Montaż drzwi wejściowych własnymi rękami. Wybór i instalacja metalowych drzwi wejściowych własnymi rękami

Montaż drzwi metalowych sprawi, że ci, którzy zdecydują się na to pierwszy raz, będą się pocić. Ale bez tego etapu naprawa lub zakończenie budowy są niemożliwe, dlatego postanowiliśmy pomóc i zebraliśmy doświadczenia profesjonalistów w tym artykule.

Trochę o drzwiach wejściowych

Prawdopodobnie najbardziej konserwatywnym detalem wnętrza każdego mieszkania są drzwi wejściowe, które coraz więcej mężczyzn próbuje zainstalować własnymi rękami. Równie popularne są modele metalowe i drewniane. Po przejściu ścieżki ewolucyjnej od skóry blokującej wejście do jaskini do nowoczesnego cudu pancernego z wyrafinowanymi zamkami, w zasadzie pozostał tym, do czego był przeznaczony – rodzajem granicy określającej granice własności. Zamontowanie dzisiaj drzwi wejściowych, oprócz stworzenia bariery przy wejściu do pomieszczenia, służy również ochronie przed zimnem.

Z reguły są zawiasowe. Ten typ jest również podzielony na „prawy” i „lewy”, w zależności od tego, gdzie znajdują się pętle. Główną wadą montażu drzwi wejściowych typu wahadłowego jest potrzeba miejsca na otwarcie. Z tego powodu konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w układzie każdego pomieszczenia, w którym przewidziano tego typu. Chodzi nie tylko o promień jego otwarcia (należy to zaznaczyć na planach), należy także wziąć pod uwagę fakt, że dodatkowo będziesz musiał zostawić miejsce, aby osoba mogła przejść, ale może ona mieć w dłoniach dość obszerny przedmiot.

Podstawowe materiały na drzwi wejściowe

Częściej niż inne, montując metalowe drzwi wejściowe, spotykamy takie, które wykonane są według standardu określonego przez model z indeksem SL-2000. Podstawą są dwie blachy stali stopowej o grubości 1,5 mm zespawane ze sobą w 200 punktach za pomocą żeber w kształcie podkowy. Zamek musi mieć kształt cylindryczny i posiadać maksymalnie 9 stalowych rygli (wykonanych z utwardzanego stopu), które podczas ryglowania wchodzą w ściany i podłogę ze wszystkich czterech stron drzwi. Jeśli zmontujesz metalowe drzwi przed ich montażem, grubość będzie wynosić co najmniej 50 mm.

Otwieranie i zamykanie takiego produktu jest łatwe i ciche. Konstrukcja jest prosta, nie wyróżnia jej na tle innych drzwi i nie przyciąga uwagi. Jeśli musisz samodzielnie zamontować drzwi wejściowe, warto wiedzieć, że ich całkowita waga (bez ramy) wynosi 50 kg. Warunkiem bezpieczeństwa jest zakup dodatkowego zaworu końcowego oraz wizjera teleskopowego o dużym kącie widzenia. Uważa się również, że jeśli zainstalujesz metalowe drzwi zgodnie ze wszystkimi zasadami i przy użyciu specjalnych materiałów, będą one miały nienaganną izolację akustyczną.

Wymiary produktu nie są ściśle ustalone, mogą być inne, zgodnie z wymaganiami klienta. Do wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego wykorzystuje się zarówno materiały naturalne, jak i sztuczne. Mieszkanie wygląda bardzo solidnie po zamontowaniu metalowych drzwi wejściowych z drewnianymi wykończeniami. Jako dodatkowe zabezpieczenie istnieje możliwość wyposażenia go w specjalną część („wkładkę”), która zwiększa wysokość i wagę konstrukcji.

O krok od montażu drzwi metalowych znajdują się modele, których konstrukcja wykorzystuje profile aluminiowe i PCV. Takich konstrukcji nie należy traktować z pogardą. Tak, są trochę słabsze od stalowych, ale koszt samego ostrza i jego montażu jest znacznie niższy. Z reguły chińskie przedsiębiorstwa dostarczają takie produkty. Drzwi montowane są przemysłowo, co gwarantuje ich jakość na odpowiednim poziomie. Nie zapominaj, że istnieją prawa. Oznacza to, że jeśli oficjalny sklep przyjął do sprzedaży chińskie drzwi, wymagania jakościowe przyjęte w naszym kraju są w pełni spełnione.

Co ciekawe, branża nie zapomina o produkcji drewnianych drzwi wejściowych. Nie cieszyły się one dużą popularnością, jednak wraz z rozwojem popytu na produkty o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zmieniły się także wymagania wobec nich. Wzmocnienie konstrukcji, wyposażenie drewnianych drzwi w hermetyczne uszczelki i uszczelki oraz obecność progu stały się obecnie obowiązkowymi i nieodzownymi warunkami.

Demontaż starego pudełka

Montaż drzwi wejściowych własnymi rękami daje wiele możliwości popełnienia błędu, który następnie spowoduje zniekształcenie, a nawet uszkodzenie produktu. Nie zawsze jednak chce się korzystać z pomocy specjalistów, gdyż coraz więcej negatywnych opinii kierowanych jest do instalatorów, nawet tych renomowanych firm. Jeśli w ogóle nie masz osobistego doświadczenia w tej dziedzinie, lepiej na razie nie podejmować się samodzielnego montażu drzwi żelaznych (stalowych). Jeśli kiedykolwiek pracowałeś przynajmniej z drewnianym modelem, możesz spróbować.

Najpierw musisz zdemontować drzwi wejściowe, można to zrobić własnymi rękami lub dzwoniąc do profesjonalnych instalatorów, a to, czy są to metalowe, czy coś innego, prawie nie ma znaczenia. Najpierw oddziel płótno od pudełka. Lepiej oczywiście zrobić to wspólnie z kimś, bo jego ciężar może być nie do udźwignięcia, a zdjęcie go z zawiasów może być bardzo traumatycznym zadaniem.

Następnie usuń kotwy i gwoździe z ościeżnicy, które utrzymują ją w otworze. Wykonaj nacięcia po bokach w kilku miejscach. O wiele łatwiej będzie usunąć te elementy kawałek po kawałku. Następnie możesz usunąć górną i dolną część z otworu. Trudności mogą się pojawić, jeśli masz metalowe pudełko. Tutaj nie można obejść się bez szlifierki kątowej. Po uwolnieniu drzwi od starej konstrukcji należy je również oczyścić z materiałów dźwiękochłonnych i termoizolacyjnych oraz uderzyć młotkiem w krawędzie obwodu, aby resztki zaprawy i tynku nie zakłócały późniejszego montażu. Przejdźmy teraz do montażu metalowych drzwi wejściowych.

Opanujemy instalację na najbardziej złożonym przykładzie

Ponieważ konieczne jest po prostu prawidłowe zainstalowanie drzwi wejściowych, w przeciwnym razie będziesz musiał je ponownie wyjąć, stosując metodę opisaną powyżej, to znaczy niszcząc konstrukcję, zastanowimy się, jak to zrobić.

Jak zainstalować metalowe drzwi wejściowe własnymi rękami - schemat krok po kroku

Krok 1: Regulacja drzwi

Montaż może być skomplikowany ze względu na to, że obwód nie pokrywa się rozmiarem z nową ościeżnicą. Niekoniecznie jest to konsekwencja chińskiego pochodzenia produktu, często taki problem czeka na nas w stalinowskich domach. Jeżeli nowa ościeżnica jest szersza lub wyższa od otworu, konieczne będzie wycięcie dodatkowej przestrzeni w ścianach lub wykonanie wnęki w miejscu, gdzie znajdował się próg.

Nie zapomnij o szczelinach technologicznych pomiędzy ścianą a ościeżnicą, aby móc dokonać regulacji podczas montażu.

Zdarza się, że konstrukcja drzwi ma mniejszą szerokość lub wysokość niż otwór. Może się to zdarzyć przy zakupie importowanego produktu do standardowych budynków, o których już wspomniałem niemiłym słowem. W zależności od różnicy wielkości (przerwy) należy przeprowadzić prace regulacyjne. Jeśli jest niewielki, dosłownie kilka milimetrów, wystarczy zastosować poszerzenia drzwi. W przypadku znacznej odległości konieczne będzie wykonanie muru z cegły silikatowej lub kamienia ściennego. Nie bądź leniwy, aby nawiązać połączenie z główną ścianą, aby nie stracić siły.

Krok 2: Rozpakowywanie

Przejdźmy teraz do tego, jak zainstalować żelazny model drzwi własnymi rękami. Usuwamy opakowanie zewnętrzne i zatrzymujemy się. Jeśli drzwi są pokryte folią z tworzywa sztucznego, nie spiesz się, aby je oderwać, ponieważ podczas montażu może wystąpić pewne niechlujstwo, więc ochrona nie będzie zbędna. Zestaw montażowy do dowolnej ościeżnicy musi zawierać śruby kotwowe. Jeśli nagle ich nie ma, możesz je kupić. Powinny mieć od 10 do 15 cm długości i 12–15 mm średnicy.

Krok 3: Instalacja skrzynki

Razem z asystentem zamontuj skrzynkę, sprawdź jej pionowość i poziomość za pomocą poziomic lub linii pionu. Umieść drewniane kliny i rozpocznij wiercenie otworów w ścianie pod śruby kotwiące. Podczas pracy staraj się nie przesuwać ościeżnicy. Wiercenie zaleca się rozpocząć od strony, w której będą znajdować się zawiasy. Następnie włóż śruby i zabezpiecz ramę, okresowo sprawdzając pion i poziom.

prace izolacyjne. Po zakończeniu montażu usuń polietylen, jeśli występuje, zakrywający skrzydło drzwi i rozpocznij montaż elementów dekoracyjnych. Zaleca się nie używać drzwi przez dwa dni lub robić to delikatnie i jak najrzadziej.

Drzwi metalowe muszą być montowane przez zespół profesjonalistów, którzy posiadają w swoim arsenale niezbędne narzędzia i sprzęt, a także umiejętnie korzystają ze wszystkich tych urządzeń. Nasza firma wykonuje szereg prac związanych z dostawą i montażem drzwi Guardian, a także serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym bloków drzwiowych. Zawsze możesz odmówić nam usług i zamontować drzwi metalowe samodzielnie lub z pomocą swojej ekipy.

Koszt naszych usług:

• Standardowa instalacja z dostawą na terenie całej Moskwy i łącznie do 10 km od obwodnicy Moskwy 4500 rubli. ;
• Dostawa bez usług montażu i podnoszenia bloku drzwiowego na podłogę w Moskwie i do 10 km. Z MKAD-u 1 200 rub., ponad 10 km od obwodnicy Moskwy - 40 rubli. /km. (za każdy dodatkowy km od obwodnicy Moskwy);

Koszt instalacji standardowej (instalacja podstawowa). 4 500 rubli obejmuje:

• Dostawa na terenie Moskwy i w promieniu 10 km od obwodnicy Moskwy;
• Wjazd windą towarową;
• Demontaż drzwi drewnianych lub MDF;
• Montaż w przygotowanym wejściu;
• Spienianie szczelin instalacyjnych.

Wszystkie prace dodatkowe oceniane są wg.

Wszystkie prace montażowe nie zajmą więcej niż 2 godziny, przy montażu podstawowym oraz przy pracach dodatkowych związanych np. z poszerzeniem otworu, przesunięciem otworu, wypełnieniem otworu - 2-3 godziny. Planując wszelkie prace, w porozumieniu z klientem, bierzemy pod uwagę „godziny ciszy” ustalone przez rząd. Prosimy również o wcześniejsze omówienie i koordynację prac instalacyjnych z sąsiadami.

Możemy poszerzyć otwór

Dokumentacja projektowa domów niektórych serii (P-ZM, P-44 itp.) wymaga montażu drewnianych drzwi wewnętrznych na betonowych kwaterach - tzw. wystających częściach betonowego otworu. Zalecamy wycięcie tych ćwiartek lub odcięcie ich przed montażem nowych drzwi metalowych. Prace te pozwolą na poszerzenie istniejącego otworu i zamontowanie szerszych drzwi, co jest również niezbędne ze względu na przepisy przeciwpożarowe.

Koszt takiej pracy:

• Cięcie ćwiartek z trzech stron - 3000 rubli. ;
• Cięcie ćwiartek z progiem - 4000 rubli.

Możesz po prostu poszerzyć istniejący otwór, aby pomieścić drzwi o wymaganym, powiększonym rozmiarze lub drzwi z magazynu, jeśli potrzebujesz pilnego montażu. Istniejący otwór możemy powiększyć z jednej lub obu stron w cenie 1000 RUB. na stronę (dokładny koszt jest szacowany przez mierniczego na miejscu podczas badania materiału ściany)

Twoje ściany są z gipsu - nie ma problemu

W starych domach materiałem ściennym był tynk. Nie jest przeznaczony do montażu drzwi stalowych, drzwi po prostu wypadną pod ciężarem. Możemy wykonać prace mające na celu wzmocnienie drzwi za pomocą metalowych narożników, ceowników lub rur. Dokładny kosztorys można dokonać na miejscu podczas pomiaru.

Montaż drzwi wejściowych

Możemy dokończyć stoki. Po zamontowaniu metalowych drzwi wejściowych należy dopracować wnętrze otworu.

Pomożemy Ci w tym:

• Za pomocą tynku i szpachli po tej pracy można tapetować lub malować. Koszt takich prac łącznie z materiałami wynosi od 3500 rubli. ;
• Wykończenie listwami i dodatkowym drewnem. Prace te wykonujemy przy użyciu listew i listew wykonanych z tego samego materiału i koloru co wybrana przez Państwa tapicerka drzwi wewnętrznych. Koszt montażu akcesoriów wynosi od 3500 rubli. , listwy – 3000 rubli. ceny za te prace podawane są bez uwzględnienia kosztów materiałów.

Metody montażu drzwi żelaznych

Metoda B1

Ta metoda montażu drzwi żelaznych jest najczęstsza. Drzwi montuje się po zewnętrznej stronie otworu, ościeżnica całkowicie zakrywa szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą. Główną zaletą tej metody montażu jest to, że drzwi można otworzyć do 180°, a wykończenie skosów wystarczy wykonać wyłącznie od wewnątrz.

Drzwi mocuje się do ściany za pomocą „uszów montażowych” i kołków wbijanych w ścianę. Zastosowanie „uszów montażowych” zmniejsza obciążenie ramy.

Metoda A1

Najbardziej odporna na ataki hakerskie metoda instalacji. Drzwi montuje się mniej więcej pośrodku otworu drzwiowego za pomocą płytek montażowych. Wadą tej metody montażu jest konieczność wykończenia po obu stronach, a kąt otwarcia drzwi wynosi nieco ponad 90°.

Głównym ograniczeniem tej metody montażu jest minimalna grubość ściany bez tynku – 210 mm.

Metoda A2

Blok drzwiowy montowany jest na środku otworu drzwiowego i mocowany za pomocą prętów poprzez specjalne otwory w ościeżnicy. Do ramy przyspawane są metalowe pręty. Metodę tę można zastosować w przypadkach, gdy grubość ścianki jest niewielka i nie ma możliwości zastosowania uszu montażowych. W innych przypadkach do montażu lepiej jest użyć uszu montażowych.

Metoda B2

Metodę tę można zastosować w przypadku cienkich ścian, a także otworów w tynkach z dodatkowym wzmocnieniem za pomocą rur, ceowników itp.

Mieszana metoda instalacji

Ten sposób montażu drzwi metalowych stosuje się, gdy jedna strona ościeżnicy opiera się o ścianę, a druga opiera się o krawędź otworu drzwiowego z ościeżnicą. Możliwe są różne kombinacje tej metody instalacji. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i miejsca, w którym drzwi zostaną zamontowane.

Przygotowaliśmy film wprowadzający dotyczący montażu drzwi metalowych Guardian

Miłość rodaków do metalowych drzwi wejściowych jest uzasadniona niezawodnością konstrukcji. Czasami przed nieupoważnionym wejściem chronią nie same drzwi, ale raczej niechęć przedstawicieli świata przestępczego do wyrażania swoich działań poprzez zgrzytanie i dzwonienie. Dlatego wyposażają je nasi współobywatele, zarówno prywatne budynki wiejskie, jak i mieszkania miejskie, mądrze kupując nie najtańsze opcje. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma sensu oszczędzać. Ale montaż drzwi metalowych własnymi rękami obniży koszty, ponieważ koszt instalacji często równa się jednej czwartej ceny „ochrony przed żelazem”.

Niuanse montażu drzwi stalowych

Okuwka metalowa, podobnie jak jej odpowiedniki wykonane z drewna czy tworzywa sztucznego, składa się z ościeżnicy i zawieszonego na niej skrzydła. Wyróżnia się obowiązkową obecnością dolnej poprzeczki - progu, a także często wstępnie osadzonymi zamkami i dołączonymi zawiasami. Wstępnie zamontowane okucia niewątpliwie ułatwiają montaż, wymagają jednak częstego i dokładnego ustawiania linii poziomych i pionowych oraz wielokrotnego zawieszania skrzydła drzwiowego w celu sprawdzenia ruchu drzwi. Nie możesz zaniedbać działań kontrolnych, ponieważ będziesz musiał zaopatrzyć się nie tylko w poziom budynku, ale także w muskularnego asystenta.

Wyposażają budynki z cegły, drewna, bloczków silikatowych, piankowego betonu itp. W drzwi metalowe Ważne jest, aby wziąć pod uwagę cechy technologiczne materiału budowlanego, na podstawie których należy podjąć decyzję o montażu metalowego wejścia drzwi i jak przygotować otwór.

W zależności od specyfiki technicznej ściany nośnej wykonawca będzie potrzebował:

• rozebrać tynk do cegły lub sztucznego kamienia tak, aby między blokiem drzwi a ścianą pozostała szczelina technologiczna 2,0 - 2,5 cm;
• zbuduj ościeżnicę o konstrukcji drewnianej lub z bali, a następnie przymocuj do niej ościeżnicę ze szczeliną wzdłuż stropu co najmniej 10 cm.

Właściciele nieruchomości z cegły i betonu piankowego będą potrzebować wiertarki udarowej lub wiertarki elektrycznej i dłuta z młotkiem, właściciel drewnianego budynku będzie potrzebował piły łańcuchowej i piły do ​​metalu zamiast wiertarki udarowej oraz dłuta zamiast dłuta.

Ważny. Ponieważ wejście wyposażone jest w stalowe bloki drzwiowe, skrzydło drzwi powinno otwierać się na zewnątrz. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi drzwi wejściowe nie powinny stwarzać przeszkód dla przymusowej ewakuacji.

Nie zaleca się wyjmowania stalowej płyty drzwiowej z opakowania do czasu zakończenia montażu. Nie da się jednak w ten sposób sprawdzić jakości produktu. Należy pamiętać, że decydując się na montaż drzwi żelaznych własnymi rękami, właściciel automatycznie zrzeka się zobowiązań gwarancyjnych dostawcy. Żadne roszczenia dotyczące zadrapań lub wgnieceń powstałych po montażu nie będą uwzględniane. Lepiej usunąć polietylen, sprawdzić zakupiony produkt, a następnie ponownie przymocować opakowanie taśmą montażową, aby nie zepsuć wystroju narzędziem lub pianką.

Etap przygotowawczy

Nieco różni się od standardowej procedury montażu dowolnych drzwi i obejmuje trzy tradycyjne kroki:

• przygotowanie otworu z dopasowaniem jego wymiarów w przypadku błędnych pomiarów;
• mocowanie skrzynki w otworze za pomocą płytek kotwiących, prętów stalowych lub wkrętów samogwintujących, w zależności od materiału budowlanego ściany i umiejscowienia ościeżnicy w otworze;
• sprawdzenie pracy, dostosowanie w razie potrzeby, spienienie luk technologicznych i zawieszenie płótna.

Zasadniczo stalowy blok wejściowy jest umieszczony na równi z zewnętrzną płaszczyzną ściany, ale można go również „wpuścić” w otwór. Pierwsza opcja polega na mocowaniu za pomocą płytek kotwiących. Drugi sposób przewiduje zamocowanie ościeżnicy do ościeżnicy za pomocą przechodzących przez nią śrub kotwiących, które są dołączone do urządzenia, lub stalowych kołków zastępujących kotwy fabryczne. Doświadczeni instalatorzy uznają za najbardziej niezawodną metodę kombinowaną, gdy montaż drzwi żelaznych, wykonywany ręcznie, odbywa się zarówno na płytach kotwiących wygiętych wzdłuż powierzchni otworu, jak i na śrubach lub kołkach.

Notatka. Jeśli blok drzwi budżetowych nie jest wyposażony w śruby kotwiące, musisz sam kupić produkty okuć o długości 10-15 cm Średnica śrub zależy od wielkości otworów montażowych, zwykle stosuje się 12-15 mm. Alternatywnie odpowiednie są kawałki pręta stalowego o podobnych wymiarach.

Standardowa kolejność instalacji

Zakładamy, że stara konstrukcja została rozebrana i przygotowano otwór pod przyszłe prace. Oznacza to, że jego rozmiar pozwala na pozostawienie luki technologicznej na obwodzie ościeżnicy, która jest niezbędna do wypełnienia przestrzeni pianką poliuretanową lub zaprawą cementową. Oznacza to, że w przygotowanym otworze można zamontować żelazne drzwi wejściowe bez jego powiększania i zmniejszania:

• We dwójkę umieszczamy w otworze ościeżnicę stalowych drzwi bez skrzydła, umieszczając po obwodzie drewniane kliny. Są niezbędne do regulacji położenia i mocowania skrzynki, a także do zapewnienia wcięcia technologicznego.
• Sprawdzając linie poziome i pionowe z poziomem budynku, przesuwamy kliny w wymaganym kierunku. Oznacza to, że wbijamy je głębiej lub wręcz przeciwnie, lekko je wyciągamy. Dbamy o to, aby odległości od ściany wzdłuż obu ościeży były w przybliżeniu takie same.
• Wyregulowaliśmy i znaleźliśmy właściwą pozycję, mocno zabezpieczyliśmy ościeżnicę klinami tak, aby podczas wiercenia otworów w ścianie nie przesuwała się.
• Przez otwory montażowe, w pierwszej kolejności ościeża zawiasu, wiercimy w ścianie otwory pod kotwy o odpowiednich wymiarach.

Notatka. Jeśli producent taniego bloku wejściowego nie wykonuje otworów na śruby w ościeżnicy, należy je wywiercić samodzielnie przed rozpoczęciem pracy. po 3 na ościeżach fałszywych i uchylnych, po 2 na progu i nadprożu.

• Włóż śruby i dokręć nakrętki.
• Tymczasowo zawieszamy płótno, aby sprawdzić jego postęp. Nie powinno otwierać się samoistnie i wymagać wysiłku przy zamykaniu/otwieraniu.
• Usuwamy płótno, instalujemy łączniki po fałszywej stronie, naprawiamy próg i nadproże. Zawieszamy go ponownie, aby sprawdzić. W razie potrzeby zmień położenie skrzynki, poluzowując lub dokręcając nakrętki.
• Ponownie zostawiamy w otworze samą ościeżnicę i oklejamy ją taśmą budowlaną, aby zabezpieczyć ją przed pianą.
• Wgłębienia technologiczne wydmuchujemy ze ściany pianką poliuretanową zgodnie z zaleceniami jej producenta, a nadmiar odcinamy.

Po polimeryzacji materiału pianki montażowej wszystkie nieestetyczne miejsca pokrywamy okładką.

Niuanse związane z instalacją żelaznych drzwi w domu z bali

Niezależnie od materiału, z jakiego wykonane są drzwi, do aranżacji wejścia do drewnianego budynku niezbędna będzie ościeżnica. Konieczność wykonania dodatkowej ościeżnicy pod ościeżnicę podyktowana jest właściwościami budynków drewnianych do osiadania po wybudowaniu. W pierwszym roku korony osiadają najintensywniej o 7-10 cm, nawet łaźnia wykonana z drewna klejonego zmniejszy wysokość, choć nie tak znacząco. Dlatego w pierwszym roku na ogół nie ma zwyczaju wyposażania drewnianych domów z bali w drzwi, okna lub ich wykańczania.

Wielkość skurczu jest trudna do obliczenia z góry, zależy od okresu pozyskiwania drewna, jakości suszenia drewna i warunków klimatycznych. Należy jednak pozostawić rezerwę na ruch charakterystyczny dla drewna, w przeciwnym razie drzwi zablokują się w niewłaściwym momencie lub umieszczona nad nimi korona wraz z dachem zawiśnie na drzwiach i pojawi się między nimi znaczna szczelina i poprzednia korona.

Zgodnie z właściwościami drewna opracowaliśmy specjalną technologię montażu drzwi metalowych w domach z bali:

• W przeciwieństwie do metody montażu drzwi drewnianych, górna listwa nie jest instalowana, ponieważ nadproże metalowej ramy samo w sobie będzie służyć jako podpora.
• Aby zapobiec zniekształceniu konstrukcji „niewzruszonych” stalowych drzwi podczas skurczu, mocuje się je do wózków włożonych w rowek wykonany w ścianie.

Dzięki mocowaniu w rowku wózki utrzymają swoją pozycję podczas ruchów skurczowych koron i zabezpieczą ościeżnicę przed obróceniem rygli do góry, co jest nieuniknione, jeśli łączniki „przesuną się” w dół wraz z kłodą.

Co powinno być zrobione:

Jeżeli otwór powstanie na etapie budowy, konstrukcję bramy dobieramy tak, aby między nadprożem a płaszczyzną otworu pozostało co najmniej 10 cm, a z każdej strony po 6 cm. Na pigtail kupujemy drewno 100×150.

• Zmierzymy i odetniemy wózki zgodnie z wysokością drzwi. Wycinamy rowek o głębokości 5 cm wzdłuż środkowej osi jednego z boków belki.
• Za pomocą piły łańcuchowej ostrożnie odetnij 5 cm po obu stronach domu z bali, czyli około jednej czwartej szerokości ściany. Na koniec formujemy kalenicę dłutem, powoli odłupując drewno. Nie ma co się spieszyć i zapominać, że jeśli się pomylisz, będziesz musiał kupić drzwi o większej szerokości i zwiększyć otwór.
• Za pomocą zszywacza mocujemy taśmę na grzbietach.
• Wózki z bronią mocujemy do ściany na górze holu.
• Drzwi stalowe montujemy według standardowych zasad, zachowując odstęp 1 cm od obu wózków i 10 cm od górnej krawędzi prześwitu drzwi.Ościeżnicę mocujemy wyłącznie do wózków i progu drewnianego za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Luki technologiczne należy wypełnić holowaniem i spieniężyć po obu stronach.

Po trzech latach zamiast holowania szczeliny osadzonego otworu można wypełnić pianką, ale nie zaleca się tego w przypadku nowego domu z bali. Rzeczywiście, w wyniku skurczu pianka może pęknąć i utracić jej szczelność.

Istnieje również nie pracochłonna opcja montażu polegająca na przymocowaniu ramy żelaznych drzwi za pomocą wkrętów samogwintujących do drewnianej ściany. Budowniczowie, którzy skorzystali z tego schematu, twierdzą, że właściciele będą musieli po prostu okresowo odkręcać i ponownie wkręcać śruby, gdy zaczną wypadać ze ściany z powodu skurczu. Jednak w materiale budowlanym zostanie wykonanych wiele dziur, co nie przyczyni się do jego wzmocnienia. Lepiej cierpieć, dowiedzieć się, jak prawidłowo zamontować metalowe drzwi w drewnianym budynku i działać zgodnie z wymogami technologicznymi.

Przykład wideo przebudowy otworu

Nie oznacza to, że majsterkowicz nie będzie musiał cierpieć z powodu montażu stalowych drzwi. To pracochłonne i trudne zadanie, ale wymierne oszczędności uszczęśliwią Twoją kieszeń, a Twoje serce i kąpiel rozgrzeją się jakościowym efektem Twoich wysiłków. Nikt nie zrobi tego lepiej niż troskliwy właściciel Twojej ulubionej wiejskiej posiadłości.

Kluczowym elementem bezpieczeństwa naszych mieszkań i domów są drzwi wejściowe. Ponadto są pierwszymi, których widzą inni. Ważne jest, aby drzwi wejściowe spełniały takie cechy i wymagania, jak: niezawodność, wytrzymałość, estetyczny wygląd, wygoda, izolacyjność termiczna i akustyczna. A wszystkie te cechy zależą nie tylko od jakości i rodzaju skrzydła drzwiowego i ościeżnicy, ale także od prawidłowego montażu. Bez względu na to, jak dobre są drzwi, nieumiejętny montaż może całkowicie zniszczyć wszystkie ich dobre strony. Poniżej przyjrzymy się szczegółowym instrukcjom, jak skutecznie i niezawodnie zainstalować drzwi własnymi rękami. Jednocześnie postaramy się jak najszerzej rozważyć opcje montażu różnych konstrukcji drzwi wejściowych.

Przygotowanie do pracy, niezbędne narzędzia

Wybierając drzwi, należy dokładnie dokonać pomiarów. Aby zamówić drzwi, ważne jest prawidłowe określenie wymiarów drzwi. Trudność polega na obecności ościeżnicy (ościeżnicy) i grubej warstwy zaprawy na całym obwodzie. Określenie rzeczywistego rozmiaru bywa czasem problemem, gdyż nie ma wyraźnej granicy końca otworu. W rezultacie bierze się pod uwagę, że w dolnej części, aż do podstawy podłogi, nic nie powinno pozostać. Jeśli są progi lub łódź jest bardzo podniesiona, to w momencie demontażu wszystko to zostanie usunięte. Górna część otworu nigdy się nie rozszerza, to znaczy nie podnosi się. W razie potrzeby boki można nieco rozszerzyć, należy jednak wziąć pod uwagę szerokość belki nośnej, która wyznacza górną krawędź otworu. W rezultacie drzwi powinny być węższe o 20-25 mm z każdej strony. Innymi słowy, ościeżnica nowych drzwi powinna być o 40-50 mm mniejsza niż całkowita szerokość otworu i tyle samo niższa.

Do przeprowadzenia prac związanych z montażem drzwi wejściowych potrzebne będą następujące narzędzia:

1. wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa z wiertarką i szpatułką;
2. poziom;
3. ruletka;
4. młotek i młot;
5. szlifierka kątowa (szlifierka);
6. drewniana deska, siekiera i piła do formowania kołków.

Wybór niezbędnych materiałów różni się w zależności od tego, co zostanie użyte do wypełnienia szczeliny między ościeżnicą a ścianami. Może to być pianka poliuretanowa lub zaprawa cementowa.

Do zabezpieczenia drzwi wejściowych wymagane są również kotwy lub metalowe pręty o średnicy 10-12 mm.

Wideo: niuanse montażu drzwi wejściowych

Porządek pracy

Niezależnie od konstrukcji drzwi i materiału, proces montażu będzie podobny, z kilkoma niuansami w każdym indywidualnym przypadku. Jeżeli nowe drzwi są oddzielone od ościeżnicy, należy je przed montażem zdemontować i odłożyć na czas mocowania ościeżnicy. Zaleca się oklejenie całego obwodu ościeżnicy i drzwi taśmą maskującą, jeśli nie ma na niej folii ochronnej.

Jeśli tak, to przed montażem należy wypełnić wnętrze skrzynki zaprawą cementową lub pianką poliuretanową. Przed właściwym montażem wypełnienie ma czas na związanie lub wyschnięcie, a jego nadmiar można usunąć.

Typowa konstrukcja i konfiguracja drzwi wejściowych

Przygotowanie otwarcia

Podczas demontażu starych drzwi nie należy zachować szczególnej ostrożności, ważne jest tylko, aby nie uszkodzić ścian, zwłaszcza jeśli są wykonane z piankowego betonu lub jest to stary budynek z cegły. Skrzydło drzwi zdejmuje się z zawiasów lub zawiasy odkręca się z zawiasów. Za pomocą szlifierki lub piły wykonuje się kilka nacięć na obwodzie ościeżnicy i za pomocą łomu usuwa się ją z otworu.

Za pomocą wiertarki udarowej otwór oczyszcza się z nadmiaru zaprawy i tynku na całym obwodzie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dolną część otworu. W rezultacie drzwi muszą być zamontowane zlicowane z podłogą w przedpokoju lub korytarzu, a od tego parametru zależy, czy jastrych będzie się nadal formował, czy nie. Ponadto w pustym otworze pod starymi drzwiami może znajdować się drewniana belka lub cegła, która z czasem stała się bezużyteczna. Wszystko to należy oczyścić i usunąć, a zamiast tego, jeśli to konieczne, utworzyć podstawę z cegieł lub tej samej drewnianej belki o wymaganej wysokości.

Podstawowy krok instalacji

Od tego etapu konieczna będzie pomoc drugiej osoby, zwłaszcza jeśli montowane są drzwi żelazne. Należy umieścić ościeżnicę nowych drzwi wejściowych w otworze i za pomocą poziomnicy sprawdzić, czy da się ją zamontować ściśle pionowo. Należy to sprawdzić we wszystkich płaszczyznach, najlepiej w kilku miejscach. Przykładowo, umieść poziomicę w pionowym stojaku od strony wewnętrznej i po jednej z sąsiednich stron, a poziomicę umieść na dolnej przegrodzie. W rezultacie odpowiednie wskaźniki poziomu muszą wykazywać ścisłe dopasowanie poziomu. Jeśli jakakolwiek część drzwi zakłóca poziomowanie, konieczne jest zeskrobanie występu.

Jeśli wszystko jest w porządku, położenie pudełka ustala się za pomocą drewnianych kołków. W tym celu lepiej zastosować dwie podkładki na miejsce. Jedna okładzina wykonana jest o równej grubości o 5 mm mniejszej od szczeliny, druga ma kształt klina, natomiast druga część jest znacznie dłuższa od pierwszej i wykonana jest z małym kątem skosu. Ułatwia to dopasowanie skrzynki do poziomu.

Rada: Lepiej porzucić staromodną metodę i nie naprawiać najpierw drzwi gwoździami. W takim przypadku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ościeżnica się poruszy.

Gdy drzwi będą wyraźnie wypoziomowane, możesz przystąpić do ich zabezpieczania. Można w tym celu skorzystać z kilku różnych opcji. Wszystko zależy od konstrukcji drzwi i trochę od materiału, z którego są wykonane. Po bokach powinny znajdować się trzy punkty mocowania oraz dwa na górze i na dole. To minimum.

Początkowo strona, po której znajdują się zawiasy drzwi, jest stała, zaczynając od górnego punktu. Po każdym mocowaniu lepiej sprawdzić na poziomie, czy instalacja jest prawidłowa. Po zabezpieczeniu tej części można zawiesić skrzydło drzwi i wyregulować położenie ościeżnicy, a także sprawdzić, czy ościeżnica nie jest odkształcona i nie występują nadmierne naprężenia.

Następnie można ponownie zdjąć skrzydło drzwi i przystąpić do zabezpieczania drugiej strony oraz obu pionowych mostków ościeżnicy. Ponownie dostosowując swoje działania, jeśli to konieczne, utrzymując poziom w obu płaszczyznach.

A więc sposoby mocowania ościeżnicy:

• Mocowanie na kotwicę lub szpilkę do oczu. To mocowanie najczęściej można znaleźć na drzwiach dowolnego typu. W przypadku metalowych stanowią integralną część konstrukcji pudełka. Drzwi drewniane i plastikowe najczęściej mocuje się za pomocą wkrętów.

Przez otwór w oku wykonuje się otwór o głębokości 10-15 cm za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem, do którego wkłada się śrubę kotwiącą lub wcześniej przygotowany kołek. Trzpień to element zbrojenia o średnicy 8-12 mm, którego jedna krawędź jest lekko spłaszczona młotkiem w celu utworzenia łba, a druga zaostrzona. Łącznik jest wbijany aż do otworu. Śruba kotwowa jest dokręcana za pomocą klucza nasadowego. Jeśli używany jest szpilka, jest ona przyspawana do ucha.

• Mocowanie za pomocą kotwy lub sworznia przez ościeżnicę drzwi. Właściwie wszystko się powtarza, ponieważ w pierwszym wariancie tylko otwory pod mocowania wykonuje się bezpośrednio na końcu ościeżnicy.

Przy drzwiach drewnianych należy również ostrożnie wywiercić dużym wiertłem wgłębienie, w którym ukryje się łeb śruby kotwiącej lub spłaszczona krawędź szpilki.

• Zapięcie typu uchwytowego. Ten rodzaj mocowania nadaje się do drzwi metalowych. W tym przypadku ościeżnica dociskana jest zewnętrzną krawędzią do ościeża, a od wewnątrz przyspawany jest hak, który trzyma się od wewnętrznej strony ściany. Ta opcja jest odpowiednia dla mieszkań i domów o ścianach monolitycznych i pozwala na montaż drzwi wejściowych bez wiercenia i wiercenia otworów w ścianach.

Zakończenie instalacji

Po zabezpieczeniu ościeżnicy następuje zawieszenie skrzydła drzwiowego i ostateczne sprawdzenie jego działania. Aby to zrobić, drzwi otwierają się najpierw o 45 stopni, a następnie o 90. W tych pozycjach nie powinny się samoistnie poruszać. Po zamknięciu nie powinno być żadnych luzów. Jeśli wszystko jest w porządku, czas zacząć uszczelniać szczelinę między ościeżnicą a ścianą. Wypełnienie pianką przyspieszy i ułatwi ten proces. Jednak wytrzymałość pianki poliuretanowej może nie być wystarczająca, co wpłynie na odporność na włamanie całej konstrukcji. Najlepiej stosować zaprawę cementową z dodatkiem alabastru. Cała szczelina jest szczelnie wypełniona roztworem. Za pomocą rąk będzie to znacznie skuteczniejsze niż za pomocą pacy lub szpatułki. Roztwór do wypełnienia przestrzeni jest przygotowany tak, aby nie unosił się. Wskazane jest doprowadzenie go do stanu luźnego roztworu, podobnego do masy twarogowej.

Należy sprawdzić działanie zamków i w razie potrzeby wyregulować współpracujące części znajdujące się na ościeżnicy, jeśli taka opcja jest przewidziana w projekcie. Gumową taśmę uszczelniającą starannie przykleja się na obwodzie drzwi.

Co drugi dzień można zdjąć folię ochronną i nałożoną wcześniej taśmę maskującą. Pozostaje tylko powiesić listwy na zewnątrz drzwi, jeśli to konieczne. Przykręca się je do drzwi drewnianych za pomocą wkrętów samogwintujących z łbem stożkowym. Aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo, lepiej jest wpuścić łby śrub w drewno listwy i pokryć je szpachlą do drewna.

W przypadku drzwi metalowych listwy wzmacniane są nitami lub śrubami.

Tak naprawdę na tym kończy się proces montażu drzwi wejściowych. Następnie należy zbudować skosy, za pomocą których można ukryć punkty mocowania drzwi i nadać wnętrzu drzwi normalny estetyczny wygląd.

Instrukcje wideo dotyczące montażu metalowych drzwi

Niezawodność drzwi wejściowych zależy bezpośrednio nie tylko od ich cech konstrukcyjnych, ale także od prawidłowego wykonania ich montażu. Zwykle operację tę powierza się specjalistom. Czasami jednak właściciele mieszkania lub domu, chcąc zaoszczędzić pieniądze, sami montują stalowe drzwi wejściowe. Technologicznie procedura nie jest szczególnie skomplikowana, należy jednak przestrzegać pewnych zasad instalacji.

Jak wybrać drzwi

Wybierając metalowe drzwi wejściowe, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Co musisz wiedzieć

Niektórzy producenci udzielają gwarancji na naprawę drzwi wejściowych tylko wtedy, gdy zostały one zamontowane przez licencjonowanych specjalistów. Inne pozwalają m.in. na samodzielny montaż. Powinieneś dowiedzieć się z wyprzedzeniem, czy po montażu własnymi rękami możliwa będzie późniejsza naprawa konstrukcji drzwi na koszt producenta.

Przed zakupem drzwi w sklepie należy zmierzyć otwór. Wyboru należy dokonać w taki sposób, aby później wokół ramy na całym obwodzie pozostała szczelina technologiczna o szerokości co najmniej 1,5 cm. Jeśli nie można znaleźć drzwi o odpowiednich rozmiarach, wręcz przeciwnie, będziesz musiał wyregulować otwór. Rozbuduj go szlifierką z tarczą diamentową do betonu. Można już wykonać otwór za pomocą stalowych ceowników lub zaprawy cementowej na zbrojeniu wbitym w końce ściany.

Musisz zmierzyć otwór nie tylko pod względem długości i szerokości. Zdecydowanie powinieneś się tego upewnić grubość ścianki przekracza 150 mm. Zgodnie z przepisami drzwi metalowe nie mogą być montowane w otworach o mniejszej głębokości. W takim przypadku niezawodna ochrona wnętrza nie będzie możliwa. Zbyt cienkie ściany należy pogrubić przed zamontowaniem drzwi. W tym celu zwykle stosuje się zaprawę cementową.

Zdecydowanie nie zaleca się mocowania drzwi bezpośrednio do ścian ceglanych lub wyłożonych bloczkami z betonu komórkowego. Mur po prostu nie jest w stanie udźwignąć ciężaru stalowej blachy i ramy. W takim przypadku do otworu zwykle wlewa się betonowy kontur. Jednocześnie jest to również obowiązkowe stosuje się zbrojenie osadzone w murze. W domach murowanych i blokowych zaleca się również zmierzenie belki nośnej przed montażem drzwi. Jej długość powinna być co najmniej o 4 cm większa od szerokości ościeżnicy, w przeciwnym razie drzwi nie będą trzymać się pewnie w otworze.

Kroki instalacji

Samodzielny montaż metalowych drzwi wejściowych obejmuje następujące kroki:

• demontaż starych drzwi;
• przygotowanie otworu;
• montaż nowych drzwi;
• obróbka otworów technologicznych;
• montaż listew i okuć;
• montaż stoków.

Oczywiście przed montażem należy przygotować wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Rzemieślnik będzie potrzebował wiertarki udarowej, śrub kotwowych, ewentualnie spawarki, drewnianych klinów, ciężkiego młotka, pianki i poziomu budynku.

Jak zdemontować stare drzwi własnymi rękami

Oczywiście przed zamontowaniem metalowej konstrukcji drzwi wejściowych należy usunąć stare ościeżnice i skrzydło. Operacji tej nie wykonuje się tylko wtedy, gdy otwór wymaga znacznego poszerzenia. W której ściany docinamy szlifierką zgodnie z oznaczeniami, a następnie drzwi są po prostu usuwane wraz z niepotrzebnymi częściami na obwodzie.

Metoda demontażu starych drzwi wejściowych własnymi rękami zależy od materiału, z jakiego są wykonane. Drewnianą konstrukcję usuwa się w następujący sposób:

• Wyciągają płótno z pudełka, podważając je od dołu łomem.
• Usuń próg.
• Odkręć śruby mocujące na obwodzie skrzynki i wyjmij ją. Jeśli ramę mocuje się do ściany za pomocą gwoździ, zwykle działają one nieco inaczej: przecinają pionowe słupki na dwie części i każdą z nich usuwają za pomocą łomu.

Metalowe drzwi można zdemontować własnymi rękami w następujący sposób:

• Usuń również tkaninę z zawiasów, jeśli nie można ich rozdzielić. Te składane są po prostu nieskręcone.
• Za pomocą szlifierki odetnij pręty mocujące.
• Wyjmij pudełko z otworu.
• Zbyt duże wgłębienia na końcach otworu uszczelnij zaprawą cementową. Nie ma potrzeby wyrównywania samych końcówek. Podczas montażu drzwi, chipy nadal będą się w nich pojawiać.

Przygotowanie otwarcia

Po usunięciu drzwi z otworu usuwa się kruszący się beton, resztki starej izolacji itp. Również sprawdź stan podłogi w którym drzwi zostaną później zamontowane. Ponieważ konstrukcja jest dość ciężka, w razie potrzeby wymienia się kłody i belki, instaluje nowe deski itp.

Montaż nowych drzwi

Operację tę najczęściej wykonuje się przy użyciu jednej z dwóch popularnych technologii: na uchwytach lub bezpośrednio poprzez przymocowanie ramy do końców otworu. W pierwszym przypadku procedura samodzielnego montażu będzie obejmować następujące kroki:

Montaż metalowych drzwi wejściowych bezpośrednio w otworze własnymi rękami odbywa się w podobny sposób. Jedynie ramę mocuje się do ściany w nieco inny sposób. Otwory na kotwy w słupkach nowoczesnych drzwi z reguły są już dostarczane przez producenta. Jeśli ich tam nie ma, będziesz musiał je wywiercić samodzielnie. Należy wziąć pod uwagę, że rama musi być przymocowana do co najmniej trzech kotew z każdej strony. Zaleca się także zamocowanie go w otworze od góry i od dołu (po dwie kotwy).

Po wywierceniu otworów ramę wkłada się w otwór i mocuje do kotew z wypoziomowaniem. Można go także przymocować do prętów. W takim przypadku gniazda są wstępnie nawiercone na końcach ściany. Następnie pręty są wbijane w nie przez otwory w ramie. Jeden koniec tego ostatniego należy najpierw naostrzyć, a drugi spłaszczyć. Po włożeniu prętów do gniazd są one przyspawane na zewnątrz ramy przez boczne otwory. Nie można go przymocować od wewnątrz, ponieważ w tym przypadku z powodu obrzęku płótno nie będzie się już zamykać.

Przetwarzanie luki technologicznej

Po zamontowaniu i dopasowaniu drzwi zaczynamy przetwarzać ich kontur. Luka technologiczna można uszczelnić pianką. Lepiej jest użyć wersji, która najmniej się rozszerza i nadaje się do pracy we wnętrzach.

Dzień po wylaniu pozostałą piankę odcina się za pomocą noża montażowego.

Aby drzwi lepiej zatrzymywały ciepło, przed zastosowaniem pianki należy wypełnić szczelinę technologiczną kawałkami wełny mineralnej. Do obróbki konturu drzwi można również użyć zaprawy cementowo-gipsowej. W takim przypadku wykończenie będzie trwalsze i trwalsze.

Montaż listew i okuć

Po uszczelnieniu szczeliny technologicznej pianką lub zaprawą można przystąpić do montażu listew. Do drewnianych skrzynek zwykle mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących z łbem wpuszczanym i późniejsze szpachlowanie gniazd. Listwy mocowane są do metalowych ram za pomocą śrub z ozdobnymi kapturkami lub nitami.

Na ostatnim etapie należy przykręcić klamkę do metalowego skrzydła drzwi wejściowych. Następnie warto jeszcze raz sprawdzić skrzydło drzwi i zamek pod kątem łatwości otwierania/zamykania, po czym można będzie oddać drzwi do użytku.

Wykończenie stoku

Podczas demontażu starych i montażu nowych metalowych drzwi wejściowych najprawdopodobniej ulegnie uszkodzeniu materiał połaci. Oczywiście, aby strefa wejściowa wyglądała estetycznie, konieczne będzie przeprowadzenie prac renowacyjnych. W zależności od projektu korytarza mogą być zbocza ozdobione tynkiem dekoracyjnym, tapetami, panelami itp. Najczęściej są one najpierw wyrównywane za pomocą płyt gipsowo-kartonowych lub zwykłego tynku cementowego.

Jak widać, technologia montażu metalowych drzwi w otworze własnymi rękami jest stosunkowo prosta. Najważniejsze jest, aby zapobiec przekrzywieniu ramy i bezpiecznie ją zamocować. W takim przypadku wygodnie będzie skorzystać z drzwi. I oczywiście podczas wykonywania procedury instalacji należy zachować jak największą ostrożność. Naprawa uszkodzeń (rys i odprysków) na nowoczesnych drzwiach jest procesem skomplikowanym i pod względem estetycznym nieskutecznym.