Podstawa słupowa listwowa pod budynek mieszkalny. Montaż i montaż fundamentu palowego

Najpopularniejszym rodzajem fundamentu w konstrukcji indywidualnej jest monolityczny fundament listwowy.

Jednak zastosowanie tradycyjnej technologii jest czasami niemożliwe ze względu na niesprzyjające warunki geologiczne.

Tym samym na proponowanym terenie budowy mogą wystąpić następujące zjawiska:

• górne warstwy gleby mają wysoki współczynnik falowania mrozu;
• rejon budowy charakteryzuje się dużą głębokością zamarzania gleby;
• ze względu na dużą ściśliwość górne warstwy gruntu mają wyjątkowo małą nośność, natomiast mocny grunt zalega dość głęboko;
• teren budowy posiada znaczne nachylenie (zbocze lub brzeg rzeki).

We wszystkich powyższych przypadkach fundament listwowy musiałby być ułożony dość głęboko, co miałoby zauważalny wpływ na jego koszt i koszty robocizny.

Oczywiście, jeśli projekt domu zakłada piwnicę lub garaż podziemny, fundament będzie musiał być głęboki w taki czy inny sposób, ale jeśli nie planuje się nic takiego, koszty budowy głęboko zakopanego fundamentu listwowego mogą wydawać się nieuzasadnione.

Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji można uznać montaż fundamentu z listew słupowych. Spróbujmy dowiedzieć się, czym jest ten rodzaj fundamentu i jaka jest technologia jego budowy.

Podstawa kolumnowo-paskowa jest często nazywana kombinowaną, ponieważ jest rodzajem hybrydy podstawy kolumnowej i zwykłego podkładu listwowego. Chodzi o to, aby nie cały fundament, a tylko kilka filarów oprzeć na mocnym i stabilnym podłożu.

Aby przenieść obciążenie ze ścian domu na filary, nad nimi budowany jest żelbetowy monolityczny jastrych, dzięki któremu cała podstawa zostaje przekształcona w jedną konstrukcję.

Jastrych nazywany jest również rusztem, ale w swojej strukturze jest tym samym fundamentem listwowym, spoczywającym tylko nie na podłożu, ale na filarach.

Jeżeli na falującej glebie budowany jest fundament z listew słupowych z jastrychem monolitycznym, jego podstawa powinna znajdować się nad powierzchnią ziemi, tak aby pod paskami rusztu była szczelina. W przypadku lekko falującej gleby jastrych taśmowy można zakopać na głębokość 40–50 cm.

Ci, którzy już dokładnie przestudiowali temat budowy fundamentu pod dom prywatny, prawdopodobnie rozpoznają fundament słupowo-pasmowy jako rodzaj fundamentu palowo-pasmowego zbudowanego na palach wierconych.

Rzeczywiście, obie opcje są w zasadzie tym samym. Ale monolityczna kolumna wiercona z betonu zbrojonego nie jest jedyną opcją, chociaż jest najbardziej popularna. Podpory fundamentu słupowo-pasmowego mogą być również wykonane z cegły lub bloczków betonowych.

Oczywiście nie warto budować fundamentu z listew słupowych pod dom murowany lub inny dom o ciężkich ścianach. Ale w przypadku budynku wykonanego z lekkich materiałów budowlanych - drewna, betonu komórkowego lub bloków piankowych - „wiszące” taśmy rusztowe wytrzymają to całkiem dobrze.

Co zyskujemy stosując tę ​​technologię:

1. Zmniejsza się ilość pracy i materiałów budowlanych, a co za tym idzie, koszt budowy.
2. Zwiększa się szybkość budowy fundamentów.
3. Ta metoda nie wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ciężkiego sprzętu, dlatego każdy prywatny właściciel może własnoręcznie wykonać fundament z listew słupowych.

Instrukcje konstrukcyjne

Prace przy budowie kombinowanego fundamentu listwowo-słupowego poprzedzone są zwykłym etapem przygotowawczym, podczas którego plac budowy zostaje oczyszczony z gruzu i nasadzenia, wypoziomowany i oznaczony kołkami i sznurem.

Dalsza procedura jest następująca:

1. Dobre przygotowanie

Pionowe podpory budowanego fundamentu powinny znajdować się w narożnikach budynku, a także pod wszystkimi ścianami nośnymi w odstępie 1,5 - 2 m. Ściśle mówiąc, odległość między filarami, a także ruszt projektu (gatunek betonu, wymiary przekroju, schemat zbrojenia), należy dokonać wyboru w oparciu o obliczenia uwzględniające ciężar konstrukcji budowlanych, właściwości fizyczne gruntu i wiele innych czynników.

Obliczenia fundamentu słupowo-pasmowego najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu inżynierowi budownictwa, kontaktując się w tym celu ze specjalistyczną firmą.

Jeśli zdecydujesz się zakopać ruszt, to przed wierceniem studni musisz wykopać dla niego rów. Zwykle jego głębokość wynosi 40–50 cm, a szerokość rowu jest o 7–10 cm szersza niż ruszt. W przypadku podstawy listwowej uniesionej nad grunt zamiast rowu wykonuje się nasyp piaskowy, który usuwa się po zabetonowaniu.

Schemat fundamentu słupowego z paskiem zakłada obecność poszerzenia u dołu filarów.

Ten element konstrukcyjny umożliwia:

• zwiększyć powierzchnię, na której fundament spoczywa na ziemi, bez zwiększania średnicy podpory słupowej;
• zapobiegają wyciskaniu podpory przez siły szronu działające stycznie na jej powierzchnię boczną.

Najwygodniejszym sposobem wykonania odwiertu z ekspansją jest zastosowanie tzw. wiertarki TISE. Narzędzie waży nieco ponad 7 kg, więc wiercenie nim można wykonywać ręcznie. Różni się od konwencjonalnej wiertarki obecnością składanego noża, przez który na końcowym etapie wiercenia studni powstaje powiększona półkulista wnęka.

Na początku wiercenia nóż składany jest usuwany, tworząc regularny cylindryczny otwór o średnicy 25 cm, w tym przypadku wiertło obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas pracy wiertło jest okresowo usuwane, wydobywając kolejną porcję gleby.

Gdy studnia osiągnie wystarczającą głębokość (końcówka tnąca narzędzia powinna zanurzyć się w twardej glebie na 15–20 cm), wiertło ponownie podnosi się na powierzchnię i mocuje się do niego składany nóż.

Po wznowieniu wiercenia opadnie ono pod własnym ciężarem, w wyniku czego w dolnej części studni pojawi się poszerzenie w postaci półkuli o średnicy 60 cm.Tylko tym razem wiertło należy obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara .

Jeżeli takie narzędzie nie jest dostępne, podstawę filaru można utworzyć w inny sposób, o czym porozmawiamy poniżej.

Nie ma konieczności instalowania poduszki z piasku na dnie studni wykonanej metodą TISE. Jeśli grunt pod spodem nie jest wystarczająco mocny, można go wzmocnić mleczkiem cementowym. W zwykłych studniach zasypkę wykonuje się na wysokość 20 cm z dobrze zwilżonego i zagęszczonego grubego piasku.

2. Montaż szalunków

Do produkcji podpór kolumnowych można użyć:

A) sztywne szalunki - rury azbestowo-cementowe lub polimerowe;

B) elastyczne - rurki wykonane z papy, papy lub folii PCV zszyte żyłką lub taśmą.

Szalunki części listwowej fundamentu zbudowane są z desek drewnianych o grubości 15 mm i większej.

Deski należy owinąć folią, aby nie uległy zniszczeniu i po zdemontowaniu szalunku można je było wykorzystać do innych celów.

3. Produkcja klatki wzmacniającej

Do wzmocnienia podpór słupowych w studniach montuje się klatkę zbrojeniową z 4 prętów zbrojeniowych o średnicy 10 - 14 mm, połączonych drutem wyżarzonym o średnicy 6 mm. Rama ma formę długiego, wąskiego równoległościanu o podstawie kwadratowej, którego żebrami są pręty wzmacniające. Wymiary ramy muszą być takie, aby między zbrojeniem a szalunkiem istniała szczelina wynosząca 50 mm.

W szalunkach rusztowych, zgodnie z zasadami zbrojenia, montowana jest również rama wzmacniająca, składająca się z dwóch pasów - górnego i dolnego. Zbrojenie części listwowej i podpór słupowych należy ze sobą połączyć.

4. Wylewanie betonu

Konstrukcja jest betonowana mieszanką gatunku M200 i wyższego. W przypadku braku wiertła TISE należy najpierw wlać do studni warstwę betonu na wysokość 20–30 cm, a następnie podnieść rurę szalunkową. Rozprowadzony beton tworzy podbudowę o zwiększonej średnicy. Następnie cały fundament jest wypełniany mieszanką, zaczynając od studni i próbując wypełnić cały beton za jednym razem. Mieszankę przekłuwa się prętem w celu uwolnienia powietrza, a następnie zagęszcza do momentu pojawienia się mleczka cementowego.

Po stwardnieniu betonu szalunek jest demontowany, a powierzchnia rusztu pokrywana jest hydroizolacją.

Film o budowie fundamentu z listew słupowych

Fundament z listw słupowych jest jednym z fundamentów odpowiednich do budowy domów szkieletowych, domów panelowych, domów panelowych i domów z bali. W przypadku, gdy budowa budynku prowadzona jest na glebie piaszczystej, która charakteryzuje się niskim poziomem wód gruntowych (powyżej jednego metra), istnieje możliwość wznoszenia budynków murowanych na takim fundamencie. Możliwość wykonania fundamentu z listew słupowych własnymi rękami pozwala uniknąć zatrudniania ekipy budowlanej i wynajmu ciężkiego sprzętu.

Obliczanie głębokości

Rozpoczęcie prac wiąże się z doborem najodpowiedniejszego dla danej powierzchni materiału, który zostanie wykorzystany przy budowie słupów wsporczych oraz głębokości posadowienia. W tym celu przeprowadza się prace geologiczne, podczas których ustala się, jakie specyficzne cechy posiada gleba na danym obszarze.

Po otrzymaniu opinii geologów można przystąpić do obliczeń i sporządzenia projektu. Najlepiej powierzyć to doświadczonemu projektantowi, nawet jeśli wszystkie inne prace wykonywane są ręcznie.

Jakość gleby wpływa bezpośrednio na głębokość fundamentu

Obliczanie głębokości przyszłego fundamentu z listew słupowych odbywa się na podstawie następujących wskaźników:

• jakość gleby;
• głębokość jego zamarzania;
• poziom wód gruntowych.

Jeśli poziom wód gruntowych znajduje się znacznie poniżej punktu zamarzania, wówczas fundamentowi nie zagraża falowanie gleby, ale aby uniknąć zniszczenia konstrukcji w przypadku bliskiego kontaktu wody, konstrukcja nośna musi znajdować się poniżej poziomu zamarzania.

Obliczenia przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Oznacza to, że minimalna głębokość fundamentu wynosi 10 centymetrów, a maksymalna zależy od powyższych wskaźników. Jeśli chodzi o obliczenie nadchodzącego obciążenia, zwraca się uwagę zarówno na ciężar ścian, jak i jakość materiałów użytych do budowy dachu.

Na przykład obliczenia dachu są wykonywane z uwzględnieniem wagi:

• graty;
• pokrycia dachowe;
• obciążenia przyjmowane przez dach o określonej wielkości;
• całkowity ciężar konstrukcji.

Obliczenie całkowitej masy przyszłej skrzynki budowlanej obejmuje dane dotyczące masy:

• użyte cegły lub bloki z gazobetonu lub piany, niezbędne do budowy ścian;
• materiały użyte do budowy przegród wewnątrz budynku;
• płyty podłogowe;
• rozwiązanie;
• systemy komunikacji;
• projekty mebli.

Podstawa ta łączy w sobie zalety podstaw listwowych i kolumnowych

Obliczenie całkowitego obciążenia konstrukcji uwzględnia dane dotyczące ciężaru samej podstawy listwy, która wywiera pewien nacisk na filary nośne.

W zależności od przeprowadzonych badań i obliczeń tworzony jest fundament słupowo-pasmowy, zarówno w postaci żelbetowej prefabrykowanej konstrukcji rusztu, jak i w postaci listwy monolitycznej.

Biorąc pod uwagę potrzebę posiadania podłogi w piwnicy, warto obliczyć jej wagę i nadchodzące obciążenie. Po przeprowadzeniu wszystkich powyższych obliczeń możemy z całą pewnością stwierdzić, jakie obciążenie budynek będzie wywierał na podłoże i obliczyć szerokość części nośnej fundamentu listwowego.

Przygotowanie i rozpoczęcie pracy

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych możesz rozpocząć oczyszczanie terytorium i przygotowanie terenu pod budowę. W wybranym miejscu usuwa się z gleby żyzną i gliniastą warstwę gleby, w razie potrzeby zastępując glinę warstwą piasku. Jego grubość nie powinna być mniejsza niż 20 centymetrów. Aby zbudować fundament z listew kolumnowych własnymi rękami, musisz dokładnie i poprawnie oznaczyć miejsce.

Podczas znakowania należy ściśle przestrzegać kąta prostego na przecięciu linii przyszłego fundamentu. To właśnie w punktach przecięcia budowane i instalowane są filary nośne, a niezachowanie kąta 90 0 prowadzi do zniekształceń, deformacji i zniszczenia całej konstrukcji.

Wpuszczana podstawa jest najbardziej niezawodna i jest montowana poniżej poziomu gruntu

Zanim zaczniesz budować podpory, musisz określić rodzaj fundamentu słupowego w zależności od jego głębokości. On może być:

• zakopany, to znaczy znajdujący się poniżej ustalonego punktu zamarzania;
• płytkie - instalowane 70 centymetrów poniżej poziomu gruntu;
• nie pochowany. Ten projekt nie ma części podziemnej.

Na wysokość filarów wsporczych wpływa technologia budowy i konstrukcja rusztu wybrana dla tej konstrukcji.

Zrób to sam podstawa z filarów z rusztem wymaga użycia najbardziej dostępnych materiałów. Oznacza to, że w większości przypadków budowniczowie kopią doły i wlewają żelbetowe filary jako podpory, wykonując wysokiej jakości zbrojenie.

Charakterystyczną cechą takiej podstawy jest obecność podeszwy pod każdym filarem. Jeśli wymiary samego filaru są nie mniejsze niż 40 x 40 centymetrów, to dla niezawodnej podeszwy konieczne jest przygotowanie powierzchni o wymiarach co najmniej 1 x 1 metr. Taka podeszwa nie wymaga wzmocnienia, w przeciwieństwie do słupków nośnych. Będziesz musiał kopać rowy własnymi rękami, bez użycia sprzętu budowlanego, zachowując ich szerokość odpowiadającą szerokości podeszwy.

Zgodnie z technologią budowy słupów stosuje się:

• Konstrukcja żelbetowa wzmocniona prętami o średnicy 12-14 milimetrów;
• rura azbestowa ze wzmocnieniem wewnętrznym;
• cegła;
• bloki betonowe.

Podpory drewniane praktycznie nie są używane. Technologia jest taka, że ​​w procesie tworzenia filarów konieczne jest wykonanie wysokiej jakości zbrojenia.

W tym celu przed wylaniem betonu w rurach lub dołach montuje się wzmocnioną ramę opartą na podstawie. Pręty mocuje się za pomocą drutu wiążącego, unikając stosowania spawania. To ochroni ramę przed korozją.

Filary

Filary mogą być podporami odlewanymi na miejscu lub prefabrykowanymi rurami osłonowymi.

Filary stanowią pionowe podpory budowanego fundamentu z listew słupowych. Znajdują się one w narożnikach budynku, a w razie potrzeby (jeśli powierzchnia domu jest dość duża) ich liczba znacznie wzrasta.

Takie podpory można wykonać własnymi rękami, korzystając z gotowych rur, budując je z cegły lub zalewając przygotowane doły ramą żelbetową. Fundament słupowo-pasmowy odnosi się do fundamentów, które wymagają poszerzenia u dołu podpór w celu ich wzmocnienia.

W przypadkach, gdy gotowa rura będzie służyć jako podpora, należy wywiercić studnię w punkcie zaznaczenia na głębokość wskazaną w obliczeniach. Jeśli budowany jest płytki fundament kolumnowy, przed rozpoczęciem wiercenia studni należy wykopać rów pod ruszt.

Podczas montażu rur należy skorzystać z poziomicy, aby sprawdzić ich pionowość. Nie powinno być żadnych odchyleń, w przeciwnym razie wsparcie nie będzie niezawodne.

Technologia wykonywania pracy nie wymaga tworzenia poduszki pod takim podparciem. Podczas wylewania betonu po pierwszej porcji rurę podnosi się, aby wypłynął z niej roztwór. Rozmyta część spełni rolę poduszki.

Jeśli zdecydujesz się zrobić filary własnymi rękami, to przede wszystkim zbudują poduszkę na dnie dołu. Aby uzyskać takie poszerzenie, na dnie wykopu własnoręcznie budują szalunek z czterech przymocowanych desek, układają materiał hydroizolacyjny i wypełniają go betonem. Po stwardnieniu mieszaniny szalunki instaluje się bezpośrednio na filarach. Deski o grubości co najmniej 4-5 centymetrów są instalowane pionowo, mocowane i osłonięte hydroizolacją.

Wzmocniona rama, montowana osobno, jest instalowana na gotowej poduszce pośrodku zmontowanego szalunku pionowego. Składa się z pionowych prętów połączonych i wzmocnionych poprzecznymi zworkami. Należy upewnić się, że istnieją elementy dystansowe, które pomogą utrzymać ramę ściśle pionowo. Następnie możesz rozpocząć wylewanie betonu. Beton nie jest wlewany do takich konstrukcji, ale raczej układany. Oznacza to, że mieszanina nie powinna być płynna.

Konsystencja rozwiązania DIY przypomina dość gęstą śmietanę. Wypełnianie odbywa się stopniowo, układając warstwy zaprawy o grubości nie większej niż 20 centymetrów. Każdą warstwę zagęszcza się za pomocą narzędzia wibracyjnego lub bagnetu, pozbywając się powietrza.

Aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, lepiej jest wbudować głowicę słupa bezpośrednio w ruszt. W związku z tym wysokość słupa musi być o 10 centymetrów wyższa niż poziom projektowy, aby szalunek rusztu został wykonany ściśle zgodnie z projektem.

Deskowanie grillowe

Montując szalunek do listwy rusztowej własnymi rękami, należy zadbać o obecność niezawodnych elementów wsporczych i wysokiej jakości mocowanie paneli. Szczególną uwagę należy zwrócić na hydroizolację. Aby to zrobić, użyj środków impregnujących, materiałów rolkowych, farby lub specjalnej mieszanki powłokowej. Metoda łączona jest uznawana za najbardziej skuteczną.

Wewnątrz zmontowanego szalunku montowana jest wzmocniona rama, którą za pomocą drutu wiążącego mocuje się do słupów wystających z powierzchni stwardniałego betonu. Niezawodne wzmocnienie pozwala kilkukrotnie zwiększyć sztywność przestrzenną całej konstrukcji. Po zakończeniu pracy zaczynają nalewać.

Obejrzyj film, jak prawidłowo wypełnić betonem fundament przyszłego domu.

Nawet wykonując całą pracę samodzielnie, musisz wypełnić ruszt za jednym razem. Wykonują także beton własnoręcznie, używając kruszonego kamienia frakcji 10/20, cementu M 500 i piasku w proporcji 5:3:1.

Beton uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach. W tym czasie należy konserwować beton. W deszczową pogodę powierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, a podczas upałów - piaskiem lub mokrymi trocinami. Deskowanie można usunąć po dwóch tygodniach od zakończenia wylewania.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów fundamentów budynków osobistych jest fundament listwowy. Warto dodać, że w niektórych przypadkach, gdy sytuacja jest niesprzyjająca ze względów geologicznych, nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych technologii. Na przykład na przyszłym placu budowy może wystąpić kilka charakterystycznych zjawisk:

• gleba w jej górnych warstwach może mieć zwiększony współczynnik falowania mrozu;
• gleby w regionie, w którym budowany jest obiekt, mają przyzwoitą głębokość zamarzania;
• zewnętrzne warstwy gleby mają minimalną nośność ze względu na wyjątkową ściśliwość tych warstw, podczas gdy mocna gleba znajduje się znacznie głębiej;
• obecność zbocza na placu budowy (wzgórza, brzegi rzek itp.).

Jeśli projekt przyszłego budynku obejmuje piwnicę lub garaż podziemny, fundament musi być głęboki. Jeśli te punkty nie zostaną odzwierciedlone w projekcie, wówczas wydatki na produkcję fundamentu listwowego, który charakteryzuje się wystarczająco głęboką głębokością, mogą być nieuzasadnione.

Najpewniejszym wyjściem z tej sytuacji jest zbudowanie fundamentu słupowo-pasmowego. Zastanówmy się, jaki to rodzaj fundamentu i jakie są podstawowe zasady dotyczące technologii jego budowy.

Fundament słupowo-pasmowy nazywany jest również kombinowanym, ponieważ fundament ten jest w rzeczywistości mieszanką konwencjonalnych fundamentów słupowych i listwowych. Główną ideą jest to, że należy położyć nacisk na mocny i trwały grunt nie dla całego fundamentu, ale tylko dla kilku jego podpór kolumnowych.

W celu przeniesienia obciążenia ze ścian budynku na podpory słupowe, nad podporami wykonuje się monolityczny wylewkę żelbetową, a cały fundament formuje się we wspólną konstrukcję. Taki jastrych zwykle zalicza się do rusztu, a właściwie jest to klasyczny fundament listwowy, który nie opiera się na podłożu pod spodem, ale na podporach słupowych.

W przypadku budowy fundamentu domu z listw słupowych na falujących glebach, podstawę monolitycznego jastrychu wykonuje się powyżej poziomu gruntu, aby pozostawić szczelinę pod rusztem. Budując na glebach lekko falujących, zaleca się pogłębienie taśmy o pięćdziesiąt centymetrów.

Podkład kolumnowo-pasmowy można nazwać hybrydą fundament palowo-pasmowy, który jest wznoszony na palach wierconych. Można powiedzieć, że oba rodzaje fundamentów to w zasadzie to samo. Jednak żelbetową kolumnę wiertniczą w przypadku podstawy z listew słupowych można zastąpić blokami betonowymi, a czasem cegłami.

Powiedzmy od razu, że niewłaściwe jest budowanie fundamentu z listew słupowych dla obiektu o ciężkich ścianach (na przykład z cegły). Ale ściany drewniane, bloki piankowe i gazobeton oraz podwyższony ruszt z łatwością wytrzymają.

Jaka jest zaleta stosowania tej technologii:

• zmniejszenie objętości pracy i ilości materiałów budowlanych, co ostatecznie prowadzi do obniżenia kosztów samej budowy;
• Czas potrzebny na zbudowanie fundamentu jest znacznie skrócony.

Wideo. Podstawa kolumnowo-pasmowa.

Każda osoba może zbudować fundament słupowo-pasmowy własnymi rękami, bez angażowania w pracę specjalistycznego sprzętu i doświadczonych budowniczych.

Instrukcje dotyczące budowy fundamentu z listew słupowych własnymi rękami.

Zanim zaczniesz budować podstawę z pasków kolumnowych, musisz wykonać pewne prace przygotowawcze. Teren budowy jest oczyszczony z drzew i krzewów oraz gruzu. Następnie należy go wypoziomować i oznaczyć za pomocą palików i liny.

Pod koniec prac przygotowawczych wykonywane są określone czynności:

1. Studnie pod fundamenty.

W rogach przyszłego budynku i pod wszystkimi głównymi ścianami, które będą nośne, znajdują się pionowe podpory, w odległości od półtora do dwóch metrów od siebie. Odległość tę, a także projekt rusztu, ustala się na podstawie obliczeń uwzględniających masę konstrukcji obiektu, charakterystykę gleby w miejscu i niektóre inne punkty.

Aby wykonać prawidłowe obliczenia podstawy słupowo-listwowej, należy zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, w której doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie wykonają pracę zgodnie z tymi obliczeniami.

Podczas budowy zakopanego rusztu przed wierceniem filarów wykopuje się rów o głębokości od czterdziestu do pięćdziesięciu centymetrów, a szerokość tego rowu jest o siedem do dziesięciu centymetrów większa niż szerokość rusztu. W przypadku rusztu podwieszanego zamiast rowu wylewa się piasek, który usuwa się po wylaniu betonu.

Technologia budowy fundamentu słupowo-pasmowego polega na poszerzeniu podstawy filarów - podpór. Ta metoda pozwoli:

• bez zwiększania średnicy kolumny zwiększ powierzchnię podparcia podstawy;
• aby uniknąć wyciskania filaru podczas falowania mrozu, którego siły działają na boczną powierzchnię podpory wzdłuż stycznej trajektorii.

Do wykonania tego poszerzenia z powodzeniem wykorzystuje się wiertło TISE, sprawdzone w praktyce. Waga narzędzia wynosi około siedmiu kilogramów, a ręczne wiercenie studni nie jest trudne. Na ostatnim etapie wiercenia studni za pomocą noża składanego powiększa się wnękę u podstawy otworu.

W pierwszym etapie wiertło obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a nóż składany wyjmuje się z narzędzia, tworząc w ten sposób początkowy otwór o średnicy dwudziestu pięciu centymetrów. W miarę postępu wiercenia narzędzie jest okresowo wyjmowane z otworu w celu usunięcia wykopanej gleby.

W momencie, gdy studnia jest wystarczająco głęboka, narzędzie jest z niej wyjmowane, a do wiertła mocowany jest składany nóż. W miarę kontynuacji wiercenia składany element utworzy u podstawy studni półkulę o średnicy sześćdziesięciu centymetrów. Ale wiertło w tym przypadku obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nie ma konieczności wykonywania poduszki z piasku u podstawy słupa, wykonanej przy pomocy wiertarki TISE. Jeśli gleba u podstawy nie jest wystarczająco mocna, można ją wzmocnić mleczkiem cementowym. W innych typach studni zaleca się zasypkę o grubości dwudziestu centymetrów, składającą się z mokrego gruboziarnistego piasku.

Jeśli to narzędzie nie jest dostępne do wiercenia specjalnej studni, filary wykopuje się ręcznie.

2. Rodzaje szalunków i ich konstrukcja.

Podczas budowy fundamentu z listew słupowych stosuje się dwa rodzaje szalunków:

• rodzaj twardy, wykonany z azbestocementu, czasem rur polimerowych, desek, sklejki;
• typu elastycznego, wykonanego z połączonych ze sobą rurek, folii polichlorku winylu lub papy dachowej, skręconych i zszytych.

W przypadku filarów i listwowej części fundamentu szalunek można wykonać z desek. Deski oklejamy folią w celu ich zabezpieczenia i wykorzystania w przyszłości. Cała konstrukcja szalunkowa musi być sztywno zamocowana. W tym celu ściany są podparte dodatkowymi przystankami. Przeciwległe ściany są mocowane drutem lub deskami.

3. Rama wzmacniająca.

Podczas pracy fundament poddawany jest obciążeniom ściskającym i rozciągającym. Zbrojenie służy do wzmacniania betonu pod wpływem rozciągania. Średnica głównego zbrojenia może wynosić od 12 do 20 mm. W przypadku swetrów stosuje się cieńsze wzmocnienie. Zbrojenie klasy A – III (żebrowane) zapewnia lepszą przyczepność do betonu i jest stosowane jako zbrojenie główne. Jako pomocnicze stosuje się zbrojenie klasy A – I (gładkie).

Zbrojenie łączy się ze sobą za pomocą drutu wiążącego lub spawania. Odległość pomiędzy zbrojeniem podłużnym (roboczym) nie przekracza 25 cm. Wysokość pomiędzy zbrojeniem poprzecznym (pomocniczym) nie przekracza 50 cm.

Podczas instalowania zbrojenia należy zapewnić grubość warstwy ochronnej. W przypadku fundamentu wynosi to co najmniej 35 mm. Zbrojenie nie powinno spływać do gruntu, gdyż spowoduje to korozję.

Górna część pionowego wzmocnienia słupów jest wygięta pod kątem 90 stopni w celu dalszego połączenia z rusztem.Dolna część wzmocnienia słupów jest wzmocniona siatką. Kratka wzmocniona jest dwoma pasami wzmacniającymi, połączonymi ze sobą za pomocą zacisków. W narożach zbrojenie zachodzi na siebie.

4. Wylewanie betonu pod fundament z listew słupowych.

Całą konstrukcję fundamentu słupowo-pasmowego wylewa się betonem o klasie nie niższej niż M200. Jeśli wiertło TISE nie zostało użyte, najpierw do studni wlewa się beton o grubości od dwudziestu do trzydziestu centymetrów, a następnie podnosi się rurę - szalunek. W tym przypadku beton rozprzestrzenia się, tworząc podstawę podstawy słupa.

Następnie cały pozostały fundament jest wypełniany betonem i od razu należy spróbować wypełnić filary betonem. Następnie, aby uwolnić powietrze, mieszaninę przekłuwa się metalowym prętem i zagęszcza do momentu pojawienia się mleczka cementowego.

Po stwardnieniu mieszanki betonowej szalunek jest demontowany, a korpus rusztu pokryty jest materiałem hydroizolacyjnym.

Podstawa kolumnowo-pasmowa.

Do niedawna fundamenty palowe prawie nigdy nie były stosowane w budownictwie indywidualnym, z wyjątkiem regionów o trudnym klimacie i glebach. Podstawa palowa domu zyskała popularność jednocześnie z technologią budowy ram. To firmy produkujące lekkie domy nadające się do zamieszkania przez cały rok jako pierwsze zaczęły dość powszechnie je stosować.

Przykład gotowego fundamentu palowego

Szukali sposobu na obniżenie kosztów budowy bez utraty jakości, a rozwiązaniem okazało się zastąpienie tradycyjnego fundamentu listwowego fundamentem palowym.

Nie zawsze możliwe jest bezpośrednie podparcie konstrukcji fundamentowych budynków na leżącej pod nimi warstwie gruntu. W zależności od warunków gleba może się do tego nie nadawać, mieć małą lub niewystarczającą nośność, niestabilny charakter jej występowania, położenie w strefie wiecznej zmarzliny itp.

W takich przypadkach projektuje się i montuje fundamenty palowe, co umożliwia przeniesienie obciążenia z budynku na leżące pod spodem, mocniejsze i gęstsze warstwy gruntu o przewidywalnych właściwościach.

Projekt fundamentu palowego na niestabilnym podłożu

Fundamenty palowe są szeroko stosowane w budownictwie, dlatego opracowano ogromną liczbę opcji, które uwzględniają niemal wszystkie warunki konstrukcyjne i oferują różnorodne rozwiązania, zarówno biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, jak i aspekty ekonomiczne.

Fundamenty na palach są dziś jednymi z najpopularniejszych na rynku budownictwa prywatnego i komercyjnego. Ponieważ pod względem wskaźników cenowych okazuje się znacznie bardziej opłacalny niż rozwiązania klasyczne, a pod względem właściwości technicznych i żywotności przewyższa nawet tradycyjne fundamenty.

W większości regionów Rosji fundamenty palowe służą do budowy domów na miękkich glebach. Będą to torfowiska i gleby podmokłe. Notabene będzie to również miejsce, w którym poziom wód gruntowych jest dość wysoki.

Schemat montażu fundamentu palowego

Fundament z płyty lub płytkiego paska będzie nieskuteczny na takim terenie, ponieważ górna warstwa gleby po prostu nie wytrzyma dużego obciążenia.

Projektowanie i budowa fundamentów palowych regulują nie tylko przepisy i zasady budowlane, w szczególności SNiP 2.02.03-85, ale także inne dokumenty regulacyjne, które obejmują na przykład „Przewodnik po projektowaniu fundamentów palowych”. Określa wszystkie zalecane rozwiązania stosowane przy budowie tego typu fundamentów, określa parametry niezbędnych prac pomiarowych, metody wykonywania prac projektowych oraz rodzaje wykonywanych obliczeń i prac projektowych.

Rozważane są zagadnienia obliczania pali na podstawie nośności, obliczania fundamentów pali i fundamentów na podstawie odkształceń oraz ogólne zagadnienia projektowania fundamentów na palach.

Gotowy projekt fundamentów palowych

Osobno wyróżniono cechy projektowania w określonych warunkach, takich jak gleby osiadające, gleby pęczniejące, obszary podminowane lub obszary sejsmiczne.

Fundament palowy jest systemem bardziej złożonym niż tylko zestaw pali, dlatego do kwalifikowanych obliczeń innych elementów stosuje się również inne zalecane do stosowania materiały, na przykład „Podręcznik projektowania rusztów żelbetowych pod fundamenty palowe”.

Korzystanie z literatury normatywnej pozwala nam zapewnić wysoką jakość prac projektowych i świadome podejmowanie decyzji ekonomicznych bez narażania bezpieczeństwa i trwałości budynków i budowli.

Do tego służą stosy. Konstrukcje pionowe są opuszczane na odpowiednią głębokość w ziemię i przenoszą obciążenie na gęstsze warstwy gleby znajdujące się poniżej. Cena takiego fundamentu jest niższa niż klasycznych typów fundamentów z wykopem.

Optymalnym rozwiązaniem na obszarach wiecznej zmarzliny i tam, gdzie występują gleby ruchome, będzie także zainstalowanie fundamentu palowego.


Dom letniskowy lepiej jest także postawić nad brzegiem rzeki lub w pobliżu zbiornika na palowym fundamencie. Przy zastosowaniu wysokiej jakości hydroizolacji konstrukcja wytrzyma znacznie dłużej niż inne rodzaje fundamentów.

Rodzaje stosowanych pali

Fundamenty palowe różnią się na kilka sposobów. Określony typ nadaje się do stosowania w określonych warunkach. Od tego zależy również koszt ułożenia fundamentu, który obejmuje wymagane materiały budowlane i pracę specjalistycznego sprzętu.

Według użytych materiałów

Pale mogą być wykonane z różnych materiałów. Do fundamentów różnych budynków i konstrukcji stosuje się pale drewniane, metalowe, betonowe i żelbetowe, a także pale kombinowane.

Ten ostatni typ jest uważany za jeden z najbardziej niezawodnych, ponieważ różne materiały ulegają korozji na różne sposoby, w wyniku czego dłużej zachowują swój pierwotny wygląd i spełniają podstawowe funkcje.

Metodą zanurzeniową

Pierwszą i główną różnicą pomiędzy palami jest zastosowanie całkowicie wykończonych elementów, które są wpuszczane w ziemię, oraz pali, które wymagają wykonania na miejscu.
Do pierwszego typu zalicza się pale wbijane, wiercone i wkręcane. Do drugiego -

znudzony i połączony.

Pale wbijane i wiercone są coraz częściej stosowane przy budowie fundamentów w budownictwie wielopiętrowym. Są to belki betonowe lub żelbetowe o bardzo dużej objętości. Cena samych konstrukcji jest dość wysoka, a ich montaż wymaga dużego sprzętu budowlanego.

Wynajem pojazdów specjalnych do indywidualnej budowy będzie kosztować całkiem grosza.

Wszystkie stosy są podzielone na dwa główne typy:

1. Pale słupowe wnikają w miękkie i niestabilne warstwy gleby i ostatecznie opierają się na litej skale.
2. Pale, które pozostają „wiszące” w ziemi. Takie pale stosuje się, gdy twarda skała znajduje się na nieosiągalnej głębokości lub po prostu nie istnieje, na przykład w warunkach wiecznej zmarzliny lub na bagnach i torfowiskach.

W pierwszym przypadku całe obciążenie nośne przeniesione z budynku na fundament zostaje przeniesione na solidne warstwy skały, a budynek, jak się okazuje, ma pod sobą niezawodne podparcie.

W drugim przypadku obowiązuje inna zasada. Obciążenie rozkłada się równomiernie na wszystkie pale, a pale są utrzymywane w podłożu dzięki sile tarcia pomiędzy powierzchniami pala a gruntem. Oba sprawdziły się dobrze i są stosowane w budownictwie na równych warunkach.

Przeczytaj także

Głębokość wykopu do układania fundamentu paskowego

Rodzaje fundamentów palowych

Fundament palowy to pole pojedynczych pali. Ich ilość, odległość między stosami, sposób rozłożenia i wiązania obliczana jest indywidualnie dla każdego projektu domu. Na górze każdy stos może mieć małą platformę lub odsłonięte wzmocnienie. Jest to konieczne do późniejszego montażu uprzęży.

Fundament na palach śrubowych

Pale śrubowe są niekwestionowanym liderem w dziedzinie budownictwa prywatnego. Większość projektów szkieletowych opiera się na fundamencie na palach śrubowych. Stos to metalowa rura, zaostrzona u dołu i ze przyspawanym spiralnym ostrzem.

W rzeczywistości jest to nic innego jak duża śruba samogwintująca, tylko bez łba. Taki stos jest po prostu wkręcany w ziemię. W tym celu można użyć sprzętu budowlanego lub można wyposażyć fundament palowy własnymi rękami. Jedna z najbardziej budżetowych i pracochłonnych technologii.

Gotowy fundament na palach śrubowych

Pale śrubowe można łączyć. Jeśli klasyczny stos śrub jest pustą metalową rurą, wówczas łączony polega na wypełnieniu pustej przestrzeni betonem lub zaprawą żelbetową.
Zaletami fundamentu na palach śrubowych jest niski koszt, możliwość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu oraz zastosowanie w warunkach wiecznej zmarzliny i na glebach podmokłych.

Wadami takiego fundamentu jest jego kruchość, według opinii może trwać około 70 lat. Kolejną wadą jest to, że fundament na palach śrubowych bez rusztu może podtrzymywać tylko lekkie konstrukcje, takie jak domy drewniane lub szkieletowe. W przypadku budynków z kamienia, cegły lub bloków lepiej zastosować inne, trwalsze fundamenty.

Fundament na palach wierconych

Pale wiercone to rodzaj pali wytwarzanych na miejscu przy użyciu zaprawy betonowej lub żelbetowej i zbrojenia. Na początek wierci się studnie na placu budowy, oznaczone zgodnie z rysunkiem. Szyby pionowe wzmacnia się zbrojeniem, a następnie wypełnia zaprawą.

W zależności od rodzaju gruntu, na którym montowany jest fundament na palach wierconych, można zastosować różne materiały obudowy.

Na przykład w przypadku gleb sypkich i piaszczystych do szybu można opuścić specjalną rurę pustą. Technologia pozwala na ocieplenie ściany papą, papą lub folią polietylenową. W zależności od użytego materiału, po wylaniu osłonę można zdjąć lub pozostawić w szybie, pełniąc funkcję hydroizolacji.

Montaż pali wierconych

Pale wykonane według najnowszego schematu, z wykorzystaniem materiałów osłonowych i izolacyjnych, wytrzymują dłużej niż zwykłe pale wiercone.

Zaletami takiego fundamentu jest łatwość montażu. Jednym z rodzajów znudzonych fundamentów jest kolumnowy. Taki fundament można zbudować bez użycia specjalnego sprzętu. Ręcznie wykop lub wywierć otwory pod pale, wykonaj własną zaprawę i wypełnij podstawę.

Kolejną zaletą jest możliwość umieszczenia domu nawet w miejscu trudno dostępnym dla sprzętu, niemal tuż obok innych budynków.

Jednak taki fundament będzie krótkotrwały i słabszy. Bez specjalnej hydroizolacji pale odlewane na miejscu ulegają dość szybkiemu zniszczeniu. Wady obejmują niemożność ich działania w obszarach, w których obserwuje się poziome ruchy gruntu.

Schemat budowy fundamentu z pali wierconych

Stosowane rodzaje uprzęży

Same pale to po prostu filary lub słupki. Aby zamieniły się w pełnoprawny fundament, konieczne jest związanie fundamentu palowego. Podstawa z pali i rusztów ma lepsze właściwości niż fundamenty z listew i płyt monolitycznych. Uważany jest za bardziej odporny na wszelkie ruchy gleby. W zależności od ciężaru konstrukcji stosuje się różne rozwiązania.

Pale-kolumny

Najprostszym rodzajem pala jest stos kolumnowy, który służy jako fundament pod płot lub lekki domek letniskowy. Będzie także kontynuacją i podstawą konstrukcji, która zostanie zamontowana wokół pala. W tym przypadku nie jest wymagane wiązanie.

Wiązanie drewna

Najczęściej stosowany przy układaniu fundamentu śrubowego do budowy lekkiej ramy lub domu z bali.


W tym przypadku funkcję rusztu pełni 200. belka modrzewiowa. Jeśli wykonujesz fundament palowy własnymi rękami, drewno należy ułożyć na specjalnych platformach, w które wyposażony jest każdy stos, i bezpiecznie przymocować za pomocą śrub i krawatów. Punkty połączenia dwóch elementów taśmowych utworzone są za pomocą rowka.

Uprząż metalowa

Kratka na fundamencie śrubowym może być wykonana z profilu, kanału lub narożnika. W takim przypadku instalacja odbywa się za pomocą spawania.

Mocowanie za pomocą śrub jest również możliwe, jeśli podstawa grilla palowego początkowo przewiduje taką konstrukcję. Aby to zrobić, każdy stos musi być wyposażony w małą platformę z otworami na dwie lub cztery śruby, a także taśmę znajdującą się w zestawie.

Przykład wiązania fundamentu do grillowania na palach

W takim przypadku pole stosu należy zainstalować z minimalnym dopuszczalnym błędem, w przeciwnym razie ułożenie rusztu stanie się niemożliwe.

Monolityczny ruszt

Fundament palowo-grillowy jest hybrydą fundamentu palowego i klasycznego fundamentu listwowego lub płytowego. W przypadkach, gdy wymagana jest specjalna sztywność konstrukcyjna, stosuje się następujący schemat: szalunki montuje się na stosach i wykonuje się monolityczny ruszt w postaci płyty lub paska.

Ten projekt najlepiej łączy się z nudnymi stosami. W takim przypadku elementy wzmacniające każdego stosu są podnoszone i stają się podstawą rusztu. W tym przypadku konieczne jest również dodatkowe wzmocnienie rusztu.

Etapy pracy przy budowie fundamentów palowych

Powierz to specjalistom lub sam zbuduj fundament palowy - obie opcje są możliwe. Prace można wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego, wiertarki elektrycznej lub ręcznej, a nawet ręcznie kopać szyby.

Badania gruntów

Budowa fundamentów palowych odbywa się na dość skomplikowanych glebach. Aby uniknąć błędów projektowych i obliczyć osiadanie fundamentu palowego, zaleca się zamówienie badań gruntu. Kilka wywierconych szybów informacyjnych oraz szczegółowa analiza specjalisty, która zostanie przedstawiona w formie oficjalnych dokumentów - map gruntów, pozwoli na dokonanie dokładnych obliczeń i określenie optymalnej głębokości szybów pod pale.

W przypadku zamówienia fundamentu palowego bez badań geologicznych istnieje ryzyko wykonania pali o niewystarczającej długości.

Schemat fundamentu palowego

Drugim problemem, z jakim możesz się spotkać, jest wjechanie w skałę na jednym z odcinków pola pali, co nie pozwoli na wkręcenie pali na wymaganą głębokość.

Projekt

Budowa fundamentów palowych obejmuje nie tylko proces pracy fizycznej, ale także obowiązkowy okres formalności. Podczas projektowania fundamentów palowych wykonywane są obliczenia, które pozwalają określić wielkość pola pali, głębokość wałów i ich liczbę oraz odległość pomiędzy paliami.

Lżejsze konstrukcje pozwalają na umieszczenie pali w fundamencie w odległości 2,5 metra od siebie. Obliczanie fundamentu dla ciężkich konstrukcji i na trudnym glebie wymaga zwiększenia częstotliwości - odległość można zmniejszyć do 1 metra. Pale można również opuszczać w ziemię nie pionowo, ale pod pewnym kątem, co wzmacnia konstrukcję.

Jako fundament domu stosuje się fundament listwowy, być może częściej niż jakikolwiek inny typ. Jego konstrukcja nie jest zbyt skomplikowana, a jednocześnie dość niezawodna. Stosowany jest zarówno do budynków kamiennych, jak i drewnianych. Montaż fundamentu listwowego własnymi rękami nie jest szczególnie trudnym przedsięwzięciem i jest całkiem wykonalny.

Przygotowanie terenu i oznaczenie fundamentów

Plac budowy należy najpierw oczyścić z gruzu. Warto także usunąć warstwę darni. Następnie możesz rozpocząć znakowanie. Odbywa się to za pomocą drewnianych kołków i nieelastycznego sznurka:

• Na ziemi zaznacz położenie dwóch narożników, długiej ściany domu;
• Następnie mierzone są równe odległości od jednego ze znaków w obu kierunkach wzdłuż linii ściany;
• Kołki utknęły w tych miejscach;
• Przymocowuje się do nich naprzemiennie linę zakończoną gwoździem i rysuje dwa łuki;
• Punkt narożny domu jest połączony z przecięciem łuków;
• Powstała linia jest kontynuowana i mierzona jest na niej szerokość domu;
• Położenie czwartego narożnika znajduje się dokładnie w ten sam sposób.

Wykop pod fundament

Konieczne jest oznaczenie zarówno zewnętrznego obwodu przyszłego paska betonowego, jak i wewnętrznego. Podstawa powinna być o 15-20 cm szersza niż ściany domu. Najlepiej, jeśli ściany wykopu mają nachylenie, tak aby podstawa przyszłego fundamentu domu była szersza niż szczyt podstawy.

Montaż szalunków

Podstawę listwową wlewa się do szalunku. Zwykle wykonany jest z paneli drewnianych z przekładkami pomiędzy nimi. Od zewnątrz wzmocnione są rozpórkami. Jeżeli gleba na budowie charakteryzuje się zwiększoną płynnością, szalunek umieszcza się na dnie wykopu. Na glebach skalistych lub gliniastych osłony można zamocować wzdłuż krawędzi rowu. Wysokość szalunku nad poziomem gruntu powinna być równa wysokości podstawy plus pięć centymetrów. Więcej o tym, jak wykonać szalunki pod fundamenty, przeczytasz tutaj.

Wskazówka: Płyty szalunkowe należy wybić tak, aby główki gwoździ znalazły się później wewnątrz. Osłony od strony wykopu można przykryć folią z tworzywa sztucznego. W takim przypadku drewno nie będzie wchłaniać wilgoci z roztworu.

Klatka wzmacniająca

Budowa fundamentu listwowego rozpoczyna się od montażu „poduszki z piasku”. Następnie będzie działać jako amortyzator, gdy podłoże porusza się podczas wiosennego falowania. Jej grubość uzależniona jest od wysokości i szerokości fundamentu i najczęściej wynosi około 20 cm. Piasek wylewa się warstwami o grubości 5 cm. Każdą warstwę zagęszcza się poprzez polewanie wodą z węża. Na piasku kładzie się folię z tworzywa sztucznego lub wodoodporny dornit. Aby zbrojenie nie dotykało piasku, dno wypełnia się pięciocentymetrową warstwą betonu. Można także po prostu zainstalować drewniane klocki o grubości 5 cm. Zbrojenie fundamentowe listwowe składa się z prętów metalowych 6-8mm (dla poprzecznego i pionowego) i 10mm (dla podłużnego).

Ważne: Nie zaleca się spawania prętów zbrojeniowych, ponieważ na połączeniach z pewnością zaczną rdzewieć. Lepiej jest przymocować je drutem wiążącym.

Wylewanie fundamentu mieszanką betonową

Wylewanie mieszanki betonowej to kolejny etap takiego wydarzenia, jak zbudowanie fundamentu listwowego własnymi rękami. Roztwór jest zwykle przygotowywany z następujących składników:

Składniki miesza się w betoniarce. Nie należy używać roztworu, który jest zbyt płynny do zbudowania podkładu (po wyciśnięciu w dłoni powinna powstać jednorodna lepka grudka). Mieszankę układać w szalunku warstwami co 20 cm. Każdy z nich wymaga zagęszczenia.

Szalunek można usunąć już na drugi dzień po wylaniu. Przez dwa tygodnie podkład codziennie zwilża się wodą z węża. Następnie na podstawę nakleja się dwie warstwy pokrycia dachowego na masę bitumiczną, uszczelniając w ten sposób fundament, a następnie przeprowadza się izolację.

W tym momencie montaż fundamentu listwowego własnymi rękami można uznać za zakończony. Po kolejnych dwóch tygodniach możesz rozpocząć układanie lub wylewanie ścian.

Film na ten temat:

Przy budowie domów lekkich (drewnianych, panelowych, ramowych) najczęściej stosuje się fundament kolumnowy.

Fundament słupowy to zespół filarów wkopanych w ziemię, umieszczonych pod skrzyżowaniami, wspartymi na nich ścianami oraz w przęsłach.

Górna część filaru to głowa, dolna część to podstawa.

Podkład kolumnowy DIY

Dom opiera się na głowach, więc od ich poziomu zależy, czy podłoga w domu będzie pozioma. Głowa powinna unieść się nad ziemię na odległość 0,4-0,5 m, co zapobiegnie zawilgoceniu i przedłuży żywotność drewnianego domu.

Przekrój słupów fundamentowych może mieć różne kształty - kwadratowy, prostokątny, okrągły.

W przypadku samodzielnej budowy najczęściej wybiera się filary o przekroju okrągłym, ponieważ studnie można wiercić wiertarką ręczną (standardowa średnica - 150 mm, 200 mm, 250 mm, 400 mm).

Materiał kolumn fundamentowych może być inny:

• drewno nie jest najbardziej niezawodnym materiałem, ponieważ drewno jest podatne na gnicie.

  Aby zwiększyć żywotność drewnianych kolumn fundamentowych, poddaje się je działaniu środka antyseptycznego, impregnuje i wypala;

• cegły są trwałe, ale niewygodne do wznoszenia kolumn: ułożenie ich w samej studni jest niemożliwe; formowanie na powierzchni i opuszczanie do studni jest pracochłonne;
• Najlepszym materiałem, podlegającym zbrojeniu, jest beton monolityczny.

  Taka kolumna fundamentowa jest łatwa w wykonaniu (mieszankę betonową wlewa się do przygotowanej studni), wytrzymała na ściskanie i rozciąganie, nie pęka pod wpływem sił unoszących mróz ani nie gnije.

Przekrój słupów fundamentowych może być nie tylko stały, ale także zmienny (posiadać poszerzenie u dołu), co zwiększa powierzchnię podstawy i zmniejsza obciążenie podłoża.

Poszerzony ku dołowi kształt słupa pozwala w znaczący sposób ograniczyć działanie sił stycznych unoszenia mrozu oraz zapobiega wypychaniu fundamentu z gruntu.

Takie filary są układane w następujący sposób:

Zalety fundamentu słupowego:

• łatwość budowy - całą pracę może wykonać ręcznie jedna osoba: wywiercić studnię wiertłem, przygotować beton, zawiązać zbrojenie, wylać kolumnę.

  W takim przypadku całą pracę można wykonać w małych porcjach - wypełniaj jedną kolumnę na raz;

• opłacalność - wymagana jest znacznie mniejsza ilość betonu i zbrojenia w porównaniu do innych rodzajów fundamentów;
• wygodny w użyciu przy budowie domu na zboczu;
• Można stosować w głębokiej, gęstej glebie.

Wady fundamentu kolumnowego:

• nieznaczny (w porównaniu z innymi rodzajami fundamentów) obszar podparcia;
• nadaje się do budowy tylko lekkich domów - drewnianych, ramowych, panelowych;
• w domu zbudowanym na fundamencie słupowym nie można zbudować piwnicy;
• nie można stosować w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, gdyż podłoże zostanie zawilgocone i kolumny zaczną się osiadać.

  W takim przypadku studnie zostaną wypełnione wodą w trakcie budowy, co nie pozwoli na wylanie fundamentu słupowego.

Fundament składający się ze słupów bardzo często stosowany jest jako fundament małych domów i różnego rodzaju budynków gospodarczych.

Jego głównymi zaletami są łatwość konstrukcji i niski koszt przy wystarczającym stopniu niezawodności. W tym artykule postaramy się omówić jak najbardziej szczegółowo, jak samodzielnie wykonać fundament kolumnowy.

Przygotowanie strony

Jak w przypadku każdego innego fundamentu domu, miejsce na fundament słupowy należy wcześniej dokładnie przygotować. Usuń wszystkie zanieczyszczenia z terenu, wyrwij pnie i krzaki. Wskazane jest, choć nie konieczne, usunięcie wierzchniej warstwy ziemi wraz z trawą.

Oznaczenie fundamentu

Następnym krokiem jest zaznaczenie.

Jest to konieczne, aby uzyskać najbardziej równy, a przez to niezawodny fundament słupowy. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, jak wykonać to zadanie własnymi rękami, ponieważ ten etap jest w rzeczywistości bardzo ważny.

Wstępnie zaznacz położenie dwóch narożników wzdłuż najdłuższej ściany domu. Powstałe punkty są połączone linią.

Następnie znajdź trzeci i czwarty narożnik przyszłego budynku, stosując metodę „trójkąta egipskiego” lub metodę „dwóch łuków”. Następnie kołki wbija się w znalezione rogi i łączy za pomocą sznurka. Następnie, również za pomocą kołków i sznurka, zaznacz zewnętrzną granicę przyszłych filarów.

Filary powinny znajdować się w narożnikach domu, a także w punktach przecięcia ścian.

Resztę umieszcza się wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych i pod szerokimi przegrodami w odstępach 1,5 - 2 metrów. Podczas zaznaczania najpierw zaznacz położenie filarów po jednej stronie budynku, a następnie dokładnie naprzeciw nich po drugiej.

To samo dzieje się na sąsiednich ścianach.

Wylewanie filarów

Najczęściej prosty fundament słupowy wylewa się za pomocą szalunku. Czasami zamiast nich stosuje się rury azbestowo-cementowe lub usieciowaną papę dachową. Najpierw w oznaczonych miejscach wykopuje się doły, których głębokość powinna przekraczać temperaturę zamarzania gleby w tym konkretnym regionie o 20–30 cm.

Ważne: Doły wykonane są w formie ściętej piramidy.

Średnica ich podeszwy nie powinna być mniejsza niż 60 cm, średnica na wysokości przyszłego rusztu powinna wynosić co najmniej 30 cm. Zapobiegnie to wypchnięciu filarów z gleby podczas wiosennych wypiętrzeń.

Po wykopaniu dołów rozpoczyna się właściwa budowa filarów. Odbywa się to w kilku etapach:

• Gruz wlewa się do warstwy 25 cm na dno wykopu;
• Szalunki wykonane z desek są instalowane w wykopie (w tym artykule możesz dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jak zbudować szalunek dla fundamentu);
• Konieczne jest wzmocnienie fundamentu filaru.

  Rama może być również wykonana ręcznie. Każdy słup powinien posiadać cztery stalowe pręty (12mm), o tym jak dobrać odpowiednie wzmocnienie fundamentu przeczytasz tutaj. Łączone są za pomocą stalowych zacisków u góry i u dołu.

  Podstawa kolumny listwowej zrób to sam

  Powstałe konstrukcje są opuszczane do dołów. Pręty powinny wystawać 15 cm nad powierzchnię przyszłych filarów w celu połączenia ze wzmocnieniem przyszłego rusztu;

• Zaprawę betonową wlewa się do szalunku.

Wskazówka: Podczas wykonywania klatek wzmacniających nie należy stosować spawania. W przeciwnym razie w przyszłości pręty na złączach zaczną rdzewieć.

Najczęściej mocuje się je do zacisków za pomocą drutu.

Po kilku dniach panele szalunkowe można usunąć. Szczelinę pozostałą między betonem a ścianami wykopu wypełnia się ziemią i dokładnie zagęszcza.

Układ grillowy

Kratka to betonowy pasek łączący elementy fundamentu słupowego w jedną konstrukcję.

Zorganizowanie go własnymi rękami również nie jest zbyt trudne. Najpierw na filarach instaluje się szalunki. Wykonany jest z paneli drewnianych. Na jego dnie układane są pręty o grubości 3-5 cm, na których montowana jest rama wzmacniająca. Następnie łączy się go z ramą filarów. W kolejnym etapie do szalunku wlewa się beton, a gdy beton zyska wytrzymałość, fundament zostaje uszczelniony.

W ten sposób powstaje niezawodny fundament kolumnowy.

Nawet całkowicie niedoświadczony budowniczy może go zbudować własnymi rękami, ponieważ ten rodzaj fundamentu domu jest słusznie uważany za najprostszy konstrukcyjnie.

Przed przystąpieniem bezpośrednio do budowy fundamentu domu należy wykonać jego obliczenia. Aby obliczyć fundament, należy oszacować ciężar konstrukcji i porównać go z nośnością gruntu na budowie.

Należy to zrobić, aby wybrać optymalny rodzaj fundamentu (pasek, kolumna, płyta, pal, śruba), a następnie określić powierzchnię podstawy fundamentu.

Obliczenia fundamentów będą składać się z następujących kroków

• Ciężar domu określamy bez uwzględnienia fundamentu.
• Korzystając z tabel, określamy obciążenia śniegiem i wiatrem.
• Wybieramy optymalny rodzaj fundamentu.
• Obliczamy powierzchnię podstawy fundamentu, biorąc pod uwagę nośność gruntu.

Na obliczanie fundamentów domu Oprócz ciężaru samej konstrukcji należy również wziąć pod uwagę obciążenia śniegiem i wiatrem, a także przybliżoną wagę mebli i wyposażenia, które będą znajdować się w domu.

Ciężar domu bez fundamentów.

Jeśli masz oszacowanie, wystarczy sprawdzić wagę wszystkich materiałów. Jeśli nie, będziesz musiał go stworzyć samodzielnie. Aby to zrobić, obliczamy objętość każdego materiału potrzebnego do budowy, sprawdzamy wagę i dodajemy ją.

W ten sposób uzyskasz całkowity nacisk na fundament domu.

Nie będziemy tutaj prezentować zbyt wielu materiałów, bo... Z każdym rokiem ich wybór staje się większy i bardziej zróżnicowany. Podajemy tylko główne elementy budynków, które musimy wziąć pod uwagę przed obliczeniem fundamentu domu.

• Ciężar ściany zależy od materiału budowlanego, z którego są wykonane.
• Nacisk elementów dachu. Konstrukcja dachu obejmuje - krokwie, poszycie, pokrycie dachowe, izolacja.
• Sufity międzykondygnacyjne zależy od materiału samych podłóg i gęstości zastosowanej izolacji.
• Operacyjny lub ładowny. Obejmuje to wagę mebli, odzieży, różnego rodzaju sprzętu AGD, tj.

  wszystko, co nie jest częścią konstrukcji budynku. Ogólnie przyjmuje się, że obciążenie rozkłada się równomiernie na całej powierzchni podłóg. Średnio dla płyt piwnicznych i międzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wynosi 210 kg/m2, dla płyt poddaszowych 105 kg/m2.

inny dla każdego regionu. Aby sprawdzić wagę pokrywy śnieżnej w Twojej okolicy, musisz użyć „SNiP 2.01.07-85* OBCIĄŻENIA I WPŁYW”.

Fundament słupowo-pasmowy: technologia budowy

W tym SNiP w dodatku 5 znajduje się mapa, na podstawie której możesz określić te dane w Twojej okolicy. Przedstawiamy tylko niektóre dane dla różnych rosyjskich miast.

Należy pamiętać, że wartości podane są dla rzutu poziomego, tj.

pokrywa śnieżna naciska na dach tylko od góry do dołu, dlatego przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę nie powierzchnię dachu, a jedynie powierzchnię rzutu poziomego.

Obliczanie ciśnienia wiatru jest dość skomplikowane i zależy od wielu czynników.

Do czynników takich zalicza się położenie względem kierunku wiatru, materiał ścian i dachu, kształt samej konstrukcji itp.

gdzie h to wysokość od poziomu gruntu do najwyższego punktu budynku, S to powierzchnia budynku.

Po obliczeniu ciężaru całego domu należy wybrać optymalny rodzaj fundamentu i obliczyć fundament.

Przykład obliczenia fundamentu

Obliczmy teraz w przybliżeniu masę domu o wymiarach 6x6 wykonanego z zaokrąglonych bali.

Drewno jest sosnowe z naturalną wilgocią.

Ustaliliśmy, że całkowita masa domu wynosi 13384 kg.

36 m2x210 kg/m2=7560 kg

36 m2x105 kg/m2=3780 kg.

Podsumowując, otrzymujemy 11340 kg.

Teraz znajdźmy ładunek z pokrywy śnieżnej. Niech nasz dom będzie zlokalizowany w Moskwie, powierzchnia rzutu poziomego dachu wynosi 49 m2.

Z tabeli wynika, że ​​Moskwa znajduje się w III strefie klimatycznej i obciążenie śniegiem wynosi 180 kg/m2.

49 m2 x 180 kg/m2 = 8820 kg.

Znajdźmy obciążenie wiatrem. Nasz dom ma powierzchnię 36 m2.

Wysokość 5,5 m.

(15x5,5m+40)*36m2=4410 kg

Podsumować:

Waga domu wynosi 13384 kg. Ładunki: użyteczne - 11340 kg, śnieg - 8820 kg, wiatr - 4410 kg.

Podsumowując, otrzymujemy 37954 kg. Konieczne jest również dodanie 30% na możliwe błędy w obliczeniach. W efekcie otrzymujemy 49340 kg.

Teraz musimy wybrać, jaki rodzaj podkładu będzie dla nas optymalny.

Aby to ustalić konieczna jest także znajomość głębokości fundamentu, o czym można przeczytać w poprzednich tematach.

Załóżmy, że nasza gleba jest piaszczysta i ma nośność 2 kg/cm2. Jeśli podzielimy obciążenie fundamentu przez nośność gruntu, otrzymamy powierzchnię podstawy fundamentu.

49340/2 =24670 cm2.

Znając obszar, który powinien zajmować fundament, możesz wybrać najbardziej odpowiedni fundament.

Przykład obliczenia fundamentu listwowego

Aby to zrobić, podziel obszar podstawy przez długość podstawy paska i od tego czasu

Dom posiada również wewnętrzną ścianę nośną, wtedy długość będzie wynosić 30 m lub 3000 cm.

24670/3000=8,2 cm Stwierdziliśmy, że minimalna szerokość podkładu listwowego będzie nieco większa niż 8 cm.

Ale szerokość podstawy powinna być większa niż grubość ścian, a dom jest wykonany z bali o średnicy 20 cm, wówczas minimalna szerokość powinna być większa niż 20 cm.

Obliczmy wymaganą ilość betonu.W przypadku gleb piaszczystych fundament można ułożyć na głębokość 0,5 m.

30 x 0,5 x 0,2 = 3 m3.

Przykład obliczenia fundamentu słupowego

Filary wykonamy w odstępach co 1,5 m. Dlatego będziemy potrzebować 19 sztuk.

Możesz wziąć więcej, wtedy średnica filarów zmniejszy się. Jeśli podzielisz całkowitą powierzchnię fundamentu przez liczbę filarów, otrzymasz powierzchnię podstawy jednego filaru.

24670/19=1298,4 cm2.

Biorąc korzeń, otrzymujemy filar o wymiarach 36x36 cm.

Fundament słupowy należy ułożyć do głębokości zamarzania gleby. Dla Moskwy około 1,4 m. Obliczmy wymaganą ilość betonu.

0,36x0,36x1,4x19=3,4 m3.

W ten sposób odkryliśmy, że w tym przypadku fundament listwowy jest bardziej opłacalny.

Należy zauważyć, że obliczenia wykonano dla gleb piaszczystych, gdzie głębokość fundamentu pasowego jest minimalna. Jeśli weźmie się pod uwagę zamarzającą glebę gliniastą, wówczas głębokość fundamentu może wzrosnąć 2-3 razy, a zatem wzrośnie zużycie betonu.

Dlatego nie bądź leniwy i przelicz, która podstawa będzie dla Ciebie najlepsza.

Jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy

Pozdrowienia dla czytelników i gości bloga my-big-building.ru Dziś przyjrzymy się projektowaniu fundamentów kolumnowych i temu, jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy. Stosowanie fundamentów słupowych w budownictwie mieszkaniowym rozpoczęło się dawno temu i sięga wieków wstecz.

Fundamenty słupowe to filary lub podpory umieszczone w określonych odstępach i połączone od góry żelbetowymi belkami fundamentowymi lub innymi nadprożami, na których bezpośrednio wznoszone są główne konstrukcje budynku.

Fundamenty słupowe są łatwe i szybkie w montażu, a pod względem materiałochłonności i kosztów robocizny są znacznie bardziej ekonomiczne niż fundamenty listwowe.

W niektórych przypadkach przy układaniu głębokiego fundamentu 3-5 razy. Jeśli przyjmiemy, że koszt zerowego cyklu budowy domu może osiągnąć 25% lub więcej, wówczas oszczędności pieniężne są oczywiste.

Kiedy wskazane jest zainstalowanie fundamentu słupowego?

• Gleby falujące, gdy zamarzną głęboko, można wykorzystać do budowy domów z bali, paneli i szkieletów bez piwnic.
• Gleby stałe stanowiące podstawę fundamentu powinny leżeć na głębokości nie większej niż 2-3 metry.

  Jeśli konieczne jest położenie głębokich fundamentów słupowych, na głębokość większą niż 3 metry. spada ich efektywność ekonomiczna. W takim przypadku zaleca się ułożenie fundamentów palowych.

Jedną z zalet fundamentów słupowych jest to, że grunty stanowiące fundament pod pojedynczymi podporami sprawdzają się lepiej niż pod fundamentami stałymi, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo osiadania całej konstrukcji domu.

Budując domy na stromym zboczu, należy wziąć pod uwagę możliwość przemieszczenia gleby - konsekwencję bocznego naporu sił falujących mrozu.

W takim przypadku w razie potrzeby zwiększa się powierzchnię podparcia fundamentu. Obliczenie tej wartości ciśnienia jest dość trudne.

• W gruntach poruszających się poziomo, ze względu na niewystarczającą odporność na przewracanie i tłumienie ścinania bocznego.
• Na glebach słabonośnych, przy budowie domów o ciężkich ścianach.

Warto pamiętać, że podczas montażu fundamentów słupowych pojawiają się trudności z konstrukcją podstawy.

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy filarami, ścianą i podłożem jest zadaniem dość skomplikowanym i czasochłonnym.

Postępuj zgodnie z kontynuacją w sekcji „Podstawa”.

Budowa fundamentu słupowego - podstawy i subtelności

Fundament kolumnowy jest idealnym rozwiązaniem dla lekkich, małych budynków na niestabilnym podłożu. Zbudowanie go samodzielnie nie jest trudne i będzie wymagało znacznie mniej materiałów niż w przypadku listwy.

Oczywiście wykonanie fundamentu słupowego własnymi rękami będzie znacznie bardziej ekonomiczne, jeśli wybierzesz odpowiednie materiały i szczegółowo zapoznasz się z technologią budowy.

Oznaczenie fundamentu i przygotowanie terenu

Prace fundamentowe zawsze rozpoczynają się od oznaczeń.

Na miejscu planowanej budowy usuwa się warstwę darni o grubości 20 cm, wyrównuje ziemię i zaznacza kontury budynku. Filary fundamentowe muszą podpierać wszystkie narożniki budynku, skrzyżowania ścian i nadproża nośne. Wszystkie te miejsca należy oznaczyć kołkami, aby móc przystąpić do kopania dołów. Filary muszą być ustawione w linii prostej i nie dłuższe niż 2,5 metra. Wszystkie obliczenia muszą być wykonane dokładnie, w przeciwnym razie po wzniesieniu fundamentu trudniej będzie przerobić konstrukcję.

Fundamenty tego typu mogą być płytkie - 40-70 cm, a standardowa głębokość - od 1 metra.

Skład gleby ma tutaj duże znaczenie: jeśli teren jest skalisty lub piaszczysty, potrzebny jest płytki fundament, na terenach gliniastych z wysokimi wodami gruntowymi konieczne jest zakopanie filarów tak głęboko, jak to możliwe. Aby zainstalować podpory, nie trzeba kopać dziur: jeśli to możliwe, filary są po prostu wbijane za pomocą specjalnego sprzętu.

Ale oczywiście kopanie dołów jest znacznie tańsze niż używanie maszyn. Aby mieć pewność, że wszystko pójdzie dobrze za pierwszym razem, zaleca się dokładne przestudiowanie, jak wykonać fundament kolumnowy własnymi rękami.

Betonowanie filarów fundamentowych

• rury azbestowe;
• cegła;
• bloki betonowe;
• rury metalowe;
• mieszanka betonowa i zbrojenie;
• szlifowane kłody.

Jeśli planujesz budować z bali, do fundamentu najlepiej nadają się rury azbestowe o średnicy 20 cm.

Średnica otworów powinna być nieco większa niż rozmiar filarów. Gruby piasek wylewa się na dno i wkłada rurę. Wlej trochę roztworu do środka, a następnie lekko unieś rurkę, aby mieszanina dobrze się rozprowadziła. Następnie rurę należy opuścić na miejsce i mocno docisnąć. Następnie do rury wkłada się kawałki zbrojenia w celu wzmocnienia, wlewa się kruszony kamień lub gruz i wypełnia zaprawą w kilku przejściach. Dzięki temu podstawa fundamentu będzie tak mocna, jak to możliwe. Jeśli beton zostanie wylany na raz, w rurze mogą powstać puste przestrzenie, co zmniejszy niezawodność podpory.

Słup z zaprawy betonowej

Jeśli nie ma rur azbestowych, możesz wykonać fundament słupowy własnymi rękami na bazie zaprawy betonowej.

Ten proces jest dość prosty i niedrogi, a będziesz potrzebować bardzo niewiele:

• rolka pokrycia dachowego;
• Szkocka;
• mieszanka betonowa;
• wibrator elektryczny;
• Wzmocnienie i drut 14 mm.

Konieczne jest uformowanie rury z papy; Aby to zrobić, kawałek materiału składa się na pół i zabezpiecza taśmą.

Średnica tej konstrukcji powinna wynosić około 20 cm, włóż pokrycie dachowe do otworu aż do oporu i włóż do środka ramę wzmacniającą przewiązaną drutem. Rama musi być o 30 centymetrów dłuższa niż rura filcowa, aby wyglądała przez otwór. Kiedy wszystko będzie już gotowe, wlej roztwór: najpierw trochę na dół, tak aby wypełnił wszystkie otwory, a następnie na górę otworu.

Mieszankę betonową należy zagęścić wibratorem, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W podobny sposób fundamenty kolumnowe typu „zrób to sam” wykonane są z gruzu, płyt betonowych i cegieł.

Ważny! Jeśli taki fundament zostanie wykonany jesienią, nie można go pozostawić do wiosny bez odpowiedniego obciążenia. Zamrożenie gleby, a następnie rozmrożenie może zagrozić integralności fundamentu, a nawet wypchnąć filary.

Układ grillowy

Do dalszej budowy budynku wymagany jest ruszt - konstrukcja wykonana z mocnych poziomych belek łączących filary. Z reguły ruszt jest instalowany na wysokości 30 cm nad ziemią, ale czasami jest on również wykonywany na poziomie gruntu.

Wcześniej w budownictwie do rusztu używano wyłącznie drewna, ale obecnie coraz częściej wykonuje się go z betonu, wlewając zaprawę do szalunku.

Mocowanie rusztu do filarów musi odbywać się tak efektywnie, jak to możliwe, ponieważ stabilność budynku zależy od ich niezawodności.

Aby wykonać ruszt betonowy, należy przymocować drewniany szalunek do filarów fundamentowych na obwodzie konstrukcji. Następnie wypełnia się go mieszanką cementową i wyrównuje. Dla większej wytrzymałości zaleca się zagęszczenie mieszanki wibratorem, a beton powinien schnąć przez około miesiąc.

Jeśli zastosujesz technologię procesową, fundament na filarach własnymi rękami niezawodnie utrzyma konstrukcję przez wiele lat.

Film na temat budowy fundamentów słupowych

Jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy, jak zrobić łaźnię na filarach własnymi rękami

Aby zbudować fundament kolumnowy pod łaźnią, wymagane są te same materiały, co w przypadku fundamentu listwowego. Ale fundament kolumnowy dwa razy taniej Twój konkurent.

Używane jako kolumny drewniane pale lub metalowe rury wypełnione betonem.

Jeśli te materiały są naprawdę trudne, możesz użyć również głazów.

Wideo: najprostszy fundament kolumnowy

Słupy te umieszcza się pod narożami ścian, pod słupkami ościeżnic, belek i we wszystkich miejscach o odpowiednim obciążeniu. Jeśli odległość między głównymi filarami jest większa niż 2 metry, wówczas między nimi umieszczane są dodatkowe filary.

Główne filary Wykonywane są najczęściej z cegieł o wymiarach 38*38 cm, dodatkowe pośrednie to 36*25.

Pod ceglanymi filarami na środku wykopu wykonuje się poduszkę z piasku, piasek zagęszcza się warstwami 10-15 cm, obficie podlewając.

Zdarza się, że do budowy słupowego fundamentu łaźni stosuje się drewniane filary, wstępnie zaimpregnowane środkiem antyseptycznym i pokryte smołą.

W potocznym języku nazywa się takie filary "krzesła" .

Drewniany krzyż lub część kolbową o średnicy 0,2-0,4 m impregnuje się środkiem antyseptycznym i suszy. Może być stosowany jako środek antyseptyczny siarczan miedzi. Po zastosowaniu środka antyseptycznego słup jest owinięty folią lub pokryciem dachowym lub pokryty smołą.

Starożytni rosyjscy rzemieślnicy palili końce filarów ogniem, aż uległy zwęgleniu, a następnie posmarowali je terpentyną. Wszystko to zrobiono, aby drewniane filary nie gniły w ziemi.

Z reguły drewniane fundamenty słupowe bardzo krótkotrwały. Ich żywotność wynosi około 5 lat, żywotność dębów do 10 lat. Dlatego w łaźni, w której wilgoć jest stała, najlepiej zastosować betonowe filary lub rury azbestowo-cementowe wypełnione betonem.

Budowa słupów betonowych pod fundament słupowy

Metoda pierwsza

Najpierw wykonuje się oznaczenia pod fundament i za pomocą wiertarki wierci się okrągłe lub kwadratowe kwadraty. dziury w ziemi.

Ściany muszą być pionowe, a wymiary przekroju poprzecznego muszą wynosić co najmniej 30 cm, następnie smarujemy szalunek jakimś nie twardniejącym smarem i montujemy szalunek.

Układamy zbrojenie, wylewamy beton, ubijamy i czekamy, aż stwardnieje.

Do zwiększyć nośność fundamenty słupowe, dolną część otworów wykonanych wiertłem można powiększyć i wypełnić kruszonym kamieniem lub żwirem, który jest dobrze zagęszczony, a kolumny na górze można połączyć pasem żelbetowym, co nazywa się rusztem.

Metoda druga

Jest również metoda produkcji szalunków z arkuszy blachy dachowej, które są wygięte w kształt rury o średnicy 20 cm.

Takie betonowe filary są bardzo trwałe i podatne na pęcznienie gleby w zimie.

Aby gleba nie była przymarznięta do filarów

Czyli zimą gleba nie przymarzła do słupków.

konieczne jest nasmarowanie rury azbestowo-cementowej olejem mineralnym, a dopiero potem zainstalowanie jej w otworze w ziemi. Zbrojenie umieszcza się w szalunku i wypełnia 2-3 wiadrami betonu. Następnie po zagęszczeniu betonu można usunąć szalunek. Pod zewnętrzną ścianą łaźni i wewnętrzną ścianą łaźni parowej, pomiędzy filarami fundamentowymi o głębokości 25-30 cm, należy ułożyć ceglane ściany o szerokości jednej cegły nad poziomem gruntu o 20-40 cm.

Ściany te są wyrównywane za pomocą zaprawy cementowej i bez wątpienia pokryte hydroizolacją. Ślepą warstwę gliny układa się i zagęszcza od zewnątrz.

Czasami mieszkańcy lata wykonują nasyp między filarami fundamentowymi ze skrawków łupków, żwiru lub żużla.

Budowa kombinowanego fundamentu listwowo-słupowego

W tym celu budują szalunki drewniane. Umieszczone są tak, aby wystające końce zakrywały filary. Wewnątrz tej ramy umieszcza się sadzonki łupków, zwykle w dwóch rzędach, ich dolne końce wbija się w ziemię i zagęszcza, a pomiędzy rzędami łupków układa się izolację (na przykład ekspandowaną glinę).

Kopiowanie materiałów z naszej strony jest ZABRONIONE! © 2007-2015 belyi05