Przeróbka filtra S-90

Będąc przeciwnikiem audiofilii w uproszczeniu, po eksperymentach zmieniłem punkt widzenia i teraz jestem nawet gotowy coś poświęcić na rzecz małej liczby przeszkód na drodze dźwięku :). To rzeczywiście bardzo ważne, nawet w przypadku omawianych poniżej kolumn. Ale to także zmusza do poświęcenia pewnych rzeczy: dużej mocy i przeciążenia pasm częstotliwości.

Poniższą zwrotnicę w rozbiciu na kawałki wykorzystałem do mojego s-90de z głośnikami: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, gdzie gra po prostu wyśmienicie z każdym gatunkiem muzyki. 3GD-2 (jego gorszy analog 6GDV-1-16) to bardzo stary głośnik wysokotonowy (mój egzemplarz jest z 1977 r.) o częstotliwości rezonansowej aż 4500 Hz (choć panuje opinia, że ​​w tym miejscu jest to dość spokojny), więc wysoka częstotliwość sekcji średniotonowej to HF, wynika właśnie z tego faktu. Jednak większość krajowych tweeterów nie odeszła daleko, dlatego uważam, że to cięcie jest dla nich bardzo dobre.

Filtr ten świetnie sprawdzi się na dobrych zagranicznych głośnikach średnio-wysokotonowych, które sam wypróbowałem :). Ale oczywiście należy to zmienić, biorąc pod uwagę wszystko nowe (w tym częstotliwość sekcji) - opierając się na samej zasadzie.

p.s. Nie zapominajmy jednak, że wszystko na świecie jest nie tylko względne, ale i subiektywne :). Poza tym w tej chwili nie mam absolutnie żadnych możliwości zmierzenia pasma przenoszenia mojego systemu - wszystko reguluje się na ucho w tym samym pomieszczeniu...

głośniki

NC: Przyjrzyjmy się ogólnie dobremu przetwornikowi basowemu zastosowanemu w S-90. 30GD-2 (75GDN-1-4) o rezystancji nominalnej Z=4Ohm, czułości S=86dB (lub dB/W*m) i częstotliwościach F=30-1000Hz nie zapewnia najlepszego IFC (charakterystyki impedancja-częstotliwość:) ) w pomieszczeniu o słabym dźwięku przy częstotliwościach powyżej 500 Hz.

Nasze odcięcie będzie wynosić 500 Hz. Idealnie, aby ten głośnik działał naprawdę dobrze, odciąłbyś wszystko powyżej 200 Hz. Przecież główną wadą 30GD-2 jest to, że na tych częstotliwościach mamrocze („dźwięk spod maski dyfuzora”) i gra bardzo słabo. Ale aby uzyskać tak niską częstotliwość rozgraniczającą, potrzebny jest doskonały głośnik średniotonowy o częstotliwości rezonansowej nie większej niż 70 Hz.

MF: Standardowy przetwornik średniotonowy 15GD-11 (20GDS-4-8), o parametrach Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, nie wytrzymuje żadnej krytyki ani pod względem dźwięku, ani charakterystyki potrzebujemy. Trzeba go zatem wymienić na ładne dziecko 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz), które wygląda zupełnie niepoważnie, ale w rzeczywistości okazuje się bardzo dobre. Poza tym ma potrzebne nam rozmiary, cenę (nie więcej niż 4 dolary!) i dostępność w Rosji.
Należy zwrócić uwagę na małą moc 6GDSH-5 (w rezultacie niemożność pracy na dyskotekach/imprezach) i przeskoki w niektórych częściach zakresu częstotliwości („głośność”).

Pojawiły się opinie, że 6GDSH-5 ma słabą kierunkowość w wysokich częstotliwościach, przez co panorama stereo jest „niestabilna” w stosunkowo wysokim zakresie. Wydawało mi się, że tak nie jest, więc jeśli są problemy, postępuj stosownie do okoliczności :).

HF: Każdy tweeter o parametrach S=89-92dB i Z=16Ohm da sobie radę. Warto zwrócić uwagę na F (a właściwie minimalną częstotliwość pracy głośnika) – nie powinna ona przekraczać 4500 Hz, a im niższa, tym lepiej.
Wymiary konstrukcyjne i mocowania dobierane są na miejscu przy użyciu dostępnych środków.

wrażliwość

MF: Aby odciąć dodatkowe 7 dB (92-85 = 6), sugeruję zastosować opcję jednego rezystora, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych elementów w obwodzie i jednocześnie zmniejszyć wartości znamionowe elementów filtrujących ze względu na wzrost w rezystancji głośnika. Rezystor R2=4,3Ohm da nam redukcję o 6dB. Czułość jest zmniejszana przez rezystor w przybliżeniu w stosunku 1 dB/0,7 oma. Cewka L1 ma własną rezystancję 0,75 oma i pomoże nam usunąć kolejny 1 dB. Voila! :)

Wadą jest jednak to, że nie ma tu ścisłych wzorów i zależności, a wartości jakie podałem pojawiły się na skutek moich osobistych odczuć.

VC: Używamy tej samej metody, wybierając żądany rezystor, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. Jednak w tym obwodzie nie ma elementów filtrujących o wysokiej rezystancji wewnętrznej, dlatego rezystor R1 należy przyjmować z marginesem 1 dB. Zauważamy również, że głośność głośników wysokiej częstotliwości w stosunku do innych w systemie silnie charakteryzuje jego „nachylenie” - na przykład większość słuchaczy lubi lekko stłumiony dźwięk o wysokiej częstotliwości (o około 1-2 dB), system wydaje się być „miększym”. Co ważne, w domowych głośnikach wysokotonowych nie jest najlepszej jakości :)). W przypadku ciężkiej muzyki ważniejsze może być podkreślenie wysokich częstotliwości.

Miło wiedzieć, że zmiana czułości rezystorów w granicach jednej jednostki (1 Ohm) praktycznie nie ma wpływu na sam filtr i częstotliwości odcięcia, co daje możliwość eksperymentowania.

Ale nie powinieneś przekraczać różnicy 0,7 oma podczas eksperymentowania z R2 - cewka L1 jest znacznie bardziej wrażliwa na tę zmianę.

cewki indukcyjne

Najtrudniejsza rzecz. Musimy pilnie znaleźć sposoby pomiaru indukcyjności, w przeciwnym razie precyzyjne strojenie nie zadziała.

W przypadku braku możliwości pomiaru sugeruję co następuje: porównać cewki według ich rezystancji własnej, biorąc pod uwagę wszystkie parametry projektowe. Teoretycznie, jeśli wszystkie czynniki wpływające na indukcyjność znamionową są zbieżne (jest kilka bardzo interesujących - gęstość zwojów, zawartość domieszek żelaznych w ramce :)), to można uzyskać niezbędną indukcyjność, jakby „podążając za modelem” ”.

Mimo wszystko ta metoda, trzeba powiedzieć, jest bardzo niedokładna. Pod względem rezystancji nie ma różnicy między indukcyjnością L2, na przykład 1,5 mH i 1,27 mH.

LF: Podam moje parametry dla dużej cewki (która też ma „uszy” po bokach): średnica wewnętrzna pierścienia: 35mm, zewnętrzna: 70mm, wysokość cewki: 37mm, szerokość pola uzwojenia (wysokość bez boki): 30mm, grubość drutu (miedziany, emaliowany): 1mm. Przy tych parametrach rezystancja cewki DC (mierzona testerem cyfrowym): 0,8 Ohm.
Jeśli te parametry zostaną zaobserwowane, powinieneś uzyskać indukcyjność w okolicach 1,0-1,6 mH, gratulacje :).

Możesz nawinąć cewkę w „staromodny” sposób, wiedząc, ile zwojów należy wykonać. Niedawno stało się to znane: dla 1,27 mH wymagane jest 210 zwojów „ręcznego” (niezbyt schludnego) uzwojenia. W tym przypadku na każde 0,05 mH przypada około 5 zwojów.

SC: Wszystkie małe cewki powinny mieć tę samą ramę; wziąłem tę o najmniejszej indukcyjności. Średnica pierścienia wewnętrznego: 12mm, zewnętrzna: 32mm, wysokość cewki: 23mm, szerokość obszaru uzwojenia (wysokość bez krawędzi): 18mm, grubość drutu (miedziany, emaliowany): 0,5mm. Rezystancja: 0,7 oma, indukcyjność 0,18-0,21 mH.

Przy 0,18 mH liczba zwojów wynosi 127 sztuk. Przy 0,21 mH - 136.

Nawiasem mówiąc, nie powtarzaj błędów monterów ZSRR, nie mocuj małych cewek za pomocą śrubek w środku - zmieni się indukcyjność i zostanie dodana nieliniowość; przykleić za pomocą kleju.

Dla tych, którzy się mierzą: nie ma sensu próbować przewijać małej cewki grubym drutem z dużej, a pewnie chcesz to zrobić :). Nawet po całkowitym zwinięciu całej ramy nie uzyskałem indukcyjności większej niż 0,1 mH.

Jednocześnie jeśli zbudujesz nową optymalną ramę (patrz linki, „Cec”), co nie jest tak proste, jak się wydaje, to opór własny cewki pozwoli ci zyskać 1 dB do czułości głośnika - będziesz potrzebować aby delikatnie skalibrować rezystory czułości przed głośnikami.

Jeśli spróbujesz znaleźć takie same duże ramki gdzie indziej i nawiniesz cewki L1 grubym drutem, to ich rezystancja będzie wynosić około 0,4 oma - też będzie lepiej.

p.s. Uprzejmie proszę o nie pisanie do mnie listów z prośbą o pomoc w obliczeniu indukcyjności na innych oprawach i innych wartości tą metodą. Zmontuj „pudełko” (patrz linki), jest to bardzo proste i rozwiąże wszystkie Twoje problemy z precyzyjnym nawijaniem cewek.

kondensatory

Wszystko jest niezwykle proste. Trzeba znaleźć te same wartości dla kondensatorów przyzwoitej jakości, o typach możesz przeczytać tutaj, a o rezystorach tam, swoją drogą. Kondensatory można łączyć (sumować) równolegle (a także zmniejszać zgodnie z zasadą rezystancji łącząc szeregowo). Jeśli zdemontowałeś filtry s-90 to powinieneś już mieć porządny zestaw niezbędnych pojemników :).

Wśród krajowych, zamiast filmu K73-xx, z którym zapewne się spotkałeś, polecam wypróbować metalowo-papierowy MBxx - „miększy” dźwięk. Jeśli masz środki i dostępność, wskazane jest użycie zagranicznego MKP (1uF ~ 1,1 $, odpowiednik krajowy - k78).

Kondensatory są oczywiście niepolarne i na napięcie co najmniej 40V. Równie ważna jest jakość elementów w obwodach Zobela.

Tutaj możesz poeksperymentować ze zmianą „koloru” układu, jaki dają kondensatory. Zalecam próbę ominięcia wszystkich kondensatorów (z wyjątkiem tych w obwodzie Zobela) małymi (około 0,1 µF) kondensatorami innego typu, zwykle wyższej jakości. Na przykład styropian (k71-7) lub mika (SGM) – efektem jest bardziej szczegółowy dźwięk w zakresie średnio-wysokich częstotliwości i zwiększa się przejrzystość systemu. Do tego kondensatory metalowo-papierowe (MBxx) dają lekko „zabłocony” dźwięk. Ominąć oznacza połączyć razem równolegle :).

rezystory

Przy mocy co najmniej 2 W, przy mniejszej, możliwe jest przegrzanie i zmiana mocy. Wśród krajowych można zastosować MLT-2. PEV-10 z zestawu s-90 nie są najlepsze, ale niechętnie pójdą... Polecam ceramikę chińską - wyglądają jak białe zęby, są duże, wszędzie je można tanio kupić w sklepach radiowych (moc do 15 W), ale zakres ocen jest w pełni obecny.

W innych kwestiach rezystory MLT małej mocy sprawdzają się również na poziomach mocy niedyskotekowych, przynajmniej w miejscu R1.

Należy pamiętać, że wartość zapisana na rezystorze niekoniecznie jest taka sama, jak w rzeczywistości. Zdecydowanie zalecam dobór rezystorów poprzez pomiar ich za pomocą omomierza/testera. Na schemacie widać wyraźnie zmierzone rezystory.

Podczas finalizowania głośników zdecydowanie zaleca się umieszczenie rezystorów R1 i R2 jak najbliżej głośników – bezpośrednio na zaciskach. To znacznie zmniejszy wpływ kabla (który jest za tymi rezystorami, a nie przed nimi) na dźwięk.
Łańcuchy Zobela

Powodem jest to, że impedancja głośnika nie jest stała i wzrasta wraz ze spadkiem odpowiedzi częstotliwościowej. Efekt ten występuje we wszystkich bez wyjątku głowicach typu dynamic, niezależnie od kraju i roku produkcji. Dokładniej, obwód Zobela (w moim filtrze stosowana jest tylko jego uproszczona wersja; pełne pozwalają na regulację impedancji przy niskich częstotliwościach, co nie zawsze jest konieczne) jest niezbędny do normalnej pracy cewek filtra, z wystarczająco duża indukcyjność własna cewki głośnika. Bez obwodu Zobela praca cewki indukcyjnej jako filtra dolnoprzepustowego jest rażąco zakłócona, a filtrowanie praktycznie w ogóle nie jest przeprowadzane (!).

LF: Elementy R4 i C4. Wskazane jest ustawienie C3 na więcej niż 60 µF, ale nawet to jest wystarczające dla częstotliwości podziału 500 Hz. R4 jest równe 4,3 oma.

Porównaj ICHH 30GD-2 bez i z Zobelem. Wykresy są przybliżone, ale widać na nich częstotliwość strojenia bass reflexu s-90 - drugiej ogromnej skały po lewej stronie, przed 100 Hz :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Możesz spróbować wygładzania powyżej 3 kHz za pomocą Zobel R3, C3. Do tego wystarczy 10-20 µF i rezystor 8,0 Ohm.

Ważne: do normalnej pracy tej zwrotnicy wymagany jest obwód Zobel na średnicy. Bez tego „nowy, lekki filtr” wykazywał całkowitą niespójność w zakresie średnich i wysokich częstotliwości.

HF: Ze względu na niską indukcyjność własnej cewki głośnika i odcięcie przy niskich częstotliwościach, obwód nie ma znaczenia.

filtr

We wszystkich sekcjach częstotliwości zastosowano pasywny filtr wszechprzepustowy pierwszego rzędu o tłumieniu 6 dB na oktawę (dwukrotna zmiana częstotliwości), w przybliżeniu Butterwortha. Właściwie sam filtr został wyliczony przez program JBL Speaker Shop i lekko skorygowany ręcznie :)).

LF: Filtr dolnoprzepustowy. Jak już można zrozumieć, częstotliwość odcięcia wynosi 500 Hz (w przypadku 30GD-2/75GDN-1-4 pożądana jest niższa częstotliwość, ale została wybrana jako kompromis w stosunku do 6GDSH-5). Zapewniane przez element L2, obciążenie głośnika, w połączeniu z uproszczonym obwodem korekcji Zobel.

Średniotonowy: Filtr pasmowy. Dolna część (C2) jest dopasowana do filtra dolnoprzepustowego i dostrojona do częstotliwości odcięcia 500 Hz w oparciu o częstotliwość rezonansową 6GDSh-5. Górna część (L1) jest wyposażona w filtr górnoprzepustowy i jest dostrojona do częstotliwości 7500 Hz, co pozwala na uzyskanie szerokopasmowej struktury głośnikowej w połączeniu z Zobelem.
Obie części są obciążone impedancją 8 omów (4 omy z 6GDSH-5-4 + 4 omy z R2).

HF: Filtr górnoprzepustowy. Częstotliwość jest dopasowana do górnej części filtra średniotonowego i działa na poziomie 7500 Hz, co pozwala uniknąć problemów związanych z wysoką częstotliwością głównego rezonansu domowych głośników wysokiej częstotliwości. Obciążenie 21 omów (głośnik 16 omów + 5 omów z R1).

Wszystkie głośniki są włączone w fazie, co ma mniejszy wpływ na charakterystykę fazową systemu.

schemat

Schemat obwodu elektrycznego. Kliknij, aby powiększyć :).

Strzałka po prawej stronie pokazuje „wejście dźwięku” ze wzmacniacza. Linie przerywane oznaczają połączenie bi-wiring (sekcje filtra dolnoprzepustowego i średnio-wysokoczęstotliwościowego są połączone ze sobą równolegle we wzmacniaczu – plus dolnoprzepustowy z plusem filtra średniego i wysokiej częstotliwości do wzmacniacza). plus wzmacniacza, minusy są takie same).

Szare liczby w nawiasach nad elementami filtrującymi wskazują ich obciążenie. Szare liczby z literą „r” przed nimi oznaczają opór własny elementu. Szare znaczniki -1dB - utrata czułości głośnika na elementach.

Obok głośników krótko wypisano ich najważniejsze cechy, poniżej podano częstotliwości, przy których przecinają się pasma/linki.

Indukcyjność w mH, pojemność w µF, rezystancja w omach. Po zamontowaniu filtra nominalna impedancja głośników dla wzmacniacza pozostaje równa 4 Ohm.

Wersja „nowego lekkiego” filtra dla klonów s-90, a dokładniej dla Orbit 35AC-016. Głośniki: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - dość powszechny zestaw.

Na tej stronie znajdują się schematy systemów głośnikowych Radiotehnika klasy S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), szczegółowe opisy, parametry głośników, zdjęcia.

Całkiem wysokiej jakości akustyka z czasów radzieckich, po drobnych modyfikacjach i renowacji, mogę śmiało powiedzieć, że da przewagę wielu nowoczesnym systemom akustycznym.

Jeżeli macie podobne gdzieś gdzieś zalegające lub kupiliście je gdzieś tanio, to uporządkujcie je, a na długo zachwycą Was mocnym basem, bogatymi średnimi i wysokimi częstotliwościami w dziełach muzycznych dowolnego stylu i kierunku, ogólnie POLECAM! !!

System akustyczny S-90 (pierwszy model)

Ryż. 1. Wygląd głośników Radiotehnika S-90.

System głośników posiada dwustopniową regulację poziomu odtwarzania oddzielnie dla średnich i wysokich częstotliwości, odpowiednio w zakresie od 500 do 5000 Hz i od 5 do 20 kHz.

Obydwa regulatory mają trzy stałe pozycje: „0”, „-3dB” i „-6 dB”. W pozycji „0” sygnał z filtra zwrotnicy jest dostarczany bezpośrednio do odpowiedniej głowicy. W pozycjach „-3 dB” i „-6 dB” sygnał jest osłabiany w stosunku do pozycji „0” odpowiednio 1,4 i 2 razy.
Przy odpowiednim składzie widmowym programu przełączenie regulatora powoduje zmianę barwy dźwięku.

Dane techniczne paszportu S-90:

Ryż. 2. Schemat ideowy głośników akustycznych S90 35AC-212.

System akustyczny S-90 35AC-1

Ryż. 3. System głośnikowy Radiotekhnika S-90 35AC-1, wygląd, zdjęcie.

Ryż. 4. Schemat ideowy głośnika Radiotehnika S90 35AC-1.

System głośnikowy Radiotehnika S-90B

Ryż. 5. Wygląd systemów głośnikowych Radiotekhnika S-90B.

Zestaw głośnikowy S-90D

Ryż. 6. Wygląd głośników akustycznych Radiotehnika S-90D.

Głośniki posiadają sygnalizację przeciążenia głowicy głośnika. Elementy sterujące znajdujące się na przednim panelu głośnika umożliwiają płynną regulację poziomu ciśnienia akustycznego głowic głośnikowych wysokiej i średniej częstotliwości w zakresie od 0 do minus 6 dB.

Dostępny jest również model zestawu głośnikowego „S-100D”, w którym zastosowano głowicę średniotonową 30 GDS-3 z płynem magnetycznym MAHID, co pozwala zwiększyć moc znamionową zestawu głośnikowego do 100 W. W przeciwnym razie konstrukcje „S-90D” i „S-100D” są podobne.

Aby głośniki działały, należy je podłączyć do wzmacniacza o największej (maksymalnej) mocy na wyjściu każdego kanału, wahającej się od 50 do 150 W.

Jeżeli w czasie pracy głośnika zaczną świecić się kontrolki OVERLOAD, należy zmniejszyć poziom dostarczanego do niego sygnału wejściowego (poprzez regulację głośności we wzmacniaczu, do którego podłączony jest głośnik).

Dane techniczne S-90D:

Poniższe zdjęcie pokazuje

11-01-2009

Modyfikacja systemów akustycznych Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Obecnie jestem dumnym posiadaczem głośników Radiotehnika S-90.

Uwzględnienie akustyki w normalnym stanie

Najpierw należy podać pełną nazwę akustyki - 35AC-012. Z ich liczby od razu wynika, że ​​mamy do czynienia z akustyką najwyższej klasy, jak na standardy radzieckie, czyli z akustyką o bardzo wysokich parametrach. Należy od razu zauważyć, że według standardów radzieckich nie była to najlepsza akustyka, ale zwykły zwykły koń pociągowy. Były akustyki, które miały bardziej zrównoważony dźwięk, na przykład ten sam Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ale jak to mówią, mamy to, co mamy. Wróćmy trochę do momentu ich zakupu. Kupiłem je od znajomego za 50 dolarów, jak do niego przyjechałem, jak zobaczyłem ozdobne kratki chroniące głowice emitujące dźwięk, to płakać mi się chciało, były wgniecione i to bardzo okrutnie (głównie kratki głośniki wysokiej i średniej częstotliwości uległy uszkodzeniu). Ale to mnie nie przestraszyło, ponieważ to, co było sprzedawane na naszym rynku, kosztowało co najmniej 100 dolarów, a jakość głośników zasługiwała na nie więcej niż 3, a w tych głośnikach głośniki wyglądały na 5. Ogólnie rzecz biorąc, zabrałem te głośniki do mój dom. Po podłączeniu ich do wzmacniacza dźwięk był całkiem przyzwoity. Niemniej jednak należy zauważyć dwie wady, z których 1 jest nieodłącznie związana ze wszystkimi 35AC-012 i, jak się okazało, we wszystkich jego klonach 35AC, w takim czy innym stopniu.

Pierwszą z wad, która po prostu zabiła mnie na miejscu, był niezrozumiały wydźwięk podczas pracy głośnika niskotonowego, bardzo podobny do tego, że coś przykleiło się do głośnika od tyłu, a teraz wibrowało, jak się później okazało, było to kropla lutowia, która przykleiła się do dyfuzora od tyłu. Drugą wadą była właśnie dynamika średnich częstotliwości 15GD-11A - według starego standardu i 20GDS-1-8 według nowego (te głośniki przeszły w dużej liczbie modyfikacji, z tego powodu niezwykle trudno jest sprawdź, który masz). I znowu mała dygresja, w której powiem, że różnice w normach polegają na oznaczeniu mocy, czyli według starej normy wskazana była moc znamionowa głośnika, a według nowej normy wskazana jest moc znamionowa (z kursu inżynierii dźwięku:

1. Moc znamionowa głośnika to moc głośnika, gdy jest on zasilany, pracuje przy poziomie zniekształceń harmonicznych nie przekraczającym dopuszczalnego
2. Moc z tabliczki znamionowej (często nazywana także szumem): jest to poziom mocy dostarczanej do głośnika, przy którym poziom zniekształceń harmonicznych jest równy dziesięciokrotności poziomu mocy znamionowej).

Wprowadzono także dodatkowy podział na zakresy częstotliwości głowic, co teraz zostało wskazane w imieniu głośnika, w szczególności jest to trzecia litera.

Zatem wadą tego głośnika jest to, że często zaczyna rezonować przy dużych głośnościach i tym samym psuje obraz dźwiękowy, a jak wiadomo, głośnik średniotonowy ma kluczowe znaczenie w tworzeniu obrazu dźwiękowego.

Rozważmy teraz w kolejności wszystkie głośniki, które mamy na stanie:

1)Niska częstotliwość - 30GD2, znana również jako 75GDN-1-4(8):

Cel - zastosowanie w zamkniętych i odwróconych fazowo zdalnych systemach akustycznych domowego sprzętu radiowego o najwyższej grupie złożoności jako łącza niskiej częstotliwości podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Głowica głośnika jest typu elektrodynamicznego, niskoczęstotliwościowego, okrągłego, z nieekranowanym obwodem magnetycznym. Uchwyt dyfuzora wykonany jest metodą wtrysku ze stopu aluminium. Dyfuzor stożkowy wykonany jest z impregnowanej masy papierowej. Zawieszenie ma kształt toroidalny i jest wykonane z gumy. Podkładka centrująca wykonana jest z impregnowanej tkaniny.

Dodam jeszcze, że głośniki mają stosunkowo ciężką kopułkę i gumowe zawieszenie, co psuje jakość basu, który staje się mniej ciągły i dudniący niż głośniki z lżejszą ruchomą częścią i piankowym obramowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że na bas wpływa nie tylko konstrukcja, ale także sama konstrukcja akustyczna, dzięki czemu można trochę te problemy wyeliminować, a głośnik będzie grał przyzwoicie. Z drugiej strony, dzięki gumowemu zawieszeniu, głośnik okazał się bardzo niezawodny i praktycznie niezniszczalny, natomiast piankowe zawieszenie szybko kruszy się pod wpływem obecności siarki w powietrzu i głośnik wymaga naprawy.

Cel - zastosowanie w zamkniętych i odwróconych fazowo zdalnych systemach akustycznych domowego sprzętu radiowego 1. i 2. grupy złożoności jako łącza średniej częstotliwości podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Głowica głośnika jest typu elektrodynamicznego, średniotonowego, okrągłego, z nieekranowanym obwodem magnetycznym. Uchwyt dyfuzora wykonany jest metodą wtrysku ze stopu aluminium. Stożkowy dyfuzor i kulisty kapturek wykonane są z impregnowanej masy papierniczej. Zawieszenie w kształcie toroidu wykonane jest z pianki poliuretanowej. Podkładka centrująca wykonana jest z impregnowanej tkaniny.

Oto zdjęcie tego cudu technologii:

Warto powiedzieć, że przy dobrej głośności znacząco zniekształca dźwięk, ale jak pokazała praktyka, problem ten można bardzo łatwo i w dodatku prosto rozwiązać.

Przeznaczenie - zastosowanie w zamkniętych systemach akustycznych domowego sprzętu radiowego najwyższej grupy złożoności jako łącza wysokiej częstotliwości podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Głowica głośnika jest typu elektrodynamicznego, wysokiej częstotliwości, okrągła, z nieekranowanym obwodem magnetycznym. Kołnierz montażowy i soczewka akustyczna wykonane są z tworzywa sztucznego. Membrana kopułowa z zawieszeniem wykonana jest na bazie politereftalanu etylenu.

Ogólnie brzmią dobrze, ale filtry są dostrojone blisko częstotliwości rezonansowych.

Po bliższym przyjrzeniu się akustyce (szczególnie od wewnątrz) zaczynamy być przerażeni jakością wykonania, dlatego zaczniemy ją udoskonalać. Dopracujemy go według najprostszego możliwego schematu, bez ingerencji w filtry, ponieważ bez specjalistycznego sprzętu nie ma tam nic do zrobienia. Dla zainteresowanych podaję schemat akustyki:

Wersja 35AS-012

Opiszę po kolei wszystkie etapy doskonalenia jakie przeszły moje głośniki:
1. Demontaż:

• Przede wszystkim zabieramy je w odosobnione miejsce (czyli pomieszczenie), w którym nasze obiekty eksperymentalne nie będą dostępne dla dzieci (jeśli w ogóle) i innych członków rodziny. Kładziemy zestaw głośnikowy na plecach i zaczynamy go demontować.
• Teraz zdejmij dekoracyjne osłony ze wszystkich głośników i odłóż je na bok.

Tutaj są:

Następnie wyjmujemy głośniki. UWAGA: przy odkręcaniu głośnika basowego (głośniki wysokotonowe i średniotonowe mocowane są tymi samymi śrubami co listwa ozdobna, a głośnik niskotonowy montowany jest oddzielnie od listwy), należy zachować szczególną ostrożność, gdyż odkręcenie śrubokręta spowoduje jego zniekształcenie . Następnie za pomocą lutownicy odlutowujemy przewody łączące filtr z głośnikami i bezpiecznie chowamy głośniki w ustronnym miejscu.

• Usuwamy osłonę bass reflexu i wyjmujemy sam bass reflex, i należy to zrobić tak ostrożnie, jak to możliwe, ponieważ pracujemy z plastikiem, który może łatwo pęknąć. Następnie ukrywamy te szczegóły w odosobnionym miejscu.
• Zajmijmy się teraz regulatorem/sterownikami sekcji HF/MF. Aby je zdemontować należy wyjąć ozdobną zatyczkę znajdującą się na środku regulatora, następnie odkręcić odsłoniętą śrubę i zdjąć uchwyt regulatora. Następnie ostrożnie podważmy pozostałą plastikową okładzinę za pomocą dwóch dłut i ostrożnie ją wyjmij, następnie odkręć 4 śruby mocujące sam tłumik i teraz można go wsunąć do obudowy. Wypychamy go i odlutowujemy z filtra. Odkładamy to na bok, w przyszłości będziesz musiał popracować nad tym odrobiną magii. Nawiasem mówiąc, połączenie korpusu tłumika z korpusem głośnika jest obficie pokryte lepką substancją uszczelniającą, ja osobiście użyłem jej ponownie przy ponownym montażu, ale można użyć uszczelniacza lub plasteliny.
• Wyciągamy woreczki z waty, które powinny znajdować się w Twoim zestawie głośnikowym i odkładamy je na bok.
• Demontujemy panel z filtrami, przykręcamy go do korpusu za pomocą śrub, po uprzednim wylutowaniu przewodów z wyjścia z tyłu zestawu głośnikowego. Odkładamy to na bok, ponieważ będziemy spędzać z nimi dużo czasu pracując.
• Na koniec zdejmij panel zacisków z tylnej pokrywy głośnika i odłóż go na bok.

Wydaje się, że włożono wiele pracy, ale w rzeczywistości to tylko kropla w morzu potrzeb. Przed nami ciekawsza i bardziej czasochłonna praca.

2. Przywrócenie wyglądu:

W tym celu zdejmujemy maskownice i osłony z wcześniej zdemontowanych głośników, wyrównujemy je, dokładnie przeszlifujemy, odtłuszczamy i malujemy kilkukrotnie lakierem samochodowym (który jest w puszkach ze sprayem) i pozostawiamy do wyschnięcia . Od razu zastrzegam, że maskownice odnawiałem tylko i wyłącznie dlatego, że mam małe dziecko, które może uszkodzić głośniki, inaczej najprościej byłoby zrezygnować z maskownic jako takich, gdyż wprowadzają one jedynie wady do dźwięku , myśl za siebie.

3. Udoskonalenie obudowy systemu głośnikowego:

Tutaj wszystko jest właściwie bardzo proste i odbywa się w kilku etapach:

• W razie potrzeby ciało można wzmocnić. Co nam to da? Czystszy i gładszy bas, ponieważ panele obudowy będą mniej wibrować i odpowiednio wprowadzą mniej podtekstów do basowej składowej dźwięku. Jak to zrobić? Jest to wyłącznie sprawa każdego, ponieważ ilu ludzi, tyle decyzji. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko polega na zamontowaniu przekładek, zamontowaniu dodatkowych narożników na stykach ścianek zestawu głośnikowego i zamontowaniu usztywnień na ściankach głośnika. Osobiście ograniczyłem się do wklejania dodatkowych narożników na łączeniach. Można również szczelnie skleić wszystkie złącza. Niestety zdjęcia nie pokażę, bo cały system głośników jest już wytłumiony pianką.
• Uszczelnianie wszystkich połączeń i szwów. Odbywa się to bardzo prosto przy użyciu różnych materiałów. Na przykład użyłem uszczelniacza hydraulicznego. Procedura jest prosta: przykryj złącza szczeliwem i ostrożnie posmaruj go palcem, szczelnie uszczelniając w ten sposób wszelkie pęknięcia.
• W sklepie z narzędziami kupujemy gumę piankową o grubości 10mm (osobiście wybrałem taką grubość, nie bierz za dużo, bo udusisz karoserię) i przyklejamy ją do wszystkich ścian oprócz frontu. W ten sposób wygłuszamy ciało, zwiększając tym samym jego wirtualną objętość.

W tym celu w sklepie kupujemy listwy zaciskowe z pozłacanymi złączami typu uniwersalnego. Ponieważ sama listwa zaciskowa S-90 jest duża, a nowe małe, usuwamy złącza z listew zaciskowych i instalujemy je na korpusie listwy zaciskowej S-90. Następnie smarujemy miejsce montażu uszczelniaczem (nie przepraszaj, nadmiar zetrzyj później) i umieszczamy wszystko na swoim miejscu, dokręcamy śruby. Oto zdjęcie tego, co powinieneś otrzymać:

5. Przejdźmy do przeróbki i wymiany filtra:

• Przede wszystkim dokładnie sprawdź filtr, zwróć uwagę na mocowanie części, ponieważ często cewki były mocowane za pomocą metalowych śrub, co natychmiast zakłóca ustawienia filtra.
• Jeśli wystąpiły problemy z łącznikiem, uzupełnij go, eliminując metalowe części z łącznika. Istnieją również przypadki montażu filtra na płycie metalowej, a następnie przeniesienia filtra na panel ze sklejki.
• Bierzemy kartkę papieru, długopis i starannie przerysowujemy wszystkie elementy obwodu, przywracając, że tak powiem, sam obwód filtra, ponieważ parametry głośników były złe i dlatego obwód filtra mógł zostać zmieniony w fabryce. Nawiasem mówiąc, wykluczamy tłumik z obwodu, to po prostu psuje dźwięk.
• Teraz bierzemy lutownicę (najlepiej 100 watów) i demontujemy filtr, a raczej po prostu usuwamy wszystkie zworki, które zostały zainstalowane fabrycznie.
• Teraz montujemy filtr, zamiast zworek użyjemy teraz kabla z miedzi beztlenowej o przekroju 4 mm2, kabel można kupić w każdym sklepie car audio. Warto też zaznaczyć, że nie warto kupować bardzo drogiego kabla, bo zmiany w jakości dźwięku będą niewielkie, a koszty po prostu kolosalne.
• Po zmontowaniu filtra lutujemy przewody, które pójdą do głośników w oparciu o: dla łącza niskiej częstotliwości 4 mm 2, dla łącza średniej częstotliwości 2,5 mm 2, dla łącza wysokiej częstotliwości 2 mm 2.
• Umieszczamy filtr na miejscu, a następnie przylutowujemy do niego listwy zaciskowe (zwróć uwagę na polaryzację, w przeciwnym razie stracisz obraz dźwiękowy).
• Ostatnim krokiem jest poprowadzenie przewodów do głośników, zabezpieczenie ich i przykrycie filtra pianką.

Otrzymasz coś podobnego do tych zdjęć:

6. Instalacja tłumika:

• Usuwamy z niego wszelki opór.
• Połóżmy to na swoim miejscu.
• Starannie to uszczelniamy.
• Dodatkowo pokrywamy go pianką gumową (ja pokryłem ją tylko na ścianie przedniej)
• Wszystkie panele dekoracyjne montujemy w całości.

7. Montaż bass-refleksu:

Tutaj wszystko jest proste, kładziemy go z powrotem na uszczelniacz, ostrożnie uważając, aby nie został nigdzie przyciśnięty przez piankę, ponieważ spowoduje to zaburzenie jego wiązania.

8. Zamontuj ponownie osłonę bass reflex:

Instalujemy go w ten sam sposób, w jaki go usunęliśmy, po prostu instalujemy go za pomocą szczeliwa i nowych śrub, ponieważ sam panel często grzechocze w basie. Dobrze uszczelnij połączenie panelu z bass reflexem.

9. Przystępujemy do montażu głowic dynamicznych:

• A) Zamontuj głowicę HF:

1) Usuwamy trawestację znajdującej się na niej plomby (z tyłu jakaś guma lub tektura).
2) Wytnij nową uszczelkę, podkładka pod mysz, zwłaszcza czarna porowata podstawa, będzie idealna.
3) Przylutuj przewody do głośnika i zainstaluj go na miejscu.
4) Załóż listwę dekoracyjną (w razie potrzeby siatkę) i mocno dokręć śrubami.

• B) Zamontuj głowicę średniotonową:

1) Z gumy piankowej wykonujemy cylinder o takich wymiarach, aby zmieściło się w nim nasze pudełko. Wkładamy ten cylinder do wnętrza głośnika i przepuszczamy przez niego kabel, który wyciągamy.

2) Przełóż drut przez puszkę (najprawdopodobniej konieczne będzie poszerzenie otworu), następnie umieść puszkę na miejscu, wyreguluj długość drutu i zaklej otwór, przez który przechodzi drut.
3) Przylutuj przewody do głośnika.
4) Teraz kluczowym etapem jest wytłumienie głowicy średniotonowej. Aby to zrobić, szyjemy cylinder z gumy piankowej o takim rozmiarze, aby ściśle przylegał do ramy głośnika i zakrywał wszystkie okna.

5) Wypełnij pudełko watą, uprzednio ją puchnąc.
6) Załóż głowicę dynamiczną, kratkę (opcjonalnie) i ramę i dokręć je.

1) Najpierw załóż z powrotem worki z watą, które zostały wyjęte podczas demontażu głośników. Przylutuj przewody do głowicy. Przewody przylutowane do głowicy przywiązałem do ramy tak, aby nie uderzały w dyfuzor, bo istnieje ryzyko, że po umieszczeniu głośnika na miejscu przewody się wygną i wpadną do okienka uchwytu dyfuzora.

2) Uszczelkę wykonujemy np. z porowatego materiału
Załóż uszczelkę okienną i ostrożnie umieść głośnik na miejscu.
3) Dokręć śruby mocujące. Nie należy przykładać dużej siły, wówczas głośnik będzie dociskany sprężyną przez uszczelkę, co zmniejszy energię drgań przenoszoną na korpus.
4) Załóż kratkę (opcjonalnie) i listwę dekoracyjną na miejsce. Jeśli montujesz maskownicę, to radzę wyciąć z pianki gumowej małe trójkąty i umieścić je na głośniku w miejscu jego zamocowania, co wyeliminuje wibracje maskownicy, a co za tym idzie, wyeliminuje podteksty przy dużych głośnościach.

Już dawno wpadłem na to rozwiązanie, więcej szczegółów znajdziesz na zdjęciach:

Wniosek:

Po modyfikacji wszyscy słuchacze (nie było ich dużo, około pięciu osób, ale prosiłem ich o jak najbardziej szczerą informację) zauważyli delikatniejszy i bardziej miękki bas, znacznie czystszy środek, góra pozostała praktycznie niezmieniona (wydawało się, że dla mnie, że stały się trochę czystsze). Również akustyka zaczęła spokojnie osiągać wyższe poziomy głośności.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że proponowana metoda jest najtańsza, najprostsza i najbardziej dostępna. Wszystkie komponenty można oczywiście wielokrotnie modyfikować lub zmieniać. Przykładowo zamiast gumy piankowej można zastosować filc (naturalny), teoretycznie da to lepsze efekty niż guma piankowa, warto też zastosować masy wibracyjne. Wiele osób radzi zastąpienie 15GD-11A odbiornikiem szerokopasmowym 5GDSH; moim zdaniem to zły pomysł, ale to sprawa każdego. 10GD-35 - zaleca się potraktować go filtrem wycinającym, 15GD-11A należy zmodyfikować w oparciu o połówki piłki tenisowej (swoją drogą pomysł jest dość ciekawy, sam tego nie robiłem, bo nie mam nie mam takich głośników na stanie).

Rejestr.

Kto nie pamięta słynnych głośników S-90 z lat 70-tych? (Tak naprawdę była tam łacińska litera S i dlatego ten ryski produkt nazwano systemem głośnikowym Radiotehnika S-90, ale od tego czasu wziął się też nawyk nie ufania niczemu obcemu i wtedy nie wszyscy wiedzieli, że Bałtowie używają Alfabet łaciński.) Bywalcy tańczących w klubie (w latach 80. nazywanych dyskotekami) nie wdawali się w takie szczegóły, dlatego nadal nazywają te głośniki S-90. Ten artykuł zostanie poświęcony dosłownie legendarnej akustyce czasów radzieckich.

Nostalgia

„Radio Engineering S-90” uznano za jeden z najlepszych systemów tamtych czasów i był poszukiwany wszędzie. Koncerty w ośrodkach kultury w najodleglejszych zakątkach naszego kraju, występy amatorskie, wieczorki szkolne z piosenkami i tańcami – wszędzie ten sprzęt był niezbędny. Niektórzy nieodpowiedzialni towarzysze zaryzykowali prowadzenie prób w domu, a głośniki S-90 stworzyły niezapomniany efekt dźwiękowy w absolutnie wszystkich mieszkaniach pięciopiętrowego budynku panelowego. Nie do opisania była także „wdzięczność” sąsiadów. Można je zrozumieć. Nawet jeśli właściciel „podkręcił” średni poziom głośności, obce dźwięki po prostu wyparowały: wycie psów, pukanie sąsiadów do kaloryferów, a także dźwięk powolnego basu ze zwykłych głośników dwa piętra wyżej zniknęły.

W kolumnie „Inżynieria radiowa” donoszono o zbliżającym się trzęsieniu ziemi lub o uderzeniu wojskowego myśliwca w locie na małej wysokości. Żyrandole podskakiwały, kryształ w kredensach delikatnie dzwonił, a wszystko w pomieszczeniu, co nie było zabezpieczone, wyraźnie wibrowało. Choć trzeba przyznać, że kolumny S-90 nie były i nie były uważane za najmocniejsze w swojej klasie, to jednak zamontowano w nich wzmacniacz. Nawiasem mówiąc, działające wersje tego sprzętu są dziś bardzo poszukiwane. Nawet intensywnie używany sprzęt retro jest dość drogi. Kolumna „Inżynieria radiowa” dotycząca wszelkich modyfikacji stanu roboczego będzie kosztować od czterech tysięcy rubli. Jeden!

Opis

System akustyczny Radiotekhnika najwyższej (zero) klasy 35 AC-1 trafił do sprzedaży w 1977 roku i od razu otrzymał nazwę S-90. Kolumny miały najlepszą charakterystykę jak na tamte czasy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że korzystano wyłącznie ze sprzętu radzieckiego. Zostały one opracowane wyłącznie do użytku domowego i zostało to wykonane przez biuro projektowe Orbita w Stowarzyszeniu Produkcji Inżynierii Radiowej w Rydze. Następnie cała seria tych systemów akustycznych otrzymała markę S-90.

Kolumny w pełni uzasadniły swoją charakterystykę, w niczym nie ustępowały importowanym, znacznie przewyższając wszystkie krajowe. Aby dźwięk systemu akustycznego był kompletny należy do niego podłączyć wzmacniacz typu „Electronics” lub „Amphiton”. W zakresie częstotliwości od 31,5 do prawie 20 kHz głośniki pracowały z mocą nominalną 35 W. Co więcej, moc w paszporcie wynosiła dziewięćdziesiąt. Ciśnienie akustyczne, którego wyniki opisano powyżej, wynosiło 1,2 Pa.

O wadach

Waga jednej kolumny czasami przekraczała trzydzieści kilogramów. Kosztują trzysta rubli za parę (inżynier zarabiał od dziewięćdziesięciu do stu dwudziestu rubli miesięcznie). Jednak niewielu widziało je w sprzedaży za darmo. Wiele osób kupowało głośniki S-90 pojedynczo, mimo że nie było gwarancji, że kupienie drugiego sprawi, że będą dobrze zestrojoną parą. Jednak nawet jeśli kupiono parę, nikt nie gwarantował jej zbalansowania: np. prawy głośnik S-90 zebrał całą swoją moc i uporczywie grał głośniej niż lewy. Dzieje się tak pomimo faktu, że sprzęt był pozycjonowany jako posiadający najwyższą kategorię jakości.

Ta wada nie jest jedyną, jaką może posiadać kolumna S-90. Głośniki wysokotonowe często zawodziły, ponieważ same cienkie i słabe przewody były mało praktyczne. W zakresie średnich częstotliwości dźwięk był wręcz kiepski i często psuł wrażenie. Inna elektronika nie wytrzymywała nagłośnienia znajdującego się obok tych ogromnych konstrukcji, a pole magnetyczne wytwarzane przez głośniki miało negatywny wpływ na człowieka. A jednak to właśnie S-90 potrafił idealnie stworzyć dźwięk przestrzenny w zwykłym mieszkaniu standardowego domu panelowego. Ogólnie rzecz biorąc, nie było specjalnych skarg na dźwięk.

Instalacja

Wady radzieckich głośników S-90 nie powstrzymały melomanów w całej Rusi. Przez kilkadziesiąt lat pozostawały jednym z najpopularniejszych systemów akustycznych. Dziś poświęconych jest im wiele tysięcy stron na forach. To jeden z najbardziej uderzających symboli minionej epoki, który miał także niezawodność i trwałość, których w ogóle nie mają współczesne gadżety. Głośniki S-90 miały imponujące wymiary (36 x 71 x 28,5 cm), więc wymagały odpowiedniego montażu, co nie zawsze wiązało się z możliwościami.

W mieszkaniach było dość ciasno (a warunki są teraz takie same), dlatego kolumny było widać z pół metra od słuchacza. Idealnym sposobem na lepszy dźwięk jest natomiast ustawienie ich na cokole o wysokości zaledwie pół metra i zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów od ucha słuchacza. Rzadko kiedy pomieszczenie ma takie zalety, najczęściej wymagana przestrzeń nie jest wystarczająca, dlatego tylko sąsiedzi słuchają prawdziwego dźwięku, na jaki stać ten sprzęt.

Wygląd

Głośnik S-90 posiada prostą i solidnie wykonaną obudowę – nierozłączną prostokątną skrzynkę wykonaną z płyty wiórowej, obszytej wysokiej jakości okleiną z cennego drewna. Grubość ścianki wynosi szesnaście milimetrów, a panel przedni wykonany jest z dwudziestodwumilimetrowej wielowarstwowej sklejki lotniczej. Połączenia ścian i boków wewnętrznych wzmocniono specjalnymi elementami, które zwiększają sztywność i wytrzymałość nadwozia.

Głowice posiadają ozdobne czarne ramki wytłoczone z blachy aluminiowej. Są one również chronione metalową siatką. Na panelu przednim głowica średniotonowa jest izolowana od wewnątrz plastikową obudową w kształcie stożka, głowica niskich częstotliwości jest umieszczona wzdłuż osi pionowej. W dolnej części kolumny znajduje się górny panel z tworzywa sztucznego z tabliczką znamionową. Jest też otwór o wymiarach 100 x 80 milimetrów – to właśnie z niego wychodzi bas-refleks. Odpowiedź amplitudowo-częstotliwościowa (AFC) jest podana na tabliczce znamionowej, wszystkie krzywe odpowiadają pozycjom regulatorów. Jest też nazwa systemu głośnikowego i marka. Opisana powyżej ramka z tkaniną mocowana jest do panelu przedniego za pomocą tulejek. Na dolnej tylnej ścianie znajduje się blok z zaciskami.

Wewnątrz

Objętość wewnętrzna wypełniona jest pochłaniaczem dźwięku wykonanym z waty technicznej, pokrytej gazą. W ten sposób zmniejsza się wpływ ciśnienia akustycznego na pasmo przenoszenia i uzyskuje się lepszą jakość dźwięku głośnika poprzez eliminację rezonansów w głośności wewnętrznej. Wewnątrz obudowy na płytce znajdują się filtry elektryczne oddzielające listwy układu głośnikowego. W zestawie znalazły się także cztery plastikowe nóżki przeznaczone do mocowania do podstawy szafki, a także ozdobna zdejmowana ramka z dzianiny, która dodaje przejrzystości akustycznej.

Rzadki w tamtych czasach system akustyczny ma takie cechy jak głośniki S-90 – moc dźwięku jest po prostu poza zasięgiem! Ale przy głośności bliskiej maksymalnej niskie częstotliwości stają się niesłyszalne i dudniące, a wysokie zaczynają klikać - jest to charakterystyczna cecha przetworników wysokiej częstotliwości 6GDV-1-16. Nieco później, gdy w sprzedaży zaczęły pojawiać się podobne produkty – „Amfiton 35AS-018”, „Orbita 35AS-016” i inne, zastosowano inną głowicę. Czasami analogi tego systemu głośników zapewniały głębszy i bardziej zrównoważony dźwięk niż oryginalne głośniki S-90.

Linia S-90

Wszystkie modyfikacje S-90, a nawet wszystkich jego analogów, z pewnością miały na celu wykorzystanie kaset. Głowica wysokotonowa dość dobrze odtwarza dźwięk w górnym zakresie częstotliwości dzięki magnetofonowi kasetowemu i radzieckiemu wzmacniaczowi. Jeśli jednak dolna i środkowa część pasma wysokich częstotliwości jest odtwarzana dobrze, to już sama góra jest od nich inna i dlatego spotyka się z krytyką za rzekome blokowanie pasma przenoszenia i nierówności.

A kolumna „Orbita” z linii S-90 moskiewskiej fabryki okazała się naprawdę godną alternatywą dla ryskiej „Radiotechniki”. Ta modyfikacja z podobnym zestawem głowic akustycznych różniła się jedynie obecnością dwulampowego bass-refleksu na samym dole korpusu. W efekcie bas stał się niższy i grubszy. Jednak przy dużej mocy problemy z buczeniem i niesłyszalnością nadal występowały, a górne częstotliwości trzeszczały dokładnie w taki sam sposób, jak w Radiotekhnice S-90.

Aktualizacja ręczna

Wielu melomanów w końcu zrealizowało swoje marzenie: kupili legendarne głośniki S-90 i zaczęli je modyfikować za pomocą pliku. Rozwiązanie jest niedrogie, ekscytujące, a dźwięk jest przedmiotem zazdrości każdego. Oczywiście w ciągu ostatnich trzydziestu lat zewnętrzne głośniki straciły swój dawny szyk w prawie stu procentach przypadków, ale najważniejsze jest to, że nikt nie ingeruje w wnętrze. Pracę musisz zacząć od wzbogacenia swojego arsenału o narzędzia. Będziesz potrzebował podstawowego zestawu śrubokrętów, szczypiec i lutownicy. Pierwszym krokiem jest zdjęcie panelu przedniego, do którego trzeba odkręcić kilkanaście lub dwie różne śruby.

Podczas demontażu należy sprawdzić, czy wypełnienie odpowiada paszportowi. Tak więc przy wysokich częstotliwościach byłoby to 10GD-35, przy średnich częstotliwościach - 15GD-11A, a przy niskich częstotliwościach, na przykład 35GD (no cóż, czy cokolwiek jest podane w paszporcie). Najczęściej ulegają uszkodzeniu głośniki, gdyż sprzęt można zniszczyć w ciągu jednego dnia, a jeszcze bardziej w ciągu trzydziestu lat. Może się na przykład zdarzyć wiele przestawień i przeprowadzek mebli. Najprawdopodobniej coś jest uszkodzone. Na przykład głośnik niskotonowy. Reanimacja go będzie wymagała dodatkowej pracy. Trzeba przewinąć szpulę. W zasadzie nie jest to takie trudne, jeśli znasz niektóre subtelności i co najmniej kilka razy spotkałeś się z procesem przewijania. Po nawinięciu, wycentrowaniu i wysuszeniu dźwięk głośnika będzie idealny - znikną wszystkie obce dźwięki.

Kopuły

Kolumny S-90, jak wiadomo, najczęściej rozczarowują dźwiękiem wysokich częstotliwości – podtekstami. A przy średnich częstotliwościach często nie ma dzwonienia. Rzemieślnicy zalecają w zasadzie to samo: wymienić środek, górę i wytłumić korpus. Ale lepiej nie szukać łatwych sposobów. Głośniki są po prostu zakryte plastikowymi kopułkami. Ten materiał jest całkowicie nieodpowiedni.

Jedwabne kopułki usuną podteksty i sprawią, że dźwięk będzie bardziej przejrzysty. Dlatego głośniki można bezpiecznie wymienić. Podczas modernizacji jednego głośnika należy przetestować dźwięk i porównać go z tym, który właśnie czeka na modernizację, czyli z oryginalnym. Wtedy staje się całkowicie jasne, czy zostawić przeróbkę, czy przywrócić wszystko tak, jak było. Najważniejsze, że właściciel głośników i złotych dłoni też ma dobry słuch.

Okablowanie i obudowa

Aby poprawić brzmienie niskich częstotliwości konieczna jest modyfikacja obudowy. Precz z materacami z gazy bawełnianej! Sklepy sprzedają niedrogie mrugnięcie, które stanowi doskonałą podkładkę wypełniającą. I za nieco ponad sto rubli! Wszystko to można zrobić szybko i bez żadnego wysiłku: szerokość mrugnięcia wynosi dwa metry, wystarczy na dwie kolumny, ale będziesz potrzebować zszywacza do mebli lub znajomego, który go ma. Na wszelki wypadek przed instalacją lepiej wymienić całe okablowanie i usunąć przełączniki. Wytnij mrugnięcie na dwie warstwy i odważnie okryj ciało.

Rura bass-reflex kładzie się na uszczelniaczu, a następnie pokrywa się ją również watą. Bezpośrednio z filtrem też nie ma wiele do zrobienia. Przełączniki nigdy nie będą potrzebne, więc można je usunąć, podobnie jak wszystkie niepotrzebne elementy z płytki. Wymień wszystkie te trzydziestoletnie cienkie przewody na normalne miedziane na wszystkich połączeniach. Następnie oczyszczony ze wszystkiego, co niepotrzebne, filtr należy ostrożnie zamontować w obudowie i przykryć watą. Pod wspomniany materiał też powinna znaleźć się cała skrzynka średniotonowa z zewnątrz.

Wyniki

Sądząc po recenzjach domowych rzemieślników, takie proste modyfikacje zmieniły brzmienie sprzętu na lepsze po prostu nie do opisania. Bas stał się wyraźny, góra stała się przezroczysta i lekka. Po wymianie głośnika wokale zabrzmiały zupełnie inaczej na środku pasma.

Właściwie są cztery sposoby, a nie trzy. Ale nie będziemy opisywać pierwszego sposobu - wyrzuć go. Mamy mnóstwo rzeczy na naszej daczy i w garażu...
Główne wady głośników serii S-90.
1. Mała objętość obudowy głośnika niskotonowego. Konsekwencją jest mruczenie niskich częstotliwości.
2. Bas-refleks jest zaprojektowany dla częstotliwości 20 Hz. Konsekwencją są duże zniekształcenia w zakresie niskich częstotliwości.
3. Bezwartościowy głośnik średniotonowy. Konsekwencją są obrzydliwe średnie i wydźwięki.
4. Niska częstotliwość rezonansowa głośnika wysokotonowego. Konsekwencje - „kwakanie”, syczenie.
5. Filtr został zaprojektowany z uwzględnieniem poprzednich niedociągnięć. Konsekwencją tego jest to, że przy modyfikacji dowolnej jednostki konieczna jest wymiana filtra.
6. Nadwozie nie jest wystarczająco sztywne i nie jest „wytłumione”. Konsekwencje - wibracje, podteksty, „beczka”.
7. Itp. i tak dalej. ...

Studiujemy i odważamy się

Pijąc piwo docieramy do trzech prawd. Istnieją trzy sposoby:
1. Lekki i skuteczny.
2. Średni poziom trudności. Więcej szamanizmu i snobizmu. Niektóre ulepszenia dźwięku w porównaniu do punktu 1.
3. Bardzo złożone, czasochłonne i super wydajne. W rzeczywistości próbujesz stworzyć nowe głośniki. Wszystko zależy od jakości wykonania i zamysłu muzycznego. Jeśli nic nie wyjdzie, to nikt ci niczego nie obiecywał. Wszystko opiszę. Polecam 1 sposób na początek. Jego zaletą jest to, że nie zajmuje dużo czasu, zostawiasz wszystkie elementy głośników. Minimum rzadkich części i kosztów.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

1. Podczas wykonywania wszelkich prac należy zwrócić uwagę na prawidłowe fazowanie głośników. Jeśli sam się z tym nie spotkałeś, zaproś specjalistę - elektronika!
2. Przerobienie głośnika 15 GD - 11A jest procesem nieodwracalnym. Jeśli nie będziesz ostrożny, głośnik ma jedną drogę – do kosza na śmieci, a ty inną – na rynek.

Pierwszy sposób. Lekki i skuteczny

1. Główny nacisk położony jest na średnie częstotliwości. Przerabiając głośnik, sprawimy, że będzie działał w trybie tłokowym, zwiększymy górną częstotliwość graniczną, usuniemy podteksty, zwiększymy czułość, poprawimy kierunkowość i wytłumimy.
2. Przesuńmy głośnik do zakresu od 31,5 Hz, zamiast 20 Hz. Będzie mniej mamrotania.
3. Tłumić rezonans głowicy wysokiej częstotliwości.
4. Wyciszmy dźwięki budynku

Kupujemy radziecką piłkę tenisową w sklepie. Chiński i inne nie są odpowiednie. Mają inny materiał. Piłka powinna być dokładnie taka sama jak w odległym dzieciństwie za 8 kopiejek. W ostateczności możesz zabrać go od znajomych lub w dziale sportów tenisowych. Kupujemy żywicę epoksydową (trochę, może 1cm kostki), klej (Supercement, Mars, Argo itp. - twardy po stwardnieniu), kilka prostych ołówków, dowolny bandaż medyczny i watę.

Bądźmy kreatywni. Piłkę przecięliśmy na pół wzdłuż szwu. Szew jest widoczny pod światło. Jest zakładkowy i ma szerokość 1–2 mm. Musisz przeciąć środek szwu. Piłowałem ostrzem Nev, uprzednio wykonując na nim nacięcia kamieniem do ostrzenia. Po cięciu wyrównaj linię cięcia na papierze ściernym i przeszlifuj zewnętrzną powierzchnię kulki drobnym papierem ściernym. Jeśli w obszarze szwu znajdują się duże osady, należy je również usunąć. Podczas pracy kulkę należy zabezpieczyć plasteliną na baterii Mars (etui na folię, słoik z pokarmem dla ryb itp., zgodnie z twoją wyobraźnią) w trzech punktach. Wystarczy. Plastelinę usuwa się później suchą szmatką lub przecierając benzyną. Po obróbce powierzchni piłki nie dotykaj jej rękami. Przetrzyj końcówki ołówka na papierze ściernym. Rozcieńczyć żywicę epoksydową podwójną ilością utwardzacza. Powierzchnię kulki pokryj najcieńszą warstwą. W razie potrzeby nadmiar kleju można usunąć papierem gazetowym. Posyp grafitem i strząśnij nadmiar. Należy zwrócić uwagę, aby biały plastik kulki nie prześwitywał przez grafit. Jeśli prześwituje, oznacza to, że warstwa żywicy epoksydowej była niewielka. Trzeba dodać. Gdy wszystko będzie gotowe, pozwól mu stwardnieć.

Montaż filtra 3 kHz. Aby to zrobić, bierzemy kondensator 4,7 Mf i cewkę indukcyjną 0,6 mH. Możesz wziąć kondensator od 4 do 7 mF i dostosować do niego cewkę indukcyjną. Aby nie zawracać sobie głowy niepotrzebnymi formułami, najprościej jest to, że iloczyn pojemności kondensatora w mikrofaradach i indukcyjności cewki indukcyjnej w mH powinien wynosić 2,82. Załóżmy, że pojemność kondensatora filtrującego wynosi 6,6 μF (MBGO i MBM z dopuszczalnym odchyleniem od wartości nominalnej ±10%), wówczas indukcyjność cewki wynosi 2,82: 6,6 = 0,43 mH (uzwojenie zawiera 150 zwojów Drut PEV-1 0,8, nawinięty na ramkę o średnicy 22 i długości 22 mm przy średnicy policzka 44 mm). Korzystając z tych danych, można złożyć obwód bez miernika LC, ponieważ nie jest ważna dokładna wartość, ale „przechwycenie” częstotliwości rezonansowej, która ma pewien rozrzut. Mocujemy kondensator i cewkę indukcyjną do kawałka płyty pilśniowej i lutujemy jeden zacisk cewki do zacisku kondensatora. Do wolnych zacisków lutujemy przewody o długości 40 -50 cm.

Zdemontujmy kolumnę. Usuwamy głośnik niskotonowy, głośnik średniotonowy, wyjmujemy z niego szybę, usuwamy głośnik wysokotonowy, usuwamy ozdobne wykończenia, usuwamy odruch fazowy (w niektórych głośnikach trzeba będzie odkręcić filtr). Bierzemy połowę wysuszonej kulki, polerujemy ją z zewnątrz zamszem lub papierem gazetowym i przyklejamy twardym klejem na osłonę przeciwpyłową głowicy głośnika średniotonowego. Należy zwrócić uwagę, aby pomiędzy krawędzią kulki a nasadką nie pozostały niezaklejone szczeliny oraz aby kulka była przyklejona dokładnie pośrodku. To samo robimy z drugim przetwornikiem średniotonowym. Pozostaw do wyschnięcia.

Na tylną ściankę głośnika (wewnątrz) naprzeciw głośnika wysokotonowego przykręcamy domowy filtr. Przylutuj przewody filtra do wyjścia głośnika wysokiej częstotliwości. To, dokąd pójdzie, nie ma znaczenia. Wyjmujemy złącza z tylnej ścianki głośników i lutujemy przewód prowadzący ze wzmacniacza bezpośrednio do filtra. Odetnęliśmy piłą do metalu 10 cm od rury odbicia fazowego wzdłuż linii środkowej. Owijamy rurkę refleksu fazowego i szkło głośnika średniotonowego warstwą gazy i bandażujemy. Należy sprawdzić, czy po tym zabiegu wejdą do swoich gniazd. Jeśli nie pasują, zmniejsz warstwę waty i gazy. Sprawdzamy, czy w szkle znajduje się wata i gaza. Dodaj, jeśli nie wystarczy, aż będzie pełny. Tłumimy głośniki średniotonowe. W tym celu dodatkowo zakrywamy ich uchwyty dyfuzorów piankowymi pierścieniami wykonanymi z półfabrykatów o wymiarach 10x27x355 mm. których końce są sklejone od końca do końca klejem Moment. Od wewnątrz pokrywamy spód i sufit kolumny filcem (matą, wyściółką poliestrową itp.). Owijamy druty bandażem. Zakładamy bandaż wzdłuż drutu i skręcamy go, owijając wokół drutu. Wygodnie jest zabezpieczyć bandaż nitkami. Montaż kolumny. Pokrywamy wszystkie obwody wszystkich głośników plasteliną. Nie ma konieczności zakładania siatek ochronnych, ale pod warunkiem, że nie ma małych dzieci, żona nie przyjdzie z mopem lub odkurzaczem, a głośniki nie będą transportowane. Włącz głośniki. Nie wiemy dobrze. Dzwonimy do naszych przyjaciół. Prosimy o przyniesienie swoich ulubionych nagrań. Posłuchajmy. Uspokajamy znajomych piwem. Z drwiną zauważamy, jak przydatne byłyby dla nich pieniądze wydane na zakup zagranicznych śmieci.

Drugi sposób. Średni poziom trudności

Robimy wszystko, co wskazano w ścieżce 1, ale nie zbieramy kolumn.

1. Poprawmy właściwości ciała i wyeliminujmy podteksty i „beczkę”
2. Osiągnijmy lepszą transmisję sygnału
3. ?

Więc chodźmy. Wzmocnij tylną ścianę szafy, układając dwie listwy o przekroju 3x2 cm pionowo na całej długości w odległości 15 - 20 cm od siebie symetrycznie i mocując je za pomocą wkrętów do tylnej ściany. Powierzchnię montażową pokryć wstępnie żywicą epoksydową. Należy wziąć pod uwagę możliwość późniejszego zainstalowania odruchu fazowego. Pomiędzy tylną i przednią ścianą montujemy szynę dystansową na poziomie głowicy średniotonowej, uwzględniając możliwość zamontowania szyby. Wszystkie złącza i narożniki ścian pokrywamy od wewnątrz klejem silikonowym typu „Bison” lub kitem silikonowym instalacyjnym. Całe ciało wewnątrz pokrywamy filcem (mrugnięcie, wyściółka poliestrowa itp.). Nie powinien być grubszy niż 1,5 cm, aby nie zmniejszać znacznie wewnętrznej objętości obudowy. Odrzucamy wszelkie propozycje zastąpienia 15 GD-11A 6 GDSH-5. Nasz jest już „fajny”, a taka wymiana doprowadzi do utraty mocy, zmniejszenia zakresu dynamiki (bardzo niebezpieczne) i trzeba będzie znacznie zmienić filtr. Tak więc, wymieniając 15 GD - 11A na 6 GDSh-5 dla 35AS - 212, będziesz musiał wymienić następujące części: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Określono nowe parametry. Używając 6 GDSH - 5 - 4, będziesz musiał także zainstalować dodatkowy rezystor w obwodzie tej głowicy na 4 Ohm. Zmienia się także wygląd kolumny. Cóż, jeśli naprawdę chcesz, to możesz. Dalej. Usuwanie przełączników tonów. Usuń niepotrzebne rezystory R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Przewody na mocowaniu filtra zastępujemy drutem miedzianym o średnicy 1,2 mm. Przewody prowadzące od głośników do filtra wymieniamy na bardziej przelotowe. Dla głośnika niskotonowego - wielordzeniowego - o przekroju kwadratowym 2,5 - 3 mm, dla głośnika średniotonowego - kwadratowego 2,5 mm. Dla wysokiej częstotliwości - kwadrat 2 mm. - pojedynczy rdzeń. Wszystkie przewody są przylutowane bezpośrednio do filtra, a nie przechodząc przez poprzednie głośniki. Filtr montowany jest w dolnej części kolumny. Wszystkie przewody ułożone są pod warstwą filcu. Na bocznych ścianach. Regulatory filtra są usuwane. W ich miejsce wykonujemy kołki drewniane (płyta wiórowa, sklejka) w zależności od grubości korpusu. Wylewamy je na żywicę epoksydową i szlifujemy. Panel przedni oklejamy samoprzylepną folią imitującą drewno, dopasowaną do okleiny głośników. Instalowanie głośników. Niska i średnia częstotliwość poprzez gumowe uszczelki. Odpowiednia guma z izolacji okien, cienkie gumowe węże medyczne, węże silikonowe (gorsze). Zainstalowane głośniki na obwodzie traktujemy plasteliną lub nietwardniejącą szpachlą okienną (przypomina kostkę mydła do prania i jest tania). Sprawdzanie dźwięku. Po prostu się oszukujemy. Odsuwamy na bok wszelakie „Pionery”, „Techniki”, JAMO i…

Trzeci sposób. Bardzo złożone, czasochłonne i super wydajne

Dobrym pomysłem jest posiadanie następujących przyrządów: oscyloskop, generator częstotliwości audio, multimetr cyfrowy, miernik LC. Osoba, która nie robi w domu napraw i montażu, oczywiście nie ma tego wszystkiego, ale jest wyjście - jedź do warsztatu i poproś o przymierzenie tego, czego potrzebujesz, zabierając ze sobą filtry, głowice itp. Ty. Jeśli poproszą o zapłatę, będzie to czysto symboliczne. Można nawet zamówić filtr. Będzie oczywiście drożej.

Zaczynać. Jako podstawę przyjmujemy 35AC -212 o wymiarach 710x360x285. Pożądane jest, aby obudowa była wykonana ze sklejki, głośnik niskotonowy z gumowym zawieszeniem i głośnik wysokiej częstotliwości z kopułką z włókna szklanego. Uporządkujmy wszystko. Nie potrzebujemy już głośnika średniotonowego. W przypadku głośnika niskotonowego z gumowym obramowaniem należy powiększyć obudowę do 100 litrów. Jeśli zawieszeniem jest pianka poliuretanowa, to do 120 - 130 litrów. Nasze ciało ma 70 litrów. Istnieją dwie opcje:

1. Zdemontuj przednią ściankę z obudowy w celu późniejszego wykorzystania jej jako matrycy na otwory pod głośniki w nowo wyprodukowanej 100-litrowej obudowie. Pozostałości budynków stanowią dobre skrzynki na ziemniaki i markoshkę w piwnicy.
2. Możesz spróbować odbudować stare ciało. W pierwszym przypadku musisz skupić się na wymiarach - 1100x360x350 i produkcji w warsztacie meblowym według własnych rysunków, z nadużyciami i zastrzeżeniami co do jakości. Rozważymy drugi sposób.

Możesz więc spróbować obejść się z niewielką ilością krwi. Wykonujemy je sami lub zamawiamy dwie skrzynki ze szczelnie przylegającymi ściankami i pokrywami wykonanymi z podwójnej 10-warstwowej sklejki o wymiarach zewnętrznych - 380x360x285. Wycinamy identyczne otwory o wymiarach około 270x210 w dolnej części kolumny i w pokrywie pudełka. Wnętrze pudełka wykładamy filcem. Po montażu nie będzie to możliwe. W pokrywie skrzynki oraz w dnie kolumny wiercimy otwory, przez które mocujemy je śrubami. Łby śrub powinny zagłębiać się w zagłębieniu. Dodaj trochę shota - 10 kilogramów shota nie zaszkodzi, rzuć na wierzch worek z gazy z watą. Wstępnie wypełniamy spoinę żywicą epoksydową o normalnej zawartości utwardzacza. Pokrywamy złącze filcem. Reszta ruchów ciała jest taka sama jak w ścieżkach 1 i 2. Weźmy głowicę średniotonową 30 GDS - 1. Trzeba je tylko sprawdzić - wad jest sporo. Właściwości czysto mechaniczne. Dalej. Mierzymy rezonans wszystkich głośników. Możesz użyć flamastra, aby podpisać się bezpośrednio na magnesach, aby się nie pomylić i nie spróbować wszystkiego od nowa. Dobrze byłoby, gdyby częstotliwość rezonansowa sparowanych głośników nie różniła się znacząco. Jeśli głośnik wytwarza obce dźwięki o dowolnej częstotliwości, należy go wyczyścić lub wymienić, jeśli czyszczenie nie zapewniło normalnego działania. Obliczamy i wykonujemy filtry dla naszego przypadku. Im mniej indukcyjności, tym lepiej. Kontynuujemy pracę z ciałem. Usuń nadmiar żywicy ze złącza. Wypolerujmy to. Wykonujemy dwie drewniane skrzynki na filtry. Zamontujemy je na tylnej ścianie od zewnątrz. Przewody ze wzmacniacza lutujemy bezpośrednio do filtrów. I przeciągniemy przewody do głośników przez mocowania złączy głośników. Wszystkie przewody są markowe i audiofilskie. Wybierz własną kategorię cenową. Po prostu nie ma sensu brać bardzo drogich. Lepiej jest przekonwertować bass-refleks na częstotliwość 31,5 - 40 Hz. Jeśli kopuła głowicy wysokiej częstotliwości jest wykonana z lavsanu, to po usunięciu poprzeczki należy pokryć zawieszenie i zewnętrzną jedną trzecią kopuły perchlorowinylem. Całe ciało oklejamy folią samoprzylepną. Resztę zobacz ścieżkę 1 i ścieżkę 2. Z obowiązkową weryfikacją krok po kroku – lepiej – gorzej. Najlepszą metodą, jeśli nie ma oczywistych rezultatów, jest słuchanie w ciemno.

Głos czytelnika

Artykuł został zaakceptowany przez 38 czytelników.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się i zalogować w serwisie podając swoją nazwę użytkownika i hasło.