A rapidez com que a terra aquece na primavera. Como aquecer uma estufa na primavera com as próprias mãos

O solo permanece muito frio por muito tempo depois de sair da neve. Mesmo nos feriados de maio, em clima aparentemente quente, a terra ainda retém o frio do inverno... Existe alguma diferença: semear em solo gelado ou em solo quente? Claro que sim! Em solo quente, tudo cresce várias vezes mais rápido. Para isso, utiliza-se uma técnica eficaz: a partir de abril, é útil aquecer vários leitos com antecedência. Além disso, eles geralmente aquecem o solo da área removendo uma camada de restos de plantas da superfície, que serve como um “casaco de pele”.

Aquecer alguns canteiros - esse evento às vezes aumenta muito o rendimento da horta, sem falar no recebimento de vegetais mais precoces. Não só na hora de semear, mas também no plantio de mudas, é melhor preparar com antecedência um local com solo mais quente do que nas condições climáticas.

Colocaremos túneis de filme em vários lugares com antecedência (ou simplesmente espalharemos filme ou lutrasil sobre a superfície - isso também aquece; tanto materiais transparentes quanto escuros aquecem a terra), mesmo que ainda não saibamos quem crescerá ali : haverá um candidato, seria um lugar quente. Estamos de olho nas hortaliças: em breve teremos minimudas prontas. E simplesmente semear cenouras ou plantar batatas sob filme ou lutrasil irá acelerar a produção dos primeiros vegetais em junho-julho.

Isso significa que você precisa cobrir o maior número possível de camas com filme, de preferência todas?

Não, estamos falando de aquecer o solo apenas para os primeiros vegetais - isso é apenas parte dos nossos planos de jardinagem.

Mas se você ainda filmasse todo o jardim, não seria mais vantajoso?

Não há necessidade: no verão já faz calor, às vezes até demais (lembre-se do verão de 2010 com temperaturas abaixo de 45°C, quando até os tomates “gritavam”!). Devemos partir da natureza das culturas vegetais. Leia mais sobre isso.

Semear muito cedo na zona intermediária nos traz poucos benefícios, e não faz sentido semear sementes de hortaliças em solo frio: elas dificilmente se desenvolverão de qualquer maneira. Portanto, para obter verduras precoces e outras hortaliças precoces, elas são semeadas em abril sob filme.

Há outro factor: muitas culturas hortícolas, por assim dizer, têm um período de cultivo estritamente limitado; não podem ultrapassar um número de meses estritamente definido. Digamos que se uma cultura tiver um ciclo normal de desenvolvimento de 3-4 meses, então ela não será capaz de crescer em nossos canteiros “até o final do outono” e, no devido tempo, em algum lugar em julho ou início de agosto, as copas simplesmente parar Ela vai murchar, por mais favoráveis ​​que sejam as condições naquele momento (é assim que as batatas se comportam, por exemplo). Isso significa que se desses 3-4 meses ela “persegue” no frio por 2 meses, ou seja, ela mal se desenvolve, então ela terá apenas 1-2 meses restantes, e ela simplesmente não terá tempo para crescer extremamente grande. Mas se esperarmos pelas condições ideais, a colheita crescerá rapidamente ao longo de 3-4 meses e será a maior. Esta propriedade deve ser especialmente tida em conta, em primeiro lugar, nas culturas de ciclo curto: rabanetes, nabos, alface, ervilhas, cebolas, alhos (por exemplo, as ervilhas, embora sejam uma cultura resistente ao frio, apresentam um desempenho muito melhor quando semeadas em início de junho do que no início de maio ; se você semear sementes de cebola nigela em abril-início de maio, a cebola será menor do que quando semeada no início de junho; as primeiras semeaduras de alface também produzem pequenos arbustos em comparação com as semeaduras subsequentes de verão); em segundo lugar, com variedades precoces de todas as culturas. Todas as variedades precoces (batata, pepino, cenoura...) devem ser plantadas imediatamente em condições favoráveis, já têm pouco tempo para se desenvolver e se passarem metade desse período em solo gelado, não crescerão muito. Portanto, se variedades de pepinos de maturação tardia em uma estufa podem crescer por muito tempo, então variedades precoces de pepinos para terreno aberto tendem a dar frutos rapidamente e a ficar com folhas amarelas. Portanto, esses pepinos precisam ser cultivados com as mudas mais novas (1-2 semanas de idade) ou semeando sementes - e sempre em solo quente, não antes do início de junho. Além disso, fazem semeadura adicional de pepinos precoces no final de junho, caso contrário corremos o risco de ter copas amarelas sem verdes em agosto. As primeiras variedades de repolho branco, tendo formado rapidamente uma pequena cabeça de 1,5-2 kg, dificilmente crescem mais, portanto, o repolho precoce também deve ser plantado em solo quente. As primeiras batatas param de crescer já em julho, as pontas ficam amarelas, por isso não devem ser plantadas muito cedo. Claro, existem hortaliças que “crescem indefinidamente”: tomate, pimentão, abobrinha, abóbora, abóbora - você pode manuseá-las com mais liberdade, mas ainda assim leve em consideração sua natureza amante do calor.

Primavera. Sua abordagem para muitos jardineiros evoca associações com tarefas tediosas, mas agradáveis, por exemplo, preparar uma estufa para a primavera. Na verdade, esta é uma nova temporada de jardinagem que precisa ser enfrentada totalmente preparada.

É abril lá fora. Este é um mês de nítidos contrastes na natureza, muitas vezes começando com neve e terminando com vegetação florescente. Durante o dia do início de abril, o sol fica cada vez mais quente, mas as noites ainda são frias. Não é à toa que o provérbio russo diz: “Não quebre os fogões - abril ainda está chegando”.

Do final de março ao início de abril, começa uma época movimentada para os jardineiros - esta é a época de preparação intensiva de estufas para a semeadura em massa de hortaliças precoces. Muitas pessoas, inclusive nós, em meados de abril, quando as cristas das estufas estão suficientemente aquecidas, já plantam mudas de tomate, pimentão, sementes de pepino, melancia, melão, berinjela, semeiam verduras diversas, etc.

Qual é a preparação das estufas para a primavera? É em grande parte determinado pela quantidade de trabalho que você realizou no outono, após a colheita. Se você estiver no período pré-inverno, devido às circunstâncias atuais:

– não limpou a estufa (estufa) de resíduos vegetais;

– a própria estufa e o solo não foram desinfetados;

– não limpou a capa de sujeira e folhas secas a resistência da estufa, tanto por dentro como por fora;

– não colocaram fertilizantes nas cordilheiras,

você terá que realizar todas essas atividades (e não só elas) passo a passo na primavera, já durante a preparação imediata da estufa para o plantio.

Etapa 1 – revisão completa de toda a estrutura da estufa, desde a moldura até a cobertura

Se a moldura tiver base de madeira, é verificada a resistência de todas as guias, suportes e revestimentos. Elementos podres e soltos devem ser substituídos. Se a estrutura for de metal, a inspeção será realizada em busca de vestígios profundos de corrosão. E se for detectado, os elementos também mudam. Há casos em que durante o inverno as esquadrias cedem devido à carga excessiva de neve ou mesmo a estufa “dobra”. Isso ocorre devido à rigidez insuficiente da estrutura da estufa e à preparação insatisfatória para o inverno. Neste caso, a moldura deverá ser parcialmente desmontada, os elementos dobrados deverão ser devolvidos ao seu estado original e a moldura também deverá ser complementada com elementos que aumentem a sua rigidez.

Além disso, é necessária uma inspeção da cobertura da estufa. Fragmentos de vidro quebrados durante o inverno mudam incondicionalmente. Esta é a segurança do proprietário e das plantas cultivadas. O filme do ano passado é examinado em busca de rasgos e outros danos. Todos eles são eliminados colando-se com fita larga transparente ou recobertos de uma nova forma. O revestimento de policarbonato também é cuidadosamente inspecionado. São identificadas deflexões, canais rasgados e áreas escurecidas, que também precisam ser substituídas.

Etapa 2 – limpeza da estufa dos resíduos vegetais do ano passado

Por exemplo, os tomates são mais frequentemente suscetíveis à requeima. São seus patógenos que são preservados e transmitidos através das copas para outras culturas. Os restos de plantas descartados da estufa não devem nem ser enviados para a pilha de compostagem - é melhor queimá-los imediatamente ou removê-los do local. Ao enviar restos de plantas infectadas para o composto, você oferece uma excelente oportunidade para os patógenos se desenvolverem e prosperarem lá, e então você mesmo os trará de volta para a estufa.

Enquanto isso, jardineiros experientes agem de maneira diferente. Os restos dos caules do tomate recolhidos na estufa são cortados com uma tesoura de jardim em pequenos pedaços de 10-15 cm e dispostos numa camada espessa sob os arbustos de bagas no jardim. Você pode adicionar um pouco de húmus ou composto por cima e cobrir com palha. Os arbustos de frutas silvestres não se importam com as “doenças do tomate” e, no inverno, esse “casaco de pele” irá aquecê-lo e alimentá-lo na primavera.

É aconselhável retirar a camada superficial do solo com 5 a 7 cm de espessura da estufa, é nestes cinco centímetros que se observa o maior acúmulo de bactérias e fungos, que podem causar diversas doenças nas plantas. Para evitar que a safra do próximo ano seja infectada por doenças, retiramos o solo e colocamos húmus, esterco ou fertilizantes minerais no lugar do solo retirado.

O trabalhoso processo de mudança do solo pode ser substituído pela desinfecção com soluções químicas, por exemplo, derramando o solo com uma solução de sulfato de cobre ou mistura bordalesa imediatamente após escavações rasas. Esses produtos são especialmente úteis no combate a manchas, requeima, oídio, sarna, podridão cinzenta e ferrugem.

Você pode usar o solo removido em terreno aberto: em canteiros ou canteiros onde não há culturas relacionadas.

Etapa 3 – desinfecção da estufa na primavera

Um dos principais inimigos que se instalam em uma estufa é a requeima. Desde 1985, quando surgiram novas espécies do fungo, a nocividade da requeima aumentou especialmente. A requeima pode destruir toda a sua colheita.

A reprodução do fungo pode ser assexuada (conídios) ou sexuada (oósporos). Os oósporos do fungo, escondidos no solo, toleram com segurança até mesmo as fortes geadas de inverno, mantendo sua viabilidade por vários anos. Portanto, é muito importante desinfetar regularmente.

Para a desinfecção a gás de uma estufa na primavera, geralmente são utilizadas bombas de enxofre (do tipo “Clima”). Além do enxofre, contêm material inflamável e durante a combustão emitem gases que penetram em todos os lugares, até mesmo em fendas inacessíveis para lavagem ou pulverização. Ao interagir com a umidade, os óxidos formam ácidos sulfúrico e sulfuroso em todas as superfícies, destruindo todos os tipos de criaturas vivas pequenas e nocivas: carrapatos, insetos e lesmas que se instalaram durante o inverno e, ao mesmo tempo, infecções bacterianas, fungos, mofo e micróbios são destruídos.

O enxofre é obtido na proporção de 50-80 g por 1 m3 de volume da estufa. Se a estufa foi afetada por ácaros, a dosagem é aumentada para 150 g por 1 m3. Este procedimento só pode ser realizado a uma temperatura de 10-15 °C. Antes de queimar o enxofre, todas as fissuras devem ser bem tapadas para que o gás resultante não escape da estufa. O enxofre deve ser misturado ao querosene (mas não à gasolina) e queimado em assadeiras de ferro, pré-colocadas em toda a extensão da estufa. É necessário colocar fogo no enxofre primeiro na assadeira mais distante da porta e depois sucessivamente nas assadeiras, indo em direção à saída. Por segurança, essa desinfecção deve ser realizada com máscara de gás e luvas de borracha ou, em casos extremos, com respirador. 3-5 dias após a fumigação, a estufa pode ser aberta e ventilada.

Os compostos de enxofre são muito agressivos para as estruturas de aço da estufa, por isso a estrutura de aço, para evitar a corrosão, deve ser multicamadas. O perfil de alumínio e as peças de madeira não estão visivelmente danificados. O vidro e o plástico não interagem com o ácido sulfúrico, portanto não há perigo para eles.

Muito mais acessível é a desinfecção úmida - pulverizar generosamente o interior da estufa e todo o solo com uma solução de água sanitária infundida por 3-4 horas (400 g de cal por 10 litros de água). O líquido de pulverização é cuidadosamente drenado e o sedimento é usado para revestir as partes de madeira da estufa com uma escova. Se houvesse ácaros na estufa, a quantidade de água sanitária aumenta para 1 kg por 10 litros de água.
Por experiência própria, há algumas temporadas, em nossa estufa, um ácaro “atacou” inesperadamente nossos pepinos. As plantas morreram, como dizem, “diante dos nossos olhos”, para combater esta praga foi necessário o uso urgente do medicamento “Molniya”. No outono, também realizamos a desinfecção úmida com álcool (uma garrafa de 0,5 litro de vodka barata para cada 10 litros de água) da estufa, o ácaro não apareceu na temporada seguinte.

Simultaneamente ao tratamento químico da estufa, é necessário destruir mecanicamente musgos e líquenes nas toras da base da estufa, e também tratar todas as superfícies de madeira com uma solução de sulfato ferroso a 5% para destruir seus esporos.

E, finalmente, recentemente, produtos biológicos têm sido cada vez mais utilizados para tratar o solo de estufas e estufas - mais seguros que o cloro e o enxofre. Claro, eles não são tão fortes, mas são muito bons como preventivos. Além disso, eles afetam efetivamente não apenas os patógenos, mas também a própria fertilidade do solo:

– fixar nitrogênio;

– ligar metais pesados;

– produzir hormônios de crescimento naturais;

– decompor resíduos de pesticidas;

– aumentar o efeito dos produtos químicos em 20-30%.

Ao mesmo tempo, os produtos biológicos não requerem ventilação da estufa e uma pausa de vários dias antes de continuar o trabalho nela.

Ao realizar uma desinfecção tão completa da estufa (estufa), você pode contar não só com a facilitação do seu trabalho na primavera, mas também com a prevenção de surtos de doenças e a minimização do risco de perda de parte significativa da colheita.

Etapa 4 - preparo do solo na estufa

Todos os anos, as plantas retiram grande parte dos nutrientes do solo e, portanto, as reservas desses elementos devem ser repostas. Solo saudável e fertilizado permite que microrganismos vivos localizados na camada de húmus produzam constantemente substâncias necessárias às plantas. Acontece que devemos enriquecer constantemente o solo com nutrientes, formando gradativamente uma camada fértil de húmus para que os próprios microrganismos do solo comecem a fornecer às plantas os componentes necessários. Os fertilizantes orgânicos são aqui indispensáveis, pois contêm quase todos os nutrientes de que as plantas necessitam: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, molibdênio e outros.

Durante muito tempo, as coisas mais importantes na agricultura camponesa na Rússia sempre foram o esterco e a palha: “Coloque estrume na hora certa e você colherá uma montanha de grãos”. Lodo de rios e lagos, turfa, casca de árvore, farinha de carne e peixe, junco e algas também foram usados ​​​​como matéria orgânica em diferentes épocas. A escolha é grande, tudo é determinado pela capacidade financeira. Não há necessidade de recomendar receitas rígidas para o preparo de misturas de solo para estufas e estufas - cada zona tem uma abordagem diferente, devido aos recursos à disposição dos jardineiros e à experiência acumulada na área.

Os horticultores sabem que de 50 a 90% da colheita depende das condições do solo da horta. O solo deve estar sempre solto, arejado, leve e com microflora saudável. Quanto mais matéria orgânica for adicionada ao solo, mais fácil será cuidar dele; as lagartas farão metade do trabalho para você. A terra nunca deveria estar nua – este é o princípio mais importante da agricultura orgânica viva. E neste contexto, é útil lembrar a adubação verde.

Adubo verde (adubo verde) – plantas que formam rapidamente massa verde, cultivadas com a finalidade de serem posteriormente aradas ao solo, como fonte de matéria orgânica e nitrogênio para plantas e microrganismos do solo. A adubação verde pode muito bem eliminar o uso de esterco no local como fertilizante (3 kg de massa verde podem substituir 1-1,5 kg de esterco). A lista das plantas de adubo verde mais utilizadas é bastante grande:

– principalmente leguminosas (tremoço, feijão, soja, lentilha, ervilha e ervilha, alfafa, trevo doce, ervilhaca de primavera e inverno, seradela, trevo, sanfeno, favas, flores silvestres, etc.);

– vegetais crucíferos (colza, colza, rabanete, mostarda);

– cereais (trigo, centeio, aveia, cevada);

– girassol, facélia.

A adubação verde pode ser semeada em estufas tanto na primavera (final de março - abril) antes do plantio da cultura principal, quanto no outono - após a colheita. Na primavera - densamente para que fiquem como uma parede, no outono com menos frequência. Para plantações no início da primavera, são selecionadas plantas resistentes ao frio de amadurecimento precoce - mostarda, ervilha forrageira, aveia, phacelia, ervilhaca.

Os adubos verdes cultivados, via de regra, são arados 1 a 2 semanas antes do plantio da cultura principal. As plantas são aparadas com enxada ou cortador plano e plantadas no canteiro até uma profundidade de 2 a 3 cm.As raízes remanescentes após o corte morrem e servem de alimento para vermes e bactérias que melhoram o solo.

A eficácia do fertilizante verde depende muito da idade das plantas. As plantas jovens e frescas são muito ricas em nitrogênio e se decompõem rapidamente no solo. Portanto, depois de plantadas, a cultura principal pode ser plantada dentro de 1,5 a 2 semanas. No entanto, você não pode incorporar muita matéria vegetal bruta, pois isso fará com que ela azeda em vez de se decompor. As plantas mais maduras se decompõem mais lentamente, mas enriquecem o solo com mais matéria orgânica.

Etapa 5 – aquecimento do solo para plantio

Na maioria dos casos, o “acorde” final na preparação da estufa para o plantio de primavera (adubação verde ou culturas principais) é o aquecimento do solo após o inverno.

O solo em uma estufa geralmente seca muito no inverno e fica empoeirado. O solo seco é um bom isolante térmico. Isso é bom porque o solo abaixo dele congela superficialmente (e às vezes nem congela). Mas isso também é ruim, porque com o início da primavera vai demorar muito para aquecer. Portanto, é muito importante “dar vida” rapidamente ao solo logo no início da primavera, ou seja, aquecer todo o seu volume a uma temperatura de 10-15 ° C. Esta é a temperatura do solo que as plantas precisam para crescer.

A terra recebe calor do sol, enquanto o ar na estufa aquece quase instantaneamente, em questão de minutos. Mas o próprio solo permanece frio por muito tempo, várias semanas. Na verdade, a própria taxa de aquecimento do solo, e a própria necessidade de tomar quaisquer medidas aqui, dependem inteiramente das características de projeto da estufa e da disposição dos canteiros.

Cobrir a estufa com policarbonato celular e dispor nela canteiros elevados (40-50 cm), também isolados termicamente do nível do chão, praticamente elimina medidas especiais de aquecimento do solo. O policarbonato retém o calor muito melhor que o vidro, sem falar no filme.

As cristas elevadas são aquecidas simultaneamente em três lados, especialmente aquelas no centro da estufa.

Em outros casos, as seguintes recomendações podem ser dadas. Em primeiro lugar, o próprio solo deve ser solto para torná-lo mais permeável ao ar. Em seguida, devem ser feitas trincheiras nos canteiros até a profundidade de uma baioneta. Isso aumentará significativamente a área de contato do ar quente com o solo frio. Depois disso, recomendamos umedecer o solo com uma solução EM ou derramar água morna. Isso iniciará a atividade vital dos microrganismos do solo, e as cristas entre as trincheiras aquecerão rapidamente e, ao nivelá-las, obteremos uma camada suficiente de solo já quente e vivo.

Não jogue neve na estufa! Muitas pessoas fazem isso, supostamente para saturar a terra com água. Ficará saturado de água, mas por causa disso a estação começará algumas semanas depois (a neve isola o solo do ar quente da estufa).

Você pode cobrir o solo antes de semear com uma película escura para melhor aquecimento, mas não aplique cobertura morta no solo até que uma temperatura positiva constante seja estabelecida na estufa. Muitos horticultores plantam as culturas principais sem remover a película escura do canteiro. Para isso, é feito um corte em forma de cruz no filme, suas bordas são viradas e, após o plantio na cova resultante da planta, são baixadas novamente. Mas essa é uma história completamente diferente (artigo).

Depois de realizar o trabalho simples descrito acima, você estará totalmente pronto para abrir a primavera o mais rápido possível para sua região. E nos primeiros dez dias de maio (para a região de Leningrado), você já irá deliciar sua família com as verduras mais frescas e ecologicamente corretas da estufa. Boa sorte para você, muita saúde!!!

Texto e foto: Mikhail e Tamara Tsurko, jardineiros

Uma característica distintiva dos canteiros quentes é o aumento da temperatura no interior do solo, o que promove o desenvolvimento normal das plantas, mesmo quando há geadas fora da estufa. Este projeto permite iniciar o cultivo de hortaliças nos primeiros meses da primavera, independentemente das más condições climáticas.

O calor solar aquece os leitos apenas no início de maio, em algumas regiões e no final de maio. O solo aquecido artificialmente é adequado para o plantio de plantas já em março, enquanto os brotos das raízes estão em condições confortáveis, o que contribui para o seu fortalecimento e crescimento das plantas. Além disso, o calor gerado pela terra ajuda a aquecer o ar da estufa.

Vantagens das camas quentes:

• Plantio antecipado e obtenção do rendimento máximo nos primeiros meses de verão;
• Obtendo bons resultados mesmo em solos relativamente férteis;
• Reduzindo a necessidade de nutrição das plantas;
• Aumentando o período de frutificação;
• Redução do consumo de água durante a irrigação;
• Controle de ervas daninhas.

A preparação de uma cama quente em uma estufa é realizada no outono ou início da primavera. Existem várias opções para aquecimento da cama: cabo elétrico, canos de água, composto biológico. Ao usar um cabo, ele é previamente colocado sob o solo e aquecido com eletricidade. Esses projetos são altamente eficientes, mas de manutenção cara.

O aquecimento de água é utilizado por meio de tubos especiais feitos de material polimérico, que são colocados no subsolo.

Pelas tubulações corre água quente, capaz de aquecer a terra. Para os canteiros biológicos são utilizados resíduos vegetais e estercos da pecuária. O elemento de aquecimento é o processo de decomposição, como resultado do aumento da temperatura do solo. Esta é a forma mais econômica de aquecer camas. Cada método tem seus prós e contras. O jardineiro seleciona a opção mais adequada com base em suas próprias opiniões sobre o cultivo de plantas.

Aquecimento do solo em estufa com cabo elétrico

O aquecimento por cabo de canteiros de estufa permite manter a temperatura do solo com a maior precisão possível, o que possibilita o cultivo eficaz das plantas.

As principais vantagens de um sistema de aquecimento elétrico incluem:

• A capacidade de cultivar qualquer cultura, mesmo exótica;
• Produtividade aumentada;
• Capacidade de regular a temperatura do solo;
• Sistema de cabos fácil de instalar;
• Longa vida útil.

Para arrumar o canteiro é necessário retirar até 40 cm de terra superficial. Em seguida, coloque material de isolamento térmico para que a energia não escape para as camadas inferiores da terra. Prepare uma almofada de 5 cm de altura com areia peneirada, despeje água sobre ela e compacte.

Para proteger o cabo de vários roedores, é necessário instalar uma malha especial sobre a areia.

Em seguida, coloque o cabo elétrico na malha como uma cobra. A distância de assentamento entre as fitas não deve ser superior a 20 cm, com pinças especiais fixe o arame na tela, cubra com areia e compacte, formando outra almofada. A seguir, para evitar danos mecânicos ao cabo durante os trabalhos de escavação, coloque outra malha e cubra toda a estrutura com terra. Graças a este dispositivo, as plantas podem ser cultivadas em estufas independentemente das condições climáticas, utilizando iluminação adicional no outono e no inverno. Em troca, a família receberá verduras frescas em qualquer época do ano.

Uma estufa simples com solo aquecido faça você mesmo

As camas aquecidas a água também apresentam uma série de vantagens. Em primeiro lugar, a condensação formada nos tubos humedece adicionalmente o solo. Este design proporciona aquecimento uniforme do ar da sala. Para aquecer a estufa, você precisará de uma caldeira a gás ou elétrica, mas também pode usar um pequeno fogão a lenha de tijolo ou metal.

Você precisa comprar um tubo de saída de fumaça para isso. A escolha é feita de acordo com a configuração do aquecedor.

Para instalar um forno ou caldeira é necessário preparar uma fundação; para uma estrutura de tijolo, uma fundação de concreto. Uma caldeira de metal pode ser colocada sobre uma folha de mistura de amianto e cimento. A seguir, as estruturas proporcionam estabilidade e fixam a chaminé, selando hermeticamente os pontos de ligação.

Isolamento de canteiros com canos, obras necessárias:

• Remova o solo com 35-40 mm de espessura;
• O material para isolamento térmico é colocado no fundo da vala resultante, geralmente é usada espuma plástica;
• Os canos de água são colocados em cima e ligados ao sistema de aquecimento;
• Solo fértil é colocado no topo dos tubos.

Este método de aquecimento é considerado ideal, mas é necessário garantir que a temperatura da água nas tubulações não ultrapasse os 45 o C, caso contrário poderá queimar as raízes das plantas.

Cama quente em estufa de policarbonato: método biológico

O método biológico de aquecimento dos leitos é feito com biocombustível natural colocado na camada do subsolo. Resíduos vegetais, serragem e esterco são utilizados como enchimento, que é derramado com água para o processo de apodrecimento. Essas camas têm o design mais econômico.

As camas quentes que funcionam com combustível natural são geralmente divididas de acordo com o tipo de construção:

• Em profundidade, quando o solo fértil é removido, é cavada uma vala, o composto é colocado e preenchido com terra no topo para que fique nivelado com a massa total da terra;
• Canteiros elevados, a camada superior do solo é retirada da superfície e colocada em caixas especiais de madeira, que servem como proteção contra derramamento e lavagem do solo durante a operação;
• Um leito acidentado, colocado sem caixa no topo da plataforma principal;
• Opção combinada, quando as camadas inferiores com matéria orgânica são colocadas ao nível do solo e a camada de solo fértil é fixada com uma caixa.

Para fazer uma estrutura para uma crista quente combinada, é necessário marcar locais para futuros plantios. Em seguida, remova com cuidado a camada de grama, deixando de lado o solo fértil. Em seguida, é necessário cavar uma vala de até 60 cm de profundidade.Para proteção contra o congelamento, são colocados espuma plástica ou recipientes de plástico fechados no fundo da vala. Em seguida começa a primeira camada de matéria orgânica, composta por grandes galhos, calços de madeira e grandes objetos vegetais.

Esta camada desempenhará um papel de drenagem. Em seguida, é colocado um suporte de papel composto por resíduos de papel.

Depois disso, vem uma camada de matéria orgânica mais fina, resíduos de alimentos, folhas de árvores e pequenos caules de grama. Em seguida, adicione composto pronto, ou esterco semi-apodrecido, para iniciar o processo de apodrecimento. Instalamos uma caixa pré-preparada na qual colocaremos solo fértil. Cada camada colocada deve ser bem regada. Cobrimos a última camada com solo fértil. Solo enriquecido com matéria orgânica é perfeito para o plantio de tomate, abóbora e pepino. O processo de decomposição pode aquecer a terra por 2 meses.

Como aquecer o solo em uma estufa na primavera

Tendo uma estufa de policarbonato, você deseja começar a semear no início da primavera. Para isso, é necessário aquecer o solo e o ar da estufa.

Existem várias maneiras de aumentar a temperatura do solo:

• Aquecimento elétrico com ar, método simples e acessível, é necessário adquirir um aquecedor-ventilador e conectá-lo à eletricidade;
• Aquecimento elétrico de canteiros com cabo, sistema de fácil instalação que permite aquecer o solo até a temperatura desejada e mantê-lo nesta condição;
• Pelo método infravermelho, utilizando lâmpadas especiais, uma característica desta opção é a possibilidade de aquecer apenas as plantas sem aumentar a temperatura do ar na estufa;
• Os canos de água servem como um excelente elemento de aquecimento do solo, canteiros e estantes, ao mesmo tempo que umedecem o solo com condensação.

Camas quentes em estufa (vídeo)

As estufas com aquecimento artificial são capazes de aquecer e isolar o solo e o ar devido à estrutura de aquecimento energético, permitindo o cultivo de plantas desde o início da primavera até o final do outono.

Exemplos de camas quentes em estufa (foto)

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Alexander Spitsyn 30/03/2015 | 5359

A influência mais forte na taxa de crescimento e desenvolvimento das plantas é exercida pela água, luz, nutrição mineral e temperatura. Falaremos sobre os três primeiros fatores separadamente algum dia, e hoje falaremos sobre temperatura.

Quando uma pessoa diz que ficou quente? Corretamente, quando a temperatura do ar atingiu um nível confortável. Mas as plantas ainda não são pessoas e as opiniões sobre este assunto podem ser diferentes. Não só a temperatura do ar é importante para as plantas, mas também a temperatura do solo.

Como acelerar o aquecimento do solo?

A maneira mais fácil é cobrir o solo cristas com spunbond preto ou filme preto. A cor preta absorve mais energia solar, e o próprio material evita que ela escape durante a noite. É criado um forte efeito estufa.

Na minha opinião, cobrir com spunbond melhor do que o filme, pois este último priva o solo de oxigênio, o que pode ser perigoso para os habitantes subterrâneos - vermes e insetos, e precisamos deles vivos.

A cobertura com spunbond é boa para praticar mesmo em estufa montada, se não for aquecida. O fato é que a capacidade cúbica das estufas não permite um aumento significativo da temperatura do solo na primavera. Além disso, os revestimentos de vidro, policarbonato e polietileno esfriam bastante em noites claras e geladas.

Outra maneira de acelerar aquecendo o solo e estabilizar sua temperatura nos níveis exigidos - esta é a criação de um tampão de água. Esse método é bom para o plantio de mudas de tomate, páprica, alcachofra, pepino e repolho.

Criando um buffer de água

Criar um tampão de água é simples - alternamos os arbustos de mudas plantados com garrafas plásticas escuras de um litro e meio a dois litros cavadas no solo na mesma profundidade das mudas. Pré-enchemos as garrafas com água.

Desde um curso escolar de física sabemos que a água tem uma alta capacidade calorífica. À noite irá liberar lentamente o calor acumulado para o solo e durante o dia irá neutralizar o superaquecimento. O facto é que a água atinge a sua capacidade calorífica máxima a uma temperatura de cerca de 37ºC e é difícil aquecê-la a valores mais elevados sem uma chaleira eléctrica. Portanto, o superaquecimento será tão excluído quanto a hipotermia. Há um ponto importante: o “tampão de água” não funciona bem contra o gelo sem material de cobertura.

Eu tive uma experiência malsucedida. Plantei tomates e pepinos no terreno externo (fora da aldeia). Completamente cobriu o solo, colocou garrafas escuras de água entre as mudas, mas teve preguiça de cobrir a parte superior com spunbond. Mais precisamente, eu não era preguiçoso, mas fazia calor naquela época. E então - uma vez! E geadas. E todo o meu trabalho foi coberto com uma bacia de cobre. E tudo porque não cobri com spunbond antes.

Mas não fiquei muito chateado - porque agora posso lhe contar sobre isso, e você não fará isso. Ao plantar plantas que gostam de calor em regiões onde há perigo de geada, um tampão de água funciona melhor quando coberto com spunbond ou, na pior das hipóteses, com filme. Na pior das hipóteses, porque sob a película as plantas ficarão privadas da rega da chuva e terão que regá-las constantemente.

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A remoção de ervas daninhas é um procedimento demorado e produtos químicos podem se acumular nos tecidos das plantas, o que torna seus frutos perigosos para a saúde. Entretanto, existe uma técnica que permite reduzir os custos de mão-de-obra no cultivo de culturas hortícolas e ao mesmo tempo eliminar a possibilidade do impacto negativo dos herbicidas. As empresas modernas começaram a produzir filmes especiais para controle de ervas daninhas pretas. Este material é relativamente barato e pode economizar muito tempo e esforço para um residente de verão.

A película preta ajuda com ervas daninhas?

Usar este material é bastante simples. Na primavera ele se espalha pelo chão. Em seguida, são feitos furos para o plantio de plantas. Uma das características do filme preto é que ele não transmite luz solar. Como resultado, as ervas daninhas que não recebem luz ultravioleta param de se desenvolver.

Na Europa, há muito tempo que películas e feltros para telhados são utilizados para o controlo de ervas daninhas. Além disso, isto é feito não apenas por particulares, mas também por grandes explorações agrícolas. Nesta parte do mundo, a película preta é considerada muito eficaz contra ervas daninhas. Muitos jardineiros domésticos também falam bem desse método. Mas alguns residentes de verão ainda estão céticos em relação a essa técnica. Então, a película preta ajuda a controlar as ervas daninhas? Vejamos isso com mais detalhes.

Que processos ocorrem sob o filme?

O controle de ervas daninhas com filme preto pode realmente ser bem-sucedido. As bordas desse material que ficam no chão geralmente ficam cobertas de terra. Como resultado, um microclima especial é criado em um canteiro coberto dessa maneira. O solo sob o filme aquece muito rapidamente. Portanto, as ervas daninhas aceleram seu desenvolvimento no primeiro estágio. Porém, ao germinar, a grama repousa sobre uma película aquecida pelo sol. O resultado é a morte da parte superficial da planta. Depois de algum tempo, as raízes da erva daninha também apodrecem.

Onde posso usá-lo?

O uso de filme preto de ervas daninhas (fotos desses canteiros são apresentados na página) é permitido tanto em campo aberto quanto em estufas. Muitas vezes este material é utilizado para o desenvolvimento de terras virgens. Neste caso, o filme é colocado diretamente sobre o mato e aí deixado por muito tempo (1 a 2 meses). Como resultado, a grama apodrece junto com o sistema radicular. O solo sob o filme fica solto e fácil de trabalhar. Posteriormente, mesmo na ausência de filme, as ervas daninhas na área não crescem tão ativamente.

Benefícios de uso

Assim, o controle de ervas daninhas com película preta pode reduzir os custos de mão de obra na horta, estufa ou viveiro. Em comparação com os métodos convencionais, esta técnica de cobertura morta também apresenta as seguintes vantagens:

• aquecimento precoce do solo na primavera;
• melhor retenção de calor pelo solo no inverno;
• redução dos custos de irrigação;
• não há necessidade de afrouxamento;
• aceleração do desenvolvimento das plantas.

Como a película preta é um material hermético, o solo por baixo dela aquece muito rapidamente. Portanto, as plantas na primavera com essa cobertura começam a se desenvolver em ritmo acelerado. Este material também reduz o risco de morte da colheita durante geadas recorrentes.

O filme não permite a passagem de umidade. Portanto, você pode regar as plantas em canteiros cobertos com esse material com menos frequência. À medida que a umidade evapora, neste caso ela se condensa no filme e flui novamente. Este material é mais conveniente de usar do que muitos outros tipos de cobertura morta. Neste caso, basta espalhar o filme uma vez na área.

Além disso, as vantagens do uso deste material incluem o fato de que, ao contrário da matéria orgânica, quase nunca se forma mofo sob ele. O ar que entra por baixo do filme pelos furos feitos é suficiente para isso.

Desvantagens de uso

É claro que esse material não tem apenas vantagens. A maioria dos jardineiros considera que a principal desvantagem do uso de película preta de ervas daninhas é a incapacidade de reabastecer o solo dos canteiros. A cobertura orgânica geralmente é desenterrada no outono, o que aumenta o teor de húmus no solo. O filme não tem essa vantagem.

Além disso, espalhá-lo no solo é uma tarefa bastante problemática. Além disso, este material também é facilmente danificado. A película das camas deve ser substituída após alguns anos. Este procedimento também é bastante trabalhoso. Isto é especialmente verdadeiro para plantações perenes. Com efeito, neste caso, ao descartar o filme, é preciso tentar não danificar as plantas.

Em terras virgens, esse material às vezes também é impraticável para remover ervas daninhas. Normalmente, apenas a grama bastante macia apodrece sob a película. Muitas vezes, ervas daninhas resistentes não podem ser erradicadas desta forma. Afinal, às vezes até para essa grama, por exemplo, o asfalto não é um obstáculo.

O que procurar ao comprar material

A proteção contra ervas daninhas com película preta só será eficaz, é claro, se for escolhida corretamente. Muitas empresas produzem esse material de cobertura hoje. Ao mesmo tempo, o próprio filme preto pode variar em características técnicas.

Ao escolher este material, deve-se prestar atenção antes de tudo à sua espessura. Uma película fina só é adequada para aquecer o solo na primavera. Na verdade, para a cobertura morta, deve-se levar um material que seja mais resistente, mais durável e mais espesso. As culturas perenes, por exemplo, morangos, são geralmente protegidas de ervas daninhas com uma película preta de 100 mícrons. Não é aconselhável utilizar material mais espesso mesmo neste caso. Uma película muito espessa é cara e é adequada principalmente para trabalhos de construção.

Se for necessário cobrir as culturas anuais, pode-se usar material bastante fino. Nesse caso, a opção de 80 mícrons é a mais usada.

Como colocar filme de erva preta

Tecnologicamente, a colocação deste material é um procedimento simples. No entanto, existem algumas regras a seguir ao realizar esta operação. Você pode colocar o filme no chão somente depois que o solo estiver bem aquecido na primavera. A área deve primeiro ser limpa de detritos e sujeira. A maior atenção deve ser dada aos objetos pontiagudos que podem danificar o material - galhos secos, vidros, pedras. Se já houver ervas daninhas no local, é aconselhável removê-las.

O filme deve ser espalhado de forma que fique o mais firmemente possível à superfície do solo. Nos locais onde permanecem “bolhas” de ar, as ervas daninhas podem subsequentemente começar a desenvolver-se. É claro que eles não crescerão muito ativamente e sua cor não será verde, mas branca - mas ainda assim.

Após o material ser colocado no solo, suas bordas devem ser pressionadas com algum tipo de peso. Podem ser, por exemplo, pedras, tijolos ou mesmo apenas solo. A seguir, são feitos furos em forma de cruz ou fenda no filme para o plantio de plantas. Não devem ser feitas fendas redondas ou quadradas. Residentes de verão experientes notaram que, com esse método de corte, as plantas pioram posteriormente. A distância entre os furos é selecionada dependendo do tipo de cultura do jardim. Por exemplo, para morangos este valor será de 30-35 cm.

Assim que aparecerem brotos no canteiro coberto com filme, vários furos semicirculares devem ser feitos no material do lado sul. Sem a troca normal de ar no solo, sabe-se que as plantas se desenvolvem pior. Além disso, neste caso, pode ocorrer acidificação do solo. Os furos fornecerão acesso de ar sob o filme. Além disso, se estiverem presentes, o solo sob esse material de cobertura não superaquecerá muito.

Como regar plantas sob filme

A umidade sob esse material de cobertura, como já mencionado, é bem retida. No entanto, é claro que é necessário regar as plantas cobertas desta forma durante toda a temporada. Isso pode ser feito pelo método “raiz” ou por aspersão. A água passará livremente pelos buracos feitos no filme sob as plantas e será distribuída por todo o canteiro.