Ce podea să faci la subsol. Izolarea de către dvs. a podelei de lemn de la primul etaj deasupra subsolului

Fiecare proprietar al unei case sau cabane se gândește mai devreme sau mai târziu la construcția unei pivnițe sau a unui subsol. Această cameră este foarte necesară în viața de zi cu zi. La urma urmei, cel mai bun loc pentru a depozita murăturile, precum și recolta recoltată de pe pământ. În plus, subsolul se face foarte des în garaj. . Această opțiune este mai potrivită pentru locuitorii orașului, deoarece au nevoie și de un loc unde să depoziteze diverse roți murate sau legume culese în țară. A face o pivniță sau un subsol cu ​​propriile mâini este în puterea tuturor celor care doresc, principalul lucru este să nu-ți fie frică.

Pivniță sau pivniță, care este diferența?

Subsolul este considerat o cameră care se realizează direct în clădire, fie că este o casă sau un garaj. Este folosit pentru depozitarea fructelor și legumelor, precum și a diverselor conserve. Sarcina principală a subsolului este de a ajuta proprietarii casei să păstreze întreaga recoltă mai mult timp, astfel încât să poată mânca mere, cartofi, morcovi, varză etc. atât iarna, cât și primăvara. Pentru a face acest lucru, în timpul construcției acestei încăperi, ei gândesc bine, momente precum ventilația, umiditatea și temperatura, astfel încât culturile de rădăcină și fructele recoltate să nu se deterioreze.

Pivnița are aceeași sarcină. Diferența sa față de subsol este că este o structură separată, care se construiește lângă casă sau cabană. Este de remarcat faptul că pivnița este realizată atunci când subsolul nu poate fi realizat în casă din cauza apariției apelor subterane, care pot dăuna fundației. Ei bine, avantajul subsolului este că nu trebuie să ieși afară când plouă sau este foarte frig în curte, tot ce ai nevoie pentru a fi în casă.

Adevărat, este de remarcat faptul că astăzi, aceste cuvinte pivniță și subsol sunt sinonime și sunt folosite pentru a se referi la o cameră în care este depozitată conservarea sau recoltarea.

Cum să faci o podea de beton în pivniță cu propriile mâini?

Înainte de a începe munca activă, principala sarcină cu care se confruntă proprietarul șantierului este să determine cât de adânc este apa subterană. Nivelul acestora trebuie verificat primăvara, când zăpada se topește și apele subterane se ridică la înălțimea maximă. Cel mai simplu mod de a determina cât de mult a crescut nivelul lor este folosirea puțurilor. Puteți folosi și metode populare, dar pentru aceasta trebuie să înțelegeți numele plantelor:

• unde cresc plante iubitoare de umezeală - coada-calului, stuf, măcriș de cal, este mai bine să sapi o fântână;
• ei bine, prin metoda deducerii, dacă aceste plante ocolesc anumite zone, atunci acest loc este ideal pentru o pivniță.

De asemenea, pentru a crește șansele de a amenaja o pivniță într-un loc bun, este mai bine să alegeți dealurile.

De ce podea de beton?

Crearea unui astfel de podea în subsolul unui garaj sau al unei case este destul de simplu de explicat - copacul nu poate fi depozitat mult timp la acest nivel de umiditate și temperatură, iar solul nu este foarte convenabil pentru utilizare, așa că este mai confortabil de utilizat într-o pivniță sau subsol, podea durabilă, solidă și durabilă din beton. În plus, rezistă bine la deteriorări mecanice, este pur și simplu reparat și curățat.

De asemenea, puteți vorbi despre astfel de avantaje ale unei podele din beton:

• ignifugă;
• nu este afectat de umiditate;
• toate lucrările se pot face manual , fără implicarea unor specialiști terți;
• rozătoarele sau insectele nu pot începe în ea;
• o pardoseală de beton poate servi ca bază excelentă pentru un strat superior, cum ar fi plăcile ceramice.

Podea din beton in garajul de la subsol

Este de remarcat faptul că dispozitivul podelei de beton din subsolul unui garaj sau al unei case este același. Lucrarea începe cu pregătirea suprafeței, care în cele mai multe cazuri este sol.

• Pentru ca viitorul etaj să fie uniform, de la bun început este necesar să faceți totul corect și eficient. Solul, care va servi drept bază, trebuie nivelat și compactat cu grijă;
• Apoi se toarnă deasupra un strat de piatră zdrobită sau pietriș, care va adăuga duritate la baza podelei;
• După aceea, cu siguranță trebuie să echipați o pernă de nisip. Nisipul trebuie umezit și compactat, acest lucru va adăuga duritate bazei și va nivela și mai bine suprafața;

În această etapă, pregătirea pardoselii în garaj este finalizată.

Este urmată de etapa de hidroizolație. Importanța acestui element constă în faptul că impermeabilizarea protejează subsolul din garaj de pătrunderea frigului și a umezelii din sol, reducând astfel probabilitatea apariției ciupercilor și mucegaiului. Dispozitivul stratului de hidroizolație se realizează folosind material de acoperiș sau alte materiale bituminoase.

Până în prezent, există mai multe soiuri de materiale de hidroizolație:

• mastice pe bază de ciment;
• vopsele hidroizolante;
• impermeabilizare folie;
• penetranți injectabili.

Cel mai simplu și mai accesibil mod de a impermeabiliza un subsol de garaj este utilizarea materialelor laminate. Acestea trebuie suprapuse astfel încât fiecare fâșie să se extindă cu 15-20 cm față de cea anterioară.De asemenea, este necesar ca materialul să se extindă cu 25 cm pe pereții camerei. Astfel, hidroizolarea va împiedica pătrunderea umezelii în rosturile podelei și pereților. Este mai bine să fixați toate părțile materialului împreună cu bandă de construcție.

Pe o nota!!! Dacă s-a decis așezarea mai multor straturi de hidroizolație, atunci stratul următor trebuie așezat perpendicular pe cel anterior.

Acum este timpul pentru cofraj. Dacă subsolul din garaj sau casă va ocupa o suprafață mare, atunci suprafața podelei este împărțită în mai multe pătrate, iar munca în sine se desfășoară în etape și durează mai mult de o zi. Cu o cameră mică, te poți descurca într-o zi. Cofrajul este structura în care va fi turnat betonul. Se montează din scânduri sau placaj cu o grosime de aproximativ 2 cm.După cum am menționat mai sus, în încăperile mari se realizează mai multe pătrate de cofraj, dimensiunea fiecăruia depinde de productivitatea muncii pe zi.

Următorul pas în instalarea podelei în subsolul garajului se numește armătură. Ca material principal, se utilizează armături de diferite grosimi. Mărește rigiditatea și rezistența structurii podelei, vă permite să rezistați la sarcini mari de greutate. Barele de armare sunt interconectate astfel încât să se obțină o plasă.

Diametrul optim al tijelor de armare pentru podeaua din subsol sau pivniță este de 0,5 cm.Dacă în viitor podeaua trebuie să reziste la sarcini grele, atunci meșterii iau armături cu un diametru de 10-16 mm.

După finalizarea armăturii, puteți trece direct la turnarea betonului. Pentru aceasta, se pregătește o soluție. Cimentul este folosit ca material principal; la soluție pot fi adăugați și diverși plastifianți, care întăresc structura și accelerează întărirea acesteia. Aceste substanțe pot fi conținute și în amestecul de ciment în sine.

Un alt punct, înainte de turnarea directă a betonului, trebuie mai întâi să setați balizele, care vor nivela suprafața podelei. Pasul dintre faruri depinde de cameră, dar meșterii încearcă să nu depășească 2 m.

Pe o nota!!! Pentru ca după ce podeaua s-a uscat, balizele să poată fi scoase mai ușor, le puteți unge cu ulei.

Dispozitivul soluției de beton depinde de marca de beton. Pentru a calcula cât de mult mortar este necesar: înmulțiți lungimea podelei cu lățimea și grosimea șapei de beton. Maeștrii recomandă ca rezultatul să fie crescut în continuare cu 10-15%.

După turnare, trebuie să acordați timp ca podeaua de beton să înghețe și să se întărească. Apoi suprafața este chituită. Pentru a verifica dacă se poate face chituirea, se folosește următoarea metodă - se calcă pe suprafață, dacă rămâne o urmă de cel mult 4 mm pe ea, atunci vă puteți pune la treabă. Trebuie să începeți cu acele zone care au fost inundate mai întâi.

În timpul chiturilor, se recomandă utilizarea unor întăritori speciali pentru beton - topping-uri. În primul rând, se face un chit aspru, pentru care iau jumătate din topping. După ea, ei fac imediat altul. Chituirea de finisare se realizează atunci când amprenta pantofului nu depășește 1 mm.

În ceea ce privește cantitatea de etanșant, totul este simplu aici, cu cât este mai mare sarcina pe podea, cu atât trebuie folosit mai mult topping. Deci, pentru chituirea podelelor, unde va exista o sarcină standard, etanșantul este luat la o rată de 5 kg pe 1 mp, pentru încăperile în care sunt așteptate sarcini medii de greutate în viitor, trebuie deja să utilizați 8 kg. pe 1 mp.

Dispozitiv de drenaj

Nu întotdeauna se face pivniță sau pivniță în locurile în care apele subterane sunt foarte adânci. Uneori nu ai unde să mergi și trebuie să ieși din situație. Prin urmare, pentru a reduce impactul negativ al apelor subterane asupra incintei, se face mai întâi drenajul intern în acesta. Pentru a face acest lucru, în etapa inițială a lucrării, trebuie să faceți următoarele:

• un șanț de 50 cm adâncime este săpat în jurul întregului perimetru al încăperii;
• geotextilul este așezat la fundul șanțului și acoperit cu piatră zdrobită sau pietriș și compactat;
• după care se instalează conducte de drenaj în șanț, care ar trebui să conducă apele subterane la o fântână specială. Punctul de colectare a apei este amenajat in punctul cel mai de jos al subsolului sau pivnita si trebuie sa contina intregul volum de apa subterana;
• apoi șanțul este acoperit cu piatră zdrobită sau pietriș și acoperit cu geotextil.

Subsolul este un tip de fundație îngropată. Un etaj de subsol este considerat a fi un etaj la care nivelul podelei incintei este mai mic decât nivelul marcajului de planificare al terenului cu mai mult de jumătate din înălțimea acestora. Înălțimea subsolului este luată egală cu 1,9 ... 2,2 m. Acest lucru este suficient pentru a găzdui spațiile de depozitare sau pentru a instala generatoare de căldură. Dacă se plănuiește amenajarea unei săli de sport sau a unei săli de jocuri la subsol, atunci înălțimea acesteia este alocată nu mai puțin decât în ​​camerele de zi.

La subsol este convenabil să depozitați alimente, să faceți preparate. Acest lucru se datorează proprietății solului de a menține o temperatură aproape constantă. La o adâncime de 1,5 ... 2 m de suprafața pământului, se menține la un nivel de 5 ° C - iarna și 10 ° C - vara.

Etajul subsolului (semisolului) este îngropat în sol nu mai mult de jumătate din înălțimea podelei. Destul de des, subsolul este amenajat în timpul construcției pe teren dificil. Înălțimea subsolului este echivalată cu înălțimea locuințelor.

Prezența unui subsol este dorința oricărui dezvoltator. Acest lucru este de înțeles. Suprafețele utile cresc fără a crește dimensiunile casei. Nivelul de cost al locuințelor, dacă se presupune că va fi vândut într-o zi, este de asemenea în creștere.

Trebuie avut în vedere faptul că costul creării unui subsol este de aproape 1,5 - 2 ori mai mare decât podeaua supraterană, dacă este necesară o hidroizolație fiabilă din apele subterane.

În același timp, atunci când casa este situată pe soluri uscate, prezența unui subsol sau a unui subsol în ea este justificată și de dorit, deoarece costurile pentru aceasta sunt de 2-4 ori mai mici decât cele necesare pentru a crea o podea convențională cu aceeași. suprafata utila.

Atenţie!

Dacă intenționați să utilizați gaz lichefiat (propan) importat ca combustibil pentru gătit sau pentru încălzire, este mai bine să refuzați din subsol sau subsol. Acest gaz este mai greu decât aerul. Dacă se scurge accidental, se poate acumula în cavitățile inferioare neaerisite ale casei și poate duce la o explozie. (Fig. 1).

Orez. unu

Proiectarea subsolului și a fundației de sub acesta este determinată de nivelul apei subterane, gradul de înălțare a solului, tipul de podea și schema de hidroizolație a subsolului.

Din poziția dispozitivului de fundație sub casă, subsolul se realizează după două scheme: bazat pe o placă (Fig. 2, a)și susținut de bandă (Fig. 2, b). Fiecare dintre ele are aplicabilitatea și costul său.

Pentru a construi o casă cu un subsol la un nivel ridicat de apă subterană ar trebui să fie pe aragaz. Armarea plăcii și betonarea acesteia va necesita o mulțime de bani, dar este mult mai ușor să se asigure etanșeitatea conexiunii dintre placă și pereții subsolului. Grosimea plăcii (15 ... 25 cm) depinde de dimensiunile casei și de amplasarea pereților portanți interni ai subsolului. Armarea plăcii este un cadru spațial rigid așezat pe întreaga sa zonă. Diametru armătură - 12... 15 mm.

Cu un nivel ridicat de apă subterană, pentru cei care doresc să-și construiască o casă cu subsol, puteți folosi o tehnică cunoscută. Adâncimea gropii de sub subsol este redusă, până la nivelul apei subterane. După construirea subsolului, pământul excavat este turnat în jurul viitoarei case, care se va afla pe o anumită cotă. Imaginea vizuală a casei va fi mai avantajoasă, iar apele subterane nu vă vor deranja prea mult.

Dacă nivelul apei subterane este scăzut și constructorul nu se confruntă cu problema asigurării etanșeității subsolului, atunci pereții subsolului pot fi sprijiniți pe bandă. Cu acest design, podeaua subsolului nu este putere. Nu se conectează cu banda de fundație și cu pereții. Grosimea benzii este de 20 ... 30 cm, lățimea este cu 4 ... 5 cm mai mult decât grosimea peretelui.

În ceea ce privește grosimea pereților subsolului, aceasta este determinată de materialul de construcție însuși, înălțimea solului, adâncimea subsolului în pământ, lungimea pereților și tipul de podele. (Fig. 3). Dacă pereții sunt îngropați în sol nestâncos cu mai mult de 1 m, atunci grosimea lor este determinată ținând cont de presiunea laterală a solului. (Tabelul 1).

Tabelul 1. Grosimea minimă a pereților de subsol în soluri nestâncoase

materialul peretelui subsolului	Adâncimea subsolului de la etaj până la zonă oarbă (m)	Grosimea pereților subsolului cu lungimea lor clar (cm)
		pana la 2 m
Beton armat
Beton monolit
blocuri de beton
Beton de moloz
Zidărie
zidărie de moloz

Cu astfel de grosimi de perete pe soluri nestâncoase, podelele de la subsol nu trebuie să fie din beton.

Sarcina principală a dezvoltatorului care a decis să construiască un subsol este să excludă umiditatea acestuia din apele subterane sau de inundații. Umiditatea capilară nu ar trebui să provoace o creștere a umidității în cameră sau umezirea structurii casei în sine.

Pentru a sigila subsolul, sunt utilizate trei aspecte ale stratului de etanșare:

• antipresiune externa;
• antipresiune internă;
• hidroizolație pentru a proteja împotriva umezelii capilare.

În timp ce face hidroizolatie externa antipresiune trebuie avut în vedere că marginea sa superioară trebuie să fie cu cel puțin 0,5 m mai mare decât nivelul preconizat al apei subterane. (Fig. 4, a). Presiunea din stratul de hidroizolație este transferată la elementele de închidere portante ale podelei și pereților, ceea ce o face mai preferabilă.

Secțiunea orizontală a hidroizolației se aplică peste preparatul de beton nivelat și neted până la fundul subsolului. O astfel de grosime a șapei 4...5 cm este realizat dintr-un amestec de nisip și ciment 6: 1, care este de dorit să fie armat cu o plasă. Se aplică un strat de grund pe suprafața pregătită a plăcii și se aplică mastic bituminos. După aceea, foile de material de acoperiș sunt așezate cu o suprapunere de cel puțin 10 cm. Materialul de acoperiș trebuie să iasă cu 15 cm dincolo de pereții subsolului.În soluri umede, izolația este realizată din două straturi de pâslă de acoperiș sau se folosește material de acoperiș. Pentru a proteja izolația de deteriorare, aceasta este acoperită din exterior cu un strat de mortar de ciment. Dacă acoperișul este folosit ca material rulou, atunci pe beton se aplică impregnarea cu gudron.

Secțiunile verticale de hidroizolație laminată sunt aplicate pe pereți și protejate din exterior cu zidărie de jumătate de cărămidă, plăci de beton sau un strat de beton pulverizat. Suprapunerea secțiunilor orizontale și verticale ale hidroizolației se realizează prin îndoirea hidroizolației orizontale cu cel puțin 15 cm.Hidroizolația verticală se îndepărtează la cel puțin 15 cm deasupra suprafeței solului.

Dacă pânza freatică se află sub nivelul podelei subsol și solul cu umiditate scăzută, atunci este suficient să ne limităm la impermeabilizarea acoperirii cu aplicarea de mastic bituminos fierbinte în două straturi de până la 2 mm grosime. Înainte de aplicarea masticului, pereții trebuie acoperiți cu un grund.

Spațiul dintre pereții demisolului și pământ este înfundat cu lut gras, amenajând un castel de lut.

Hidroizolație internă antipresiune amenajate, de regula, in cladiri deja existente sau in timpul lucrarilor de reparatii legate de eliminarea scurgerii structurilor de inchidere a subsolului (orez. 4b). Deoarece presiunea asupra secțiunilor individuale ale pereților chesonului interior poate fi semnificativă, sunt necesare armături structurale pentru a o percepe.

Hidroizolarea subsolului de la umiditatea capilară nu necesită lucrări de înaltă calitate, așa cum a fost necesar la crearea hidroizolației anti-presiune. Desigur, această schemă de hidroizolație nu este potrivită pentru protecția împotriva apei sub presiune. (orez. 4c).

Hidroizolație interioară antipresiune pe mortar de ipsos a inceput sa fie folosit relativ recent, odata cu aparitia solutiilor de ipsos cu grad ridicat de aderenta si priza rapida. Cu presiuni de până la 2 - 3 metri, care este tipic pentru subsolurile clădirilor rezidențiale, utilizarea unor astfel de compoziții de ipsos hidroizolant și mastice vă permite să efectuați hidroizolarea internă fără a crea un cheson, cu transferul încărcăturii de apă la soluția de ipsos. (orez. 4d). De regulă, o astfel de opțiune de hidroizolație este utilizată în timpul lucrărilor de reparații și restaurare ca o completare la opțiunea existentă.

Dacă stratul de etanșare nu l-a suportat și a apărut o scurgere, atunci eliminarea acestui dezavantaj, chiar și prin umplerea subsolului cu pământ, nu va duce la nimic bun, deoarece este foarte dificil ca umiditatea să părăsească subsolul sigilat. Prin urmare, umiditatea constantă în subteran este inevitabilă, chiar și atunci când apele subterane coboară mult. Adevărat, se poate spera la acoperiri hidroizolante moderne, chituri. Dar dacă podelele au fost deja așezate în subsol, lucrările de finisare au fost finalizate, atunci nu va fi ușor să eliminați astfel de scurgeri.

Mulți dezvoltatori care abia își încep calea de construcție nu țin cont de presiunea hidrostatică a apelor subterane. Acest lucru poate duce la apariția pivnițelor și pivnițelor, gropilor de inspecție ale garajelor și canalelor de canalizare, bazine neumplute. Toate cele de mai sus sunt fenomene destul de frecvente dacă nivelul apelor subterane sau al apelor de inundație este ridicat, iar greutatea structurii este mică.

Din practica flotei fluviale

Multă vreme, debarcaderile plutitoare au fost folosite ca diguri pe râuri și lacuri - diguri, cel inferior, a cărui parte principală este o clădire din beton armat etanș. Pe deasupra se construiește o structură ușoară de lemn cu două etaje a digului însuși. .

Așa ar trebui să fie prezentată o casă cu subsol sau pivniță celor care pot avea nivelul apei la sol sau inundații care se ridică deasupra nivelului podelei.

Etanșeitatea subsolului este asigurată de etanșeitatea pereților și a plăcii casei pe care se ridică.

Din practica unui dezvoltator individual

Cu un nivel suficient de ridicat al apelor de inundație, dezvoltatorul a decis totuși să facă un subsol. Casa este mica, 6x8 m, puteti incerca. Totul a fost făcut aproape conform științei.

Au săpat o groapă de fundație de 1,8 m adâncime, au făcut o umplutură cu nisip cu granulație grosieră, au instalat hidroizolație și au turnat o bază de beton de 10 cm grosime cu armătura sa cu o plasă (nu poți numi o creație atât de subțire din beton armat o placă). După aceea, exact de-a lungul perimetrului, dezvoltatorul a așezat trei rânduri de blocuri de fundație FBS și a blocat subsolul cu plăci.

A venit primavara. paza!!! Podeaua subsolului a fost puternic ridicată, apa a trecut prin crăpăturile formate (Fig. 5).

Ce s-a întâmplat?

Presiunea hidrostatică care acționează de jos asupra podelei s-a dovedit a fi supercritică. Când nivelul apei din sol este la 1 m deasupra podelei subsolului, o presiune de 1 tonă acţionează pe unitatea de suprafaţă a podelei. Adică, pe întreaga suprafață a acestui subsol de 48 m 2, de jos acționează o forță de 48 de tone. Aceasta este greutatea unui tanc foarte greu sau a unui vagon întreg. Podeaua subțire nu a putut face față.

Cum ar fi trebuit să se facă. Placa de pardoseală trebuie să aibă o grosime de minim 20 cm, iar armarea acesteia trebuie executată corect. Întărirea semnificativă a podelei subsolului ar putea fi asigurată prin construcția unui perete transversal.

Dacă aruncați o privire mai atentă la o astfel de fundație, atunci este izbitor că peretele este prea aproape de marginea plăcii pe care se sprijină. Constructorul nostru a pus blocurile de fundație aproape de perimetrul podelei de beton. Se pare că a decis să economisească volumul de terasamente și betonare. Cu acest design al acestei unități, podeaua subsolului de la presiunea solului imediat de la margine începe să fie încărcată intens cu un moment de încovoiere (Fig. 6, a).

Sarcinile mari de încovoiere sunt atât deformații semnificative, cât și solicitări distructive în placa de subsol. Cu compactarea slabă a solului sub placă, aceasta se manifestă într-o măsură mai mare.

În opțiunea când placa de podea se extinde dincolo de conturul peretelui cu 30 - 40 cm (Fig. 6b), valoarea maximă a momentului încovoietor devine mult mai mică. Placa ar putea fi făcută mai subțire fără teama de deformare și distrugere.

O defecțiune similară a plăcii de podea poate apărea cu o placă neîngropată. Un garaj greu poate deforma grav placa, mai ales dacă integritatea acesteia este compromisă de o deschidere alungită sub orificiul de vizualizare (Fig. 7).

La construirea unui subsol, podelele din beton sunt așezate pe pereții acestuia. Acest lucru se datorează faptului că presiunea laterală a solului pe pereți trebuie transferată la ceva. Încărcarea laterală deosebit de mare a pereților rezultă din ridicarea solului, deoarece acesta tinde să se extindă atunci când îngheață în toate direcțiile. Tavanele rigide vă permit să închideți asupra voastră încărcăturile care cad pe pereții subsolului din toate părțile. Acest model de calcul consideră peretele subsolului ca un set de grinzi amplasate vertical care transferă sarcina de la sol la podeaua de beton și la podea de beton. (Fig. 8).

De aceea, pereții subsolului în timpul construcției sunt încărcați cu pardoseli de beton în același sezon, fără a aștepta ca solul zgomotos să încline pereții din interiorul subsolului cu expansiunea acestuia.

Această schemă a fost adoptată în timpul construcției subsolului folosind tehnologia TISE. Astfel de grinzi verticale sunt create în fiecare al patrulea canal vertical al peretelui după ce sunt umplute cu armătură și beton. Această schemă funcționează bine indiferent de dimensiunile subsolului și de defalcarea pereților interiori.

Este interesant

Cu o schemă de putere reprezentând un perete sub forma unui set de grinzi verticale, pereții subsolului pot fi subțiri, cu atât casa este mai grea de sus (din condițiile stării solicitate a peretelui încărcat cu greutate și lateral presiune). În aceste condiții, nu există solicitări de tracțiune în masa de beton, de la care aceasta s-ar putea prăbuși.

La ridicarea pereților de subsol din blocuri de beton gata făcute, se execută armarea orizontală. În acest caz, peretele funcționează conform unei scheme de proiectare diferite, în care este considerat ca un set de grinzi orizontale care transferă sarcina laterală de la sol către pereții exteriori și interni ai subsolului. Datorită deschiderii mari a unei astfel de grinzi orizontale, peretele subsolului trebuie să aibă o grosime mare sau o armătură orizontală eficientă. (Fig. 9).

În realitate, peretele subsolului ar trebui considerat ca un set de grinzi verticale și orizontale care funcționează simultan. Mai mult, cu cât casa în sine este mai grea, cu atât greutatea mai mare a pereților de la subsol este mai mare, cu atât schema de proiectare este mai aproape de peretele cu grinzi dispuse vertical.

Din practica constructiilor

Construcția pereților de subsol se realizează adesea folosind blocuri de fundație FBS prefabricate de dimensiuni mari. (Fig. 10). De regulă, atunci când se efectuează lipirea colțurilor cu aceste blocuri, suprapunerea blocurilor de-a lungul întregii lungimi a peretelui este cea mai minimă.

Cu o armătură orizontală slabă, zona îngustă a îmbinărilor verticale FBS se transformă într-o îmbinare cu balamale. În absența unei podele de subsol și a unei presiuni suficient de mare a solului, supusă fenomenelor de înălțare, o parte a peretelui poate merge spre interior.

Corectarea situației și oprirea procesului de distrugere a pereților subsolului este posibilă numai cu construcția de pereți de armare în subsol. Aceasta este o plăcere destul de costisitoare, iar subsolul își va pierde toată atractivitatea.

Peretele subsolului se poate prăbuși din cauza presiunii solului chiar și fără fenomene de înălțare, în timpul instalării plăcilor. Suporturile macaralei, instalate în imediata apropiere a pereților subsolului, creează un nivel suficient de ridicat de stres în sol. Sarcina pe suportul retractabil și presiunea laterală a solului pe pereții subsolului sunt deosebit de mari atunci când este în curs de desfășurare montarea plăcilor îndepărtate, cele mai îndepărtate de macaraua. (Fig. 11).

Pentru a evita o astfel de distrugere, distanța de la perete până la marginea platformei de susținere a macaralei trebuie să fie de cel puțin 0,8 m.

Instalarea podelei ar trebui să înceapă cu așezarea plăcilor din apropiere, ceea ce poate crește stabilitatea pereților subsolului.

Dispozitivul subsolului începe cu săparea unei gropi de fundație. Când planificați această etapă de lucru, dezvoltatorul nu trebuie să uite că iarna limita de îngheț din zona gropii va scădea. Solul cu o structură densă, atunci când este saturat cu apă și îngheț, își poate reduce densitatea și crește cu 10 ... 15 cm (Fig. 12, a). Dacă dezvoltatorul a reușit să construiască un subsol, dar nu a asigurat izolarea acestuia, atunci fenomenele de ridicare pot ridica subsolul cu 10 ... 15 cm, provocând distrugeri sau deplasări inacceptabile. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să izolați subsolul conform uneia dintre cele două scheme care asigură izolarea de-a lungul podelei sau de-a lungul podelei subsolului. (Fig. 12, b, c). Ultima opțiune este mai reușită, deoarece, în absența suprapunerii, pereții subsolului se pot înclina spre interior din cauza presiunii solului care se ridică. Capacul de zăpadă de aici poate fi considerat izolarea subsolului.

Atunci când planificați izolarea și hidroizolarea pereților subsolului din exterior, acordăm atenție calității instalării acestora. Suprafețele în contact cu pământul înghețat trebuie să fie netede, iar conexiunea lor la perete trebuie să fie fiabilă. Faptul este că solul ridicat, atunci când se extinde, poate captura o parte din acoperire și o poate rupe. (Fig. 13, a). Pătrunderea umidității în perete va fi inevitabilă.

Forțele de aderență ale solului cu izolația pot fi reduse semnificativ prin introducerea unui strat de nisip între sol și izolație și amenajarea unui drenaj eficient. Nisipul nu trebuie să fie fin și este mai bine să separați solul și nisipul cu hârtie de acoperiș sau polietilenă. Hidroizolația este plasată sub izolație, aplicând-o pe perete însuși. Umplerea cu nisip trebuie conectată la sistemul de drenaj (Fig. 13, b). Cele două treimi superioare ale umpluturii de nisip pot fi înlocuite cu pământ. La exterior, izolația poate fi protejată cu zidărie sau panouri rigide (plăci aglomerate de ciment sau tablă de azbociment).

În cele mai multe cazuri, în casele particulare, subsolul are o suprafață destul de mică, așa că proprietarii încearcă prin cârlig sau prin escroc să se asigure că există cât mai mult spațiu liber. De exemplu, întrebarea dimensiunilor camerei (în special, înălțimea acesteia) este destul de acută dacă subsolul este folosit ca garaj. Dar chiar și într-o pivniță de legume obișnuită, doriți să vă puteți îndrepta la înălțimea maximă. De aceea mulți proprietari de case din suburbii se întreabă cum să facă podeaua cât mai jos posibil. Unii oameni rezolvă problema în mod radical - pur și simplu lasă podeaua din subsolul casei așa cum era după ce au săpat groapa de fundație, adică neasfaltată.

Dacă clădirea este situată pe un loc relativ ridicat, cu un drenaj bun, nu ar trebui să existe probleme speciale. Pe de altă parte, dacă solul de sub casă este suficient de umed și apa subterană se apropie, atunci lucrările de amenajare vor fi mult mai scumpe.

Când casa este încă în construcție, atunci, dacă este posibil, este mai bine să alegeți o fundație cu bandă. Această abordare va oferi anumite avantaje în amenajarea subsolului: pereți puternici, zonarea inițială a spațiului în conformitate cu camerele de zi etc.

Metode de construcție a podelei

Pentru realizarea podelei la subsol se pot folosi următoarele materiale: beton, pământ, bușteni, plăci monolitice.

Când folosiți o placă monolitică, putem vorbi despre fiabilitatea maximă a podelei. Desigur, o astfel de podea poate fi realizată numai în primele etape ale construirii unei case, adică în timpul punerii fundației. În plus, podeaua subsolului se va dovedi a fi confortabilă și caldă dacă o faceți așa-numita „arabă suedeză”. Această tehnologie presupune așezarea izolației sub placă. Dacă clădirea prevede prezența unui subsol, atunci și această opțiune este de preferat. Betonul poate fi turnat direct pe pământ, dar cel mai bine este să compactați nisip și pietriș înainte de asta, făcând un fel de „plăcintă” (pernă) din aceste materiale. Un astfel de tort crește fiabilitatea structurii, mai ales dacă pe șantier sunt prezente lut și argilă.

Podeaua de beton din subsol este cea mai comună opțiune.

Un etaj de subsol folosind un buștean este realizat în acele case în care probabilitatea de inundație din apele subterane este minimă (sau a fost realizat un sistem de drenaj de înaltă calitate). În plus, o astfel de acoperire poate fi realizată în garaj, care are o pivniță adâncă.

Pardoselile de murdărie pot fi de asemenea relevante, dar numai în cazurile în care este absolut necesar să economisiți înălțimea camerei sau bani.

Pentru a turna podeaua de beton în subsol, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

• Autobetoniera. Dacă nu o aveți, atunci soluția poate fi frământată manual, turnând podeaua în pătrate mici. În ciuda faptului că o astfel de muncă necesită mult efort, se poate face la subsol fără probleme.
• Mistrie și răzătoare. Aceste instrumente vor fi utile atunci când trebuie să nivelați suspensia de ciment. Betonul în acest caz este de o calitate extrem de înaltă. În plus, podeaua trebuie șlefuită dacă este planificată un fel de pardoseală în viitor. Dacă această pardoseală este din lemn, atunci nu este necesară o nivelare suplimentară a podelei de beton.
• bulgară cu discuri pe piatră.

Când amestecați mortarul într-o betoniera, utilizați ingredientele în proporțiile indicate pe punga de ciment.

Etapele lucrării sunt următoarele:

1. În primul rând, se ia nivelul clădirii și cu ajutorul acestuia se nivelează fundul gropii, care în viitor va deveni etajul subsolului. Solul trebuie compactat cu orice unelte disponibile.
2. Pe fundul gropii se toarnă nisip, care trebuie nivelat și așezat într-un strat uniform de 10-20 cm.De asemenea, este bine compactat, fiind irigat periodic cu apă.
3. Pe stratul de nisip se toarnă piatră zdrobită de mărime medie. Perna de piatră zdrobită este, de asemenea, compactată cu grijă. Se dovedește un fel de „plăcintă” de nisip și pietriș, care va deveni baza pentru crearea unei podele de subsol.
4. Apoi vine rândul creării unui strat de podea hidroizolatoare. În cele mai multe cazuri, materialul tradițional de acoperiș sau un material modern sub formă de pânză este folosit pentru aceasta. Așezarea materialului de acoperiș ar trebui să fie suprapusă cu foile suprapuse între ele cu aproximativ 10 cm. În plus, acestea ar trebui să se suprapună și cu aproximativ 25 cm.
5. Urmează izolația. Pentru realizarea unei podele de subsol, se folosesc de obicei izolatori termici pe bază de lână de piatră sau bazalt, fibră de sticlă. Materialele de acest tip vor absorbi calitativ umiditatea care a apărut, împiedicând astfel inundarea subsolului. Desigur, încălzitoarele din vată minerală devin rapid inutilizabile, așa că se recomandă utilizarea izolatoarelor termice moderne (de exemplu, spumă poliuretanică).
6. De asemenea, este posibilă efectuarea izolației termice în subsolul unei case private, folosind spumă de înaltă densitate. Materialul trebuie așezat cât mai strâns posibil. Toate golurile rezultate trebuie să fie închise cu un material de etanșare.
7. O atenție sporită trebuie acordată golurilor care se vor forma în punctul de contact al materialului termoizolant cu pereții subsolului. În aceste zone, nu utilizați spumă, lăsând un gol special. Este necesar deoarece în cazul ridicării solului fără acesta, stratul termoizolant și șapa de beton pot fi deformate. De regulă, lățimea golului nu depășește câțiva centimetri.

După toate etapele de pregătire, trecem direct la turnarea soluției de beton.

betonarea

Dacă se plănuiește instalarea unor aparate grele în subsol (de exemplu, mașini-unelte pentru un atelier), atunci podeaua trebuie să fie întărită suplimentar și mai groasă (mai mult de 10 cm). În cazul în care nu există nicio sarcină serioasă pe podeaua din subsolul dvs., atunci este suficientă o grosime de mortar de beton de 5 cm. În acest caz, nu este necesară consolidarea bazei.

Pentru a crea o centură întărită, se realizează o plasă de întărire. Grosimea barelor de armare trebuie să fie de 5 mm. Sunt legate împreună cu sârmă.

Mortarul de ciment trebuie realizat în conformitate cu proporțiile specificate de producător. Toate elementele viitoarei soluții trebuie amestecate într-o betoniera. Treptat, se adaugă apă în soluție până când capătă vâscozitatea și plasticitatea necesare.

Betonarea podelei ar trebui să aibă loc în etape, dar fără întreruperi. Soluția trebuie nivelată pe toată suprafața. Înainte de turnarea betonului, cel mai bine este să instalați balize care vor demonstra în mod clar grosimea stratului de beton. „Plăcinta” rezultată de nisip, pietriș și beton va face față cu succes sarcinilor.

Pentru ca grosimea betonului să fie aceeași peste tot, se folosește un profil de baliză special.

Odată ce mortarul de ciment s-a uscat, suprafața betonului trebuie șlefuită. Dar înainte de acest proces, se fac în mod necesar rosturile de dilatație. O râșniță cu un disc special taie suprafața în așa fel încât să se obțină câțiva metri între cusături. Această metodă simplă ajută la prevenirea fisurilor podelei de beton în viitor.

Podea de lut

Dispozitivul de podele de subsol de la sol are un avantaj incontestabil față de betonarea convențională - podelele vor fi mai calde. În plus, argila este un bun agent de impermeabilizare. Dacă întregul proces de instalare a podelei pe sol este efectuat corect, atunci o astfel de suprafață poate dura mai mult de o duzină de ani fără a necesita reparații și întreținere specială.

Pașii pentru crearea unei podele la sol sunt următorii:

1. Etapa pregătitoare: fundul gropii este nivelat și compactat cu atenție, astfel încât baza să fie cât mai fiabilă.
2. Piatra zdrobită se amestecă cu lut, după care amestecul se toarnă într-un strat de 10-20 cm.Amestecul este bine nivelat și compactat.
3. Sub stratul de piatră zdrobită, umplerea se face neapărat cu ajutorul argilei expandate sau zgurii. Aceste materiale în acest caz vor acționa ca izolatori termici.
4. Pentru a da podelei rezistență maximă, primul strat de piatră zdrobită este betonat cu un strat suplimentar de mortar de ciment-nisip.
5. După ce stratul de lut și piatră zdrobită s-a uscat, este necesar să așezați un alt strat similar, făcând un fel de plăcintă din materiale.
6. Densitatea podelei la sol din subsolul unei case private va fi maximă dacă straturile sunt realizate cât mai subțiri. Straturile trebuie alternate până când se ajunge la grosimea necesară.
7. De îndată ce suprafața pietrei zdrobite și a argilei este complet uscată, podeaua de pe sol trebuie unsă cu argilă lichidă. Dacă găsiți crăpături, atunci acestea trebuie, de asemenea, reparate cu mortar de lut.
8. Pentru podelele de la sol, stratul superior poate fi țiglă ceramică, laminat și orice altă pardoseală.

Așezând podeaua pe bușteni

Dacă decideți să faceți podeaua la subsolul casei private pe bușteni de lemn, atunci primul pas este să alegeți lemnul potrivit, precum și să vă gândiți în prealabil la instalarea unui strat de hidroizolație.

Cel mai bine este să alegeți cherestea bine uscată, care va fi o soluție excelentă pentru bușteni. Se recomanda marimea de a alege 15/15. Plăcile tivite de grosime mică (4-5 cm) vor deveni baza pentru suprafață. Spre deosebire de podelele de pe sol, așezarea multor straturi și realizarea unei „plăcinte” în acest caz nu este necesară.

Etapele lucrării sunt următoarele:

1. Lemnul trebuie mai întâi tratat cu compuși antiseptici. O atenție sporită trebuie acordată părților laterale și capătului plăcii.
2. Grinda este tăiată în segmente de lungimea necesară.
3. La așezarea plăcilor, ar trebui să țineți cont de prezența unui spațiu mic de câțiva centimetri, care ar trebui să fie între perete și prima placă.
4. În locațiile de întârziere, este necesar să se așeze materialul de acoperiș în mai multe straturi. Nu trebuie să existe o distanță mare între întârzieri (calculată în funcție de lungimea plăcilor).
5. Pentru a fixa barele, se folosesc cuie lungi care trebuie bătute într-un unghi ușor.
6. Dacă ați ales plăci canelate, atunci fiecare următoare trebuie montată conform sistemului de caneluri.

În cazul în care ați ales o construcție pe bușteni, prevedeți adâncirea fundului de pământ al gropii, deoarece podeaua din subsolul casei va avea o grosime semnificativă. Această adâncitură trebuie să fie de cel puțin 30 cm.

Dacă solul de pe site-ul dvs. este destul de umed, atunci este mai bine să nu alegeți opțiunea cu podeaua subsolului unei case private din scânduri, deoarece în timp, în ciuda calității ridicate a hidroizolației, plăcile vor începe în continuare. să putrezească treptat.

Cea mai comună versiune a fundației pentru casele private mici, atunci când se realizează o fundație în bandă neîngropată (nu există subsol), iar baza podelei este creată direct pe solul existent. Acest lucru se realizează acolo unde nu există nicio amenințare a apei subterane, iar relieful sitului este omogen, situat aproximativ la același nivel al orizontului. Dacă solul este situat sub o pantă mare, umiditatea solului în timpul anului este excesivă, este logic să faceți baza podelei de la primul etaj al casei la distanță de sol, lăsând un spațiu ventilat între ele. Caracteristicile dispozitivului ambelor opțiuni de etaj în case private vor fi luate în considerare în acest articol.

Caracteristicile dispozitivului de fundație

Avantajul podelelor care se sprijină direct pe straturile de sol subiacente este că nu poartă o sarcină suplimentară pe fundația unei case private. Podelele primului etaj, care nu intră în contact cu solul, prevăd dispozitivul unui fel de placă de podea, care se bazează pe fundație. Prin urmare, a doua opțiune necesită luarea în considerare a acestor caracteristici atunci când proiectați și calculați lățimea necesară a tălpii de bază.

Dacă baza podelei de la primul etaj este o placă de beton armat, asigurați-vă că aveți grijă de hidroizolarea fundației în sine și de locul contactului acesteia cu structura suprapusă, mai ales dacă această opțiune este aleasă din cauza solului înalt. umiditate. O placă care nu este izolată cu o hidrobarieră va trage umezeala din fundație, ceea ce va duce la distrugerea prematură a acesteia și la pierderea rezistenței, precum și la pătrunderea umidității în casă. În plus, trebuie avut grijă să ventilați spațiul dintre tavan și sol, reducând astfel nivelul de umiditate aici.

Dispozitivul etajului de la primul etaj la sol

Această metodă de amenajare a podelelor într-o casă privată în care nu există subsol este considerată cea mai simplă din punct de vedere al execuției și ieftină din punct de vedere al costurilor materiale. Există două opțiuni principale care se aplică în acest caz:

• instalarea unei baze de pardoseală din beton (șapă);
• montaj de podele din lemn pe bușteni.

Fiecare dintre opțiunile prezentate are propriile caracteristici, atât în ​​ceea ce privește complexul de lucrări necesare, cât și în ceea ce privește rezultatul final. Alegerea depinde adesea de ce material de construcție este principalul în construcția casei în sine. Dacă pereții sunt din bușteni sau cherestea, o podea din lemn va fi mai organică. Într-o clădire din piatră sau cărămidă, o șapă este mai bună. Dar acesta nu este un model absolut, deci pot exista și alte combinații.

Șapă izolată din beton

Baza de beton, care este turnată pe pământ, a fost folosită de mult timp în toate tipurile de clădiri utilitare și tehnice, cum ar fi garaje, magazii, depozite. La primele etaje ale caselor private fără subsol, șape de beton au fost folosite relativ recent ca bază pentru finisarea podelei. Mai mulți factori au influențat popularizarea acestei metode, cum ar fi:

• necesitatea de a crea suprafețe orizontale netede, care necesită unele tipuri de pardoseli moderne;
• apariția materialelor accesibile pentru o izolare termică eficientă;
• amenajarea sistemelor de pardoseli termoizolate cu apă pentru încălzire.

Acum să aruncăm o privire pas cu pas asupra modului de a crea corect o șapă de beton la parterul caselor private.

Preparare și umplere grosieră

Lucrările pregătitoare încep cu tamponarea solului și adăugarea unei perne pentru o șapă brută. Solul poate fi compactat atât manual, folosind un dispozitiv simplu sub forma unei bucăți de buștean cu mâner cu două fețe atașat, cât și dispozitive mecanice care există în acest scop. Pentru ca procesul de batere să fie cel mai eficient, suprafața solului este umezită abundent cu apă.

Stratul inițial de umplutură este selectat pe baza grosimii sale totale. Dacă distanța de la sol până la nivelul podelei vizate este semnificativă (mai mult de 25-30 cm), se folosește mai întâi materialul cel mai accesibil. Poate fi resturi de construcție sau argilă.

În plus, perna este formată dintr-un strat de pietriș mare, a cărui grosime ar trebui să fie de aproximativ 10 cm. Pietrișul creează o bază rigidă, nivelează aproximativ suprafața și previne o posibilă creștere capilară a umidității din straturile de dedesubt. Deasupra pietrișului se formează o pernă de nisip (sau pietriș mic) de aproximativ 5-7 cm grosime. Calitatea nisipului nu joacă un rol aici, așa că o opțiune de carieră saturată cu argilă este destul de potrivită. Perna de nisip este nivelată cât mai mult posibil, după care se așează o folie de plastic rezistentă. Acesta din urmă îndeplinește două funcții:

• primul strat de hidroizolație;
• un obstacol în calea apei conținute în beton.

Filmul este așezat continuu cu o apropiere de perete de până la 15 cm. Acum puteți turna un strat dur de beton. În aceste scopuri, se prepară de obicei un mortar slab, în ​​care raportul dintre materiale de umplutură (nisip și pietriș) și ciment este de aproximativ 9:1. Aici, în loc de piatră zdrobită, dacă este posibil, puteți folosi argilă expandată. O pernă din beton de argilă expandată va oferi izolație suplimentară pentru baza podelei. Șapa brută se formează cu un strat de aproximativ 10 cm. În ciuda faptului că umplutura inițială nu trebuie să aibă o suprafață ideală, este de dorit să o nivelați cu mai multă atenție. Acest lucru va facilita impermeabilizarea suplimentară și așezarea izolației.

Important! Pentru prepararea betonului, orice nisip nu este potrivit. Există multă argilă în materialul de carieră, care va reduce drastic rezistența plăcii de beton și va duce la crăparea acesteia. În aceste scopuri, este necesar nisip de râu sau nisip spălat, inclusiv pentru prepararea compoziției de beton de argilă expandată.

Stratul de tiraj nu este de obicei armat, deoarece sarcina pe acesta este mică. După turnare, este necesară o pauză în lucru pentru a permite betonului să câștige rezistență. Deși materialul se cristalizează complet în 26-28 de zile, este suficient să așteptați o săptămână. În acest timp, betonul cu umiditate suficientă câștigă aproximativ 70% rezistență. În această perioadă, este necesar să se monitorizeze umezirea corespunzătoare a suprafeței de beton, mai ales dacă lucrările se desfășoară în sezonul cald. Pentru a face acest lucru, umeziți abundent betonul care se coace de 1-2 ori pe zi.

Cum se face hidroizolarea și izolarea podelei?

Pentru stratul principal de impermeabilizare, este mai bine să folosiți nu o foaie de polietilenă, ci un material cu drepturi depline și de încredere. Aici va fi suficientă prelucrarea bazei brute de beton cu bitum, urmată de așezarea materialului laminat. Material de acoperiș adecvat sau hidrostekloizol. Rolele sunt întinse cu o suprapunere a benzilor adiacente cu 10-15 cm.Lipirea la cald în acest caz nu poate fi utilizată, dar este necesară prelucrarea rosturilor cu material bituminos. Materialul laminat este așezat pe suprafața peretelui deasupra nivelului șapei de finisare dorită.

Puteți izola podeaua cu spumă densă (este mai ieftină) sau spumă de polistiren extrudat. Cel de-al doilea este de preferat în aceste scopuri, deoarece este mult mai puternic, absolut hidrofob, iar plăcile sale au, de obicei, elemente de andocare tip limbă/canelură la margini, ceea ce simplifică foarte mult instalarea acestuia. Cusăturile dintre foile de izolație pot fi umplute cu spumă poliuretanică sau tratate cu lipici special. De asemenea, spuma trebuie să treacă prin golurile din jurul perimetrului camerei dintre perete și spuma de polistiren.

Umplere de finisare

În aceste scopuri, se prepară o soluție cu un raport normal de 4:2:1, sau 3:3:1, unde, respectiv, pietriș, nisip, ciment. Înainte de a termina turnarea betonului, este necesar să așezați o plasă pentru armare și să instalați balize, datorită cărora va fi posibilă obținerea unei suprafețe strict orizontale.

Plasa de armare poate fi folosita din metal cu o celula de 100 mm, sau din plastic rigid. Elementele de armare sunt suprapuse (1-2 celule), neatingând peretele aproximativ 1,5 cm. Aici, o bandă amortizor este lipită în jurul perimetrului, care este concepută pentru a compensa schimbările de temperatură în dimensiunile liniare ale șapei. Plasa nu trebuie să se afle pe izolație, ci trebuie să fie situată aproximativ în centrul stratului de beton. Pentru a face acest lucru, utilizați standuri speciale sau mijloace improvizate (capace de sticle, fragmente de cărămidă etc.).

După instalarea bazei finale a podelei și nivelarea atentă a acesteia (soluții de șlefuire sau autonivelare), rămâne să așteptați maturizarea sa completă și să continuați cu așezarea pardoselii finale.

Montaj podea din lemn

În ciuda varietății mari de pardoseli moderne, podelele din lemn au o mulțime de adepți în rândul consumatorilor. Acest lucru poate fi înțeles având în vedere că lemnul este cel mai ecologic material care poate crea un microclimat favorabil într-o zonă rezidențială. Mai mult, o placă modernă care este folosită pentru pardoseală vă permite să realizați o suprafață ideală fără crăpături, care în aparență nu este cu nimic inferioară parchetului.

Modul clasic de așezare a unei plăci de podea implică prezența unui buștean, - grinzi de lemn, care sunt dispuse în paralel cu o anumită treaptă, care depinde de grosimea stratului de lemn de podea. La parterul unei case private, atunci când podelele sunt așezate pe solul subiacent, lucrările pregătitoare și intermediare până la crearea unei fundații brute și impermeabilizarea acesteia nu diferă de cea descrisă mai sus. Adică, pentru dispozitivul unei podele din lemn de înaltă calitate, este necesară și o bază de beton nivelată fiabilă.

După instalarea barelor de rulment, podeaua trebuie izolată. Utilizarea polistirenului expandat nu este de dorit aici, deoarece aceste materiale nu permit trecerea aburului, ceea ce poate provoca formarea condensului de apă, care va afecta negativ lemnul. În plus, spuma, de exemplu, poate fi aleasă de rozătoare, ceea ce va atrage un anumit disconfort.

Pentru o podea de lemn pe buștenii de la primul etaj al unei case private, este mai bine să folosiți vată minerală, sau mai degrabă una dintre soiurile sale. Cu toate acestea, atunci când așezați vată minerală, ar trebui să aveți grijă de izolația la umiditate a izolației. Dacă hidrobariera a fost deja creată de dedesubt (pe partea superioară a șapei brute), atunci rămâne doar aranjarea stratului superior al filmului hidrobarieră.

Ce este un subsol? Într-un mod simplu, o cameră sub casă. Construcția subsolului are propriile tehnologii speciale, care asigură hidroizolarea subsolului, hidroizolarea peretelui exterior al subsolului și a fundației. Hidroizolația protejează subsolul și, prin urmare, casa de umezeală și apă care pătrunde sub casă. Cu toate acestea, tehnologia de construcție a subsolului nu prevede izolarea obligatorie a subsolului și, cu atât mai mult, nu prevede încălzirea în subsol și cu atât mai mult în subteran.

Dar nu numai subsolul, o cameră din casă pentru depozitarea bunurilor de uz casnic separat, ci și subteranul este o sursă de aer rece care pătrunde în casă. Subteranul primului etaj este format între pereții fundației în bandă, precum și toate celelalte fundații, altele decât fundațiile monolitice ale UWB și RPP. Prin definiție, subteranul este un spațiu rece, bine ventilat sub casă. Ventilația este asigurată de orificii speciale de ventilație din fundație (orificii de aerisire). Umplerea obligatorie a solului și straturile de piatră zdrobită și nisip din subteran nu salvează de frig.

Toate aceste caracteristici fac principala cerință pentru podeaua primului etaj al unei case private - izolarea acesteia. Izolarea podelei este standardizată conform SNiP 23-02-2003 „Protecția termică a clădirilor”. Mai multe despre design arhitectural la .

5 structuri de etaj deasupra subsolului, în funcție de tipul de podea

Construcție podea din lemn de subsol

Pardoseala din lemn de la primul etaj al casei este realizata de-a lungul bustenilor. Buștenii se pot întinde (rezema) pe stâlpi din beton și cărămidă sau potriviți ca dimensiune și pas de așezare, realizati fără suporturi.

În ambele cazuri, din partea inferioară a grinzii se face o pilitură de lemn, se pune pe ea o izolație incombustibilă (vată minerală) și totul este cusut deasupra cu plăci OSB sau placaj rezistent la umiditate.

Designul podelei din lemn de-a lungul buștenilor așezați pe stâlpii de susținere este similar. Singura diferență constă în izolarea grinzilor de contactul cu platformele de piatră ale stâlpilor de susținere cu ajutorul unor distanțiere din lemn acoperite cu un antiseptic și acoperite cu material de acoperiș.

Imaginea nu se potrivea cu un strat al acestui design, dar este necesar. Acesta este un strat de barieră de vapori, care este așezat pe izolație, sub învelișul de sub podea de la primul etaj.

Articole video: Izolarea pardoselilor

class="eliadunit">

Construcție pardoseală din beton la subsol

Opțional, utilizați grinzi pentru parter. Cu o fundație bună, o placă de pardoseală de beton poate deveni subpardoseala primului etaj. În acest caz, designul podelei în sine se schimbă, dar principiul rămâne același: podeaua trebuie izolată și protejată de condens din cauza diferențelor de temperatură.

Dacă o placă de beton servește ca bază a primului etaj, atunci orice structură de podea este adecvată:

• Podea pe bușteni de lemn așezați pe o placă, cu izolație între bușteni;
• Apă caldă sau podea electrică;
• Sapa semiuscata pe un strat de izolatie tare, urmata de o podea electrica subtire.

Structura podelei încărcate (planșeu plutitor)

Podeaua încărcată, a cărei bază este placa de podea, se realizează după cum urmează:

O izolație din spumă de polistiren este așezată pe placa de podea, o peliculă este suprapusă pe aceasta, care va servi ca agent de impermeabilizare. Se face o șapă peste film. Șapa flotantă este separată de pereți printr-un strat subțire de izolație (amortizor). O șapă uscată este acoperită cu o barieră de vapori și este așezată o bază pentru podeaua finită.

Notă

De obicei, un dispozitiv de încălzire prin pardoseală din lemn nu este folosit pentru a izola podeaua de la primul etaj. Permiteți-mi să vă reamintesc că un sistem de încălzire prin pardoseală din lemn este realizat între bușteni sau pe o pardoseală specială din lemn și elemente reflectorizante așezate pe acesta.

Cu toate acestea, este destul de acceptabil să aranjați o podea caldă la parter dacă este o placă de podea. Principalul lucru este să nu uităm că izolația din beton din polipropilenă extrudată trebuie să fie mai groasă de 25-30 mm. Și, de asemenea, sub izolație, un material de hidroizolație este așezat pe placă, iar un material care reflectă căldura este așezat pe izolație.