การปรับปรุงตัวกรอง S-90 ใหม่

หลังจากเป็นฝ่ายตรงข้ามของออดิโอฟิเลียเพื่อลดความซับซ้อนหลังจากการทดลองฉันเปลี่ยนมุมมองและตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะเสียสละบางสิ่งเพื่อเห็นแก่อุปสรรคจำนวนเล็กน้อยในเส้นทางของเสียง :) นี่เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆ แม้แต่กับวิทยากรที่กล่าวถึงด้านล่างก็ตาม แต่สิ่งนี้ยังบังคับให้คุณต้องเสียสละบางสิ่ง: กำลังสูงและความแออัดของคลื่นความถี่

ฉันใช้ครอสโอเวอร์ด้านล่างโดยแบ่งออกเป็นชิ้น ๆ สำหรับ s-90de ของฉันพร้อมลำโพง: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2 ซึ่งเล่นได้ยอดเยี่ยมกับดนตรีทุกประเภท 3GD-2 (อะนาล็อกที่แย่กว่านั้นคือ 6GDV-1-16) เป็นลำโพงความถี่สูงที่เก่ามาก (สำเนาของฉันมาจากปี 1977) โดยมีความถี่เรโซแนนซ์สูงถึง 4500 Hz (แต่มีความเห็นว่าในที่นี้มันเป็น ค่อนข้างสงบ) ดังนั้นความถี่สูงของส่วนเสียงกลางคือ HF จึงเนื่องมาจากข้อเท็จจริงนี้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ทวีตเตอร์ในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ไปไกลมากนัก ผมจึงถือว่าการตัดครั้งนี้ดีสำหรับพวกเขามาก

ตัวกรองนี้จะใช้งานได้ดีกับลำโพงความถี่กลางสูงต่างประเทศที่ดีซึ่งฉันลองด้วยตัวเอง :) แต่แน่นอนว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงสิ่งใหม่ ๆ ทั้งหมด (รวมถึงความถี่ของส่วน) โดยยึดหลักการเป็นพื้นฐาน

ปล. ถึงกระนั้น เราก็ไม่ควรลืมว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เพียงแต่เป็นญาติเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องส่วนตัวด้วย :) นอกจากนี้ ในขณะนี้ ฉันไม่มีทางวัดการตอบสนองความถี่ของระบบของฉันได้เลย - ทุกอย่างจะถูกปรับด้วยหูในห้องเดียวกัน...

ลำโพง

NC: มาดูตัวขับเสียงเบสที่ดีโดยทั่วไปที่ใช้ใน s-90 กันดีกว่า 30GD-2 (75GDN-1-4) ที่มีความต้านทานระบุ Z=4Ohm, ความไว S=86dB (หรือ dB/W*m) และความถี่ F=30-1000Hz ไม่ได้ให้ IFC ที่ดีที่สุด (คุณลักษณะอิมพีแดนซ์-ความถี่:) ) ในช่องที่มีเสียงไม่ดีที่ความถี่สูงกว่า 500Hz

จุดตัดของเราจะอยู่ที่ 500Hz ตามหลักการแล้ว เพื่อให้ลำโพงนี้ทำงานได้ดี คุณจะต้องตัดทุกอย่างที่สูงกว่า 200Hz ออก ท้ายที่สุดข้อเสียเปรียบหลักของ 30GD-2 ก็คือที่ความถี่เหล่านี้มันจะพึมพำ (“เสียงจากใต้ฝาครอบดิฟฟิวเซอร์”) และเล่นได้แย่มาก แต่ในการสร้างความถี่ครอสโอเวอร์ที่ต่ำขนาดนั้น คุณต้องมีลำโพงเสียงกลางที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความถี่เรโซแนนซ์ไม่เกิน 70Hz

MF: ไดรเวอร์เสียงกลางมาตรฐาน 15GD-11 (20GDS-4-8) พร้อมพารามิเตอร์ Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz ไม่ทนต่อคำวิจารณ์ใด ๆ ทั้งในแง่ของเสียงหรือคุณลักษณะ พวกเราต้องการ. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแทนที่ด้วยทารกที่ดี 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) ซึ่งดูไม่สำคัญเลย แต่จริงๆ แล้วกลับกลายเป็นว่าดีมาก นอกจากนี้ยังมีขนาดที่เราต้องการ ราคา (ไม่เกิน 4 ดอลลาร์!) และมีจำหน่ายในรัสเซีย
ควรสังเกตกำลังต่ำของ 6GDSH-5 (ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานในดิสโก้/ปาร์ตี้ได้) และระเบิดในบางส่วนของช่วงความถี่ ("ความดัง")

มีความเห็นว่า 6GDSH-5 มีทิศทางต่ำที่ความถี่สูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาพพาโนรามาสเตอริโอ "ไม่เสถียร" ในส่วนที่ค่อนข้างสูง สำหรับฉันดูเหมือนว่าไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นหากมีปัญหาให้ดำเนินการตามสถานการณ์ :)

HF: ทวีตเตอร์ใดๆ ที่มีพารามิเตอร์ S=89-92dB และ Z=16Ohm ก็ใช้ได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ F (อันที่จริงความถี่การทำงานขั้นต่ำของลำโพง) - ไม่ควรเกิน 4500Hz และยิ่งต่ำยิ่งดี
เลือกขนาดโครงสร้างและการยึดที่ไซต์โดยใช้วิธีการที่มีอยู่

ความไว

MF: หากต้องการตัดส่วนเกิน 7 dB (92-85 = 6) ฉันขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกของตัวต้านทานหนึ่งตัวซึ่งจะหลีกเลี่ยงองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในวงจรและในเวลาเดียวกันก็ลดการจัดอันดับขององค์ประกอบตัวกรองเนื่องจากการเพิ่มขึ้น ในความต้านทานของลำโพง ตัวต้านทาน R2=4.3โอห์ม จะทำให้เราลดลงได้ 6dB ความไวจะลดลงด้วยตัวต้านทานในอัตราส่วนประมาณ 1 dB/0.7 โอห์ม คอยล์ L1 มีความต้านทานของตัวเองที่ 0.75 โอห์มและจะช่วยเรากำจัดอีก 1 เดซิเบล เอาล่ะ! :)

อย่างไรก็ตามข้อเสียคือไม่มีสูตรและการพึ่งพาที่แน่นอน และค่านิยมที่ฉันให้ก็ปรากฏเป็นผลมาจากความรู้สึกส่วนตัวของฉัน

VC: เราใช้วิธีเดียวกันคือเลือกตัวต้านทานที่ต้องการจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในวงจรนี้ไม่มีองค์ประกอบตัวกรองที่มีความต้านทานภายในสูง ดังนั้นตัวต้านทาน R1 จึงต้องใช้โดยมีระยะขอบ 1 dB นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าระดับเสียงของลำโพงความถี่สูงที่สัมพันธ์กับลำโพงอื่น ๆ ในระบบนั้นบ่งบอกถึง "ความโน้มเอียง" ของมันอย่างมาก - ตัวอย่างเช่นผู้ฟังส่วนใหญ่ชอบเสียงความถี่สูงที่อู้อี้เล็กน้อย (ประมาณ 1-2 เดซิเบล) ระบบดูเหมือนว่า ที่จะ "นุ่มนวล" สิ่งสำคัญสำหรับลำโพงความถี่สูงในประเทศไม่ใช่คุณภาพที่ดีที่สุด :)) สำหรับดนตรีหนักๆ การเน้นความถี่สูงอาจมีความสำคัญมากกว่า

เป็นเรื่องดีที่ทราบว่าการเปลี่ยนตัวต้านทานความไวภายในหนึ่งหน่วย (1 โอห์ม) แทบไม่มีผลกระทบต่อตัวกรองและความถี่คัตออฟซึ่งทำให้สามารถทดลองได้

แต่คุณไม่ควรข้ามความแตกต่าง 0.7 โอห์มเมื่อทดลองกับ R2 - คอยล์ L1 มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มากกว่ามาก

ตัวเหนี่ยวนำ

สิ่งที่ยากที่สุด เราต้องหาวิธีวัดความเหนี่ยวนำอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นการปรับจูนที่แม่นยำจะไม่ทำงาน

ในกรณีที่ไม่มีวิธีการวัดฉันขอแนะนำสิ่งต่อไปนี้: เปรียบเทียบคอยส์ด้วยความต้านทานของตัวเองโดยคำนึงถึงพารามิเตอร์การออกแบบทั้งหมด ตามทฤษฎีแล้วหากปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อระดับความเหนี่ยวนำตรงกัน (มีปัจจัยที่น่าสนใจมาก - ความหนาแน่นของการหมุนเนื้อหาของเหล็กเจือปนในเฟรม :)) คุณสามารถรับค่าความเหนี่ยวนำที่จำเป็นได้ราวกับว่า "ทำตามแบบจำลอง ".

แม้จะมีทุกอย่าง แต่วิธีนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องมาก ไม่มีความแตกต่างระหว่างความเหนี่ยวนำ L2 เช่น 1.5 mH และ 1.27 mH ในแง่ของความต้านทาน

LF: ฉันจะให้ค่าพารามิเตอร์สำหรับคอยล์ขนาดใหญ่ (มี “หู” อยู่ที่ด้านข้างด้วย): เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของวงแหวน: 35 มม. ภายนอก: 70 มม. ความสูงของคอยล์: 37 มม. ความกว้างของบริเวณที่คดเคี้ยว (ความสูงไม่รวม ด้านข้าง): 30 มม., ความหนาของลวด (ทองแดง, เคลือบ): 1 มม. ด้วยพารามิเตอร์เหล่านี้ ความต้านทานของคอยล์ DC (วัดด้วยเครื่องทดสอบดิจิตอล): 0.8 โอห์ม
หากสังเกตพารามิเตอร์เหล่านี้คุณควรได้รับความเหนี่ยวนำในพื้นที่ 1.0-1.6 mH ขอแสดงความยินดีด้วย :)

คุณสามารถพันคอยล์ด้วยวิธี "แบบเก่า" โดยรู้ว่าคุณต้องหมุนกี่รอบ สิ่งนี้เพิ่งเป็นที่ทราบกันดี: สำหรับ 1.27 mH ต้องใช้การพันแบบ "ธรรมดา" 210 รอบ (ไม่เรียบร้อยมาก) ในกรณีนี้ ทุก ๆ 0.05 mH จะมีรอบประมาณ 5 รอบ

เซาท์แคโรไลนา: คอยล์เล็กๆ ทั้งหมดควรจะเหมือนกันในเฟรม ฉันเอาอันที่มีความเหนี่ยวนำน้อยที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนด้านใน: 12 มม. ด้านนอก: 32 มม. ความสูงคอยล์: 23 มม. ความกว้างของพื้นที่คดเคี้ยว (ความสูงไม่มีขอบ): 18 มม. ความหนาของลวด (ทองแดง เคลือบ): 0.5 มม. ความต้านทาน: 0.7 โอห์ม, ตัวเหนี่ยวนำ 0.18-0.21 mH.

ที่ 0.18 mH จำนวนรอบคือ 127 ชิ้น ที่ 0.21 mH - 136

โดยวิธีการอย่าทำซ้ำข้อผิดพลาดของแอสเซมบลีของสหภาพโซเวียตอย่าขันขดลวดขนาดเล็กด้วยสกรูด้านใน - การเหนี่ยวนำจะเปลี่ยนไปและความไม่เชิงเส้นจะถูกเพิ่มเข้าไป ติดด้วยกาว

สำหรับผู้ที่วัดขนาดตัวเอง: การพยายามกรอม้วนเล็กด้วยลวดหนาจากอันใหญ่นั้นไม่มีประโยชน์และคุณอาจต้องการทำสิ่งนี้ :) แม้จะกรอทั้งเฟรมจนหมด แต่ฉันก็ไม่ได้มีความเหนี่ยวนำเกิน 0.1 mH

ในเวลาเดียวกันหากคุณสร้างเฟรมที่เหมาะสมที่สุดใหม่ (ดูลิงก์ "Cec") ซึ่งไม่ง่ายอย่างที่คิด ความต้านทานของคอยล์เองจะช่วยให้คุณเพิ่มความไวของลำโพงได้ 1 dB - คุณจะต้อง เพื่อปรับเทียบตัวต้านทานความไวที่ด้านหน้าลำโพงเล็กน้อย

หากคุณพยายามค้นหาเฟรมขนาดใหญ่แบบเดียวกันที่อื่นและพันขดลวด L1 ด้วยลวดหนา ความต้านทานของพวกมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 โอห์ม - ดีกว่าเช่นกัน

ปล. ฉันขอให้คุณอย่าเขียนจดหมายถึงฉันเพื่อขอความช่วยเหลือในการคำนวณความเหนี่ยวนำของเฟรมอื่นและค่าอื่น ๆ โดยใช้วิธีนี้ ประกอบ "กล่อง" (ดูลิงก์) มันง่ายมากและจะแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณด้วยการพันคอยล์ที่แม่นยำ

ตัวเก็บประจุ

ทุกอย่างง่ายมาก คุณจำเป็นต้องค้นหาค่าเดียวกันสำหรับตัวเก็บประจุคุณภาพดี คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ และเกี่ยวกับตัวต้านทานที่นั่นด้วย ตัวเก็บประจุสามารถรวมกัน (รวม) แบบขนานได้ (และลดลงตามกฎความต้านทานด้วยการเชื่อมต่อแบบอนุกรม) หากคุณถอดแยกชิ้นส่วนตัวกรอง s-90 คุณก็ควรมีชุดภาชนะที่จำเป็นอยู่แล้ว :)

ในบรรดาภาพยนตร์ในประเทศแทนที่จะเป็นภาพยนตร์ K73-xx ที่คุณอาจเจอฉันขอแนะนำให้ลองใช้ MBxx กระดาษโลหะซึ่งเป็นเสียงที่ "นุ่มนวลกว่า" หากคุณมีเงินทุนและความพร้อม ขอแนะนำให้ใช้ MKP ต่างประเทศ (1uF ~ $1.1 เทียบเท่าในประเทศ - k78)

แน่นอนว่าตัวเก็บประจุไม่มีขั้วและมีแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 40V คุณภาพขององค์ประกอบในวงจร Zobel ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ที่นี่คุณสามารถทดลองเปลี่ยน "สี" ของระบบที่ตัวเก็บประจุมอบให้ได้ ฉันขอแนะนำให้พยายามเลี่ยงตัวเก็บประจุทั้งหมด (ยกเว้นที่อยู่ในวงจร Zobel) ด้วยตัวเก็บประจุขนาดเล็ก (ประมาณ 0.1 µF) ของตัวเก็บประจุชนิดอื่นซึ่งมักจะมีคุณภาพสูงกว่า ตัวอย่างเช่น โพลีสไตรีน (k71-7) หรือไมก้า (SGM) - ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงที่มีรายละเอียดมากขึ้นที่ความถี่กลางถึงสูง และเพิ่มความโปร่งใสของระบบ นอกจากนี้ ตัวเก็บประจุแบบกระดาษโลหะ (MBxx) ยังให้เสียง "ขุ่น" เล็กน้อย บายพาส หมายถึง รวมกันเป็นคู่ขนานกัน :)

ตัวต้านทาน

ด้วยกำลังไฟอย่างน้อย 2W โดยน้อยกว่า อาจเกิดความร้อนสูงเกินไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ ในบรรดาในประเทศนั้นสามารถใช้ MLT-2 ได้ PEV-10 จากชุด s-90 ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่จะไม่เต็มใจ... ฉันแนะนำเซรามิกจีน - ดูเหมือนฟันขาว มีขนาดใหญ่ ขายในราคาไม่แพงทุกที่ในร้านขายวิทยุ (กำลังมากถึง 15 W) แต่มีช่วงการให้คะแนนครบถ้วน

ในเรื่องอื่นๆ ตัวต้านทาน MLT กำลังต่ำยังทำงานได้ดีที่ระดับพลังงานที่ไม่ใช่ดิสโก้ อย่างน้อยก็แทนที่ R1

โปรดทราบว่าค่าที่เขียนบนตัวต้านทานไม่จำเป็นต้องเหมือนกับค่าที่แท้จริง ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้เลือกตัวต้านทานโดยการวัดด้วยโอห์มมิเตอร์/เครื่องทดสอบ แผนภาพแสดงตัวต้านทานที่วัดได้อย่างชัดเจน

เมื่อทำการปิดลำโพง ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้วางตัวต้านทาน R1 และ R2 ใกล้กับลำโพงมากที่สุด - บนขั้วต่อโดยตรง วิธีนี้จะช่วยลดอิทธิพลของสายเคเบิล (ซึ่งอยู่หลังตัวต้านทานเหล่านี้ แต่ไม่อยู่ข้างหน้า) ที่มีต่อเสียงได้อย่างมาก
โซ่โซเบล

เหตุผลก็คือความต้านทานของลำโพงไม่คงที่และเพิ่มขึ้นเมื่อการตอบสนองความถี่ลดลง ผลกระทบนี้เกิดขึ้นในหัวประเภทไดนามิกทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่คำนึงถึงประเทศและปีที่ผลิต แม่นยำยิ่งขึ้นวงจร Zobel (ในตัวกรองของฉันใช้เฉพาะเวอร์ชันที่เรียบง่ายเท่านั้นวงจรเต็มช่วยให้คุณสามารถปรับอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำซึ่งไม่จำเป็นเสมอไป) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของตัวเหนี่ยวนำตัวกรองด้วย การเหนี่ยวนำตัวเองของคอยล์ลำโพงมีขนาดใหญ่เพียงพอ หากไม่มีวงจร Zobel การทำงานของตัวเหนี่ยวนำในฐานะตัวกรองความถี่ต่ำผ่านจะหยุดชะงักอย่างมากและการกรองจะไม่เกิดขึ้นเลย (!)

LF: องค์ประกอบ R4 และ C4 ขอแนะนำให้ตั้งค่า C3 ให้มากกว่า 60 µF แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับความถี่ครอสโอเวอร์ที่ 500 Hz R4 เท่ากับ 4.3 โอห์ม

เปรียบเทียบ ICHH ของ 30GD-2 ที่ไม่มีและกับ Zobel กราฟนี้เป็นค่าโดยประมาณ แต่คุณสามารถดูความถี่ในการปรับจูนของเบสรีเฟล็กซ์ s-90 ซึ่งเป็นหินก้อนใหญ่ก้อนที่สองทางด้านซ้ายก่อน 100Hz :)

เซาท์แคโรไลนา: ICHH 6gdsh-5 คุณสามารถลองปรับให้เรียบที่สูงกว่า 3 kHz ด้วย Zobel R3, C3 สำหรับสิ่งนี้ ตัวต้านทาน 10-20 µF และ 8.0 โอห์มก็เพียงพอแล้ว

ข้อสำคัญ: จำเป็นต้องมีวงจร Zobel ที่เสียงกลางสำหรับการทำงานปกติของครอสโอเวอร์นี้ หากไม่มีมัน “ฟิลเตอร์น้ำหนักเบาใหม่” ก็แสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องกันโดยสิ้นเชิงในช่วงความถี่กลางและความถี่สูง

HF: เนื่องจากการเหนี่ยวนำต่ำของคอยล์ของลำโพงและการตัดที่ความถี่ต่ำ วงจรจึงไม่เกี่ยวข้อง

กรอง

ในส่วนความถี่ทั้งหมด ตัวกรองพาสซีฟทุกพาสซีฟของลำดับแรกจะถูกใช้โดยมีการลดทอนที่ 6 dB ต่ออ็อกเทฟ (ความถี่เปลี่ยนคูณสอง) การประมาณแบบ Butterworth ที่จริงแล้วตัวกรองนั้นคำนวณโดยโปรแกรม JBL Speaker Shop และปรับด้วยตนเองเล็กน้อย :))

LF: ตัวกรองความถี่ต่ำผ่าน ดังที่คุณทราบอยู่แล้ว ความถี่คัตออฟคือ 500 Hz (สำหรับ 30GD-2/75GDN-1-4 ควรใช้ความถี่ที่ต่ำกว่า แต่ถูกเลือกให้ประนีประนอมกับ 6GDSH-5) จัดทำโดยองค์ประกอบ L2, โหลดลำโพง ควบคู่ไปกับวงจรแก้ไข Zobel แบบง่าย

ระดับกลาง: ตัวกรอง Bandpass ส่วนล่าง (C2) จับคู่กับฟิลเตอร์โลว์พาส และปรับเป็นความถี่คัตออฟ 500 Hz โดยพิจารณาจากความถี่เรโซแนนซ์ของ 6GDSh-5 ส่วนบน (L1) จับคู่กับตัวกรองความถี่สูงผ่าน และปรับเป็น 7500Hz ซึ่งช่วยให้มีโครงสร้างลำโพงบรอดแบนด์ร่วมกับ Zobel
โหลดทั้งสองชิ้นส่วนที่ 8 โอห์ม (4 โอห์มจาก 6GDSH-5-4 + 4 โอห์มจาก R2)

HF: ตัวกรองความถี่สูงผ่าน ความถี่จะจับคู่กับส่วนบนของฟิลเตอร์เสียงกลางและทำงานที่ 7500Hz ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความถี่สูงของการสั่นพ้องหลักของลำโพงความถี่สูงในประเทศ โหลด 21 โอห์ม (ลำโพง 16 โอห์ม + 5 โอห์มจาก R1)

ลำโพงทั้งหมดจะเปิดในเฟส ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะเฟสของระบบน้อยกว่า

โครงการ

แผนภาพวงจรไฟฟ้า คลิกเพื่อขยาย :).

ลูกศรทางด้านขวาแสดง "อินพุตเสียง" จากเครื่องขยายเสียง เส้นประเป็นแบบสองสาย (ส่วนตัวกรองความถี่ต่ำผ่านและความถี่สูงกลางเชื่อมต่อถึงกันแบบขนานที่เครื่องขยายเสียง - บวกกับความถี่ต่ำผ่านบวกของช่วงกลางและความถี่สูงไปที่ บวกกับแอมพลิฟายเออร์ข้อเสียก็เหมือนกัน)

ตัวเลขสีเทาในวงเล็บเหนือองค์ประกอบตัวกรองบ่งบอกถึงภาระ ตัวเลขสีเทาที่มี "r" ข้างหน้าคือความต้านทานของธาตุนั้นๆ เครื่องหมายสีเทา -1dB - สูญเสียความไวของลำโพงในองค์ประกอบต่างๆ

ถัดจากลำโพง คุณลักษณะที่สำคัญจะถูกเขียนไว้สั้นๆ ด้านล่างนี้คือความถี่ที่ย่านความถี่/จุดตัดกัน

ตัวเหนี่ยวนำเป็น mH ความจุเป็น µF ความต้านทานเป็นโอห์ม หลังจากประกอบตัวกรองแล้ว ความต้านทานของลำโพงที่ระบุสำหรับเครื่องขยายเสียงจะยังคงเท่ากับ 4 โอห์ม

เวอร์ชันของตัวกรอง "น้ำหนักเบาใหม่" สำหรับโคลน s-90 ซึ่งแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับ Orbit 35AC-016 ลำโพง: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - ชุดที่ค่อนข้างธรรมดา

หน้านี้ประกอบด้วยไดอะแกรมของระบบลำโพง Radiotehnika คลาส S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), คำอธิบายโดยละเอียด, พารามิเตอร์ของลำโพง, ภาพถ่าย

อะคูสติกคุณภาพสูงตั้งแต่สมัยโซเวียตหลังจากการดัดแปลงและบูรณะเล็กน้อยฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับระบบอะคูสติกสมัยใหม่มากมาย

หากคุณมีสิ่งที่คล้ายกันวางอยู่รอบ ๆ หรือซื้อที่ไหนสักแห่งราคาถูกให้วางไว้ตามลำดับแล้วพวกเขาจะทำให้คุณพึงพอใจเป็นเวลานานด้วยเสียงเบสที่ทรงพลังความถี่กลางและสูงที่เข้มข้นในผลงานดนตรีทุกสไตล์และทิศทางโดยทั่วไปฉันขอแนะนำ! !!

ระบบเสียง S-90 (รุ่นแรก)

ข้าว. 1. รูปลักษณ์ของลำโพง Radiotehnika S-90

ระบบลำโพงมีการควบคุมระดับการเล่นสองขั้นตอนแยกกันสำหรับความถี่กลางและสูงในช่วงตั้งแต่ 500 ถึง 5000 Hz และ 5 ถึง 20 kHz ตามลำดับ

ตัวควบคุมทั้งสองมีตำแหน่งคงที่สามตำแหน่ง: “0”, “-3dB” และ “-6 dB” ในตำแหน่ง "0" สัญญาณจากตัวกรองครอสโอเวอร์จะถูกส่งไปยังส่วนหัวที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในตำแหน่ง "-3 dB" และ "-6 dB" สัญญาณจะลดลงเมื่อเทียบกับตำแหน่ง "0" 1.4 และ 2 เท่าตามลำดับ
ด้วยองค์ประกอบสเปกตรัมที่เหมาะสมของโปรแกรม การสลับตัวควบคุมจะเปลี่ยนสีของเสียง

ลักษณะทางเทคนิคของหนังสือเดินทางของ S-90:

ข้าว. 2. แผนผังของลำโพงอะคูสติก S90 35AC-212

ระบบเสียง S-90 35AC-1

ข้าว. 3. ระบบลำโพง Radiotekhnika S-90 35AC-1, ลักษณะ, ภาพถ่าย

ข้าว. 4. แผนผังของลำโพง Radiotehnika S90 35AC-1

ระบบลำโพง Radiotehnika S-90B

ข้าว. 5. รูปลักษณ์ของระบบลำโพง Radiotekhnika S-90B

ระบบลำโพง S-90D

ข้าว. 6. ลักษณะของลำโพงอะคูสติก Radiotehnika S-90D

ลำโพงมีสัญญาณว่ามีโอเวอร์โหลดที่หัวลำโพง ส่วนควบคุมที่แผงด้านหน้าของลำโพงทำให้สามารถปรับระดับความดันเสียงของหัวลำโพงความถี่สูงและความถี่กลางภายในช่วงตั้งแต่ 0 ถึงลบ 6 dB ได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ยังมีระบบลำโพงรุ่น "S-100D" โดยใช้หัวความถี่กลาง 30 GDS-3 พร้อมของเหลวแม่เหล็ก MAHID ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกำลังรับพิกัดของระบบลำโพงเป็น 100 W ไม่อย่างนั้นดีไซน์ของ "S-90D" และ "S-100D" จะคล้ายกัน

ในการใช้งาน ลำโพงต้องเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังสูงสุด (สูงสุด) ที่เอาต์พุตของแต่ละช่องสัญญาณ ตั้งแต่ 50 ถึง 150 W

หากไฟแสดง OVERLOAD เริ่มสว่างขึ้นเมื่อลำโพงทำงาน คุณควรลดระดับของสัญญาณอินพุตที่จ่ายให้ลำโพง (โดยใช้ตัวควบคุมระดับเสียงในเครื่องขยายเสียงที่ลำโพงเชื่อมต่ออยู่)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ S-90D:

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็น

11-01-2009

การดัดแปลงระบบอะคูสติก Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

เรดิโอเทห์นิกา 35AS-012, เรดิโอเทห์นิกา S-90, เรดิโอเทห์นิกา 35AS-012, เรดิโอเทห์นิกา S-90

ปัจจุบันฉันเป็นเจ้าของลำโพง Radiotehnika S-90 อย่างภาคภูมิใจ

การพิจารณาเรื่องเสียงในสภาวะปกติ

ขั้นแรกคุณควรระบุชื่อเต็มของอะคูสติก - 35AC-012 จากจำนวนของพวกเขาเป็นที่ชัดเจนในทันทีว่าเรากำลังเผชิญกับอะคูสติกระดับท็อปคลาสตามมาตรฐานของสหภาพโซเวียตนั่นคือกับอะคูสติกที่มีลักษณะที่สูงมาก ควรสังเกตทันทีว่าตามมาตรฐานของสหภาพโซเวียตนี่ไม่ใช่อะคูสติกที่ดีที่สุด แต่เป็นอุปกรณ์ธรรมดาทั่วไป มีอะคูสติกที่ให้เสียงที่สมดุลมากกว่า เช่น Cleaver/Corvette 35AC-008 รุ่นเดียวกัน

แต่อย่างที่พวกเขาพูด เรามีสิ่งที่เรามี ย้อนกลับไปตอนที่ซื้อกันสักหน่อย ฉันซื้อมันจากเพื่อนของฉันในราคา $ 50 เมื่อฉันมาหาเขาเมื่อฉันเห็นตะแกรงตกแต่งที่ปกป้องศีรษะที่เปล่งเสียงฉันอยากจะร้องไห้ พวกมันมีรอยบุบและตอนนั้นก็โหดร้ายมาก (ส่วนใหญ่เป็นตะแกรงของ ลำโพงความถี่สูงและความถี่กลางเสียหาย) แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ฉันกลัว เนื่องจากของที่ขายในตลาดของเรามีราคาอย่างน้อย $100 และคุณภาพของลำโพงไม่ควรเกิน 3 และในลำโพงเหล่านี้ ลำโพงดูเหมือน 5 โดยทั่วไป ฉันเอาลำโพงเหล่านี้ไป บ้านของฉัน. เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องขยายเสียงเสียงค่อนข้างดี แต่ถึงกระนั้นก็ควรสังเกตข้อเสียสองประการโดย 1 ในนั้นมีอยู่ใน 35AC-012 ทั้งหมดและเมื่อปรากฏออกมาในโคลน 35AC ทั้งหมดของมันในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น

ข้อบกพร่องประการแรกที่ฆ่าฉันทันทีคือเสียงหวือหวาที่ไม่อาจเข้าใจได้เมื่อวูฟเฟอร์ทำงานซึ่งคล้ายกับความจริงที่ว่ามีบางอย่างติดอยู่กับลำโพงจากด้านหลังและตอนนี้มันก็สั่นเมื่อปรากฎในภายหลัง หยดโลหะบัดกรีที่ติดอยู่กับตัวกระจายลมจากด้านหลัง ข้อเสียเปรียบประการที่สองคือในไดนามิกความถี่กลาง 15GD-11A - ตามมาตรฐานเก่าและ 20GDS-1-8 ตามมาตรฐานใหม่ (ลำโพงเหล่านี้มีการดัดแปลงจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะ ติดตามอันที่คุณมี) และอีกครั้ง การพูดนอกเรื่องเล็กน้อยซึ่งฉันจะบอกว่าความแตกต่างในมาตรฐานอยู่ที่การกำหนดกำลัง นั่นคือ ตามมาตรฐานเก่า กำลังไฟที่กำหนดของผู้พูดถูกระบุ และตามมาตรฐานใหม่ มีการระบุกำลังไฟพิกัด (จากหลักสูตรวิศวกรรมเสียง:

1. กำลังไฟพิกัดของลำโพงคือกำลังไฟของลำโพง เมื่อจ่ายมา ลำโพงจะทำงานโดยมีระดับความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกไม่เกินระดับที่อนุญาต
2. กำลังไฟของแผ่นป้าย (หรือเรียกอีกอย่างว่าสัญญาณรบกวน): นี่คือระดับพลังงานที่จ่ายให้กับลำโพง ซึ่งระดับความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกเท่ากับสิบเท่าของระดับกำลังไฟพิกัด)

มีการแนะนำการแบ่งเพิ่มเติมในช่วงความถี่ของหัวซึ่งขณะนี้ระบุไว้ในชื่อของผู้พูดโดยเฉพาะนี่คือตัวอักษรตัวที่สาม

ดังนั้นข้อเสียของลำโพงตัวนี้ก็คือมันมักจะเริ่มสะท้อนในระดับเสียงที่สูงและทำให้ภาพเสียงเสีย และอย่างที่คุณทราบ ลำโพงความถี่กลางมีความสำคัญในการสร้างภาพเสียง

ให้เราพิจารณาลำดับลำโพงทั้งหมดที่เรามีในสต็อก:

1)ความถี่ต่ำ - 30GD2 หรือที่เรียกว่า 75GDN-1-4(8):

วัตถุประสงค์ - ใช้ในระบบเสียงระยะไกลแบบปิดและแบบกลับเฟสของอุปกรณ์วิทยุในครัวเรือนของกลุ่มที่มีความซับซ้อนสูงสุดเป็นลิงก์ความถี่ต่ำเมื่อทำงานในอาคาร หัวลำโพงเป็นแบบอิเล็กโทรไดนามิก ความถี่ต่ำ ทรงกลม มีวงจรแม่เหล็กไม่มีฉนวนหุ้ม ที่วางดิฟฟิวเซอร์ทำจากการฉีดขึ้นรูปจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวกระจายกรวยทำจากเยื่อกระดาษชุบ ระบบกันสะเทือนเป็นรูปวงแหวนและทำจากยาง แหวนรองตรงกลางทำจากผ้าชุบน้ำ

ฉันยังอยากจะเสริมอีกว่าลำโพงมีโดมที่ค่อนข้างหนักและขอบยาง ซึ่งทำให้คุณภาพของเสียงเบสลดลง โดยจะมีเสียงต่อเนื่องและดังน้อยกว่าลำโพงที่มีส่วนที่เคลื่อนไหวเบากว่าและมีโฟมล้อมรอบ แต่ควรระลึกไว้ว่าเสียงเบสไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากการออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบเสียงด้วย ด้วยเหตุนี้ ปัญหาเหล่านี้จึงหมดไปเล็กน้อยและลำโพงจะเล่นได้อย่างเหมาะสม ในทางกลับกันเนื่องจากระบบกันสะเทือนของยางทำให้ลำโพงมีความน่าเชื่อถือมากและไม่สามารถทำลายได้จริงในขณะที่ระบบกันสะเทือนแบบโฟมจะพังในไม่ช้าเนื่องจากมีกำมะถันอยู่ในอากาศและลำโพงจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

วัตถุประสงค์ - ใช้ในระบบเสียงระยะไกลแบบปิดและแบบกลับเฟสของอุปกรณ์วิทยุในครัวเรือนของกลุ่มความซับซ้อนที่ 1 และ 2 เป็นตัวเชื่อมโยงความถี่กลางเมื่อทำงานในอาคาร หัวลำโพงเป็นแบบอิเล็กโตรไดนามิก ความถี่กลาง ทรงกลม มีวงจรแม่เหล็กไม่มีฉนวนหุ้ม ที่วางดิฟฟิวเซอร์ทำจากการฉีดขึ้นรูปจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวกระจายลมทรงกรวยและฝาทรงกลมทำจากเยื่อกระดาษชุบน้ำ ระบบกันสะเทือนรูปวงแหวนทำจากโฟมโพลียูรีเทน แหวนรองตรงกลางทำจากผ้าชุบน้ำ

นี่คือภาพถ่ายของความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้:

เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกว่าที่ระดับเสียงที่ดีจะทำให้เสียงผิดเพี้ยนไปอย่างมาก แต่จากการฝึกฝนได้แสดงให้เห็นแล้ว ปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายมากและในตอนนั้นก็ค่อนข้างง่าย

วัตถุประสงค์ - ใช้ในระบบอะคูสติกแบบปิดของอุปกรณ์วิทยุในครัวเรือนของกลุ่มที่มีความซับซ้อนสูงสุดเป็นตัวเชื่อมต่อความถี่สูงเมื่อทำงานในอาคาร หัวลำโพงเป็นแบบอิเล็กโทรไดนามิก ความถี่สูง ทรงกลม มีวงจรแม่เหล็กไม่มีฉนวนหุ้ม หน้าแปลนยึดและเลนส์กันเสียงทำจากพลาสติก ไดอะแฟรมทรงโดมพร้อมระบบกันสะเทือนทำจากโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต

โดยทั่วไปแล้วฟังดูดี แต่ฟิลเตอร์จะถูกปรับให้ใกล้กับความถี่เรโซแนนซ์

เมื่อตรวจสอบเสียงอย่างใกล้ชิด (โดยเฉพาะจากภายใน) คุณเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกับคุณภาพการสร้าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะเริ่มปรับแต่งมัน เราจะปรับแต่งตามรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้โดยไม่รบกวนตัวกรองเนื่องจากไม่มีอะไรให้ทำหากไม่มีอุปกรณ์พิเศษ สำหรับใครที่สนใจ นี่คือแผนภาพอะคูสติก:

การแก้ไข 35AS-012

ฉันจะอธิบายตามลำดับขั้นตอนของการปรับปรุงที่วิทยากรของฉันต้องเผชิญ:
1. การถอดชิ้นส่วน:

• ก่อนอื่น เราจะพาพวกเขาไปยังสถานที่เงียบสงบ (หมายถึงห้อง) ซึ่งเด็กๆ (ถ้ามี) และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงวิชาทดลองของเราได้ เราวางระบบลำโพงไว้ที่ด้านหลังและเริ่มแยกชิ้นส่วน
• ตอนนี้ให้ถอดฝาครอบตกแต่งออกจากลำโพงทั้งหมดแล้ววางไว้ข้างๆ

พวกเขาอยู่ที่นี่:

จากนั้นเราก็นำลำโพงออกมา ข้อควรระวัง: เมื่อคลายเกลียวลำโพงเสียงเบส (ลำโพงเสียงแหลมและเสียงกลางจะถูกยึดด้วยสกรูแบบเดียวกับขอบตกแต่งและวูฟเฟอร์ติดตั้งแยกจากขอบ) ระวังอย่างยิ่งเพราะหากไขควงหลุดออกมา คุณจะเสียโฉม . จากนั้นเราใช้หัวแร้งเพื่อปลดสายไฟที่เชื่อมต่อตัวกรองและลำโพงออก และซ่อนลำโพงไว้ในที่ที่เงียบสงบอย่างปลอดภัย

• เราถอดฝาครอบแบบสะท้อนเสียงเบสออกและนำตัวสะท้อนเสียงเบสออกมาและต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเรากำลังทำงานกับพลาสติกและอาจแตกหักได้ง่าย จากนั้นเราจะซ่อนรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในที่เปลี่ยว
• ตอนนี้เรามาดูตัวควบคุม/ตัวควบคุมของส่วน HF/MF กัน หากต้องการถอดออกคุณจะต้องถอดปลั๊กตกแต่งที่อยู่ตรงกลางของตัวควบคุมออก จากนั้นคลายเกลียวสกรูที่สัมผัสออกและถอดที่จับของตัวควบคุมออก หลังจากนั้น ค่อย ๆ งัดซับพลาสติกที่เหลือออกโดยใช้สิ่วสองตัว แล้วค่อย ๆ ถอดออก จากนั้นคลายเกลียวสกรู 4 ตัวที่ยึดตัวลดทอนสัญญาณออก และตอนนี้ก็สามารถดันเข้าไปในเคสได้แล้ว เราดันมันออกและคลายออกจากตัวกรอง เรามองข้ามมันไป ในอนาคตคุณจะต้องใช้เวทย์มนตร์เล็กน้อยกับมัน อย่างไรก็ตาม ข้อต่อระหว่างตัวลดทอนสัญญาณและตัวลำโพงนั้นถูกปกคลุมไปด้วยสารปิดผนึกที่มีความหนืด โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้ซ้ำเมื่อนำกลับเข้าที่ แต่คุณสามารถใช้น้ำยาซีลหรือดินน้ำมันได้
• เรานำถุงสำลีที่ควรจะอยู่ในระบบลำโพงของคุณออกมาและเก็บไว้
• เราถอดแผงออกด้วยตัวกรองโดยขันสกรูเข้ากับตัวเครื่องโดยก่อนหน้านี้ได้คลายสายไฟออกจากเอาต์พุตที่ด้านหลังของระบบลำโพง เราละทิ้งมันไป เพราะเราจะใช้เวลามากมายในการทำงานกับพวกเขา
• สุดท้าย ให้ถอดแผงขั้วต่อออกจากฝาครอบด้านหลังของลำโพงแล้ววางไว้ด้านข้าง

ดูเหมือนว่างานจะเสร็จสิ้นไปมากแล้ว แต่ในความเป็นจริง มันเป็นเพียงการลดลงในถังเท่านั้น งานที่น่าสนใจและใช้เวลานานรออยู่ข้างหน้า

2. การฟื้นฟูรูปลักษณ์:

เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจึงนำตะแกรงและฝาครอบออกจากลำโพงที่เราถอดออกก่อนหน้านี้ ปรับระดับ ขัดด้วยทรายอย่างระมัดระวัง ขจัดคราบมัน และทาสีรถยนต์หลายๆ ชั้น (ซึ่งอยู่ในกระป๋องสเปรย์) หลายๆ ครั้งแล้วปล่อยให้แห้ง . ฉันจะจองทันทีว่าฉันคืนตะแกรงด้วยเหตุผลที่ฉันมีลูกเล็ก ๆ ที่สามารถทำลายลำโพงได้ไม่เช่นนั้นวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือการละทิ้งตะแกรงเช่นนี้เนื่องจากพวกมันเพียงนำข้อเสียมาสู่เสียงเท่านั้น , คิดเอง

3. การปรับแต่งโครงสร้างระบบลำโพง:

ที่นี่ทุกอย่างง่ายมากจริง ๆ และดำเนินการในหลายขั้นตอน:

• หากต้องการร่างกายสามารถแข็งแรงขึ้นได้ สิ่งนี้จะให้อะไรเราบ้าง? เสียงเบสที่ชัดเจนและนุ่มนวลยิ่งขึ้น เนื่องจากแผงตู้จะสั่นสะเทือนน้อยลง และด้วยเหตุนี้ จะทำให้ส่วนประกอบเสียงเบสของเสียงมีโอเวอร์โทนน้อยลง ทำอย่างไร? นี่เป็นเรื่องของทุกคนล้วนๆ เนื่องจากผู้คนจำนวนมากก็มีการตัดสินใจมากมายเช่นกัน โดยทั่วไป ทั้งหมดประกอบด้วยการติดตั้งสเปเซอร์ การติดตั้งมุมเพิ่มเติมที่ข้อต่อผนังของระบบลำโพง และการติดตั้งตัวทำให้แข็งบนผนังของลำโพง โดยส่วนตัวแล้วฉัน จำกัด ตัวเองให้ติดกาวที่มุมเพิ่มเติมที่ข้อต่อ คุณยังสามารถกาวข้อต่อทั้งหมดให้แน่นได้ น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถแสดงรูปถ่ายให้คุณได้ดูเนื่องจากระบบลำโพงทั้งหมดมียางโฟมหมาดอยู่แล้ว
• ปิดผนึกข้อต่อและตะเข็บทั้งหมด มันทำได้ง่ายมากโดยใช้วัสดุต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฉันใช้น้ำยาซีลท่อประปา ขั้นตอนนั้นง่าย: ปิดข้อต่อด้วยน้ำยาซีลและใช้นิ้วทาอย่างระมัดระวังเพื่อปิดรอยแตกให้แน่น
• ที่ร้านฮาร์ดแวร์เราซื้อยางโฟมหนา 10 มม. (โดยส่วนตัวฉันเลือกความหนานี้ อย่าใช้มากเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายหายใจไม่ออก) และติดเข้ากับผนังทั้งหมดยกเว้นด้านหน้า ด้วยวิธีนี้ เราทำให้ร่างกายชุ่มชื้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาตรเสมือนของมัน

ในการทำเช่นนี้เราซื้อเทอร์มินัลบล็อกที่มีขั้วต่อสากลชนิดเคลือบทองในร้านค้า เนื่องจากตัวเทอร์มินัลบล็อก S-90 มีขนาดใหญ่ และตัวใหม่มีขนาดเล็ก เราจึงถอดตัวเชื่อมต่อออกจากเทอร์มินัลบล็อก และติดตั้งบนตัวของเทอร์มินัลบล็อก S-90 จากนั้นเราหล่อลื่นพื้นที่ติดตั้งด้วยน้ำยาซีล (ไม่ต้องเสียใจ เช็ดส่วนที่เกินออกในภายหลัง) แล้วใส่ทั้งหมดเข้าที่ ขันสกรูให้แน่น นี่คือรูปถ่ายของสิ่งที่คุณควรได้รับ:

5. มาดูการทำงานใหม่และเปลี่ยนตัวกรองกันดีกว่า:

• ก่อนอื่นให้ตรวจสอบตัวกรองอย่างระมัดระวังโดยให้ความสนใจกับการยึดชิ้นส่วนเนื่องจากตัวเหนี่ยวนำมักถูกยึดด้วยสกรูโลหะซึ่งจะทำให้การตั้งค่าตัวกรองหยุดชะงักทันที
• หากเกิดปัญหากับตัวยึด ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเอาชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออกจากตัวยึด นอกจากนี้ยังมีกรณีของการประกอบตัวกรองบนแผ่นโลหะ จากนั้นจึงย้ายตัวกรองไปยังแผงไม้อัด
• เราหยิบกระดาษแผ่นหนึ่ง ปากกา และวาดองค์ประกอบทั้งหมดของวงจรใหม่อย่างระมัดระวัง เรียกคืนวงจรตัวกรองเอง เนื่องจากพารามิเตอร์ของลำโพงผิด และด้วยเหตุนี้วงจรตัวกรองจึงอาจเสียหายได้ เปลี่ยนที่โรงงาน โดยวิธีการที่เราแยกตัวลดทอนออกจากวงจรมันก็ทำให้เสียงเสีย
• ตอนนี้เราใช้หัวแร้ง (ควรเป็น 100 วัตต์) แล้วถอดแยกชิ้นส่วนตัวกรองหรือเพียงแค่ถอดจัมเปอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งจากโรงงานออก
• ตอนนี้เรากำลังประกอบตัวกรองแทนจัมเปอร์ตอนนี้เราจะใช้สายเคเบิลที่ทำจากทองแดงปราศจากออกซิเจนที่มีหน้าตัด 4 มม. 2 ซึ่งสามารถซื้อสายเคเบิลได้ที่ร้านขายเครื่องเสียงรถยนต์ทุกแห่ง ควรสังเกตว่าคุณไม่ควรซื้อสายเคเบิลที่มีราคาแพงมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเสียงจะไม่มีนัยสำคัญ แต่ค่าใช้จ่ายก็มหาศาล
• หลังจากประกอบตัวกรองแล้ว เราก็บัดกรีสายไฟที่จะต่อไปยังลำโพงโดยยึดตาม: สำหรับลิงก์ความถี่ต่ำ 4 มม. 2 สำหรับลิงก์ความถี่กลาง 2.5 มม. 2 สำหรับลิงก์ความถี่สูง 2 มม. 2
• เราใส่ตัวกรองเข้าที่แล้วบัดกรีแผงขั้วต่อเข้ากับมัน (สังเกตขั้วไม่เช่นนั้นภาพเสียงจะหายไป)
• ขั้นตอนสุดท้ายคือการต่อสายไฟเข้ากับลำโพง ยึดให้แน่น และหุ้มตัวกรองด้วยโฟม

คุณจะพบสิ่งที่คล้ายกับรูปภาพเหล่านี้:

6. การติดตั้งตัวลดทอนสัญญาณ:

• เราลบการต่อต้านทั้งหมดออกจากมัน
• มาวางไว้ที่เดิมกันเถอะ
• เราปิดผนึกมันอย่างระมัดระวัง
• นอกจากนี้เรายังปูด้วยยางโฟม (เราปูเฉพาะผนังด้านหน้าเท่านั้น)
• เราติดตั้งแผงตกแต่งทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

7. การติดตั้งระบบสะท้อนเสียงเบส:

ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ เราใส่มันกลับเข้าไปในสารเคลือบหลุมร่องฟัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางโฟมไม่ได้ถูกบีบที่ใดก็ได้เพราะจะทำให้การตั้งค่าหลุดออกไป

8. ติดตั้งฝาครอบสะท้อนเสียงเบสอีกครั้ง:

เราติดตั้งด้วยวิธีเดียวกับที่เราถอดออก เพียงติดตั้งด้วยน้ำยาซีลและสกรูใหม่ เนื่องจากตัวแผงมักจะส่งเสียงเบส ปิดผนึกรอยต่อระหว่างแผงและเสียงเบสสะท้อนอย่างดี

9. เราดำเนินการติดตั้งหัวไดนามิกให้เข้าที่:

• A) ติดตั้งหัว HF:

1) เราถอดรอยเลียนแบบของซีลที่ติดอยู่ออก (ยางหรือกระดาษแข็งบางชนิดที่ด้านหลัง)
2) ตัดซีลใหม่ออก แผ่นรองเมาส์โดยเฉพาะฐานที่มีรูพรุนสีดำนั้นสมบูรณ์แบบ
3) บัดกรีสายไฟเข้ากับลำโพงและติดตั้งให้เข้าที่
4) ใส่ขอบตกแต่ง (ตารางหากต้องการ) เข้าที่แล้วขันให้แน่นด้วยสกรู

• B) ติดตั้งหัวเสียงกลาง:

1) เราทำกระบอกจากยางโฟมขนาดที่กล่องของเราจะใส่ได้ เราวางกระบอกนี้ไว้ในลำโพงแล้วสอดสายเคเบิลเข้าไปซึ่งเรานำออกมา

2) สอดลวดผ่านกล่อง (ส่วนใหญ่คุณจะต้องขยายรูให้กว้างขึ้น) จากนั้นวางกล่องเข้าที่ ปรับความยาวของเส้นลวดและปิดผนึกรูที่ลวดผ่านเข้าไป
3) บัดกรีสายไฟเข้ากับลำโพง
4) ตอนนี้ขั้นตอนสำคัญคือการทำให้หัวความถี่กลางหมาด ๆ ในการทำเช่นนี้ เราเย็บกระบอกยางโฟมซึ่งมีขนาดพอดีกับกรอบลำโพงอย่างแน่นหนาและครอบคลุมหน้าต่างทั้งหมด

5) เติมสำลีลงในกล่องโดยขยี้ให้เรียบร้อยก่อน
6) ใส่หัวไดนามิก กระจังหน้า (อุปกรณ์เสริม) และโครงเข้าที่แล้วขันให้แน่น

1) ขั้นแรก ให้ใส่ถุงสำลีที่ถอดออกระหว่างการแยกชิ้นส่วนลำโพงกลับคืน บัดกรีสายไฟเข้ากับหัว ฉันผูกสายไฟที่บัดกรีเข้ากับหัวเข้ากับเฟรมเพื่อไม่ให้ชนกับตัวกระจายสัญญาณ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เมื่อคุณวางลำโพงเข้าที่ สายไฟจะงอและตกลงไปในช่องหน้าต่างของที่ยึดตัวกระจายสัญญาณ

2) เราทำปะเก็นจากวัสดุที่มีรูพรุนเป็นต้น
ติดซีลหน้าต่างและวางลำโพงให้เข้าที่อย่างระมัดระวัง
3) ขันสกรูยึดให้แน่น อย่าออกแรงมากนัก จากนั้นลำโพงจะถูกสปริงโหลดโดยปะเก็น ซึ่งจะช่วยลดพลังงานของการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังตัวเครื่อง
4) ใส่กระจังหน้า (อุปกรณ์เสริม) และแผ่นปิดตกแต่งเข้าที่ หากคุณติดตั้งตะแกรง ฉันแนะนำให้คุณตัดสามเหลี่ยมเล็กๆ ออกจากโฟมยางแล้ววางไว้บนลำโพงในตำแหน่งที่ติดตะแกรง วิธีนี้จะช่วยขจัดการสั่นสะเทือนของตะแกรง และกำจัดเสียงโอเวอร์โทนในระดับเสียงที่สูง

ฉันคิดวิธีแก้ปัญหานี้ไว้นานแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูปถ่าย:

บทสรุป:

หลังจากการปรับเปลี่ยนผู้ฟังทั้งหมด (มีไม่มากประมาณห้าคน แต่ฉันขอข้อมูลที่ซื่อสัตย์ที่สุดจากพวกเขา) สังเกตเสียงเบสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลมากขึ้น เสียงกลางที่สะอาดกว่ามาก เสียงสูงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ (ดูเหมือนว่า สำหรับฉันแล้วมันสะอาดขึ้นนิดหน่อย) นอกจากนี้เสียงก็เริ่มดังขึ้นอย่างใจเย็น

โดยสรุปผมอยากจะบอกว่าวิธีที่เสนอนั้นถูกที่สุด ง่ายที่สุด และเข้าถึงได้มากที่สุด แน่นอนว่าส่วนประกอบทั้งหมดสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ยางโฟม คุณสามารถใช้สักหลาด (ธรรมชาติ) ได้ ตามทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ายางโฟม และเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้มาสติกแบบสั่นด้วย หลายๆ คนแนะนำให้เปลี่ยน 15GD-11A เป็นเครื่องรับบรอดแบนด์ 5GDSH ในความคิดของฉัน นี่เป็นความคิดที่ไม่ดี แต่นั่นเป็นธุรกิจของทุกคน 10GD-35 - แนะนำให้ใช้ตัวกรองรอยบาก 15GD-11A ควรปรับเปลี่ยนตามครึ่งหนึ่งของลูกเทนนิส (ยังไงก็ตาม แนวคิดนี้ค่อนข้างน่าสนใจ ฉันไม่ได้ทำเองเลยตั้งแต่ไม่ได้ทำ) ไม่มีลำโพงแบบนี้อยู่ในสต็อก)

ลงทะเบียน.

ใครจำลำโพง S-90 อันโด่งดังจากยุค 70 ไม่ได้บ้าง? (อันที่จริงมีตัวอักษรละติน S ดังนั้นผลิตภัณฑ์ริกานี้จึงถูกเรียกว่าระบบลำโพง Radiotehnika S-90 แต่นิสัยไม่ไว้วางใจสิ่งแปลกปลอมก็มาจากครั้งนี้ด้วย และไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่า Balts ใช้ ตัวอักษรละติน) การเต้นรำประจำในคลับ (เรียกว่าดิสโก้ในยุค 80) พวกเขาไม่ได้ลงรายละเอียดดังกล่าวดังนั้นพวกเขาจึงยังคงเรียกผู้พูดเหล่านี้ S-90 บทความนี้จะกล่าวถึงอะคูสติกในตำนานในยุคโซเวียต

ความคิดถึง

"Radio Engineering S-90" ถือเป็นหนึ่งในระบบที่ดีที่สุดในยุคนั้นและเป็นที่ต้องการทุกที่ คอนเสิร์ตในศูนย์วัฒนธรรมในมุมที่ห่างไกลที่สุดในประเทศของเรา การแสดงมือสมัครเล่น ตอนเย็นของโรงเรียนพร้อมเพลงและการเต้นรำ - ทุกที่ที่อุปกรณ์นี้ขาดไม่ได้ สหายที่ไม่รับผิดชอบบางคนเสี่ยงต่อการซ้อมที่บ้านและลำโพง S-90 ได้สร้างเอฟเฟกต์เสียงที่น่าจดจำในอพาร์ทเมนต์ทุกห้องของอาคารแผงห้าชั้น “ความกตัญญู” ของเพื่อนบ้านก็อธิบายไม่ได้เช่นกัน พวกเขาสามารถเข้าใจได้ แม้ว่าเจ้าของจะ "เปิดเสียง" ระดับเสียงปานกลาง แต่เสียงภายนอกก็หายไป: เสียงสุนัขหอน, เสียงเคาะของเพื่อนบ้านที่หม้อน้ำรวมทั้งเสียงเบสที่ซบเซาจากลำโพงธรรมดาที่สองชั้นด้านบนหายไป

คอลัมน์ "วิศวกรรมวิทยุ" ได้ประกาศถึงแผ่นดินไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเครื่องบินรบของทหารกำลังแตะหลังคาในการบินระดับต่ำ โคมไฟระย้ากระเด้ง คริสตัลในตู้ข้างเตียงส่งเสียงกรุ๊งกริ๊ง และทุกสิ่งในห้องที่ไม่ปลอดภัยก็สั่นอย่างชัดเจน แม้ว่าต้องบอกว่าลำโพง S-90 ไม่ใช่และไม่ถือว่าทรงพลังที่สุดในระดับเดียวกัน แต่ก็มีการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ไว้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เวอร์ชันใช้งานได้นี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน แม้แต่อุปกรณ์ย้อนยุคที่มีการใช้งานหนักก็ค่อนข้างแพง คอลัมน์ "วิศวกรรมวิทยุ" ของการดัดแปลงสภาพการทำงานจะมีราคาตั้งแต่สี่พันรูเบิล หนึ่ง!

คำอธิบาย

ระบบอะคูสติก Radiotekhnika ของคลาส 35 AC-1 สูงสุด (ศูนย์) วางจำหน่ายในปี 1977 และได้รับการตั้งชื่อทันทีว่า S-90 วิทยากรมีลักษณะที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามีการใช้อุปกรณ์ของโซเวียตเท่านั้น ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้น และดำเนินการโดยสำนักออกแบบ Orbita ที่ Riga Radio Engineering Production Association ต่อจากนั้นระบบเสียงเหล่านี้ทั้งชุดได้รับแบรนด์ S-90

ผู้บรรยายได้แสดงคุณลักษณะของตนอย่างเต็มที่โดยไม่ได้ด้อยกว่าผู้นำเข้าเลยแม้แต่น้อยซึ่งเหนือกว่าผู้พูดในประเทศทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เสียงของระบบอะคูสติกสมบูรณ์ จะต้องเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ประเภท "อิเล็กทรอนิกส์" หรือ "แอมฟิตัน" เข้าด้วยกัน ในช่วงความถี่ตั้งแต่ 31.5 ถึงเกือบ 20 kHz ลำโพงทำงานด้วยกำลังไฟปกติที่ 35 วัตต์ นอกจากนี้อำนาจในหนังสือเดินทางยังอยู่ที่เก้าสิบ ความดันเสียงซึ่งผลลัพธ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นคือ 1.2 Pa

เกี่ยวกับข้อเสีย

บางครั้งน้ำหนักของหนึ่งคอลัมน์เกินสามสิบกิโลกรัม พวกเขามีราคาสามร้อยรูเบิลต่อคู่ (วิศวกรที่ได้รับจากเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบรูเบิลต่อเดือน) อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่เห็นพวกมันลดราคาฟรี หลายๆ คนซื้อลำโพงเพลง S-90 ทีละตัว แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าการซื้อลำโพงตัวที่สองจะทำให้ได้คู่ที่ปรับแต่งมาอย่างดีก็ตาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะซื้อมาคู่หนึ่ง แต่ก็ไม่มีใครรับประกันความสมดุล ตัวอย่างเช่น ลำโพงด้านขวาของ S-90 รวบรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันและเสียงดังกว่าด้านซ้ายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุปกรณ์จะอยู่ในตำแหน่งที่มีคุณภาพสูงสุดก็ตาม

ข้อเสียเปรียบนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คอลัมน์ S-90 จะมีได้ ทวีตเตอร์มักจะล้มเหลวเนื่องจากสายไฟที่บางและอ่อนนั้นใช้งานไม่ได้จริง ที่ความถี่กลางเสียงจะแย่มากและมักจะทำให้เสียความประทับใจทั้งหมด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไม่สามารถทนทานต่อระบบเสียงที่อยู่ติดกับโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ได้ และสนามแม่เหล็กที่สร้างโดยลำโพงก็ส่งผลเสียต่อมนุษย์ ถึงกระนั้น S-90 ก็เป็นที่สามารถสร้างเสียงเซอร์ราวด์ในอพาร์ทเมนต์ธรรมดาของบ้านแผงมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทั่วไปไม่มีการร้องเรียนเป็นพิเศษเกี่ยวกับเสียง

การติดตั้ง

ข้อบกพร่องที่ผู้พูด S-90 ของโซเวียตไม่ได้หยุดคนรักดนตรีทั่วรัสเซีย เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พวกเขายังคงเป็นหนึ่งในระบบเสียงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทุกวันนี้มีเพจหลายพันหน้าบนฟอรัมไว้เพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ นี่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในยุคอดีตซึ่งมีความน่าเชื่อถือและความทนทานซึ่งอุปกรณ์สมัยใหม่ไม่มีเลย ลำโพง S-90 มีขนาดที่น่าประทับใจ (36 x 71 x 28.5 ซม.) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม ซึ่งไม่ได้รวมเข้ากับความสามารถเสมอไป

อพาร์ทเมนท์ค่อนข้างแคบ (และตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนเดิม) ดังนั้นคุณจึงสามารถมองเห็นลำโพงจากผู้ฟังได้ครึ่งเมตร วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเสียงที่ดีกว่าคือการวางอุปกรณ์เหล่านี้ไว้บนฐานสูงเพียงครึ่งเมตร และรักษาระยะห่างจากหูของผู้ฟังอย่างน้อยสองเมตร ห้องนี้ไม่ค่อยมีข้อดีเช่นนี้ พื้นที่ที่ต้องการส่วนใหญ่มักไม่เพียงพอดังนั้นมีเพียงเพื่อนบ้านเท่านั้นที่ฟังเสียงจริงที่อุปกรณ์นี้สามารถทำได้

รูปร่าง

ลำโพง S-90 มีตัวเครื่องที่เรียบง่ายและออกแบบมาอย่างดี - กล่องสี่เหลี่ยมที่ไม่สามารถแยกออกได้ซึ่งทำจากแผ่นไม้อัดปิดขอบด้วยแผ่นไม้อัดคุณภาพสูงจากไม้อันมีค่า ความหนาของผนังคือ 16 มิลลิเมตร และแผงด้านหน้าทำจากไม้อัดหลายชั้นสำหรับเครื่องบิน 22 มิลลิเมตร ข้อต่อของผนังและด้านข้างเสริมด้วยองค์ประกอบพิเศษที่เพิ่มความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของร่างกาย

หัวมีกรอบสีดำตกแต่งประทับจากแผ่นอลูมิเนียม พวกเขายังได้รับการปกป้องด้วยตาข่ายโลหะ ที่แผงด้านหน้า หัวความถี่กลางหุ้มฉนวนด้านในด้วยโครงพลาสติกรูปทรงกรวย หัวความถี่ต่ำตั้งอยู่ตามแนวแกนตั้ง ที่ด้านล่างของคอลัมน์จะมีแผงพลาสติกเหนือศีรษะพร้อมป้ายชื่อ นอกจากนี้ยังมีรูขนาด 100 x 80 มม. - นี่คือเอาต์พุตแบบสะท้อนเสียงเบส การตอบสนองความถี่แอมพลิจูด (AFC) จะแสดงบนแผ่นป้าย ส่วนโค้งทั้งหมดสอดคล้องกับตำแหน่งของตัวควบคุม นอกจากนี้ยังมีชื่อระบบลำโพงและชื่อแบรนด์อีกด้วย กรอบผ้าที่อธิบายไว้ข้างต้นติดอยู่กับแผงด้านหน้าพร้อมบุชชิ่ง ผนังด้านหลังด้านล่างมีบล็อกพร้อมขั้วต่อ

ข้างใน

ปริมาตรภายในเต็มไปด้วยตัวดูดซับเสียงที่ทำจากสำลีทางเทคนิคคลุมด้วยผ้ากอซ ด้วยวิธีนี้ อิทธิพลของแรงดันเสียงที่มีต่อการตอบสนองความถี่จะลดลง และคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นของลำโพงจะเกิดขึ้นได้โดยการกำจัดเสียงสะท้อนในระดับเสียงภายใน ภายในเคสมีตัวกรองไฟฟ้าบนบอร์ดที่แยกแถบของระบบลำโพง ชุดนี้ยังประกอบด้วยขาพลาสติกสี่อันที่ออกแบบมาเพื่อติดกับฐานของตู้ เช่นเดียวกับโครงที่ถอดออกได้ตกแต่งด้วยผ้าถักที่เพิ่มความโปร่งใสของเสียง

ระบบเสียงที่หายากในสมัยนั้นมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับลำโพง S-90 - พลังเสียงนั้นเกินมาตรฐาน! แต่เมื่อใกล้กับระดับเสียงสูงสุด ความถี่ต่ำจะไม่ได้ยินและดังขึ้น และเสียงสูงก็เริ่มคลิก - นี่คือคุณลักษณะเฉพาะของไดรเวอร์ความถี่สูง 6GDV-1-16 หลังจากนั้นไม่นานเมื่อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเริ่มวางจำหน่าย - "Amfiton 35AS-018", "Orbita 35AS-016" และอื่น ๆ ก็มีการใช้หัวที่แตกต่างกัน บางครั้งระบบอะนาล็อกของระบบลำโพงนี้ให้เสียงที่ลึกและสมดุลมากกว่าลำโพง S-90 รุ่นดั้งเดิม

สายเอส-90

การดัดแปลง S-90 ทั้งหมดและแม้แต่แอนะล็อกทั้งหมดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เทปคาสเซ็ตอย่างแน่นอน หัวความถี่สูงสร้างเสียงได้ค่อนข้างดีในช่วงความถี่ด้านบนด้วยช่องใส่เทปคาสเซ็ตและแอมพลิฟายเออร์โซเวียต แต่หากส่วนล่างและตรงกลางของช่วงความถี่สูงสามารถทำซ้ำได้ตามปกติ ส่วนบนสุดจะแตกต่างจากส่วนดังกล่าว ดังนั้นจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดขวางการตอบสนองความถี่และความไม่สม่ำเสมอ

และคอลัมน์ "Orbita" จากสาย S-90 ของโรงงานมอสโกกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงสำหรับ Riga "Radiotekhnika" การดัดแปลงด้วยชุดหัวอะคูสติกที่คล้ายกันนี้จะแตกต่างกันเฉพาะเมื่อมีเสียงสะท้อนเสียงเบสแบบสองหลอดที่ด้านล่างสุดของตัวเครื่อง ส่งผลให้เสียงเบสลดลงและหนาขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้กำลังสูง ปัญหายังคงมีอยู่เกี่ยวกับเสียงฮัมและการได้ยินไม่ได้ยิน และความถี่ด้านบนก็ส่งเสียงกระทบกันในลักษณะเดียวกับ Radiotekhnika S-90 ทุกประการ

อัปเกรดด้วยตนเอง

ในที่สุดผู้รักเสียงเพลงหลายคนก็ตระหนักถึงความฝันของตัวเอง: พวกเขาซื้อลำโพง S-90 ในตำนานและเริ่มดัดแปลงเป็นไฟล์ โซลูชันนี้เป็นมิตรกับงบประมาณ น่าตื่นเต้น และเสียงที่ทุกคนอิจฉา ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าด้านนอกของลำโพงได้สูญเสียความเก๋ไก๋แบบเดิมไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งสำคัญคือไม่มีใครยุ่งกับด้านใน คุณต้องเริ่มทำงานโดยเสริมคลังแสงของคุณด้วยเครื่องมือ คุณจะต้องมีชุดไขควง คีม และหัวแร้งพื้นฐาน ขั้นตอนแรกคือการถอดแผงด้านหน้าออกซึ่งคุณต้องคลายเกลียวสกรูที่แตกต่างกันหลายสิบหรือสองตัว

เมื่อทำการแยกชิ้นส่วนจำเป็นต้องตรวจสอบว่าไส้ตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่ ดังนั้นที่ความถี่สูงจะเป็น 10GD-35 ที่ความถี่กลาง - 15GD-11A และที่ความถี่ต่ำเช่น 35GD (ก็หรืออะไรก็ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง) ลำโพงมักได้รับความเสียหายเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะทำลายอุปกรณ์ภายในหนึ่งวันและมากกว่านั้นในสามสิบปี ตัวอย่างเช่น อาจมีการปรับเปลี่ยนและย้ายเฟอร์นิเจอร์จำนวนมาก เป็นไปได้มากว่ามีบางสิ่งเสียหาย ตัวอย่างเช่น วูฟเฟอร์. การช่วยชีวิตเขาจะต้องทำงานเพิ่มเติม คุณต้องกรอม้วนกลับ โดยหลักการแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากหากคุณรู้รายละเอียดปลีกย่อยและเคยพบกับกระบวนการกรอกลับอย่างน้อยหลายครั้งก่อนหน้านี้ หลังจากการม้วน การจัดกึ่งกลาง และการทำให้แห้ง เสียงของลำโพงจะสมบูรณ์แบบ - เสียงภายนอกทั้งหมดจะหายไป

โดม

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าลำโพง S-90 ส่วนใหญ่มักจะผิดหวังกับเสียงความถี่สูง - ด้วยเสียงหวือหวา และที่ความถี่กลางมักจะไม่มีเสียงเรียกเข้า โดยพื้นฐานแล้วช่างฝีมือแนะนำสิ่งเดียวกัน: เปลี่ยนเสียงกลาง เสียงแหลม และทำให้ตัวรถรองรับ แต่อย่ามองหาวิธีง่ายๆจะดีกว่า ลำโพงหุ้มด้วยโดมพลาสติก วัสดุนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

โดมผ้าไหมจะขจัดเสียงหวือหวาและทำให้เสียงโปร่งใสมากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนลำโพงได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่กำลังอัพเกรดลำโพงตัวหนึ่งก็จำเป็นต้องทดสอบเสียงและเปรียบเทียบกับตัวที่รอการอัพเกรดนั่นคือกับตัวเดิม จากนั้นจะชัดเจนอย่างแน่นอนว่าจะออกจากการทำงานซ้ำหรือคืนทุกอย่างเหมือนเดิม สิ่งสำคัญคือเจ้าของลำโพงและมือทองก็มีการได้ยินที่ดีเช่นกัน

สายไฟและที่อยู่อาศัย

เพื่อปรับปรุงเสียงความถี่ต่ำ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเครื่อง ลงด้วยที่นอนผ้ากอซคอตตอน! ร้านค้าต่างๆ จำหน่ายไม้ตีลูกราคาไม่แพงซึ่งทำให้เป็นแผ่นเติมได้ดีเยี่ยม และในราคาเพียงร้อยกว่ารูเบิล! ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ ความกว้างของลูกบอลคือ 2 เมตรเพียงพอสำหรับสองคอลัมน์ แต่คุณจะต้องมีที่เย็บกระดาษเฟอร์นิเจอร์หรือเพื่อนที่มี ก่อนการติดตั้ง ในกรณีนี้ ควรเปลี่ยนสายไฟทั้งหมดและถอดสวิตช์ออก ตัดลูกบอลออกเป็นสองชั้นแล้วหุ้มร่างกายอย่างกล้าหาญ

วางท่อสะท้อนเสียงเบสไว้บนสารเคลือบหลุมร่องฟันและหลังจากนั้นก็ปิดด้วยลูกบอลด้วย นอกจากนี้ยังมีงานไม่มากนักที่ต้องทำโดยตรงกับตัวกรอง ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์ จึงสามารถถอดออกได้ เช่นเดียวกับองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจากบอร์ด แทนที่สายไฟบางอายุสามสิบปีทั้งหมดด้วยสายไฟทองแดงธรรมดาที่จุดเชื่อมต่อทั้งหมด ถัดไปจะต้องติดตั้งตัวกรองที่ปราศจากทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างระมัดระวังในตัวเครื่องและปิดด้วยลูกบอล กล่องเสียงกลางทั้งหมดด้านนอกควรอยู่ภายใต้วัสดุที่กล่าวถึงข้างต้น

ผลลัพธ์

เมื่อพิจารณาจากบทวิจารณ์ของช่างฝีมือที่บ้านการปรับเปลี่ยนอย่างง่าย ๆ ดังกล่าวได้เปลี่ยนเสียงของอุปกรณ์ให้ดีขึ้นเกินคำบรรยาย เสียงเบสชัดเจน ด้านบนโปร่งใสและเบา หลังจากเปลี่ยนลำโพงแล้ว เสียงร้องก็ฟังดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในช่วงกลาง

จริงๆ แล้วมีสี่วิธี ไม่ใช่สามวิธี แต่เราจะไม่อธิบายวิธีแรก - ทิ้งมันไป เรามีของมากมายในบ้านเดชาและโรงรถของเรา...
ข้อเสียเปรียบหลักของลำโพงซีรีส์ S-90
1. ตัวเครื่องมีปริมาตรน้อยสำหรับวูฟเฟอร์ ผลที่ตามมาคือเสียงพึมพำของความถี่ต่ำ
2. เสียงสะท้อนเบสได้รับการออกแบบสำหรับความถี่ 20 Hz ผลที่ตามมาคือการบิดเบือนความถี่ต่ำอย่างมาก
3. ลำโพงเสียงกลางที่ไร้ค่า ผลที่ตามมาคือเสียงกลางและเสียงหวือหวาที่น่าขยะแขยง
4. ความถี่เรโซแนนซ์ต่ำของทวีตเตอร์ ผลที่ตามมา - "ต้มตุ๋น" เสียงฟู่
5. ตัวกรองได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงข้อบกพร่องก่อนหน้านี้ ผลที่ตามมาคือเมื่อแก้ไขหน่วยใด ๆ จะต้องเปลี่ยนตัวกรอง
6. ร่างกายไม่แข็งพอและไม่ “หมาด” ผลที่ตามมา - การสั่นสะเทือน เสียงหวือหวา "บาร์เรล"
7. ฯลฯ และอื่น ๆ …

เราศึกษาและกล้า

ขณะดื่มเบียร์เราก็บรรลุความจริงสามประการ มีสามวิธี:
1. น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพ
2. ความยากปานกลาง ชาแมนและหัวสูงมากขึ้น การปรับปรุงเสียงบางอย่างเมื่อเทียบกับจุดที่ 1
3. ซับซ้อนมาก ใช้เวลานานและมีประสิทธิภาพมาก ในความเป็นจริง คุณกำลังพยายามสร้างวิทยากรใหม่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพของฝีมือและไหวพริบทางดนตรี หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสัญญาอะไรกับคุณ ฉันจะอธิบายทุกอย่าง ฉันขอแนะนำวิธีที่ 1 ในการเริ่มต้น ค่าของมันคือใช้เวลาไม่นานคุณจึงทิ้งส่วนประกอบทั้งหมดของลำโพงไว้ ชิ้นส่วนและต้นทุนขั้นต่ำที่หายาก

ความสนใจ! ความสนใจ! ความสนใจ!

1. เมื่อดำเนินงานทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวางเฟสของลำโพงถูกต้อง หากคุณไม่เคยพบสิ่งนี้มาก่อน เชิญผู้เชี่ยวชาญ - อิเล็กทรอนิกส์!
2. การสร้างลำโพง 15 GD - 11A ใหม่เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หากคุณไม่ระวัง ผู้พูดก็มีทางเดียว - ไปยังถังขยะ และคุณมีอีกทางหนึ่ง - ไปยังตลาด

วิธีแรก. น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพ

1. ความถี่กลางเป็นจุดเน้นหลัก ด้วยการปรับปรุงลำโพงใหม่ เราจะทำให้มันทำงานในโหมดลูกสูบ เพิ่มความถี่ขีดจำกัดบน ลบเสียงโอเวอร์โทน เพิ่มความไว ปรับปรุงทิศทาง และลดเสียงลง
2. ลองย้ายลำโพงไปที่ช่วงตั้งแต่ 31.5 Hz แทน 20 Hz ก็จะบ่นน้อยลง
3. ระงับเสียงสะท้อนของหัวความถี่สูง
4. ลดเสียงของอาคารให้สงบลง

เราซื้อลูกเทนนิสโซเวียตจากร้านค้า จีนและอื่นๆไม่เหมาะ พวกเขามีวัสดุที่แตกต่างกัน ลูกบอลควรจะเหมือนกับในวัยเด็กที่อยู่ห่างไกลเป็นเวลา 8 โกเปค เป็นทางเลือกสุดท้าย คุณสามารถรับจากเพื่อนหรือในส่วนกีฬาเทนนิสได้ เราซื้ออีพอกซีเรซิน (ก้อนเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม.) กาว (ซุปเปอร์ซีเมนต์ ดาวอังคาร อาร์โก ฯลฯ - แข็งหลังจากแข็งตัวแล้ว) ดินสอธรรมดา 2-3 แท่ง ผ้าพันแผลทางการแพทย์ และสำลี

มาสร้างสรรค์กันเถอะ เราเห็นลูกบอลครึ่งหนึ่งตามตะเข็บ ตะเข็บมองเห็นได้ด้วยแสง ซ้อนทับกันและมีความกว้าง 1 - 2 มม. คุณต้องตัดตรงกลางตะเข็บ ฉันเลื่อยด้วยใบมีด Nev โดยก่อนหน้านี้มีรอยบากด้วยหินลับคม หลังจากเลื่อยแล้ว ให้จัดแนวการตัดบนกระดาษทรายและขัดพื้นผิวด้านนอกของลูกบอลด้วยกระดาษทรายละเอียด หากมีคราบสกปรกจำนวนมากในบริเวณตะเข็บ ก็จำเป็นต้องกำจัดออกด้วย เมื่อทำงาน ลูกบอลจะต้องยึดด้วยดินน้ำมันบนแบตเตอรี่ของ Mars (กล่องฟิล์ม, โถใส่อาหารปลา ฯลฯ ตามจินตนาการของคุณ) ที่จุดสามจุด มันเพียงพอแล้ว. ดินน้ำมันจะถูกลบออกในภายหลังด้วยผ้าแห้งหรือเช็ดด้วยน้ำมันเบนซิน เมื่อพื้นผิวของลูกบอลได้รับการปฏิบัติแล้ว ห้ามสัมผัสด้วยมือ บดไส้ดินสอบนกระดาษทราย เจือจางอีพอกซีเรซินด้วยปริมาณสารทำให้แข็งเป็นสองเท่า คลุมพื้นผิวของลูกบอลด้วยชั้นที่บางที่สุด หากจำเป็น สามารถเอากาวส่วนเกินออกได้ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ โรยด้วยกราไฟท์แล้วสลัดส่วนเกินออก จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลาสติกสีขาวของลูกบอลไม่แสดงผ่านกราไฟท์ หากทะลุออกมา แสดงว่าชั้นของอีพอกซีเรซินมีขนาดเล็ก จำเป็นต้องเพิ่ม เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแข็งตัว

การประกอบตัวกรอง 3 KHz ในการทำเช่นนี้เราใช้ตัวเก็บประจุ 4.7 Mf และตัวเหนี่ยวนำ 0.6 mH คุณสามารถใช้ตัวเก็บประจุได้ตั้งแต่ 4 ถึง 7 mF แล้วปรับตัวเหนี่ยวนำให้เข้ากับมัน เพื่อไม่ให้ปวดหัวด้วยสูตรที่ไม่จำเป็น สิ่งที่ง่ายที่สุดคือผลคูณของความจุของตัวเก็บประจุในไมโครฟารัดและการเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำใน mH ควรเท่ากับ 2.82 สมมติว่าความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองคือ 6.6 μF (MBGO และ MBM โดยมีค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตจากค่าเล็กน้อย ± 10%) จากนั้นค่าความเหนี่ยวนำของขดลวดคือ 2.82: 6.6 = 0.43 mH (ขดลวดมี 150 รอบ ลวด PEV-1 0.8 พันบนโครงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 และความยาว 22 มม. โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแก้ม 44 มม.) ด้วยการใช้ข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถประกอบวงจรโดยไม่ต้องใช้มิเตอร์ LC ได้ เนื่องจากไม่ใช่ค่าที่แน่นอนที่สำคัญ แต่เป็น "การจับ" ของความถี่เรโซแนนซ์ซึ่งมีการแพร่กระจายที่แน่นอน เราติดตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเข้ากับแผ่นใยไม้อัดและบัดกรีขั้วหนึ่งของขดลวดเข้ากับขั้วของตัวเก็บประจุ เราบัดกรีสายไฟยาว 40 -50 ซม. ไปยังขั้วอิสระ

มาแยกชิ้นส่วนคอลัมน์กัน เราถอดลำโพงความถี่ต่ำ, ลำโพงความถี่กลาง, ถอดกระจกออกจากมัน, ถอดลำโพงความถี่สูง, ถอดขอบตกแต่งออก, ถอดเฟสรีเฟล็กซ์ (ในลำโพงบางตัวคุณจะต้องคลายเกลียวตัวกรองออก) เราใช้ลูกบอลแห้งครึ่งหนึ่ง ขัดด้านนอกด้วยหนังกลับหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วทากาวแข็งไว้เหนือฝาปิดกันฝุ่นของหัวลำโพงเสียงกลาง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างที่ไม่ได้ติดกาวระหว่างขอบของลูกบอลกับฝาครอบ และลูกบอลติดกาวอยู่ตรงกลางพอดี เราทำเช่นเดียวกันกับตัวขับเสียงกลางตัวที่สอง ทิ้งไว้ให้แห้ง

เราขันฟิลเตอร์แบบโฮมเมดเข้ากับผนังด้านหลังของลำโพง (ด้านใน) ตรงข้ามกับทวีตเตอร์ บัดกรีสายไฟจากตัวกรองไปยังเอาต์พุตของลำโพงความถี่สูง อันไหนจะไปไหนไม่สำคัญ เราถอดขั้วต่อออกจากผนังด้านหลังของลำโพงและบัดกรีสายไฟที่ต่อจากเครื่องขยายเสียงไปยังตัวกรองโดยตรง เราเห็นระยะห่างจากท่อสะท้อนเฟส 10 ซม. โดยมีเลื่อยเลือยตัดโลหะตามแนวกึ่งกลาง เราพันท่อสะท้อนเฟสและกระจกลำโพงความถี่กลางด้วยผ้ากอซและพันผ้าพันแผล จำเป็นต้องตรวจสอบว่าพวกเขาจะเข้าไปในรังหรือไม่หลังจากขั้นตอนนี้ หากไม่พอดีให้ลดชั้นสำลีและผ้ากอซลง เราตรวจสอบว่ามีสำลีและผ้ากอซอยู่ในแก้วหรือไม่ เพิ่มหากไม่พอจนเต็ม เราลดเสียงลำโพงความถี่กลาง ในการทำเช่นนี้ เรายังหุ้มที่ยึดดิฟฟิวเซอร์ด้วยวงแหวนโฟมที่ทำจากช่องว่างขนาด 10x27x355 มม. ปลายซึ่งติดกาวแบบ end-to-end ด้วยกาว Moment เราหุ้มด้านล่างและเพดานของเสาจากด้านในด้วยผ้าสักหลาด (ไม้ตีลูก แผ่นรองโพลีเอสเตอร์ ฯลฯ) เราพันสายไฟด้วยผ้าพันแผล เราวางผ้าพันแผลไว้ตามเส้นลวดแล้วบิดพันรอบเส้นลวด สะดวกในการยึดผ้าพันแผลด้วยด้าย การประกอบคอลัมน์ เราเคลือบขอบลำโพงทั้งหมดด้วยดินน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องสวมตาข่ายป้องกันแต่เฉพาะในกรณีที่ไม่มีเด็กเล็กภรรยาจะไม่เข้ามาพร้อมไม้ถูพื้นหรือเครื่องดูดฝุ่นและลำโพงจะไม่ถูกขนย้าย เปิดลำโพง เราไม่รู้ถูก. เราเรียกเพื่อนของเรา กรุณานำบันทึกที่คุณชื่นชอบมาด้วย มาฟังกันดีกว่า เราทำให้เพื่อนสงบลงด้วยเบียร์ เราสังเกตด้วยความเยาะเย้ยว่าเงินที่เสียไปกับการซื้อขยะจากต่างประเทศจะมีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร

วิธีที่สอง. ความยากปานกลาง

เราทำทุกอย่างที่ระบุในเส้นทางที่ 1 แต่ไม่รวบรวมคอลัมน์

1. มาปรับปรุงคุณสมบัติของร่างกายและกำจัดเสียงหวือหวาและ “ลำกล้อง”
2. มาบรรลุการส่งสัญญาณที่ดีขึ้นกันเถอะ
3. ?

งั้นไปกัน. เสริมความแข็งแกร่งให้กับผนังด้านหลังของเคสโดยวางแผ่นไม้สองแผ่นที่มีหน้าตัดขนาด 3x2 ซม. ในแนวตั้งตลอดความยาวทั้งหมด โดยให้ห่างจากกัน 15 - 20 ซม. อย่างสมมาตร แล้วติดด้วยสกรูเข้ากับผนังด้านหลัง รักษาพื้นที่ติดตั้งล่วงหน้าด้วยอีพ็อกซี่ มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้งเฟสรีเฟล็กซ์ในภายหลัง ระหว่างผนังด้านหลังและด้านหน้า เราติดตั้งรางสเปเซอร์ที่ระดับหัวเสียงกลาง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้งกระจก เราเคลือบข้อต่อผนังและมุมทั้งหมดจากด้านในด้วยกาวซิลิโคน เช่น "Bison" หรือซิลิโคนสำหรับอุดท่อประปา เราคลุมทั้งตัวด้านในด้วยผ้าสักหลาด (ผ้าตีนเป็ด แผ่นรองโพลีเอสเตอร์ ฯลฯ) ไม่ควรหนาเกิน 1.5 ซม. เพื่อไม่ให้ปริมาตรภายในของเคสลดลงอย่างมาก เราปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเพื่อแทนที่ 15 GD-11A ด้วย 6 GDSH-5 ของเรา "เจ๋ง" อยู่แล้วและการเปลี่ยนดังกล่าวจะทำให้สูญเสียพลังงานช่วงไดนามิกลดลง (อันตรายมาก) และคุณจะต้องเปลี่ยนตัวกรองอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเปลี่ยน 15 GD - 11A ด้วย 6 GDSh-5 สำหรับ 35AS - 212 คุณจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนต่อไปนี้: L1 - 0.22mH, C2 - 1.0mF, C8 - 0.5mF, L4 - 0.1mH มีการระบุพารามิเตอร์ใหม่แล้ว เมื่อใช้ 6 GDSH - 5 - 4 คุณจะต้องติดตั้งความต้านทานเพิ่มเติมในวงจรของหัวนี้ที่ 4 โอห์ม รูปลักษณ์ของคอลัมน์ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ถ้าคุณต้องการจริงๆคุณก็ทำได้ ไกลออกไป. การถอดสวิตช์โทน ถอดตัวต้านทาน R ที่ไม่จำเป็นออก (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12) เราเปลี่ยนสายไฟบนตัวกรองที่ติดตั้งด้วยลวดทองแดงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม. เราเปลี่ยนสายไฟที่ต่อจากลำโพงไปยังตัวกรองด้วยสายไฟที่เคลื่อนที่มากขึ้น สำหรับลำโพงความถี่ต่ำ - มัลติคอร์ - ที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.5 - 3 มม. สำหรับความถี่กลาง - สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.5 มม. สำหรับความถี่สูง - สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 มม. - แกนเดียว สายไฟทั้งหมดถูกบัดกรีเข้ากับตัวกรองโดยตรง แทนที่จะผ่านลำโพงตัวก่อน ติดตั้งตัวกรองที่ด้านล่างของคอลัมน์ สายไฟทั้งหมดวางอยู่ใต้ชั้นสักหลาด บนผนังด้านข้าง ตัวควบคุมตัวกรองจะถูกลบออก เราทำปลั๊กไม้ (ชิปบอร์ด, ไม้อัด) แทนตามความหนาของตัวเครื่อง เราเทลงบนอีพอกซีแล้วทรายให้ละเอียด เราปิดแผงด้านหน้าด้วยฟิล์มลายไม้ที่มีกาวในตัวเพื่อให้เข้ากับแผ่นไม้อัดของลำโพง การติดตั้งลำโพง ความถี่ต่ำและความถี่กลางผ่านปะเก็นยาง ยางที่เหมาะสมจากฉนวนหน้าต่าง, ท่อทางการแพทย์ยางบาง, ท่อซิลิโคน (แย่กว่านั้น) เราปฏิบัติต่อลำโพงที่ติดตั้งไว้รอบปริมณฑลด้วยดินน้ำมันหรือผงสำหรับอุดหน้าต่างที่ไม่แข็งตัว (มีลักษณะคล้ายก้อนสบู่ซักผ้าและมีราคาถูก) การตรวจสอบเสียง เราแค่ล้อเล่น เราละทิ้ง "ผู้บุกเบิก", "เทคนิค", JAMO และ ...

วิธีที่สาม. ซับซ้อนมาก ใช้เวลานานและมีประสิทธิภาพมาก

เป็นความคิดที่ดีที่จะมีเครื่องมือต่อไปนี้: ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดความถี่เสียง มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล และมิเตอร์ LC แน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ซ่อมแซมและประกอบที่บ้านไม่มีทั้งหมดนี้ แต่มีทางออก - ไปที่เวิร์กช็อปแล้วขอลองสิ่งที่คุณต้องการนำฟิลเตอร์หัว ฯลฯ ด้วย คุณ. หากพวกเขาขอการชำระเงินสิ่งนี้จะเป็นสัญลักษณ์ล้วนๆ คุณสามารถสั่งซื้อตัวกรองได้ แน่นอนว่ามันจะมีราคาแพงกว่า

เริ่ม. เราใช้พื้นฐาน 35AC -212 โดยมีขนาด 710x360x285 เป็นที่พึงประสงค์ว่าตัวเคสทำจากไม้อัด วูฟเฟอร์ที่มีขอบยาง และลำโพงความถี่สูงที่มีโดมไฟเบอร์กลาส มาจัดเรียงทุกอย่างกันดีกว่า เราไม่ต้องการลำโพงเสียงกลางอีกต่อไป ต้องเพิ่มตัวเครื่องเป็น 100 ลิตรสำหรับวูฟเฟอร์ที่มีขอบยาง หากระบบกันสะเทือนเป็นโพลียูรีเทนโฟมก็จะมีมากถึง 120 - 130 ลิตร ร่างกายของเรามี 70 ลิตร มีสองตัวเลือก:

1. ถอดผนังด้านหน้าออกจากเคสเพื่อใช้เป็นเมทริกซ์สำหรับรูสำหรับลำโพงในเคสขนาด 100 ลิตรที่ผลิตขึ้นใหม่ในภายหลัง ซากอาคารที่เหลือสร้างกล่องที่ดีสำหรับมันฝรั่งและมาร์โกชก้าในห้องใต้ดิน
2. คุณสามารถลองสร้างร่างกายเก่าขึ้นมาได้ ในกรณีแรก คุณต้องมุ่งเน้นไปที่ขนาด - 1100x360x350 และการผลิตในเวิร์กช็อปเฟอร์นิเจอร์ตามแบบของคุณ โดยมีการละเมิดและพูดเล่นเกี่ยวกับคุณภาพ เราจะพิจารณาวิธีที่สอง

ดังนั้นคุณสามารถพยายามผ่านพ้นไปได้โดยใช้เลือดเพียงเล็กน้อย เราทำเองหรือสั่งกล่องสองกล่องที่มีผนังและฝาปิดที่แน่นหนาทำจากไม้อัด 10 ชั้นสองชั้นที่มีขนาดภายนอก - 380x360x285 เราตัดรูที่เหมือนกันออกประมาณ 270x210 ที่ด้านล่างของคอลัมน์และที่ฝากล่อง เราหุ้มด้านในของกล่องด้วยผ้าสักหลาด หลังจากประกอบแล้วจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ เราเจาะรูที่ฝากล่องและที่ด้านล่างของเสาโดยที่เราขันให้แน่นด้วยสลักเกลียว หัวโบลต์ควรจมลงในบริเวณฝังเทเปอร์ เพิ่มช็อตเล็กน้อย - ช็อต 10 กิโลกรัมไม่เจ็บ โยนถุงผ้ากอซที่มีสำลีอยู่ด้านบน เราเติมข้อต่อล่วงหน้าด้วยอีพ็อกซี่ด้วยสารทำให้แข็งปกติ เราหุ้มข้อต่อด้วยผ้าสักหลาด การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เหลือเหมือนกับในเส้นทางที่ 1 และ 2 ลองใช้หัวความถี่กลาง 30 GDS - 1 คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบพวกมัน - มีข้อบกพร่องมากมาย คุณสมบัติทางกลล้วนๆ ไกลออกไป. เราวัดเสียงสะท้อนของผู้พูดทุกคน คุณสามารถใช้ปากกาสักหลาดเซ็นชื่อบนแม่เหล็กได้โดยตรง เพื่อที่คุณจะได้ไม่สับสนและลองใหม่อีกครั้ง คงจะดีถ้าความถี่เรโซแนนซ์ของลำโพงที่จับคู่ไม่แตกต่างกันมากนัก หากลำโพงสร้างเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องที่ความถี่เสียงใดๆ จะต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่หากการทำความสะอาดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เราคำนวณและสร้างตัวกรองสำหรับกรณีของเรา ยิ่งตัวเหนี่ยวนำน้อยลงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น เรายังคงทำงานกับร่างกายต่อไป ขจัดเรซินส่วนเกินที่ข้อต่อ มาขัดมันกันเถอะ เราทำกล่องไม้สองกล่องสำหรับใส่ฟิลเตอร์ เราจะติดไว้ที่ผนังด้านหลังจากด้านนอก เราบัดกรีสายไฟจากเครื่องขยายเสียงไปยังตัวกรองโดยตรง และเราจะลากสายไฟไปที่ลำโพงผ่านการยึดขั้วต่อลำโพง สายทั้งหมดเป็นสายออดิโอไฟล์ที่มีตราสินค้า เลือกหมวดหมู่ราคาของคุณเอง ไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อของแพงๆ จะดีกว่าถ้าแปลงเสียงสะท้อนเบสเป็นความถี่ 31.5 - 40 Hz หากโดมของหัวความถี่สูงทำจาก lavsan หลังจากถอด crosspiece ออกแล้วคุณจะต้องเคลือบระบบกันสะเทือนและส่วนที่สามด้านนอกของโดมด้วยเปอร์คลอโรไวนิล เราคลุมทั้งร่างกายด้วยฟิล์มติดด้วยตนเอง สำหรับส่วนที่เหลือ โปรดดูเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 ด้วยการยืนยันแบบบังคับทีละขั้นตอน - ดีขึ้น - แย่ลง วิธีที่ดีที่สุด หากไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน คือการฟังโดยไม่ตั้งใจ

โหวตผู้อ่านครับ

บทความนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้อ่าน 38 คน

หากต้องการมีส่วนร่วมในการลงคะแนน ให้ลงทะเบียนและเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ