Schemat podłączenia w mieszkaniu. Typowy układ instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Jeśli zdecydujesz się wymienić stare okablowanie w Breżniewce lub Chruszczowie, zalecamy zapoznanie się z dwoma typowymi schematami połączeń elektrycznych w dwupokojowym mieszkaniu w domu panelowym. Następnie zapewnimy nie tylko nowoczesne projekty rozmieszczenia gniazd, przełączników i skrzynek przyłączeniowych, ale także zalecenia dotyczące sporządzenia obwodu elektrycznego własnymi rękami.

Jak samemu narysować plan

Jeśli chcesz samodzielnie narysować plan rozmieszczenia gniazd, przełączników i skrzynek przyłączeniowych w każdym pokoju dwupokojowego mieszkania, radzimy wziąć pod uwagę następujące punkty:

  1. Nie ma konieczności podłączania całej grupy gniazd czy linii oświetleniowej do jednego wyłącznika. Wskazane jest samodzielne „podzielenie” linii zasilających i oświetleniowych na kilka grup. Przykładowo jedna maszyna odpowiada za światło w przedpokoju i łazience, a druga za oświetlenie w salonie, kuchni i sypialni. Jednocześnie schemat linii gniazd w dwupokojowym budynku Chreuschevka powinien być podobnie podzielony na kilka grup. Mówiliśmy o tym w osobnym artykule.
  2. Aby samodzielnie narysować schemat projektowy instalacji elektrycznej w mieszkaniu dwupokojowym, skorzystaj z kserokopii planu mieszkaniowego. W tym dokumencie wszystkie wymiary pomieszczeń są zachowane zgodnie z rzeczywistymi wartościami, dzięki czemu w przyszłości podczas montażu nie będziesz miał żadnych trudności z zaznaczeniem ścian.
  3. i przełączniki nie są regulowane przez standardy i zasady GOST, więc możesz wybrać najbardziej odpowiednią odległość od podłogi dla swoich warunków.
  4. Każdy pokój musi mieć własną skrzynkę elektryczną, z wyjątkiem łazienki. Ze względu na dużą wilgotność w łazience lepiej jest umieścić puszkę przyłączeniową na korytarzu i stamtąd poprowadzić okablowanie gniazdek i lamp.
  5. Z reguły deweloperzy nie dostarczają prądu na balkon. Zrobił to już sam właściciel domu. Jeśli zdecydujesz się zrobić to sam, możesz wyprowadzić osobny przewód ze skrzynki przyłączeniowej następnego pokoju, a nie bezpośrednio z panelu mieszkania.
  6. Panel musi być wyposażony w automatyczny sprzęt ochronny - wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik automatyczny, który ochroni okablowanie w dwupokojowym domu Chruszczowa przed zwarciami, upływem prądu i przepięciem sieci elektrycznej.
  7. Jeśli pomieszczenie jest kręte (jak korytarz na drugim ze schematów, które zamieściliśmy poniżej), lepiej zainstalować kilka lamp sterowanych podwójnym przełącznikiem. Inaczej nie będzie wystarczająco dobrze.

Gotowe przykłady

Tak więc, dla twojej uwagi, schemat połączeń dla 2-pokojowego mieszkania w domu z paneli i cegły:

Jak widać, w przypadku długiego i krętego korytarza naprawdę lepiej jest zainstalować kilka żyrandoli, które poprawią oświetlenie. Jeśli chodzi o gniazdka, to w kuchni jest ich najwięcej, bo... tutaj trzeba podłączyć wiele domowych urządzeń elektrycznych: okap, kuchenkę elektryczną, lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik itp.

Aby samodzielnie utworzyć schemat połączeń, zalecamy przestudiowanie następujących artykułów:

  1. Jak rozmieścić gniazdka w mieszkaniu:
  2. Prawidłowe rozmieszczenie lamp na suficie:
  3. Jak sporządzić schemat połączeń przed naprawą:

Przydatny może okazać się także schemat montażu rozdzielnicy (jedna z opcji):

Jedyna różnica polega na tym, że w twoim przypadku będzie więcej wyłączników jednobiegunowych, ponieważ Najprawdopodobniej grup gniazd będzie więcej. Lub po prostu na jednej maszynie będzie więcej odbiorców, jeśli obciążenie nie przekroczy 3,5 kW na maszynę. Jak wskazaliśmy w zaleceniach, gniazda podzielono na kilka grup, a okablowanie dodatkowo zabezpieczono wyłącznikiem RCD i. Ten ostatni ochroni mieszkanie przed przepięciami i awarią sprzętu w przypadku przerwania przewodu neutralnego, co jest częstą sytuacją w starym budownictwie mieszkaniowym.

Mamy nadzieję, że dostarczone rysunki były dla Ciebie przydatne. Jeśli masz trudności z sporządzeniem schematu połączeń elektrycznych w dwupokojowym mieszkaniu w domu panelowym, koniecznie zapytaj naszych specjalistów w kategorii „”! Zdjęcia wizualne i przykłady wideo prac instalacyjnych można zobaczyć w artykule: zrób to sam.

Wymiana przewodów elektrycznych w mieszkaniu własnymi rękami z reguły zbiega się z generalnym remontem. I to jest chyba najtrudniejsza część. W związku z tym cena również. W regionalnym mieście w środkowej Rosji profesjonalna wymiana okablowania kosztuje około 1000 rubli. na 1 m2 powierzchni całkowitej mieszkania. Próbę samodzielnej wymiany okablowania należy podejmować tylko wtedy, gdy konieczna jest naprawa i brakuje środków.

Miedź, ziemia i dawki

Wymiana instalacji elektrycznej w obszarze mieszkalnym opiera się na trzech filarach:

  1. Wymiana drutów aluminiowych na miedziane.
  2. Przejście z obwodu zasilania TN–C (trwale uziemiony punkt neutralny) na TN–C–S (z uziemieniem ochronnym odbiorców).
  3. Przejście od przewodów rozgałęzionych do grup łączących z oddzielnymi odgałęzieniami.

Wyjaśnijmy po kolei:

Aluminiowe przewody elektryczne, ze względu na niski koszt i przyjazność dla środowiska (wydobycie i hutnictwo miedzi były wówczas niezwykle niebezpiecznymi gałęziami przemysłu), rozpowszechniły się na całym świecie w latach 30. - 60. XX wieku. Jednak z biegiem czasu stało się jasne, że aluminium nie nadaje się na przewody elektryczne:

  • W ciągu 20 lat w obwodach metalowych pod wpływem prądu zachodzą zmiany, których istota wciąż nie jest do końca jasna; Przede wszystkim aluminium staje się bardzo kruche i dosłownie nie można oddychać na okablowaniu.
  • Przy najmniejszym wniknięciu wilgoci aluminium jest podatne na korozję elektrokorozyjną, która rozprzestrzenia się pod skorupą; Pozornie nienaruszony drut okazuje się przerzedzony aż do włosa; stąd awarie nagłe, najbardziej awaryjne.

    • Aluminium jest miękkim metalem. Jest wyciskany spod śrub zaciskowych, skręty słabną, a lutowanie aluminium jest trudne, kosztowne i należy do branż niebezpiecznych. Dlatego styki aluminiowe są zawodne.

Przewody linii elektroenergetycznej mają żywotność mniejszą niż 20 lat, a wady aluminium nie mają na nie wpływu. Jednak aluminium jest obecnie zabronione w okablowaniu mieszkaniowym.

Radziecki schemat zasilania TN-C został zastosowany przymusowo ze względu na potrzebę masowej elektryfikacji w warunkach ostrego niedoboru metali nieżelaznych i dużej długości komunikacji w ogromnym kraju. Od 1997 roku w Federacji Rosyjskiej przyjęto system zasilania TN-C-S, zapewniający bezpieczeństwo konsumentów niezależnie od stanu sieci energetycznej. Z ZSRR pozostało wiele nieuziemionych wieżowców, ale ponieważ jest problem, należy go rozwiązać; nie „z góry”, ale samodzielnie.

Schemat rozgałęzień został również zastosowany na siłę i z tych samych powodów, co TN-C. Jednocześnie odgałęzienia grup zostały podłączone na całej długości do mocniejszych przewodów wejściowych mieszkania. Wykonano odgałęzienia w skrzynkach rozdzielczych - elektrodozapasach (dawkach); Główna dawka apartamentu znajduje się obok lady.

Każde odgałęzienie jest pozbawione izolacji i skręcone lub zaciski: zawodne i wrażliwe na blokowanie. Obecnie nie zostało to jeszcze zalegalizowane (ale wszystko zmierza w tym kierunku), ale powszechnie stosuje się okablowanie rozgałęźne: od wejścia do każdej grupy połączeń prowadzi się osobny, solidny kawałek kabla w podwójnej lub potrójnej izolacji. Bez skrętów i zacisków, nie boi się wilgoci.

Etapy pracy

Koszty instalacji okablowania elektrycznego można zmniejszyć o połowę lub więcej. Faktem jest, że wymiana przewodów elektrycznych odbywa się w pięciu etapach:

  1. Opracowanie schematu zasilania mieszkania (domu).
  2. Sporządzenie planu instalacji elektrycznej, jego zatwierdzenie i zarejestrowanie wraz ze schematem zasilania.
  3. Budowa tymczasowej szopy remontowej.
  4. Okablowanie elektryczne.
  5. Montaż mechanizmów (przełączniki, automaty), punktów przyłączeniowych (gniazd) i stacjonarnych urządzeń elektrycznych (oprawy oświetleniowe, podgrzewane podłogi, pralki, klimatyzatory, piekarniki elektryczne itp.).

Przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą przewodów elektrycznych należy w miarę możliwości zamontować uziemienie ochronne lub zapewnić uziemienie ochronne. Jednak jego urządzenie jest.

Okablowanie do punktów odbywa się na ostatnim etapie podczas instalacji mechanizmów, automatyki, punktów połączeń i urządzeń elektrycznych.

Możesz zaoszczędzić pieniądze na każdym etapie wymiany przewodów elektrycznych. Ogólnie rzecz biorąc, możesz obniżyć koszty o połowę lub więcej - do 650-450 rubli za metr kwadratowy, w zależności od tego, co możesz zrobić sam i co będziesz musiał powierzyć specjalistom.

Schemat zasilania

Spójrz na zdjęcie w sekcji. Po prostu na razie spójrz. Podajmy kilka wyjaśnień. Po pierwsze: kWA – licznik energii elektrycznej; RCD – urządzenie różnicowoprądowe. Po drugie, obwód zasilania jest jednoliniowy.

Zwróć uwagę na dwa ukośniki przekreślające oznaczenie przewodu. Oznacza to, że w rzeczywistości są dwa przewody - faza L i zero N (neutralny), ułożone razem. Przewód ochronny PE nie jest przekreślony, co oznacza, że ​​idzie osobno. Jeśli wejście jest trójfazowe, na oznaczeniach jego przewodów pojawią się trzy kreski. Nie dotykamy systemów z izolowanym punktem neutralnym, które nie są używane w życiu codziennym.

Przyjrzyj się teraz uważnie rysunkowi. To jest jednokreskowy schemat zasilania elitarnego mieszkania o powierzchni 200 metrów kwadratowych. m. Jeśli wszystko w nim jest dla Ciebie ogólnie jasne, będziesz w stanie narysować własny schemat zasilania, nawet jeśli nie masz wykształcenia elektrotechnicznego i nie umiesz rysować.

W najgorszym wypadku otrzymasz niezdarny szkic. Ale dzięki niemu maturzysta lub emerytowany elektryk szukający pracy na pół etatu będzie w stanie narysować prawidłowy schemat w pół wieczoru i niedrogo. A jeśli powierzysz program praktykującemu specjalistowi z przyzwoitą pensją, będzie to kosztować całkiem grosza. Kłopoty nie zmniejszą się dla ciebie: w końcu potrzebuje początkowych danych.

Zastanawiam się nad zasilaczem

Prawidłowe okablowanie elektryczne w domu zależy przede wszystkim od zużycia energii. W wioskach z domkami podają limit zużycia 10-20 kW na mieszkania, ale w mieszkaniu miejskim jest to nierealne: albo maszyna przy wejściu zostanie cały czas znokautowana, albo, co gorsza, okablowanie domu wypali się . A w starych domach, gdzie najczęściej wymagana jest wymiana okablowania, limit „Chruszczowa” ustalono na 1,3 kW; na granicy - 2 kW.

Nikt jednak nie włącza wszystkiego na raz. Nawet latem, gdy klimatyzatory są włączone, włączają się nierówno. Tutaj przypadek działa na rzecz konsumenta: przy średnim zużyciu energii wynoszącym 4,3 kW okablowanie domu wytrzymuje. Limit ten stanowi podstawę obliczeń. To prawda, że ​​​​jeśli latem zaczniesz prać lub prasować, klimatyzator z bojlerem będzie musiał zostać wyłączony, w przeciwnym razie główna maszyna wyłączy całe mieszkanie. Ale trzeba się z tym pogodzić.

Nie wchodząc w szczegóły obliczeń, od razu podamy dane dla przeciętnego mieszkania w mieście o powierzchni 40-100 metrów kwadratowych. m powierzchni całkowitej:

  • Główny wyłącznik nadprądowy - od 25 do 32 A w zależności od obszaru. Dla skrupulatnych: aktualny współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,3-1,5. Nie można podać 2 w budynkach mieszkalnych: ogólne okablowanie jest „zahamowane”.
  • Mieszkanie RCD – 50 A 30 µA asymetria.
  • Kuchnia - dwie gałęzie instalacji o powierzchni 4 mkw. mm; na każdym znajduje się automatyczny wyłącznik 25 A i wyłącznik różnicowoprądowy 30 A 30 µA. Doprowadzenie wody do łazienki odbywa się z kuchni; nie pokazano na schemacie, patrz poniżej.
  • Klimatyzacja – odgałęzienie 2,5 mm2; automatyczny – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
  • Obwody gniazdowe i obwody oświetlenia – po jednym w każdym pomieszczeniu z wyjątkiem łazienki i toalety; zawierają tylko oświetlenie; Wciąż mówimy o łazience. Przekrój prododów wynosi 2,5 mm2; Automatyczne wyłączanie nie jest potrzebne, wystarczy ogólne mieszkanie.

To cały kod źródłowy jednokreskowego schematu zasilania mieszkania. Możesz rysować.

Rysunek: schematy graficzne dla „wyjaśnień”:

Rysowanie diagramu

Jako podstawę możesz przyjąć podany diagram. Jej góra od strony wyjścia z lady pozostaje niezmieniona, wystarczy jedynie zmienić dane liczbowe. Marka RCD nie ma znaczenia: jeśli zamiast ASTRO-UZO zainstalujesz inne, nie narusza to niczego.

W przypadku wątpliwości dotyczących oznaczeń patrz Załącznik do PUE (Zasady budowy instalacji elektrycznych odbiorców) lub GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). Wystarczy podążać za numerem GOST: z jakiegoś powodu podczas wyszukiwania pojawia się wiele odniesień do GOST 2.721-74, a nawet GOST 7624-55, które nie są teraz bardziej przydatne niż Kodeks moralny budowniczego komunizmu, jednocześnie czas osobiście redagowany przez drogiego towarzysza i niezapomnianego Sekretarza Generalnego Leonida Iljicza.

Rysując diagram, należy zwrócić uwagę na wymiary symboli elementów: ich skalowanie jest niedozwolone. Jeśli na przykład kondensator elektryczny jest oznaczony dwiema równoległymi liniami o grubości 0,5 mm i długości 10 mm w odległości 2 mm od siebie, to tak będzie, nawet jeśli jest sam na kartce papieru Whatman A0.

Przygotowanie planu

Teraz spójrz na ilustrację towarzyszącą tej sekcji. To już jest PLAN okablowania elektrycznego: tak wygląda schemat, gdy trzeba to zrobić ręcznie. Wyjaśnijmy plan:

  1. Od licznika do każdego pomieszczenia muszą iść co najmniej dwie gałęzie - do obwodu oświetleniowego i gniazdka.
  2. Ponieważ w zwykłym mieszkaniu jest jedna łazienka, DSU (dodatkowy system wyrównywania potencjałów) nie jest potrzebny. Jego gałąź na schemacie jest oznaczona linią przerywaną.
  3. W łazience oznacz jedynie odporną na wilgoć lampę sufitową i bojler, jeśli jest tam zainstalowany. Łazienka to przypadek szczególny i złożony, o czym porozmawiamy później.
  4. Do przyłączy (gniazd) i stacjonarnych instalacji elektrycznych należy wyznaczać wyłącznie odgałęzienia. Za instalacje stacjonarne uważa się te, które są sztywno przymocowane do konstrukcji wsporczych lub które nie są zasilane poprzez rozłączne połączenie. Na przykład: bojler i podgrzewana podłoga są nieruchome, ale pralka, zmywarka i piekarnik elektryczny nie. Fakt, że są one podłączone do innej komunikacji, nie dotyczy ani nie dotyczy elektryków.
  5. Nie zaśmiecaj obwodu drobnymi rzeczami, takimi jak oświetlenie sufitowe LED, przedłużacz do balkonu itp. Takie rzeczy tylko irytują inspektorów, a zupełnie przyzwoity plan można „obciąć”.
  6. W żadnym wypadku nie kieruj gałęzi na balkon lub loggię! W przypadku mieszkania miejskiego jest to rażące naruszenie PUE. Pomieszczenia te muszą być zasilane z gniazdek znajdujących się w innych pomieszczeniach.

Teraz pokażemy Ci jak uprościć przygotowanie planu:

  • Pobierz plan swojego mieszkania z DEZ lub WIT.
  • Skanowanie; jeśli duży - w kawałkach.
  • W Photoshopie sklej elementy i usuń stare oznaczenia przewodów, stacjonarnych urządzeń elektrycznych i punktów połączeń.
  • Zastosuj nowe zgodnie ze schematem i dostarczonym przykładowym planem okablowania. Wygodniej jest zrobić to nie w Photoshopie, ale w CorelDraw lub innym edytorze grafiki wektorowej, importując oryginalny plik rastrowy, a następnie eksportując gotowy plan z powrotem do rastra. Nie zapomnij zapisać szablonu wektorowego! Prawie w 100% przypadków plany wykonane przez amatorów wracają do korekty z komentarzami.
  • W Photoshopie podziel duży obraz w wymaganej skali na części wielkości obszaru drukowania drukarki, wydrukuj i wklej w duży arkusz, tak aby linie się pokrywały. Jeśli trochę się od siebie odsuną, możesz narysować je ręcznie.

Uwagi:

  1. Jeśli łazienka znajduje się daleko od kuchni (jak np. w czeskich mieszkaniach), to przewidzianą dla niej grupę gniazdek, opisaną poniżej w rozdziale poświęconym kuchni, należy umieścić w sąsiadującej z nią łazience.
  2. Wskazane jest umieszczenie grup gniazd w sąsiednich pomieszczeniach dokładnie naprzeciw siebie w poprzek ściany. W takim przypadku wiercąc w ścianie, można zasilić obie grupy jednym odgałęzieniem, oszczędzając kable i rury.
  3. W mieszkaniach „tramwajowych” (układ amfiladowy) w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od licznika dopuszcza się (w praktyce nie według PUE) grupy gniazd, ale nie więcej niż dwa, zasilane sekwencyjnie, jedno od drugiego. W takim przypadku, jeśli najbliższa grupa zostanie zasilona przez ścianę z salonu, zaoszczędzona zostanie kolejna połowa gałęzi.
  4. W praktyce kinkiety i inne oświetlenie miejscowe można także zasilać z gniazdek lub szeregowo w pomieszczeniu, jeśli posiada ono także lampę sufitową.
  5. Lampy sufitowe muszą być zasilane każdą z osobnego odgałęzienia. Niedopuszczalne jest zasilanie ich przez siebie lub z gniazdek: za istotne uważa się obwody oświetlenia ogólnego.
  6. Rzędy są policzone i oznaczone na planie jako żyrandol. Odgałęzienie dla nich jest wyprowadzone na środek sufitu, a okablowanie podczas instalacji odbywa się jako bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Gotowy schemat zasilania i plan okablowania mieszkania muszą zostać zarejestrowane i zatwierdzone przez służbę energetyczną. Procedura weryfikacji i rejestracji jest bezpłatna.

Ważny: Szczególną uwagę należy poświęcić planowi okablowania elektrycznego. Optymalnie, prawidłowo sporządzony plan pozwala zaoszczędzić połowę lub więcej kosztów w porównaniu do planu niechlujnego.

Wyposażenie elektryczne pomieszczeń

Aby kompetentnie sporządzić plan zasilania, należy przede wszystkim zdecydować, ile i jakie punkty przyłączeniowe oraz odbiorniki stacjonarne będą w domu. Oczywiście jesteś panem swojego domu i niemożliwe jest opracowanie jednej metodologii sporządzania planu dla wszystkich opcji układu. Ale poniższe wskazówki mogą Ci się przydać.

Łazienka

Instalacja elektryczna w łazience to ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony dopiero wysoka wilgotność sprawia, że ​​łazienka jest szczególnie niebezpieczna ze względu na stopień porażenia prądem. Do tego dochodzi zachlapana podłoga i naga, zaparowana osoba w gorącej wodzie. Opór jego ciała spada bardziej niż u martwego pijaka: prąd zwarciowy płynący przez ciało może przekroczyć 5 A (!), a to jest pomiędzy absolutnie śmiertelnym ciosem a zwęgleniem. Szkodliwe działanie prądu elektrycznego zależy od czasu oddziaływania, a przy takiej sile czas reakcji wyłącznika różnicowoprądowego w żaden sposób nie jest wystarczający, aby z całą pewnością zapobiec problemom.

Z drugiej strony istnieją potężne instalacje elektryczne: pralka, kocioł, z dużym naturalnym prądem upływowym, pracujące w podwyższonych temperaturach i wilgotności. W takich warunkach odsłonięte styki pod napięciem, nawet pod osłoną gniazdka, będą źródłem niebezpieczeństwa porażenia prądem.

PUE umożliwiają instalację gniazd w łazience poprzez transformator izolujący lub RCD, ale ta decyzja jest jeszcze bardziej wymuszona niż w swoim czasie system TN-C. O RCD już wspomniano, ale jeśli chodzi o transformator izolujący, ten punkt został po prostu skopiowany z rozdziału o przemysłowych urządzeniach elektrycznych z braku lepszego.

Montaż transformatora separacyjnego jest zadaniem dość złożonym technicznie i stanowi przedmiot osobnego opisu. Zalecenia typu - wepchnięcie RTR pod sufit podwieszany w łazience - są owocem jeśli nie niewiedzy, to ukrytej chęci perwersyjnego elektrosamobójstwa. Zgodnie z literą PTB i PUE w łazience może znajdować się wyłącznie lampa sufitowa w wykonaniu wodoodpornym. Ale w duchu i istocie tego samego PTB i PUE zasilanie łazienki można zorganizować w następujący sposób:

  • Wymień przewody elektryczne kotła i wentylatora na długie, tak aby wystarczyły, aby przejść przez otwór w ścianie do gniazdek w kuchni lub w pomieszczeniu sąsiadującym z łazienką. Kocioł nie jest wyposażony w standardowy przewód, a utrata gwarancji na niedrogi wentylator nie jest dużym problemem, zwłaszcza, że ​​prawie 100% zwrotów gwarancyjnych wentylatorów sprowadza się do przypadków pozagwarancyjnych. Oczywiście przewody są trójżyłowe, z przewodem ochronnym.
  • Kup przedłużacz bez przewodu, ale ze stykami uziemiającymi (Euro), na trzy gniazda, z ukształtowanymi otworami z tyłu do zawieszenia na ścianie, a także zaopatrz go w przewód trójżyłowy.
  • Poprowadź wszystkie trzy przewody przez otwór w ścianie w rogu nad listwą przypodłogową do kuchni lub sąsiedniego pokoju, wyposaż je we wtyczki euro i umieść w skrzynce PCV: w rogu i poniżej nie będzie to widoczne.
  • Wtyczka kotła jest włączona do gniazdka „na stałe” – nigdzie w żadnych przepisach nie ma ograniczenia czasowego na wpięcie wtyczki do gniazdka. Również wtyczka wentylatora, jeśli jest „inteligentna” i uruchamiana jest pod wpływem temperatury i wilgotności.
  • Przedłużacz zawiesza się w łazience za pomocą wkrętów samogwintujących w kołkach.
  • Pralka podłączona jest do przedłużacza na stałe. Pozostałe dwa gniazda można wykorzystać na lekką ramkę pod lustro i suszarkę do włosów.
  • Wtyczkę przedłużacza podłącza się w razie potrzeby do gniazdka w sąsiednim pomieszczeniu.

Dzięki temu w łazience nie będzie cały czas odsłoniętych końcówek pod napięciem, a przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności ryzyko porażenia prądem zostanie zredukowane do zera. A według PUE i PTB przedłużacz, nawet z kablem w pudełku i zawieszonym na ścianie, to tylko przedłużacz, a nie gniazdko.

Toaleta

Tylko jedna gałąź oświetleniowa dla lampy sufitowej trafi do toalety, a także do łazienki. Armaturę toaletową i łazienkową można zasilać sekwencyjnie z jednego odgałęzienia: elektrycy nie znajdą usterki.

Kuchnia

Dlatego do kuchni potrzebne będą dwie gałęzie okablowania: do łazienki i na własne potrzeby. Jeśli łazienka znajduje się z dala od kuchni, odgałęzienie do łazienki przejdzie do sąsiadującego z nią pokoju, ale opiszemy to tutaj.

Przekrój przewodu wynosi 4 mm2, a automatyczna ochrona obu gałęzi jest taka sama i została opisana powyżej. Ale punkty połączeń są różne: do własnej gałęzi kuchennej nie potrzebujesz jednego, jak do łazienki, ale dwóch potrójnych gniazdek. Zawsze znajdą się w nich zmywarka, piekarnik elektryczny, robot kuchenny i reflektory. Zasilanie halogenów na spodzie szafki wiszącej osobnym odgałęzieniem, jak się czasem zaleca, jest nieekonomiczne i nieprawidłowe w rozumieniu PUE.

Jeden z pozostałych punktów pójdzie pod wentylator kuchenny, a drugi jest na stałe podłączony do przedłużacza, zawieszony jak w łazience na ścianie lub szafce. Można za jego pomocą podłączyć toster, odkurzacz podczas sprzątania itp. Lodówkę podłącza się do dodatkowego gniazdka grupowego na przeciwległej ścianie.

Gniazda łazienkowe i główne grupowe najlepiej umieścić za dolną szafką kuchenną, blisko pod blatem, ale z dala od zlewu. Jeśli dolna szafka ma tylną ściankę, wytnij w niej otwór. Aby przeprowadzić przewody, odetnij tylne rogi blatów tak, aby nie były widoczne, a przewody mogły swobodnie przechodzić.

Gałąź oświetleniowa w kuchni jest taka sama jak wszędzie indziej.

Przedpokój i korytarz

Potrzebne są tu dwie gałęzie: do gniazdka i do światła. Jeśli korytarz jest długi i potrzebne są dwa punkty świetlne, to ten najbliższy gniazdu wykonany jest w formie kinkietu i jest z niego zasilany. A dalekim punktem będzie już lampa sufitowa zasilana z gałęzi.

Dziecięce

PUE wymaga, aby w placówkach dziecięcych gniazdka i włączniki znajdowały się na wysokości co najmniej 180 cm od podłogi. Ale dotyczy to tylko instytucji, a dziecko dorośnie, a pokój pozostanie jego.

Jeżeli Twoje ukochane dziecko już od najmłodszych lat wykazuje wzmożone zainteresowanie technologią, gniazdko w pokoju dziecięcym powinno być wyposażone w nakładkę zabezpieczającą. Gniazdko z pokrywką zamykaną na klucz może sprawić, że drobny osobnik stanie się nadąsany i stłumi skłonności, które później mogą stać się kluczem do życiowego sukcesu.

Salony

Nie wchodząc w zawiłości topologii, powiedzmy od razu: do zasilania lamp sufitowych i dwóch grup gniazd w salonach wystarczą 2N+1 odgałęzień, gdzie N to liczba pomieszczeń. Wyjaśnijmy na przykładzie mieszkania trzypokojowego:

  1. Pokój dzienny - 1 odgałęzienie grupy gniazd głównych, 1 - dodatkowe, 1 - oświetlenie.
  2. Sypialnia – 1 oddział grupy głównej, 1 oświetlenie. Grupa dodatkowa zasilana jest przez ścianę z grupy dodatkowej w salonie.
  3. Dziecięce - 1 oddział grupy głównej, 1 oświetlenie. Dodatkowa grupa zasilana jest przez ścianę z dodatkowej grupy sypialni.
  4. Z sypialni lub pokoju dziecięcego, w zależności od układu, przez ścianę zasilany jest dodatkowy zespół kuchenny.

W sumie na mieszkanie 2-3 pokojowe potrzeba 12-15 oddziałów, w tym klimatyzacja. Odgałęzienie klimatyzatora musi zakończyć się gniazdem, mimo że jest to urządzenie stacjonarne. Z dwóch powodów: ze względu na bezpieczeństwo i łatwość konserwacji oraz dlatego, że splitter wyposażony jest w standardowy formowany przewód, którego przecięcie powoduje utratę gwarancji.

Na jakiej wysokości będą gniazda?

Optymalna wysokość gniazdek wynosi 25-35 cm od podłogi. Wygodnie się po nie sięga, nie rzucają się w oczy i nie kolidują z meblami. Wyjątkiem jest wylot klimatyzatora. Jest umieszczony wyżej, tak aby można było dosięgnąć jego przewodu i nie zwisał na widoku. Nadmiar przewodu można zwinąć w zwój i umieścić na górze korpusu meblościanki; Wysokość umieszczenia gniazd nie jest nigdzie regulowana.

Nie próbuj „przeciążać” go ponad miarę - to tylko zmniejszy niezawodność okablowania. Wystarczą dwie grupy, po jednej podwójnej w każdej. W ostateczności w jednym siedzeniu można umieścić gniazdo potrójne, ale nie można go wbudować.

Narzędzia i materiały

Do wymiany przewodów elektrycznych potrzebne będzie następujące narzędzie:

  • Wiertarka udarowa z wiertłem do betonu 16-20 mm, wiertarką rdzeniową 90-100 mm, dłutem do betonu 25-30 mm oraz kompletem wierteł, również do betonu.
  • Młynek z kamiennym kręgiem.
  • Lutownica 40-60 W.
  • Wskaźnik wskaźnika fazy.
  • Tester multimetru.
  • Szczypce, wkrętaki i obcinaki boczne z izolowanymi uchwytami.
  • Latarka.
  • Nóż montażowy.
  • Poziomica konstrukcyjna i sznurek do wyznaczania trasy rowka.
  • Szpatułka do nakładania alabastru.
  • Przenośna lampa elektryczna.

Powinniśmy porozmawiać konkretnie o materiałach.

Listwy zaciskowe

Opisany sposób wymiany przewodów elektrycznych eliminuje ich skręcanie i lutowanie na całej długości, a okablowanie okazuje się całkowicie odporne na zakleszczenie. Wszystkie połączenia zostaną wykonane w panelu wejściowym (IC) na listwach zaciskowych i w punktach końcowych. Listwy zaciskowe sprzedawane są w odcinkach po 10 styków (5 par). Będziesz potrzebował 3-4 sekcji; Lepiej wziąć trzy na raz, a na zakup nigdy nie jest za późno.

Kupując, zwróć uwagę na materiał obudowy - polietylen jest zły, zrobi to każdy inny. A co najważniejsze, w otworach na przewody powinny zmieścić się dwa przewody o średnicy 2,5 mm. Lepiej od razu wziąć listwy zaciskowe z prostokątnymi otworami, w których przewody są mocowane nie bezpośrednio za pomocą śruby, ale za pomocą specjalnej płytki.

Skrzynki gniazdowe

Puszki montażowe do gniazd i włączników (puszki gniazdowe) mogą być dowolnego rodzaju, jednak muszą mieć wypustki na zewnątrz, aby pozostawały w alabastrze.

Marka kabla

„Fajny” i drogi kabel NYM wcale nie jest taki fajny: zgodnie ze specyfikacjami producenta nie można go układać w mokrym betonie (a gdzie jest gwarancja, że ​​ściany zawsze będą suche?) I na ulicy. Dlatego wyborem są domowe kable VVG lub PUNP. Pierwszy jest droższy, ale jego izolacja jest bardziej niezawodna. Ale nie ma żadnych skarg na okablowanie mieszkania zainstalowane przez PUNP.

Wszystkie te kable mają przewody jednożyłowe i jest to jeden ze sposobów zaoszczędzenia pieniędzy przy wymianie okablowania: kable wielożyłowe są znacznie droższe i zawodne w ścianie. Jeśli okablowanie wykonają wynajęci pracownicy, zapamiętają cię: kable są twarde, zwłaszcza PUNP. Ale to nie na twoją kieszeń. A jeśli nie jesteś drażliwy i masz poczucie humoru, możesz słuchać: dobrzy elektrycy przeklinają po mistrzowsku, nie gorzej niż mechanicy lotniczy.

Wideo: trochę o typach kabli

Stara rura czy nowa falistość?

Lepiej bez litości wyrywać stare rury kablowe wraz z drutami: szczeliny rur nie są przeznaczone do kabla podwójnie izolowanego, często są zatkane, zagięcia są spłaszczone i pomarszczone. Lepiej oddać je wraz ze starymi przewodami po wymianie na złom: przy obecnych cenach metalu pochodzącego z recyklingu zwróci to częściowo lub całkowicie koszty węża karbowanego do kabli.

Lepiej jest wziąć metalową falistość: w razie wypadku PCV, rozkładając się w ścianie bez dostępu powietrza, wydzieli toksyczne gazy. Uziemiając metalowe kable, otrzymasz także okablowanie ekranowane, co ma wiele zalet, a nie jedną wadę.

Tarcza wprowadzająca

VSC będzie zlokalizowane w miejscu starej dawki. Musi mieć odpowiedni rozmiar: będzie musiał zmieścić 4 automaty, 4 wyłączniki różnicowoprądowe, 4 listwy zaciskowe i wszystkie końcówki przewodów. Końce wszystkich węży falistych będą musiały pasować do otworów montażowych VShch.

Inne potrzebne materiały to bawełniana taśma izolacyjna (tkanina), trochę pasty przewodzącej i alabaster.

Zacznijmy od wymiany

Napraw tymczasową szopę

Przede wszystkim podczas napraw należy zapewnić zasilanie narzędzia. Aby to zrobić, najpierw mocujemy podwójne lub potrójne gniazdo i wyłącznik 16 A z kawałkiem kabla o powierzchni 4 mm2 do płytki lub kawałka wytrzymałego plastiku. W naszej ofercie znajdziesz także długi przedłużacz, który wystarczy do wszystkich pomieszczeń.

Następnie odłączamy zasilanie mieszkania odkręcając wtyczki lub wyłączając wyłącznik mieszkania, ręcznie potrącając dawkę w pobliżu licznika, wyjmując go i wyciągając przewody z licznika na zewnątrz. Łączymy z nimi tymczasową konstrukcję mocno skręconą (dopuszczalne jest skręcanie podczas naprawy), dokładnie izolujemy złącza i mocujemy tymczasową konstrukcję do ściany. Włączamy zasilanie mieszkania i bierzemy się do pracy.

Notatka: Do tej pracy lepiej zatrudnić elektryka DEZ lub pracować wyjątkowo ostrożnie - nie dotykaj przewodów częściami ciała ani ubraniem, trzymaj narzędzie tylko za izolowane części nie niżej niż występ ograniczający. Zdecydowanie wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z PTB i PUE. Pamiętaj: w każdej chwili na przewodzie pozbawionym napięcia może pojawić się napięcie! Tych elektryków, którzy nie mogli lub nie chcieli tego zrozumieć, nie ma już wśród nas.

Skrzynki do rowkowania i gniazd

Rowki muszą być proste, poziome lub pionowe. Pochyłe i krzywe rowki prowadzą do wypadków i obrażeń. Poziome rowki prowadzą pół metra pod sufitem.

Ściany należy kuć i wiercić za pomocą kozła piłowego lub drabiny z bocznymi podporami, takiej jak te używane przez reklamodawców zewnętrznych. Zwykła drabina może się przewrócić pod wpływem siły bocznej, a Ty upadniesz z ciężkim, szybko obracającym się narzędziem w dłoniach.

Granice rowka są najpierw rysowane szlifierką na głębokość średnicy fałdy i szerokości świdra perforatora, następnie wybijany jest rowek dłutem. Wewnątrz rogów wykonuje się ukośne cięcie za pomocą szlifierki, a otwór wybija się dłutem, tak aby zagięcie pofałdowania było gładkie.

Otwory na puszki gniazdowe w ścianach ceglanych wybiera się koroną; w betonie - dłutem. Korona po zetknięciu ze zbrojeniem od razu się kruszy, a tania nie jest. Wgłębienie na wyłącznik górny przy liczniku jest również wybijane dłutem.

Notatka: Nie wybieraj podwójnego rowka dla przełączników. Dużo łatwiej jest kupić kabel karbowany, który pomieści dwa kable.

Grillowanie to praca bardzo głośna, zakurzona i brudna. Dlatego jego czas należy skoordynować z sąsiadami. Najlepiej w pierwszej połowie dnia powszedniego, kiedy dorośli są w pracy, a matki z małymi dziećmi spacerują.

Okablowanie

Odmierzamy potrzebne kawałki kabla i karbowania. Napinamy kabel falisty na podłodze. Następnie w otwory w alabastrowej poduszce umieszczamy puszki podtynkowe. Następnie kładziemy pofałdowanie na kablu w rowkach; Końce przewodów wkładamy do puszek gniazdowych. Na koniec pokrywamy puszki alabastrem do poziomu ściany, a rowki smarujemy goforem w kawałkach w odstępach około pół metra.

Notatka: jeśli przełączniki są jednobiegunowe, wówczas końce zera (niebieski drut) są natychmiast skręcone, lutowane i izolowane trzema warstwami taśmy elektrycznej, przy czym dolna warstwa zachodzi na drut o 15-20 mm i zachodzi na siebie warstw 50 %.

Aby zakończyć układanie przewodów, wkładamy końcówki wejściowe fałd do VShch, smarujemy je pastą przewodzącą, chwytamy je cynowym zaciskiem na śrubie i łączymy śrubę kawałkiem drutu PE z zaciskiem uziemiającym z VSzch. Ustawiamy VSC, zaznaczamy otwory montażowe, wiercimy je i wbijamy kołki.

Wyłączamy prąd w mieszkaniu i wyłączamy tymczasowe schronienie. Do rozdzielnicy napowietrznej wprowadzamy przewody z licznika i PE mieszkania; Podłączamy PE do obudowy wyłącznika głównego. Ustawiamy VSC na miejscu i zabezpieczamy. Starannie izolujemy przewody od licznika i umieszczamy je w obudowie rozdzielnicy. Czas na tynk; mieszkanie jest bez prądu.

Informacje o kolorach przewodów

Zawsze wskazane jest zero (neutralny, N). niebieski Lub niebieski kolor, przewód ochronny PE – żółty z podłużnym zielony naszywka. Przewody fazowe mogą być białe, czerwony , czarny, brązowy. Można ze sobą łączyć tylko przewody tego samego koloru. Przejście fazy na zero, faza na fazę i włączenie wyłącznika w przerwie zerowej są niedopuszczalne.

Przerwa gipsowa

Teraz czas na tynkarzy, malarzy i tapetatorów. Lub Twoje, w nowej formie. Ale najpierw trzeba wypełnić puszki gniazdowe pianką, papierem lub szmatami równo ze ścianą i przykryć zasilacz kawałkiem folii z tworzywa sztucznego, wsuwając go pod krawędzie ramy. Licznik również zaklejamy folią, jednak należy uważać, aby nie zerwać plomby – nie będziesz miał później problemów z przyłączem energetycznym. Jeśli uszczelka jest nadal uszkodzona, należy natychmiast poinformować elektryka.

Ukończenie

Po tynkowaniu, malowaniu i tapetowaniu puszki gniazdowe i rozdzielnia elektryczna zostaną przetarte i uszczelnione, ale łatwo będzie je wyczuć i przyciąć tapetę po obrysie. Po oczyszczeniu resztek tynku z puszek elektrycznych, włączników, lamp,...

Notatka: W gniazdach zwyczajowo podłącza się przewody tak, aby zero było bliżej okna.

Następnie montujemy obwód zasilania na listwach zaciskowych w VShch, ale nie podłączamy jeszcze wejścia z licznika. KAŻDE ODgałęzienie NALEŻY SPRAWDZIĆ POD KĄTEM ZWARCIA ZA POMOCĄ TESTERA ZWARCIA PRZED WEJŚCIEM GO DO LISTWY ZACISKOWEJ! Teraz zasilamy mieszkanie na chwilę i za pomocą wskaźnika odnajdujemy fazę i zero wychodzące z licznika.


Odłączamy zasilanie, podłączamy przewody fazowe i neutralne o odpowiednich kolorach do listew zaciskowych. PONOWNIE SPRAWDŹ SCROTY przy włączonych wyłącznikach automatycznych, wyłącz główny wyłącznik, zasil mieszkanie, włącz główny wyłącznik. Nie „buknęło”? Sprawdzamy oświetlenie, napięcie w gniazdkach i kontynuujemy naprawę.

Czy da się obejść bez dokumentów?

Jak widać, znaczna część pracy związanej z wymianą przewodów elektrycznych przypada na formalności. Ale każdy poręczny człowiek doświadcza nie zawsze uzasadnionej, ale uporczywej niechęci do papierkowej roboty. Czy da się zatem obejść się bez dokumentów?

Nie, nie możesz. Elektrycy mają wytrenowane oko. Już pierwsza kontrola odczytów liczników - zostaniesz zgłoszony swoim ludziom, a następnie poczekasz na wizytę inspektora. Efektem jest duża kara i de facto legalizacja pracy, która wcale nie jest tańsza.

Wymiana okablowania w drewnianym domu

Okablowanie w domu drewnianym to osobna kwestia. Możemy tylko zauważyć, że zalecenia dotyczące układania kabli falistych bezpośrednio wzdłuż ścian są całkowicie nie do utrzymania: otwarte okablowanie jest od dawna zabronione na całym świecie.

Co możesz doradzić, jeśli dom jest stary i nie ma kanałów kablowych? Przykryj węże kablowe drewnianymi skrzynkami. To, czy będzie to dekoracyjna imitacja belek i żeber, czy zwykła deska w narożniku, zależy od Ciebie, ale dla energetyków przejdzie to z pewnym trudem.

Ostatnio obciążenie sieci elektrycznych zaczęło znacznie wzrastać, co wiąże się z wykorzystaniem dużej liczby różnych urządzeń i nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego. Jednocześnie okablowanie w starych domach bardzo często się wypala, ponieważ nie jest przeznaczone do takich obciążeń i ma określoną żywotność. Biorąc to pod uwagę, wymagany będzie zupełnie nowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu, który będzie w stanie nie tylko obsługiwać urządzenia o dużej mocy, ale także zaspokoi wszystkie potrzeby współczesnego człowieka.

Gdzie zacząć

Przed rozpoczęciem tworzenia projektu konieczne jest zebranie wielu różnych danych na temat lokalu, wyposażenia i osobistych życzeń przyszłych użytkowników. Od tego zależy nie tylko rodzaj wybranego kabla, ale także łatwość obsługi, a nawet żywotność konkretnych urządzeń.

Układ mebli

Wykonując schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj wnętrza lokalu i lokalizację mebli. W przeciwnym razie gniazdka mogą zostać zasłonięte szafkami, co powoduje pewne niedogodności.

Biorąc to pod uwagę, należy najpierw przygotować plan piętra i umieścić na nim wszystkie elementy wnętrza. Jednocześnie warto porozmawiać z przyszłymi użytkownikami, aby wyjaśnić, gdzie chcą widzieć gniazdka, lampy i włączniki. Następnie wszystkie dane są nanoszone na plan.

Obliczanie mocy

Dość często stosuje się schemat okablowania w mieszkaniu za pomocą kabli tego samego typu. Rozwiązanie to nie ma jednak uzasadnienia ani ekonomicznego, ani technicznego. Faktem jest, że w systemie oświetleniowym nie trzeba używać drogich przewodów o dużym przekroju, ale w przypadku niektórych urządzeń elektrycznych są one po prostu konieczne.

Na tej podstawie eksperci zalecają oddzielenie okablowania do skrzynek rozdzielczych i pomieszczeń przy użyciu różnych materiałów. Kabel VVG 3x2,5 wykorzystuje typowy schemat połączeń w mieszkaniu, ale następnie zawiesza się na nim kilka gniazd połączonych w grupy. Aby skierować się do kuchni lub pomieszczeń o dużym zużyciu, możesz zwiększyć przekrój do 6 metrów kwadratowych. mm.

W przypadku grupy oświetleniowej można użyć kabla VVG 3x1,5, ale jeśli w pomieszczeniu zainstalowana jest kuchenka elektryczna, przekrój wynosi około 6 metrów kwadratowych. mm. Wejście do samego mieszkania jest standardowe, chociaż jeśli istnieje możliwość jego wymiany, stosuje się materiał typu 3x10. W ten sposób osiąga się rozsądne oszczędności bez utraty jakości i ograniczeń mocy.

W rzeczywistości nowoczesny schemat okablowania w mieszkaniu koncentruje się nie na rodzaju pokoju, ale na konsumencie. Dlatego bardzo popularne są grupy obwodów łączących określone urządzenia o określonej mocy. Jest to dość ekonomiczne i uważane za poprawne technicznie.

Typ okablowania

Zanim zaczniesz projektować, musisz także zdecydować o technologii montażu. Faktem jest, że kabel można poprowadzić zarówno wewnątrz ścian, jak i na zewnątrz, umieszczając go w specjalnych skrzynkach. Jednocześnie, w zależności od rodzaju okablowania elektrycznego wybranego w mieszkaniu, obwód może ulegać pewnym zmianom.

Korzystając z wewnętrznego układu sieci, bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad instalacji i wprowadzenie lokalizacji przewodów wzdłuż ściany na specjalnym schemacie. Wybierając sposób rozmieszczenia w specjalnych skrzynkach montowanych na powierzchni, dopuszczalne są pewne odstępstwa od przyjętych standardów, a szczegółowy schemat zaczyna tracić na niezbędności.

W mieszkaniu znajduje się również dodatkowa instalacja elektryczna. Na przykład projekt sufitu rozwiązuje wiele problemów na raz, począwszy od łatwości umieszczenia po oszczędność materiału. Takie rozwiązania techniczne wymagają jednak specjalnych pomieszczeń lub specjalnego wykończenia samych powierzchni.

Zasady okablowania

Od razu warto zauważyć, że pełna lista zasad i wymagań technicznych jest określona w specjalnej dokumentacji i zatwierdzona przez GOST. Jeśli jednak własnoręcznie wykonujesz schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu i nie masz pod ręką odpowiedniej literatury, to powinieneś postępować zgodnie z najważniejszymi instrukcjami.

  1. Wszystkie przełączniki zasilane są od góry do dołu, a gniazda od dołu. Umieszcza się je na wysokości co najmniej 50 cm od podłogi. Nie powinno być żadnych przeszkód utrudniających dostęp do urządzenia.
  2. Przełączniki zwykle znajdują się przy wejściu do pomieszczenia, na ścianie przeciwnej do strony otwieranej. Niektóre rodzaje takich produktów są montowane bezpośrednio obok niektórych elementów wyposażenia wnętrz, tworząc pewien poziom komfortu.
  3. Wszystkie przewody poprowadzone są po całym pomieszczeniu tylko w poziomie i w pionie. Kąt obrotu będzie wynosić 90 stopni. Nie powinno być żadnych zagięć ukośnych, nawet jeśli pozwoli to zaoszczędzić na materiale.
  4. Okablowanie ukryte w ścianie należy zaznaczyć na planie instalacji wskazując odległość od ścian i sufitu. Będzie to bardzo pomocne podczas przeprowadzania prac remontowych w pomieszczeniach zamkniętych.
  5. Typowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu Chruszczowa może sugerować, że do wejścia do pomieszczenia zostanie użyty kabel o małym przekroju. Jeśli jednak maksymalny pobór mocy jest wyższy niż limit przewodu, należy go wymienić.
  6. Należy zachować pewną odległość między drutami a różnymi elementami konstrukcyjnymi. Na przykład od sufitu do kabla powinno być 15 cm, od podłogi co najmniej 20 cm, a od rury gazowej nie bliżej niż 40 cm, ale tylko w stosunku do wylotów poziomych. Jeśli mówimy o układzie pionowym, instaluje się je nie bliżej niż 10 cm od otworów i narożników.
  7. Łączenie przewodów wykonanych z różnych metali jest niedozwolone. Faktem jest, że pod obciążeniem zaczynają się utleniać i zapadać. Dlatego jeśli istnieje pilna potrzeba takiego połączenia, wykonuje się je za pomocą specjalnego złącza.
  8. Podłączenie przewodu lub jego okablowania odbywa się wyłącznie w specjalnych skrzynkach, które są instalowane w każdym pomieszczeniu w miejscach wylotu. Biorąc to pod uwagę, schemat okablowania elektrycznego w mieszkaniu domu panelowego jest wykonany z minimalną liczbą odgałęzień, aby zainstalować mniej takich produktów. W takich konstrukcjach wiąże się to z pewnymi trudnościami.
  9. Instalowanie gniazdka w toalecie jest zabronione, a decydując się na instalację go w łazience, lepiej zastosować rozumiejący się transformator lub specjalne urządzenia zabezpieczające zaprojektowane specjalnie do tych celów.
  10. Odległość pomiędzy dwoma kablami ułożonymi równolegle do siebie nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Jednocześnie montuje się je w osobnym zabezpieczeniu w postaci skrzynek lub fałd.

Wchodzić

Od tego momentu rozpoczyna się okablowanie elektryczne w mieszkaniu. Na schemacie często pominięto ten punkt, ponieważ dotyczy on instalacji w wejściu lub na podeście. Jednocześnie wykonują to służby specjalne przy późniejszej instalacji licznika.

Projektowanie tej części sieci warto powierzyć profesjonalistom bezpośrednio związanym z takimi firmami. Nie tylko sporządzą całą niezbędną dokumentację, ale także pomogą w wyborze odpowiedniego materiału i jego montażu. Warto jednak od razu zauważyć, że ich usługi są zwykle nieco zawyżone, ale jeśli następnie wystawią plan wykonania z podpisem, wówczas koszty te są całkowicie uzasadnione.

Technika należy poinformować o maksymalnej mocy, jaką planuje się obsługiwać linie. Jest to konieczne, aby schemat połączeń elektrycznych w mieszkaniu jednopokojowym lub innym pomieszczeniu zawierał prawidłowe wyłączniki wejściowe, kabel o wymaganym przekroju i, jeśli to konieczne, inne urządzenia zabezpieczające lub uziemiające.

Wykonanie projektu

Typowy schemat połączeń elektrycznych dla mieszkania serii 504 stał się standardem dla wielu rzemieślników. Faktem jest, że to właśnie ten układ, który wielu osobom nie odpowiada ze względu na prostotę i połączenie kilku pomieszczeń, najlepiej i ekonomicznie pozwala na podział na grupy konsumentów. Dlatego najlepiej jest wykonać projekt według tej zasady.

Oświetlenie

Ta linia nie jest najprostsza ani najbardziej ekonomiczna. W razie potrzeby można go przenosić po suficie, wykonując zakręty tylko dla przełączników. Nawet schemat połączeń elektrycznych w mieszkaniu dwupokojowym lub w przypadku większej liczby pokoi wyprowadza oświetlenie do osobnej maszyny.

Od razu warto zauważyć, że do takich prac używany jest kabel o przekroju 1,5 miedzi. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie wielu użytkowników korzysta z lamp energooszczędnych, to jest to za dużo. Jeśli planujesz używać urządzeń oświetleniowych pobierających napięcie 24 woltów, możesz zainstalować w linii transformator, z którego będzie prowadzona osobna sieć.

Najlepiej zastosować kabel o przekroju 1,5, prowadzący go do puszki i tworząc z niego odgałęzienia do urządzeń. Jednocześnie na samym projekcie obwody te są pokazane osobnym kolorem, starając się także wybrać przewód, który będzie się wyróżniał.

Gniazda

Zazwyczaj gniazda instaluje się w pomieszczeniu według wzoru: 1 sztuka na 6 metrów kwadratowych. Lepiej jednak skupić się na osobistych preferencjach użytkowników i ich potrzebach. W takim przypadku wszystkie punkty instalacji można połączyć w jeden system, redukując go do jednego pakietu.

Na planach takie linie zaznaczono kolorem czerwonym, wskazując miejsca montażu. Jednocześnie w niektórych projektach gniazda łączą się nawet przez wewnętrzną przegrodę, jak często sugeruje schemat okablowania w mieszkaniu Chruszczowa. Zdjęcia podobnej aranżacji wykonywane są właśnie w tego typu domach lub przy zastosowaniu ścian gipsowo-kartonowych.

Tworząc oddzielną linię dla gniazd, możesz od razu zadbać o uziemienie. Trzeba jednak pamiętać, że musi być on podłączony do instalacji całego domu.

Do tych prac stosuje się kabel miedziany o przekroju 2,5. To wystarczy nawet do krótkotrwałego użytkowania mocnych urządzeń elektrycznych, takich jak żelazka, ekspresy do kawy, narzędzia lub mały grzejnik powietrza.

Oddzielne linie sprzętu stacjonarnego

Dość często w nowoczesnych mieszkaniach można znaleźć urządzenia elektryczne, takie jak podgrzewacz wody, klimatyzator, akumulator elektryczny czy kuchenka. Wszystkie mają dość dużą moc i wymagają osobnej linii. Jednocześnie zawsze warto mieć w mieszkaniu jedno gniazdko, które bez problemu poradzi sobie nawet ze spawarką.

Warto od razu powiedzieć, że każde z tych urządzeń należy podłączyć osobno, bez łączenia ich ze sobą. Wykonuje się dla nich także osobne maszyny, które mogą sterować ich pracą w zależności od mocy konkretnego produktu.

Jeśli planujesz zainstalować w mieszkaniu elektryczne akumulatory grzewcze, system ich podłączenia wymaga marginesu bezpieczeństwa dla mocy nawet kabla wejściowego. Niektóre firmy instalujące taki sprzęt nie wskazują konkretnie kosztu takiego okablowania, ponieważ jest on dość wysoki i wymaga osobnego podejścia do doboru materiałów. Jeśli jednak przekrój kabla wejściowego pozwala na dodanie większego obciążenia, wszystko jest dość proste i wystarczy narysować osobną linię z połączeniem przez maszynę.

  1. Stary układ instalacji elektrycznej w mieszkaniu, którego przykłady można znaleźć w domach wybudowanych przed latami 80-90, polega na zastosowaniu kabli i przewodów aluminiowych. Jednak materiał ten jest bardzo rzadko stosowany w nowoczesnym budownictwie, ponieważ przewodniki miedziane od dawna udowodniły swoją praktyczność, trwałość i jakość. Dlatego najlepiej zwrócić uwagę na te produkty.
  2. Lokalizacja gniazd i włączników powinna być nie tylko bezpieczna, ale także wygodna dla użytkowników. Dlatego miejsce ich montażu, a także wysokość i ilość należy ustalać indywidualnie dla każdego miejsca montażu.
  3. Zwykle tworzony jest tylko najprostszy schemat instalacji, a wszystkie prace są wykonywane z uwzględnieniem zasad instalacji oraz dodatkowych rysunków lub szkiców.
  4. Aby uprościć pracę, niektórzy specjaliści przenoszą schemat lub jego poszczególne elementy bezpośrednio na powierzchnię ścian i sufitu. Dzięki temu można wyobrazić sobie lokalizację wszystkich komponentów i skrzynek instalacyjnych oraz wybrać najbardziej odpowiednią lokalizację.
  5. Tworząc takie projekty należy pamiętać, że w pomieszczeniu mogą znajdować się inne systemy przewodowe. Na przykład w nowoczesnym domu lub mieszkaniu często instaluje się alarmy przeciwpożarowe i alarmowe, linię telefoniczną i sieć internetową, a także telewizję satelitarną lub kablową. Biorąc to pod uwagę, konieczne jest całkowite wyeliminowanie wzajemnego wpływu tych przewodników.
  6. Okablowanie najlepiej jest umieścić w skrzynkach lub specjalnych kanałach, ponieważ zawsze można uzyskać do nich dostęp lub podłączyć odgałęzienie, instalując nową skrzynkę. Jeśli jednak nie planujesz pokrywania ścian płytami gipsowo-kartonowymi, wówczas utworzenie specjalnych wnęk lub tras zajmie jedynie dodatkowy czas i miejsce. W takich przypadkach najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie rowek.
  7. Samodzielne wykonanie kanałów do układania kabli jest procesem dość pracochłonnym. Dlatego podczas jego wykonywania zaleca się użycie specjalnego narzędzia lub przystawki. Należy jednak pamiętać, że proces ten wiąże się z pojawieniem się dużej ilości pyłu, dlatego należy pracować w wentylowanym pomieszczeniu i stosować środki ochrony indywidualnej.

Wniosek

Biorąc pod uwagę złożoność takiej pracy, warto powierzyć jej pracę specjalistom. Warto zaznaczyć, że w niektórych budynkach i obiektach socjalnych jedynie wykwalifikowani rzemieślnicy, posiadający odpowiednie wykształcenie i certyfikaty, mogą tworzyć takie projekty i schematy. Dotyczy to również montażu całego systemu i jego dalszej konserwacji.

Nie ma standardowego schematu okablowania dla mieszkania 3-pokojowego jako takiego. Nawet każdy standardowy projekt domu różni się od siebie nie tylko układem, ale także schematami instalacji elektrycznej. Podobnie jak Ty, większość mieszkańców nie jest zadowolona z takich programów, które mają na celu zaspokojenie minimalnych potrzeb mieszkańców.

Jedyne, co może być standardowe, to schemat połączeń w całym mieszkaniu, składający się z osobnych grup zasilania oświetlenia i gniazd zasilających poprzez osobne wyłączniki połączone szeregowo z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD).

Mogę zaproponować Państwu opcję, którą zazwyczaj oferuję klientom chcącym całkowicie przerobić instalację elektryczną w swoim mieszkaniu.

Nawet jeśli klient nie chce zawracać sobie głowy schematami i programami, możliwa jest inna opcja: weź do ręki kredę lub ołówek i zaznacz na ścianach w każdym pomieszczeniu miejsce:

  • lokalizacja włączników oświetlenia strefowego i ogólnego, ogrzewania podłogowego;
  • lokalizacja kinkietów, żyrandoli, reflektorów, klimatyzatorów, wymuszonej wentylacji i okapów - w tych miejscach konieczne będzie wykonanie wylotów przewodów dla tych urządzeń;
  • lokalizacja gniazdek (ze wskazaniem ich liczby) mocy i prądu niskoprądowego (telewizor, telefon, komputer);
  • Nie zaszkodzi, jeśli już rozpocząłeś naprawę, rozplanowanie przewodów alarmowych z gniazdami na czujniki ruchu, otwarciem drzwi, stłuczeniem szyby i gniazdami do centrali alarmowej.

Podczas zaznaczania należy wziąć pod uwagę, że zazwyczaj gniazda zasilające i niskoprądowe instaluje się na wysokości 30 cm lub nad biurkiem, przełączniki - na wysokości 80-90 cm (zawsze radzę zainstalować dodatkowe gniazdko w pobliżu biurka) włącznik w tej samej ramce przy wejściu do pomieszczenia - jest to wygodne przy włączaniu. Najwygodniej jest podłączyć odkurzacz do sprzątania ARB na wysokości 200-220cm.

Teraz przystępujemy do oznaczania puszek połączeniowych i listew do układania przewodów. Tutaj również musisz przestrzegać pewnych zasad:


W przyszłości da Ci to możliwość dokładnego określenia lokalizacji skrzynek i przewodów, co pozwoli Ci szybko uporać się z ewentualnymi awariami w instalacji elektrycznej oraz podczas zawieszania na ścianach telewizorów, obrazów, dywanów, półek... nie uszkodzić przewodów elektrycznych.

W korytarzu (przy wejściu) nie zapomnij zaznaczyć miejsca, w którym będzie znajdować się panel maszyny (nie niżej niż 1,5 m od podłogi), dzwonek (zwykle nad drzwiami), domofon, domofon lub wizjer wideo.

Konfigurując schemat elektryczny, dzielimy okablowanie na kilka oddzielnych grup. Mogą to być oddzielne linie wylotowe:

  • kuchnia;
  • łazienka;
  • zmywarka;
  • pralka;
  • Suszarka;
  • klimatyzator;
  • bojler;
  • lodówka;
  • wspólne gniazdka.

Oświetlenie główne i strefowe oraz ogrzewanie podłogowe umieszczono w osobnych grupach.

Jeśli sam napiszesz i podłączysz obwód, dam ci jedną przydatną radę: aby uniknąć zwarcia (zwarcia) i nie sprawiać kłopotów, tymczasowo podłącz sterowanie szeregowo do każdej linii przed podłączeniem.

Jeśli wystąpi błąd w obwodzie, lampka zaświeci się po przyłożeniu napięcia, jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, sterowanie nie zareaguje. Podczas sprawdzania linii świetlnej żarówka będzie świecić z połową żaru, ponieważ zostanie połączona szeregowo z żyrandolem lub na przykład z ARB.

Zaledwie 15–20 lat temu obciążenie sieci elektrycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego spowodowała znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń opisanych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, szczególnie część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

  • kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
  • Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki umiejscowione są w miejscach, gdzie otwarte drzwi nie utrudniają dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
  • Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
  • liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
  • okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
  • przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek stropowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm, pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
  • podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
  • przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
  • Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
  • przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, są symbole. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalną wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

  • oświetlenie kuchni, korytarza i salonu;
  • oświetlenie toalety i łazienki;
  • zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
  • zasilanie gniazdek kuchennych;
  • gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody oświetlenia górnego układane są w płytach podłogowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce natężenie prądu w sieci nowoczesnych mieszkań rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie dobierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje niezwykle dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często wahać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

  • przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
  • przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
  • drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
  • drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
  • drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą miarki i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazdek. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Poziomica laserowa nie będzie zbędna. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. W tym celu stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalowania okablowania w sposób otwarty lub do rowkowania ścian w celu ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się podłogi z wewnętrznymi pustkami, wystarczy zrobić dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz podłogi.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy do ostatniego etapu przygotowań do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Montaż otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy, jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz osłony. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do ​​górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Puszka okablowania mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm, pierwszy i ostatni otwór w skrzynce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolejną charakterystyczną cechą otwartego okablowania są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, a nie są wbudowane. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do szyny na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia środkami ochrony osobistej lub taśmą elektryczną.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy ją do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu jest dość łatwa dla doświadczonego technika. Ale ci, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinni od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.