O que fazer depois de trabalhar o solo. Medidas importantes de cuidado do solo

Depois de colher a colheita de sua parcela e armazená-la, os jardineiros ainda não podem descansar. A questão é que o trabalho deles não termina aí. Jardineiros experientes sabem que a base da colheita futura não é apenas o cumprimento de todas as regras agrotécnicas no cultivo, mas também o cultivo adequado da terra no outono. Se este trabalho for realizado com competência, serão criadas no solo as condições ideais para a existência das plantas. Como resultado, as condições atmosféricas e hidráulicas irão melhorar, o calor será retido, os matagais de ervas daninhas nocivas diminuirão e a percentagem de susceptibilidade a pragas e muitas doenças diminuirá.

informações gerais

Para começar, certifique-se de remover todas as plantas daninhas e de forma que não restem sementes delas. Todos os restos de culturas hortícolas também são removidos. Se os caules das plantas já estiverem secos, você pode simplesmente queimá-los em um dia chuvoso. Jardineiros experientes usam até as cinzas resultantes. Eles o adicionam ao solo como fertilizante ao cavar o jardim ou o despejam na pilha de compostagem.

A remoção de ervas daninhas, bem como a queima de raízes, copas e caules ajudam a destruir os patógenos de diversas doenças e as pragas que permanecem na planta. Se houver sinais óbvios de infecção numa cultura, então esta deve ser queimada longe do jardim, e as cinzas não devem ser usadas, mas destruídas enterrando-as num buraco fora do local.

Por onde começar

A lavoura de outono deve começar afrouxando levemente a camada superior com um ancinho. Este processo deve ser realizado em cada canteiro separadamente, após a retirada de todas as culturas frutíferas. Deve-se ter em mente que após cerca de uma semana podem aparecer brotos de ervas daninhas neste local. Eles também precisam ser destruídos. Para isso, jardineiros experientes utilizam um cortador plano Fokin, que corta os caules e as raízes, ao mesmo tempo que solta o solo. Em geral, existe a opinião de que as mudas de ervas daninhas que surgem após a retirada dos resíduos vegetais não são nada perigosas, pois, via de regra, morrem com as geadas de inverno, e as que sobrevivem podem ser retiradas soltando o solo na primavera. No entanto, muitos jardineiros os removem. Essa preparação para o inverno leva a uma rápida autocura do solo. Além disso, ervas daninhas esmagadas podem servir como um fertilizante natural muito valioso.

Por que é necessário cavar a terra?

A principal tarefa do jardineiro é a correta execução desta etapa do cultivo do solo no outono. Para cavar você definitivamente precisará de uma pá. O solo deve ser arado a uma profundidade de trinta a trinta e cinco centímetros. Se houver uma pequena camada de húmus no solo, vinte cm serão suficientes.

A lavoura de outono deve ser realizada o mais cedo possível - mesmo antes do início de dias frios persistentes e antes de chuvas prolongadas. O fato é que caso contrário, ao invés de soltar a terra, ela será pisoteada e compactada, principalmente em áreas argilosas. Além disso, são estes últimos que necessitam de medidas destinadas a aumentar a sua fertilidade.

Para isso, os especialistas recomendam escavar esse solo a uma profundidade de cerca de dezesseis centímetros, aumentando a cada ano. É muito importante adicionar areia e matéria orgânica ao mesmo tempo para diminuir a camada de argila da parte infértil e aumentar o percentual de parte fértil.

Para solo argiloso e pesado, a escavação do solo no outono deve ocorrer em uma profundidade maior. Neste caso, é necessário adicionar turfa, areia e matéria orgânica, que promovem a aeração e melhoram a estrutura. Como resultado, a “respiração” das raízes das culturas será facilitada.

Tratamento de solos leves no outono

Esse solo não precisa ser desenterrado com muita frequência. Como nele ocorre dispersão estrutural e, com isso, fica mais solto, o trabalho fica mais complicado. Se a camada superior for fertilizada muito profundamente, os microrganismos benéficos morrem e as pragas patogênicas começam a se multiplicar em seu lugar. Além disso, a rega abundante em tempo seco leva à rápida lixiviação da maioria dos minerais necessários para manter a densidade da estrutura do solo, e isto diz respeito principalmente ao cálcio. Como resultado, as propriedades físicas do solo deterioram-se. Portanto, para não abusar, é melhor realizar apenas o preparo do solo no outono.

Fertilizantes

Muitos jardineiros fazem seus próprios fertilizantes orgânicos em suas roças. Para isso, criam montes ou covas de compostagem onde colocam plantas não infectadas e frutas de baixa qualidade, resíduos gerados após descascar vegetais ou frutas, cascas de cebola, excrementos, agulhas de abeto caídas e cinzas. Fertilizantes que apodreceram com o tempo são usados ​​durante a preparação do local antes da escavação.

Durante o processo de aração do solo, também é recomendável aplicar outros fertilizantes orgânicos, por exemplo, esterco ou composto. Neste caso, não se deve aprofundar no solo, caso contrário o fertilizante se decomporá menos e será mal absorvido pelas plantas.

Durante a escavação de outono, jardineiros experientes introduzem todos os fertilizantes orgânicos, fosfatados e potássicos necessários para a colheita futura e, se necessário, adicionam também argila e areia. Deve-se levar em consideração que o estrume deve ser utilizado com cuidado. É melhor incorporar esse fertilizante orgânico em uma profundidade rasa para que tenha tempo de se decompor durante o inverno e servir como ambiente de vida para muitos microorganismos benéficos. Já em camadas baixas e densas de solo praticamente não altera a estrutura. Recomenda-se o uso de esterco podre de vaca ou cavalo no outono para que na primavera apodreça completamente no solo devido à frouxidão, umidade e temperatura correta do solo.

Ao cavar, húmus e composto devem ser adicionados precisamente nas áreas onde o jardineiro planeja cultivar melão, repolho, aipo e alface na próxima temporada. será necessária onde serão semeados rabanetes, beterrabas e cenouras. Não é recomendado adicionar estrume a essas culturas no outono. Excrementos frescos de pássaros ou animais também não devem ser introduzidos durante a escavação, é melhor pré-compostá-los.

No caso em que há apenas uma pequena camada de húmus no local, ou seja, o solo é totalmente “pobre”, é melhor “alimentá-lo” no outono. Para isso, durante a escavação, recomenda-se aumentar a dose de fertilizantes minerais e matéria orgânica, que é colocada um pouco mais fundo. Em seguida, o solo é cuidadosamente gradeado com ancinho de metal para que o fertilizante fique bem misturado ao solo.

Calagem

Terrenos com alto índice de acidez requerem tratamento adequado no outono. Este indicador, como se sabe, afeta negativamente não só a produtividade, mas também o crescimento das culturas hortícolas. O fato é que os vegetais requerem uma reação levemente ácida ou neutra. Portanto, o alto nível de acidez do solo deve ser reduzido no outono. Para isso, é realizado um procedimento de calagem uma vez a cada cinco anos. O óxido de cálcio pode não só desoxidar o solo, mas também aumentar sua fertilidade, melhorar a permeabilidade ao ar, a higroscopicidade, otimizando a estrutura devido ao teor de cálcio.

Para calagem, pode-se usar giz ou cal apagada, pó de cimento, bem como farinha de dolomita e cinza - turfa ou madeira. A sua dose dependerá do grau de acidez do solo, da sua estrutura e da quantidade de cálcio. A calagem fará com que o solo argiloso seja muito mais solto e fácil de processar, enquanto o solo arenoso aumentará sua capacidade de umidade e se tornará mais viscoso. Como resultado, são criadas as condições mais favoráveis ​​​​para o desenvolvimento de microrganismos benéficos e melhoria da fertilidade.

Solo sobrecarregado e adubo verde

Chegou o outono, os jardineiros já colheram verduras e começaram a pensar em como restaurar a fertilidade do terreno do local. Poucas pessoas sabem que o solo sobrecarregado também leva ao aparecimento de muitas doenças nas plantas. Os sinais deste problema são os seguintes: estrutura do solo perturbada, quando se assemelha a poeira, bem como crosta rachada após rega ou chuva. Nesse caso, são necessárias medidas abrangentes para a autocura do solo, pois tratar o solo no outono contra doenças não é medida suficiente. Nesse caso, a adubação verde vem em socorro. São plantas que são cultivadas no local não com o objetivo de obter uma colheita, mas para enriquecer o solo com substâncias orgânicas e minerais, bem como para melhorar a sua estrutura.

Ervilhaca, colza, tremoço, ervilhaca, trevo, ervilha e mostarda são frequentemente usados ​​​​como adubo verde. Este último é mais adequado para fertilizar o solo no outono. Além disso, a mostarda é capaz de acumular nitrogênio, fósforo, potássio e muitos outros microelementos que entram no solo. A adubação verde também é um excelente fertilizante. Além disso, aumentam a aeração e a higroscopicidade do solo, soltando-o graças às raízes ramificadas. É melhor plantá-los no outono para que a massa verde se forme antes da geada, mas continuarão a crescer por mais algumas semanas na primavera. Se o tempo estiver quente até meados de outubro, eles podem crescer e até produzir botões. Neste caso, os ovários devem ser aparados.

Controle de pragas

Além disso, a adubação verde produz substâncias que funcionam como excelentes inseticidas. Hoje é muito comum tratar o solo contra pragas no outono com mostarda. Repele perfeitamente vermes, grilos-toupeira e larvas de besouro graças às suas secreções radiculares. É melhor semear inseticidas imediatamente após limpar os canteiros das culturas frutíferas. Jardineiros experientes sempre monitoram as condições do solo para desinfetá-lo em tempo hábil. Caso contrário, uma vez que uma planta esteja infectada com uma doença, será muito difícil livrar-se dela. Existem várias maneiras de combater esse problema. Primeiro, você precisa saber quais produtos químicos os jardineiros usam com mais frequência, por exemplo, solução de vitríolo. Além disso, a composição não deve ser muito concentrada. Para obter o resultado desejado, basta uma solução de um ou dois por cento. Outro método é a desinfecção biológica, quando preparações especiais são introduzidas no solo quinze dias antes da primeira geada. Para quem não sabe como tratar o solo contra a requeima, jardineiros experientes no outono recomendam cavar bem o solo e depois adicionar uma solução de sulfato de cobre.

O que semear depois da batata para melhorar o solo?

Para a próxima temporada, você precisa seguir uma regra tácita: não plante beladonas no mesmo lugar. Após a colheita da batata, morango ou tomate, não podem ser semeados no mesmo solo durante pelo menos três anos. Nos casos em que o terreno é muito pequeno, a tarefa do jardineiro torna-se mais complicada. Eles têm que lidar com o problema do que plantar depois das batatas. Para melhorar o solo, você pode plantar adubos verdes: phacelia, mostarda, aveia, tremoço, etc. As leguminosas ajudam a enriquecer o solo com nutrientes e nitrogênio. A mostarda é uma barreira confiável para o verme que adora se deliciar com tubérculos de batata. Para obter o efeito máximo, o plantio de adubo verde pode ser combinado com a aplicação de fertilizantes orgânicos.

O cuidado do solo é um processo trabalhoso que permite obter elevados rendimentos das culturas agrícolas e ao mesmo tempo aumentar a fertilidade da terra. Inclui uma série de atividades: trabalhos preparatórios, escavação ou afrouxamento (dependendo do tipo de solo e das preferências do jardineiro), fertilização e rega, que uma planta rara pode prescindir nos meses secos de verão. Existem muitos dispositivos e métodos de cuidado do solo que permitem obter os melhores resultados, tornando o trabalho o mais eficiente possível.

O solo é um corpo natural complexo que consiste em componentes minerais, orgânicos, vários gases, líquidos e organismos vivos. Uma pessoa com o conhecimento necessário pode cultivar todos os tipos de culturas para que a qualidade da terra não se deteriore com o tempo.

Os cuidados com o solo começam com a preparação do local, que consiste na retirada de entulhos, pedras, arrancamento de árvores velhas, tocos e arbustos, eliminação de ervas daninhas de grande porte, além de nivelamento da área destinada a horta, canteiro ou horta. A próxima etapa é cavar o solo.

Um canteiro de jardim pode se tornar um recanto florido, deliciando-se com suas colheitas, se você prestar bastante atenção aos cuidados com o solo

É necessário cavar, principalmente se o local for constituído por solos argilosos pesados ​​​​e periodicamente compactados, em locais onde se pretende criar um novo canteiro ou canteiro de flores, bem como em áreas fortemente cobertas de ervas daninhas. O próprio processo de escavação consiste em retirar um certo volume de terra na baioneta de uma pá, que é virada e colocada no buraco anterior. É importante remover raízes e pedras de ervas daninhas.

A escavação é geralmente realizada uma ou duas vezes por ano, dependendo do tipo de solo.

O melhor é cavar ou arar no outono, deixando grandes torrões de terra no local, que serão destruídos pelo vento e pelas precipitações naturais até a primavera. Isto será mais benéfico para solos argilosos e argilosos. Se o solo congelou, não deve ser tocado, pois com isso o solo pode ficar compactado e sua estrutura pode ser danificada.

Afrouxamento como alternativa à escavação

Alguns proprietários de lotes familiares e hortas recusam-se a escavar o local, por acreditarem que isso provoca uma perturbação da composição física e química, deterioração da estrutura do solo e destruição de canais formados por organismos subterrâneos. Essas passagens permitem que a umidade e o oxigênio penetrem nas profundezas do solo, e o despertar da primavera para os habitantes do solo demorará mais.

Acredita-se também que a mistura das camadas superiores de nutrientes e das camadas inferiores mais pobres do solo reduz a fertilidade geral. Portanto, apenas o cultivo mínimo é usado: uma camada de turfa, composto ou esterco é formada na superfície do solo. As sementes são semeadas neste meio nutriente. É aconselhável cobrir a superfície do solo com cobertura morta.

Afrouxar com um forcado pode substituir a escavação em alguns casos

Este método pode ser usado de forma eficaz para aquelas plantas cujo sistema radicular não cresce profundamente no solo. Em outros casos, é impossível fazer sem revirar completamente a terra. Se o solo não for muito argiloso e bastante quebradiço, pode-se desenterrá-lo uma vez a cada 3 anos, e no resto do tempo bastará apenas soltar o solo e fertilizá-lo. É importante levar em consideração que este evento trará o máximo benefício se for realizado com bastante antecedência ao plantio das mudas e ao plantio das sementes, pois as minhocas irão assimilar a nova camada de solo.

Processo de afrouxamento e opções para regar plantas

O cuidado do solo inclui afrouxá-lo. Essa medida torna a superfície do solo mais estruturada, melhora a penetração do líquido em profundidade e reduz a perda de umidade. Ao soltar o solo, todas as ervas daninhas emergentes são removidas simultaneamente. Afrouxar o solo é muito mais fácil do que cavar. Para esse processo, você pode usar garfos, enfiando-os na espessura da terra a cada 10 cm e sacudindo-os de um lado para o outro. Em seguida, use um cultivador, uma enxada com dentes arredondados e poderosos ou uma roçadeira. O resultado é uma camada de solo muito solta e adequada para o plantio.

O cuidado adicional com o solo se resume, na verdade, à fertilização, fertilização e rega oportunas. A umidade é essencial durante os meses secos do verão e é fornecida ao solo de várias maneiras. A rega pode ser por gotejamento, subsolo, superfície e aspersão. É aconselhável instalar imediatamente redes de irrigação durante o desenvolvimento do local. A escolha de um método de irrigação específico depende do equipamento disponível, das condições climáticas e do terreno.

A vantagem do sistema de irrigação por gotejamento é que a quantidade necessária de umidade vai diretamente para a zona de desenvolvimento das raízes.

Com um sistema de irrigação por gotejamento, o líquido flui diretamente para a zona de desenvolvimento do sistema radicular. A irrigação do subsolo é feita por meio de tubos com furos colocados no solo. Para o abastecimento de água superficial são instalados canais abertos, para os sprinklers é feita uma tubulação fechada onde são instalados os sprinklers.

Tipos de fertilizantes e benefícios da cobertura morta

É aconselhável aplicar fertilizantes após a escavação no outono. Produtos orgânicos e minerais estão disponíveis. Além disso, você pode melhorar a qualidade do solo plantando certas plantas (colza, nabo, mostarda, colza, etc.), chamadas de fertilizantes orgânicos. Os produtos orgânicos podem ser de origem animal ou vegetal. Os primeiros incluem excrementos de pássaros e esterco, e os últimos incluem turfa e composto.

Você deve ter muito cuidado com os fertilizantes minerais e seguir as instruções. Os mais utilizados são potássio, nitrogênio, cal, manganês e outras preparações. Conforme necessário, as culturas cultivadas são alimentadas com fertilizantes orgânicos e minerais diluídos.

Você pode manter a saúde das plantas e melhorar a qualidade do solo usando cobertura morta. No verão, ajuda a combater as ervas daninhas e evita o ressecamento do solo. No outono, a cobertura morta é boa para proteger o solo, principalmente aquele que não é desenterrado para o inverno. Primeiro, você pode cavar o composto e cobri-lo com uma camada de folhas e serragem.

A cobertura morta é usada para controlar ervas daninhas e evitar que o solo seque no verão.

Importante lembrar. Materiais densos de cobertura morta podem atrair ratos. O benefício deste evento é que o solo congelará e ficará menos obstruído durante o inverno, e os organismos subterrâneos despertarão ali no início da primavera. Para aquelas áreas onde há muitas lesmas, é melhor não aplicar cobertura morta.

Cuidar do solo não é fácil, mas tem um efeito positivo. Com a implementação adequada de um conjunto dessas medidas, é possível melhorar as condições do solo, sua estrutura e aumentar a quantidade de substâncias importantes para o crescimento das plantas.

Preservar a fertilidade do solo é uma prioridade máxima para todos os agricultores. É impossível obter constantemente uma boa colheita de hortaliças sem observar a rotação de culturas no local. Restos de plantas mortas de uma espécie de planta, acumulando-se no solo ano após ano, eventualmente formam compostos tóxicos. Essas toxinas perturbam o metabolismo das plantas e alteram sua composição química. Lembre-se: a mesma coisa acontece no corpo humano se ele levar um estilo de vida errado.

“E as ervas perenes?” - você diz. Eles crescem durante anos no mesmo lugar e não pioram. Mas nessas condições apenas a grama e as ervas daninhas podem crescer bem. E o solo sob a grama dos prados tem uma estrutura de granulação grossa, que terá de ser melhorada ao longo de muitos anos. As hortaliças requerem muito mais nutrientes para o crescimento normal e sua composição deve ser equilibrada.

Maneiras de aumentar a fertilidade do solo

Voltaremos a este tópico mais de uma vez, mas hoje descreveremos apenas brevemente as maneiras pelas quais a fertilidade do solo pode ser restaurada ou aumentada.

Descanso do solo

É aconselhável dar um descanso ao terreno de vez em quando, sem ocupar a área com hortaliças por uma safra. No passado, a prática do “pousio limpo” era frequentemente utilizada na agricultura, quando a terra era deixada livre de quaisquer culturas. Mas agora, na maioria das vezes, a semeadura de adubo verde é usada para melhorar a composição do solo.

Rotação de colheitas

O correto é devolver as mesmas hortaliças ao seu local original, no máximo após 5 anos. Nesse período, o solo deve suprir a falta de elementos utilizados no plantio anterior. Infelizmente, isso é difícil de conseguir em uma área pequena. Mas ainda é possível. Isto é evidenciado, por exemplo, pelo esquema de plantio de hortaliças e rotação de culturas de acordo com Mittlider.

Aplicação de fertilizantes orgânicos e minerais

Os fertilizantes orgânicos desempenham um papel importante neste conjunto. Afinal, adicionar fertilizantes minerais ao solo dá um efeito de curto prazo, e na próxima safra você terá que repetir tudo de novo. E a matéria orgânica se decompõe ao longo dos anos, enriquecendo o solo com elementos úteis e ao mesmo tempo melhorando sua estrutura.

A fertilização com fertilizantes minerais tem outra desvantagem: esses compostos inibem o desenvolvimento da microflora do solo e empobrecem sua composição.

Calagem e gessoção

A maioria das hortaliças se desenvolve normalmente se o solo apresentar acidez ligeiramente ácida ou normal. Para levar a reação do solo a esse nível de acidez, vários métodos são utilizados.

Se o solo do local for ácido é necessário realizar. Para esses fins, durante a escavação ou aração, são adicionados periodicamente cal, giz e dolomita.

Os solos com estrutura alcalina são principalmente solonetzes e solos calcários. Nessas áreas, a maioria das hortaliças cresce muito mal. Usado para melhorar solos alcalinos reboco.

Semeando adubo verde

A adubação verde - plantas que contêm grandes quantidades de nitrogênio, proteínas e microelementos - tem um efeito muito bom na composição do solo. Suas raízes ramificadas melhoram a estrutura do solo e aumentam sua saturação de oxigênio. Como adubos verdes utilizam-se centeio, tremoço, mostarda, trigo sarraceno, facélia, etc., semeados após as culturas principais ou especialmente incluídos no esquema de rotação de culturas.

Cobertura do solo

Você pode usar grama cortada, feno, palha e folhas secas como cobertura morta. Uma camada de cobertura morta não apenas protege o solo do ressecamento, mas também serve como fertilizante natural. Vários microrganismos, minhocas e outros habitantes da camada superior do solo desenvolvem-se muito ativamente sob uma camada de cobertura morta. Em muito pouco tempo, com a ajuda deles, a estrutura do solo pode melhorar visivelmente. Um efeito particularmente notável é alcançado pela cobertura morta em combinação com rega periódica.

Afrouxamento superficial

Em vez da aração e escavação convencionais, é preferível cultivar o solo com cortador plano manual ou mecânico até uma profundidade de 10-15 cm, neste caso a microflora benéfica não é destruída e a umidade é retida muito melhor no solo.

Acrescentarei por experiência própria.

Temos um terreno bastante grande, 25 acres. Todos os anos eles aravam a terra, tentavam arar na primavera e arar. Nos últimos anos, quase não foram aplicados fertilizantes orgânicos, pelo que a fertilidade do solo começou a diminuir gradualmente e a estrutura do solo deteriorou-se.

Há um ano, decidimos desistir de arar. Na primavera, assim que o solo secou um pouco, a área foi cultivada com cultivador. Ou seja, a camada superficial do solo não foi revolvida, mas apenas foi realizado um afrouxamento profundo do solo. Esta profundidade é suficiente para o plantio de todas as hortaliças, sem exceção.

E já pelo segundo ano, observamos uma melhoria constante na estrutura do solo, o que não pode deixar de nos alegrar :) Até agora estamos aumentando a fertilidade das formas mais acessíveis (nitroammofoska, agrolife - fertilizante à base de excrementos de pássaros).

Restaurar a fertilidade do solo é um processo longo que exige um esforço significativo do jardineiro. Mas com o tempo, o solo com certeza agradecerá a todos que cuidam dele com amor e paciência.

Após a colheita, você precisa colocar imediatamente o seu jardim em ordem. A lavoura de outono aumenta a fertilidade do solo, ajuda a combater pragas, doenças, ervas daninhas e reduz os custos de mão-de-obra.
Então, o que precisa ser feito no jardim no outono?

O que você deve fazer com o solo no outono?

1 passo. Remova restos de plantas

Os canteiros devem ser limpos de ervas daninhas grandes, copas secas, frutas e outros detritos. É melhor começar a lavoura de outono ao mesmo tempo que a colheita ou o mais rápido possível depois dela. Não adie por muito tempo: esporos de fungos patogênicos amadurecem em restos de plantas em decomposição, infectando o solo e preparando-se para um inverno bem-sucedido. Isso é facilitado pela chuva e com tempo claro - neblina e orvalho noturno.

Artigos populares sobre jardinagem costumam escrever que as pontas dos tomates e outros resíduos de plantas com sinais de infecção não devem ser compostados, mas sim queimados. Mas isso não é necessário: nas profundezas do composto não existem condições adequadas para o desenvolvimento de patógenos; o composto maduro é seguro para plantas de jardim.

Passo 2. Afrouxe a camada superior do solo

Imediatamente após a colheita dos restos vegetais, afrouxe os canteiros a uma profundidade de 3–4 cm o mais rápido possível para destruir a crosta do solo. Isso precisa ser feito antes que esfrie. O afrouxamento estimula a germinação de sementes de ervas daninhas. Quanto mais deles tiverem tempo de brotar no outono, melhor. Após a escavação do solo no outono, as mudas morrerão, o que reduzirá o trabalho de capina na próxima safra.

Etapa 3. Desenterre o solo

A escavação no outono é a principal etapa do cultivo do solo no outono. A escavação e a aplicação de fertilizantes orgânicos melhoram significativamente as propriedades dos solos argilosos pesados. Tenha tempo para terminar a escavação antes do início das chuvas prolongadas: quando o solo ficar molhado a uma profundidade de 10 cm ou mais, você não poderá mais desenterrá-lo, pois vai pisar no solo e isso vai atrapalhar sua estrutura. Via de regra, os jardineiros experientes tentam terminar a escavação no início de outubro.

Cave os canteiros a uma profundidade de aproximadamente 15–20 cm, virando as touceiras se possível para que as mudas de ervas daninhas fiquem no fundo. Não há necessidade de quebrar cuidadosamente os caroços e nivelar o leito: a neve e a água acumulam-se melhor em superfícies irregulares.

Por que você precisa cavar o solo no outono?
A escavação no outono não é útil para todos os tipos de solo. Em solo arenoso e quebradiço não tem um efeito positivo, mas em solo argiloso pesado é extremamente útil.
— A escavação melhora a estrutura do solo argiloso. Nele se formam poros, vazios de ar, por onde o oxigênio penetra. É muito importante para a respiração das raízes e absorção de nutrientes pelas plantas. Com a falta de oxigênio, os nutrientes tornam-se inacessíveis às plantas e a produtividade das plantas diminui.
— A escavação do solo no outono reduz a infestação do jardim com pragas e doenças. Destrói passagens e ninhos de pragas, abrindo acesso ao ar frio. Os caroços que ficaram na superfície congelam melhor, o que contribui para a sua desinfecção parcial.
— O número de ervas daninhas anuais é reduzido. Pequenas mudas de ervas daninhas morrem facilmente após a escavação, o que tornará mais fácil a remoção de ervas daninhas na próxima temporada.
— A umidade da neve é ​​usada racionalmente. Mais neve se acumula na superfície irregular da cama após a escavação. Ao mesmo tempo, quando a neve derrete, a água não escorre pelas laterais, mas entra nos poros e poços formados após a escavação e é absorvida profundamente no solo. Assim, na primavera, os vegetais do jardim podem usar as reservas de umidade da neve biologicamente ativa para crescer.

O que pode ser adicionado ao solo no outono?

Estrume fresco. Se você não tem onde armazenar e compostar uma grande quantidade de esterco, você pode comprá-lo no outono e aplicar imediatamente um pouco em estufas e canteiros, e colocar um pouco em uma pilha para maturação. É permitida a aplicação de esterco fresco no outono para o plantio de pepino e outras culturas de abóbora (abobrinha, abóbora, melão), além de endro, aipo e repolho tardio. Se houver muita palha ou serragem no esterco, no primeiro ano após sua aplicação os vegetais necessitam de suplementos de nitrogênio, pois os materiais orgânicos grosseiros retêm o nitrogênio quando superaquecidos. Você obterá o máximo benefício da aplicação de esterco fresco após uma temporada, quando poderá plantar as mesmas safras de abóbora, repolho, verduras, beterraba e rabanete em áreas fertilizadas com esterco. O estrume geralmente contém muitas sementes de ervas daninhas. Portanto, é conveniente aplicá-lo não na primavera, mas com antecedência, no outono: a maioria das ervas daninhas terá tempo de brotar nessa época, e você pode destruí-las afrouxando antes mesmo de plantar a cultura principal. Além disso, durante o inverno o esterco fica saturado de umidade, começa a apodrecer gradativamente e se mistura bem com o solo.

Composto e húmus de esterco. O estrume amadurecido e o composto podem ser aplicados ao solo na primavera e no outono. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens. Quando aplicados no outono, alguns dos nutrientes são eliminados pela água do degelo, mas os materiais orgânicos atingem a umidade ideal e então se misturam facilmente com o solo. Portanto, escolha o método que for mais conveniente. Normalmente, para framboesas, groselhas, morangos, macieiras e outras culturas frutíferas perenes, estrume podre e composto são aplicados durante o afrouxamento após a colheita. As flores perenes também são fertilizadas com fertilizantes orgânicos decompostos no outono. Neste caso, os fertilizantes não podem ser misturados ao solo, mas sim dispostos como cobertura morta - no inverno desempenharão o papel de isolante. É mais conveniente cavar canteiros grosseiramente no outono, sem quebrar grumos, e adicionar húmus ou composto na primavera para o plantio de vegetais. Para economizar dinheiro, você pode limitar-se a preencher covas para plantio de mudas e sulcos ao semear com fertilizantes orgânicos.

Turfa. Contém poucos nutrientes, mas é bom como corretivo do solo. A turfa das terras baixas solta o solo argiloso pesado e aumenta a capacidade de umidade do solo arenoso. A turfa seca é mal umedecida e é absorvida muito lentamente pela água, o que às vezes torna difícil distribuí-la uniformemente no solo. É conveniente, se você tiver tempo, adicionar turfa no outono. Se você tiver solo mal cultivado e muito pesado em seu jardim, este conselho será útil: adicione 4-5 litros (meio balde) de turfa por 1 m2 durante a escavação no outono e, na primavera - a mesma quantidade de turfa ou húmus e cave novamente. Isso tornará mais fácil misturar uniformemente a matéria orgânica com o solo e será mais fácil quebrar grandes torrões de argila.

Cal, giz, cinza, farinha de dolomita e outros aditivos de calagem. A cal fofa é adicionada ao solo apenas no outono, pois retarda a absorção do fósforo. Para evitar danos às plantas, é necessário que se passem vários meses desde a aplicação até o início da estação de crescimento ativo. Hoje em dia, para reduzir a acidez do solo, muitas vezes não se usa cal, mas dolomita ou farinha de calcário, giz e cinza. Todos esses aditivos podem ser adicionados ao solo a qualquer momento. Isso geralmente é feito na primavera: durante o afrouxamento e nivelamento completo das cristas, é mais fácil distribuir uma pequena quantidade de calagem no solo. É aconselhável adicionar cinzas apenas na primavera - elas contêm nutrientes solúveis em água que se perdem quando lavados pela água do degelo.

Fertilizantes minerais. Para um uso mais racional dos fertilizantes minerais na horta, é preferível aplicá-los na primavera, imediatamente antes da semeadura ou plantio das hortaliças. Para culturas perenes, os fertilizantes minerais devem ser aplicados no outono. Ao contrário da crença popular, os fertilizantes de outono devem incluir não apenas fósforo e potássio, mas também nitrogênio (embora em proporções diferentes em comparação com os fertilizantes de verão). Após a queda das folhas, o metabolismo das culturas perenes fica mais lento, mas não para completamente. Muitas plantas continuam a consumir nitrogênio e armazená-lo para um crescimento vigoroso na primavera. A absorção de nitrogênio no solo frio é muito lenta, e a necessidade dele na primavera, especialmente em árvores frutíferas, é muito alta, e a fertilização da primavera não consegue cobri-la.
No outono, você pode aplicar fertilizantes de nitrogênio, fósforo e potássio separadamente, mas é mais conveniente usar complexos minerais balanceados de outono - quase todos os fabricantes de fertilizantes os têm em estoque.

Como melhorar o solo com sapropel?

Sapropel - sedimentos de fundo de reservatórios estagnados relíquias - é usado com sucesso para restaurar a fertilidade do solo do jardim. Tem um efeito benéfico complexo:

• melhora a estrutura do solo e o regime água-ar;
• promove o acúmulo de húmus;
• ativa a atividade de microrganismos benéficos;
• contém substâncias úteis numa forma acessível às plantas.

A composição do sapropel inclui ácidos húmicos e fúlvicos, nitrogênio, fósforo, potássio, ferro, cálcio, magnésio, boro, bromo, molibdênio, manganês. As vitaminas e aminoácidos contidos no sapropel proporcionam nutrição completa às plantas e têm efeito positivo no sabor e nas propriedades nutricionais da cultura. O efeito da adição de sapropel dura até 5 anos e é perceptível em todas as pessoas
tipos de solos, incluindo argilosos e arenosos. Em solos argilosos, o sapropel é aplicado na proporção de 2–3 litros por 1 m2 e escavado a uma profundidade de 10 cm. Com esta aplicação, o sapropel atua ativamente por 3–5 anos e na primeira primavera solta o solo, normaliza sua acidez e estrutura.
Solos franco-arenosos e arenosos têm alta permeabilidade à água e os nutrientes são facilmente removidos deles. O sapropel deve ser aplicado a esses solos na proporção de 3–4 litros por 1 m2 com uma profundidade de escavação não superior a 10 cm. O sapropel é um material intensivo em umidade, é lavado extremamente lentamente e atua em solos arenosos por 2– 3 anos.

A colheita já foi feita, os potes de picles já estão nas prateleiras, o que significa que é hora de cuidar da estufa. O cuidado simples e a preparação adequada para o outono ajudarão a evitar vários problemas no inverno e tornarão o solo para as colheitas do próximo ano solto, macio, saturado de ar e umidade. E também seguro e totalmente livre de pragas, vírus e patógenos, graças ao qual a colheita da próxima safra será saudável e rica.

Limpando a estufa após a colheita

Então, antes de mais nada, é preciso colocar as coisas em ordem na estufa. Afinal, após a colheita, as raízes das plantas, as sementes desnecessárias e, claro, as pragas sempre permanecem no solo. É por isso que o trabalho de outono na estufa é tão importante - esta é a única maneira de proteger as mudas da primavera de vários infortúnios.

E para isso, todos os resíduos vegetais devem ser cuidadosamente selecionados e, em seguida, remover 5 a 7 cm de solo - é aqui que vive a maioria das plantas nocivas. Você também precisará fazer trabalhos desagradáveis, como limpar as larvas. Assim, as larvas do grilo-toupeira podem morrer por conta própria se o solo da estufa for escavado para o inverno, mas do bechafer elas gostam de se estabelecer em solo denso e recém-extraído. E, se forem muitos, terá que trabalhar manualmente ou pelo menos peneirar o solo. As larvas dos vermes, amantes das plantas com efeito de estufa, também não congelam no inverno. E cavar também não é assustador para eles.

E depois de trabalhar o solo, você pode começar a cultivar o solo e as paredes da estufa - tudo isso deve ser feito antes que cheguem as primeiras geadas. Toda sujeira seca e poeira devem ser limpas.

Desinfecção de solo de estufa no outono

Também é importante cuidar da destruição dos patógenos estabelecidos no solo. Então, um ácaro, por exemplo, só tem medo de se queimar com enxofre. E para destruir completamente todas as pragas do solo da estufa, é necessário realizar a desinfecção. Pode ser a fumigação de estruturas metálicas e de madeira com enxofre, 100 gramas por metro quadrado, ou com bombas de enxofre, 60 gramas cada. Estes últimos são colocados uniformemente sobre chapas de ferro na estufa e incendiados - tudo isso deve ser feito com cuidado e com máscara de gás. E para aumentar a toxicidade do gás, as prateleiras e paredes da estufa devem ser pré-pulverizadas com água.

Após a desinfecção do outono, a estufa deve ser bem ventilada e suas superfícies de vidro lavadas. A melhor maneira de fazer isso é com uma solução de pemoxol a 1-2% usando um pulverizador costal. Depois disso, tudo é limpo com escovas de náilon e lavado novamente - desta vez com água limpa de uma mangueira.

Agora o solo deve ser bem cavado, fertilizado com esterco, húmus e turfa - meio balde para cada metro quadrado. É aconselhável polvilhar mais areia e cinzas por cima dos fertilizantes, um litro por litro para a mesma área, e cobrir tudo com palha. E com a primeira neve, os montes de neve precisarão ser transferidos para a estufa para que protejam o solo do congelamento e, com o sol da primavera, alimentem-no com a umidade vital.

Lavar e tratar paredes de estufas

Se a estufa tiver uma cobertura de película removível, esta deve ser lavada antes de ser retirada da moldura, para que depois possa ser bem seca. E a própria estrutura deve ser tratada com água sanitária na proporção de 400 g por balde de água, deixando e mexendo periodicamente por cerca de 4 horas. A camada superior de solução resultante pode ser usada para pulverizar o solo, mas as próprias estruturas da estufa são revestidas com sedimentos usando um pincel comum. Não faria mal nenhum molhar suas ferramentas de jardinagem em água sanitária.

Se a estrutura da estufa for de madeira, no outono é bom tratá-la com cal recém apagada e sulfato de cobre. Este tratamento vai durar até a primavera, e a estufa ficará ainda mais leve. Mas caixas, copos e outros recipientes devem ser escaldados com água fervente, mesmo após a colheita.

Reforçando a estrutura com suportes especiais

Mesmo as mais alardeadas estufas industriais, feitas de aço galvanizado de alta qualidade, às vezes ainda desabam sob a neve. E os proprietários chocados passam anos tentando recuperar o dinheiro da empresa vendedora, e nem sempre com sucesso. Ao que parece, como podem os frágeis flocos de neve, mesmo que sejam muitos, dobrar uma estrutura dupla, como na estufa do “Kremlin”? Afinal, esses mesmos arcos da foto suportaram perfeitamente o peso de cinco ou seis homens na pose de Mowgli... Na verdade, tudo é simples, se você olhar do ponto de vista da física - se você não remover a neve de o telhado da estufa durante todo o inverno, então sua pressão por metro pode chegar até a uma tonelada! E as nevascas na Sibéria são especialmente traiçoeiras nesse aspecto. Mas a capacidade de carga da estrutura, mesmo das estufas mais caras, chega a 500 kg/m2, na melhor das hipóteses, e até 200 kg/m2 para as normais. É por isso que não será supérfluo, mesmo num inverno calmo, reforçar a estrutura da estufa no outono - com arcos adicionais especiais, se o fabricante se oferecer para adquiri-los, ou com suportes de madeira em forma de letra “ T”, feito com suas próprias mãos. São eles que vão sustentar a crista - o topo da estufa.

Para referência: a carga máxima em qualquer estufa é de 30 cm de neve molhada ou 70 cm de neve fofa. No total, o número de suportes deve ser calculado da seguinte forma: 3-4 para uma estufa de seis metros de largura. Mas nos locais onde existe o perigo geral de formação de camadas de neve (e isso ocorre perto da cerca e em locais a sotavento), é necessário instalar o dobro de suportes. E para que não caiam nem se aprofundem no solo, é aconselhável fixá-los na barra superior e colocar algo sólido por baixo da sua base.

Não é necessário tratar o bom aço galvanizado com soluções especiais no outono - basta lubrificá-lo com cal ou pintar apenas ferragens não galvanizadas - maçanetas, trincos, dobradiças. Mas as estufas pintadas e não pintadas feitas de outros materiais terão que receber muito mais atenção - elas já precisam de tratamento e pintura especial para evitar a corrosão natural.

Mas o filme, por mais durável que seja, precisa ser removido da estufa durante o inverno - caso contrário, na geada, ele se tornará frágil e rapidamente se transformará em trapos. E as armações de arame sobre as quais o filme foi fixado devem ser definitivamente limpas com querosene.

Preparando uma estufa para tomates no inverno

Se apenas os tomates forem cultivados em estufa de ano para ano, o trabalho de outono deverá ser realizado de acordo com seu próprio esquema.

Então, no início de outubro é preciso arrancar as pontas dos tomates e deixá-los secar ao sol nos dias de seca. Depois disso, todos os caules devem ser amontoados, queimados e as cinzas resultantes colocadas em um recipiente e escondidas em local seco para armazenamento - na primavera isso será um excelente fertilizante e protegerá a colheita futura de muitas pragas . A única coisa importante é que as próprias tampas estejam limpas, sem mofo ou podridão.

É aconselhável tratar o solo com sulfato de ferro na proporção de 250 g por 10 litros e cavar bem. Então você precisa cavar sulcos e preenchê-los com grama seca e folhas. Depois disso – polvilhe com terra. Nos dias quentes de primavera, essa grama derrete, aquece o solo e estimula o crescimento do tomate. Claro, a temperatura será baixa, mas será ideal para o sistema radicular do tomate e seu rápido crescimento. E os solos chuvosos em terras tão quentes adicionarão seus próprios fertilizantes.

Também não faria mal nenhum colocar as coisas em ordem ao redor da moldura - é melhor remover toda a grama e restos de plantas, porque pulgões ou moscas brancas certamente passarão o inverno neles. Depois disso será possível descansar - a estufa não terá medo nem da neve nem do vento, e a colheita do próximo ano certamente irá agradá-lo.