Gleba na daczy jest jak kamień, co mam zrobić? Jak sprawić, by gleba była luźna i żyzna

Rodzaj i skład gleb bezpośrednio wpływają na jakość i wielkość zbiorów, dekoracyjność roślin i ich zdrowotność. Aby gleba była luźna i żyzna, należy ją co roku nawozić i ściółkować łóżka przez cały sezon wegetacyjny. Ale najpierw musisz określić, jaki jest skład gleby w ogrodzie. Pomoże to dokładnie wybrać rodzaj mieszanki składników odżywczych, ściółkę, a następnie zamienić ciężką glebę w miękką.

Konieczność określenia rodzaju i składu gleb

Żyzność gleby jest kluczem do dobrego wzrostu i dobrej zdrowotności roślin, z których w przyszłości będzie można zebrać dobre plony, a w przypadku roślin ozdobnych uzyskać bujne kwitnienie i gęstą zieleń. Nawozy działające jako środki spulchniające pomogą wzbogacić glebę i uczynić ją przepuszczalną dla powietrza i wody. Aby wybrać odpowiedni rodzaj tego ostatniego, musisz określić rodzaj gleby i jej skład. Istnieją dwa sposoby rozwiązania problemu:

1. Zabierz trochę ziemi do laboratorium rolniczego.
2. Sam przestudiuj skład mechaniczny.

Pierwsza metoda daje wynik bezbłędny, jednak nie wszędzie jest dostępna i jest droga. Drugie nie odpowie na pytania o niedobór lub nadmiar makro- i mikroelementów, ale pozwoli określić strukturę gleby. Ziemię zwilża się wodą i tworzy się z niej kula. Jeśli figura się kruszy, gleba jest lekka, jeśli można uformować coś w rodzaju sznurka, a nawet „skręcić go w pierścień”, jest ciężka.

Jak i jak poprawić sypkość i żyzność ciężkiej gleby

Aby zapewnić przepuszczalność powietrza i wody w strukturze gleby, wykorzystuje się materię organiczną. Jest bardziej dostępny nie tylko cenowo: można go samemu przygotować, kompostować obornik, jeśli mamy zwierzęta, siać zielone nawozy, robić ściółkę ze skoszonej trawy.

Piasek

Naturalny środek spulchniający. Aby poprawić strukturę gleby, dodaje się gruby piasek rzeczny w ilości 20 kg na 1 m2 gliny. Rozprowadza się go równą warstwą na powierzchni łóżek, a następnie wykopuje na głębokość bagnetu łopatkowego, która wynosi 20-25 cm, a jeśli gleba jest zasadowa, można dodać torfu. Ten ostatni zakwasza glebę - używaj go ostrożnie.

Dla Twojej informacji!

Jeśli gleba jest nieurodzajna, dodaje się dodatkową próchnicę, ponieważ duża zawartość piasku sprawi, że gleba będzie jeszcze uboższa.

Nawóz zielony

Zielony nawóz jest ważnym składnikiem poprawy i utrzymania luźności i żyzności gleby. Zwolennicy rolnictwa ekologicznego zapewniają te wskaźniki poprzez siew. Te ostatnie to rośliny strączkowe (łubin, wyka, groch, lucerna). Na ich potężnych korzeniach znajdują się bakterie guzkowe, które koncentrują azot, wychwytując i wiążąc go z powietrza. Dzięki sile systemu korzeniowego gleba nie tylko zostaje wzbogacona w ważne makroelementy, ale także staje się luźna i dobrze napowietrzona.

Nawóz

Materia organiczna w postaci pozostałości czynności życiowych zwierząt gospodarskich jest źródłem wszystkich makroelementów niezbędnych do rozwoju roślin: azotu, fosforu, potasu. Obornik przywraca płodność. W ogrodzie wykorzystują głównie mleko krowie, gdyż jest ono mniej agresywne w porównaniu do wieprzowiny, w której stężenie azotu jest jeszcze wyższe. Najlepiej stosować obornik gnijący w ilości 2 kg/m2. Można to zrobić jesienią przed kopaniem, a także przed wiosennym siewem.

Dla Twojej informacji!

Świeży nawóz zawiera duże stężenie azotu - może spalić nasadzenia. Stosują go wyłącznie doświadczeni rolnicy przygotowując glebę na kolejny sezon (5 miesięcy przed pracami polowymi).

Skoszona trawa do mulczowania

Rodzaj nawozu o powolnym działaniu. Na glebach ciężkich stosuje się go od wczesnego lata do późnej jesieni: stosowany wiosną grządki będą powoli się nagrzewać i nie będą miały czasu przeschnąć przed siewem. Cele, które ogrodnik może osiągnąć tą metodą.

Podczas gorących dyskusji na temat sposobów zwiększenia produktywności niektórych upraw ogrodowych wielu letnich mieszkańców traci z oczu fakt, że wszystkie te problemy mają ten sam korzeń. I dopóki się z tym nie uporasz, w grządkach ogrodowych nie wyrośnie nic wartościowego.

Nie szukaj litości

Jest takie powiedzenie: „Głupi uprawia chwasty, mądry uprawia warzywa, a mądry uprawia ziemię”. W tych słowach kryje się cały sens pracy w ogrodzie! Co o tym myślicie, drodzy czytelnicy? Czy zgadzasz się z tym powiedzeniem?

A za jakiego typu ludzi się uważasz: upartych konserwatystów czy ciekawskich innowatorów?

Chociaż, rozumiem, nikt nie chce być głupi, to chyba każdy uważa się za mądrego. Czy to prawda? Jak często czytam listy wypełnione skargami na glebę: niektórzy narzekają, że ich ziemia jest piaszczysta, inni płaczą z powodu gliny, a jeszcze inni w ogóle dokonują „odkryć”, takich jak to, że mają na przykład czarno-gliniastą glebę gleba. Co to dokładnie jest, ktoś wie? I wszystkie takie wiadomości kończą się tak samo – w ogrodzie nic nie rośnie, a jeśli rośnie, to jest bardzo źle.

Ale na szczęście istnieją inne przesłania, w których ludzie opowiadają, jak zamienili biedną ziemię w żyzną. A takich szczęśliwców jest coraz więcej, co bardzo cieszy. Dzięki nim! To naprawdę ciężko pracujący ludzie. A skoro już o ziemi mowa, to jak tu nie pamiętać o naszym drugim chlebie?

Ziemniaki są najlepszym wskaźnikiem tego, co dzieje się w ogrodzie. Potrzebuje dobrej, luźnej gleby, bez niej nie będzie normalnych zbiorów.

A ten, któremu udało się spełnić ten główny warunek i zaprzyjaźnić się z ziemniakami, nie będzie już w stanie zmylić reszty upraw ogrodowych - które z nich będą dziwne na żyznej ziemi? Na przykład odmianowy czosnek wielkoowocowy na ogół rośnie u mnie jak na przenośniku taśmowym (zdjęcie 1). Luźna gleba jest również dobra dla marchwi i innych warzyw korzeniowych.

Powtórzę raz jeszcze: doświadczenie z ziemniakami uczy, jak zachować ostrożność i rozwagę podczas podlewania. Dzięki nim nasz drugi chleb daje dwa razy więcej. Kto tego nie docenia, wiele traci. A wszelkie nawozy i wszelkiego rodzaju stymulatory wzrostu to dopiero trzeci warunek dobrych zbiorów.

Chyba nikt nie musi wyjaśniać, dlaczego bulwy potrzebują luźnej gleby. Ale może ktoś nie wie? Krótko mówiąc: jeśli gleba jest lekka, rosnąca bulwa bez wysiłku ją rozpycha i nic nie zakłóca jej równomiernego wzrostu. Okazuje się więc gładki, w zależności od odmiany, okrągły lub podłużny, jak hodowca „zamówił”. A ciężką glebę trudniej jest rozdzielić, więc ziemniaki są mniejsze i mają bardziej dziwaczny kształt.

Pustki i wymiary

Sam doświadczyłem całej tej mądrości. Kiedy kupiłem na wsi mały dom z działką o powierzchni 20 akrów, od razu zrozumiałem, że dawni właściciele nie uprawiali ogrodu, bo nie było tam ziemi, ale solidna glina. W 2011 roku posadziłem 12 odmian ziemniaków. Przeżyła tylko jedna, która dała doskonałe zbiory – Vineta (pochodząca z Niemiec). Najwyraźniej jest w nim jakaś niezniszczalna siła wewnętrzna. Nadal się z nim nie rozstałem: plonuje przy każdej pogodzie i na każdej glebie, jest odporny na zarazę.

W tym roku jego bulwy również były ogromne, ale nie okrągłe, jak powinny, ale nierówne, jak bruk. To efekt nieuprawnej gleby. Nie mam zdjęć z tamtego czasu, ale dzisiaj bulwy Vinety są takie same jak na zdjęciu 2. Dużo o nim piszę, bo jestem mu bardzo wdzięczny. Gdyby wtedy nie przyniosło plonów, być może w ogóle zrezygnowałbym z uprawy ziemniaków. Dlatego radzę: jeśli dopiero zaczynasz uprawę tej rośliny, zacznij od Vinety. Cóż, teraz opowiem ci szczegółowo, jak poprawiłem swoją glebę. Przy okazji pytanie: czy znasz kryteria oceny jego jakości? W końcu słowa „dobry” lub „luźny” same w sobie niewiele znaczą.

Więc, luźna gleba ma miejsce wtedy, gdy można bez wysiłku wsunąć w nią rękę aż po nadgarstek(tj. w przybliżeniu do głębokości 15-20 cm). Aby. Zastanów się więc, jaką masz ziemię.

Na początek wyznaczyłam grzbiety na metr, a mąż ogrodził je deskami. To już prostsze: wszelkie prace mające na celu poprawę płodności należy teraz wykonywać wyłącznie w stacjonarnych boksach. Zrobiłem między nimi przejścia po 50 cm, patrząc w przyszłość powiem, że później dla wygody zmieniłem te wymiary: zrobiłem kalenice o szerokości nieco mniejszej niż 1,5 m, a przejścia po 70 cm każdy.

Ziemniaki sadzę w skrzynkach w dwóch rzędach. Uwierz mi, im rzadsze są dziury, tym więcej możliwości będą miały rośliny dla normalnego wzrostu. I dopiero wtedy sprawią ci przyjemność, najpierw mocnymi, mocnymi łodygami, a następnie dużymi, licznymi bulwami (jeśli oczywiście twoja odmiana jeszcze się nie zdegenerowała).

Choć nie dążę do rekordów, miniony sezon był obfity w osiągnięcia. Przykładowo jedna bulwa odmiany Unica ważyła nieco ponad kilogram (zdjęcie 3). Ktoś, kto to przeczyta, powie: „To wszystko!” Nie będę się kłócił, waga nie jest wygórowana, ale nie jest to 150-200 g. Przecież są ogrodnicy, którzy nie lubią bardzo dużych ziemniaków (choć osobiście takich osób nie spotkałem, a jedynie widziałem ich listy ) z obawy, że w środku znajdą się „giganci”, mogą powstać pustki. No cóż, wtedy mogą zaoszczędzić czas i nie czytać o tym, co tutaj piszę – ta informacja nie jest dla nich. Chociaż duże odmiany ziemniaków bulwiastych, które obecnie uprawiam, nie mają żadnych pustek. A duże ziemniaki po prostu cieszą moją duszę. Wyobraźcie sobie, że z jednego krzaka tej samej Uniki można uzyskać 4-5 kilogramów bulw, Sonny'ego - mniej więcej tyle samo, ale Galaxy jest trochę hojniejszy: w ubiegłym roku wydała sześć kilogramów (zdjęcie 4)!

Tak, trochę trudno mi zebrać takie żniwo: kopiesz i kopiesz i zastanawiasz się, kiedy to się skończy. A liczba odmian, jak kula śnieżna, rośnie i rośnie, choć co roku odrzucam 10. W rezultacie nawet nie wiem dokładnie, ile z nich mam teraz w użyciu (jesienią ubiegłego roku wysłano mi 21 odmian) .

Eksperymenty ulepszania gleby

Znowu się rozproszyłem. Wróćmy na ziemię. Przez pierwsze dwa lata robiłem tak: przywoziłem samochodem torf, obornik, trociny i rozprowadzałem je po redlinach, mieszając z gliną. Wynik był niejednoznaczny: gleba rzeczywiście się rozluźniła, ale w następnym sezonie nie było już zauważalnych śladów trocin i torfu. Trochę małpiej roboty! Chociaż do tego czasu ziemi nie można było już nazwać gliną, ale gliną, zdałem sobie sprawę, że ta ścieżka to ślepy zaułek. A praca była strasznie ciężka.

Mój następny eksperyment wyglądał tak. W łóżkach wykopałem doły wielkości 10-litrowego wiadra, przeniosłem wykopaną ziemię w inne miejsce (na przykład do grządek przygotowanych dla arbuzów i dyni), na dnie umieściłem nawozy, mieszając je z ziemią, a na wierzchu - bulwa z długą etiolacją (wykiełkowała w ciemności) z pędami (zdjęcie 5), a pozostałą przestrzeń wypełniła dobrze rozłożonym czarnym torfem. W razie potrzeby można go zastąpić luźnym kompostem lub ziemią zmieszaną z trocinami lub drobno posiekanym sianem.

Ta praca też nie była łatwa: w sezonie udało się w ten sposób przygotować zaledwie 13-14 łóżek. Ziemniaki w takich dołach rosły wspaniale, plony były wysokie. Ale! Kiedy wykopałem plon, torf był nadal zmieszany z gliną, ponieważ w obecności luźnej gleby bulwy nie tylko rosną na boki, ale także zakopują się w głębinach. I byłem zmuszony udoskonalić technikę.

To bardzo proste, pamiętaj. Najpierw odgradzamy deskami miejsce, w którym powinno znajdować się łóżko, usuwamy darń i wbijamy w dno łóżka wiele małych drewnianych kłód. Następnie wypełnij pudełko sypkim podłożem.

To wszystko! Wiosną pozostaje tylko dodać przed sadzeniem trochę trocin zaprawionych mocznikiem i trochę nawozu do ziemniaków.

Dodam, że nie podsypuję nasadzeń, a jedynie ściółkuję je warstwą skoszonej trawy o grubości 3 cm (ale dopiero po wykiełkowaniu pędów). Latem dodaję tę ściółkę jeszcze kilka razy, a kiedy wykopuję plon, gleba pod spodem pozostaje luźna. Właściwie nawet nie kopię, po prostu wyciągam bulwy rękami. Biorę łopatę, gdy ziemniaki są głębokie.

Każdy ogrodnik i ogrodnik marzy o żyznej glebie, na której można stworzyć ogród, grządki i klomby. Jednak z biegiem czasu żyzna warstwa gleby staje się cieńsza i jest kolonizowana przez choroby i szkodniki. Jak poprawić sytuację, przeczytaj nasz materiał.

Gleba pokazuje swoje zmęczenie na różne sposoby. Może obrócić się w pył, pokryć się mchem, a nawet rdzą. Ale na każdy problem istnieją sposoby jego rozwiązania. Najważniejsze, aby nie czekać, aż plony będą równe użytemu materiałowi do sadzenia.

Problem 1. Zmniejszyła się grubość warstwy żyznej

Jeśli od dłuższego czasu w tym samym miejscu uprawiasz rośliny z płytkim systemem korzeniowym i skąpisz na nawożeniu, to nie ma nic dziwnego w przerzedzaniu się warstwy żyznej. W końcu twoje zielone zwierzęta prawdopodobnie zużyły wszystkie korzystne substancje dla wzrostu i rozwoju, a ty nie zastosowałeś wystarczającej ilości nawozów, które normalizowałyby sytuację.

Co robić?

Spróbuj dodać kompost do gleby (3 wiadra na 1 m2) przed kopaniem. Ten nawóz organiczny może znacznie poprawić jakość „zmęczonej” gleby, dostarczając roślinom niezbędnych mikroelementów.

Innym świetnym sposobem są nawozy zielone (zielony nawóz). Można je wysiewać między uprawami głównymi lub na niezagospodarowanych terenach po zebraniu plonów. Nawóz zielony najlepiej dobierać zgodnie z potrzebami roślin, które planujesz sadzić na tym terenie. Na przykład łubin będzie dobrym poprzednikiem pomidorów, ogórków, papryki, bakłażanów czy cukinii. Musztarda pomoże zwalczać nicienie i przygotować glebę pod sadzenie ziemniaków lub roślin ozimych. Rzepak warto wysiać przed marchewką lub burakami, gdyż będzie to stanowić dodatkową ochronę przed gniciem wirusowym i bakteryjnym.

A najbardziej odpowiednimi nawozami zielonymi do ulepszania „zmęczonej” gleby są być może rośliny strączkowe (groch, fasola, lucerna). Bakterie brodawkowe na swoich korzeniach wzbogacają glebę w azot. A wieloletnie rośliny strączkowe z potężnym systemem korzeniowym również wydobywają przydatne substancje z głębokich warstw gleby na powierzchnię.

Jeśli nie planujesz zbierać roślin strączkowych, ale zdecydujesz się wykorzystać je jako nawóz zielony, nie koś roślin przed kwitnieniem, gdyż w tym okresie na ich korzeniach tworzą się guzki.

I nie zapomnij o płodozmianie. W końcu, jak wiadomo, różne rośliny otrzymują składniki odżywcze z różnych warstw gleby. Dlatego jeśli wierzchnia warstwa stała się cienka i utraciła płodność, należy sadzić rośliny o silnym systemie korzeniowym.

Problem 2: Ziemia kruszy się jak pył.

Załóżmy, że jesteś do głębi konserwatystą i wolisz sadzić w grządkach tradycyjne warzywa (takie jak ogórki, pomidory, kapusta czy cukinia), które wymagają dużej ilości składników odżywczych. Jednocześnie unikasz nawozów wierząc, że zbiory powinny być przyjazne dla środowiska i zapominasz o mulczowaniu, bo Twoi dziadkowie tego nie robili. Ale nie ma nic przeciwko dokładnemu przekopaniu ziemi i jednoczesnym napompowaniu mięśni. Nic więc dziwnego, że po kilku latach niegdyś żyzna gleba w Twoim ogrodzie zaczyna słabo wchłaniać wilgoć i rozpraszać się pod podmuchami wiatru.

Co robić?

Możesz oczywiście wymienić wierzchnią warstwę gleby, ale jest to dość kosztowne.

Spróbuj zacząć od nawozów. Dodaj 2-3 wiadra kompostu na 1 metr kwadratowy, przysypując go na głębokość 10 cm, dzięki czemu gleba będzie cięższa, a jednocześnie bardziej pożywna.

Zwróć uwagę na rodzaj gleby w Twojej okolicy. Przecież niektóre rodzaje gleby, na przykład piaszczyste, szybko wysychają, prawie nie zatrzymując wilgoci, dlatego wymagają szczególnej pielęgnacji. Nie zaleca się ich wykopywania częściej niż raz w roku.

Aby zapobiec pyleniu gleby, należy ją ściółkować dostępnymi materiałami, np. młodą trawą, słomą, kompostem, trocinami, korą i świeżo ściętymi chwastami. Chochoł nie tylko ochroni glebę przed dalszą erozją. Rozkładając się, sprawdzi się jako nawóz organiczny, stopniowo uwalniając do roślin korzystne substancje.

Zachowaj ostrożność podczas ściółkowania gleby świeżą materią organiczną. W dużych ilościach może zniszczyć Twoje zielone zwierzaki.

Problem 3: Gleba stała się zbyt gęsta

Twarda, wilgotna gleba, w którą trudno wbić łopatę, może być wynikiem nieprawidłowej pielęgnacji. Na przykład, jeśli głębokie kopanie gleb gliniastych, w których na powierzchni pojawia się ciężka glina, nastąpi podczas deszczowej pogody, na powierzchni ziemi może utworzyć się odporna na wodę i wilgoć skorupa.

Co robić?

Czasami podobne jest traktowane podobnie, więc przed nadejściem chłodów glebę można lekko przekopać na głębokość 10 cm Doświadczeni ogrodnicy uważają, że jeśli po prostu kopie się, ale nie łamie ani nie przewraca grud ziemi, to nad zimą prawidłowo zamarzną i poluzują się.

Jeśli na powierzchni gleby znajduje się glina, możesz dodać piasek do kopania (1 wiadro na 1 m2).

Warto także przyciągnąć na miejsce dżdżownice. Można je oczywiście wykopać od sąsiada. Ale jeśli dżdżownice czują się niekomfortowo, jest mało prawdopodobne, że pozostaną w twoich łóżkach.

Te bezkręgowce cieszą się rozkładającą się materią organiczną. Dlatego dobrym pomysłem byłoby ściółkowanie gleby wokół roślin, na przykład zgniłym kompostem.

Zielone zwierzęta można karmić naparem z mniszka lekarskiego, który również przyciągnie dżdżownice. W tym celu 1 kg pędów i korzeni mniszka lekarskiego wsypuje się do 10 litrów wody, a po dwóch tygodniach odcedza i rozcieńcza wodą w stosunku 1:10.

Problem 4. Gleba stała się kwaśna

Często kwasowość gleby zmienia się po prostu w wyniku podlewania. Jeśli woda jest miękka, kwasowość gleby z reguły wzrasta, a jeśli jest twarda, maleje. Na poziom kwasowości wpływa także uprawiana roślina i stosowane nawozy.

Co robić?

W tym przypadku pomocne jest wapnowanie gleby.

Istnieje wiele roślin, które na świeżo wapnowanej glebie nie rozwijają się zbyt dobrze, dlatego zaleca się normalizację kwasowości przynajmniej na rok przed ich posadzeniem. Do takich kapryśnych upraw należą:

• fasolki,
• groszek,
• marchewka,
• pomidory,
• ogórki,
• dynia,
• Szwed,
• pietruszka,
• seler.

Problem 5. W glebie jest dużo zasad

Gleby alkaliczne nie są zbyt powszechne. Czasami zwiększona zawartość alkaliów jest konsekwencją niewłaściwych praktyk rolniczych. Dzieje się tak na przykład, jeśli jesteś zbyt pochłonięty odtlenianiem gleby.

Gleby o pH powyżej 7,5 uniemożliwiają roślinom pobieranie żelaza. W rezultacie Twoje zielone zwierzaki rozwijają się słabiej, co zwykle można łatwo zauważyć po żółknięciu liści.

Co robić?

Glebę można zakwasić ściółkując torfem wysokim, igłami sosnowymi lub korą drzew iglastych.

Ściółkowanie zapobiega również parowaniu wilgoci, kiełkowaniu chwastów i erozji wietrznej gleby. Najlepiej robić to wiosną lub jesienią po usunięciu chwastów, zastosowaniu nawozu i spulchnieniu powierzchni.

Nie można ściółkować gleby, zanim wyrosną rośliny zasiane w otwartym terenie.

Zadanie 6. Gleba jest słona

Jak głosi popularna mądrość: „lepiej niedosolić niż przesolić”. Jeśli na glebie pojawiają się białawe ślady soli, najczęściej oznacza to niewłaściwe karmienie roślin nawozami mineralnymi.

Co robić?

Jak wiadomo, sól rozpuszcza się w wodzie. Po zbiorach spróbuj kilka razy głęboko podlać glebę. Wody powinno być dużo - do 15 litrów na 1 m2, ale ważne jest, aby nie przesadzić, aby Twój teren nie zamienił się w brudną kałużę.

Gdy tylko sól opadnie na dolne warstwy, ściółkuj glebę torfem.

Problem 7. Gleba jest skażona szkodliwymi owadami i chorobami

Owady, bakterie i szkodliwe grzyby nie śpią latem, zasiedlając teren w przyspieszonym tempie. A zimą śpią - także w ziemi, aby w przyszłym sezonie znów móc z Wami rozpocząć walkę o żniwa.

Co robić?

Najłatwiejszym sposobem zwalczania owadów zimujących na danym terenie jest traktowanie gleby środkami owadobójczymi. Ponieważ potencjalne zagrożenie w postaci jaj i larw szkodników najczęściej kryje się w ziemi, w sklepie należy zwrócić szczególną uwagę na larwicydy niszczące larwy i gąsienice, a także jajocydy działające na jaja owadów i roztoczy.

Mechaniczne metody walki nie będą zbędne. Na przykład, jeśli późną jesienią przekopiesz ziemię w grządkach (bez rozbijania grudek), larwy szkodników staną się ofiarą ptaków. A niektóre owady po prostu nie będą mogły ponownie zakopać się w ziemi i zimować.

Doświadczeni ogrodnicy uważają, że jeśli podczas spulchniania posypie się glebę roztworem EM, pomoże to osłabić szkodliwe bakterie.

Ważne jest również usuwanie opadłych liści, ponieważ pod nimi często zimują larwy szkodników.

Aby poradzić sobie z chorobami, istnieje również wiele leków. Na przykład Alirin B jest korzystną mikroflorą glebową zaprojektowaną w celu zwalczania chorób grzybiczych. Lek jest kompatybilny z wieloma środkami owadobójczymi, produktami biologicznymi, regulatorami wzrostu roślin i środkami grzybobójczymi.

Zadanie 8. Gleba pokryta jest czerwoną powłoką

Nie tylko metale mogą „rdzewieć”, ale także gleba, a nawet rośliny.

Jeśli do nawadniania użyjesz twardej wody z dużą ilością żelaza, czasami pojawia się ona na powierzchni gleby i między żyłami roślin. Jednak grzyb może również powodować pojawienie się czerwonego nalotu na łóżkach.

Co robić?

Zwykle w takich przypadkach glebę wolną od roślin wylewa się wrzącą wodą. Jeśli to nie pomoże, jesienią można zastosować także lek Fitosporin-M (zgodnie z instrukcją) lub jego analog, który również hamuje działanie grzybów chorobotwórczych.

Nie można rozpuszczać produktów biologicznych w wodzie kranowej, ponieważ zawarty w niej chlor zabije pożyteczne bakterie. Najlepiej używać wody stopionej lub deszczowej.

W przyszłości ważne jest, aby podlewać zielone zwierzęta wyłącznie osiadłą lub miękką wodą deszczową.

Zadanie 9. Gleba jest porośnięta mchem

Mech może pojawić się w rabatach ogrodowych, kwietnikach, a nawet na trawniku. Najczęściej przyczyną jest wysoka wilgotność, nadmierne zacienienie, a także gęsta lub zakwaszona gleba.

Co robić?

Tuż powyżej powiedzieliśmy, jak sobie poradzić z dwoma ostatnimi problemami. Aby znormalizować wilgotność gleby, można wykopać płytkie kanały odwadniające na obwodzie miejsca, do którego spłynie nadmiar wody.

Należy również wziąć pod uwagę, że mech, jak każdy chwast, atakuje przede wszystkim wolne obszary. Jeśli więc warzywa nie chcą rosnąć pod baldachimem rozłożystego drzewa, posadź tam rośliny dobrze tolerujące cień, np. niezapominajki, paprocie czy hortensje.

Zazwyczaj mech usuwa się mechanicznie z grządek. A jeśli spróbuje zająć Twój trawnik, powoli, ale skutecznie wypierając trawę, możesz użyć siarczanu żelazawego (90 ml na 20 litrów wody). Taka ilość roztworu wystarcza na leczenie 300 metrów kwadratowych powierzchni.

Jeśli Twoja dacza jest miejscem relaksu, a nie ciężkiej pracy w łóżkach ogrodowych, spróbuj przenieść mech z kategorii wrogów do sojuszników. Ogrody mchowe są dziś niezwykle popularne w projektowaniu krajobrazu. Jeśli więc nie jesteś jeszcze gotowy, aby pożegnać się ze starym drzewem zacieniającym duży obszar, a nie chcesz rozkopywać gleby zanieczyszczając ją herbicydami, wystarczy wykazać się odrobiną wyobraźni. A mech z pewnością nada Twoim ścieżkom ogrodowym i skalnym niepowtarzalnego aromatu starożytności i spokoju.

Ziemia nie jest martwą substancją, która istnieje sama w sobie. Każda garść wypełniona jest wieloma żywymi organizmami, które bezpośrednio wpływają na zbiory. Jeśli od samego początku odpowiednio zadbasz o glebę, zastosujesz niezbędne nawozy i będziesz przestrzegać płodozmianu, to nasze porady jak przywrócić żyzność gleby nie będą Ci potrzebne.

JEDEN Z WARUNKÓW dobra zdrowotność roślin, a co za tym idzie wysoki plon warzyw - żyzna gleba. A jeśli ziemia na tym terenie jest uboga, z pewnością należy ją wzbogacić. Wystarczy, że zajmie to więcej niż rok.

Jednak stosując stare i nowoczesne metody, można szybko stworzyć idealną glebę: luźną, dobrze zatrzymującą wodę, nasyconą substancjami odżywczymi, wieloma pożytecznymi organizmami, niezatykaną chwastami i resztkami roślin.

NAJSTARSSZY SPOSÓB poprawić równowagę wilgoci i powietrza, a także uzupełnić podaż azotu i substancji biologicznie czynnych w glebie - dodać gnijący obornik, torf lub kompost. Jednak niedobór i wysoka cena tradycyjnych produktów organicznych utrudniają ich powszechne stosowanie. Ponadto obornik, zwłaszcza świeży, jest źródłem patogenów i chwastów, a torf należy zneutralizować wapnem i dokładnie wymieszać z glebą: delikatne korzenie słabo reagują na nadmierną kwasowość i przy niewystarczającym podlewaniu giną przygniecione bryłami ziemi. torf. Dlatego też obornik, torf i kompost dodaje się zwykle do dołów lub bruzd przed sadzeniem sadzonek lub wysiewem nasion, jedynie lokalnie poprawiając żyzność terenu.

PŁODNOŚĆ CAŁEGO ŁÓŻKA lub ogród warzywny można powiększyć za pomocą zielonego nawozu - roślin specjalnie wysianych w celu osadzenia w glebie. Uprawy odporne na zimno - żyto (cięte po 25-35 dniach na wysokości rośliny 15-20 cm), owies, rzepak, gorczyca, rzodkiewka oleista, rzepak, pelyushka (po 1,5-2 miesiącach, w czasie masowego kwitnienia) , wykę ozimą i wykę jarą wysiewa się zaraz po dojrzeniu gleby po stopieniu śniegu lub w połowie sierpnia - na opuszczonych po zbiorach grządkach. Amarantus, seradella, łubin roczny i nagietek umieszcza się w grządce, gdy gleba nagrzeje się do 10°. Nawóz zielony wysiewa się do gleby na głębokość maksymalnie 15 cm.

Aby zwiększyć grubość warstwy korzeniowej w grządce, zalecam z biegiem czasu naprzemienny wysiew roślin dwuliściennych (z korzeniem palowym) i jednoliściennych (z powierzchownymi, włóknistymi korzeniami): korzenie tworzą sieć kapilar, przez którą może przenikać wilgoć głęboko i gromadzą się w glebie.

RATOWAĆściółka pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, nie zagęszczając jej i chroniąc ją przed erozją, przegrzaniem lub wychłodzeniem, warstwa materiału roślinnego o grubości 3-5 cm Skoszona trawa, ścięte pędy łubinu, koniczyny cukrowej, pokrzywy, siana, słomy, ognia len, zwietrzałe trociny, łuski nasion gryki i słonecznika, pozostałości łodyg i kolb kukurydzy, opadłe liście, wióry papierowe, rozdrobniona kora. Jednakże materiały te składają się głównie z celulozy, a żywiące się nią bakterie kradną azot z roślin. Ponadto szkodliwe mikroorganizmy zimują na ściółce resztek roślinnych. Ściółka zapobiega także wiosennemu nagrzaniu gleby, równomiernemu wysiewowi nasion, zwłaszcza drobnych, oraz równomiernemu wschodowi nie tylko chwastów, ale i roślin uprawnych. Dlatego na wiosnę zaleca się usunięcie ściółki z grządek. Chłopi, nie mając nowoczesnej techniki, organizowali pożary - podpalali ściernisko. Dziś ta technika jest zakazana, gdyż stwierdzono, że pożar nie tylko zagraża wiejskim domom, ale także zmniejsza zawartość przyswajalnego azotu oraz niszczy pożyteczną mikroflorę i faunę w 5-centymetrowej warstwie gleby.

BARDZIEJ EFEKTYWNY traktowanie powierzchni złóż biodestruktorem - preparatem zawierającym kompleks glebowych mikroorganizmów niszczących celulozę i ligninę, wiążących azot, kwas mlekowy i inne pożyteczne mikroorganizmy. Biodestruktor przyspiesza rozkład resztek roślinnych, powodując rozluźnienie gleby. Pożyteczna mikroflora akumuluje azot w glebie, przekształca słabo przyswajalny glebowy fosfor i potas w przyswajalne związki, wspomaga tworzenie aktywnej próchnicy. Hamują rozwój patogennych grzybów, bakterii, nicieni, stymulują rozwój korzystnej mikroflory glebowej, wzrost roślin i ich odporność na stresy, chroniąc ogród przed infekcjami. Dodatek humusów do biodestruktora wzmocni efekt tworzenia „zdrowej gleby”.

Choć biodestruktory pozwalają na zmniejszenie dawki nawozów, to bez tych ostatnich w dalszym ciągu nie uda się użyźnić gleby.

Duże dawki (6-9 g/m2) brakujących składników odżywczych dodajemy jesienią (w celu głównego zabiegu na daną okolicę). Wiosną potrzebne są początkowe dawki nawozów, które aplikujemy jednocześnie ze spulchnieniem gleby. Radzę preferować nawozy granulowane i rozpuszczalne, w tym zawierające mikroelementy. Łopatą nie da się ich równomiernie przykryć, a praca jest ciężka. W małej grządce ogrodowej polecam używać ręcznego narzędzia do spulchniania. Jeśli uprawiana jest powierzchnia większa niż sto metrów kwadratowych, kultywatory elektryczne i benzynowe zapewnią wysoką jakość przetwarzania.

ŁĄCZĄC POWYŻSZE MOŻESZ PRZYWRÓCIĆ PŁODNOŚĆ ŁÓŻKOM W „PIĘCIU KROKACH”.

1 . Wiosną napełniamy „gołe” grządki nawozem startowym i wypełniamy je zielonym nawozem, a ściółkowane podlewamy biodestruktorem.

2 . W odpowiednim czasie okrywamy masę roślinną jednocześnie uprawiając glebę.

3 . Po tygodniu podlewamy biodestruktorem, bruzdy i dołki wypełniamy humusem lub kompostem i wysiewamy nasiona.

4 . Gdy pędy wykiełkują, rozluźniamy rozstawę rzędów, ponownie nakładamy preparat mikrobiologiczny i ściółkujemy grządki.

5 . Po zbiorach wysiewamy lub spulchniamy nawóz zielony, stosujemy nawóz zasadowy, przykrywamy grządki ściółką i podlewamy biodestruktorem i humatami.

Gleby gliniaste są trudne w uprawie, nie są żyzne i pozwalają na uprawę ograniczonych odmian roślin ogrodowych. Można naprawić sytuację, ale zajmie to czas i dużo wysiłku. Istnieją sprawdzone metody polegające na usuwaniu nadmiaru wilgoci poprzez zmianę topografii terenu, stosowanie nawozów i uprawę zielonego nawozu.

Ziemia gliniasta

Glina składa się z wielu drobnych cząstek, które ulegają silnemu zagęszczeniu pod wpływem wilgoci. Monolityczna masa umożliwia przepływ tlenu i wody w małych ilościach, co jest szkodliwe dla większości roślin. W glinie procesy biologiczne są hamowane. Uprawy ogrodowe zaczynają więdnąć, wydajność spada, a wiele roślin umiera.

Za glebę gliniastą uważa się glebę zawierającą do 80% gliny i 20% piasku. W domu nie da się dokładnie określić procentu. Przybliżoną analizę można przeprowadzić za pomocą prostego eksperymentu:

• W ogrodzie wykop dół na głębokość połowy bagnetu łopatkowego. Weź garść ziemi w dłoń i zagnieć ją na ciasto. Jeśli gleba jest sucha, należy dodać trochę wody.
• Gotową masę rozwałkowujemy na kiełbaskę, następnie zwijamy w krążek o średnicy 5 cm.

Jeśli kiełbasa pęka po zwinięciu w pierścień, oznacza to, że gleba jest gliniasta. Brak pęknięć wskazuje na zwiększoną zawartość gliny. Aby uprawiać rośliny ogrodowe na takiej glebie, należy ją przygotować.

Gleba gliniasta ma negatywne cechy:

• ociężałość;
• słabo przewodzi ciepło;
• nie przepuszcza tlenu;
• woda zatrzymuje się na powierzchni, zalewając dno;
• wilgoć nie dociera dobrze do korzeni rośliny;
• Pod słońcem mokra glina zamienia się w skorupę, której wytrzymałość można porównać do betonu.

Wszystkie te negatywne cechy zakłócają normalny proces biologiczny niezbędny dla każdej rośliny.

Ważne jest, aby wiedzieć! Na powierzchni gleby gliniastej o miąższości do 15 cm może znajdować się niewielka ilość próchnicy. To raczej minus niż plus. Problem polega na zwiększonej kwasowości, która niekorzystnie wpływa na rośliny.

Możliwe jest przekształcenie gliny w żyzną glebę, ale praca jest pracochłonna i zajmie co najmniej trzy lata.

Przygotowanie strony

Woda i glina tworzą mieszaninę wybuchową, która po stwardnieniu niewiele różni się od betonu. Stagnacja wilgoci podczas deszczowego lata grozi zastoinowaniem obszaru. W takim ogrodzie nic nie wyrośnie. Poprawa zaczyna się od ułożenia drenażu. System przeznaczony jest do usuwania nadmiaru wilgoci. Aby dowiedzieć się, czy drenaż jest potrzebny, przeprowadź mały eksperyment:

• W obszarze wykopuje się otwór o średnicy około 60 cm, szerokość otworu przyjmuje się dowolnie.
• Dziura jest wypełniona do góry wodą i pozostawiona na jeden dzień.

Jeśli po upływie określonego czasu woda nie zostanie całkowicie wchłonięta, teren wymaga drenażu.

Drenaż powierzchniowy

System polega na kopaniu małych rowów na całym obwodzie terenu. Ponadto wykopuje się je na skarpie, tak aby woda grawitacyjnie odprowadzała się do wyznaczonego miejsca, np. wąwozu.

Kop rowy wzdłuż ścieżek, wzdłuż obwodu grządek, trawników i terenów rekreacyjnych. Wokół budynków układane są tace drenażowe przykryte kratami. Cały drenaż powierzchniowy jest połączony w jeden system, który może odprowadzać wodę do studni.

Głęboki drenaż

Tereny silnie zalane, o wysokim poziomie wód gruntowych wymagają głębokiego drenażu. Zasada systemu jest taka sama, tylko zamiast zwykłych małych rowków perforowane rury - dreny - są zakopane głęboko w ziemi. Sieci układane są najczęściej na głębokość 1,2 m. Rury podłączane są do korytek burzowych, rowów odwadniających powierzchniowo i studni drenażowych. Odległość między drenami zależy od głębokości ich zainstalowania i składu gleby, ale nie więcej niż 11 m.

Aby poprawić drenaż na obszarze silnie zalanym, optymalnie jest zorganizować kombinowany system odwadniający, składający się z systemu powierzchniowego i głębokiego.

Oprócz wykonania drenażu poprawiają relief na obszarze gliniastym. Próbują podnosić łóżka, klomby i ogrody warzywne, dodając ziemię. Woda będzie szybciej spływać z wyższego terenu.

Aplikacja nawozu

Gleba gliniasta jest nieurodzajna. Nawozy mineralne tutaj nie pomogą. Pomoże tylko materia organiczna. Piasek pomoże poluzować glebę, a wapnowanie może zmniejszyć kwasowość.

Torf z obornikiem

Ulepszanie gleby gliniastej rozpoczyna się od dodatku obornika lub torfu. Materię organiczną dodaje się w ilości 2 wiader na 1 m2 ogrodu. Ziemię wykopuje się na głębokość 12 cm, z biegiem czasu w tej warstwie rozmnażają się dżdżownice i pożyteczne mikroorganizmy. Gleba stanie się luźna, a wilgoć i tlen zaczną przenikać do środka.

Uwaga! Używa się tylko gnijącego obornika, w przeciwnym razie korzenie roślin spalą się. Torf nie powinien mieć rdzawego odcienia. Wskazuje to na duże zanieczyszczenia żelazem, które mają zły wpływ na roślinność. Przed dodaniem do gleby torf jest dobrze wentylowany.

Trociny

Trociny są uważane za dobrą materię organiczną i doskonale spulchniają glebę. Jednak podczas rozkładu wyciągają azot z gleby, zmniejszając jej żyzność. Problem można rozwiązać, zwilżając trociny przed dodaniem ich do gleby roztworem mocznika. Nawóz rozcieńcza się wodą do stężenia 1,5%.

Rada! Najlepiej sprawdzają się zrębki nasączone moczem zwierząt domowych, które służyły jako ściółka.

Trociny dodaje się w ilości 1 wiadra na 1 m2 ogrodu. Ziemię wykopuje się na głębokość 12–15 cm.

Piasek z humusem

Piasek pomoże poluzować gliniastą glebę. Jednak samo w sobie nie jest płodne. Do piasku dodaje się humus. Należy to robić każdej jesieni. Ilość piasku zależy od tego, jakie rośliny będą rosły w grządce. Załóżmy, że do uprawy warzyw i kwiatów 1 m2 ziemi przysypuje się 1 wiadrem piasku. Przy uprawie kapusty, jabłoni i buraków ilość piasku na 1 m2 zmniejsza się do 0,5 wiadra. Za co najmniej 5 lat grubość warstwy żyznej osiągnie 18 cm.

Ważny! Piasek z humusem należy dodawać co roku. Korzystne substancje z próchnicy rośliny zostaną zabrane i należy je uzupełnić. Piasek opadnie w ciągu roku. Jeśli nie dodasz nowej porcji, gleba ponownie stanie się gliniasta i ciężka.

Wapnowanie gleby

Wapnowanie gleby pomaga zmniejszyć kwasowość i zwiększyć żyzność. Odbywa się to jesienią raz na pięć lat. Wapno gaszone dodaje się do gleby w celu zmniejszenia kwasowości, a kreda pomaga zwiększyć płodność, ponieważ zawiera dużo wapnia. Dodatek popiołu drzewnego, mąki dolomitowej i mielonego wapienia daje dobre rezultaty. Ilość zastosowanych substancji zależy od składu gleby. Nie można tego zrobić losowo. Wymagana jest wstępna analiza.

Uprawa zielonego nawozu

Do nawożenia gleby dobrze nadają się rośliny jednoroczne zwane nawozami zielonymi. Wysiewa się je przed sadzeniem warzyw lub po zbiorach. Młode warzywa są koszone, ale nie usuwane z ogrodu, ale wykopywane z ziemią. Najpopularniejsze nawozy zielone to:

• Żyto. Wysiewać w sierpniu po zbiorach. Zieloni można wykopać późną jesienią lub wiosną przed sadzeniem.
• Koniczyna. Przez trzy lata teren nie może być wykorzystywany do sadzenia roślin ogrodowych. Koniczynę kosi się co roku, a zieloną masę pozostawia się w ogrodzie. W trzecim roku działkę wykopuje się na głębokość 12 cm, korzenie koniczyny również gniją i stają się dodatkowym nawozem.
• Facelia. Siew wiosną po stopieniu śniegu. Co najmniej miesiąc po wschodach, ale na trzy tygodnie przed sadzeniem, zieloną masę kosi się. Ogród wykopany jest na głębokość 15 cm.
• Musztarda. Gorczyca biała jest uważana za zielony nawóz nr 1. Wysiewa się ją wczesną wiosną i koszy, gdy wysokość siewki osiągnie 10 cm, można ją wysiewać w sierpniu po zbiorze warzyw, a kosić jesienią przed przymrozkami. Glebę z nawozem zielonym wykopuje się do głębokości 12 cm.

Puste obszary ogrodu można obsadzić roślinami okrywowymi. W czasie upałów zapobiegną przegrzaniu gleby, zatrzymają wilgoć i w przyszłości staną się nawozem organicznym.

Ogrodnicy czerpią z doświadczeń starszego pokolenia i często stosują tradycyjne metody ulepszania gleby gliniastej. Oto kilka z nich:

• Duże bryły pomagają poprawić strukturę gleby. Jesienią teren nie jest przerywany ciągnikiem jednoosiowym, ale wykopywany ręcznie łopatą. Duże grudy ziemi zatrzymują śnieg zimą i lepiej nagrzewają się wiosną. Płodność nie wzrośnie, ale gleba stanie się bardziej elastyczna w przetwarzaniu.
• Terenu gliniastego nie można kopać głębiej niż 25 cm, nie spowoduje to rozluźnienia gleby. Wraz ze wzrostem głębokości właściwości gliny stają się jeszcze bardziej wyraźne.
• Dobre rezultaty daje stosowanie ściółki na grządkach. Wokół nasadzeń ogrodowych rozrzuca się słomę, trociny, liście lub igły sosnowe. Ściółka zapobiega szybkiemu odparowywaniu wilgoci i tworzeniu się skorupy na glebie gliniastej. Grubość ściółki zależy od użytego materiału i wynosi maksymalnie 5 cm, a jesienią jest wykopywana z ziemią w grządce w celu uzyskania nawozu organicznego.

Rada! Przy suchej pogodzie łatwiej jest wykopać gliniastą ziemię. Ciężko jest pracować z mokrą gliną, dodatkowo po wysuszeniu na słońcu powstają grudki, które trudno rozbić.

Ostatnio ogrodnicy zaczęli stosować innowację polegającą na częściowym ulepszaniu gleby. Terenu z glebą gliniastą nie przekopuje się i nawozi, a jedynie grządki, na których mają być sadzone rośliny ogrodowe.

Jeśli wszystko inne zawiedzie

Jeśli prace mające na celu poprawę gleby gliniastej nie powiodą się, nie opuszczaj terenu. Nawet na takiej ziemi możesz uprawiać przydatne rośliny:

• z kwiatów można sadzić piwonie, akonit, Volzhanka;
• wśród upraw ogrodniczych wiele odmian truskawek, kapusty, sałatek i groszku dobrze się zakorzenia;
• Do upraw owocowych rosnących na glinie należą porzeczki, śliwki, wiśnie i winogrona.

Wszystko zależy od odmian każdej uprawy. Na glinie będą rosły te rośliny i drzewa, które wytrzymają brak tlenu i wysoką wilgotność.