การสร้างบ้านกรอบทีละขั้นตอนด้วยมือของคุณเอง บ้านกรอบ - คำแนะนำทีละขั้นตอน

คุณเคยพบกับหัวข้อของบ้านกรอบที่ "ถูก" หรือ "ผิด" ปรากฏขึ้นในการสนทนาในฟอรัมหรือไม่? บ่อยครั้งที่ผู้คนชี้ให้เห็นว่าเฟรมนั้นผิด แต่พวกเขาพบว่ามันยากที่จะอธิบายจริงๆ ว่าทำไมมันถึงผิดและควรเป็นอย่างไร ในบทความนี้ ฉันจะพยายามอธิบายสิ่งที่มักจะซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิดของเฟรมที่ "ถูกต้อง" ซึ่งเป็นพื้นฐานของบ้านเฟรม เช่นเดียวกับโครงกระดูกมนุษย์ ในอนาคตฉันหวังว่าเราจะพิจารณาด้านอื่น ๆ

ท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่ารากฐานคือรากฐานของบ้าน นี่เป็นเรื่องจริง แต่บ้านกรอบมีรากฐานอื่น - สำคัญไม่น้อยไปกว่ารากฐาน นี่คือเฟรมนั่นเอง

บ้านเฟรมไหนที่ “ใช่”?

ฉันจะเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน เหตุใดจึงยากที่จะพูดถึงบ้านกรอบที่ถูกต้อง? เพราะ ไม่มีบ้านกรอบเดียวที่ถูกต้อง. เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจใช่ไหมล่ะ? 🙂

คุณจะถามว่าทำไม? ใช่ ง่ายมาก บ้านเฟรมเป็นตัวสร้างขนาดใหญ่ที่มีโซลูชั่นมากมาย และมีการตัดสินใจหลายอย่างที่สามารถเรียกได้ว่าถูกต้อง ยังมีการตัดสินใจอีกมากมาย - การตัดสินใจที่ "ถูกต้องครึ่งหนึ่ง" แต่การตัดสินใจ "ผิด" นั้นมีมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย เราสามารถแยกแยะวิธีแก้ปัญหาที่มักจะหมายถึงเมื่อพูดถึง "ความถูกต้อง" ได้ นี่คือเฟรมประเภทอเมริกันและน้อยกว่าปกติคือประเภทสแกนดิเนเวีย

เหตุใดจึงถือเป็นตัวอย่างของ "ความถูกต้อง"? ทุกอย่างง่ายมาก บ้านส่วนตัวส่วนใหญ่สำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรในอเมริกา และเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญมากในสแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเฟรม เทคโนโลยีนี้มีการใช้ที่นั่นมานานหลายทศวรรษหรืออาจถึงร้อยปีด้วยซ้ำ ในช่วงเวลานี้การกระแทกที่เป็นไปได้ทั้งหมดถูกเติมเต็ม ตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดถูกแยกออก และพบรูปแบบสากลบางอย่างที่บอกว่า: ทำเช่นนี้และด้วยความน่าจะเป็น 99.9% ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับลักษณะหลายประการ:

1. ความน่าเชื่อถือเชิงสร้างสรรค์ของโซลูชั่น
2. ต้นทุนแรงงานที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการก่อสร้าง
3. ต้นทุนวัสดุที่เหมาะสมที่สุด
4. ลักษณะทางความร้อนที่ดี

ทำไมต้องเหยียบคราดของคุณเองหากคุณสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเหยียบคราดนี้แล้ว? ทำไมต้องคิดค้นล้อขึ้นมาใหม่ถ้ามันถูกคิดค้นไปแล้ว?

จดจำ. เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงเฟรมที่ "ถูกต้อง" หรือส่วนประกอบ "ถูกต้อง" ของบ้านเฟรม ตามกฎแล้ว นี่หมายถึงโซลูชันมาตรฐานและส่วนประกอบที่ใช้ในอเมริกาและสแกนดิเนเวีย และตัวเฟรมเองก็เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นทั้งหมด

เฟรมใดที่สามารถเรียกว่า "กึ่งปกติ" ได้? โดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แตกต่างจากโซลูชันสแกนดิเนเวีย - อเมริกันทั่วไป แต่ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยสองข้อ - การออกแบบที่เชื่อถือได้และโซลูชันที่ดีในแง่ของวิศวกรรมการทำความร้อน

ฉันจะจัดประเภทที่เหลือทั้งหมดว่า "ผิด" ยิ่งกว่านั้น “ความผิด” ของพวกเขามักมีเงื่อนไข ไม่ใช่ความจริงที่ว่าเฟรมที่ "ผิด" จะต้องพังทลายลง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว "ความผิด" อยู่ที่ข้อโต้แย้งและไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด เป็นผลให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้นโดยที่สิ่งต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น มีการใช้วัสดุมากขึ้นในกรณีที่เป็นไปได้น้อย การออกแบบถูกทำให้เย็นลงหรือไม่สะดวกสำหรับการทำงานครั้งต่อไปมากกว่าที่ควรจะเป็น

ข้อเสียเปรียบหลักของเฟรมที่ "ผิด" คือ เฟรมเหล่านี้ไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆ เลยเมื่อเทียบกับเฟรมที่ "ถูกต้อง" หรือ "กึ่งถูกต้อง" - ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ต้นทุน หรือต้นทุนแรงงาน... ไม่มีอะไรเลย

หรือข้อดีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและเป็นที่น่าสงสัยโดยทั่วไป ในกรณีที่ร้ายแรง (และมีบ้าง) การวางกรอบที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ และจะส่งผลให้ต้องปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี

ตอนนี้เรามาดูคำถามโดยละเอียดมากขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญของเฟรมอเมริกัน

กรอบแบบอเมริกันถือเป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติ มันเรียบง่าย แข็งแรง ใช้งานได้จริง และเชื่อถือได้เหมือนเลื่อยเหล็ก ประกอบง่ายและมีความปลอดภัยสูง

คนอเมริกันเป็นคนหัวแข็ง และหากพวกเขาสามารถประหยัดเงินค่าก่อสร้างได้สองสามพันดอลลาร์ พวกเขาก็จะทำสำเร็จอย่างแน่นอน ในเวลาเดียวกันพวกเขาจะไม่สามารถก้มลงแฮ็คงานทั้งหมดได้เนื่องจากมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในด้านการก่อสร้าง บริษัท ประกันภัยในกรณีที่เกิดปัญหาจะปฏิเสธที่จะจ่ายเงินและลูกค้าของผู้สร้างที่โชคร้ายจะฟ้องร้องและฉ้อโกงผู้รับเหมาที่ประมาทเลินเล่ออย่างรวดเร็ว เหมือนไม้เท้า

ดังนั้นเฟรมอเมริกันจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานในแง่ของอัตราส่วน: ราคาความน่าเชื่อถือผลลัพธ์

เฟรมอเมริกันนั้นเรียบง่ายและเชื่อถือได้

มาดูประเด็นหลักที่แยกแยะโครงร่างอเมริกันให้ละเอียดยิ่งขึ้น:

ส่วนประกอบทั่วไปของบ้านเฟรม

ไม้ในชั้นวางและโครงแทบไม่เคยใช้เลย เว้นแต่จะมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขเฉพาะบางประการ ดังนั้นสิ่งแรกที่ทำให้บ้านกรอบ "ถูกต้อง" แตกต่างคือการใช้ไม้แห้งและการไม่มีไม้อยู่ในผนัง ด้วยเกณฑ์นี้เพียงอย่างเดียว คุณสามารถละทิ้งบริษัทและทีมงานรัสเซีย 80% ที่ทำงานในตลาดเฟรมได้

จุดที่ทำให้กรอบอเมริกันแตกต่าง:

1. มุม - มีหลายรูปแบบสำหรับการใช้มุม แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่คุณจะเห็นว่าไม้เป็นเสามุม
2. ชั้นวางสองหรือสามชั้นในบริเวณช่องหน้าต่างและประตู
3. การเสริมแรงเหนือช่องเปิดคือบอร์ดที่ติดตั้งอยู่ที่ขอบ สิ่งที่เรียกว่า "ส่วนหัว" (จากส่วนหัวภาษาอังกฤษ)
4. โครงด้านบนสองชั้นทำจากไม้กระดาน ไม่มีไม้ซุง
5. การทับซ้อนกันของแถวล่างและบนของการตัดที่จุดสำคัญ - มุมชิ้นส่วนผนังต่าง ๆ สถานที่ที่พาร์ติชันภายในเชื่อมต่อกับผนังภายนอก

ฉันไม่ได้กล่าวถึง Ukosina โดยเฉพาะว่าเป็นประเด็นที่โดดเด่น เนื่องจากในสไตล์อเมริกันหากมีการหุ้มด้วยบอร์ด OSB3 (OSB) บนเฟรมก็ไม่จำเป็นต้องมีตุ้มปี่ แผ่นพื้นถือได้ว่าเป็นจำนวน jibs ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของเฟรมที่ถูกต้องในเวอร์ชันอเมริกา

มุมที่ถูกต้องของบ้านกรอบ

ในความเป็นจริงบนอินเทอร์เน็ตแม้ในกลุ่มอเมริกาคุณสามารถค้นหาแผนการได้มากมาย แต่ส่วนใหญ่ล้าสมัยและไม่ค่อยได้ใช้โดยเฉพาะในเขตหนาว ฉันจะเน้นรูปแบบมุมหลักสามรูปแบบ แม้ว่าตามความเป็นจริงแล้ว มีเพียงสองรายการแรกเท่านั้นที่เป็นรายการหลัก

โหนดมุมของบ้านกรอบ

1. ตัวเลือกที่ 1 – มุมที่เรียกว่า “แคลิฟอร์เนีย” ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุด ทำไมถึงเป็น "แคลิฟอร์เนีย" กันแน่ – ฉันไม่รู้ :) จากด้านในบอร์ดหรือแถบ OSB อีกอันถูกตอกเข้ากับเสาด้านนอกของผนังด้านใดด้านหนึ่ง เป็นผลให้ชั้นวางถูกสร้างขึ้นที่ด้านในของมุมซึ่งต่อมาทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับสำหรับการตกแต่งภายในหรือชั้นภายในของผนัง
2. ตัวเลือกที่ 2 - มุมปิด ยังเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุด สาระสำคัญคือขาตั้งเพิ่มเติมเพื่อทำชั้นวางของที่มุมด้านใน ข้อดี: คุณภาพของฉนวนของมุมดีกว่าตัวเลือกที่ 1 ข้อเสีย: มุมดังกล่าวสามารถหุ้มฉนวนจากด้านนอกได้เท่านั้นนั่นคือจะต้องทำก่อนที่จะหุ้มกรอบด้วยสิ่งใดจากภายนอก ( แผ่นพื้น เมมเบรน ฯลฯ)
3. ตัวเลือก 3 – มุมอบอุ่น “สแกนดิเนเวียน” ตัวเลือกที่หายากมาก ไม่ได้ใช้ในอเมริกา ฉันเคยเห็นมันในเฟรมสแกนดิเนเวียแต่ไม่บ่อยนัก ทำไมฉันถึงพาเขามาตอนนั้น? เพราะในความคิดของฉันนี่คือตัวเลือกมุมที่อบอุ่นที่สุด และฉันกำลังคิดที่จะเริ่มใช้งานที่โรงงานของเรา แต่คุณต้องคิดก่อนใช้งานเนื่องจากมีโครงสร้างด้อยกว่าสองตัวแรกและจะไม่พอดีกับทุกที่

อะไรคือความพิเศษของตัวเลือกทั้งสามนี้ และเหตุใดไม้จึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีสำหรับมุม?

มุมทำจากไม้เป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุด

หากคุณสังเกตเห็นว่าในบอร์ดทั้งสามรุ่นมุมสามารถเป็นฉนวนได้ ที่ไหนสักแห่งมากขึ้นบางแห่งน้อยกว่า ในกรณีของไม้ซุงตรงมุม เรามีข้อเสียสองประการ ประการแรก จากมุมมองของวิศวกรรมการทำความร้อน มุมดังกล่าวจะเย็นที่สุด ประการที่สองหากมีคานอยู่ที่มุมก็จะไม่มี "ชั้นวาง" ด้านในสำหรับติดแผ่นตกแต่งภายใน

แน่นอนว่าปัญหาสุดท้ายสามารถแก้ไขได้ แต่จำสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับเฟรมที่ "ผิด" ได้ไหม ทำไมต้องทำให้มันซับซ้อน ในเมื่อคุณสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้? ทำไมต้องสร้างคานสร้างสะพานเย็นและคิดว่าจะติดการตกแต่งในภายหลังอย่างไรถ้าคุณสามารถสร้างมุมที่อบอุ่นจากกระดานได้? แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัสดุหรือความซับซ้อนของงานก็ตาม

ช่องเปิดและขอบด้านบนเป็นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการออกแบบกรอบแบบอเมริกันและแบบสแกนดิเนเวีย แต่จะมีอะไรเพิ่มเติมในภายหลัง ดังนั้นเมื่อพวกเขาพูดถึงช่องเปิดที่ถูกต้องในกรอบพวกเขามักจะพูดถึงรูปแบบต่อไปนี้ (ช่องหน้าต่างและประตูทำตามหลักการเดียวกัน)

ช่องเปิดที่ถูกต้องในบ้านกรอบ

สิ่งแรก (1) ที่ผู้คนมักให้ความสนใจเมื่อพูดถึงช่องเปิดที่ "ผิด" คือชั้นวางคู่หรือสามชั้นที่ด้านข้างของช่องเปิด มักเชื่อกันว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมช่องเปิดเพื่อติดตั้งหน้าต่างหรือประตู จริงๆแล้วสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง หน้าต่างหรือประตูจะใช้ได้กับเสาเดี่ยว เหตุใดเราจึงต้องมีบอร์ดที่เหนียวแน่น?

ทุกอย่างเป็นระดับประถมศึกษา จำตอนที่ฉันบอกว่าโครงแบบอเมริกันนั้นเรียบง่ายและเชื่อถือได้เหมือนกับเลื่อยเหล็กใช่ไหม ให้ความสนใจกับรูปที่ 2 และคุณจะเข้าใจว่าจำเป็นต้องใช้ชั้นวางที่มั่นคงเพื่อรองรับองค์ประกอบที่วางอยู่บนนั้นเท่านั้น เพื่อไม่ให้ขอบขององค์ประกอบเหล่านี้ติดตะปู เรียบง่าย เชื่อถือได้ และใช้งานได้หลากหลาย

ในรูปที่ 3 มีหนึ่งในเวอร์ชันที่เรียบง่าย เมื่อกรอบด้านล่างของหน้าต่างตัดเป็นลูกกรงที่ขาด แต่ในขณะเดียวกัน กรอบหน้าต่างทั้งสองยังมีส่วนรองรับที่ขอบ

ดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดอย่างเป็นทางการได้ว่าหากชั้นวางไม่เพิ่มเป็นสองเท่า แสดงว่า "ผิด" พวกเขายังสามารถเป็นโสดได้เช่นเดียวกับในกรอบสแกนดิเนเวีย แต่ข้อผิดพลาดคือเมื่อชั้นวางตามขอบของช่องเปิดแข็ง แต่ไม่ต้องรับน้ำหนักจากองค์ประกอบที่วางอยู่บนชั้นวาง ในกรณีนี้พวกมันไม่มีความหมายเลย

ในกรณีนี้องค์ประกอบแนวนอนจะแขวนอยู่บนตัวยึดดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่จะเพิ่มหรือเพิ่มชั้นวางด้านข้างเป็นสองเท่าหรือสามเท่า

ตอนนี้เรามาพูดถึงองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากกว่าอยู่แล้วและการไม่มีองค์ประกอบใดที่ถือได้ว่าเป็น "ความผิดปกติ" ของการเปิด นี่คือ "ส่วนหัว" เหนือช่องเปิด (ส่วนหัว)

ส่วนหัวของหน้าต่าง

นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ตามกฎแล้วน้ำหนักบางอย่างจะมาจากด้านบนไปยังหน้าต่างหรือทางเข้าประตู - พื้นของชั้นสองซึ่งเป็นระบบขื่อ และผนังเองก็อ่อนแอลงเนื่องจากการโก่งตัวในบริเวณช่องเปิด ดังนั้นจึงมีการเสริมกำลังในพื้นที่ในช่องเปิด ในอเมริกาจะเป็นส่วนหัว อันที่จริงนี่คือบอร์ดที่ติดตั้งอยู่ที่ขอบเหนือช่องเปิด สิ่งสำคัญคือต้องให้ขอบของส่วนหัววางอยู่บนเสา (หากใช้รูปแบบอเมริกันคลาสสิกที่มีเสาเปิดแบบทึบ) หรือถูกตัดเป็นเสาด้านนอกหากเป็นเสาเดี่ยว นอกจากนี้หน้าตัดของส่วนหัวยังขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของช่องเปิดโดยตรง ยิ่งช่องเปิดใหญ่ขึ้นและยิ่งรับน้ำหนักมากเท่าใด ส่วนหัวก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสองเท่า, สามเท่า, ขยายความสูง ฯลฯ – ฉันขอย้ำอีกครั้งว่ามันขึ้นอยู่กับภาระ แต่ตามกฎแล้วสำหรับช่องเปิดที่มีความกว้างสูงสุด 1.5 ม. ส่วนหัวที่ทำจากบอร์ดขนาด 45x195 ก็เพียงพอแล้ว

การไม่มีส่วนหัวเป็นสัญญาณว่ากรอบงานนั้น “ผิด” หรือไม่? ใช่และไม่. หากเราปฏิบัติตามหลักการอเมริกันที่ว่า "เรียบง่ายและเชื่อถือได้" ส่วนหัวก็ควรจะปรากฏอยู่ในทุกช่องเปิด ทำเช่นนี้และมั่นใจในผลลัพธ์

แต่ในความเป็นจริงคุณต้องเต้นจากโหลดที่ตกลงมาจากช่องด้านบน ตัวอย่างเช่นหน้าต่างแคบในบ้านชั้นเดียวและจันทันในส่วนของผนังนี้ตั้งอยู่ตามขอบของช่องเปิด - โหลดจากด้านบนในช่องเปิดมีน้อยมากและคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ส่วนหัว

ดังนั้นควรจัดการปัญหาส่วนหัวดังนี้ ถ้ามีก็เยี่ยมเลย หากไม่มีผู้สร้าง (ผู้รับเหมา) จะต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมในความเห็นของพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องใช้ที่นี่และประการแรกจะขึ้นอยู่กับภาระที่ตกลงบนพื้นที่เปิดจากด้านบน

สายรัดคู่ด้านบน

โครงด้านบนสองชั้นทำจากไม้กระดานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของโครงแบบอเมริกัน

สายรัดคู่ด้านบน

การรัดสองครั้งจะช่วยเสริมแรงที่ด้านบนของผนังอีกครั้งเพื่อการโก่งตัวจากการรับน้ำหนักจากด้านบน - การรับน้ำหนักจากเพดาน จันทัน ฯลฯ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการทับซ้อนกันของสายรัดแถวที่สองด้วย

1. ทับซ้อนกันที่มุม - เราผูกผนังสองอันตั้งฉากเข้าด้วยกัน
2. ทับซ้อนกันตรงกลาง - เราผูก 2 ส่วนของผนังด้านหนึ่งเข้าด้วยกัน
3. ทับซ้อนกันตามพาร์ติชั่น - เราผูกพาร์ติชั่นเข้ากับผนังด้านนอก

ดังนั้นการวางท่อคู่จึงช่วยเติมเต็มภารกิจที่สอง - รับประกันความสมบูรณ์ของโครงสร้างผนังทั้งหมด

ในรุ่นในประเทศคุณมักจะพบโครงด้านบนทำจากไม้ และนี่ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเช่นกัน ประการแรกลำแสงจะหนากว่าโครงคู่ ใช่ มันอาจจะดีกว่าสำหรับการโก่งตัว แต่ก็ไม่ใช่ความจริงที่ว่าจำเป็น แต่สะพานเย็นที่ด้านบนของผนังจะมีความสำคัญมากกว่า เป็นการยากกว่าที่จะใช้การทับซ้อนกันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างทั้งหมดมีความสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงกลับมาที่คำถามอีกครั้ง: ทำไมต้องทำให้มันยากถ้าคุณสามารถทำให้ง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น?

jib ที่ถูกต้องในบ้านกรอบ

รากฐานอีกประการหนึ่ง คุณคงเคยเจอวลีที่ว่า “jibs ทำไม่ถูกต้อง” มาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า ก่อนอื่น jib คืออะไร? นี่คือองค์ประกอบในแนวทแยงในผนังซึ่งให้ความแข็งแกร่งเชิงพื้นที่สำหรับแรงเฉือนในระนาบด้านข้าง เพราะต้องขอบคุณ jib ทำให้ระบบโครงสร้างสามเหลี่ยมปรากฏขึ้น และสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เสถียรที่สุด

ดังนั้นเมื่อพวกเขาพูดถึง jib ที่ถูกต้อง พวกเขามักจะพูดถึงตัวเลือกนี้:

ถูกต้องครับจิ๊บ

เหตุใด jib นี้จึงเรียกว่า "ถูกต้อง" และคุณควรใส่ใจอะไร?

1. jib นี้ติดตั้งด้วยมุม 45 ถึง 60 องศา - นี่คือสามเหลี่ยมที่เสถียรที่สุด แน่นอนว่ามุมอาจแตกต่างกัน แต่ช่วงนี้จะดีที่สุด
2. จิ๊บตัดเข้าที่ขอบด้านบนและด้านล่าง และไม่เพียงแต่วางชิดกับชั้นวางเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดสำคัญอีกด้วย ด้วยวิธีนี้เราจะเชื่อมโยงโครงสร้างเข้าด้วยกัน
3. จิ๊บตัดเข้าไปในทุกโพสต์ที่ขวางทาง
4. สำหรับแต่ละโหนด - ที่อยู่ติดกับสายรัดหรือชั้นวาง ต้องมีจุดยึดอย่างน้อยสองจุด เพราะจุดหนึ่งจะให้ “บานพับ” มีอิสระในระดับหนึ่ง
5. จิ๊บตัดเข้าที่ขอบ - วิธีนี้ช่วยให้โครงสร้างทำงานได้ดีขึ้น และรบกวนฉนวนน้อยลง

และนี่คือตัวอย่าง jib ที่ "ผิด" ที่สุด แต่ถึงกระนั้นมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลา

นี่เป็นเพียงกระดานที่ติดอยู่ในช่องเปิดแรกของเฟรม อะไรคือสิ่งที่ “ผิด” เกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากอย่างเป็นทางการแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมด้วย?

1. ประการแรก มุมเอียงมีขนาดเล็กมาก
2. ประการที่สอง บอร์ด jib ทำงานได้แย่ที่สุดในระนาบนี้
3. ประการที่สาม เป็นการยากที่จะแก้ไข jib เข้ากับผนัง
4. ประการที่สี่ ให้ความสนใจกับความจริงที่ว่ารอยต่อกับเฟรมเกิดช่องที่ไม่สะดวกอย่างยิ่งในการเป็นฉนวน แม้ว่า jib จะถูกตัดแต่งอย่างระมัดระวังและไม่มีช่องว่างที่ส่วนท้าย แต่ก็ไม่มีทางหนีจากมุมที่แหลมคมได้และการป้องกันมุมดังกล่าวอย่างเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นส่วนใหญ่จะทำได้

อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน นี่คือแขนจิ๊บที่ตัดเข้าที่เสา แต่ไม่ตัดเข้าที่สายรัด

จิ๊บไม่ได้ฝังอยู่ในสายรัด

ตัวเลือกนี้ดีกว่ารุ่นก่อนมากอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม jib ดังกล่าวจะทำงานได้แย่กว่าอันที่ฝังอยู่ในสายรัดและงานจะใช้เวลาเพิ่มอีก 5 นาที และยิ่งไปกว่านั้น หากยึดเข้ากับชั้นวางแต่ละชั้นด้วยตะปูเพียงตัวเดียว ผลกระทบของมันก็จะลดน้อยลงเช่นกัน

เราจะไม่พิจารณาตัวเลือกสำหรับ “มุมและเหล็กค้ำยัน” ที่มีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ทุกประเภทซึ่งไปไม่ถึงจากสายรัดด้านบนจนถึงด้านล่างด้วยซ้ำ

อย่างเป็นทางการ แม้แต่ jib ที่คดเคี้ยวที่สุดก็มีส่วนช่วยบ้างเป็นอย่างน้อย แต่ขอย้ำอีกครั้งว่า ทำไมต้องทำในแบบของคุณเอง ในเมื่อมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้ว?

นี่คือจุดที่เราจบด้วยกรอบอเมริกันและไปยังกรอบสแกนดิเนเวีย

กรอบสแกนดิเนเวียที่ถูกต้อง

ต่างจากอเมริกาที่เฟรมมีมาตรฐานในทางปฏิบัติและมีความแตกต่างน้อยมาก สแกนดิเนเวียมีความหลากหลายมากกว่า คุณจะพบทั้งเฟรมอเมริกันคลาสสิกและเวอร์ชันไฮบริดได้ที่นี่ โดยพื้นฐานแล้วกรอบสแกนดิเนเวียคือการพัฒนาและความทันสมัยของกรอบอเมริกัน อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อพวกเขาพูดถึงกรอบสแกนดิเนเวีย เรากำลังพูดถึงการออกแบบดังกล่าว

ชุดบ้านสแกนดิเนเวียนทั่วไป

กรอบสแกนดิเนเวีย

มุม จิ๊บส์ ทุกอย่างที่นี่ก็เหมือนคนอเมริกัน สิ่งที่คุณควรใส่ใจ?

1. สายรัดเดี่ยวตามแนวด้านบนของผนัง
2. คานขวางไฟฟ้าฝังอยู่ในชั้นวางตลอดทั้งผนัง
3. โพสต์เดี่ยวในช่องหน้าต่างและประตู

ในความเป็นจริงความแตกต่างที่สำคัญคือคานประตู "สแกนดิเนเวีย" นี้ซึ่งแทนที่ทั้งส่วนหัวของอเมริกันและบังเหียนคู่ซึ่งเป็นองค์ประกอบพลังงานที่ทรงพลัง

ในความคิดของฉัน อะไรคือข้อได้เปรียบของกรอบสแกนดิเนเวียเหนือกรอบของอเมริกา? ความจริงก็คือมันให้ความสำคัญกับการลดสะพานเย็นทุกชนิดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งก็คือกระดานแข็งเกือบทั้งหมด (สายรัดสองชั้น ชั้นวางช่องเปิด) ท้ายที่สุดแล้ว ระหว่างกระดานทึบแต่ละแผ่น ช่องว่างอาจก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เป็นเรื่องหนึ่งเมื่อ Cold Bridge มีความกว้างเท่ากับบอร์ดเดียว และอีกคำถามหนึ่งก็คือเมื่อมีบอร์ดสองหรือสามบอร์ดอยู่แล้ว

แน่นอนว่าคุณไม่ควรเน้นไปที่สะพานที่เย็นชา ยังคงไม่มีทางหนีจากพวกเขาได้ และในความเป็นจริงแล้ว ความสำคัญของพวกเขามักจะเกินจริงไป แต่กระนั้นก็ตาม พวกมันมีอยู่จริง และหากเป็นไปได้ที่จะย่อขนาดพวกมันให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไม่ลำบาก ทำไมไม่ทำล่ะ?

ชาวสแกนดิเนเวียโดยทั่วไปต่างจากชาวอเมริกันที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก สภาพอากาศทางตอนเหนือที่หนาวเย็นกว่าและแหล่งพลังงานที่มีราคาแพงก็ส่งผลกระทบเช่นกัน แต่ในแง่ของสภาพอากาศ สแกนดิเนเวียอยู่ใกล้เรามาก (ฉันกำลังพูดถึงภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นหลัก) มากกว่ารัฐส่วนใหญ่ในอเมริกา

ข้อเสียของเฟรมสแกนดิเนเวียคือมันซับซ้อนกว่าเล็กน้อยอย่างน้อยก็ในความจริงที่ว่าคุณต้องทำการตัดคานประตูในทุกชั้นวาง และความจริงก็คือ มันต้องใช้ความพยายามทางจิตไม่เหมือนกับคนอเมริกัน ตัวอย่างเช่น: ช่องเปิดขนาดใหญ่อาจต้องใช้ชั้นวางสองชั้นเพื่อรองรับองค์ประกอบแนวนอน และคานขวางและส่วนหัวเพิ่มเติม และบางแห่งเช่นบนผนังหน้าจั่วของอาคารชั้นเดียวซึ่งไม่มีภาระจากตงหรือหลังคาบางทีอาจไม่จำเป็นต้องใช้กรอบวงกบด้านบนด้วยซ้ำ

โดยทั่วไปกรอบสแกนดิเนเวียมีข้อดีบางประการ แต่ต้องใช้ความพยายามและความฉลาดมากกว่ากรอบแบบอเมริกันเล็กน้อย หากสามารถประกอบเฟรมอเมริกันโดยที่สมองปิดสนิทได้ดังนั้นในสแกนดิเนเวียจะเป็นการดีกว่าถ้าเปิดใช้งานอย่างน้อยก็ในโหมดขั้นต่ำ

เฟรม "กึ่งปกติ"

ฉันขอเตือนคุณว่า "กึ่งถูกต้อง" ฉันหมายถึงผู้ที่มีสิทธิทุกประการในการดำรงอยู่อย่างแม่นยำ แต่แตกต่างจากวิธีแก้ปัญหาแบบสแกนดิเนเวียอเมริกันทั่วไป ดังนั้นการเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า "กึ่งถูกต้อง" จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง

ผมขอยกตัวอย่างบางส่วนให้คุณฟัง

ตัวอย่างวิธีการ “หักโหม”

ตัวอย่างแรกมาจากการปฏิบัติของเราเอง บ้านหลังนี้สร้างโดยเรา แต่เป็นไปตามการออกแบบที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ เราอยากทำโปรเจ็กต์ใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ำ แต่เราถูกจำกัดด้วยกำหนดเวลา เนื่องจากเราต้องไปที่ไซต์งาน นอกจากนี้ลูกค้าได้ชำระเงินจำนวนมากสำหรับโครงการและอย่างเป็นทางการไม่มีการละเมิดในการออกแบบ แต่เขาได้ทำข้อตกลงกับข้อบกพร่องที่ระบุไว้ของโซลูชันปัจจุบัน

เหตุใดฉันจึงจัดเฟรมนี้เป็น "กึ่งปกติ"? โปรดทราบว่ามีคานขวางแบบสแกนดิเนเวีย ส่วนหัวแบบอเมริกัน และขอบแบบคู่ ไม่เพียงแต่ที่ด้านบนเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ด้านล่างของผนังด้วย กล่าวโดยสรุปคือมีโครงการของอเมริกาและโครงการสแกนดิเนเวียและอีก 30% ของทุนสำรองรัสเซียจะถูกโยนไว้ด้านบนในกรณีนี้ ขาตั้งสำเร็จรูปจำนวน 6 แผ่น (!!!) ใต้คานสันที่ติดกาวพูดเพื่อตัวมันเอง ท้ายที่สุดแล้ว ในสถานที่นี้มีเพียงฉนวนเดียวเท่านั้นคือฉนวนด้านนอกและฉนวนไขว้ด้านใน และหากมีโครงการแบบอเมริกันล้วนๆ ก็จะไม่มีฉนวนในส่วนนี้ของผนัง ซึ่งเป็นไม้เปลือยจากด้านนอกเข้ามาด้านใน

ฉันเรียกเฟรมนี้ว่า "กึ่งถูกต้อง" เพราะจากมุมมองของความน่าเชื่อถือของโครงสร้างไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความปลอดภัยมีหลายประการ “ในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์” แต่มีสะพานเย็นอยู่มากมาย เปลืองวัสดุจำนวนมากสำหรับโครง และค่าแรงสูง ซึ่งส่งผลต่อราคาด้วย

บ้านหลังนี้สามารถสร้างขึ้นโดยมีระยะขอบความปลอดภัยที่น้อยลงแต่เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันก็ลดปริมาณไม้ลง 30 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนสะพานเย็นลงอย่างมาก ทำให้บ้านอบอุ่นขึ้น

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเฟรมที่ใช้ระบบเฟรม "ดับเบิ้ลวอลุ่ม" ที่ได้รับการส่งเสริมโดยบริษัทในมอสโก

ข้อแตกต่างที่สำคัญคือจริงๆ แล้วมันเป็นผนังด้านนอกสองชั้น โดยมีชั้นวางแยกจากกันโดยสัมพันธ์กัน ดังนั้นเฟรมจึงเป็นไปตามเกณฑ์ความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์และดีมากจากมุมมองของวิศวกรรมความร้อนเนื่องจากการลดสะพานเย็นให้เหลือน้อยที่สุด แต่สูญเสียความสามารถในการผลิต ปัญหาในการกำจัดสะพานเย็นซึ่งแก้ไขได้ด้วยกรอบดังกล่าวเป็นหลักนั้นสามารถแก้ไขได้โดยวิธีที่ง่ายกว่า เชื่อถือได้มากกว่า และถูกต้อง เช่น "ฉนวนข้าม"

และที่น่าแปลกก็คือ เฟรมที่ "กึ่งถูกต้อง" มักจะประกอบด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบสแกนดิเนเวีย-อเมริกัน และความแตกต่างค่อนข้างเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงสิ่งที่ดี แต่บ่อยครั้งที่ “สิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูของความดี”

เฟรมดังกล่าวสามารถเรียกได้อย่างปลอดภัยว่า "กึ่งถูกต้อง" อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการละเมิดอย่างร้ายแรงที่นี่ มีความแตกต่างจากวิธีแก้ปัญหาแบบอเมริกัน-สแกนดิเนเวียทั่วไปในการพยายามปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างหรือมี "กลอุบาย" บางอย่าง ว่าจะจ่ายเงินให้พวกเขาหรือไม่นั้นเป็นทางเลือกของลูกค้า

บ้านกรอบ "ผิด"

ตอนนี้เรามาพูดถึงเฟรมที่ "ผิด" กันดีกว่า โดยทั่วไปแล้วฉันจะบอกว่าเคสโดยรวมแสดงอยู่ในรูปภาพด้านล่าง

แก่นสารของการก่อสร้างบ้านกรอบ "ทิศทาง"

คุณสังเกตเห็นอะไรได้ทันทีในภาพนี้?

1. การใช้วัสดุที่มีความชื้นตามธรรมชาติทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นวัสดุขนาดใหญ่ซึ่งจะแห้งมากที่สุดและเปลี่ยนรูปทรงในระหว่างกระบวนการทำให้แห้ง
2. คานที่มุมและบนสายรัดและแม้แต่บนชั้นวางถือเป็นสะพานเย็นและความไม่สะดวกในการทำงานต่อไป
3. ขาดส่วนหัวและการเสริมกำลังเปิด
4. ไม่เข้าใจว่า jib ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ทำหน้าที่ได้ไม่ดีและรบกวนฉนวน
5. การประกอบที่มุมด้วยสกรูเกลียวปล่อยสีดำโดยมีจุดประสงค์เพื่อยึดแผ่นยิปซั่มระหว่างการตกแต่ง (และไม่ใช้ในโครงสร้างรับน้ำหนัก)

ภาพด้านบนแสดงให้เห็นเกือบจะถึงแก่นสารของสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่ากรอบ "ผิดปกติ" หรือ "RSK" ตัวย่อ RSK ปรากฏในปี 2008 ที่งาน FH ตามคำแนะนำของผู้สร้างรายหนึ่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันแก่โลกที่เรียกว่า Russian Power Frame เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อผู้คนเริ่มเข้าใจว่าอะไรคืออะไร ตัวย่อนี้เริ่มถูกถอดรหัสเป็น Russian Strashen Karkashen เช่นเดียวกับการกล่าวโทษความไร้ความหมายด้วยการอ้างวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใคร

สิ่งที่น่าสงสัยที่สุดคือหากต้องการก็สามารถจัดประเภทเป็น "กึ่งถูกต้อง" ได้เช่นกันหากสกรูไม่เน่า (สกรูฟอสเฟตสีดำไม่ได้เป็นตัวอย่างของความต้านทานการกัดกร่อน) และไม่แตกระหว่าง การหดตัวของไม้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้โครงไม้นี้ไม่น่าจะหลุดออกจากกัน นั่นคือการออกแบบดังกล่าวมีสิทธิ์ในการมีชีวิต

ข้อเสียเปรียบหลักของเฟรมที่ "ผิด" คืออะไร? หากผู้คนรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ พวกเขาจะเข้าสู่รูปแบบแคนาดา-สแกนดิเนเวียอย่างรวดเร็ว โชคดีที่ตอนนี้มีข้อมูลมากมาย และถ้าพวกเขาไม่มาก็พูดอย่างหนึ่ง: โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่สนใจกับผลลัพธ์ คำตอบแบบคลาสสิกเมื่อพยายามถามพวกเขาว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคือ “เราสร้างมันด้วยวิธีนี้มาโดยตลอด ไม่มีใครบ่น” นั่นคือการก่อสร้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณและความเฉลียวฉลาดเท่านั้น โดยไม่ต้องพยายามถามว่าโดยทั่วไปแล้วการทำเช่นนี้เป็นเรื่องปกติอย่างไร

อะไรขัดขวางไม่ให้คุณทำกระดานแทนไม้ซุง เสริมช่องเปิด? ทำจิ๊บธรรมดา? สะสมบนเล็บ? คือทำถูกไหม? ท้ายที่สุดแล้วเฟรมดังกล่าวไม่ได้ให้ข้อได้เปรียบใด ๆ เลย! ชุดใหญ่ชุดหนึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยอ้างว่ามีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ฯลฯ นอกจากนี้ปริมาณแรงงานยังเหมือนกับชุดที่ "ถูกต้อง" ต้นทุนก็เท่าเดิมและการใช้วัสดุอาจมากกว่านั้นอีก

สรุป

เป็นผลให้: รูปแบบกรอบอเมริกัน - สแกนดิเนเวียมักจะเรียกว่า "ถูกต้อง" เนื่องจากได้รับการทดสอบหลายครั้งในบ้านหลายพันหลังซึ่งพิสูจน์ความมีชีวิตและอัตราส่วนที่เหมาะสมของ "แรงงาน - อินพุต - ความน่าเชื่อถือ - คุณภาพ" ".

“กึ่งปกติ” และ “ผิดปกติ” รวมถึงเฟรมประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีนี้เฟรมอาจค่อนข้างเชื่อถือได้ แต่ "ต่ำกว่ามาตรฐาน" ตามเงื่อนไขข้างต้น

ตามกฎแล้วหากผู้รับเหมาที่มีศักยภาพไม่สามารถพิสูจน์การใช้โซลูชันการออกแบบบางอย่างนอกเหนือจากแบบอเมริกัน - สแกนดิเนเวียที่ "ถูกต้อง" ได้แสดงว่าพวกเขาไม่มีความคิดเกี่ยวกับโซลูชันที่ "ถูกต้อง" เหล่านี้และกำลังสร้างบ้านด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว แทนที่ความรู้ด้วยสัญชาตญาณและความเฉลียวฉลาด และนี่เป็นเส้นทางที่เสี่ยงมากที่อาจกลับมาหลอกหลอนเจ้าของบ้านได้ในอนาคต

นั่นเป็นเหตุผล คุณต้องการการรับประกันโซลูชันที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดหรือไม่? ให้ความสนใจกับโครงการก่อสร้างบ้านกรอบอเมริกันหรือสแกนดิเนเวียคลาสสิก

เกี่ยวกับผู้เขียน

สวัสดี ฉันชื่อ Alexey คุณอาจเคยพบฉันในชื่อเม่นหรือกริบนิคทางอินเทอร์เน็ต ฉันเป็นผู้ก่อตั้ง Finnish House ซึ่งเป็นโครงการที่เติบโตจากบล็อกส่วนตัวไปสู่บริษัทก่อสร้างที่มีเป้าหมายคือการสร้างบ้านคุณภาพสูงและสะดวกสบายสำหรับคุณและลูกๆ ของคุณ

การก่อสร้างบ้านเฟรมเป็นผู้นำในตลาดภายในประเทศมาหลายปีแล้ว อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของแคนาดาจะไม่เพียง แต่ประหยัดเท่านั้น แต่ยังเชื่อถือได้อีกด้วยสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านเฟรม

เหตุใดการก่อสร้างเฟรมจึงได้รับความนิยม

ตามเกณฑ์เช่นคุณภาพต้นทุนเทคโนโลยีในการสร้างบ้านกรอบซึ่งแสดงในภาพถ่ายและวิดีโอมีข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องสงสัยและกำลังได้รับแรงผลักดันในประเทศของเรา ข้อดีของการสร้างเฟรมมีดังต่อไปนี้:

• ต้นทุนบ้านต่ำ.
• ใช้เวลาในการก่อสร้างต่ำ เนื่องจากทีมงาน 3 คนสามารถสร้างบ้านตั้งแต่ฐานรากจนถึงแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
• ลักษณะการทำงานที่ดีช่วยให้คุณประหยัดเงินในการบำรุงรักษาอาคาร
• เทคโนโลยีเฟรมทำให้สามารถติดตั้งการสื่อสารภายในผนังได้ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบ้านประเภทนี้
• การสร้างบ้านไม่จำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแรง
• สามารถทำงานที่อุณหภูมิใดก็ได้
• ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างคุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หนักเนื่องจากองค์ประกอบทั้งหมดของบ้านมีน้ำหนักเบาและสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้โดยใช้คนสามคน
• บ้านกรอบมีความต้านทานแผ่นดินไหวสูง
• อายุการใช้งานยาวนาน - อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 80 ปี

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีทั้งหมดของบ้านเฟรมแล้ว เราจะได้เรียนรู้วิธีสร้างบ้านเฟรมทีละขั้นตอนและมีฐานรากประเภทใดบ้างเพื่อเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านของคุณ

ประเภทของรองพื้น

เทคโนโลยีในการสร้างบ้านนั้นค่อนข้างง่าย แต่ค่อนข้างแตกต่างจากพันธุ์อื่น หากคุณได้เตรียมโครงการและตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มการก่อสร้างขั้นแรก

รากฐานสำหรับบ้านที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเฟรมสามารถตอกเสาเข็มเสาแผ่นพื้นหรือแถบซึ่งแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ขอแนะนำให้ดูรูปถ่ายและวิดีโอของการก่อสร้างก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรากฐานประเภทใด ๆ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ

รากฐานเสา

รากฐานประเภทนี้มีความน่าสนใจที่สุดในแง่ของต้นทุนและค่อนข้างเหมาะสำหรับบ้านเฟรม รากฐานประกอบด้วยคอลัมน์ที่ทำจากบล็อกสำเร็จรูปซึ่งจะวางที่อยู่อาศัยในอนาคตไว้

ขั้นแรกคุณต้องสร้างช่องสำหรับเสาในอนาคตตามรูปวาดปรับระดับพื้นดินและจัดเบาะทราย ทรายจะต้องถูกปรับระดับ เทน้ำและอัดให้แน่น หลังจากนั้นให้ติดตั้งบล็อกบนปูนซีเมนต์แล้ววางชั้นของวัสดุมุงหลังคาไว้ด้านบน

รากฐานเสาเข็ม

รากฐานประเภทนี้ถือเป็นสากลเหมาะสำหรับดินทุกประเภท ประกอบด้วยโลหะรองรับที่ขันเข้ากับพื้นซึ่งภายนอกมีลักษณะคล้ายสกรูขนาดใหญ่ที่มีเกลียวและปลายแหลม แนบวิดีโอและรูปถ่ายของมูลนิธิดังกล่าว

ทั้งฐานรากเสาเข็มและฐานเสาจะต้องใช้อุปกรณ์สำรองในภายหลัง มีการติดตั้งรั้วระหว่างเสาหรือเสาเข็มเพื่อป้องกันพื้นที่ใต้ดินจากความเย็นและน้ำ สามารถทำจากไม้กระดานหรืองานก่ออิฐได้

ถอดรากฐานเสาหิน

ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของฐานรากแบบแถบคือมีราคาแพงเกินสมควรสำหรับการก่อสร้างประเภทนี้เนื่องจากสำหรับบ้านกรอบไม่จำเป็นต้องสร้างฐานรากเสริมดังกล่าวแม้ว่าจะตัดสินจากภาพถ่ายแล้ววิธีนี้ก็เป็นที่ต้องการเช่นกัน

รากฐานอิฐ

รากฐานแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นงานก่ออิฐธรรมดาในรุ่นใดรุ่นหนึ่ง นี่เป็นรากฐานที่ค่อนข้างแพงและมีความน่าเชื่อถือเกินจริงเล็กน้อย ไม่ค่อยมีการวางรากฐานดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการก่อสร้างกรอบเนื่องจากถือเป็นความหลากหลายที่ล้าสมัย สามารถดูรูปถ่ายหรือวิดีโอวิธีการวางได้บนเว็บไซต์

ตัดแต่งและพื้น

การก่อสร้างบ้านเฟรมแบบเป็นขั้นตอนเกี่ยวข้องกับการใช้สายรัด วางชั้นของวัสดุกันซึมบนรากฐานจากนั้นจึงติดตั้งคานจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่รอบปริมณฑลทั้งหมดและนอกจากนี้ยังมีการวางแผนที่จะสร้างผนังภายในที่รับน้ำหนักด้วย ข้อกำหนดเบื้องต้นคือก่อนที่จะวางไม้จะต้องได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างละเอียด มีสองวิธีในการแก้ไขรางด้านล่าง:

• สลักเกลียว
• บนหมุดโลหะแนวตั้งซึ่งวางระหว่างกระบวนการเทคอนกรีต

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรัดเราก็เริ่มติดตั้งคานพื้นและติดตั้งเสาโครงแนวตั้ง ในฐานะที่เป็นคานคุณสามารถใช้คานที่มีส่วน 10x10 ซม. หรือกระดานหนา 5-6 ซม. และกว้าง 15 ซม.

คานวางโดยเพิ่มทีละ 60–70 ซม. หลังจากนั้นจะปูพื้นย่อยจากกระดานที่ไม่มีการป้องกัน หากคุณต้องการสร้างพื้นที่อบอุ่นให้วางท่อนไม้บนพื้นหยาบและระหว่างนั้นจะมีชั้นฉนวนของขนแร่โพลีสไตรีนที่ขยายตัวหรือกรวดดินเหนียวที่ขยายตัวหลังจากวางวัสดุกันซึมแล้ว ฉนวนหุ้มด้วยฟิล์มกั้นไอและติดตั้งการเคลือบขั้นสุดท้ายจากพื้นลิ้นและร่อง ลามิเนต ปาร์เก้หรือกระเบื้องเซรามิก เทคโนโลยีของกระบวนการเหล่านี้สามารถดูได้ในวิดีโอ

ประกอบผนัง

คิ้วด้านล่างทำจากไม้ต้องมีร่องทุกๆ 50 ซม. จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของร่องสอดคล้องกับขนาดหน้าตัดขององค์ประกอบเฟรมแนวตั้ง. หลังจากติดตั้งเสาแนวตั้งทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องดำเนินการติดตั้งส่วนปิดด้านบนซึ่งทำจากไม้ท่อนเล็กๆ หรือกระดานหนาเช่นกัน

เสาแนวตั้งทั้งหมดของเฟรมได้รับการยึดไว้ชั่วคราวด้วยแขนจับด้านข้างสองข้าง ซึ่งยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยที่เฟรมด้านล่างและกับเสาแนวตั้ง สำหรับ jibs ให้ใช้กระดานหรือแท่งใดก็ได้ คุณยังสามารถใช้เสายาวที่สามารถใช้เพื่อยึดเสาหลายอันในคราวเดียวได้

องค์ประกอบกรอบแนวตั้งได้รับการติดตั้งไม่เพียง แต่สำหรับผนังภายนอกเท่านั้น แต่ยังสำหรับผนังภายในด้วยพร้อมทั้งทำเครื่องหมายการเปิดประตูและหน้าต่างในอนาคต

หลังจากวางองค์ประกอบแนวตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ทำการตัดแต่งด้านบน ในการทำเช่นนี้ให้ตัดร่องในคานหรือบอร์ดสำหรับแต่ละชั้นวาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาความแม่นยำสูงสุดเมื่อทำการมาร์กและตัดร่อง คานของขอบด้านบนติดกับเสาแนวตั้งโดยใช้มุมโลหะหรือตะปูธรรมดา เพื่อให้เฟรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงควรติดตั้งสตรัทและสตรัทแบบถาวรแทนแบบชั่วคราว

ผนังอาจเป็นแผงโรงงานสำเร็จรูปพร้อมฉนวนภายในหรือทำแยกกันก็ได้ ในกรณีนี้บอร์ดจะถูกเย็บเข้ากับกรอบวางไอและกันซึมวางชั้นฉนวนวางชั้นของกั้นน้ำและไออีกครั้งและทั้งหมดนี้เย็บด้วยบอร์ดอีกครั้ง ปรากฎว่าองค์ประกอบของเฟรมยังคงอยู่ภายในผนัง นี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่าย แต่ส่วนใหญ่มักใช้แผงแซนวิชสำเร็จรูป

การติดตั้งคานเพดาน

การก่อสร้างคานเพดานดำเนินการโดยใช้ไม้ที่มีขนาดหน้าตัด 15x15 ซม. โดยยึดไว้เหนือเสาแนวตั้งเพื่อให้ภาระทั้งหมดถูกถ่ายโอนไปยังเสาและไม่ใช่กับคานระหว่างกัน การยึดจะดำเนินการโดยใช้วงเล็บและมุมเหล็กที่มีรูพรุนโดยใช้วิธีการตัดร่องและตะปู

เมื่อสร้างบ้านโครงควรทำช่องเปิดทั้งหมดพร้อมกัน กล่าวคือ ต้องทำวงกบประตูหน้าต่างเพื่อว่าเมื่องานเสร็จแล้วสามารถใส่ประตูและหน้าต่างได้ หากคุณตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองลองดูรูปถ่ายหรือวิดีโอเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีพัง

หลังคาและโครงหุ้ม

การก่อสร้างบ้านเฟรมแล้วเสร็จโดยการติดตั้งหลังคา โครงสร้างหลังคาประกอบด้วยระบบขื่อและหลังคา ก่อนอื่นคุณต้องสร้างบันไดชั่วคราวซึ่งคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย ไม้กระดานที่มีความหนาอย่างน้อย 5 ซม. วางอยู่บนโครงด้านบนของบ้านเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของบุคคลได้ บอร์ดถูกตอกตะปูไว้ที่องค์ประกอบด้านบนของแผ่นปิดชั่วคราว

ในขั้นต้นจะมีการติดตั้งจันทันซึ่งปลายคานจะเชื่อมต่อกันในมุมที่กำหนดความชันของหลังคาที่เลือก ขาขื่อถูกติดตั้งโดยเพิ่มทีละ 60–70 ซม. การติดตั้งชั่วคราวทำได้โดยใช้ jibs หลังจากติดตั้งจันทันทั้งหมดแล้ว แผ่นสันจะถูกตอกตะปูที่ด้านบนของทั้งสองด้าน

ขั้นตอนต่อไปคือการหุ้มหลังคาการวางฉนวนกันความร้อนตลอดจนการปูวัสดุมุงหลังคาซึ่งเลือกตามความสามารถทางการเงินของคุณเอง การกลึงจะเบาบางหรือต่อเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุมุงหลังคา

ด้านนอกของบ้านกรอบสามารถหุ้มฉนวนเพิ่มเติมหรือตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุตกแต่ง - ผนังไวนิลหรือโลหะฉาบปูนปูด้วยกระเบื้องเซรามิกหรือปูด้วยกระดาน แต่ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องวางเมมเบรนไอน้ำและกันลมไว้ใต้การตกแต่ง

การก่อสร้างบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเฟรมไม่เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่ทำกำไรอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปฏิบัติตามรหัสอาคารและข้อบังคับทั้งหมด โดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับคำแนะนำจากภาพถ่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้ของพวกเขาด้วย

ตัวเลือกสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาแตกต่างกันไปในการเลือกวัสดุก่อสร้างวิธีการก่อสร้างและประเภทของฉนวน โดยผสมผสานความน่าเชื่อถือ ความทนทาน ความเร็วในการก่อสร้าง และการไม่มีการหดตัว คำแนะนำในการประกอบจะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการสร้างบ้านส่วนตัว

ไม่มีโครงการ - ปิดตา

โครงการบ้านกรอบสำเร็จรูปให้อะไร:

• แผนผังชั้นและแบบร่างของส่วนประกอบและโครงสร้าง
• รายการปริมาณและขนาดของวัสดุที่สมบูรณ์
• การคำนวณต้นทุนสำหรับส่วนประกอบและงาน
• การจัดหาสาธารณูปโภคทันเวลา
• ลดต้นทุนค่าโสหุ้ยและค่าขนส่ง
• กำจัดการซื้อวัสดุส่วนเกิน
• วางแผนการใช้จ่ายเงินส่วนบุคคลให้เป็นไปตามประมาณการ

การเตรียมสถานที่

เจ้าของที่ประหยัดจะกำจัดวัชพืชออกจากสถานที่ก่อสร้างในอนาคตของบ้านเฟรมล่วงหน้า จัดพื้นที่จัดเก็บวัสดุแบบมีหลังคา และห้องสำหรับเก็บเครื่องมือไฟฟ้าค้างคืน วางแผนและจัดเตรียมทางเข้าที่สะดวกสำหรับยานพาหนะ คุณจะต้องมีห้องน้ำชั่วคราว ที่พักพิงสำหรับพักผ่อนและรับประทานอาหาร

วางรากฐาน

การเชื่อมโยงโครงการกับสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกับการทำความคุ้นเคยกับการสำรวจทางอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงประเภทของมูลนิธิที่ต้องการ
น้ำหนักรวมของอาคาร แผนผัง ลักษณะภูมิประเทศ ชนิดของดิน และความลึกของน้ำใต้ดินจะเป็นตัวกำหนดความหนาและความลึกของฐานราก สำคัญ: ฐานรากคอนกรีตจำเป็นต้องมีการกันน้ำที่เชื่อถือได้และอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีชั้นระบายน้ำกรวดทรายสำหรับการระบายน้ำ องค์ประกอบฝังตัวที่มีจุดยึดเกลียวจะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าในคอนกรีต

• สำหรับดินที่อ่อนแอและมีน้ำท่วมคุณจะต้องมีฐานรากสกรูซึ่งสามารถติดตั้งเชิงกลในเวลากลางวันเดียว
• การบวมที่หนาวจัดจะถูกทำให้เชื่องโดยฐานเสาเสริมที่มีตะแกรงคอนกรีตเสริมเหล็กด้านบนยกขึ้นเหนือพื้นดิน
• เทปที่ประกอบขึ้นด้วยแผ่นคอนกรีตแผ่นเดียว จะรองรับน้ำหนักของบ้านกรอบเสาหินขนาดหลายตัน

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง

ในแง่ของความถี่ในการใช้งาน ไม้สนทั่วไปเป็นผู้นำ LSTK (โครงสร้างเหล็กบางผนังเบา) และบ้านเสาหินพบได้น้อย เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและวิธี LSTC มีความคล้ายคลึงกัน คำแนะนำจะครอบคลุมถึงปัญหาทั่วไปสำหรับพวกเขา

ช่วงล่างและคานพื้น

กรอบของกรอบด้านล่างไม่เพียงทำมาจากไม้เท่านั้น แต่ยังมาจากบอร์ดที่ประกอบเป็นแพ็คเกจและวางไว้บนขอบด้วย - รู้สึกถึงการบิดงอของวัสดุน้อยลง แต่ละกระดานถูกตอกแยกกัน ข้อต่อกระจายไปตามความยาวทั้งหมด มีการวางเทปปอกระเจาระหว่างบอร์ดแต่ละคู่ สิ่งสำคัญ: ใช้วัสดุที่แห้งและไสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การเชื่อมต่อของโครงสร้างรองรับทำด้วยตะปู จุดสัมผัสกับคอนกรีตถูกวางด้วยแผ่นหลังคาสองชั้น

องค์ประกอบเฟรมของบ้านเฟรมถูกยึดด้วยข้อต่อไม้และเสริมด้วยมุมและส่วนรองรับโลหะเสริมแรง แนวนอนจะถูกตรวจสอบตามระดับหากไม่สามารถใช้ระดับได้ มีแหวนรองขนาดใหญ่อยู่ใต้น็อต ตงตงจะถูกแขวนไว้บนที่รองรับแบบเปิดที่มีขนาดเหมาะสม พวกเขาเชื่อมต่อกันด้วยคานประตู การตรึงที่ต้องการกับเฟรมคือสตั๊ด เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโครงผนังให้วางพื้นย่อยชั่วคราว

เร่งติดตั้งผนัง

สามารถเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างได้หากคุณซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับบ้านทั้งชุด - ชิ้นส่วนส่วนประกอบไม่จำเป็นต้องดำเนินการหรือปรับแต่ง ตัวเลือกที่สอง
– นี่คือการรวมหน่วยประกอบ ในการทำเช่นนี้ให้วาดสำเนาที่แน่นอนขององค์ประกอบผนังลงบนพื้นย่อยโดยแนบบอสที่มีข้อ จำกัด และประกอบบล็อกแรก การควบคุมมิติและเส้นทแยงมุมนั้นละเอียดที่สุด! ควรคำนวณค่าเพื่อให้น้ำหนักไม่เกิน 100 กก. เมื่อใช้งานสองคน
ขั้นตอนตามแนวแกนของเสาแนวตั้งคือ 60 ซม. เพื่อไม่ให้สูญเสียรูปทรงของชิ้นส่วนจึงถูกปิดด้านบนด้วย OSB (กระดานเกลียวเชิง) หนา 9-12 มม. ในกรณีนี้ไม่ได้ติดตั้งเหล็กจัดฟัน OSB ให้ความแข็งแกร่งเชิงพื้นที่ที่จำเป็นและมุมเสริม (ไม่จำเป็น) วัสดุคลุมแผ่นถูกยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยโดยมีระยะห่าง 10–12 มม. จากขอบของแผ่น ช่องว่างระหว่างแผ่นคือ 3 มม. ช่องหน้าต่างและประตูถูกตัดตามแนวโครงร่างหลังการเย็บชายขอบ อย่าพลาดการเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องเปิดด้วยส่วนหัวและชั้นวางเพิ่มเติม

การติดตั้งเริ่มจากมุมตามแนวปอกระเจา มั่นใจได้ในแนวตั้งและความมั่นคงด้วยเสา บล็อกถัดไปก็เป็นบล็อกมุมด้วย - พวกเขาจะยึดกัน ตัวนำยังประกอบพาร์ติชั่นภายในด้วย นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในการติดตั้งโมดูลบนชั้นสองด้วย การทับซ้อนกันขององค์ประกอบโมดูลาร์ทั้งสองชิ้นตามแนวระนาบนั้นถูกปูด้วยปอกระเจาเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของสะพานเย็นและขันให้แน่นด้วยหมุด

มุมผนังภายนอกออกแบบให้เป็นมุมอบอุ่น มีความน่าเชื่อถือมากกว่าไม้ในการกักเก็บความร้อน ลักษณะความแข็งแกร่งก็เหมือนกัน ขอแนะนำให้วาง OSB ออกไปด้านนอกเพื่อความสะดวกในการเติมและป้องกันฉนวนจากการตกตะกอนระหว่างการติดตั้ง

ผนังชั้นแรกของบ้านเฟรมปิดรอบปริมณฑลด้วยแผ่นหนา 50 มม. เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักของโครงสร้างส่วนบนจะถูกดูดซับอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างมุม ข้อต่อจะจัดเรียงตามแนวแกนของเสาแนวตั้งพอดี โดยไม่ตรงกับเสาที่อยู่ด้านล่างทีละขั้น ฝ้าเพดานก็ลอกเลียนแบบพื้นชั้น 1 เป๊ะๆ เลย แกนของตงและเสาแนวตั้งของผนังชั้นสอง (ถ้าจัดไว้) ตรงกัน การประกอบตามกฎหมายถึงการกระจายน้ำหนักตามแกนอย่างแม่นยำ

หลังคา

ส่วนใหญ่หลังคาของบ้านเฟรมนั้นมีหน้าจั่วตามโครงร่าง: โครงสร้างที่เรียบง่ายที่มีความลาดชัน 35-45 องศามีลมน้อยกว่าและไม่สะสมมวลหิมะ กรอบกำลังจะทำซ้ำแกนของโครงสร้างที่อยู่ด้านล่าง งานมุงหลังคาเริ่มต้นเมื่อโครงมีความแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากผนังหลัก ฉากกั้น เพดานแบบอินเทอร์ฟลอร์ และหน้าจั่วเย็บติดที่หุ้มด้านหนึ่งด้วย OSB

ฉนวนกันความร้อนตามกฎ

พารามิเตอร์ที่สำคัญในการเลือกฉนวน:

• การซึมผ่านของอากาศ – ความสามารถในการกำจัดคอนเดนเสทออกจากจุดน้ำค้าง
• ระดับการนำความร้อน
• ความทนทาน;
• ความหนาแน่น.

ข้อกำหนดข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ penoizol และขนหินบะซอลต์ ระยะพิทช์ของเสาและท่อนไม้ของบ้านเฟรมจะถูกปรับให้เข้ากับวัสดุขนแร่แบบแผ่น: จะถูกยึดตามความกว้างระหว่างการติดตั้ง ตาข่ายนิรภัยเพิ่มเติมป้องกันการหย่อนคล้อยคือการยึดหลายจุดด้วยที่ยึดเห็ดแต่ละชั้นที่ตามมาจะถูกวางทับซ้อนกันของข้อต่อของชั้นก่อนหน้า

มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาที่มีหลังคาคลุม คำแนะนำในการฉนวนผนัง เพดาน และหลังคาจะเหมือนกัน ในฉากกั้นภายใน ขนบะซอลต์ทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเสียงเท่านั้น โครงสร้างภายนอกไม่เพียงแต่ยึดเกาะเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องฉนวนไม่ให้เปียกและผุกร่อนอีกด้วย

มีการติดตั้งเมมเบรนกั้นไอที่ด้านในของผนัง การวางแนวด้านข้างมีการทำเครื่องหมายไว้บนบรรจุภัณฑ์ วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ฉนวนความร้อนจากภายในบ้าน กระบวนการย้อนกลับเป็นไปได้ แถบฟิล์มซ้อนทับด้วยเทปสองหน้า สถานที่ที่ติดลวดเย็บกระดาษจะถูกติดด้วยเทปกาว

มีการติดตั้งฟิล์มกันลมพลังน้ำไว้ด้านนอก ช่วยปกป้องใยหินจากการตกตะกอนและลมกระโชก เพื่อให้ฉนวนแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ติดตั้งส่วนหน้าอาคารที่มีการระบายอากาศ: ระแนงแนวตั้งใต้พื้นผิวด้านนอกช่วยรักษาการไหลเวียนของอากาศอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ความชื้นคงอยู่ในสภาพอากาศเลวร้าย และดึงไอระเหยจากความหนาของขนแร่ในสภาพอากาศแห้ง

บทสรุป

คำแนะนำที่นำเสนอต่อความสนใจของคุณไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นแนวทางที่ไม่เป็นการรบกวนในประเด็นพื้นฐานในการทำให้แนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยกรอบของคุณเองมีชีวิตขึ้นมา การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเข้มงวดหรือการดื่มด่ำกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างไม่ประมาทคือทางเลือกที่เหมาะสมของคุณ ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยผิด ใจกล้า คุณทำได้!

การสร้างบ้านกรอบด้วยมือของคุณเองเป็นธุรกิจที่น่าดึงดูดมาก มีการตั้งถิ่นฐานของบ้านกรอบทั้งหมดเช่น เมืองเอลบรอนน์ในเยอรมนี ทางซ้ายมือในภาพ มีอายุมากกว่า 500 ปีแล้ว ปัจจุบันการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบเฟรมแพร่หลายในประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงและมีความต้องการคุณภาพชีวิตสูง ทางด้านขวาในรูป – เขตที่อยู่อาศัยใน Puulinnanmaa ประเทศฟินแลนด์ และในเวลาเดียวกันก็คำนวณต้นทุนวัสดุสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวขนาด 100 ตารางเมตร ม. m ให้จำนวนน้อยกว่า 500,000 รูเบิลและสำหรับบ้านในชนบท - น้อยกว่า 50,000 รูเบิล บ้านของคุณเองหนึ่งร้อยตารางเมตรในราคาครึ่งห้องในอพาร์ทเมนต์สองห้องในมอสโก - ใช่มันคุ้มค่าที่จะคิดถึง ยิ่งไปกว่านั้น หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ อย่างน้อยก็จะใช้เวลาสั้นๆ และคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเลย

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างบ้านเฟรมด้วยตัวเอง อย่างน้อยก็ต้องตัดสินใจว่าถ้ามีเงินไม่เพียงพอสำหรับการสร้างอาคารด้วยอิฐ เพื่อสร้างกรอบหรือพูดเป็นไม้ และหากพบช่องว่างที่ไหนสักแห่ง ให้รู้ว่าจะขุดลึกลงไปที่ไหนและอย่างไร

สร้างหรือสั่งซื้อ?

ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านกรอบแบบครบวงจรนั้นแตกต่างกันอย่างมากแม้ภายในภูมิภาคหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย จาก $80 ถึง $240 ต่อ 1 ตร.ม. เมตร ของที่อยู่อาศัยสำเร็จรูปสิ่งที่มีบทบาทในที่นี้ไม่ใช่ค่าขนส่งมากนัก (ในโซนกลาง - มากถึง 100 รูเบิล/กม. สำหรับการจัดส่งสูงสุด 100 กม. จากคลังสินค้า) แต่เป็นการเชื่อมต่อของบ้านกับไซต์และรากฐานของ พื้น. ประการแรกหมายถึงที่ตั้งของบ้านตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความสะดวก/ความเป็นไปได้ในการจัดหาการสื่อสาร ประการที่สองคือการเลือกและพัฒนาการออกแบบฐานรากสำหรับความสามารถในการรับน้ำหนัก การยกตัว และปริมาณน้ำของดินใต้อาคาร ทั้งสองอย่างอาจต้องมีการสำรวจสถานที่ก่อสร้างซึ่งมีราคาแพงมาก แต่ ยังไงก็ได้ 100 ตร.ม. ม. ของบ้านพร้อมย้ายจะมีราคาน้อยกว่า 1.5 ล้านรูเบิลซึ่งยังคงค่อนข้างน่าสนใจ

คุณจะประหยัดที่นี่ได้เท่าไหร่และอย่างไรหากคุณพึ่งพาตัวเองเท่านั้น? สูงสุด – โดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานบางประเภท? ทั้งในแง่ของเงินโดยตรงและค่อนข้างสำคัญมาก หากคุณรู้ว่าคุณอาจพบหลุมพรางอะไรบ้าง และจะแก้ไขได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น สามารถดาวน์โหลดโครงการบ้านเฟรมจาก RuNet ได้ฟรี แต่ – โครงการเป็นเพียงภาพร่าง โดยไม่มีการอ้างอิง ข้อกำหนดและรายละเอียดที่แน่นอน โครงการ "ใช้งานได้" ที่ไม่มีการผูกมัดมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 รูเบิล แต่หากไม่มีการผูกแบบเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการ แต่การผูกฐานรากกับพื้นจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 30,000 รูเบิล สมบูรณ์พร้อมการสื่อสาร - ต่ำกว่า 100,000 ยิ่งไปกว่านั้น "เต็ม" ยังหมายถึงการได้รับใบอนุญาตจำนวนมากจากหน่วยงานของรัฐและเทศบาล เราจะไม่บอกว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่อะไร ควรอ่าน Saltykov-Shchedrin ดีกว่า

พบความไม่สอดคล้องกันที่คล้ายกันในขั้นตอนอื่น ๆ ของการสร้างบ้านโดยใช้วิธีการบันทึกแบบทีละขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้อความเชิงลบมากเกินไปให้เราทำง่ายๆ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างบ้านเฟรมในราคาไม่แพง:

1. ที่อยู่อาศัยพร้อมห้องใต้หลังคาถาวรหรือ 2 ชั้นสำหรับตัวคุณเองและลูก ๆ - สั่งซื้อแบบครบวงจร
2. กระท่อมฤดูร้อนหรืออาคารพักอาศัยชั้นเดียวขนาดเล็ก - สร้างด้วยตัวเองตามโครงการฟรีและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อยจะระบุไว้ในบทความนี้พร้อมการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายในภายหลัง ซึ่งจะง่ายและถูกกว่าการเก็บเอกสารล่วงหน้า และบ้านก็ยืนอยู่แล้วและไม่มีใครสามารถทำอะไรกับมันได้เมื่อกระบวนการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เริ่มขึ้นแล้ว
3. เดชาหรือบ้านที่อบอุ่นและสะดวกสบายสำหรับครอบครัวเป็นเวลา 10-20 ปีจนกว่าจะระดมทุนเพื่อการก่อสร้างควรประกอบจากชุดบ้านสำเร็จรูป ราคาสำหรับชุดแผง SIP (ดูด้านล่าง) อยู่ในช่วง 6-7,000 รูเบิลต่อ 1 ตร.ม. ม. อายุการใช้งานโดยประมาณ – 40 ปี การประกอบนอกสถานที่โดยผู้เชี่ยวชาญจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100% ของราคาชุดอุปกรณ์ และคุณยังคงต้องวางรากฐานด้วยการเดินสายการสื่อสารด้วยตัวเอง

หมายเหตุในข้อ 3: ชุดบ้านประกอบด้วยแผนผังและการออกแบบฐานรากเบื้องต้นพร้อมข้อกำหนดสำหรับพุก ตำแหน่ง ฯลฯ แต่จะทำรองพื้นแบบไหนเป็นความเสี่ยงของตัวเอง เพราะ... ผู้ขายไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนและบนดินอะไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ในบ้าน

นวัตกรรมในตลาดสำหรับที่อยู่อาศัยสำเร็จรูปแต่ละหลัง บ้านที่ทำจาก SIP (แผงฉนวนโครงสร้าง) จัดเป็นบ้านแผงสำเร็จรูป ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง นอกจากนั้นยังมีบ้านกรอบแผงลดราคาอีกด้วย เทคโนโลยีเยอรมันสมัยใหม่ พวกเขาประกอบที่ไซต์งานจากแผงบนกรอบไม้ที่มีหน้าต่าง ประตู การสื่อสารและการตกแต่งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเท่านั้นที่ใช้อุปกรณ์ยกอย่างต่อเนื่อง: แผงสำเร็จรูปมีน้ำหนักมากและเทคโนโลยีในการประกอบมีความซับซ้อนและต้องใช้ การฝึกอบรมวิชาชีพที่มั่นคง รากฐานของบ้านก็ถูกสร้างโดยผู้รับเหมาเช่นกัน เพราะ... หากไม่มีใบรับรองความเหมาะสมผู้ผลิตก็จะไม่ขายชุดอุปกรณ์นี้ โดยทั่วไป บ้าน "เยอรมันใหม่" มีข้อดีเพียง 2 ประการของบ้านเฟรม: การสร้างอย่างรวดเร็ว (ระยะเวลาการก่อสร้าง - 2-6 เดือน) และในระดับสังคมโดยรวม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ ความต้องการในการผลิตคอนกรีตซีเมนต์สกปรกลดลงอย่างมาก ราคาแบบครบวงจรของบ้านเยอรมันสำเร็จรูปนั้นเทียบได้กับราคาบ้านอิฐและคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

เกี่ยวกับการค้ำประกันและการประกันภัย

อีกจุดที่ค่อนข้างลื่นคือการรับประกัน ตามข้อ 2 แน่นอนว่าไม่มี ตามข้อ 1 - จากผู้รับเหมา แต่อย่าหลงกลกับการรับประกัน 15-50 ปี บริษัทนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้น ผู้สร้างที่มีความสามารถและมีมโนธรรมจะให้การรับประกันเป็นเวลา 3-5 ปี สูงสุด 10 ปี จนกว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลง จากนั้น - ไม่มีใครรับประกันอะไรได้จริงๆ ตัวอย่างเช่น จู่ๆ มีโรงงานแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียง แต่ธรณีวิทยาในท้องถิ่นและแผ่นดินถล่มได้เปลี่ยนแปลงไป ตามข้อ 3 ขึ้นอยู่กับการประกอบด้วยตนเอง การรับประกันจะมอบให้เฉพาะกับคุณภาพของชิ้นส่วนและความสมบูรณ์หลังจากส่งมอบไปยังไซต์เท่านั้น สำหรับการรับสินค้า - เหมือนกันที่โกดังของผู้ขาย เมื่อประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีแบรนด์ การรับประกันจะไม่ใช้กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำ: รากฐาน การสื่อสาร ต้นไม้ใกล้เคียง ความเป็นไปได้ของน้ำท่วม ฯลฯ สำหรับการประกันภัยตามข้อ 1 ค่อนข้างเป็นไปได้ แต่เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าบ้านอิฐมาก และตามย่อหน้า 2 และ 3 – เป็นการดีกว่าที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้

อะไรคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขา?

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านเฟรมหรืออย่างอื่นคุณจำเป็นต้องรู้ข้อดีและข้อเสียหลัก ๆ ก่อน ฉันต้องบอกว่ามีมากกว่านี้ คุณรู้เกี่ยวกับต้นทุนแล้ว พักผ่อน ข้อดี:

ขั้นพื้นฐาน ข้อเสียของบ้านเฟรมมีดังนี้:

จุดที่ 5 ต้องมีคำอธิบายบางอย่าง ความชุกของบ้านเฟรมในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสแกนดิเนเวียนั้นอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางสังคมและจิตวิทยา ในอเมริกา ที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือเงิน และเงินคือทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กๆ เมื่อโตขึ้นก็จากไปเพื่อพ่อแม่ แม้จะรู้ว่าพวกเขาจะต้องอดอยากและใช้ชีวิตอย่างยากจน และหากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพวกเขาทางมรดก พวกเขามักจะถือว่าการแสดงความรักในครอบครัวนั้นไม่จำเป็น และเมื่อได้รับมรดกจากทรัพย์สินของพ่อแม่แล้ว พวกเขาจะต้องเป็นหนี้ แต่จะรื้อบ้านของ "บรรพบุรุษ" ที่ยังค่อนข้างเหมาะสมและสร้างบ้านของตัวเอง อคติเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์รองจากคนแปลกหน้า

ในสแกนดิเนเวีย เป็นธรรมเนียมที่เด็กโตแล้วจะต้องแยกจากพ่อแม่ แต่เหตุผลก็คือดินแดนทางตอนเหนือยากจนและไม่มีประสิทธิผล การยืนหยัดอยู่บนรังเดียวหมายถึงการที่ผู้สูงวัยจะรอดพ้นจากดินแดนที่หาอาหารได้ วิธีแก้ไขคือย้ายไปอยู่บ้านชั่วคราวที่อื่น และหลังจากได้รับมรดกแล้ว ให้กลับมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร ตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้ว แต่วิธีคิดไม่เปลี่ยนง่ายนัก

ประวัติเล็กน้อย

บ้านเฟรมไม่ปรากฏในช่วงกลางศตวรรษที่ผ่านมา หรือแม้แต่ตอนที่ก่อตั้ง Elbronn ก็ตาม ที่อยู่อาศัยแรกสุดของมนุษย์ - กระท่อมแบบดั้งเดิม, เต็นท์, กระโจม - ไม่มีอะไรมากไปกว่าอาคารที่มีกรอบ ในระหว่างการขุดค้นการตั้งถิ่นฐานของเสาเข็มยุคหินใหม่ (ปลายหรือยุคหินใหม่) ในสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซากของบ้านกรอบที่มีโครงสร้างค่อนข้างสมบูรณ์แบบถูกค้นพบ

หากไม่รู้อดีต คุณจะไม่สามารถเข้าใจปัจจุบันได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครง หมายความว่าคุณต้องสร้างอย่างชาญฉลาด อาคารที่ดูเรียบง่ายแห่งนี้ได้ซึมซับประสบการณ์ของมนุษย์มานานหลายศตวรรษ หากต้องการให้บ้านตั้งอยู่ได้ คุณต้องเข้าใจจุดประสงค์ของแต่ละส่วนและวิธีการทำงานของโครงสร้างก่อน เราหวังว่าเนื้อหาในบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ

ประเภทของบ้านกรอบ

ตามเทคโนโลยีการประกอบ บ้านเฟรมแบ่งออกเป็นบ้านแผงและบ้านเฟรมเป็นหลัก อันแรกประกอบจากบอร์ดสำเร็จรูป (แผง) ในการสร้างส่วนหลังนั้น เฟรมจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจากส่วนที่ยาว จากนั้นจึงหุ้มและหุ้มฉนวน ลองพิจารณาทั้งสองตามลำดับ บ้านกรอบเหมาะสำหรับการก่อสร้างแบบอิสระมากกว่า ดังนั้นเรามาเริ่มกันที่พวกมันก่อน

กรอบ

แผนภาพทั่วไปของโครงสร้างของบ้านเฟรมแสดงในรูปที่ 1 ด้านขวา. โครงสร้างเป็นกล่องแข็งที่มีการใช้งานเช่น แบกภาระการปฏิบัติงาน, ปลอก อย่างหลังนั้นไม่จริงเสมอไปมีโครงสร้างที่เฟรมเก็บทุกสิ่งไว้ หลังคาพร้อมห้องใต้หลังคา (ถ้ามี) เป็นโมดูลแยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับกล่อง หลังคาสามารถใช้งานร่วมกับกล่องหรือวางทับไว้ก็ได้ จากที่นี่เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งสำคัญในอาคารดังกล่าวคือกรอบ มี 3 พันธุ์หลัก:

คุณสมบัติของภาษาฟินแลนด์

เฟรมฟินแลนด์มีคุณสมบัติหลายประการซึ่งเป็นผลมาจากการที่ "ชาวแคนาดา" ถูกแทนที่ด้วยอย่างจริงจัง ประการแรก เพื่อให้เคสใช้งานได้ จะต้องอยู่ภายใน ดูรูปที่ 1 ซ้าย. การหุ้มภายนอกจะไม่แข็งแรง ความขัดแย้งทางเทคนิคนี้น่าสนใจ แต่จะจำกัดความเป็นไปได้ของการซ่อมแซมและพัฒนาขื้นใหม่ภายในอย่างจริงจัง

ประการที่สอง ระยะห่างของเสาเฟรมแนวตั้งไม่ควรน้อยกว่าประมาณ 500 มม. มิฉะนั้นเสาจะรบกวนความสามารถในการรับน้ำหนักของกันและกัน ผลที่ได้จะเป็นเช่นเครื่องบินหรือเรือที่มีลำเรือมากเกินไป หนักและเปราะบาง นั่นคือเพื่อปิดด้วยผนังหรือซับพลาสติกซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักที่มีความเข้มข้นได้นอกบ้านจะต้องหุ้มด้วยบางอย่างเช่นไม้อัดหรือเปลือกที่มีโครงทำเคาน์เตอร์ซึ่งจะเพิ่มน้ำหนัก ความเข้มข้นของแรงงานและต้นทุน

แต่ชั้นวาง "ฟินน์" ยกเว้นชั้นวางเข้ามุมสามารถทำจากไม้กระดานขนาด 150x50 ไม่ใช่ไม้ซุง และกรอบฟินแลนด์ให้อภัยข้อผิดพลาดร้ายแรงของผู้สร้างสมัครเล่นซึ่งชาวแคนาดาไม่ยอมให้ โดยทั่วไปวิธีที่ดีที่สุดคือสร้างบ้านกรอบชนบทขนาดเล็กและราคาไม่แพงในสไตล์ฟินแลนด์ สิ่งที่ชาวโซเวียตในฤดูร้อนรู้ดีอยู่แล้วเมื่อแนวคิดเรื่อง "บ้านฟินแลนด์" ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้

หมายเหตุ: โครงครึ่งไม้ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองเช่นกัน บ้านบนนั้นได้รับคำสั่งจากนักพัฒนาผู้มั่งคั่งซึ่งไม่สามารถทนอยู่ "ในหิน" ได้ หรือสร้างขึ้นเพื่อตนเองโดยช่างไม้ที่มีทักษะ ประณีต และมีไหวพริบ ซึ่งต้องขอบคุณคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขากลายเป็นคนร่ำรวย

LSTK คืออะไร?

บ้านเฟรมประมาณ 6% ในโลกสร้างขึ้นบนโครงที่ทำจากโครงสร้างเหล็กผนังบางน้ำหนักเบา LSTK ดูรูปที่ 1 ด้านขวา. เฟรมประกอบจากโปรไฟล์ C- และ U ชุบสังกะสีซึ่งค่อนข้างคล้ายกับที่ใช้สำหรับ drywall อย่างไรก็ตาม พระเจ้าห้ามไม่ให้คุณสร้างบ้านบนกรอบที่ทำจากโปรไฟล์ยิปซั่ม! สิ่งก่อสร้างแตกต่างอย่างสิ้นเชิง:

1. ความหนาของเหล็ก – สูงสุด 3 มม.
2. เคลือบสังกะสี – 350 ก./ตร.ม. ม.; สำหรับยิปซั่มบอร์ด – 120 กรัม/ตร.ม. ม.
3. มีร่องบนชั้นวางเนื่องจากค่าการนำความร้อนของสะพานระบายความร้อนลดลง 80-90% นี่คือสิ่งที่เรียกว่า โปรไฟล์การระบายความร้อน โปรดดูถัดไป ข้าว.

อายุการใช้งานโดยประมาณของเฟรม LSTK คือ 70-100 ปี แต่เทคโนโลยีนั้นมีอยู่ในระยะเวลาที่สั้นกว่า อย่างไรก็ตามข้อสรุปบางประการสามารถสรุปได้จากสถิติ: หากบ้านโครงไม้เปลี่ยนอายุการใช้งานอย่างเป็นระบบ LSTK ก็ขาดระบบเช่นกัน เหตุผลก็คือการปรากฏตัวของช่องการกัดกร่อนอย่างกะทันหันในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้บ้านที่สร้างบน LSTK นั้นซ่อมแซมได้น้อยกว่าบ้านไม้และค่าก่อสร้างคือ 1 ตร.ม. ที่อยู่อาศัยในนั้นมีประมาณ $600/ตร.ม. ฐ. โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยี LSTK เป็นทางเลือกสำหรับทุกคนในสถานที่ซึ่งไม้อุตสาหกรรมมีราคาแพงมากและสภาพอากาศแห้งและถึงแม้ที่นั่น ความต้านทานไฟของ LSTK ก็เป็นศูนย์: ในเปลวไฟ โลหะบาง ๆ จะแข็งตัว อ่อนตัวลงทันที และไม่กี่นาทีหลังจากเกิดเพลิงไหม้ อาคารทั้งหลังก็พังทลายลงอย่างหายนะ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงสนใจ LSTK รายละเอียดอยู่ในวิดีโอ

วิดีโอ: การสร้างกรอบบ้านโดยใช้เทคโนโลยี LSTK

บันทึก: ไม่มีมาตรฐานสำหรับ LSTK เลย จากข้อมูลของ SNiP ความหนาขั้นต่ำของชิ้นส่วนโลหะในโครงสร้างอาคารคือตั้งแต่ 4 มม. ขึ้นอยู่กับการทนไฟที่เท่ากัน ดังนั้นการรับประกันของผู้รับเหมาจึงเป็นเพียงคำพูดที่ให้เกียรติของเขา และเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงการทำให้การก่อสร้างและการประกันภัยที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกกฎหมายเลย เช่นเดียวกับเกี่ยวกับการจำนองเพื่อการก่อสร้าง LSTK

ผู้ให้บริการจำนวนมาก

ผู้ขนส่งเทกองในกรณีนี้ไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้าแห้ง แต่เป็นเทคโนโลยีในการสร้างโครงบ้าน ลักษณะเฉพาะของมันคือใช้บอร์ดขนาดมาตรฐานเพียง 2-3 ขนาดเท่านั้น ซึ่งมีการประกอบโปรไฟล์ที่คล้ายกับทีเหล็ก คานไอ และมุมในการผลิตโดยใช้วิธีลิ้นและร่อง โครงทำจากโครงไม้ ดูรูปที่ ด้านขวา.

เทคโนโลยีจำนวนมากช่วยประหยัดไม้และผลิตไม้ที่มีคุณภาพดีขึ้น: จากท่อนไม้เดียวกันจะมีกระดานมากกว่าคาน และแห้งและแช่ได้เร็วกว่าและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงคำนวณได้ อายุการใช้งานของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจำนวนมากสามารถถึง 100 ปีอย่างไรก็ตาม การพัฒนาการก่อสร้างตู้บรรทุกสินค้าเทกองถูกขัดขวางด้วยต้นทุนการทำงานที่เพิ่มขึ้น: ทีมงานที่มีคุณสมบัติสูงจะต้องประกอบโครง

แผงหน้าปัด

บ้านแผงสำเร็จรูปเยอรมันสมัยใหม่ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากสาระสำคัญของบทความคือ "ด้วยมือของคุณเอง" แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ถ้าชอบก็มีเงินเลือกสั่งได้เลย ไม่พบผู้ผลิตหรือผู้รับเหมาที่ไร้ยางอายในตลาด และกล่าวคือว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่จะโกงสำหรับผู้ที่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อที่อยู่อาศัยขนาดหนึ่งตารางเมตร: ระยะเวลาการรับประกันของบริษัทตามปกติคือ 10-15 ปีและ 25 ปีไม่ใช่เรื่องแปลก

จิบ

SIP (แผงฉนวนโครงสร้าง) หรือ SIP (แผงฉนวนโครงสร้าง) มีหลายประเภท; ในการก่อสร้างจะใช้โครงสร้างกำลังหรือรับน้ำหนัก SIP ดังกล่าวเป็นเค้ก 3 ชั้นที่ทำจาก OSB (บอร์ดเกลียวเชิงหรือ OSB, คณะกรรมการเกลียวเชิง) ของคลาส OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 หรือ OSB-4 E0 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูด้านล่าง) หน้าเกี่ยวกับวัสดุของบ้านโครง) ระหว่างที่วางพลาสติกโฟม 1 ในรูป หลักการก่อสร้างจาก OSB นั้นเหมือนกับไม้กวาด - แต่ละอันมีโครงสร้างที่บอบบาง แต่รวมๆ แล้วก็เป็นไม้โอ๊ค

ชุดอุปกรณ์ในบ้าน SIP ประกอบด้วยชุดชิ้นส่วนสำหรับบ้าน (รายการที่ 2) รวมถึงของเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดจนถึงตัวยึด การก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะดังนี้:

• แผ่นฐานถูกติดตั้งบนฐานราก
• มีสันที่ทำจากคานไม้ทั้งท่อนวางอยู่บนนั้น
• มีการติดตั้งแผงที่มีร่องบนสันและเลื่อนเข้าหากัน
• คานทั้งหมดของขอบด้านบนติดตั้งอยู่ที่ร่องด้านบนของกล่อง
• กำลังติดตั้งฝ้าเพดาน
• หลังคาประกอบจากแผง SIP เดียวกัน
• มีการติดตั้งหน้าต่างและประตูในช่องเปิดโดยใช้ขั้วต่อที่สมบูรณ์

ตามกฎแล้ว 1 คนทำงานบนเว็บไซต์ pos. 3 ในรูป เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1-1.5 เดือน จำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากคุณไม่มีกว้านหรือรอกแบบแมนนวล บางครั้งจำเป็นต้องมีผู้ช่วยอีก 2-3 คนในการยกแผง และผลลัพธ์หลังการตกแต่งดูดีมาก (ข้อ 4) ใช้งานได้นานถึง 40 ปี และด้วยหน้าต่างโลหะพลาสติกที่มีหน้าต่างกระจกสองชั้น 2 ห้อง ต้องใช้ค่าทำความร้อนเพียงครึ่งเดียวของบ้านอิฐที่มีขนาดเท่ากัน

ข้อต่อแนวตั้งเป็นแบบลิ้นและร่อง (ดูรูปด้านล่าง) ด้วยกาวและตะปู แนวนอน - ใช้เทคโนโลยี Ecopan ดูที่อ้างแล้ว สิ่งกีดขวางสำหรับผู้สร้างมือใหม่ - หลังคา - ในบ้าน SIP นั้นง่ายมาก: ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของชุดประกอบ SIP นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ Mauerlat เลยดูถัดไป ข้าว. ด้านขวา.

ข้อเสียของบ้าน SIP เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบ้านแบบเฟรม ดูด้านบน จริงอยู่ที่อันตรายจากไฟไหม้นั้นยิ่งใหญ่กว่า: โฟมเริ่มปล่อยก๊าซพิษปริมาณมหาศาลก่อนที่ไฟจะไปถึงโดยตรงด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นของการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารพักอาศัยส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยมากกว่า 99% ดังนั้นหากอย่างที่พวกเขาพูดกาน้ำชาที่เต็มเปี่ยมตั้งใจที่จะสร้างบ้านกรอบสำหรับที่อยู่อาศัยถาวร ดังนั้นชุดบ้าน SIP ควร ถือว่าใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่ดีที่สุด

ปัญหาหลักที่นี่คือการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจัดส่ง ข้อมูลจำเพาะประกอบด้วยรายการหลายสิบหรือหลายร้อยรายการแรก และสำหรับแต่ละรายการ - มากถึงหลายพันรายการ รายละเอียด. ต้องบอกว่าผู้ขายบ้าน SIP ราคาถูกสำหรับการประกอบเองไม่ต้องอาย: ในกรณีที่มีการเรียกร้องพบสกรูเกลียวปล่อยที่ไม่ใช่ของแท้หนึ่ง (1) ตัวหรือช่องของของเดิมถูกเลียออกด้วย ไขควง "ผิด" - แค่นั้นแหละ การรับประกันหมดอายุแล้ว นี่คือปัญหาของคุณ

บันทึก: การตกแต่งบ้าน SIP ภายนอกและภายใน - ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าของ แต่ความเป็นไปได้ของการพัฒนาขื้นใหม่นั้นขาดไปโดยสิ้นเชิง บ้าน SIP สำเร็จรูปยังไม่เหมาะสำหรับการทำความร้อนจากเตา

เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการสร้างบ้าน?

นี่คุ้มค่าที่จะเริ่มเลือกประเภทของรองพื้นเลือกและเตรียมวัสดุ นี่คือสิ่งที่เราจะทำในตอนนี้ สำหรับการก่อสร้างฐานรากนั้น นี่เป็นการสนทนาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภท เราจะพูดถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างเฟรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางไม่ให้คุณสร้างบ้านประเภทอื่นบนรากฐานเดียวกันในภายหลัง

พื้นฐาน

บ้านกรอบสามารถทนต่อรากฐานได้ เราต้องเลือกสิ่งที่ถูกกว่าและง่ายกว่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน นอกจากนี้ เป็นที่พึงประสงค์ว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะสร้างบ้านที่แข็งแกร่งขึ้นบนรากฐานเดียวกัน และอาจเป็นไปได้ด้วยส่วนขยายและโครงสร้างส่วนบนซึ่งจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ผูกรากฐานเข้ากับบ้าน ฐานรากหลักจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับการยึดฐานอื่น ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า การดำเนินการนี้จะช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและลูกๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นทาสหนี้ ผลที่ตามมา, รากฐานสำหรับบ้านกรอบถูกเลือกดังนี้:

1. ดินอ่อนแอ (รับน้ำหนักได้ถึง 2 กก./ตร.ซม.) เช่น ทรายปนทราย พีท รดทรายละเอียด ฯลฯ – รากฐานแผ่นพื้นตื้น หากต้องการสร้างใหม่/สร้างเสร็จในอนาคต ควรใช้ USHP ซึ่งเป็นเตาสวีเดนแบบหุ้มฉนวน รากฐานประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครง แต่ยังรองรับบ้านอิฐ 1 ชั้นพร้อมห้องใต้หลังคาไม้สีอ่อนด้วย ไซบีเรียนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ดูด้านล่าง สำหรับบ้านในชนบทขนาดเล็กและเบา - ตะแกรงโลหะ คุณทำได้ - โฮมเมด
2. โดยปกติดินจะรับภาระ แต่จะมีการร่วนหนักหรือมากเกินไป เช่น ดินเหนียวเปียกที่มีเนื้อทราย ทรายปนทรายละเอียด - เทปพันเสาพร้อมตะแกรงคอนกรีตเสริมเหล็กตื้น สำหรับการก่อสร้างเดชาขนาดเล็กและตามฤดูกาล - การก่อสร้างเสาเข็มบนเสาเข็มคอนกรีตเจาะ
3. ดินมีการร่วนซุยปานกลาง: ดินเหนียวและดินร่วนไร้มัน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนกรวดและเปียกและ/หรือเต็มไปด้วยฝุ่น - เสาที่มีความลึกปกติพร้อมแท่นและแท่นอิฐ สำหรับบ้านในชนบทที่ไม่ได้รับเครื่องทำความร้อนและอาคารที่คล้ายกันจะใช้โครงสร้างเสาขนาดเล็กที่มีความลึกคล้ายกับเสารองรับพื้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
4. ดินมีการสั่นเล็กน้อยหรือไม่สั่นไหว: ดินเหนียวแห้งแข็ง ดินร่วนและกรวดที่มีปริมาณฝุ่นน้อยกว่า 30% โดยปริมาตร ดินที่เป็นหิน - ตื้นหรือเรียงเป็นแนวเหมือนในครั้งก่อน และสำหรับอาคารขนาดเล็กที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนแบบเสาพร้อมฐานซึ่งแล้วเสร็จภายหลังการก่อสร้างอาคารตาม

บันทึก: แบบร่างของบ้านเฟรมมีขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีอยู่ ดังนั้นในกรณีหลังนี้ ฐานจะถูกสร้างขึ้นชั่วคราวจากวัสดุแผ่นชั่วคราว ตราบใดที่พื้นด้านล่างไม่ถูกเป่าทะลุ และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในฤดูร้อนหน้า

จุดยึด

ดังที่คุณทราบอาคารนี้ติดกับฐานรากด้วยพุกโลหะ: สลักเกลียว, ขายึด, ประกบกันและเวดจ์ (กับฐานทำจากหินธรรมชาติ) พุกจะตั้งอยู่ตรงกลางแถบหรือเสาโดยมีระยะห่างระหว่างแถบ 1-1.5 ม. ฐานแผ่นพื้นจะวางพุกตามแนวเส้นรอบวงโดยมีรอยเยื้อง (อ้างอิง) จากขอบตามมาตรฐานสำหรับ แผ่นคอนกรีตประเภทนี้

ด้วยเหตุผลด้านความแข็งแกร่งโดยรวม พุกควรอยู่ที่มุม แต่สำหรับฐานรากนั้นไม่สามารถทำได้เพราะ ตรงมุมจะมีเสารับน้ำหนักหลักแน่นอน จากนั้นจึงติดตั้งพุกเข้ามุมเป็นคู่ ดังแสดงในรูป ด้านขวา. เพื่อความสะดวกในการทำเครื่องหมาย - ในส่วนขยายตามเงื่อนไขของด้านในของแผ่นพื้น แต่นี่ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือพุกไม่ควรอยู่ใกล้กันเกิน 150-200 มม. มิฉะนั้นจะทำให้กันและกันอ่อนลง บ้านอิฐสามารถสร้างขึ้นบนรากฐานดังกล่าวได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย

เสาหลัก

จำเป็นต้องมีเสารองรับสำหรับการกลึงล่าช้าของพื้นเฟรมเพราะว่า เมื่อคานยาวเกิน 2 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการวางเสาภายในแถบฐานตามความยาวของอาคารคือตั้งแต่ 1,500 มม. และความกว้าง - ตั้งแต่ 1,800 มม. ดูหน้าก่อนหน้า ข้าว. ระยะพิทช์จะถูกเลือกเป็นเศษส่วนทั้งหมดของความยาวของด้านที่สอดคล้องกันของอาคาร และที่สำคัญ ความยาวของขั้นบันไดไม่ควรมากกว่าความกว้างของขั้นบันได ตัวอย่างเช่นสำหรับบ้านขนาด 6x8 ม. คุณจะต้องมีเสา 2 แถว 3 เสาเรียงกัน

เงื่อนไขที่สองคือ แม้ว่าเป้าเล็งของตงไม่จำเป็นต้องตกอยู่บนเสาทั้งหมด แต่จุดศูนย์กลางของเสาแต่ละต้นจะต้องตรงกับเป้าเล็งของตงที่สอดคล้องกัน และประการที่สามหากฐานรากเป็นแบบเสาทั้งหมด เสาในแนวเส้นรอบวงควรอยู่ตรงกลางของช่วงระหว่างเสาแนวตั้งของกรอบ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่โพสต์จะพอดีกับโพสต์ แต่คุณจะต้องฝังจุดยึด 2 อันในแต่ละโพสต์

เสาวางด้วยอิฐ (ไม่ใช่ซิลิเกตหรืออะโดบี!) บนฐานคอนกรีต ดูรูปที่ 1 สำหรับสิ่งนี้พวกเขามักใช้หินใหญ่ก้อนเดียวสำเร็จรูปตั้งแต่ 400x400x600 ถึง 400x400x200 ความลึกของฐานถึงพื้นคือ 150-550 มม. ขึ้นอยู่กับลักษณะของมัน สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับเสาในขอบเขต แต่ต้องฝังตามการคำนวณของฐานราก! ใต้ฐานมีเบาะทรายและกรวดขนาด 150 มม. ส่วนยื่นของฐานเหนือพื้นดินประมาณ 50 มม.

เสานั้นวางด้วยอิฐ 1.5 ก้อน การผูกตะเข็บทำได้ยากเพราะว่า เสารับเฉพาะแรงอัดในแนวตั้งเท่านั้น ไม่จำเป็น วางแบบ "รั้ว" สิ่งนี้ใช้ได้กับเสาภายในเท่านั้น โดยวางเสาในขอบเขตตามที่ควรจะเป็นสำหรับเสาฐานราก ความสูงของการก่ออิฐคือ 5 แถวของอิฐเดี่ยวหรือ 3 แถวของอิฐหนึ่งและครึ่งซึ่งเมื่อคำนึงถึงความหนาของข้อต่อการก่ออิฐและการยื่นออกมาของฐานทำให้มีความสูงของพื้นย่อย 350-400 มม.

พื้นผิว

โครงวางบนรากฐานที่แห้ง หากมีช่องว่างระหว่างต้นไม้กับฐานรากจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การแช่ของเส้นเลือดฝอย: น้ำจะอยู่ในช่องว่างตลอดเวลา และไม้ก็จะเน่าเปื่อย ไม่ว่าคุณจะชุบหรือรักษาด้วยอะไรก็ตาม ดังนั้นความไม่สม่ำเสมอทั่วไปและท้องถิ่นสูงสุดที่อนุญาตของมูลนิธิคือ 3 มม. มันไม่มีประโยชน์ที่จะแก้ไขรูและการกระแทกด้วยซีเมนต์บนรากฐานที่ได้รับความแข็งแรง: เยื่อบุจะลอกออกในไม่ช้าซึ่งจะทำให้เส้นเลือดฝอยเหมือนกัน

เพื่อให้ทนต่อสภาวะเหล่านี้ทั้งหมด จะต้องเทเทปอย่างระมัดระวัง โดยใช้สายผูกและตรวจดูระดับสายยางอย่างต่อเนื่อง เมื่อคอนกรีตเซ็ตตัว แต่ยังเปียกอยู่ พื้นผิวด้านบนของเทปจะถูกทำให้เรียบโดยการรีดผ้า - โรยด้วยซีเมนต์แห้งจากตะแกรงแล้วถูด้วยเกรียง

เสารองรับภายในจะถูกติดตั้งเมื่อเทปมีความแข็งแรงมากขึ้น พื้นผิวของพวกเขาสอดคล้องกับเทปตามแนวท่าเทียบเรือซึ่งแตกต่างกันไปตามความหนาของตะเข็บก่ออิฐ ตาม SNiP คือ 10-12 มม. เช่น คุณสามารถเพิ่มทั้งเซนติเมตรบนอิฐก่อเดียวหรือ 6 มม. บนอิฐหนึ่งและครึ่ง

บันทึก: จากตรงนี้ก็ชัดเจนว่ารากฐานสำหรับเฟรมไม่ใช่เรื่องล้อเล่น รวบรวมเทปของเขาจากหินใหญ่ก้อนเดียวสำเร็จรูปเหรอ? พวกเขาจะเข้าไปในอาคารสว่างๆ บนพื้นที่รกร้าง บ้างก็เข้าไปในป่า บ้างก็ไปหาฟืน สรุป: ควรสั่งซื้อรากฐานจากมืออาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะดีกว่า

กันซึม

ทันทีก่อนที่การติดตั้งเฟรมจะเริ่มขึ้นเทปและเสาจะถูกคลุมด้วยวัสดุมุงหลังคา 1-2 ชั้นเป็นประจำโดยไม่ต้องเติม มันจะทำให้ความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ เรียบเนียนขึ้น และป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝอยปรากฏขึ้น การปกปิดล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันแสง ทำได้เฉพาะวัสดุมุงหลังคาที่มีความเสถียรด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เท่านั้น แต่มีราคาแพง เป็นการดีกว่าที่จะเก็บม้วนที่ราบไว้ในโรงนาจนกว่าจะถึงเวลา

วัสดุ

กรอบ

วัสดุหลักของโครง - ไม้ - จะต้องชุบด้วยไบโอไซด์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) และสารหน่วงไฟที่ป้องกันไฟ จากนั้นต้นไม้จะไม่ลุกเป็นไฟ แต่จะค่อยๆ คุกรุ่นขึ้นอย่างช้าๆ และคงความแข็งแกร่งไว้เป็นเวลานาน ข้างนอกไฟมันจะดับเอง

ขอแนะนำให้ชุบชิ้นส่วนที่เสร็จแล้ว ตัดตามขนาด และร่องที่เลือก ประการแรกปลายจะอิ่มตัวมากขึ้นซึ่งสปอร์ของเชื้อราจะเข้าไปในต้นไม้ได้ง่ายที่สุด ประการที่สอง เศษไม้ที่ยังไม่ได้ชุบเหมาะสำหรับฟืนและงานฝีมือ แต่เศษไม้ที่ชุบแล้วไม่เหมาะเลย!

ในขนาดมาตรฐานของนั่งร้าน คุณจะต้องใช้กระดานที่มีขอบมากที่สุด 150x50 ไม้ซุงตั้งแต่ 100x100 ถึง 250x250 (ส่วนใหญ่มักเป็น 150x150) และสำหรับพื้น ลิ้นและกระดานร่อง (100-150)x(30-40) หากเงินทุนอนุญาตจะเป็นการดีกว่าถ้าใช้ไม้ที่ติดกาวและชุบสำเร็จรูป ชุดบอร์ดแบบโฮมเมดที่ใช้กาวและตะปูเย็นไม่เหมาะอย่างยิ่งบ้านไม่น่าจะมีอายุเกิน 10 ปี

สำหรับบ้านสองชั้น ทางเลือกของประเภทไม้มีความชัดเจน: ต้นไม้ผลัดใบที่หนาแน่นและทนทาน - โอ๊ค, บีช, ฮอร์นบีม เบิร์ชไม่เหมาะมันเน่าง่ายมาก ดูในป่าต้นไม้ที่ตายแล้วชนิดใดที่เชื้อจุดไฟปรากฏขึ้นก่อน? เป็นไปไม่ได้ที่จะประหยัดเงินบนชั้นสองโดยใช้ไม้ที่หนาขึ้น: เฟรมเฟรมรับรู้น้ำหนักโดยรวมและจุดอ่อนจุดหนึ่งสามารถทำหน้าที่เหมือนโดมิโนตัวแรกที่ตกลงมาในงู

บันทึก: จำหน่ายชุดโครงบ้านนำเข้าที่ทำจากไม้สนสแกนดิเนเวียและอเมริกัน – เฮมล็อค – อะนาล็อกในประเทศของพวกเขาคือต้นสนชนิดหนึ่ง Daurian และ Tuvan และต้นซีดาร์ไซบีเรีย ประการแรกจะมีราคาสูงกว่าและการเก็บเกี่ยวซีดาร์ไซบีเรียเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้ดำเนินการเลย

บ้านชั้นเดียวสามารถสร้างได้จากต้นสนธรรมดา สำหรับอาคารที่มีผู้อยู่อาศัยถาวร คุณต้องใช้ไม้ที่คัดสรรแล้ว โดยไม่มีปม เกลียว หรือชั้นข้าม โครงไม้ธรรมดาจะถูกนำมาใช้สำหรับบ้านในชนบทที่ไม่ได้รับเครื่องทำความร้อน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยขนาดสูงสุด 5x8 ม. โดยมีเพดานสูงถึง 2.5 ม. โดยมีเงื่อนไขว่าชั้นวางทั้งหมดต้องรองรับด้วยเสาลมที่ด้านล่างและด้านบน ดูด้านล่าง และอายุการใช้งานโดยประมาณคือสูงสุด 30 ปี บ้านที่มีห้องใต้หลังคาที่อยู่อาศัยเทียบเท่ากับบ้าน 2 ชั้น จากฤดูกาลสู่ชั้น 1

ฝัก

วัสดุถัดไปคือการหุ้ม ไม้อัดกันน้ำถนน หนา 24 มม. แผ่นพาร์ติเคิลซีเมนต์ (CPB) ยึดเกาะปูนปลาสเตอร์ได้ดี แต่มีน้ำหนักมากและค่อนข้างเปราะบาง โดยทั่วไป วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับหุ้มเปลือกคือ OSB โดยพื้นฐานแล้วนี่คือไม้อัดหลายชั้น แต่ไม่ใช่จากแผ่นไม้อัด แต่มาจากเศษ โปรดดูรูปที่ ชั้นของมันถูกวางตัวในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกันเนื่องจากได้รับความแข็งแกร่งอย่างน่าอัศจรรย์ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ขับไปบน SIP ที่รองรับซึ่งทำจาก OSB และ EPS ซึ่งวางอยู่บนส่วนรองรับ แต่แผ่นพื้นไม่โค้งงอ

สำหรับการหุ้มบ้านจำเป็นต้องใช้บอร์ดของคลาส OSB-3 หรือ OSB-4 จำนวนมากหมายถึงความสามารถในการรับน้ำหนักและต้นทุนของแผ่นคอนกรีตที่มากขึ้น บอร์ด OSB-1 และ OSB-2 ไม่รับน้ำหนักและกันน้ำ และเหมาะสำหรับตกแต่งภายในอาคารถาวรเท่านั้น ประเด็นต่อไปคือระดับการปล่อย (การปล่อย) สารประกอบฟีนอล OSB ติดกาวร่วมกับเรซินฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ บอร์ดที่มีระดับการปล่อยก๊าซ E1 หรือ E0 เหมาะสำหรับอาคารที่พักอาศัย ในทางกลับกัน ยิ่งจำนวนน้อย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะยิ่งต่ำและราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

OSB จีนราคาถูกที่มีการปล่อย E2 สามารถใช้สำหรับการหุ้มบ้านในฤดูร้อนได้ จากนั้นพวกเขาก็สร้างโครงขึ้นมาในช่วงฤดูร้อน และในฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่ยังอบอุ่นอยู่ พวกเขาก็หุ้มมันจากด้านใน ฟีนอลจะเสื่อมสภาพในช่วงฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นในฤดูร้อนหน้าบ้านจะถูกหุ้มฉนวนและตกแต่งเสร็จ แต่คุณไม่สามารถอยู่ในนั้นได้ในช่วงฤดูร้อนแรก!

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนภายในบ้านที่ดีที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีการทำความร้อนคือโฟมโพลีสไตรีนซึ่งมีราคาไม่แพงเช่นกัน แต่มีข้อเสียเปรียบร้ายแรง: เมื่อมันไหม้จะปล่อยก๊าซพิษร้ายแรงปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ โฟมเม็ดเล็ก ๆ ธรรมดาหากผนังอุ่นขึ้นถึง 50 องศาหรือสูงกว่าในฤดูร้อนภายใต้ดวงอาทิตย์ในไม่ช้าก็เริ่มพังทลายและฉนวนทั้งหมดก็ลดลงจนเหลืออะไรเลย

ควรทำฉนวนของบ้านกรอบจากแผ่นขนแร่แผ่นพื้นอย่างแม่นยำไม่ใช่เสื่อ ความแตกต่างในการออกแบบมองเห็นได้ชัดเจน: หากวางเตาไว้บนก้น เตาก็จะตั้งอยู่ และเสื่อก็งอและล้ม เสื่อซึ่งมีราคาถูกกว่าใช้เพื่อป้องกันพื้นและฝ้าเพดานที่เชื่อมต่อกัน

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างเล็กน้อยกับขนแร่: อาจเป็นเส้นใยสั้นหรือเส้นใยยาวก็ได้ ฝุ่นเส้นใยสั้นจะผลิตเข็มขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณก็ได้ เส้นใยยาวมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีคอนเดนเสทอิ่มตัวเล็กน้อยและสูญเสียได้ง่าย

สำหรับสิ่งที่เรียกว่า เสื่อนิเวศและแผ่นพื้นที่ทำจากผ้าลินิน ป่าน ป่านศรนารายณ์ จากนั้นผู้ขายจะคิดราคาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลังเลใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว “นิเวศน์” เป็นเพียงป่านศรนารายณ์เท่านั้น พวกมันไม่ก่อให้เกิดฝุ่นและไม่เน่าเปื่อย อย่างไรก็ตาม Adobe ก็ไม่ได้ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เลย - มันก่อให้เกิดฝุ่นและไม่พบการติดเชื้อในเศษฟาง ในบรรดาไม้ "เชิงนิเวศ" แบบโฮมเมดนั้น กกได้รับการทดสอบในทางปฏิบัติอย่างดี แต่มีสารไวไฟ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับฉนวนแบบโฮมเมด: งูสวัดหญ้าทะเลแห้ง (หรือที่เรียกว่าสีแดงเข้ม, เน้นพยางค์สุดท้ายหรือหญ้าปลาไหล) นอกจากความจริงที่ว่าสีแดงเข้มเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม มันไม่เน่ามานานหลายศตวรรษ ป้องกันไม่ให้ไม้เน่าเปื่อยและฆ่าเชื้อในอากาศในห้อง กระท่อมชาวประมงที่มีฉนวนสีแดงเข้มยืนหยัดได้ 150-200 ปีภายใต้ลมเค็มที่เน่าเปื่อย น่าเสียดายที่ถึงแม้ว่าปริมาณสำรองสีแดงเข้มอย่างน้อยก็ในการปล่อยพายุฤดูหนาวบนชายฝั่งทะเลของเราจะมีขนาดใหญ่ แต่แผ่นฉนวนที่ทำจากกระดานนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ในการขาย

หลังคา

โดยทั่วไปจะใช้วัสดุมุงหลังคาสำหรับโครงตามปกติโดยมีข้อยกเว้นประการหนึ่ง เนื่องจากความต้านทานความร้อนของผนังจากพายหลังคานั้นสูง กระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น - ออนดูลิน - บนหลังคาในช่วงนอกฤดูจะพบกับการเปลี่ยนแปลงของความร้อน ในไม่ช้าก็จะสูญเสียความเป็นพลาสติกและรอยแตก ดังนั้น – ปิดบังด้วยอะไรก็ได้ (ขออภัย อะไรก็ได้) ที่คุณต้องการ

เรากำลังสร้างบ้าน

ตอนนี้เราสามารถพูดได้แล้ว: แค่นั้นแหละ เรากำลังสร้างบ้านกรอบ! ที่? เราทิ้งแบบครึ่งไม้ไว้ตามลำพัง ไม่ใช่มืออาชีพทุกคนจะทำได้ นั่นทำให้ชาวแคนาดาและฟินน์; SIP สำเร็จรูปถูกแยกออกก่อนหน้านี้ เราจะถือว่าเราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขนาด และจำนวนชั้นของบ้านแล้ว

แพลตฟอร์มของแคนาดา

ส่วนใครที่อยากสร้างวิถีชาวแคนาดา แนะนำแค่ดูหนัง ที่ทำให้ช่างไม้ แลร์รี่ ฮูน โด่งดังไปทั่วโลก เนื้อหาทั้ง 4 ส่วนซึ่งมีระยะเวลารวมประมาณ 4 ชั่วโมงประกอบด้วยคำแนะนำโดยละเอียดทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยี "แพลตฟอร์มของแคนาดา":

ฐาน แท่น และพื้น

ขอบล่าง ผนัง ขอบบน

หลังคาและหลังคา

ส่วนสุดท้ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาได้ในโอเพ่นซอร์ส แต่มันมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างจริงๆ เราจะจัดการกับบ้านฟินแลนด์ซึ่งช่างไม้ที่มีประสบการณ์ไม่มีคำแนะนำโดยละเอียด

ภาษาฟินแลนด์

โดยทั่วไปอย่างที่พวกเขากล่าวว่าการติดตั้งบ้านฟินแลนด์นั้นดำเนินการในลำดับที่แน่นอน จะต้องไม่ถูกละเมิดมิฉะนั้นบ้านจะเปราะบางและไม่มั่นคง

ก่อนอื่นจะประกอบกล่องเฟรมไว้บนฐาน ระยะนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะย่อย ดูรูปที่ 1 ด้านขวา:

1. แผ่นปิดด้านล่างติดตั้งอยู่บนฐาน
2. มีการติดตั้งเสามุม (คาน) และติดตั้งเสากลางไว้ระหว่างกัน ทั้งหมดได้รับการจัดวางในแนวตั้งอย่างถูกต้องและรองรับด้วย jibs ชั่วคราวที่ตอกตะปูด้านนอก ดังรูปที่ 1 ไม่แสดงตามเงื่อนไข
3. แผ่นปิดด้านบนวางอยู่บนเหล็กค้ำยันแนวตั้งและติดกับพวกมันและติดตั้งคานเพดาน
4. มีการติดตั้งเหล็กค้ำบังลมถาวร ถอดแขนยึดชั่วคราวออก และทำช่องหน้าต่างและประตู

บันทึก: โปรดจำไว้ว่าพื้นที่เปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดไม่ควรเกิน 18% ของพื้นที่ผนังที่เกี่ยวข้อง ระยะห่างจากมุมอย่างน้อย 1 ช่วงระหว่างเสา ความกว้างของช่องเปิดคือ 1 หรือ 2 ช่วง

หลังจากประกอบกล่องแล้ว จะมีการกลึงจากตงพื้น ขั้นตอนต่อไปคือการทำคาน (โครงสร้างรองรับ) ของหลังคาโดยที่ยังไม่มีหลังคา ถัดมาเป็นซับไฟภายในที่ทำจาก OSB จากนั้น - ฉนวนของผนัง, การหุ้มด้านนอกที่หยาบ ตอนนี้เราปูพื้นด้วยฉนวนและเย็บเพดาน เรานอนด้วยฉนวนพื้นห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้หลังคา เราทำพายมุงหลังคาและมุงหลังคา ในขณะที่ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินการอยู่ บ้านก็ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว (เฟรมชำระเร็วมาก); ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งหน้าต่างและประตูได้ เหลือแค่การตกแต่งภายในและภายนอก และพิธีขึ้นบ้านใหม่!

สายรัดด้านล่าง

ขอบด้านล่างทำจากไม้ เราจะไม่พูดถึงความจริงที่ว่าความเป็นสี่เหลี่ยมของมันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยเส้นทแยงมุมและการวัดทุกด้าน ผู้อ่านคงจะคุ้นเคยกับพื้นฐานของการก่อสร้างอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่นี่คือการเชื่อมต่อมุมเพราะ... แรงลมที่เกาะเฟรมมีแนวโน้มที่จะดึงเฟรมไปด้านข้าง วิธีที่ง่ายที่สุดคือปลูกต้นไม้ครึ่งต้น ทางด้านซ้ายในรูป - ในกรณีนี้มันไม่น่าเชื่อถือเลย: คุณจะต้องตอกตะปูจำนวนมากจนมุมจะลดลง

จะดีกว่ามากถ้าติดตั้งไว้บนต้นไม้ครึ่งต้นโดยมีเดือยอยู่ตรงกลาง เสาถูกวางไว้บนส่วนที่ยื่นออกมาของเจ้านาย (ซ็อกเก็ตที่ส่วนท้ายถูกเลือกด้วยเหล็กค้ำยัน) และมุมทั้งหมดก็เริ่มทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นหากคุณมีประสบการณ์งานช่างไม้และเทมเพลตการเชื่อมต่อแบบก้ามปูทางด้านขวาในรูปที่ 1 ใต้โพสต์เพื่อให้โดยทั่วไปแล้ว "ว้าว!" จะดีกว่าที่จะไม่ขี้เกียจและเสริมเดือยอุ้งเท้าเพิ่มเติม

เสาและชั้นวาง

การตัดคานล่างด้วยวิธีเก่าดังที่แสดงด้านซ้ายในรูปนั้นไม่จำเป็นในยุคของเรา: งานนั้นใช้แรงงานเข้มข้นและความแข็งแกร่งของหน่วยที่รับน้ำหนักมากที่สุดจะลดลง และการยึดดังกล่าวไม่รับน้ำหนักในแนวนอน "จากใน - ออก" เช่นเดียวกับการยึดทั้งหมดบนตะปูที่ขับเคลื่อนแบบเฉียง

เป็นการดีที่สุดที่จะยึดด้วยมุม แต่ไม่ใช่แบบธรรมดา แต่แบบเสริมด้วยซี่โครงที่ทำให้แข็งทื่อที่ประทับทางด้านขวาในรูปที่ ความหนาของโลหะ - ตั้งแต่ 4 มม. จำเป็นต้องชุบสังกะสีหรือชุบโครเมียม สกรูเกลียวปล่อย - ฟอสเฟต (สีดำ) สำหรับไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. และความยาว 3/4 ของความหนาของส่วนเคาน์เตอร์ 3 อันต่อขามุม

บันทึก: jibs ชั่วคราวจากกระดานนกกางเขนวางอยู่บนตะปูขนาด 100-150 มม.

ขั้นตอนการติดตั้งชั้นวางที่ทำจากบอร์ดขนาด 150x50 ไม่ควรเกิน 800 มม. ต้องวางช่วงจำนวนเต็มตามความยาวของผนังสิ่งสำคัญคือต้องโหลดเฟรมให้เท่ากัน เป็นเรื่องปกติที่จะทำตามขั้นตอนการติดตั้งชั้นวางเป็น 500-600 มม. ซึ่งจะให้ความหลากหลายในเศษส่วนทั้งหมดของผนังทุกความยาวเท่าใดก็ได้ ในผนังที่ยาวกว่า 5.5 ม. อนุญาตให้ติดตั้งได้กว้าง 1 หน้าต่าง 3 ช่อง จากนั้นระหว่างขอบหน้าต่างและทับหลังและคานล่างและบนของกรอบที่สอดคล้องกันจะมีการวางเสาถาวรดังที่มุมดูด้านล่าง

เกี่ยวกับของปลอม

บางครั้งคุณอาจพบคำแนะนำในการสร้างรังสำหรับเสาและชั้นวางโดยใช้ของปลอม ในภาษารัสเซีย - ส่วนแทรก นำกระดาน 2 ชิ้นมาตอกเข้ากับคานโดยมีช่องว่างแล้วสอดขาตั้งหรือเสาเข้าไปในร่องระหว่างพวกมัน พวกเขาบอกว่ามันถูกกว่าและง่ายกว่า ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย:

• เราต้องการบอร์ดเพิ่มเติมซึ่งต้องเสียเงิน
• จำเป็นต้องมีความแม่นยำในการมาร์กสูงสุด เนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งจะสะสมเมื่อการติดตั้งดำเนินไป ซึ่งต่างจากรังที่ถูกตัดออก หากคุณตัดของปลอมเข้าที่ทุกครั้ง ทุกอย่างจะคลาดเคลื่อน
• ร่องระหว่างเสากั้นไม่รองรับน้ำหนัก "จากใน-นอก" คุณไม่สามารถจับมันด้วยตะปูในมุมได้จริง ๆ ตัวบอร์ดแทรกนั้นไม่อนุญาตให้ทำ มุมยังคงอยู่ แต่การแอบอ้างต้องทำอย่างไรกับมัน?

สายรัดด้านบน

วิธีที่ดีที่สุดคือเชื่อมต่อมุมของราวของสายรัดด้านบนเข้ากับอุ้งเท้า ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเดือยอีกต่อไปแล้ว เพราะ... สามารถติดตั้งจากด้านบนไปจนสุดได้ เฟรมติดกับเสาที่มุมด้านบนด้วยสกรูเกลียวปล่อยขนาด 8x250 (สำหรับไม้ขนาด 150x150) และเสริมจากด้านล่างด้วยมุม ชั้นวางจะติดกับมุมจากด้านล่างเท่านั้น 2 อันสำหรับแต่ละอัน

คานเพดาน

ในคานเพดาน (คาน 150x150) เลือกไม้เพียงเล็กน้อยในการติดตั้งตราบใดที่มันไม่คลานดูรูปที่ ด้านขวา. พวกมันติดอยู่กับมุมจากด้านข้างเพราะว่า ควรมีคานสำหรับชั้นวางแต่ละคู่ ไม่อนุญาตให้วางคานระหว่างเสา!

เครื่องมือจัดฟันแบบถาวร

เหล็กค้ำกันลมถาวรที่มุมถูกวางให้เรียบกับเสา/คานจากด้านใน ติดตั้งกระดานขนาด 150x50 ซึ่งกางออกตามยาว รวมเป็น 75x50 ยึดด้วยตะปูทำมุมขนาด 100 มม. นี่ก็เพียงพอแล้ว ในทำนองเดียวกัน หากจำเป็น (ดูด้านบน) เสาเฟรมจะถูกเสริมแรง ดูรูปที่ ด้านล่าง. ความสูงของสตรัทในทั้งสองกรณีคือ 1/5-1/8 ของความสูงของชั้นวาง/เสา

การเชื่อมต่อลม - สตรัทโครงบ้าน

ตงและพื้น

ขั้นตอนในการติดตั้งท่อนไม้ตามความยาวของบ้านคือ 300 มม. และกว้าง 1.8-2 ม. ตัวอย่างเช่นสำหรับบ้านขนาด 6x4 ม. คุณจะต้องมีท่อนไม้ขวาง 4 เมตร 19 อันและท่อนไม้ยาว 6 เมตร 1 อัน บันทึก. มีการเลือกร่องสำหรับใส่ต้นไม้ครึ่งต้นไว้ล่วงหน้าและท่อนไม้เช่นกระดานใต้พื้น (ดูด้านล่าง) จะได้รับการบำบัดด้วยน้ำมันดินสีเหลืองอ่อนล่วงหน้า

ปัญหาหลักเมื่อติดตั้งปลอกคือปลายไม้ เป็นที่ยอมรับไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะแขวนคอพวกเขาต้องพักบนบางสิ่งบางอย่าง ไม่แนะนำให้ตัดสายรัดเข้ากับคานด้วยเหตุผลด้านความแข็งแรงของทั้งสองอย่าง โดยทั่วไป เป็นไปไม่ได้ที่จะติดมุมเข้ากับคาน การยึดดังกล่าวไม่สามารถรับแรงเฉือนคงที่ขนาดใหญ่ได้เป็นเวลานาน

ตามกฎแล้วในอาคารพักอาศัยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านบนของฐานรากจะมั่นคงและความกว้างของแถบมากกว่า 300 มม. จากนั้นจึงวางกระดานเพิ่มเติมไว้ใต้ปลายตง ดูรูปที่ ท่อนไม้ติดอยู่กับมุมและตัวกระดานเองก็ติดอยู่กับคานระหว่างท่อนไม้ ในกรณีนี้ ช่องว่างระหว่างปลายท่อนไม้และท่อนไม้จะทำหน้าที่เป็นรอยต่อขยายโดยไม่กระทบต่อความแข็งแรงโดยรวม

มีอีกวิธีหนึ่งในการจับคู่ท่อนไม้กับเฟรม: เข็มขัดด้านล่างทำจากไม้กระดาน, เปลือกพื้นติดตั้งและวางเข็มขัดด้านบนของไม้ไว้เหนือท่อนไม้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเพิ่มระยะห่างตามยาวของความล่าช้าเป็น 600 มม. เพราะ การเล่นส่วนปลายขึ้นด้านบนระหว่างการโก่งตัวจะถูกขัดขวาง (ถูกคั่นระหว่างกระดานกับไม้) แต่ส่วนที่ตึงเครียดที่สุดของเฟรม - มุมล่างด้านนอก - กลับกลายเป็นว่าอ่อนลง บวกหรือลบ ช่องจะเกิดขึ้นภายในเส้นรอบวงของพื้นหลังจากการตกแต่งภายนอกซึ่งอาจกลายเป็นกับดักการควบแน่นได้

ในบ้านในชนบทเล็ก ๆ บนฐานเสาและมีโครงรองรับแบบแขวนคุณไม่สามารถทำอะไรได้คุณต้องตัดท่อนไม้เป็นคานหนึ่งในสี่ของทางทางด้านซ้ายของรูปร่องรอย แต่ที่นี่โหลดน้อยกว่า อย่างไรก็ตามหากคุณวางแผนที่จะวางเตาในครัวด้วยอิฐในบ้านจากนั้นในมุมในอนาคตคุณจะต้องสร้างเสารองรับเพิ่มเติมที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายจากท่อซีเมนต์ใยหินที่เป็นรูปธรรม แน่นอนว่าเสาเหล่านี้ควรอยู่ใต้ท่อนไม้ด้วย พวกเขาถูกตัดให้ได้ขนาดตามความสูงโดยใช้เครื่องบดโดยใช้วงกลมหิน หากแผ่นพื้นอยู่ที่มุม (โดยคำนึงถึงระยะห่าง 60 ซม. จากผนังที่ PB ต้องการ) คอลัมน์เพิ่มเติมเพียง 1 คอลัมน์ใต้มุมแขวนของแผ่นพื้นก็เพียงพอแล้ว สำหรับเตาอบแบบดัตช์ที่มีอิฐขนาดไม่เกิน 3.5x3.5 ก้อนในแผน 1 คอลัมน์ก็เพียงพอแล้วภายใต้จุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของรูปร่าง

ถัดไปใต้ชั้นล่างเรียกว่า คานกะโหลก มองเห็นได้ในรูปเดียวกัน พื้นหยาบทำจากแผ่นลิ้นและร่องขนาด 30 หรือ 40 มม. เพื่อป้องกันการก่อตัวของช่องควบแน่นในท้องถิ่น ร่องจะถูกตัดบนบอร์ดแรกตามลำดับการติดตั้ง และยอดลิ้นจะถูกตัดที่อันสุดท้าย แต่ละกระดานถูกตอกตะปูเข้ากับตง (ไม่ใช่ที่ส่วนหัว!) โดยมีตะปูขนาด 80 มม. ในแต่ละด้านในแนวทแยง

วิธีการทำงานของแผงกั้นน้ำและไอของพื้น สามารถดูได้ทางด้านขวาในรูปที่ 1 แต่โดยทั่วไปสำหรับบ้านเฟรมแล้ว ฉนวนพื้น ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จุดน้ำค้าง ควรอยู่ใต้ดินเสมอ คุณสามารถชมวิดีโอด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ พื้นตกแต่ง (ด้านบน) และวัสดุตกแต่งในบ้านกรอบนั้นเหมือนกับพื้นไม้อื่น ๆ

วิดีโอ: พื้นฉนวนสำหรับบ้านกรอบ

บันทึก: พื้นกันซึม ฉนวนกันความร้อน และกั้นไอควรทำก่อน และตกแต่งพื้นและปิดผิวหลังการหุ้มผนังภายใน ดูด้านล่าง เพื่อไม่ให้เหยียบย่ำเสื่อและฟิล์มกระดานโล่บางชนิดไม้อัด ฯลฯ จึงถูกวางบนตงตามแนวผนังชั่วคราว

เพดาน

ด้วยเพดานและพื้นของชั้นบนสถานการณ์จะง่ายขึ้น: คุณสามารถทำงานทั้งจากด้านล่างและด้านบนได้ ตงมีที่พักผ่อนและน้ำหนักก็น้อยลงตามลำดับ ดังนั้นจึงไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ร้ายกาจในเพดานเฟรม มีโครงสร้างอย่างไรดูได้จากรูป ด้านขวา. ข้อแม้ประการเดียว: เพื่อป้องกันไม่ให้เพดานเปียกเพดานในบ้านที่มีห้องใต้หลังคาเย็นจะต้องทำตามแบบเต็มรูปแบบพร้อมฉนวนดังแสดงในรูปที่ 1

หลังคา

การก่อตัวของการควบแน่นในบ้านไม้ก็เป็นที่ยอมรับไม่ได้ใต้หลังคาดังนั้นโครงหลังคาจึงต้องใช้พายหลังคาที่ค่อนข้างซับซ้อนดูรูปที่ ซ้าย. หุ้มด้วยเสื่อขนแร่ หลังคาค่อนข้างหนักดังนั้นจึงควรเสริมโครงด้วยการผูกคานเพิ่มเติมจะดีกว่าดูรูปที่ ด้านขวา.

ระยะห่างของจันทันนั้นเท่ากับสองเท่าของระยะห่างของเสาเฟรม นั่นคือการออกแบบ "คนพาล" อีกแบบหนึ่งปรากฏขึ้น: ผนังที่วางแนวสันหลังคาจะต้องมีระยะห่างระหว่างชั้นวางเป็นจำนวนคู่

บันทึก: พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมในบ้านโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมจำนวนมากจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า ห้องใต้หลังคาไซบีเรีย ก็สามารถจัดในบ้านที่มีอยู่ได้แต่จะแยกหัวข้ออย่างไร

หลังคาแบบไหนควรทำ?

โดยไม่ต้องเป็นผู้สร้าง - นักออกแบบที่มีการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมหลังคาของบ้านฟินแลนด์สามารถสร้างเป็นแหลมหน้าจั่วหรือสะโพกได้ หลัง - ในสถานที่ที่มีลมแรง สำหรับวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิด มีมุมลาดเอียงที่ยอมรับได้ในช่วงหนึ่ง ดังนั้นหลังคาชั้นเดียว (α = 5-30 องศา) จึงถูกปกคลุมด้วยหินชนวนลูกฟูก ผ้าสักหลาดที่มีความเสถียรต่อรังสี UV หรือวัสดุปิดผิวแบบยืดหยุ่นที่ทันสมัย ​​แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือกระเบื้องโลหะ . หลังคาที่เหลืออีก 2 หลังสามารถคลุมด้วยอะไรก็ได้ถ้า α = 30-45 องศา แต่โดยทั่วไปแล้วการก่อสร้างหลังคาจะเป็นหัวข้อเดียวกับงานฐานรากที่แยกจากกัน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูภาค 3 ของภาพยนตร์โดย L. Hohn หลังคาสไตล์แคนาดาก็เหมาะกับบ้านสไตล์ฟินแลนด์เช่นกัน

เปลือกและฉนวน

ผนังภายในบ้านทำจาก OSB-3 หรือ 4 มีความหนา 24-30 มม. ขั้นแรกให้เคลือบกรอบจากด้านในด้วยวัสดุกันซึม (เช่น ไฮโดร- ไม่ใช่ไอน้ำ-) แผ่นคอนกรีตถูกติดตั้งบนสกรูเกลียวปล่อยขนาด 4.2x(80-100) โดยเพิ่มทีละ 100-200 มม. โดยมีระยะห่าง 50-60 มม. จากขอบของแผ่นคอนกรีต แต่ละมุมของแผ่นควรมีสกรูเกลียวปล่อย

เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูงสุดของกล่อง ควรติดตั้งแผ่นพื้นด้วยคอร์ดแนวนอน จากนั้นคุณจะได้รับการเชื่อมต่อกำลังที่ตัดกัน: ชั้นวาง/เสา - แนวตั้ง, สายพานแผ่นพื้น - แนวนอน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น แขวนเช่น ตะเข็บแนวนอนที่หลวมระหว่างแผ่นพื้นไม่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนต่อความแข็งแรงโดยรวมของกล่องซึ่งคล้ายกับช่องว่างระหว่างแผงของแผ่นหลังคา อย่างไรก็ตาม หากรวมแผ่นลิ้นและร่องที่มีราคาแพงกว่าเล็กน้อยไว้ในประมาณการการก่อสร้าง ก็จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว

ประการแรก ตะเข็บแนวตั้งของแผ่นพื้นไม่ควรตรงกับคอร์ดที่อยู่ติดกัน ในการทำเช่นนี้เป็นการดีที่สุดที่จะดำเนินการหุ้มในลักษณะที่ตรงกันข้ามกัน (วิธีกระสวย) โดยใช้แผ่นคอร์ดแข็งแผ่นแรกสลับกันจากมุมหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่ง ประการที่สอง การเชื่อมต่อแนวตั้งของแผ่นพื้นจะต้องทำทั้งแบบลิ้นและร่องหรือครึ่งไม้กว้าง 2-3 เท่าของความหนาของแผ่นพื้นนั่นคือ 50-75 มม. ในกรณีนี้จะเสริมด้วยสกรูเกลียวปล่อยโดยเพิ่มทีละ 100-200 มม. ผนังที่ยาวจะถูกหุ้มก่อนและปลอกที่สั้นควรพอดีระหว่างขอบจนเกือบจะเข้าไปในช่องว่าง

สถานที่ที่สำคัญและบรรทุกมากที่สุดยังคงอยู่ - มุม ในกรณีของเรามุมของฝักตรงกับมุมของเสา เราออกจากสถานการณ์เช่นนี้:

• จากด้านนอก "จากถนน" เราขันกล่องฝักที่มุมด้วยสกรูเกลียวปล่อย (3.5-4.2)x70; ขันด้วยไขควง (ไม่ใช่ด้วยมือ!) ผ่านแผ่นผนังยาวไปจนสุดด้านสั้นระยะพิทช์คือ 100-150 มม. สำหรับสกรูเกลียวปล่อย คุณจะต้องเจาะรูนำตาบอดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.3 มม. ตามลำดับ และความลึก 40-50 มม. ตามลำดับ เพื่อให้สกรูเกลียวปล่อยไม่ไปแบบสุ่มและ ปลายหนาเพียง 24 มม. ไม่หลุดล่อน
• สำหรับคนภายในเช่น หันหน้าไปทางผนังเราเติมขอบเสาด้วยตะปูซิกแซกที่มีการซ้อนทับ 70 มม. จากบอร์ด 150x50 ไม่จำเป็นต้องซ้อนทับเพื่อซ้อนทับมุมเพื่อรักษาเสามันก็เพียงพอแล้วที่การซ้อนทับจะอยู่ใกล้กับขอบของขาของมุม
• จากด้านในเราติดมุมของกล่องเคสเข้ากับแผ่นบุด้วยสกรูตัวเดียวกันที่มีระยะห่างเท่ากันและเข้าไปในรูตาบอดเดียวกันกับที่เจาะไว้ล่วงหน้า เรา "กรีดตัวเอง" หุ้มผนังสั้นตรงและผนังยาว – เฉียงที่มุม 20-45 องศา เราเจาะรางสำหรับสกรูเกลียวปล่อยบนผนังยาวเข้าที่มุมข้อต่อของเพลตโดยตรง ความหนาครึ่งหนึ่งของเยื่อบุจะถูกกินไปโดยความหนาของแผ่นพื้นหุ้ม

ฉนวนดำเนินการตามแผนภาพในรูป: ทางด้านซ้าย - สำหรับกรอบ LSTK ตรงกลาง - ภายใต้การหุ้มด้านนอกที่ทนทานทางด้านขวา - ใต้ซับพลาสติก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉนวนบ้านฟินแลนด์สามารถรวบรวมได้จากวิดีโอด้านล่าง ในส่วนของการตกแต่งนั้นบ้านกรอบก็ไม่ต่างจากไม้ทั่วไป

วิดีโอ: ฉนวนของบ้านกรอบฟินแลนด์

บันทึก: วิธีการสร้างเฟรมที่อธิบายไว้ซึ่งใช้ในภาษาฟินแลนด์ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น นี่คือวิดีโอเปรียบเทียบ:

วิดีโอ: การประกอบบ้านเฟรมโดยใช้เทคโนโลยีสแกนดิเนเวีย

เราจะเรียนรู้ไหม?

เกี่ยวกับความผิดพลาด ในเรื่องสำคัญเช่นการสร้างบ้าน คุณต้องรู้ว่าจะทำผิดพลาดได้ที่ไหน และมีโอกาสมากมายสำหรับเรื่องนี้ ข้อผิดพลาดค่อนข้างมากถูกค้นพบหลังจากผ่านไประยะหนึ่งระหว่างการตรวจบ้าน แต่ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ เรามาเลือกวิดีโอกันดีกว่า:

ข้อผิดพลาด #1

ข้อผิดพลาด #2

ฉบับแก้ไข #1

การแก้ไข # 2

ฉบับแก้ไข #3

อย่างที่คุณเห็นมี 5 ส่วนที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้ว และแต่ละอันก็เต็มไปด้วยข้อมูล

บ้านขุดได้

มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งในการสร้างบ้านโครงเล็กขนาดสูงสุดประมาณ 4x6 ม. ไม่ใช่ของแคนาดา ไม่ใช่ของฟินแลนด์หรือเยอรมัน เก่าหรือใหม่ บางครั้งเรียกว่าเครื่องควบคุมอากาศเพราะว่า เฟรม Zeppelin ถูกประกอบในลักษณะเดียวกันภายใต้ Kaiser แม้ว่าเรือเหาะจะไม่ใช่บอลลูนก็ตาม มันห้อยอยู่ในอากาศไม่ว่าลมจะพาไปที่ไหน และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรือเหาะจึงเป็นเรือเหาะเพราะมันควบคุมได้

แต่เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นนี้ วิดีโอสั้น ๆ จะให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอโรสแตติกสำหรับการประกอบโครงโรงเรือน:

1. ชิ้นส่วนโครงถักประกอบโดยการตัดต้นไม้เป็นครึ่งต้นโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย ตามด้วยการปูเป้าไม้อัดทั้งสองด้านด้วยตะปู
2. เปลี่ยนฐานรองขาทรัสเป็นข้อต่อที่ทำจากหน้าตัดท่อลูกฟูกสี่เหลี่ยม
3. ตลับลูกปืนกันรุนเชื่อมจากมุม 100 มม.

และจะเป็นอย่างไร?

นั่นคือกรอบแบบไหนที่คุณสามารถประกอบได้ด้วยตัวเองโดยรู้ภูมิปัญญาทั้งหมดนี้? แม้แต่อาคาร 2 ชั้นที่รื้อชั้น 2 ออก ดังรูป ซ้าย. ขนาดในแปลนสามารถเพิ่มเป็น 6x9 ม. โดยไม่ทำให้ตัวแสดงความแข็งแรงเสื่อมลงโดยเพิ่ม 1 ส่วนให้กับผนังแต่ละด้าน และจำนวนช่องทั้งหมด 120 ช่องก็ไม่เลวเลย ประเด็นก็คือเสาตรงกลางของผนังยาวไม่ได้ทำจากไม้กระดาน แต่เป็นไม้ขนาด 150x150 เช่นเดียวกับเสามุม โดยพื้นฐานแล้วนี่คือบ้าน 2 หลังที่เชื่อมต่อกันเป็นหลังเดียว แน่นอนว่างานนี้ไม่ใช่สำหรับมือใหม่ แต่เป็นไปได้ที่จะทำเอง

ตัวอย่างที่ตรงกันข้ามคือบ้านพักคนชราขนาดเล็ก เหมือนไมโครเฮาส์มากกว่า ผู้เขียนเคยสร้างไว้เพื่อตนเอง และแพร่หลายไปในหมู่คนทั่วไปเป็นเวลานานจนกระทั่งมาอยู่ใน “Modeler-Constructor” ภาพวาด - ในรูป ด้านขวา. เสาคอนกรีตจากโครงตาข่ายองุ่นวางในแนวนอนโดยหงายด้านกว้างขึ้น (ส่วนตัดขวางของเสาโครงบังตาที่เป็นช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู) ในร่องลึกที่มีเบาะทรายเหมาะสำหรับ "ฐานราก" ดินเป็นดินร่วนร่วนปานกลาง มีฮิวมัสประมาณ 1 ชั้น 15 ซม.

กระท่อมหลังนี้ตั้งอยู่ได้ประมาณ 10 ปีจนกระทั่งมือและกระเป๋าเงินของฉันได้ใช้สร้างสิ่งที่จริงจังกว่านี้ กระท่อมนี้ได้รับความร้อนในช่วงนอกฤดูด้วยเตาหม้อโดยใช้เครื่องดับเพลิง OU-5 จากนั้นสมาคมเดชาแห่งอื่นที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในละแวกนั้นก็เต็มใจซื้อเป็นประตูเฝ้าประตู พวกเขาฉีกมันออกจากพื้นด้วยปั้นจั่นพร้อมกับ "ฐานราก" และนำมันไปวางในที่ใหม่บนวัสดุทดแทนกรวดโดยตรง ที่นั่นเขายังคงอยู่อย่างปลอดภัยในฐานะเดิมจนถึงทุกวันนี้ มีเพียงจานดาวเทียมและเครื่องปรับอากาศเท่านั้นที่ถูกเพิ่มเข้ามาในศตวรรษที่ 21 และฉนวนก็เป็นของดั้งเดิมสีแดงเข้ม

บ้านกรอบมีน้ำหนักเบาและเรียบง่ายมากสามารถสร้างได้ในเวลาอันสั้น โครงสร้างดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อาคารต่างๆ ถูกสร้างขึ้นบนกระท่อมฤดูร้อนสำหรับทั้งที่อยู่อาศัยตามฤดูกาลและถาวร เมื่อสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงรายละเอียดเพียงข้อเดียวเท่านั้น - ระยะเวลาการอยู่อาศัย ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างบ้านกรอบด้วยมือของคุณเอง

การเลือกรองพื้น

เนื่องจากบ้านเฟรมมีน้ำหนักเบามากจึงไม่จำเป็นต้องมีฐานรากที่ทรงพลังเป็นพิเศษจึงสามารถติดตั้งประเภทต่อไปนี้ได้:

• กองสกรู
• คอลัมน์;
• เทปตื้น

เมื่อวางรากฐานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและจำนวนชั้นของโครงสร้าง ดังนั้นเมื่อสร้างบ้านชั้นเดียวที่เรียบง่ายคุณสามารถใช้บ้านแบบเสาได้แม้บนดินที่ไม่แน่นอน

รากฐานเสา

1. ในการสร้างบ้านหลังเล็กสำหรับครอบครัวโดยเฉลี่ยหนึ่งครอบครัวบนฐานเสาคุณจำเป็นต้องซื้อเสาประมาณ 120–150 คอลัมน์สำหรับฐานราก
2. เมื่อใช้สว่านธรรมดาคุณจะต้องเจาะรูบนพื้นดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. และลึกประมาณหนึ่งเมตร ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 80 ซม.
3. จากนั้นจึงสอดท่อซีเมนต์ใยหิน (คอลัมน์) เข้าไปในรู พื้นที่ที่เหลือถัดจากท่อจะต้องอัดให้แน่นด้วยหินบดและทราย
4. ต้องเทสารละลายซีเมนต์ลงในรูของเสาผ่านช่องทาง

เมื่อติดตั้งรากฐานดังกล่าวแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องรอให้โซลูชันแข็งตัวเพื่อทำงานต่อไป

ฐานรากเสาเข็มสกรู

คุณสามารถสร้างบ้านบนเสาเข็มสกรูได้โดยไม่ต้องอาศัยทีมงาน หากต้องการติดตั้งเสาเข็มตรงกันข้ามแนะนำให้ใช้แรงงานคน เนื่องจากงานดังกล่าวช่วยให้สามารถตอกเสาเข็มได้ในระดับอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการเบี่ยงเบน

เมื่อทำการตอกเสาเข็มต้องจำกฎพื้นฐานข้อหนึ่ง: ห้ามทำการตอกเสาเข็มอีกครั้งโดยเด็ดขาด แม้ว่าหนึ่งในนั้นจะติดตั้งไม่ถูกต้อง แต่ก็เป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมมากกว่าที่จะรบกวนดินที่ถูกบดอัด

การคลายเกลียวเสาเข็มเป็นข้อผิดพลาดหลักของผู้เริ่มต้นทุกคน

ขั้นตอนการก่อสร้าง

มีสองเทคโนโลยีสำหรับการสร้างบ้านเฟรม: ฟินแลนด์และแคนาดา อย่างไรก็ตามหลักการสร้างโครงสร้างดังกล่าวเองก็เหมือนกัน

ขั้นตอนการก่อสร้าง:

1. เฟรมใช้ในการสร้างบ้าน อาจเป็นไม้หรือเหล็กก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ ปัจจุบันไม้ที่ทำจากไม้แพร่หลายมากที่สุด ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และติดตั้งง่าย โครงเหล็กมีราคาแพงกว่าประมาณหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตามมีน้ำหนักเบากว่าเล็กน้อยซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่ารองพื้นได้ ตัวยึดเหล็กสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในโครงสร้างเหล็ก แต่สำหรับไม้ควรเลือกเดือยไม้
2. ก่อนอื่นเราต้องสร้างพื้นก่อน ในการทำเช่นนี้คุณควรวางแผ่นหลังคาไว้ที่ฐานพื้น ถัดไปคุณต้องติดตั้งคานรอบปริมณฑลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการติดตั้งชั้นล่าง ชั้นล่างทำจากวัสดุที่มีราคาถูกที่สุด - บอร์ดที่ไม่มีการป้องกัน
3. ก่อนที่จะติดตั้งพื้นย่อยคุณจะต้องทำตงและใส่ฉนวนระหว่างกันซึ่งจะช่วยป้องกันความเย็นและความชื้น ก่อนที่จะวางจะเป็นการดีกว่าที่จะเตรียมบอร์ดไว้ล่วงหน้าด้วยการป้องกันการเน่าเปื่อยและความชื้น
4. เมื่อพื้นพร้อมแล้ว จะต้องประกอบผนัง พวกเขาจะติดตั้งครั้งแรกบนพื้นผิวเรียบบางส่วนแล้วจึงติดตั้งเท่านั้น ขอแนะนำให้เลือกสถานที่ราบเรียบเพื่อล้มกรอบของผนังแต่ละด้าน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการบิดเบี้ยวได้ ในแต่ละด้านของผนังจำเป็นต้องสร้าง jibs ที่จะรองรับชั้นวาง
5. เมื่อติดตั้งผนังคุณต้องคำนึงถึงความสูงของเพดานที่ต้องการด้วย จะดีกว่าถ้าอยู่ในระยะ 2.5 เมตร เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วจะไม่ต่ำกว่า 2.3 เมตร โดยปกติแล้ว เพดานต่ำจะทำให้รู้สึกหดหู่และทำให้เกิดความรู้สึกไม่พึงประสงค์
6. บ้านถูกปกคลุมไปด้วยกระดาน
7. การติดตั้งหน้าต่างมีความสำคัญไม่น้อย ตามเทคโนโลยีขนาดไม่ควรเกิน 20% ของขนาดผนัง เมื่อเคลือบคุณสามารถเลือกหน้าต่างกระจกสองชั้นใดก็ได้ หากคุณวางแผนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านตลอดทั้งปีควรเลือกหน้าต่างกระจกสองชั้นแบบปิดผนึกสามชั้นจะดีกว่า

หลังจากประกอบและหุ้มโครงและหลังคาพร้อมแล้วจำเป็นต้องเริ่มตกแต่งโครงสร้างให้เสร็จ บ้านสามารถเสร็จสิ้นด้วยแผ่นกระดานผนังหรือแผงแซนวิช เมื่อมุงเสร็จควรระมัดระวังไม่ให้รั่วซึม ควรวางชั้นฉนวนกันความร้อนและวัสดุกันซึมไว้ระหว่างตง วัสดุที่ทันสมัย ​​เช่น กระเบื้องโลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหุ้มภายนอก

ฉนวนกันความร้อนของบ้าน

ก่อนจะหุ้มฉนวนบ้านต้องเลือกวัสดุก่อน ฉนวนจะดำเนินการจากภายในและภายนอก การตกแต่งภายในทำได้ดีที่สุดโดยใช้ขนแร่และแผ่นยิปซั่ม หากต้องการคุณสามารถใช้แผ่นยิปซั่มไวนิลภายในซึ่งไม่เพียงแต่รักษาคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนทั้งหมดของวัสดุนี้ แต่ยังมีลักษณะสวยงามที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ดังนั้นอาจารย์จะแก้ปัญหาด้วยฉนวนและตกแต่งห้องไปพร้อม ๆ กัน

ฉนวนภายนอกจะดำเนินการก่อนการตกแต่ง ยังคงต้องทำฉนวนกันความร้อน

1. ก่อนอื่นพวกเขาวางกรอบบ้าน ชั้นของขนแร่วางอยู่ระหว่างแผ่นกลึง
2. โฟมโพลีสไตรีนวางอยู่ด้านบนของขนแร่
3. ช่องว่างระหว่างแผ่นโฟมและชั้นวางนั้นถูกโฟมด้วยโฟมโพลียูรีเทนธรรมดา
4. ฉนวนส่วนนอกของเฟรมสามารถทำได้โดยไม่ต้องกลึง

การตกแต่งภายในเป็นฉนวนในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมด มีความจำเป็นต้องวางวัสดุไว้ระหว่างเสาบ้านแล้วหุ้มด้วยพลาสติกโฟมเพิ่มเติม

คุณสมบัติของการจัดกั้นไอสำหรับบ้านกรอบ

สิ่งกีดขวางทางไอเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอาคารพักอาศัยที่มีห้องครัว ห้องน้ำ และสถานที่อื่นๆ ที่มีความชื้นสูง มีข้อสังเกตว่าในห้องดังกล่าวระดับความชื้นอาจสูงกว่าในที่โล่งด้วยซ้ำ

การติดตั้งแผงกั้นไอน้ำมักทำไม่ถูกต้อง

1. ข้อผิดพลาดหลักคือการใช้วัสดุโฮมเมดและโพลีเอทิลีนแทนการใช้แผงกั้นไอที่ผลิตจากโรงงาน ฟิล์มกั้นไอ แม้จะคล้ายคลึงกับโพลีเอทิลีน แต่ก็มีโครงสร้างพิเศษ มันมีหลายชั้น
2. การติดตั้งแผงกั้นไอไม่ถูกต้องและมีคุณภาพต่ำ บางครั้งระหว่างการติดตั้งเมมเบรน ผู้สร้างอาจฉีกขาดหรือทำให้ตะเข็บเสียหายได้ บ่อยครั้งที่เมมเบรนไม่ยึดติดกับผนังได้ดี
3. การติดตั้งเมมเบรนกั้นไอภายนอกบ้าน โดยทั่วไปชั้นกันลมจะทำจากด้านนอก และต้องติดตั้งแผงกั้นไอจากภายในเท่านั้น อย่างไรก็ตามระหว่างการติดตั้งคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเมมเบรนไว้ทางด้านขวา

เมมเบรนกั้นไอถูกติดตั้งบนชั้นฉนวนความร้อน ความจริงก็คือมันเป็นฉนวนความร้อนที่มักได้รับความเสียหายจากการควบแน่น จึงต้องได้รับการปกป้อง หากไอน้ำเข้าไปภายใน หลังจากนั้นประมาณสองสามฤดูกาล เจ้าของบ้านจะพบว่าฉนวนหยุดทำงาน ผู้ร้ายที่นี่คือความชื้นซึ่งทำให้เกิดรอยแตกในชั้นนี้ หากไม่กำจัดข้อบกพร่องก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้น อีกไม่นานไอน้ำก็จะไปถึงกระดาน

โดยทั่วไปแล้วความหนาของผนังของบ้านเฟรมประกอบด้วยฉนวน 70% หากชั้นฉนวนถูกทำลายโครงสร้างจะพังเร็วมาก

เมื่อติดตั้งแผงกั้นไอน้ำต้องจำไว้ว่าอาคารต้อง “หายใจ” จะต้องมีการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของมวลอากาศ

การติดตั้งโพลีเอทิลีนแทนเมมเบรนพิเศษจะทำลายกระบวนการระบายอากาศ ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ความชื้น เชื้อรา และโรคราน้ำค้างเริ่มปรากฏขึ้นในบริเวณนั้น การบังคับระบายอากาศไม่น่าจะช่วยสถานการณ์ได้

ไม่มีวัสดุใดที่สามารถทำลายล้างได้เท่ากับโพลีเอทิลีน มันปิดห้องสนิทเลย เมื่อพิจารณาว่าบ้านสมัยใหม่ก็มีหน้าต่างกระจกสองชั้นและประตูสองชั้นแบบปิดผนึก คุณคงจินตนาการได้ว่าบรรยากาศในห้องนั้นจะเป็นอย่างไร

รูปถ่ายของโซลูชั่นที่น่าสนใจ

วิดีโอ: สร้างบ้านด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเฟรม