Diagram kelistrikan speaker teknik radio dari 30. Memulihkan speaker teknik radio S30
Kemudian, Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 dan Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (pabrik OGK) dikembangkan. Mereka menggunakan kepala loudspeaker dinamis 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 di S-30A) dan 6GDV-1-16 (speaker yang sama, sebutan menurut OST4.383.001-85).
Untuk bekerja AC harus dihubungkan ke amplifier yang memiliki daya keluaran maksimum 20...50 W pada keluaran setiap saluran. Speaker S-30 dan S-30B memiliki indikasi kelebihan beban pada kepala loudspeaker, yang dipicu ketika sinyal disuplai ke speaker tersebut dengan tingkat yang melebihi daya pengenal speaker. Jika indikator OVERLOAD mulai menyala dalam waktu lama selama pengoperasian speaker, Anda harus mengurangi level sinyal yang disuplai ke speaker.
Karakteristik teknis utama:
Nilai daya listrik - 10 W.
Daya listrik terukur minimal 30 W.
Hambatan listrik nominal S-30 - 4 Ohm, S-30A - 4 Ohm, S-30B - 8 Ohm.
Rentang frekuensi yang direproduksi tidak lagi 50...18000 Hz.
Tekanan suara rata-rata nominal dalam kisaran 100...4000 Hz untuk S-30 - 1,2 Pa.
Sensitivitas karakteristik pada kisaran 100...8000 Hz, pada daya 1 W, untuk S-30B tidak kurang dari 84 dB.
Dimensi keseluruhan speaker: 364 - 214 - 195 mm, berat tidak lebih dari 6 kg.
Diagram rangkaian kelistrikan sistem akustik Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Saya penggemar berat akustik Soviet, amplifier, dan secara umum segala sesuatu yang berhubungan dengan suara. Latar belakang artikel ini adalah: suatu hari saya melihat speaker Raiotehnika S-30 di garasi teman. Benar - satu. Yang kedua ada di suatu tempat di mobilnya di tempat kerja. Saya langsung mengambil kolom pertama. Yang kedua dibawa ke saya beberapa minggu kemudian. Kolom pertama dalam kondisi kurang lebih normal. Yang dikendarai di dalam mobil jauh lebih buruk: bodi tergores dan rusak, jaring pelindung bengkok, panel depan tergores. Segera setelah saya memiliki speaker di rumah, saya memutuskan untuk memodifikasinya.
Karakteristik teknis utama:
Nilai daya listrik minimal 30 W
Nilai daya listrik 10 W
Hambatan listrik nominal 4 ohm
Tekanan suara rata-rata nominal dalam rentang frekuensi 100 hingga 4000 Hz 1,2 Pa
Rentang frekuensi yang direproduksi tidak lagi 50-18000 Hz
Dimensi keseluruhan speaker 364x214x195 mm
Berat speaker tidak lebih dari 6 kg.
Kemudian, tahapan pengerjaan akustik berikut ditentukan:
- Perakitan akhir speaker.
Pembongkaran lengkap speaker.
Peningkatan penampilan.
Peningkatan suara.
Hal pertama yang saya lakukan adalah membongkar speaker sepenuhnya: Saya melepas panel depan dengan kisi-kisi, melepas speaker, refleks bass, filter, dan mencabut peredam suara. Hanya bangunan kosong yang tersisa.
Selanjutnya, lepaskan semua sealant, yang mungkin sudah mengering dari waktu ke waktu. Setelah itu, kami merekatkan wadah di tengah sepanjang jahitannya dengan lem kayu PVA atau sealant silikon. Sebagai upaya terakhir, Anda bisa menggunakan lem PVA alat tulis biasa.
Ini adalah prosedur yang paling lama karena membutuhkan waktu sekitar satu hari untuk mengeringkan satu jahitan. Setelah kami merekatkan semua jahitan di dalamnya, ampelas bagian luar rumah dengan hati-hati untuk dempul lebih lanjut.
Setelah pengamplasan, kami menyeka rumah speaker dari debu dan menempelkan semua cacat. Saya menggunakan dempul kayu akrilik.
Lebih baik menempelkan kolom beberapa kali untuk meningkatkan penampilannya. Namun hal ini tergantung dari kondisi bangunan itu sendiri. Setelah dempul, jangan lupa mengampelas kembali badan dengan amplas berbutir halus.
Kami menutupi bagian dalam casing dengan bantalan poliester atau kain kempa. Kalau tidak ada yang satu atau yang lain, kami menggunakan karet busa biasa. Penyerap suara meningkatkan kualitas suara akustik.
Setelah itu, kami menutupi rumah speaker dengan film berperekat. Kami memilih warna sesuai selera kami. Saya memilih film yang segelap mungkin, tetapi ketika saya membawanya pulang, saya melihat bahwa film itu jauh lebih terang daripada yang saya inginkan. Tapi itu tidak menakutkan. Saya mengambil film dengan lebar 45 cm, dengan memotongnya menjadi dua bagian memanjang, Anda bisa menempelkan dua bangunan sekaligus. Lebar film cukup untuk membungkus bagian depan dan belakang kolom.
Kami mengampelas kisi-kisi pelindung dengan hati-hati, jika tidak cat tidak akan menempel dengan baik dan akan terkelupas seiring waktu. Kami tidak mengampelas panel depan agar tidak merusak teksturnya. Saya menutupi papan nama dengan respons frekuensi dengan selotip agar tidak mengecatnya. Lebih baik mengecat dalam 2-3 lapisan.
Sekarang mari beralih ke speaker dan filter. Kami mengganti kabel di filter dengan kabel akustik. Saya mengambil kabel speaker dengan penampang 1,5 mm 2 . Namun untuk speaker seperti itu, kabel dengan penampang 1 mm sudah cukup. 2 . Jika tidak ada kabel speaker, Anda bisa menggunakan kabel tembaga biasa dengan insulasi PVC. Kami membuang terminal pada papan filter untuk menghubungkan speaker! Kami menyolder semua kabel ke papan! Beberapa pengrajin, saat bekerja dengan filter, menghilangkan indikator kelebihan beban, karena menurunkan kualitas suara. Tapi ini murni opini subjektif. Secara pribadi, saya tidak melihat perbedaannya, saya hanya mengubah sensitivitas ke maksimum dan memasang LED hijau 5 mm. Ternyata ala "musik berwarna". LED berkedip seiring waktu dengan frekuensi rendah. Elektrolit indikator kelebihan beban lulus uji kapasitas, jadi saya tidak menggantinya. Saya mengganti terminal standar dengan terminal akustik.
Kami mengecat speaker frekuensi rendah dengan tinta kantor.
Konverter fase (FI) saya benar-benar kering dan hancur. Jadi saya membeli pipa saluran pembuangan dengan diameter 32 mm. Cocok sekali dengan ukuran FI. Kami memotong dua potong pipa dan merekatkannya ke panel depan dengan lem super. Untuk menutup lubang besar di rumah speaker, saya menggunakan FI lama.
Setelah semua operasi selesai, kami mulai merakit speaker. Oleskan sealant di area sekitar speaker. Saya menggunakan yang pertama - sealant silikon hitam.
Kami memasang speaker di tempatnya dan menyolder kabelnya.
Jika diinginkan, kami memasang kisi-kisi pada speaker. Anda tidak perlu menginstalnya, tetapi saya memiliki orang-orang penasaran yang suka menggosok-gosok speaker yang bergetar :)
Kami memasang panel depan pada tempatnya dan mengencangkannya dengan sekrup baru. Agar tidak terlalu menonjol, saya mengecat kepala sekrup dengan cat yang sama dengan panel depan.
Hasilnya, inilah yang saya dapatkan.
Mereka bermain dari amplifier Radiotehnika U-7111 bersama dengan akustik Radiotehnika S-50B. Saya menghubungkan speaker dengan kabel speaker yang sama seperti pada filter. Saya menyukai kenyataan bahwa amplifier memungkinkan Anda menghubungkan dua pasang speaker.
Oke, semuanya sudah berakhir. Sekarang. Saya menantikan kritik, saran, dan saran Anda. Sungguh-sungguh, penghuni forum "Besi Solder" -
Saya entah bagaimana mendapatkan speaker S-30 Soviet. Kondisinya memprihatinkan: speakernya tidak berfungsi (kabel putus karena usia). Kemudian saya membuatnya, untuk sementara menghubungkannya dengan kabel kecil.
Mereka bekerja untuk saya selama 2-3 minggu sebagai bagian dari rumah. bioskop, dan suatu hari saya terinspirasi untuk membuat ulang film tersebut (“modding”).
Karakteristik teknis utama Teknik Radio S30:
Yang kita butuhkan: Besi solder, tangan lurus, damar, solder, lem, “sekrup” hitam, kabel, banyak waktu luang, tabung mobil (sepeda), pipa plastik, itu saja.
Pertama, mari kita pisahkan semuanya:
Pertama saya mengganti kabel dari filter ke speaker:
SEBELUM (setuju, kabel ini lebih buruk):
Setelah (terdengar lebih baik dengan mereka):
Sudahkah Anda memasang kabelnya? Sekarang Anda perlu merekatkan badan speaker dengan lem apa saja agar tidak ada celah, saya menggunakan "silikon".
Saya meletakkan kamera pada massa kental (memotong dimensi yang sesuai) dan menekannya dengan kuat (dengan cara ini kamera akan “menempel” pada badan speaker)
Sekarang waktunya untuk filter, saya mengganti kabelnya.
dalam pengembangan:
Beberapa kata tentang filter:
Jika kita mau: kita matikan unit indikasi kelebihan beban (jika amplifier tidak lebih kuat dari 25-30 W - jika tidak maka kita dengarkan dengan hati-hati) - sesuai diagram, kita potong track dari input (kabel merah +) ke VD KA522B (lihat diagram) dan lepas solder kapasitor C2 10 μF dan transistor VT2 KT315b .
Kami mencabut konektor steker dan menyolder kabel ke speaker, membuang yang lama! Sebagai gantinya kami memasang kabel audio dengan penampang minimal 2,5 mm 2, langsung ke papan, di sisi belakang konektor. Dari speaker woofer “+” ke konektor No. 2 dan “-” ke konektor No. 3. “Tweeter” (HF), masing-masing, “+” ke No. 5 dan “-” ke No. 2 (ini perlu - ini dalam antifase).
Berikut adalah diagram filternya.
Jika Anda menonaktifkan beberapa elemen (yang tidak Anda perlukan)
Anda dapat bereksperimen dengan hati-hati: tambahkan antimagnet dengan ukuran yang diperlukan ke 10GD34 dan kurangi koefisien pembagi resistif pada HF menggunakan resistor substring, setelah sebelumnya menandai posisi awal dengan resistor pengurang sehingga Anda dapat kembali ke posisi semula. keadaan filter. Semua ini akan meningkatkan keluaran frekuensi menengah-tinggi dan rentang dinamis keseluruhan. Anti-magnet dalam satu pasang direkatkan sedikit berbeda - saya memilihnya untuk menyamakan output kedua speaker di kisaran menengah.
Jumlah pecinta suara bagus yang membuang speaker yang berbunyi tidak berkurang! Pada saat yang sama, biaya analog bisa sangat besar. Saya pikir yang berikut ini akan membantu siapa saja yang memiliki tangan yang tumbuh dari tempat yang tepat untuk memperbaiki speaker;)
Tersedia - keajaiban pemikiran desain, yang dulunya merupakan kolom S-30 (10AC-222), sekarang menjalankan fungsi salah satu autosub. Seminggu setelah mutasi, pasien mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit - dia mengeluarkan suara asing saat berlatih bass line, dan sedikit mengi. Keputusan dibuat untuk melakukan otopsi.
Setelah otopsi, organ yang sakit dikeluarkan dari tubuh pasien - sebuah woofer 25GDN-1-4 yang diproduksi pada tahun 1986. Organ tersebut jelas memerlukan pembedahan - saat Anda menekan diffuser dengan lembut, terdengar suara asing (sangat mirip dengan bunyi klik pelan).
Saat memanggil berbagai nada (yang dihasilkan oleh program nchtoner), suara garukan-derak yang terdengar jelas terdengar dengan pukulan diffuser yang besar dan ketika frekuensi sangat rendah (5-15 Hz) diterapkan. Diputuskan untuk melakukan trephine pada organ ini.
Pertama, kabel timah fleksibel pasien tidak disolder (dari sisi bantalan kontak).
Kemudian, dengan pelarut (646 atau bahan lain yang mampu melarutkan lem, seperti “Moment”), menggunakan spuit dengan jarum, tempat di mana penutup debu dan diffuser direkatkan (di sekelilingnya) dibasahi...
Tempat di mana mesin cuci tengah direkatkan ke diffuser (sepanjang perimeter)...
Dan tempat diffuser itu sendiri direkatkan ke keranjang dudukan diffuser (sekali lagi di sekelilingnya).
Pembicara dibiarkan dalam keadaan ini selama 15 menit dengan pengulangan tiga langkah sebelumnya secara berkala (saat pelarut diserap/diuapkan).
Perhatian! Saat bekerja dengan pelarut, Anda harus memperhatikan tindakan pencegahan keselamatan - hindari kontak dengan kulit (bekerja dengan sarung tangan karet!) dan selaput lendir! Jangan makan atau merokok! Bekerjalah di tempat yang berventilasi baik!
Saat membasahi, gunakan sedikit pelarut, jangan sampai mengenai tempat koil dan mesin cuci tengah direkatkan!
Tergantung pada jenis pelarut dan suhu udara, setelah 10-15 menit pengoperasian di atas, dengan menggunakan benda tajam, Anda dapat dengan hati-hati membuka penutup debu dan melepaskannya. Tutupnya harus mudah lepas atau hanya memberikan sedikit hambatan. Jika Anda perlu memberikan tenaga yang besar, ulangi operasi dengan membasahi tepinya dengan pelarut dan tunggu!
Setelah tutupnya terkelupas, tuangkan sisa pelarut dengan hati-hati dari ceruk dekat mandrel kumparan (dengan membalikkan pasien).
Pada saat ini, mesin cuci pemusatan sudah punya waktu untuk lepas. Dengan hati-hati, tanpa susah payah, pisahkan dari keranjang dudukan diffuser. bila perlu, basahi kembali area pengeleman dengan pelarut.
Kami membasahi tempat menempelnya diffuser pada dudukan diffuser. Kita tunggu... Kita basahi lagi dan tunggu lagi... Setelah 10 menit anda bisa mencoba melepas diffusernya. Idealnya, ia harus terpisah dengan mudah dari dudukan diffuser (bersama dengan koil dan washer pemusatan). Namun terkadang ia butuh sedikit bantuan (yang utama hati-hati! Jangan merusak karet suspensi!!!)
Kami membersihkan area perekatan dari lem lama dan mengeringkan speaker yang dibongkar.
Kami memeriksa pasien yang dibongkar untuk menentukan apakah ada kerusakan. Mari kita lihat gulungannya. Kalau tidak ada lecet atau benang lepas, kita biarkan saja. Jika ada benang yang terlepas, rekatkan kembali dengan selapis tipis lem BF-2.
Kami dengan hati-hati memeriksa tempat kabel suplai dipasang ke diffuser. Begitulah - pasien mengalami kerusakan paling umum yang ditemukan pada speaker lama dengan langkah diffuser yang besar.
Kabel suplai pada titik pemasangan terkoyak/putus. Kontak macam apa yang bisa kita bicarakan ketika semuanya tergantung pada utas yang melewati tengah!
Tekuk “sulur” tembaga dengan hati-hati...
Dan lepaskan solder kabel suplai. Kami mengulangi operasi untuk transaksi kedua (meskipun dia masih hidup - penyakitnya lebih mudah dicegah!)
Kami memutus kabel suplai di titik putus...
Dan kami melapisi ujung yang dihasilkan (tentu saja, kami menggunakan damar terlebih dahulu). Kehati-hatian diperlukan di sini! Gunakan sedikit solder dengan titik leleh rendah - solder diserap ke dalam kabel seperti spons!
Solder kabel dengan hati-hati ke tempatnya, tekuk “sulur” tembaga dan rekatkan dengan lem (Moment, BF-2) di mana kabel terhubung ke diffuser. Mari kita ingat - Anda tidak dapat menyolder kabel ke "antena" pengikat! Kalau tidak, bagaimana kabelnya bisa diganti lagi dalam sepuluh tahun? ;)
Merakit pembicara. Kami menempatkan diffuser dengan semua "peralatan" di dudukan diffuser, mengarahkan kabel ke tempat pemasangannya. Kemudian kami memeriksa polaritas yang benar - saat menghubungkan baterai AA 1,5V ke terminal, saat menghubungkan baterai "+" ke speaker "+", diffuser akan "melompat" keluar dari keranjang. Kami menempatkan diffuser sehingga kabel suplai “+” berada pada tanda “+” pada keranjang speaker.
Kami menyolder kabel utama ke bantalan kontak. Harap dicatat bahwa panjang kabel telah berkurang hampir setengah sentimeter. Oleh karena itu, kami menyoldernya tidak seperti di pabrik - ke lubang di pelat, tetapi dengan margin minimum, untuk mempertahankan panjangnya.
Kami memusatkan diffuser di keranjangnya menggunakan film fotografi (atau kertas tebal), yang kami tempatkan di celah antara inti dan kumparan. Aturan utamanya adalah menempatkan bagian tengah secara merata di sekeliling perimeter untuk menjaga celah yang sama.
Jumlah (atau ketebalan) pemusatan harus sedemikian rupa sehingga ketika diffuser sedikit menonjol ke luar, diffuser akan bertumpu dengan bebas di atasnya dan tidak jatuh ke dalam.
Untuk speaker 25GDN-1-4, cukup 4 lembar film fotografi yang dipasang berpasangan di depan satu sama lain. Panjang film fotografi harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jika Anda meletakkan speaker pada diffuser. Untuk apa - baca di bawah.
Rekatkan diffusernya. Kami menggunakan indikasi lem yang digunakan (saya merekomendasikan "Momen", kriteria pemilihan utama agar lem nantinya dapat dilarutkan dengan pelarut).
Biasanya saya tempelkan diffuser 1-1,5 cm ke atas agar center washer tidak menyentuh keranjang dudukan diffuser, lalu saya oleskan lem tipis-tipis ke dalamnya dan keranjang dengan kuas, tunggu dan dorong kuat diffuser ke dalam, selain itu tekan mesin cuci ke keranjang di sekelilingnya menggunakan jari saya. Lalu saya rekatkan diffusernya (dalam keadaan ditarik, hindari distorsi).
Kami membiarkan speaker terbalik selama beberapa jam di bawah beban (inilah sebabnya film fotografi kami tidak boleh menonjol melebihi bidang diffuser!)...
Kemudian kami memeriksa speaker untuk perakitan yang benar. Kami mengambil bagian tengahnya dan dengan hati-hati memeriksa pergerakan diffuser dengan jari kami. Itu harus berjalan dengan mudah, tanpa membuat nada tambahan (tidak boleh ada sentuhan antara kumparan dan inti!). Kami menghubungkan speaker ke amplifier dan memberinya nada frekuensi rendah dengan volume rendah. Seharusnya tidak ada suara asing.
Jika pengeleman salah (tidak sejajar, dll), speaker harus dilepas (lihat di atas) dan dipasang kembali, hati-hati! Dengan perakitan berkualitas tinggi, 99% kita akan mendapatkan speaker yang berfungsi penuh.
Kami melapisi tepi tutup debu dengan lem, tunggu dan rekatkan dengan hati-hati ke diffuser. Kehati-hatian dan ketelitian diperlukan di sini - tutup yang direkatkan secara bengkok tidak mempengaruhi kualitas suara, tetapi sangat merusak penampilan speaker.
Saat merekatkan, jangan menekan bagian tengah tutupnya!!! Hal ini dapat menyebabkannya bengkok dan Anda harus mengupasnya, meluruskannya, melapisi bagian dalamnya dengan lapisan tipis epoksi untuk kekuatan dan merekatkannya kembali.
Kami menunggu sampai semua bagian direkatkan sepenuhnya (sekitar satu hari) dan meletakkan speaker yang sudah jadi di tempatnya. Kami menikmati suaranya, yang tidak lebih buruk dari speaker baru yang serupa dari pabrik.
Itu saja, sekarang Anda melihat bahwa memperbaiki speaker adalah tugas yang mudah. Yang utama adalah kelambatan dan akurasi! Jadi, dalam satu jam, Anda dapat dengan santai memperbaiki hampir semua speaker woofer atau midrange, domestik atau impor (untuk merekatkan speaker impor, seringkali diperlukan pelarut yang lebih kuat, seperti aseton atau toluena, hati-hati - mereka beracun!!! ) yang memiliki cacat serupa.
Ya, setelah operasi, mantan pasien mendapat angin kedua dan kapal selam kuning ceria terus melakukan pekerjaan bass keras mereka:
Sergei Zhiltsov, 2003.
Pabrikan: PO “Teknik Radio”, 1983
Tujuan: untuk reproduksi musik atau program pidato berkualitas tinggi, sebagai bagian dari kompleks radio penguat rumah tangga.
Ciri
Rentang frekuensi: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Sensitivitas: 8 4dB
Sensitivitas karakteristik: 0,317 Pa/√W
Respon frekuensi tekanan suara yang tidak merata pada rentang frekuensi 100 - 8000 Hz relatif terhadap tingkat tekanan suara rata-rata: ± 6dB
Directivity pada sudut terhadap sumbu akustik:
pada bidang vertikal ± 7°: ± 6dB
pada bidang horizontal ±25°: ± 6dB
Distorsi harmonik speaker, ditentukan oleh total karakteristik distorsi harmonik dalam rentang frekuensi:
250 - 1000Hz: 2%
1000 - 2000Hz: 2%
2000 - 63 00 Hz : 1%
Resistansi: 4 ohm
Nilai impedansi minimum: 3,2 ohm
Kekuatan papan nama: 3 0 watt
Daya jangka pendek: 300 W
Speaker yang digunakan:
JIKA/MF:
HF:
Frekuensi pemutusan filter: 5000 ±500 Hz
Berat: 6kg
Dimensi (TxLxT): 364x214x195 mm
Keterangan
Bodinya dibuat dalam bentuk kotak persegi panjang yang tidak dapat dibongkar yang terbuat dari papan partikel, dilapisi dengan veneer kayu berharga. Panel depan dilapisi dengan film atau veneer dan ditutup dengan panel dekoratif plastik hitam. Pada sambungan dinding rumah di bagian dalam dipasang elemen yang meningkatkan kekuatan dan kekakuan rumah.
Speaker terletak di panel depan secara simetris terhadap sumbu simetri vertikal speaker. Di bagian bawah panel depan terdapat papan nama dengan gambar kurva respon frekuensi di atasnya. Ada juga indikator kelebihan beban di atasnya.
Di bagian bawah panel depan terdapat lubang bass refleks berdiameter 30 mm yang disetel ke frekuensi 50 Hz. Di dinding belakang terdapat terminal sambungan, dan di bagian atasnya terdapat braket untuk dipasang ke dinding.
Perancangan filter dan unit indikasi beban lebih menggunakan resistor seperti BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b dan kapasitor seperti MBGO-2, K50-6, K 73-11 dan induktor pada rangka cor plastik.