Czy można wypełnić żużel cementem? Podkład żużlowy - specyfika i dobór materiału, układ części podziemnej

Treść artykułu

Podkład z bloków żużlowych jest prawdopodobnie najtańszym rodzajem podkładu listwowego. W końcu cena bloku żużlowego jest minimalna, a każdy początkujący budowniczy może opanować technologię budowy fundamentu z tego materiału. Ponadto z bloku żużlowego można zbudować nie tylko podstawę, ale także ściany nośne, a także przegrody wewnętrzne.

Dlatego w tym artykule porozmawiamy o tym, jak zbudować fundament z żużla, przedstawiając naszym czytelnikom najczęstszą technologię wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

Metoda produkcji bloków żużlowych

Typowy blok żużla wytwarza się poprzez odlewanie specjalnego rozwiązania standaryzowaną formę, a następnie wibrokompresję półproduktu. Stosowanym roztworem jest mieszanina składająca się z części suchej (piasek, cement, żużel odpadowy lub cegła łamana) i wody.

Co więcej, wykonując fundament z żużla wysypiskowego, a raczej blok pod fundament, konsument takich produktów rozwiązuje jednocześnie dwa problemy: pomaga w recyklingu surowców wtórnych (w zasadzie nietoksycznych odpadów z pewnego rodzaju produkcji) i zmniejsza koszt materiałów budowlanych. W ostatecznym rozrachunku korzystają na tym zarówno ludzie, jak i przyroda.

Asortyment i standardowe rozmiary bloków żużlowych

Asortyment bloków fundamentowych z żużla obejmuje produkty monolityczne i puste. Ponadto bloki z wewnętrznymi pustkami produkowane są w formie odlewanych „skorup”. pustkę z 28 do 40 procent. Otóż ​​kształt pustych komórek dzieli asortyment takich bloków na pięć odmian.

Produkty monolityczne służą wyłącznie do budowy fundamentów, natomiast konstrukcje puste można wykorzystać do budowy zarówno ścian nośnych, jak i wewnętrznych. Powodem tej selektywności jest niewystarczająca odporność cieplna bloków monolitycznych. A pusty produkt wypełniony pianką lub luźną izolacją zatrzymuje ciepło nie gorzej niż zwykły blok piankowy.

Co więcej, fundament pod blok żużlowy typu ściennego można zbudować z tego samego materiału - monolitycznego bloku żużla. Przecież całkowity ciężar konstrukcji zbudowanej z pustaków będzie znacznie mniejszy niż ciężar domu z cegły lub monolitycznego.

Wymiary bloku fundamentowego (długość, szerokość, wysokość) są standardowe - 390 na 190 na 188 milimetrów.

Zalety i wady bloku żużlowego

Lista zalet bloków żużla powinna obejmować następujące właściwości:

• Tanie - prawie połowa tego materiału budowlanego składa się z odpadów.
• Wytrzymałość - podstawa blokowa może utrzymać konstrukcję o wadze do 100 ton.
• Mrozoodporność - pusty blok utrzymuje korpus nie gorzej niż produkt z pianki betonowej.

Ponadto, ze względu na stosunkowo małą masę i dość duże wymiary bloku żużlowego, budowa fundamentu lub ścian z podobnego materiału jest szybsza niż podobne prace polegające na układaniu cegieł lub montażu wyrobów żelbetowych.

Wady bloku żużlowego obejmują następujące cechy:

• Niewystarczająca hydrofobowość. Taki blok pochłania wilgoć z gleby i atmosfery. A ta właściwość nie ma najlepszego wpływu na trwałość produktu.
• Wysoka przewodność cieplna produktów monolitycznych. Cała bryła pozbawiona pustych przestrzeni nie jest w stanie zapobiec niepożądanej wymianie ciepła pomiędzy ogrzewanym pomieszczeniem a ulicą.
• Niewystarczająca wytrzymałość w kierunku poprzecznym. Ściana fundamentowa wykonana z takich bloczków nie jest w stanie wytrzymać obciążenia bocznego. Dlatego fundamentów takich nie montuje się w strefach sejsmicznych lub miejscach, w których istnieje ryzyko przemieszczania się warstw gruntu.

Jednak niektóre wady bloku żużlowego można wyeliminować, stosując do tych celów od dawna stosowane technologie. Na przykład niski opór cieplny jest niwelowany poprzez zainstalowanie paneli izolacyjnych. A tendencję do wchłaniania wilgoci eliminuje się dzięki niezawodnej hydroizolacji ścian i podstawy fundamentu.

Jak zbudować fundament pod dom z pustaków żużlowych?

Budowa fundamentu z bloków żużlowych jest możliwa tylko na glebach stosunkowo suchych o niskim poziomie wód gruntowych i płytkiej głębokości zamarzania gleby. Ponadto takiego fundamentu nie można budować na glebach gliniastych (lub podobnych). Powodem tej selektywności jest niewystarczająca stabilność boczna.

Dom wiejski zaczyna się od fundamentu
Przede wszystkim musieliśmy wykopać rów pod fundamenty. Gleba była gliniasta, a wymiary rowu okazały się niewielkie: 50 cm szerokości i 50 cm głębokości.

Postanowiłem wykonać fundament listwowy z fragmentów cegły o wielkości do 7 cm (pamiętam, że kruszony kamień ceglany musi być czysty, wolny od kurzu i drobnych okruszków). Cały wiejski dom został zbudowany na czystej wodzie.

Piasek rzeczny wysypano równą warstwą na dno wykopu (grubość warstwy 15-20 mm). Na piasku ułożyłem połówki cegieł w odstępach 3-5 mm, a na wierzch wylałem przygotowany tłuczeń ceglany warstwą o grubości 10 cm (ryc. 2).

W podłużnym pudełku przygotowałem suchą mieszankę cementu i piasku w proporcji 1:5 (objętościowo). Przed przygotowaniem zaprawy cement i piasek zawsze dokładnie wymieszano na sucho, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Ponieważ piasek i cement w roztworze szybko się osiadają, fundament wylano z wiadra. Oznacza to, że najpierw do wiadra wlano suchy roztwór (1/2 wiadra), a na krawędzi rowu, mieszając mieszaninę, do wiadra dodano wodę do góry. Po przygotowaniu roztworu natychmiast wylał całe wiadro na pokruszony kamień. W takim przypadku całe rozwiązanie musi przejść przez pokruszony kamień. Jeśli na wierzchu utworzy się kopiec roztworu, oznacza to, że roztwór jest gęsty. Roztwór z wiadra należy wylać nie w jedno miejsce, ale wzdłuż obwodu całego fundamentu co 30-40 cm, aby zapewnić równomierne wylewanie. Po całkowitym wypełnieniu pierwszej warstwy dobrze byłoby umieścić przynajmniej jedną nitkę grubego drutu na środku rowu na całym obwodzie. Sam używałem cienkich rur grzewczych jako złączek.

Dobrze byłoby w ciągu jednego dnia wylać cały podkład równo z podłożem. Wypełniając wykop zaprawą, ułożyłem go w trzech warstwach. W wierzchniej warstwie, 5-10 cm od powierzchni, zapewniłem kolejne wzmocnienie. Nie zapomnij oczywiście sprawdzić „poziomości” fundamentu według poziomu, poziomicy itp.
Na zewnątrz domu zrobiłem zakład z dwóch całych cegieł, poszerzając w ten sposób fundament o 10 cm. Oznacza to, że teraz jego szerokość wzrosła do 60 cm, a wysokość fundamentu wzrosła o 2 grubości cegły. Teraz od wewnętrznej strony fundamentu wzmocnimy płytę szalunkową i wypełnimy szczelinę pomiędzy zakładkami cegieł a szalunkiem betonem żużlowo-piaskowo-cementowym. Składniki betonu (żużel, piasek, cement) pobiera się w stosunku 6:1:1. Zalecam dozowanie składników roztworu w wiaderkach.

Najpierw należy dobrze wymieszać cement i piasek, a następnie tę mieszaninę wymieszać z żużlem. Wodę do betonu dodaje się w zależności od wilgotności piasku i żużla, należy jednak pamiętać, że roztwór (nie zapomnij o tym drugim!) nie powinien być płynny i można go było zagęścić.
Po wylaniu betonu do szalunku fundamentowego na równi z górną cegłą zakładu, wykonujemy na wierzchu równą wylewkę z zaprawy cementowej o grubości 10-15 mm. Przygotowując zaprawę do jastrychu, weź 4-5 części piasku na 1 część cementu.

Po 2-3 dniach na jastrychu można ułożyć hydroizolację np. z papy (najlepiej jednym ciągłym pasem bez przerw). W przypadku konieczności łączenia końców należy to robić na zakładkę tak, aby końce pokrycia dachowego zachodziły na siebie na odległość co najmniej 50-60 cm.Najlepszą hydroizolację uzyskuje się z papy lub papy układanej na gorącym bitumie, która Oznacza to, że na wylewkę betonową nakłada się warstwę podgrzanego bitumu, a na bitum kładzie się papę. Bezpieczniej jest oczywiście przykleić kolejną warstwę na pierwszą warstwę pokrycia dachowego przy użyciu tego samego bitumu. Boki pokrycia dachowego muszą zwisać z boków fundamentu co najmniej 5 cm.

Baza
Tak więc fundament jest gotowy. Teraz następna jest część podstawowa (ryc. 3). Podobnie jak część nadziemną fundamentu, zewnętrzną stronę podstawy wykonujemy z okładziną ceglaną, którą można złożyć z nierównych połówek, oczywiście układając je nierównymi częściami do wewnątrz, co poprawi ich przyczepność do betonu . Wysokość podstawy wynosi zwykle 60-75 cm.

Należy pamiętać, że im wyższa podstawa, tym lepsza wentylacja podziemi. Oczywiście przed rozpoczęciem budowy piwnicy należy ułożyć jastrych cementowy o grubości 5-10 cm na hydroizolacji fundamentu.Pamiętaj o zapewnieniu okien w piwnicy w celu wentylacji podziemia. Podczas betonowania w oknach można zamocować siatkę (drutową lub zbrojoną). Na górze cokołu, podobnie jak na fundamencie, wykonuje się wylewkę cementową, wprawnymi rękami układa się hydroizolację i ponownie wylewkę cementową dokładnie wyrównuje się pacą. Skład betonu żużlowego na podstawę jest taki sam jak w górnej części fundamentu.

Ściany
Przede wszystkim dla przyszłych ścian konieczne jest zbudowanie szalunku z paneli drewnianych o wysokości 40-45 cm (ryc. 4). Lepiej jest wykopać stojaki mocujące tarcze w ziemi. Odległość między słupkami zależy oczywiście od grubości desek w panelach szalunkowych i szerokości ścian (nie zapomnij o 5 cm na szczelinę). Głównym wymaganiem dla szalunku jest to, aby podczas ubijania jego deski nie wyginały się, co stanie się jasne podczas pierwszego ubijania wraz z zasypką.

Stojaki na górze są powalane listwami, ale osłony można również łączyć ze sobą. Boki mocuje się za pomocą klinów wbijanych pomiędzy osłony a zębatki w szczelinę, co jest również niezbędne dla wygodniejszego demontażu i montażu osłon w innym miejscu.

Z reguły ściany domów są zwykle wykonane z betonu monolitycznego, ale z powodu braku cementu autor zdecydował się na eksperyment i zbudował ściany z betonu żużlowo-cementowego nie litego, ale z kanałami.

Ale ogólnie domy wiejskie wykonane z betonu żużlowo-wapienno-cementowego są lepsze. Wapno zapobiegnie zawilgoceniu ścian, dzięki czemu będą cieplejsze. Jeśli wapna jest za mało, można ograniczyć się do betonu wapiennego od hydroizolacji po okna. Zasadniczo beton żużlowo-wapienno-cementowy może składać się ze składników przyjętych w stosunku 10: 1: 1 (objętościowo).

Wapno gaszone należy przesączyć przez drobne metalowe siateczki, aby uniknąć grudek i rozcieńczyć wodą w celu lepszego wymieszania składu betonowego. Wygodniej jest dodawać wodę stopniowo, używając konewki.

Wróćmy jednak do ścian. Autor zabetonował dom wiejski, używając tylko dwóch paneli, dzięki czemu nie potrzeba dużo materiału na szalunki, a praca z takimi panelami jest łatwa. Po zamontowaniu szalunków (paneli) beton należy najpierw rozprowadzić ciągłą warstwą o grubości 10-12 cm na wylewce cementowej i zagęścić. Następnie na tę warstwę w odległości 10-15 cm od tarczy kładzie się kawałek sklejki lub grubej sztywnej blachy o wysokości 35-40 cm i długości 50 cm (ryc. 5). Szczelinę pomiędzy deską a sklejką starannie wypełniamy betonem. Warstwa powinna mieć taką wysokość, aby po dokładnym zagęszczeniu nie zapadła się w przypadku usunięcia sklejki. Wolną przestrzeń pomiędzy sklejką a deską można wypełnić zasypką, a następnie ostrożnie zdejmując sklejkę powtórzyć operację na przeciwległej desce, jednak zasypkę należy wykonać na równi z warstwą już ułożonego betonu. Podczas pracy należy uważać, aby zasypka nie dostała się do betonu.

W ścianach przegrody poprzeczne o szerokości 10-15 cm wykonuje się co 30-50 cm, nie jest konieczne, aby przegrody pokrywały się. Powstałe kwadratowe puste przestrzenie wypełnia się drobnym żużlem, najlepiej z węgli niekoksujących, i keramzytem.

Do tworzenia pustych przestrzeni wygodnie jest zastosować specjalną skrzynkę ze sklejki o lekko ściętych ściankach, aby ułatwić zdjęcie skrzynki ze ściany po wylaniu betonu (ryc. 6).

Narożniki domu są monolityczne o wymiarach 50 x 50 cm, w drzwiach grubość ścianki 25 cm, w oknie - podobnie jak ściany.
Aby ozdobić okna listwami, będziesz potrzebować dodatkowego szalunku (ryc. 7), składającego się z dwóch pionowych desek (między deskami zapewniona jest odległość równa szerokości cegły). Za pomocą tego szalunku wzmocniono cegły w bocznych ścianach listew, które wystając ze ściany tworzą rodzaj listwy, nadając oknu elegancki wygląd. I tak na ceglanym parapecie, w przestrzeni pomiędzy deskami szalunkowymi, umieszcza się przekładkę o wysokości 65 mm i grubości równej grubości deski szalunkowej.

Na podkładkę w przestrzeni między deskami montuje się dwie połówki cegły (suche), po czym z powrotem na nią układa się przekładkę i całą cegłę. Ponownie umieszcza się na nim przekładkę, pół cegły itp.

Cegły wprowadzane są w trakcie betonowania, a układana zaprawa dociska je do płyty, która przybijana jest do zewnętrznych stron dodatkowych płyt szalunkowych.

Dół parapetu wykonany jest jak piwnica domu.

Otwory okienne i drzwiowe osłonięte są monolitycznymi nadprożami, dla których wykonany jest szalunek w formie skrzynki. Na dnie szalunku, aby zapobiec wypływaniu wody, układa się folię z tworzywa sztucznego, papę i szkło. Konieczne jest ułożenie zbrojenia drutowego w nadprożach (5-6 sztuk), końce zbrojenia należy zagiąć i wystawać na ściany o co najmniej 25-30 cm Wysokość nadproży wynosi 12-15 cm Beton przygotowywany jest na piasku.

Gzyms wyłożony jest ceglaną okładziną, podobnie jak cokół.

Pod belkami stropowymi - matrycami - układa się platformę z betonu żużlowo-piaskowo-cementowego (6:1:1) o grubości 10-12 cm (ryc. 8). Na belkach umieszcza się ramę z bali, w którą wycinane są krokwie.

Planując budowę dowolnej konstrukcji, większość deweloperów staje przed problemem wysokich kosztów budowy fundamentu. W zależności od kosztu budowy domu może on wynosić od 15 do 30% całkowitego kosztu całego budynku. Aby obniżyć koszty budowy fundamentu, wielu programistów próbuje znaleźć najlepszą opcję, która pozwoli na znaczne oszczędności.

Ponieważ podstawa żużla łatwo ulega zniszczeniu przez wilgoć, budując fundament z tego materiału, należy zadbać o wysokiej jakości hydroizolację, a także system drenażowy.

W rzeczywistości fundament nie jest częścią budynku, na której należy oszczędzać, ponieważ późniejsze nieprzestrzeganie technologii budowy fundamentów może doprowadzić do całkowitego zniszczenia gotowego budynku. Fundament żużlowy jest jedną z najtańszych opcji, ale warto najpierw wziąć pod uwagę wszystkie możliwe ryzyko związane z budową takiego fundamentu.

Technologia budowy fundamentów żużlowych

Fundamenty żużlowe to dość specyficzne konstrukcje, które można wznosić jedynie na terenach, gdzie poziom wód gruntowych jest wyjątkowo niski, gdyż gotowy fundament wykonany z tego materiału ma skłonność do nasiąkania wodą. Nawet ulewne deszcze mogą rozpocząć proces niszczenia, dlatego też, aby poprawić parametry fundamentu już w trakcie jego budowy, należy zadbać o jego hydroizolację i ułożyć system drenażowy, który będzie w stanie usunąć całą wilgoć z fundamentu, zapobiegając to ze stagnacji. Na obszarach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, lepiej natychmiast porzucić ten pomysł, ponieważ w tym przypadku żadna hydroizolacja Cię nie uratuje: fundament szybko pokryje się pęknięciami, co może prowadzić do osiadania poszczególnych ścian konstrukcji.

Między innymi nie zaleca się wznoszenia fundamentów żużlowych na obszarach o nawet minimalnej aktywności sejsmicznej, ponieważ silne ruchy gleby doprowadzą do jej zniszczenia. Ponadto jest jeszcze jedno „ale” - nośność fundamentu. Oczywiście w praktyce budowlanej znane są przypadki udanej budowy stosunkowo lekkich parterowych domów na fundamentach żużlowych, ale nadal uważa się, że takie fundamenty są bardziej akceptowalne przy budowie budynków tymczasowych, czyli garaży, szop itp. .

Układanie tego typu fundamentów pod budynek mieszkalny nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, ponieważ żużel może być różny i mieć różną ilość wtrąceń cementowych, dlatego każdy indywidualny fundament wykonany z żużla ma inną nośność, co jest bardzo trudne do określić samodzielnie. Oznacza to, że wykonany fundament domu niekoniecznie będzie w stanie utrzymać ciężar całej konstrukcji.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość fundamentu, konieczne jest ułożenie na konstrukcji monolitycznej listwy betonowej, która będzie elementem łączącym stwardniały żużel z konstrukcją. Czasami w tym celu można zastosować kilka rzędów cegieł. Planując budowę fundamentu żużlowego, musisz dokładnie dowiedzieć się, jaki materiał będzie potrzebny.

Wróć do treści

Jakiego rodzaju żużel można zastosować?

Nie każdy rodzaj żużla nadaje się do budowy fundamentów. Do budowy fundamentów można używać wyłącznie ciężkiego żużla odpadowego, otrzymywanego jako produkt odpadowy w odlewniach metali. Z reguły dobry żużel ma strukturę kruchą lub nawet pylistą. Im więcej pyłu w żużlu, tym silniejszy będzie fundament, ponieważ po zalaniu takiego materiału wodą możliwe staje się jego dobre zagęszczenie, zmniejszając w ten sposób porowatość końcowego monolitycznego bloku fundamentowego.

Żużel powstający w hutach ma szary odcień. Wskazuje to na obecność w nim cząstek cementu. Bardzo ważne jest, aby znaleźć żużel, który nie został ponownie przetworzony. Materiał poddany całkowitemu recyklingowi traci swoje właściwości utwardzające. Rzecz w tym, że podczas recyklingu żużla uzyskuje się cement, to znaczy pozostałe odpady po takiej obróbce będą prawie całkowicie pozbawione elementu wiążącego, co oznacza, że ​​​​fundament po prostu nie stwardnieje i nie stanie się strukturą monolityczną.

Idealny żużel fundamentowy musi zawierać co najmniej 30% cząstek cementu, aby proces utwardzania przebiegał pomyślnie.

Ponadto należy pamiętać, że żużel powinien mieć jak najmniejszą frakcję, dlatego przed zasypaniem należy go przesiać.

Osobno warto wspomnieć, że do zbudowania fundamentu należy wziąć świeży żużel, który uzyskano całkiem niedawno. Popularnie taki żużel nazywany jest gorącym, ponieważ w rzeczywistości jest ciepły, a nawet dymi. Tylko świeży żużel zwałowy może stwardnieć i uzyskać nośność. Do budowy fundamentów nie wolno bezwzględnie wykorzystywać żużla powstałego podczas eksploatacji elektrowni cieplnych i innych podobnych przedsiębiorstw. Z reguły tylko fundament wykonany z żużla wysypiskowego jest wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar budynku, więc żadna inna opcja materiałowa nie będzie działać. Charakterystyczną cechą świeżego żużla wysypiskowego jest jego kruchość.

Należy także pamiętać, że prace związane z zasypywaniem żużla należy wykonywać szybko i ostrożnie, unikając kontaktu materiału sypkiego z wilgocią do czasu jego faktycznego wsypania do żużla. Rzecz w tym, że deszcz lub duża wilgotność na zewnątrz mogą spowodować stwardnienie żużla. Wybór odpowiedniego ciężkiego żużla na oko jest dość trudny, ale nadal trzeba pamiętać, że wytrzymałość całej konstrukcji będzie zależeć od jakości materiału źródłowego.

Od razu warto zauważyć, że niepożądane jest wznoszenie konstrukcji o masie większej niż 20 ton na fundamencie wykonanym z tego materiału, ponieważ przy zasypywaniu tego rodzaju fundamentów nie można wykluczyć możliwości obecności obszarów o słabo utwardzonej konstrukcji. Z reguły obszary o słabo utwardzonej strukturze są w stanie wytrzymać minimalne obciążenia i jako pierwsze ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu.

Wróć do treści

Przygotowanie terenu pod budowę fundamentu żużlowego

Tak więc budowa fundamentu żużlowego rozpoczyna się od przygotowania placu budowy. Przede wszystkim należy usunąć cały gruz z terenu, usunąć górną 10-centymetrową warstwę żyznej gleby i przygotować narzędzia do kopania i układania rowu pod fundament.

Do wykonania prac przygotowawczych potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

Wymagane materiały i narzędzia: łopata, deski, gwoździe i młotek.

1. Łopata.
2. Młotek.
3. Deski.
4. Paznokcie.
5. Odcinki rur.

Głębokość ułożenia fundamentu żużlowego powinna wynosić co najmniej 1,2 m. Znacząco zmniejszy to ryzyko deformacji fundamentu w wyniku ruchów gleby. Głębokość wykopu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, ponieważ konieczne będzie również wyposażenie wysokiej jakości poduszki. Do uformowania poduszki używa się drobnego kruszonego kamienia lub kamyków rzecznych.

Skrzynia szalunkowa wykonana jest z litych desek. Szerokość między równoległymi ścianami musi wynosić co najmniej 70 cm Skrzynka szalunkowa musi wznieść się ponad poziom gruntu o co najmniej 25 cm Następnie instaluje się wewnętrzne i zewnętrzne elementy dystansowe w celu zamocowania skrzynki. Wewnątrz pudełka należy umieścić kawałki rur, które później posłużą jako wyjścia komunikacyjne. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ nie zaleca się naruszania integralności gotowego fundamentu.

Ponadto na etapie przygotowawczym prac nad ułożeniem fundamentu konieczne jest wykonanie siatki wzmacniającej z żużla. Aby wykonać siatkę, pobiera się wzmocnienie o żebrowanej powierzchni. Optymalny rozmiar przekroju wynosi 12 mm.

Do wiązania zbrojenia najlepiej użyć specjalnego drutu wiążącego. Przed związaniem w siatkę zbrojeniową pręty zbrojeniowe należy dokładnie pokryć mastyksem antykorozyjnym, aby zabezpieczyć je przed rdzą.

Po całkowitym zainstalowaniu siatki wzmacniającej można rozpocząć wypełnianie i zagęszczanie materiału podstawowego - żużla. Podczas formowania siatki wzmacniającej przyszłego fundamentu bardzo ważne jest, aby jego zewnętrzne części znajdowały się w odległości 5 cm od ścian skrzynki szalunkowej.

W takim przypadku zbrojenie zostanie bezpiecznie ukryte w głębi płyty fundamentowej wykonanej z żużla.

Wróć do treści

Prace nad utworzeniem monolitycznego pasa z żużla

Schemat zagęszczania żużla: a) zagęszczanie ręczne; b) zagęszczanie za pomocą mechaniki.

Zasypanie żużla i jego zagęszczenie to chyba najważniejszy moment w ułożeniu tego typu podłoża. Aby żużel stwardniał i utworzył solidną podstawę, należy go przykrywać warstwami. Każdą warstwę należy zlać dużą ilością wody, aby zapewnić zagęszczenie cząstek i ich przyczepność.

Najpierw na całym obwodzie szalunku wylewa się warstwę żużla o grubości 25 cm. Następnie ta warstwa jest dokładnie podlewana. Następnie należy odczekać około 1 godziny, aby cząstki cementu zawarte w żużlu zaczęły wiązać. Następnie wsypuje się kolejne 25 cm żużla, który obficie podlewa się i zagęszcza. Kolejne warstwy układamy po 30 cm, podlewamy wodą i zagęszczamy. Lepiej jest wykonać nadziemną część fundamentu z betonu, aby zapewnić niezawodną przyczepność przyszłej konstrukcji do fundamentu.

Górny pas betonowy powinien mieć około 20-25 cm, w przypadku drugiego paska należy wykonać oddzielną siatkę wzmacniającą, którą instaluje się na już wypełnionym fundamencie żużlowym, tak aby jej dolne końce sięgały około 15 cm w głąb To. Siatkę wzmacniającą należy zamontować natychmiast po zalaniu wodą ostatniej warstwy żużla.

Następnie należy pozostawić podkład na co najmniej 12 godzin. Dopiero po upływie określonego czasu wylewana jest wierzchnia warstwa betonu. Do zagęszczania betonu należy używać płyty wibracyjnej. Po około 3-5 dniach można rozpocząć wykańczanie fundamentu, ponieważ w tym czasie żużel i wierzchni beton całkowicie się zestalą, tworząc monolityczną podstawę.

Bloki żużlowe są tanim materiałem budowlanym. Ostatnio znajdują coraz większe zastosowanie w budownictwie prywatnym. Wykorzystuje się je do budowy domów, dobudówek, garaży i ogrodzeń. Wiele osób niepokoi się odpowiedzią na pytanie, czy można zbudować fundament z bloków żużlowych. W niektórych sytuacjach jest to całkowicie akceptowalne i uzasadnione, ale czasami prowadzi do niekorzystnych konsekwencji.

Zalety i wady fundamentu z bloków żużlowych

Najpierw musisz zdecydować, czym jest blok żużlowy. Ten materiał budowlany wytwarzany jest poprzez prasowanie wibracyjne przy użyciu takich składników, jak cement i wypełniacz (piasek, żużel, tłuczeń lub przesiewacz, cegła łamana itp.). Blok żużlowy ze względu na swój porowaty skład dobrze przewodzi ciepło i ma niską mrozoodporność. Poza tym waży całkiem sporo. Stosowany jest głównie do budowy niskich budynków, ponieważ ma niewielkie zastosowanie jako materiał konstrukcyjny. Wady bloków żużlowych obejmują również niską izolację akustyczną, zawartość substancji toksycznych i niezbyt wysoką wytrzymałość. Większość wad tego materiału można wyeliminować, stosując sprawdzone technologie. Na przykład niski opór cieplny można wyrównać, instalując panele izolacyjne, a wysokie współczynniki wchłaniania wody można zmniejszyć, niezawodnie uszczelniając ściany i podstawę fundamentu.

Zaletami tego materiału są niski koszt, niskie zużycie cementu do murowania, prostota i szybkość prac budowlanych oraz wszechstronność materiału.

W rezultacie bloki żużlowe są często stosowane w budownictwie. Duże wymiary i koszt w granicach 50 rubli za sztukę pozwalają zmieścić prace budowlane w granicach budżetowych, zwłaszcza jeśli prace wykonujesz samodzielnie.

Blok żużlowy może być pusty lub pełny. Do budowy ścian stosuje się pustaki, ponieważ ich współczynniki izolacji cieplnej i akustycznej są wyższe. Solidny blok żużlowy z wypełniaczem z kruszonego kamienia jest trwalszy i można go zastosować do układania fundamentu.

Wróć do treści

Zalety fundamentu z bloków żużlowych

• taki fundament można wznieść niezależnie, nie tracąc na trwałości i wytrzymałości;
• Czas budowy i ilość betonu są znacznie zmniejszone;
• przy stosowaniu pustaków żużlowych nie ma potrzeby wznoszenia szalunków;
• blok żużlowy nie kurczy się.

Wróć do treści

Wady fundamentu z bloków żużlowych

1. Na takim fundamencie nie zaleca się budowania domów o masie większej niż 100 ton.
2. Ze względu na dużą gęstość blok żużlowy jest dość ciężkim materiałem, dlatego może być wymagany sprzęt do podnoszenia.
3. Niemożliwe jest zbudowanie takiego fundamentu na glebach falujących (gliniastych, gliniastych, gliniastych itp.) ze względu na możliwość jego przemieszczenia w płaszczyźnie poziomej.
4. Ze względu na swoje właściwości higroskopijne nie zaleca się budowy fundamentów z pustaków żużlowych również na wilgotnych glebach i wysoko położonych wodach powierzchniowych. Ponadto poziom wód gruntowych musi znajdować się poniżej linii zamarzania.

Wróć do treści

Technologia wykonania fundamentu z pustaków żużlowych

Podczas budowy takiego fundamentu wyróżnia się następujące etapy:

1. W przypadku podstawy paska konieczne jest wykopanie rowu. Pod fundamentem kolumnowym należy zbudować dół.
2. Warstwę piasku i żwiru wylewa się na dno wykopu lub wykopu, na którym rozprowadzane jest pokrycie dachowe, które służy jako podstawa do hydroizolacji dolnej części fundamentu. Oprócz filcu dachowego można zastosować bitum, mastyks bitumiczny, hydroizolację i włókno szklane.
3. Gotowy bloczek żelbetowy (typu BF lub FL) mocuje się na papę dachową lub zbrojoną podstawę o siatce 10x10 cm zalewa się betonem M300. Dzieje się tak, ponieważ bloczki ścienne nie mogą się uginać i reagować na zmiany gruntu.
4. Następnie układany jest pierwszy rząd bloków (z podstawą listwową) lub pierwsza warstwa bloków (z podstawą kolumnową).
5. Kolejne rzędy układa się przestawnie (od rogów do środka), łącząc je warstwami zaprawy mocującej o grubości 1 cm.Czynności te powtarza się, aż podstawa osiągnie ruszt.
6. Górna część podstawy listwy jest wzmocniona pasem wzmacniającym wylanym na powierzchnię bloków ostatniego rzędu. Szczyt fundamentu słupowego wykonany jest ze zbrojonego betonu, drewna lub metalu.
7. Na koniec ściany fundamentowe pokrywane są warstwą masy uszczelniającej, na którą przykleja się płyty styropianowe lub inny materiał termoizolacyjny.
8. Następnie wykop jest wypełniany i rozpoczynają się prace nad budową ścian konstrukcji.

Ważny! Ściany fundamentowe należy bezwzględnie zaizolować (nawet jeśli budowana konstrukcja będzie usytuowana na suchym podłożu). Konieczne jest zabezpieczenie nie tylko pionowych płaszczyzn bloków żużlowych, ale także ułożenie poziomej warstwy pomiędzy podziemną i naziemną częścią budynku. Pomaga to zapobiec nadmiernemu zwilżaniu ścian domu wilgocią kapilarną.

Wróć do treści

Jak przygotować rozwiązanie dla bloków żużlowych

Bloki żużlowe mocuje się zaprawą cementową. Warunkiem wykonania podbudowy z bloczków jest pewne połączenie ich ze sobą zaprawą cementową. Mieszankę należy przygotować bezpośrednio przed wznoszeniem ścian.

Aby pracować z materiałem takim jak blok żużlowy, rozwiązanie musi być mocne i plastyczne.

Aby uzyskać pożądaną konsystencję i plastyczność, należy dodać do niej glinkę czerwoną w proporcji 1/3 wiadra na 4 wiadra mieszanki cementu i piasku.

Aby przygotować miękką i jednorodną mieszaninę, roztwór należy wymieszać, zachowując odpowiednie proporcje składników.

Najpierw musisz wymieszać suche składniki, a następnie stopniowo dodawać wodę do powstałej mieszaniny, dokładnie mieszając wszystko. Zazwyczaj cement i piasek należy przyjmować w stosunku 1:4 (tj. 1 część cementu przypada na 4 części piasku), ale ponieważ bloki żużlowe nie lubią wilgoci, lepiej jest zwiększyć wytrzymałość muru przygotować mieszaninę w stosunku 1:3. Konieczne jest stopniowe dodawanie wody, dokładnie kontrolując konsystencję roztworu. Gotową mieszaninę należy spożyć w ciągu 1-1,5 godziny.

Aby przygotować zaprawę cementowo-piaskową, należy wziąć cement M400 lub M500. Piasek można pozyskiwać zarówno z rzeki, jak i kamieniołomu. Sam piasek z kamieniołomu zawiera glinę, więc rozwiązanie jest plastyczne i wygodniejsze w obróbce. Można pracować z czystym piaskiem rzecznym, dodając glinę w powyższej proporcji lub dowolny detergent (proszek do prania lub płyn do mycia naczyń w ilości 400-450 g na 80-100 l).

Do roztworu można również dodać kupiony w sklepie plastyfikator. Dobrze przygotowana mieszanka to klucz do wysokiej jakości muru, jednak twarda zaprawa znacznie utrudnia pracę, a zbyt tłusta zaprawa dosłownie przykleja się do szpatułki.

Zastosowanie żużla w budowie fundamentów wynika z oszczędności zasobów materiałowych. Należy jednak pamiętać, że taki projekt ze względu na swoje cechy może nie spełniać oczekiwań. W rezultacie koszt renowacji domu znacznie przekroczy kwotę wymaganą do zbudowania wysokiej jakości fundamentu. Eksperci nie zalecają stosowania żużla przy budowie podziemnej części budynków mieszkalnych. Tę metodę można zastosować w ostateczności lub przy budowie nieistotnych obiektów, takich jak szopy, garaże, kuchnie letnie i inne budynki gospodarcze. Choć nie należy ignorować faktu, że wielu właścicieli domów zbudowanych na żużlu w okresie ogólnego niedoboru 20-25 lat temu twierdzi, że przez te lata nie napotkali żadnych problemów.

Specyfika materiału

Trudno przewidzieć, jaką wytrzymałość będzie miał fundament żużlowy, ponieważ nikt nie określa dokładnie proporcji składników znajdujących się w odpadach z przedsiębiorstw metalurgicznych. Jedna dostarczona partia materiału sypkiego może zawierać niejednorodność związaną z nierówną ilością wiórów metalowych, cementowych lub innych wtrąceń. Fakt ten wpływa na to, że w tych samych warunkach eksploatacji, a nawet pod tym samym domem, zbudowany fundament może zachowywać się zupełnie inaczej.

Ponadto normy nie opisują algorytmu obliczania fundamentu żużla, a także jasnej technologii jego instalacji. Mistrzowie kierują się własnym doświadczeniem lub wskazówkami znajomych. Ale nie zawsze prowadzi to do pozytywnych rezultatów.

Żużel może ulegać degradacji pod wpływem wody, dlatego nie należy go stosować na budowach o wysokim poziomie wód gruntowych. Z tego samego powodu fundament zbudowany na suchej glebie wymaga lepszej hydroizolacji, ale w celu ochrony przed deszczem i stopioną wodą. Ponadto należy wcześniej zadbać o system drenażowy, który usuwa wilgoć z konstrukcji podziemnej, aby uniknąć powstawania procesów stagnacyjnych.

Nośność fundamentu żużlowego jest niewystarczająca do podparcia budynków stałych, chociaż znanych jest wiele przypadków jego udanej budowy pod domami wiejskimi i stosunkowo lekkimi budynkami mieszkalnymi.

Stosowanie żużla przy budowie fundamentów jest surowo zabronione w regionach aktywnych sejsmicznie. Nie ma nawet wątpliwości, że podziemna konstrukcja nie wytrzyma gwałtownych ruchów gleby i zapadnie się. Dla terytoriów znajdujących się w strefie ryzyka ze względu na możliwe trzęsienia ziemi zapewnione są specjalne schematy konstrukcji konstrukcyjnych.

Jaki żużel wybrać

Do budowy fundamentów nadają się pojedyncze rodzaje żużli. Ich właściwości określane są w zależności od kilku składników, z których najważniejsze to:

• skład chemiczny;
• tryb chłodzenia;
• pierwszeństwo przetwarzania;
• wielkość ziarna.

Żużel powstaje podczas wytapiania metali żelaznych i nieżelaznych, w wyniku spalania paliwa w elektrowniach cieplnych, podczas produkcji nawozów, zwłaszcza fosforu itp. Specyfika produkcji, w której uzyskano materiał, determinuje jego skład chemiczny i proporcje składników. Fundamenty kładzie się z ciężkiego żużla odpadowego A, powstające w hutach metalurgicznych lub stali.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie odpadów przemysłowych powstałych w elektrowniach cieplnych lub zakładach przemysłu chemicznego.

Przybliżony skład żużla można ocenić na podstawie jego koloru. Na przykład szary odcień wskazuje na obecność cementu, zielonkawy lub czarny odcień uzyskuje się podczas topienia metali nieżelaznych, a niebieskawy odcień wskazuje na obecność wtrąceń manganu. Zewnętrzną ocenę żużla przeprowadza się również na podstawie wielkości ziaren i liczby dużych kawałków. Struktura materiału powinna być krucha, a frakcja powinna być mniejsza niż 5 mm. Po podlaniu małe cząstki przyczyniają się do lepszego zagęszczenia żużla, co zmniejsza porowatość przyszłej struktury bloku fundamentowego.

Żużel zmieszany z cementem, poddawany wielokrotnej obróbce, traci zdolność wiązania i twardnienia na skutek maksymalnej utraty składnika wiążącego. Z tego powodu nigdy nie okaże się monolitem. Idealnie, żużel powinien zawierać około jednej trzeciej pyłu cementowego, który jest ważny dla prawidłowego utwardzenia zagęszczonej masy.

Przy budowie fundamentów zaleca się stosowanie żużla gorącego, a raczej ciepłego, ale wciąż dymiącego. Z tego materiału uzyskuje się konstrukcje o dobrej nośności. „Świeży” żużel ma kruchą strukturę bez obecności grudek, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz przechowywać żużel na zewnątrz, musisz pamiętać, że pod wpływem deszczu lub dużej wilgotności materiał zaczyna twardnieć. Górna skorupa może być dość twarda i rozbicie jej w celu uwolnienia części użytecznego materiału będzie wymagało znacznej siły. Dlatego też przywożony i składowany żużel należy tymczasowo chronić przed wilgocią przed przystąpieniem do prac.

Budowa fundamentu żużlowego

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że:

• Nie należy budować ciężkich budynków na fundamencie żużlowym;
• struktura stwardniałego żużla na obwodzie taśmy może być niejednorodna;
• materiału nie należy moczyć przed rozpoczęciem pracy;
• Wybór wysokiej jakości odpadów z produkcji metalurgicznej jest dość trudny, opierając się na znakach zewnętrznych;
• gotowa konstrukcja boi się wody, dlatego wymaga dobrej hydroizolacji.

Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę przy budowie fundamentu żużlowego. Ale przede wszystkim konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych, które polegają na oczyszczeniu obszaru z ciał obcych, usunięciu żyznej warstwy i przeniesieniu jej w inne miejsce, zaznaczeniu jej, a także wykopaniu rowu. W przypadku szalunków konieczne będzie zaopatrzenie się w solidne deski i gwoździe oraz usunięcie komunikacji - skrawków rur.

Głębokość ułożenia listwy fundamentowej przyjmuje się w zależności od wskaźnika zamarzania gleby. Wykop wykopuje się biorąc pod uwagę konstrukcję poduszki z pokruszonego kamienia o grubości 30 cm. Aby zapewnić lepszą stabilność konstrukcji podziemnej, układa się ją z obowiązkowym zagęszczeniem dna wykopu i zagęszczaniem warstwa po warstwie kruszonego kamienia.

Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia fundamentu na skutek ruchów gleby, pomocne będzie pogłębienie go o co najmniej 1,2 m. Wysokość wykopu w tym przypadku będzie wynosić co najmniej 1,5 m.

Konstrukcja skrzynki szalunkowej opiera się na założeniu, że szerokość fundamentu żużlowego powinna wynosić co najmniej 60 cm. W takim przypadku należy uwzględnić konieczność podniesienia osłon nad poziom gruntu o co najmniej 25 cm. Aby wzmocnić konstrukcję, na skrzynce montuje się rozpórki wewnętrzne i zewnętrzne, a na wyjściach komunikacyjnych montuje się kawałki rur.

Ważnym punktem jest prawidłowe określenie położenia metalowych osłon w drewnianej skrzynce względem wylotów ścieków i wody. Niespełnienie tego warunku doprowadzi w konsekwencji do konieczności przebicia taśmy fundamentowej, co jest niedopuszczalne w przypadku monolitu żużlowego.

Zaleca się ułożenie dzianinowej siatki wzmacniającej na dnie fundamentu. Pozwoli to bazie stać się jedną całością i pomoże bardziej równomiernie rozłożyć ładunek. Do jego produkcji stosuje się pręty zbrojeniowe o zmiennym przekroju poprzecznym, zabezpieczone środkiem antykorozyjnym, aby uniknąć wystąpienia rdzy metalu. W korpusie podbudowy żużlowej nie montuje się ramy w celu poprawy zagęszczenia materiału sypkiego.

Formowanie taśmy

Najbardziej krytycznym etapem budowy fundamentu jest prawidłowe wypełnienie wykopu żużlem i staranne zagęszczenie ułożonych warstw.

• Pierwszy warunek jest taki, że grubość dolnej i środkowej warstwy powinna wynosić 20-25 cm, a górnych można zwiększyć o 5 cm.
• Drugim warunkiem jest polewanie każdej warstwy dużą ilością wody lub mleczka cementowego. Płyn dobiera się w zależności od zawartości składników wiążących w żużlu.
• Trzecim warunkiem jest sumienne zagęszczenie wszystkich warstw bez wyjątku.
• Czwartym warunkiem jest montaż górnego pasa wzmocnionego, który zapewnia mocne połączenie części podziemnej i naziemnej konstrukcji.

Impregnacja żużla wodą gwarantuje najlepszą jakość zagęszczenia, co pozwala na zagęszczenie porowatej struktury materiału. W rezultacie następuje dość silne przyleganie cząstek. Niektórzy rzemieślnicy proponują w przypadku małej zawartości cementu w żużlu wsypywać spoiwo bezpośrednio do rowu, zmieszane z odpadami z produkcji hutniczej. Inni zalecają stosowanie mleczka cementowego zamiast wody. Z pewnością obie metody mają prawo istnieć.

Po ułożeniu i zagęszczeniu każdej warstwy należy zrobić około godzinną przerwę, aby cement stwardniał. Następnie zaczynają wypełniać kolejną warstwę.

Nie czekając, aż stwardnieje ostatnia warstwa żużla, układa się na niej siatkę wzmacniającą, a dolne pręty zakopuje się w zasypanym fundamencie. Następnie strukturę pozostawia się na około 12-16 godzin. Na ostatnim etapie wykonuje się górny pas betonowy o grubości co najmniej 20-30 cm. Aby to zrobić, mieszaninę betonową wlewa się do szalunku do znaku projektowego z obowiązkowym zagęszczeniem.

Urządzenie zabezpieczające

Po zakończeniu procesu utwardzania konstrukcji podziemnej rozpoczyna się hydroizolacja. Należy rozumieć, że trwałość i niezawodność fundamentu żużlowego będzie zależeć od jakości ochrony. Ma porowatą strukturę i szybko nasyca się wilgocią, dlatego do prac izolacyjnych należy podchodzić odpowiedzialnie.

Aby ostrożnie usunąć szalunek i uzyskać swobodny dostęp do powierzchni konstrukcji, konieczne jest oczyszczenie obszaru wokół jej obwodu. Odbywa się to, gdy zbocza znajdują się zbyt blisko fundamentu. Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, możesz pominąć ten etap przygotowawczy.

• tynk – pomaga wyrównywać porowatość powierzchni, uszczelnia mikropęknięcia i zakrywa zlewy;
• płynna guma - tworzy nieprzepuszczalną, wodoodporną warstwę, równomiernie rozprowadzaną poprzez natryskiwanie.

Bez dodatkowego zabezpieczenia tynk nie może zagwarantować całkowitej wodoodporności, gdyż jest podatny na pękanie.

Oprócz zabezpieczenia pionowego należy zastosować dwie poziome warstwy hydroizolacji. Pierwszy z nich przeprowadza się przed wypełnieniem żużla, a drugi układa się pomiędzy górnym pasem betonowym a ścianą. Do ich budowy w obu przypadkach stosuje się materiały rolkowe, których niezawodność zapewnia mastyks bitumiczny. Należy pamiętać, że połączenie hydroizolacji pionowej i poziomej musi być szczelne.

Po wzniesieniu części fundamentowej nie należy od razu obciążać jej nadbudówką naziemną. Optymalny okres „odpoczynku” dla konstrukcji wynosi co najmniej sześć miesięcy.