Diagrama elétrico de alto-falantes de engenharia de rádio de 30. Restauração de alto-falantes de engenharia de rádio S30
Posteriormente, foram desenvolvidos o Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 e o Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (planta OGK). Eles usam cabeçotes de alto-falantes dinâmicos 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 em S-30A) e 6GDV-1-16 (mesmos alto-falantes, designação de acordo com OST4.383.001-85).
Para trabalho AC deve ser conectado a um amplificador que tenha potência máxima de saída de 20...50 W na saída de cada canal. Os alto-falantes S-30 e S-30B possuem uma indicação de sobrecarga dos cabeçotes dos alto-falantes, que é acionada quando lhes é fornecido um sinal com nível superior à potência nominal do alto-falante. Se o indicador OVERLOAD começar a brilhar por um longo período durante a operação do alto-falante, você deverá reduzir o nível do sinal fornecido a ele.
Principais características técnicas:
Potência elétrica nominal - 10 W.
A potência elétrica nominal é de pelo menos 30 W.
Resistência elétrica nominal S-30 - 4 Ohms, S-30A - 4 Ohms, S-30B - 8 Ohms.
A faixa de frequências reproduzidas não é mais de 50...18.000 Hz.
Pressão sonora média nominal na faixa de 100...4000 Hz para S-30 - 1,2 Pa.
Sensibilidade característica na faixa de 100...8000 Hz, na potência de 1 W, para S-30B não inferior a 84 dB.
Dimensões totais dos alto-falantes: 364 - 214 - 195 mm, peso não superior a 6 kg.
Diagrama do circuito elétrico dos sistemas acústicos Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Sou um grande fã da acústica soviética, dos amplificadores e, em geral, de tudo relacionado ao som. O pano de fundo deste artigo é este: um dia vi um alto-falante Raiotehnika S-30 na garagem de um amigo. Verdadeiro - um. O segundo estava em algum lugar do carro, no trabalho. Peguei a primeira coluna imediatamente. O segundo foi trazido para mim algumas semanas depois. A primeira coluna estava em condições mais ou menos normais. O que andava no carro era muito pior: carroceria arranhada e desgastada, redes de proteção dobradas, painel frontal arranhado. Imediatamente depois de ter os alto-falantes em casa, decidi modificá-los.
Principais características técnicas:
Potência elétrica nominal de pelo menos 30 W
Potência elétrica nominal 10 W
Resistência elétrica nominal 4 ohms
Pressão sonora média nominal na faixa de frequência de 100 a 4000 Hz 1,2 Pa
A faixa de frequências reproduzidas não é mais 50-18.000 Hz
Dimensões totais dos alto-falantes 364x214x195 mm
O peso do alto-falante não ultrapassa 6 kg.
Posteriormente, foram determinadas as seguintes etapas de trabalho com acústica:
- Montagem final dos alto-falantes.
Desmontagem completa dos alto-falantes.
Aparência melhorada.
Melhoria sonora.
A primeira coisa que fiz foi desmontar completamente os alto-falantes: retirei o painel frontal com as grades, retirei os alto-falantes, o bass reflex, o filtro e retirei o absorvedor de som. Restaram apenas edifícios vazios.
Em seguida, retire todo o selante, que provavelmente já secou de vez em quando. Depois disso, colamos a caixa no meio ao longo das costuras com cola de madeira PVA ou selante de silicone. Como último recurso, você pode usar cola PVA comum para papelaria.
Este é o procedimento mais demorado, pois leva cerca de um dia para secar uma costura. Depois de colar todas as costuras internas, lixe cuidadosamente a parte externa das caixas para obter mais massa.
Após o lixamento, limpamos a poeira das caixas dos alto-falantes e aplicamos massa em todos os defeitos. Usei massa acrílica para madeira.
É melhor aplicar massa nas colunas várias vezes para melhorar sua aparência. Mas isso depende das condições dos próprios edifícios. Após a massa, não se esqueça de lixar novamente os corpos com lixa de grão fino.
Cobrimos o interior da caixa com enchimento de poliéster ou feltro. Se não houver nem um nem outro, usamos espuma de borracha comum. O absorvedor de som melhora a qualidade do som da acústica.
Depois disso, cobrimos as caixas dos alto-falantes com filme autoadesivo. Selecionamos a cor de acordo com nosso gosto. Escolhi o filme o mais escuro possível, mas quando o levei para casa vi que era bem mais claro do que eu queria. Mas não é assustador. Peguei um filme de 45 cm de largura, cortando-o em duas partes no sentido do comprimento dá para colar dois prédios ao mesmo tempo. A largura do filme é suficiente para embrulhar na frente e atrás da coluna.
Lixamos cuidadosamente as grades de proteção, caso contrário a tinta não aderirá bem e descascará com o tempo. Não lixamos os painéis frontais para não estragar a textura. Cobri as placas de identificação com a resposta de frequência com fita adesiva para não pintá-las. É melhor pintar em 2-3 camadas.
Agora vamos passar para alto-falantes e filtros. Substituímos os fios dos filtros por acústicos. Peguei um cabo de alto-falante com seção transversal de 1,5 mm 2 . Mas para esses alto-falantes, um cabo com seção transversal de 1 mm é suficiente. 2 . Se não houver cabo de alto-falante, você pode usar um cabo de cobre comum com isolamento de PVC. Jogamos fora os terminais da placa de filtro para conectar os alto-falantes! Soldamos todos os fios na placa! Alguns artesãos, ao trabalhar com filtros, retiram o indicador de sobrecarga, pois degrada a qualidade do som. Mas esta é uma opinião puramente subjetiva. Pessoalmente não notei diferença, apenas coloquei a sensibilidade no máximo e instalei LEDs verdes de 5 mm. Acabou sendo uma “música colorida”. Os LEDs piscam no tempo com baixas frequências. Os eletrólitos indicadores de sobrecarga passaram nos testes de capacidade, por isso não os substituí. Substituí os terminais padrão por acústicos.
Pintamos os alto-falantes de baixa frequência com tinta de escritório.
Meus conversores de fase (FI) estavam completamente secos e esfarelados. Comprei então um cano de esgoto com diâmetro de 32 mm. Cabe perfeitamente no tamanho FI. Cortamos dois pedaços de tubo e colamos no painel frontal com super cola. Para cobrir o grande buraco na caixa do alto-falante, usei um pedaço de FI antigo.
Depois de concluídas todas as operações, iniciamos a montagem dos alto-falantes. Aplique selante nas áreas ao redor dos alto-falantes. Usei o primeiro que tive em mãos - selante de silicone preto.
Colocamos os alto-falantes no lugar e soldamos os fios neles.
Se desejar, colocamos grades nos alto-falantes. Você não precisa instalá-los, mas tenho curiosos que gostam de esfregar as mãos no alto-falante vibratório :)
Colocamos os painéis frontais no lugar e os fixamos com parafusos novos. Para evitar que se destaquem muito, pintei as cabeças dos parafusos com a mesma tinta dos painéis frontais.
Como resultado, foi isso que consegui.
Eles tocam no amplificador Radiotehnika U-7111 junto com a acústica Radiotehnika S-50B. Conectei os alto-falantes com o mesmo cabo de alto-falante dos filtros. Gosto do fato de o amplificador permitir conectar dois pares de alto-falantes.
OK, está tudo acabado agora. Aguardo suas críticas, conselhos e sugestões. Sinceramente, residente do fórum "Ferro de Soldar" -
De alguma forma, consegui alto-falantes soviéticos S-30. A condição deles era deplorável: os alto-falantes não funcionavam (a fiação estava quebrada devido ao tempo). Mais tarde eu os fiz, conectando-os temporariamente com pequenos fios.
Eles trabalharam para mim por 2 a 3 semanas como parte da casa. cinema, e um belo dia me inspirei para refazê-los (“modding”).
Principais características técnicas da Rádio Engenharia S30:
O que precisamos: Ferro de soldar, mãos retas, breu, solda, cola, “parafusos” pretos, fios, muito tempo livre, tubo de carro (bicicleta), tubo de plástico, só isso.
Primeiro, vamos desmontar tudo completamente:
Primeiro troquei os fios do filtro para os alto-falantes:
ANTES (concordo, esses fios são piores):
Depois (soando melhor com eles):
Você colocou os fios? Agora você precisa colar o corpo do alto-falante com qualquer cola para que não fique lacunas, usei “silicone”.
Coloquei a câmera sobre a massa viscosa (cortei as dimensões apropriadas) e pressionei com firmeza (assim a câmera vai “grudar” no corpo do alto-falante)
Agora é hora dos filtros, troquei os fios deles.
em desenvolvimento:
Algumas palavras sobre o filtro:
Se nós quisermos: desligamos a unidade de indicação de sobrecarga (se o amplificador não for mais potente que 25-30 W - caso contrário, ouvimos com cautela) - de acordo com o diagrama, cortamos a trilha da entrada (fio vermelho +) para VD KA522B (ver diagrama) e dessoldar o capacitor C2 10 μF e o transistor VT2 KT315b .
Desconectamos o conector do plugue e soldamos os fios que vão para os alto-falantes, jogamos fora os antigos! Em seu lugar colocamos fios de áudio com seção transversal de pelo menos 2,5 mm 2, diretamente na placa, na parte traseira do conector. Do alto-falante woofer “+” ao conector nº 2 e “-” ao conector nº 3. “Tweeter” (HF), respectivamente, “+” para o nº 5 e “-” para o nº 2 (isso é necessário - está em antifase).
Aqui está o diagrama do filtro.
Se você desabilitar alguns elementos (que você não precisa)
Você pode experimentar com cuidado: adicionar anti-ímãs do tamanho necessário ao 10GD34 e reduzir o coeficiente do divisor resistivo no HF usando um resistor de substring, tendo previamente marcado a posição original com um resistor de subtração para que você possa retornar ao original estado dos filtros. Tudo isso aumentará a saída de frequência média-alta e a faixa dinâmica geral. Os antiímãs em um par são colados de forma ligeiramente diferente - eu os selecionei para equalizar a saída de ambos os alto-falantes na faixa média.
O número de amantes do bom som que simplesmente jogam fora um alto-falante com chiado não está diminuindo! Ao mesmo tempo, o custo de um análogo pode atingir um valor significativo. Acho que o seguinte vai ajudar quem tem mãos que crescem no lugar certo a consertar o alto-falante;)
Disponível - um milagre do design pensado, que já foi uma coluna S-30 (10AC-222), agora desempenhando as funções de um dos autosubs. Uma semana após a mutação, o paciente começou a apresentar sinais da doença - emitia sons estranhos ao praticar linhas de baixo e ofegava levemente. Foi tomada a decisão de realizar uma autópsia.
Após a autópsia, o órgão doente foi retirado do corpo do paciente - um woofer 25GDN-1-4 fabricado em 1986. O órgão claramente precisava de cirurgia - quando você pressionou suavemente o difusor, um som estranho foi ouvido (muito semelhante a um clique silencioso).
Ao discar vários tons (produzidos pelo programa nchtoner), um som de estalo e arranhão claramente audível foi ouvido com um grande curso do difusor e quando frequências ultrabaixas (5-15 Hz) foram aplicadas. Decidiu-se trefinar este órgão.
Primeiro, os fios flexíveis do paciente foram dessoldados (na lateral das placas de contato).
Em seguida, com um solvente (646 ou qualquer outro capaz de dissolver a cola, como “Moment”), usando uma seringa com agulha, umedeceu-se o local onde a tampa protetora e o difusor estavam colados (em todo o perímetro)...
Local onde a arruela de centralização é colada ao difusor (ao longo do perímetro)...
E o local onde o próprio difusor é colado na cesta porta-difusor (novamente ao longo do perímetro).
O alto-falante foi deixado neste estado por 15 minutos com repetição periódica das três etapas anteriores (à medida que o solvente era absorvido/evaporado).
Atenção! Ao trabalhar com solvente, deve-se observar as precauções de segurança - evitar o contato com a pele (trabalhar com luvas de borracha!) e mucosas! Não coma nem fume! Trabalhe em uma área bem ventilada!
Ao molhar, use uma pequena quantidade de solvente, evitando que fique no local onde estão coladas a bobina e a arruela de centralização!
Dependendo do tipo de solvente e da temperatura do ar, após 10-15 minutos das operações acima, usando um objeto pontiagudo, você pode levantar cuidadosamente a tampa contra poeira e removê-la. A tampa deve sair facilmente ou oferecer pouca resistência. Se precisar aplicar força significativa, repita a operação umedecendo as bordas com solvente e aguarde!
Após retirar a tampa, despeje cuidadosamente o solvente restante do recesso próximo ao mandril da bobina (virando o paciente).
A essa altura, a arruela de centralização terá tempo de se soltar. Com cuidado, sem nenhum esforço, separe-o do cesto porta-difusor. se necessário, umedeça novamente a área de colagem com solvente.
Molhamos o local onde o difusor está colado no porta-difusor. Esperamos... Molhamos novamente e esperamos novamente... Após 10 minutos você pode tentar retirar o difusor. Idealmente, ele deve separar-se facilmente do suporte do difusor (junto com a bobina e a arruela de centralização). Mas às vezes ele precisa de uma ajudinha (o principal é ter cuidado! Não danifique a suspensão de borracha!!!)
Limpamos as áreas de colagem da cola velha e secamos o alto-falante desmontado.
Examinamos o paciente desmontado para determinar se há algum defeito. Vejamos o rolo. Se não houver abrasões ou fios soltos, deixamos como está. Quando um fio se soltar, cole-o novamente com uma fina camada de cola BF-2.
Inspecionamos cuidadosamente o local onde os fios de alimentação estão presos ao difusor. Assim é - o paciente tem o mau funcionamento mais comum encontrado em alto-falantes antigos com um grande curso do difusor.
O fio de alimentação no ponto de fixação está desgastado/quebrado. De que tipo de contato podemos falar quando tudo está pendurado por um fio que passa pelo centro!
Dobre cuidadosamente as “gavinhas” de cobre...
E dessolde o fio de alimentação. Repetimos a operação para a segunda transação (mesmo que ele ainda esteja vivo - a doença é mais fácil de prevenir!)
Cortamos os fios de alimentação no ponto de ruptura...
E estanhamos as pontas resultantes (claro, primeiro usamos resina). Aqui é preciso cuidado! Use uma pequena quantidade de solda de baixo ponto de fusão - a solda é absorvida pela fiação como uma esponja!
Solde cuidadosamente a fiação no lugar, dobre as “gavinhas” de cobre e cole com cola (Moment, BF-2) onde a fiação se conecta ao difusor. Lembre-se: você não pode soldar fios nas “antenas” de fixação! Caso contrário, como a fiação poderá ser trocada novamente em dez anos? ;)
Montagem do alto-falante. Colocamos o difusor com todos os “equipamentos” no porta-difusor, orientando a fiação para os locais onde estão fixados. Em seguida, verificamos a polaridade correta - ao conectar uma bateria AA de 1,5V aos terminais, ao conectar a bateria “+” ao alto-falante “+”, o difusor “saltará” da cesta. Colocamos o difusor de forma que seu fio de alimentação “+” fique na marca “+” da cesta do alto-falante.
Soldamos os fios condutores às almofadas de contato. Observe que o comprimento dos fios diminuiu quase meio centímetro. Portanto, não os soldamos como estava na fábrica - no furo da placa, mas com uma margem mínima, para preservar o comprimento.
Centralizamos o difusor em seu cesto com filme fotográfico (ou papel grosso), que colocamos no espaço entre o núcleo e a bobina. A regra principal é colocar a centralização uniformemente em todo o perímetro para manter a mesma lacuna.
A quantidade (ou espessura) de centralização deve ser tal que, quando o difusor estiver ligeiramente saliente para fora, ele repouse livremente sobre ele e não caia para dentro.
Para o alto-falante 25GDN-1-4, bastam 4 pedaços de filme fotográfico, colocados aos pares um em frente ao outro. O comprimento do filme fotográfico deve ser tal que não interfira se você colocar o alto-falante no difusor. Para quê - leia abaixo.
Cole o difusor. Utilizamos a indicação da cola utilizada (recomendo “Moment”, principal critério de seleção, para que posteriormente a cola possa ser dissolvida com solvente).
Costumo colar o difusor 1-1,5 cm para cima para que a arruela de centralização não toque no cesto porta-difusor, depois aplico uma fina camada de cola nele e no cesto com um pincel, espero e empurro firmemente o difusor para dentro, pressionando adicionalmente a arruela na cesta ao redor do perímetro usando meus dedos. Depois colo o difusor (no estado retraído, evitando distorções).
Deixamos o alto-falante de cabeça para baixo por várias horas sob carga (é por isso que nosso filme fotográfico não deve se projetar além do plano do difusor!)...
Em seguida, verificamos se o alto-falante está montado corretamente. Retiramos a centralização e verificamos cuidadosamente o movimento do difusor com os dedos. Deve andar com facilidade, sem fazer sobretons (não deve haver contato entre a bobina e o núcleo!). Conectamos o alto-falante ao amplificador e alimentamos-o com tons de baixa frequência em volume baixo. Não deve haver sons estranhos.
Se a colagem estiver incorreta (desalinhamento, etc.), o alto-falante deverá ser descolado (veja acima) e remontado, com cuidado! Com uma montagem de alta qualidade, 99% das vezes teremos um alto-falante totalmente funcional.
Revestimos a borda da tampa contra poeira com cola, esperamos e colamos com cuidado no difusor. Cuidado e precisão são necessários aqui - uma tampa colada torta não afeta a qualidade do som, mas prejudica muito a aparência do alto-falante.
Na hora de colar não pressione o centro da tampa!!! Isso pode fazer com que ele entorte e você terá que retirá-lo, endireitá-lo, cobrir o interior com uma fina camada de epóxi para dar força e colá-lo novamente.
Esperamos até que todas as peças estejam completamente coladas (cerca de um dia) e colocamos o alto-falante acabado em seu lugar. Gostamos do som, que não é pior do que o de um novo alto-falante semelhante de fábrica.
É isso, agora você vê que consertar o alto-falante é uma tarefa fácil. O principal é lentidão e precisão! Assim, em uma hora, você pode consertar sem pressa quase qualquer woofer ou alto-falante de médio porte, nacional ou importado (para colar alto-falantes importados, muitas vezes é necessário um solvente mais potente, como acetona ou tolueno, tome cuidado - eles são venenosos!!! ) que tem um defeito semelhante.
Sim, após a operação, o ex-paciente recuperou o fôlego e os alegres submarinos amarelos continuam a fazer seu duro trabalho de baixo:
Sergei Zhiltsov, 2003.
Fabricante: PO "Engenharia de Rádio", 1983
Propósito: para reprodução de alta qualidade de programas musicais ou de fala, como parte de um complexo de rádio amplificador doméstico.
Característica
Faixa de frequência: 50 (-8 dB) - 18.000 Hz
Sensibilidade: 8 4dB
Sensibilidade característica: 0,317 Pa/√W
Resposta de frequência irregular da pressão sonora na faixa de frequência de 100 - 8000 Hz em relação ao nível médio de pressão sonora: ± 6dB
Diretividade em ângulos com o eixo acústico:
no plano vertical ± 7°: ± 6dB
no plano horizontal ±25°: ± 6dB
Distorção harmônica dos alto-falantes, determinada pela distorção harmônica característica total na faixa de frequência:
250 - 1000Hz: 2%
1000 - 2000Hz: 2%
2000 - 63 00 Hz: 1%
Resistência: 4 ohms
Valores mínimos de impedância: 3,2 ohms
Potência da placa de identificação: 30 W
Potência de curto prazo: 300 W
Alto-falantes usados:
LF/MF:
AF:
Frequência de corte do filtro: 5000 ±500 Hz
Peso: 6kg
Dimensões (AxLxP): 364x214x195 mm
Descrição
O corpo é constituído por uma caixa retangular indissociável em aglomerado de partículas, folheada com folheado de madeira valiosa. O painel frontal é acabado com filme ou folheado e coberto com painéis decorativos de plástico preto. Nas juntas das paredes da caixa no interior existem elementos instalados que aumentam a resistência e rigidez da caixa.
Os alto-falantes estão localizados no painel frontal simetricamente em relação ao eixo vertical de simetria dos alto-falantes. Na parte inferior do painel frontal há uma placa de identificação com uma imagem da curva de resposta de frequência. Há também um indicador de sobrecarga.
Na parte inferior do painel frontal há um orifício bass reflex com diâmetro de 30 mm, que está sintonizado para uma frequência de 50 Hz. Na parede posterior existem terminais de conexão e na parte superior um suporte para fixação na parede.
O projeto dos filtros e da unidade de indicação de sobrecarga utiliza resistores como BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b e capacitores como MBGO-2, K50-6, K 73-11 e indutores em molduras plásticas fundidas.