Օգտագործվում է ատաղձագործություն։ Ատաղձագործության կաղապարներ. խորհուրդներ սկսնակ ատաղձագործի համար, հրահանգներ, ձեռնարկներ

Ատաղձագործական աշխատանքները սպիտակ փայտից և պահարաններից են։ Սպիտակ փայտի աշխատանքների մեկնարկային նյութը փշատերև և փափուկ կարծր փայտն է (կեչի, լորենի, բարդի), պահարանների համար՝ արժեքավոր կարծր փայտից: Աշխատանքի երկու տեսակների համար էլ օգտագործվում են համեմատաբար ուղիղ բնով և փոքր քանակությամբ առողջ հանգույցներով ծառատեսակներ։

Փայտի հատկությունների ազդեցությունը նյութի ընտրության վրա.Փայտի ճիշտ ընտրության համար անհրաժեշտ է իմանալ ծառատեսակների հատկությունները:

Փշատերև տեսակները հիմք են հանդիսանում պինդ արժեքավոր տեսակների երեսպատման համար մանրամասների երեսպատման համար. Օգտագործվում են կարծր փայտանյութեր (կաղնի, հաճարենի, սովորական և կարելյան կեչի, ընկուզենի, բոխի, սովորական թխկի և թռչնի աչք, հացենի և այլն) բնական, ամբողջական տեսքով։ Խճանկարային աշխատանքներում օգտագործվում է տերեւաթափ եւ փշատերեւ տեսակների երեսպատում։ Փայտի փորագրման համար փայտի հետագա փորագրման և մուգ գույնի ներկման համար ընտրվում են միայն մի քանի կարծր փայտանյութեր՝ լորենի, կաղամախու, ուռենի, լեռնային մոխիր, կեչի: Եթե ​​ցանկանում են թողնել փորագրված արտադրանքի դետալների բնական գույնը, ապա դրա պատրաստման համար վերցնում են տանձ, թխկի, ընկույզ, շագանակ, կաղնու և այլն։

Փշատերևները հիմնականում ունեն փափուկ փայտ, ուստի դրանք հազվադեպ են օգտագործվում արտադրանքներում դեմքի մանրամասների համար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ փափուկ փայտը զգայուն է մեխանիկական վնասների և ցնցումների նկատմամբ: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ, հաշվի առնելով տեխնոլոգիական գործընթացի պահանջները, փշատերևները կարող են հաջողությամբ օգտագործվել կահույքի արտադրության համար:

Փոքր չափսերի արտադրանքը պատրաստվում է հիմնականում փշատերև փայտից՝ առանց հանգույցների, գեղեցիկ, ընդգծված տարեկան շերտերով (նոճի, գիհի, խոզապուխտ, կարմիր սոճի և այլն)։ Մեծ թվով հանգույցներով եղևնին, ինչպես նաև սպիտակ սոճին և եղևնին այնպիսի տեսակներ են, որոնք պահանջում են լրացուցիչ դեկորատիվ հարդարում տոնուսավորմամբ կամ դեկորատիվ փորագրությամբ: Փշատերև փայտը հեշտությամբ ներկվում է, բայց ինտենսիվ գունավորմամբ գունային երանգը խեղդում է նրա դեկորատիվ հատկությունները:

Չորանալուց հետո փայտը ծավալը փոքրանում է և ենթարկվում բնական դեֆորմացման:

Ատաղձագործության մեջ անհրաժեշտ է ճիշտ որոշել փայտի չորացման ժամանակը, քանի որ և՛ տակից, և՛ չորացած նյութը հավասարապես պիտանի չեն աշխատանքի համար: Նորմալ խոնավությամբ գործառնական պայմաններում չորացրած փայտը անխուսափելիորեն կլանում է օդի խոնավությունը և կաղում: Ջերմաստիճանի փոփոխական փոփոխությունները նույնպես բացասաբար են անդրադառնում փայտի նորմալ վիճակի վրա՝ նյութը ճաքեր է տալիս:

Փայտի վիճակի, չորացման և ուռչելու վրա ազդում են մի շարք պատճառներ՝ բերքահավաքի ժամանակը, տևողությունը, ազդեցության պայմանները և այլն։ դանդաղեցնում է նրա աճը. Պետք է հիշել, որ չորացումը և չափից ավելի չորացումը ամենաուժեղ ազդեցությունն ունեն կոշտ և խիտ ապարների վրա, իսկ ավելի թույլ՝ փափուկ և չամրացված ապարների վրա: Արտադրանքի համար անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի տեսակների փայտ, որոնք կառուցվածքով միատարր են, որպեսզի բլանկների չորացման աստիճանը նույնն է:

Բրինձ. 2. Սղոցված ծառի բնի մասերի չորացում (աղավաղում). 2 - ձայնային փայտ

Երբ սղոցող նյութը չորանում է, նկատվում են շեղումներ և ուռուցիկություններ (նկ. 2), այսինքն՝ այն աղավաղվում է: Կենտրոնական տախտակի վրա ծռվելը հազիվ նկատելի կլինի, քանի որ կարծր միջնադարյան փայտը շատ ավելի քիչ է չորանում, քան շառափայտը: Որոշ չափով ատաղձագործական նյութի համապատասխանությունը կարող է որոշվել ընկած ծառի բնի արտաքին նշաններով: Փայտ ընտրելիս ուշադրություն է դարձվում հետույքի ճառագայթային ճաքերին. դրանց բացակայությունը կամ փոքր ճաքերի առկայությունը վկայում է նյութի լավ որակի մասին. խորը ճաքերը նրա անորակության նշան են։ Բեռնախցում խորը շառավղային ճեղքերով կարող են լինել խոռոչներ, որոնք, օրինակ, սոճու մեջ, լցված են խեժային նյութով՝ խեժով (սոճու այս թերությունը կոչվում է փչում)։ Եթե ​​ճեղքերը գնում են փայտի տարեկան շերտերի երկայնքով, այսինքն՝ աղեղներով, ապա այդպիսի ծառը ատաղձագործության համար պիտանի չէ:

Փափուկ փշատերեւ փայտ ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք տարեկան շերտերի խտությանը։ Որքան հաստ են դրանք, և դրանց անցումները ավելի հարթ են, փայտն ավելի խիտ է և միատարր, հետևաբար՝ ավելի որակյալ: Լայնաշերտ փայտը ցույց է տալիս նրա փխրունությունը և աննշան ամրությունը. Նման փայտից պատրաստված արտադրանքը չպետք է ենթարկվի սուր և փոփոխական բեռների: Տարեկան շերտերի զուգահեռությունը ցույց է տալիս փայտի հարաբերական ուղիղությունը երկայնական հատվածում և, հետևաբար, նյութի լավ որակը:

Առանձին աճող ծառերի մեջ, հատումից և սղոցումից հետո, կարելի է նկատել փայտի մանրաթելերի ոչ զուգահեռությունը, այսինքն՝ թեք շերտավորումը։ Նման ծառերի խաչաձեւ շերտավորմանը զուգընթաց ձայնային հատվածը տեղափոխվում է թմբուկ։ Այս արատներով փայտն ավելի է ճաքում և ավելի շատ ճեղքվում:

Փայտ ընտրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել ծառի տարիքին: Երիտասարդ փայտը փափուկ և չամրացված է, մինչդեռ հին փայտը ավելի հակված է փտելու, ուստի ավելի լավ է ընտրել միջին, հասուն աճի ժամանակաշրջանի փայտ: Այսպիսով, ատաղձագործության համար լավագույնն է համարվում 80-90 տարեկան սոճու փայտը, 80-150 տարեկան կաղնին, 60-70 տարեկան կեչինն ու հացենին, 120 եղևնին, 60 տարեկանը և այլն։ Հատված ծառը որոշվում է նրա խաչմերուկով, որի վրա հստակ տեսանելի են տարեկան շերտերը:

Ատաղձագործության մեջ փայտի որոշ տեսակներ համարվում են ավելի ճկուն, մյուսները՝ պակաս ճկուն (առաձգական): Միեւնույն ժամանակ, աշնանային փայտը ավելի ճկուն է, քան ձմեռայինը: Հաստատվել է, որ ծառի ճկունությունն առավել արտահայտված է նրա միջին տարիքում։

Ճկուն ժայռը հեշտ է ճկվում, բայց դժվար է կոտրվում: Դուք պետք է իմանաք, որ ճկունությամբ սոճին զիջում է լորենին, իսկ լաստանը կեչուն։ Լինդենը, կեչը, կնձին, կաղամախին ամենաճկունն են; հաջորդում են կաղնին, հաճարենին, զուգվածին, մոխիրին, թխկին; Ամենաքիչ ճկուն են համարվում խոզապուխտը, լաստանը, բոխին, եղևնին, սոճին: Ծառի ճկունությունը մեծապես կախված է նրանից, թե որտեղ է այն աճում, հողում տարբեր սննդանյութերի առկայությունից, այն միջավայրից, որտեղ ծառը աճում է (անտառի խիտ տարածքում կամ բաց տարածքում), հանգույցների առկայությունից և այլն։

Ատաղձագործության մեջ փայտը ծալելիս շատ կարևոր է այնպիսի հատկություն, ինչպիսին է մածուցիկությունը: Բարձր մածուցիկությամբ ծառը թեքվում է բոլոր ուղղություններով՝ առանց կոտրվելու, բայց նաև առանց նախկին ուղիղությունը վերցնելու։ Այս հատկությունն ունեն թխկի, կնձնի, գիհի, պնդուկի, կեչի, հացենի, խեժի, հաճարենի, երիտասարդ կաղնու և այլն; փխրուն տեսակներն են լաստենի, կաղամախու, եղևնի և այլն։

Փայտի մածուցիկության և փխրունության վրա մեծապես ազդում է այն հողը, որի վրա աճում է ծառը: Այսպիսով, եթե սոճին և հաճարենին աճել են խոնավ հողի վրա, ապա դրանց փայտը կունենա բարձր մածուցիկություն, իսկ եթե չոր հողի վրա, ապա այն կլինի միջին: Կաղնին ունի բարձր փխրունություն, եթե այն աճում է խոնավ կամ չափազանց չոր միջավայրում: Արտադրության պայմաններում միատեսակ մածուցիկություն ստանալու համար որոշ տեսակներ մշակելուց առաջ նախապես շոգեխաշում են՝ փայտը հագեցնելով խոնավությամբ, այնուհետև ենթարկվում ճկման։

Փայտը հակված է պառակտվելու մանրաթելերի ուղղությամբ, և որքան ուղիղ է նրա կառուցվածքը, այնքան ավելի հեշտ է ճեղքվում: Խիտ և ճկուն ապարներն ավելի հեշտությամբ են ճեղքվում, քան փափուկները: Փայտե մանրաթելերի հանգույցը, փխրունությունը, հոսքը և խճճվածությունը նվազեցնում են պառակտման աստիճանը: Ավելի հեշտ է ճեղքել կաղնին, հաճարենին, հացենի, լաստենի, եղևնի և այլն, ավելի դժվար՝ տանձ, բարդի, բոխի և այլն։

Փայտի երկարատև պահպանումը նվազեցնում է դրա ամրությունը, ուստի ատաղձագործը պետք է համապատասխանի նյութի պահպանման պայմաններին և պատրաստի արտադրանքը պաշտպանի մթնոլորտային ազդեցություններից՝ դրանք ծածկելով լաքերով, մաստիկներով և այլն:

Ատաղձագործության համար նյութ ընտրելիս հյուսները ուշադրություն են դարձնում փայտի կտրվածքի կամ շերտավորման գույնին: Եթե ​​նրա գույնը անհավասար է կամ չափազանց պայծառ, ապա դա ցույց է տալիս սնկային հիվանդություն, որը սկսվել է: Նման ծառը հարմար չէ ատաղձագործության համար:

Կառուցվածքային մանրամասների հանգույցները անցանկալի են, քանի որ դրանք նվազեցնում են փայտի ամրությունը: Երբ փայտը չորանում է, դրանք սովորաբար թափվում են: Փշատերևներում ընկած հանգույցի խոռոչը լցվում է խեժային նյութով, այնուհետև նկատվում է «ծխախոտի» հանգույց։ Ոչ կրիտիկական կառույցների համար օգտագործվում է մեծ քանակությամբ հանգույցներով նյութ:

Բրինձ. 3.Ծառի բուն սղոցելու սխեման. 1 - փայտանյութ; 2 - եզրային տախտակ; 3 - unedged տախտակ; 4 - ճռռոց

Փայտանյութ և փայտամշակման արտադրանք.Փայտանյութը գալիս է սղոցված, մանրացված և սոսնձված փայտի, ինչպես նաև երեսպատման տեսքով:

Ատաղձագործության մեջ օգտագործվող սղոցային տեսականին ստացվում է ծառի բուն սղոցելու արդյունքում (նկ. 3): Փայտանյութի տեսականին որոշվում է փայտի տարբեր թերությունների առկայությամբ և կախված է դրա սղոցի ճշգրտությունից, մշակման մաքրությունից և թեքության աստիճանից: Նյութը գնելիս կամ հավաքելիս բխում են դրա չափերից և պահանջվող ծավալից։ Նյութը միշտ հավաքվում է անհրաժեշտից մի փոքր ավելին, հաշվի առնելով բլանկների թաքնված ամուսնությունը:

Տնային աշխատանքների համար փայտանյութի ամենատարածված չափերը հետևյալն են. տախտակներ - հաստությունը 13–45, լայնությունը 80–250 մմ; ձողեր - համապատասխանաբար 50–100 և 80–200 մմ; ձողեր - հատված 130–250x130–250 մմ: Փայտանյութի երկարությունը `ոչ ավելի, քան 6,5 մ:

Ատաղձագործական բլանկների համար սովորաբար օգտագործվում են չեզրված տախտակներ, որոնք ավելի մոտ են սղոցված բեռնախցիկի կենտրոնին: Նրանք ավելի քիչ են հակված կծկվելու և չորանալու: Մանր ապրանքների համար օգտագործվում են նաև հիմնականում թերի տախտակներ՝ նեղացած, կորությամբ, ճաքերով, թեթև թեք շերտով, հանգուցավոր։

Հյուսնային նյութերը գնում են խանութներից։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ դրանց արտադրության համար կարող եք օգտագործել հին կահույք, տարաների տախտակ, փայտանյութի թափոններ, հին մանրահատակ, ապամոնտաժված փայտե շենքերի տարրեր, ճառագայթային առաստաղներ և այլն:

Փայտամշակման արտադրանքը կտրատված և կեղևավորված երեսպատում է, նրբատախտակ, տախտակ և մանրաթել:

Որպես երեսպատման և խճանկարային աշխատանքների նյութ օգտագործվում է կտրատած և կեղևավորված երեսպատումը։ Վինիրը խանութներ է գալիս փայտամշակման գործարաններից կամ կահույքի գործարաններից տարբեր երկարությունների և լայնությունների փաթեթներով: Ստացվում է փայտի երեսպատման կամ կեղևահանման միջոցով՝ կեղևավորված՝ կեչի, եղևնի, եղևնի, սոճի, հաճարենի, լորենի և թույլ հյուսվածքով այլ տեսակներ, պլանավորված՝ ընկուզենի, հացենի, հաճարենի և այլն։ Որպես կանոն օգտագործվում է կտրատած երեսպատում։ , երեսպատման կահույքի համար, իսկ կեղևավորված՝ ատաղձագործություն և տախտակ։ Տնային երեսպատման համար խորհուրդ է տրվում 0,6–1,5 մմ հաստությամբ երեսպատում։

Բացի կտրատած և կեղևավորված երեսպատումից, 1–12 մմ հաստությամբ սղոցված նրբատախտակն օգտագործվում է նաև ատաղձագործության մեջ երեսպատման արտադրանքի համար: Տանը նման երեսպատումը ձեռք է բերվում փայտը սղոցելով սովորական մեկ ձեռքով սղոցով, համապատասխան ատամների տեղադրմամբ: Սղոցված երեսպատումն օգտագործվում է մանր իրերի երեսպատման համար։

Նրբատախտակը բաղկացած է մի քանի (երեք, հինգ կամ ավելի) սոսնձված շերտերից՝ կեղևավորված երեսպատումից։ Նրբատախտակի արտադրության համար օգտագործվող փայտի հիմնական տեսակներն են՝ լաստենի, կեչի, հաճարենի, սոճու, լորենի և այլն: Նրբատախտակը վաճառքի է հանվում ավազով և չավազով, ըստ օգտագործվող սոսինձի բաղադրության նշագրված: Նրբատախտակն օգտագործվում է որպես կառուցվածքային և երեսպատման նյութ: Այն կպցված է արժեքավոր տեսակների կտրատած երեսպատմամբ՝ կաղնու, հացենի, կեչի, հաճարենի, ընկուզենի, կարմրափայտ ծառի, թխկի և այլն։ Նրբատախտակի փոխարեն կարելի է երեսպատել դեկորատիվ թաղանթներով կամ դեկորատիվ թղթով։ Նրբատախտակի հաստությունը 3–18 մմ։

Արգելափակման տախտակները միմյանց սոսնձված խցիկներ են, որոնք պատված են կեղևավորված նրբատախտակով կամ նրբատախտակով: Կառուցվածքները հեշտացնելու համար պատրաստվում են նաև սալեր, որոնցում սալիկները տեղադրվում են բլոկների մեջ՝ բացերի ձևավորմամբ: Այս կերպ պատրաստված վահանները չեն թեքվում կամ ճաքճքվում։ Հյուսնային տախտակների հաստությունը 16–50 մմ է։ Տանը վարպետը կարող է ինքնուրույն պատրաստել բլոկ տախտակ՝ օգտագործելով համապատասխան նյութերն ու գործիքները։ Կահույքի արտադրության համար օգտագործվում են հյուսնի թիթեղները։

Փայտից և դրա թափոններից պատրաստվում են տախտակները (տախտակները), որոնք մանրացնում են, չորացնում, տեսակավորում, խառնում են կապակցիչով, կաղապարում և սեղմում որոշակի ճնշման և ջերմաստիճանի դեպքում։ Թիթեղների հաստությունը 10–20 մմ է։ Թիթեղները անջրանցիկ են և ոչ անջրանցիկ, տարբեր խտության, փայլեցված և չհղկված։ Chipboard-ը հիմնականում օգտագործվում է միջնորմների կառուցման, շրջանակային կառույցների պատման և առանձին կահույքի արտադրության համար:

Մանրատախտակը (MDF) նույնպես պատրաստված է մանրացված փայտից, որը ենթարկվում է լրացուցիչ հատուկ մշակման։ Մանրաթելերի հաստությունը 2,5–25 մմ է։ Թիթեղները ունեն տարբեր խտություն, ջրի դիմադրություն և ձայնի կլանման աստիճան: Բարձր կարծրության մանրաթելն օգտագործվում է կահույքի շրջանակների, լոգարիթմական դռների պանելային կառույցների, միջնապատերի և այլնի երեսպատման համար:

Կեղևի օգտագործումը.Խճանկարային աշխատանքներում օգտագործվում են որոշ ծառերի կեղև: Առավել լայնորեն կիրառվում է կեչու (կեղևի), սոճու կեղևը՝ 45–60 տարեկանում, ուռենու, վարդի թփի երիտասարդ ընձյուղները և այլն։

Կեչու կեղևը հավաքում են մայիս-հունիս ամիսներին, երբ հատկապես ուժեղ է հյութերի հոսքը։ Ավելի լավ է, քան մյուսները - սովորական կեչի կեղևը, հատկապես չափավոր խոնավ հողի վրա աճող ծառերից. այն մաքուր է, առանց սև հետքերի և հարվածների: Կեչու կեղևը կտրված ծառից մաքրվում է սուր եղևնի կամ թևի սեպով, նախապես արված կտրվածքների երկայնքով: Ծառից բաժանվելուց հետո այն խնամքով սրբվում է շորով. պահվում է փաթեթներով՝ բեռի տակ, զով, ստվերային տեղում: Աշխատանքից առաջ կեչու կեղևը թրջում են տաք ջրով, որից հետո այն դառնում է փափուկ և ճկուն։ Երբեմն կեչու կեղևն ավելի հաստ է, քան կտրատած երեսպատումը, և այն ավելի բարակ դարձնելու համար մի քանի ներքին շերտեր հանվում են: Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ չի տրվում սեղմել կեչու կեղևի վրա, քանի որ դրանից այն թանձրանում և մթնում է։ Լաքի տակ կեչու կեղևը նույնպես մի փոքր մթնում է։

Վերևում սոճու կեղևն ունի կարմիր-նարնջագույն թեփուկավոր կառուցվածք, որի տակ կա կանաչ ենթաշերտ՝ երիտասարդ կեղև, որը հեշտությամբ հեռացվում է միջքաղաքից: Խորհուրդ չի տրվում հարվածել կեղևին, քանի որ հարվածի կետերում առաջանում է սևացում։ Ծառից հանելուց հետո սոճու կեղևը չորացնում են մինչև ավելորդ խոնավությունը վերանա։ Չորանալիս մի փոքր մթնում է։ Լաքով պատելուց հետո կեղեւի գույնը դառնում է հագեցած։ Սոճու կեղևն օգտագործվում է հիմնականում ներդիրների համար, որտեղ բնական, կանաչ գույն է պետք, ծաղկային զարդանախշերում և այլն։

Օգտակար դիտողություններ.Փայտի խոնավության պարունակությունը որոշելու համար յոդի սպիրտային լուծույթը խոզանակով կիրառվում է աշխատանքային մասից թարմ թակած փաթիլի վրա: Եթե ​​ծառը հավաքվում է ձմռանը (ավելի քիչ խոնավ), ապա երակները ձեռք կբերեն մուգ մանուշակագույն երանգ, եթե ամռանը (ավելի խոնավ)՝ դեղնավուն:

Եթե ​​մուրճով կամ կացնով հետույքով հարվածելիս աշխատանքային մասի վերջում ձանձրալի ձայն է առաջանում, ապա փայտը հում է, եթե հնչյուն է, ապա չոր է։ Այնուամենայնիվ, այս կերպ դժվար է որոշել հանգուցավոր բլանկի խոնավության պարունակությունը, քանի որ հանգույցների առկայությունը կբարձրացնի փայտի «ձայնը»:

Փայտի խոնավության պարունակությունը որոշելու լավագույն միջոցը աշխատանքային մասից հոդակապով հեռացված չիպսերն են: Փայտը խոնավ կլինի, եթե բարակ և երկար չիպսերը կապվեն հանգույցի մեջ, և չորանա, եթե չիպսերը կոտրվեն:

Փայտի խտությունը կարելի է որոշել նրա խոնավության հագեցվածության աստիճանով։ Այսպիսով, բարձրորակ կաղնու տախտակ ընտրելու համար նույն չափի մի քանի տախտակների նմուշները մի քանի ժամով դնում են ջրի մեջ, որից հետո կշռում են։ Ամենածանր նմուշը կլինի ամենացածր որակի, քանի որ այն կլանել է շատ ջուր, ինչը նշանակում է, որ նրա փայտը ավելի քիչ խիտ է, քան մնացածը:

Հյութերը, որոնցով ծառը սնվում է իր աճի ընթացքում, պարունակում են բազմաթիվ տարբեր աղեր։ Երբ փայտը չորանում է, դրանք մնում են ծառի վանդակավոր կառուցվածքի ծակոտիներում, որտեղ որոշակի պայմաններում ներս է մտնում նաև օդի հետ խոնավությունը։ Սա նպաստում է բլանկների նյութի քայքայմանը: Աղերից ազատվելու համար ծանրաբեռնված աշխատանքային կտորներն իջեցվում են մաքուր գետի հատակին՝ հոսանքին հակառակ հետույքով: Որոշակի ժամանակ անց (սովորաբար 7-8 ամիս) ջուրը կլվանա փայտի բոլոր աղերը։ Չորանալուց հետո փայտը դառնում է շատ դիմացկուն, գրեթե չի ծռվում կամ ճաքճքում։ Պետք է հիշել, որ ամեն ծառ չէ, որ կարող է այս կերպ ազատվել աղերից, քանի որ շատ տեսակներ փտում են խոնավ միջավայրում։ Հետևաբար տարրալվացման են ենթարկվում միայն այն տեսակները, որոնք դիմացկուն են խոնավ միջավայրում մնալու համար՝ կաղնին, սոճին, լաստենի, եղևնի և մի քանի այլ տեսակներ:

ամուր փայտինքնին ստացվում է սղոցված և կեղևավորված ծառից՝ ճյուղերից և կեղևից: Որոշակի փայտի արժեքը կախված է ծառի տեսակից, նրա բնի կառուցվածքի կառուցվածքից:
Պինդ փայտը օգտագործվում է ատաղձագործության մեջ տարբեր երկարությունների տախտակների, ճառագայթների, սկավառակների, ճառագայթների և տարբեր ձևի տարրերի տեսքով:

Նախ պետք է հաշվի առնել փայտի կառուցվածքը Նկար 1-ում:

1. Բեռնախցիկի հիմնական հատվածները.

Այստեղ հիմնական տեխնոլոգիական
կրճատումներն են.
- լայնակի (նկ. 1-ում սա B հարթությունն է),
- ճառագայթային (ինքնաթիռ B),
- շոշափող (հարթ A-ն տարեկան օղակներին շոշափող կտրվածք է):

Փայտի կառուցվածքային հյուսվածքի առավել տեսողական ներկայացումը տալիս է շոշափող կտրվածք: Ծառի բնի կենտրոնական մասում
միջուկը 1-ը գտնվում է (միջուկը սովորաբար ամենաթուլացած հյուսվածքն է):

2. Տարեկան օղակներ.

Տարեկան օղակները շեղվում են միջուկից շրջագծի շուրջ համակենտրոն շրջանակներով՝ ձևավորելով շղարշ. յուրաքանչյուր օղակ ներկայացնում է տարեկան աճ, որը թույլ է տալիս որոշել բեռնախցիկի տարիքը:

Բրինձ. 1

Ա - շոշափելի կտրվածք;
B - ճառագայթային կտրվածք;
B - խաչաձեւ հատված

1 - միջուկ;
2 - միջուկ;
3 - շղարշ;
4 - հաչալ;
5 - առանցքային ճառագայթներ;
բ - տարեկան ճառագայթներ

3. Ծառերի տեսակներ.

Փայտի տեսակները բաժանվում են միջուկ ունեցողների և առանց միջուկի: Դրանք նաև կոչվում են ձայնային և ոչ հիմնական:

Ոչ միջուկային տեսակներն ունեն միայն միջուկ 1 և շառափայտ 3: Որակական առումով շառափայտը զգալիորեն զիջում է միջուկին, և հետևաբար, օրինակ, կաղնու փայտն ինքնին տարբերվում է որակով: Կաղնու միջուկը արժեքավոր է (կաբինետի համար), իսկ այս արժեքավոր ցեղատեսակի շառափայտն ընդհանրապես չի օգտագործվում ատաղձագործության մեջ։

Դասարան ատաղձագործությունանհնար է պատկերացնել առանց ծառատեսակները միմյանցից տարբերելու և դրանք աշխատանքային մասի կամ արտադրանքի մեջ ճանաչելու ունակության: Սպիտակ փայտի աշխատանքների համար սովորաբար օգտագործվում են փշատերեւ տեսակներ՝ սոճին, եղեւնին եւ տերեւաթափը՝ կեչի, լինդեն, բարդի։ Փշատերև տեսակները նույնպես օգտագործվում են որպես թանկարժեք փայտից պատրաստված նրբատախտակով մասեր սոսնձելու հիմք։ Պինդ փայտյա արտադրանքներում կարծր փայտերը օգտագործվում են թափանցիկ ավարտելու համար: Երբ կատարվում է փայտի փորագրություն, որն այնուհետև կներկվի մուգ, օգտագործվում են կարծր փայտանյութեր՝ կաղամախի, լորենի, կեչի, սարի մոխիր, ուռենու։ Փորագրված մանրամասների բնական գույնով ավելի լավ է տանձ, թխկի, ընկույզ, շագանակ վերցնել:

Հիմնական ծառատեսակների համառոտ նկարագրությունը և դրանց կիրառումը

1. Կոշտ փայտ.

Ատաղձագործության մեջ մեծ նշանակություն ունեն կարծր փայտերը, որոնցից մեր տարածքում առաջնահերթությունը պետք է տրվի կաղնին։

Կաղնի(կոշտ փայտ) - օգտագործվում է կահույքի արտադրության մեջ, շինարարության մեջ (աղացած փայտի մասեր, մանրահատակ), ավտոշինության, նավաշինության, հիդրոտեխնիկայի մեջ, կաղնու փայտը դիմացկուն է, ամուր, կարծր, քայքայման դիմացկուն, ունի գեղեցիկ հյուսվածք, լավ թեքվում է։Կաղնին ունի հստակ տեսանելի ծակոտիներ շոշափելի կտրվածքում, իսկ միջուկային ճառագայթները՝ շառավղային կտրվածքում. շատ դիմացկուն, հեշտությամբ ներկված մինչև սև: Իսկական կաղնին, որը ընկել է ջրի մեջ, ունի դարչնագույն-կանաչից մինչև սև գույն։ Ճառագայթային կտրվածքի հետ միասին այս կաղնու տախտակի հյուսվածքը շատ գեղեցիկ է։

Հաճարենի(կարծր քար) - օգտագործվում է կահույքի արտադրության մեջ (մանրահատակ, երեսպատում, ատաղձագործական գործիքներ, տարաներ), կոշիկի (բլոկների), մեքենաշինության մեջ։ Քացախաթթուն և կրեոզոտը հաճարից ստանում են փայտի չոր թորման միջոցով։ Հաճարենու փայտը ամուր է, բայց հակված է քայքայման, լավ
մշակված, ներծծված, լավ թեքվում է։ Այն մեծապես փոքրանում է, երբ չորանում է:

Հաճարենին իր մաքուր տեսքով արտահայտիչ չէ։ Հաճարի շառավղային հատվածում հայտնվում են փայլուն թիթեղներ, որոնք տեսանելի են ծայրից մուգ գծիկների տեսքով։ Նման կտրվածքը հաճարենու փայտին տալիս է առավել դեկորատիվ հատկություններ։ Բայց մյուս կողմից, հաճարենին ուժով գրեթե հավասարը չունի։

Էլմունի մուգ միջուկ և հստակ տեսանելի տարեկան շերտեր։ Ճառագայթային հատվածում նրանք կազմում են հետաքրքիր ալիք: Մշակման, կարծրության և այլ հատկություններով կնձինը մոտ է կաղնու կաղնուն։ Փայտի հյուսվածքը հատկապես գեղեցիկ է հետույքում։

Բոխի(կարծր քար) - օգտագործվում է շրջադարձի, մեքենաշինության, տեքստիլի արտադրության մեջ: Բոխից պատրաստում են ատաղձագործական գործիքների պատյաններ։ Բոխի փայտն առանձնանում է իր կարծրությամբ, ծանրությամբ, դժվար մշակվող է, քայքայումին շատ դիմացկուն է։ Ինչպես հաճարենին, այնպես էլ բոխիի փայտը չորանում է, երբ այն մեծապես աղավաղվում է։

Աշ(ուժեղ և մածուցիկ ցեղատեսակ) - լայնորեն օգտագործվում է սպորտային սարքավորումների արտադրության մեջ, կահույքի արտադրության մեջ, ավիաշինության մեջ, մեքենաշինության, նավաշինության և բնակարանաշինության մեջ։

Մոխրը նման է կաղնու փայտին, որոշ չափով ավելի թեթև է, միջուկային ճառագայթներ չունի։ Երբ ներկվում և ներկվում է, այն ձեռք է բերում տհաճ մոխրագույն մազեր, ուստի այն սովորաբար օգտագործվում է բնական գույնով։

Ատաղձագործական և ատաղձագործական գործիքները պատրաստվում են մոխիրից։ Փայտը ամուր է և մածուցիկ, ունի գեղեցիկ հյուսվածք, դիմացկուն, քայքայման դիմացկուն: Մոխրի փայտը լավ թեքում է, մի փոքր աղավաղվում է, բայց վատ ներծծված է հակասեպտիկներով: Ծնձան, կնձնի, կնձնի (խիտ, ուժեղ ցեղատեսակ) - այս ցեղատեսակները լայնորեն օգտագործվում են կահույքի և նրբատախտակի արտադրության մեջ իրենց գեղեցիկ հյուսվածքի պատճառով: Ունենալով մեծ ամրություն՝ դրանք օգտագործվում են մեքենաշինության և ավտոշինության մեջ։ Ծնձի, կնձնի, կնձնի փայտն առանձնանում է իր ամրությամբ, մածուցիկությամբ, խտությամբ։ Լավ դիմադրություն մաշվածությանը, լավ կռում:

Ընկույզ(կոշտ քար) - օգտագործման ոլորտ - կահույքի և նրբատախտակի արտադրություն, բնակարանաշինություն (ներքին փայտյա հարդարում): Ընկույզի փայտը ծանր է, ամուր և կոշտ՝ գեղեցիկ հյուսվածքով: Փայտը լավ մշակված է և կատարելապես փայլեցված։ Լինդեն (փափուկ ռոք) - դրանից պատրաստվում են մատիտներ, խաղալիքներ, երաժշտական ​​գործիքներ և այլ ապրանքներ։ Լինդենը լայնորեն օգտագործվում է նաև կահույքի և նրբատախտակի արտադրության մեջ։ Լորենի փայտը փափուկ է, թեթև և հեշտ մշակվող: Չորանալիս լորենը զգալիորեն կծկվում է, բայց փոքր չափով ճեղքվում և ճաքճքում է։

Ընկույզը և մանջուրյան փայտը կարմիր-շագանակագույն գույնի են, երբեմն՝ մուգ երակներով, դժվարությամբ են հարթվում, հարմար են փայլեցնելու և ներկելու համար։ Ընկույզի բյուրեղները առանձնահատուկ գեղեցիկ ձև ունեն. բուրդները կտրված են տախտակների մեջ, հավաքվում են փշատերև հիմքի վրա վահանների մեջ: Բոխին ունի սպիտակադեղնավուն կոշտ փայտ, շատ ծանր, հարմար է էբենոսի նմանակման համար։ Հիմնականում գնում է ատաղձագործական գործիքների ներբաններ։ Լավ մշակված, վատ փայլեցված: Տանձը ունի գեղեցիկ վարդագույն փայտ՝ տարեկան շերտերի նուրբ գծերով։ Փայտը խիտ է, ծանր, լավ հղկված և ներկված։ Հարմար է փոքր պրոֆիլի փորագրությունների, նկարչական գործիքների համար։ Չորանալիս փոքր ճեղքեր և ճաքեր են առաջանում: Զարգացած կենտրոնական կոճղի շնորհիվ տանձը տալիս է երկար, ուղիղ բլիթներ։

Birch(չափավոր կոշտ ժայռ) - լայնորեն օգտագործվում է դահուկների, ատրճանակների կոթողների, մանրահատակի, փայտե լամինացված պլաստմասսաների, chipboard-ի և մանրաթելերի, ցելյուլոզայի արտադրության մեջ: Բնակարանաշինությունը, կահույքի և նրբատախտակի արտադրությունը նույնպես կեչու կիրառման ոլորտներն են: Այնտեղ, որտեղ կա բարձր խոնավություն, կեչու փայտ չի օգտագործվում։ Կեչին խտությամբ միատեսակ է, չափավոր կոշտ, լավ մշակված։ Կեչու նյութը հաճախ ընդօրինակվում է արժեքավոր տեսակների համար, այն լավ փայլեցված է, ներկված և լավ ենթակա է ներծծման: Բայց կեչն անկայուն է քայքայվելու համար, ճերմակում է, ինչը նեղացնում է դրա կիրառման շրջանակը։

Թխկի(հարդ ռոք) - ոլորտը - մեքենաշինություն, նրբատախտակի, երաժշտության և կահույքի արտադրություն։ Կոշկակարության մեջ բլոկները պատրաստվում են թխկից, իսկ ինքնաթիռների համար նախատեսված բլոկները՝ ատաղձագործության մեջ։ Թխկի փայտը բնութագրվում է ամրությամբ, խտությամբ և կարծրությամբ, ունի տպավորիչ փայլուն մակերես: Հարմար է ներկելու և փայլեցնելու համար։ Նեղացման գործոնը աննշան է:

Ռուսական թխկին, սոսի, սև թխկին ունի խիտ մոխրագույն վարդագույն փայտ՝ նուրբ նախշով։ Ճառագայթային կտրվածքը հատկապես գեղեցիկ է: Maple-ը հեշտությամբ փայլեցնում և ընդունում է բծերը; այն կարող է ընդօրինակել հազվագյուտ ծառերի մեծ մասը նույնիսկ հացահատիկային փայտով: Ամերիկյան թխկին կամ մոխրի թխկին փայտի հյուսվածքով հիշեցնում է մոխիրը, բայց ավելի փոքր ծակոտիներով և ավելի խիտ փայտով այն մշակվում և հղկվում է դժվարությամբ:

Ասպեն(փափուկ փայտ) - փայտի այս տեսակը լայն կիրառություն է գտել լուցկու արդյունաբերության, շինարարության և վիսկոզայի արդյունաբերության մեջ՝ արհեստական ​​մետաքսի արտադրության համար: Կաղամախին, ինչպես բարդին, հաջողությամբ օգտագործվում է տարբեր արհեստների, խաղալիքներ պատրաստելու համար։ Կաղամախիից պատրաստված են նաև տանիքի սալիկները։ Փայտը փափուկ է, թեթեւակի հանգուցավոր, թեթև, լավ մշակված, լավ ներծծված և սոսնձված։ Հատկապես ուշագրավ է կաղամախու ուժը ջրային միջավայրում, դիմադրությունը փայտ կծողներին: Կաղամախին քիչ է աղավաղվում և դիմացկուն է ճաքերին:

Բարդի- օգտագործվում է որպես լավ դեկորատիվ նյութ (ամաններ, տաշտեր, գդալներ, խաղալիքներ և այլն), որն օգտագործվում է ցելյուլոզայի արտադրության մեջ, շինարարության մեջ։ Բարդու փայտը փափուկ է, բավականին ուժեղ է չորանում, վատ թեքում է և հակված է քայքայման։ Այս ցեղատեսակի նյութը մամռոտ է։ Լաստե (փափուկ փայտ) - լաստենի շրջանակը բավականին ընդարձակ է. սա ատաղձագործության և կահույքի արտադրություն է, նրբատախտակի արտադրություն, փայտանյութի արտադրություն: Alder-ը իրեն լավ է դրսևորել ստորջրյա շինարարության մեջ, մասնավորապես, դրանից կառուցվում են ջրհորների համար նախատեսված լոգախցիկներ: Ծաղկեփունջը օգտագործվում է հուշանվերների արտադրության մեջ, լավ նյութ է գեղարվեստական ​​մշակման համար (փայտափորագրություն)։ Նկատի ունենալով, որ լաստենը հոտ չի տալիս, այն անփոխարինելի է տարայի արտադրության մեջ։

Էլմ- հարավային փայտ շագանակագույն փայտով: Ծնձի կոճղերի վրա հաճախ գոյանում են գլխարկներ։ Նրանցից սղոցված տախտակները բացառիկ գեղեցիկ են: Երկրի հարավում աճող սոսի, սոսի (արևելյան սոսի), ունեն դարչնագույն-դարչնագույն միջուկ։ Տարեկան օղակներում ալիքաձև գծերի թեք ուղղությունը սոսիների հյուսվածքին, հատկապես շառավղային հատվածում, տալիս է հատիկավոր տեսք։ Ուտելի շագանակն ունի մոխրագույն շագանակագույն միջուկ, փայտը նման է կաղնու, բայց շառավղային հատվածում չունի փայլուն միջուկային ճառագայթներ։ Ձիու շագանակը սովորաբար խաչաձև է, փայտը հավասար գույնի է, մոխրագույն գույնի (սոճին հիշեցնող), հարմար է փորագրության և մռայլի համար։ Ուժը բարձր է: Ամուրի թավիշը (Ամուրի խցանածառ) ունի մոխրի փայտի նման փայտ, բայց որոշ չափով ավելի մուգ:

Հազվագյուտ կարծր փայտանյութեր.

Հազվագյուտ կարծր փայտանյութերը ներառում են տանձ, բալ, սպիտակ մորեխ, խնձորենի. Խտության առումով այս տեսակների փայտը գերազանցում է կաղնին և հաճարենին, ունի գեղեցիկ գույն, լավ մշակված և հղկված։ Հիմնականում այս տեսակների փայտն օգտագործվում է դեկորատիվ աշխատանքներում։

Սպիտակ ակացիաունի լայն սև-մոխրագույն կամ կանաչ-շագանակագույն սրտափայտ, շատ ամուր փայտ՝ խճճված մանրաթելերով, որը դժվար է աշխատել չոր վիճակում։ Թաց - հակված է փխրունության: Բայց աշխատանքը պարգևատրվում է արտադրանքի գեղեցիկ տեսքով: Թութ (Mulberry)ունի կարմիր-շագանակագույն փայտ (sapwood-ը նեղ է); փայտը մթնում է լույսի ազդեցության տակ: պտղատու ծառի փայտ կեռաս, կեռաս, սալոր, խնձոր, ծիրան- հիանալի դեկորատիվ նյութ տարբեր ապրանքների համար: Որպես կանոն, դա շատ կոշտ, փոքրաշերտ փայտ է տարբեր երանգների` սպիտակ-վարդագույնից մինչև սև-կապույտ և մանուշակագույն միջուկային հատվածներում: Բացառությամբ քաղցր բալի, այս տեսակների փայտի կտորները երկար չեն ծառերի ճյուղավոր կառուցվածքի պատճառով: Birch- ամենատարածված տերեւաթափ պինդ ցեղատեսակը, որը հարմար է տարբեր գունավորման համար:

2. Փշատերեւներ.

Սոճին(փափուկ ժայռ) - լավ շինանյութ տարբեր ոլորտներում, այն ամենալայն կիրառությունն է գտել կահույքի արտադրության մեջ մինչև տարբեր գեղարվեստական ​​արհեստներ: Սոճու փայտը բավականին ամուր է, թեթև, փափուկ։ Չորանալիս մի փոքր աղավաղվում է, լավ մշակվում է, ներծծվում և ներկվում։

զուգված(փափուկ ժայռ) - հիմնական կիրառություն - ցելյուլոզ և թղթի արտադրություն և կառուցում: Լավ նյութ կահույքի արդյունաբերության, երաժշտական ​​գործիքների արտադրության համար: Այն օգտագործվում է տանինների արտադրության մեջ: Եղեւնին, որպես նյութ, զիջում է սոճին։ Թեև եղևնի փայտը սոճու հետ համասեռ կառուցվածք ունի, այն ավելի հանգուցավոր է, ավելի վատ մշակված և վատ ներծծված հակասեպտիկներով։ Այնուամենայնիվ, եղևնին, խեժի ցածր պարունակության պատճառով, ավելի լավ է պահում սոսինձը և ավելի արագ չորանում: Եղեւնին ունի սպիտակ փայտ՝ հազիվ տեսանելի տարեկան շերտերով։ Նա ունի սև, պատահականորեն ցրված հանգույցներ, ի տարբերություն սոճու, որի հանգույցները գտնվում են պտույտներում (նույն մակարդակի խմբերում):

Ունի շատ գեղեցիկ հյուսվածք գիհի- փշատերև թուփ մինչև 10 սմ հաստությամբ կոճղերով: Գիհի ծայրամասային կտրվածքները, որոնք հարմար են ներդիրի համար, զարմանալի են գեղեցկությամբ: Փայտի հաճելի հոտը պահպանվում է շատ երկար, և դրանից ատաղձագործությունը կարելի է համեմատել անցյալ դարում Եվրոպայում այդքան սիրված կամֆորայի դափնու նմանատիպ ապրանքների հետ:

Cypress, thujaԻր հատկություններով նման է գիհին, բայց դրանց փայտը ավելի մոխրագույն է և ավելի լայնաշերտ: Cypress-ը չի ճաքում և չի շեղվում, այդ իսկ պատճառով այն նախկինում օգտագործվել է պատկերակների տախտակների համար: Cypress-ը, thuja-ն և գիհը լավ են հարմարեցնում նուրբ փորագրությանը: Մնացած փշատերևները ավելի քիչ հարմար են նուրբ փորագրության համար:

Եղեւնի(փափուկ ռոք) - օգտագործվում է ցելյուլոզայի և թղթի արդյունաբերության, շինարարության, կահույքի արդյունաբերության մեջ, երաժշտական ​​գործիքների արտադրության մեջ: Եղեւնին օգտագործվում է նաեւ բժշկության մեջ՝ եղեւնու յուղի արտադրության համար։ Եղևնու փայտն իր բնութագրերով մոտ է եղևնիին։ Փափուկ և թեթև, դժվար է ներծծվել հակասեպտիկներով։ Եղեւնու շրջանակը նեղանում է քայքայման դեմ նրա անկայունության պատճառով:

Մայրի, սիբիրյան սոճին(փափուկ փայտ) - շրջանակը նույնն է, ինչ սոճին (շինարարություն, կահույքի արդյունաբերություն, ատաղձագործություն, մատիտագործություն և այլն): Ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններով այն գտնվում է եղևնու և եղևնի միջև, բայց ավելի դիմացկուն է քայքայման նկատմամբ։ Լավ մշակված:

Լարշ -գեղեցիկ գեղեցիկ յուղալի շագանակագույն փայտ:

3. Ներմուծված փայտ.

Էվկալիպտ(կարծր քար) - կիրառություն է գտնում կամրջաշինության, հիդրոտեխնիկական կառույցների, ստորջրյա տեխնոլոգիաների և, իհարկե, բնակելի և արդյունաբերական շինարարության մեջ: Էվկալիպտի փայտը ամուր է, կոշտ և ծանր: Շատ դիմացկուն է քայքայման: Բայց դժվար է մշակել, ծառի միջուկը վատ ներծծված է հակասեպտիկներով։ Աճում է Վրաստանում, Ավստրալիայում, Ինդոնեզիայում, Ֆիլիպիններում։

Կարմրափայտ ծառ (կարմրափայտ ծառ):Այս ծառի փայտից պատրաստում են բարձրորակ կահույք, պանելներ, տարբեր արհեստներ և աքսեսուարներ։ Կարմրափայտ ծառի ատաղձագործական գործիքները բարձր են գնահատվում: Այս ծառի երեսպատումը օգտագործվում է հեղինակավոր ապրանքներ զարդարելու համար: Փայտը կոշտ է, դիմացկուն, չի ճաքճքվում և չի ծռվում։ Շատ գեղեցիկ հյուսվածք: Կարմրափայտ ծառը պատկանում է ցածր խտությամբ տեսակներին, լավ մշակված է արդյունաբերական պայմաններում, բայց դժվար է ձեռքով մշակել։ Այն աճում է Մեքսիկայում և Կենտրոնական Ամերիկայում:

Խցանափայտի ծառ (բալսա)- ատաղձագործության մեջ օգտագործվում է սոսնձված լամինացված փայտի ներքին շերտերի համար։ Լավ ջերմային և ձայնային մեկուսիչ, փրկարարական սարքավորումների լցոնիչ: Բալզայի փայտը բոլոր ծառատեսակների մեջ ամենաթեթև, ամենաարագ աճող և փափուկն է: Այն աճում է Մեքսիկայում, Կենտրոնական Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում (Էկվադոր): Վրաստանում (Կոլխիդա) կա բալսա։

Անցնելով փայտի բուն մշակմանը, անհրաժեշտ է սովորել դրա հետ աշխատելու մի քանի եղանակներ՝ կտրատում, կտրում, սղոցում, փորում, փորում, պլանավորում, մանրացում և քերում: Այս աշխատանքներից յուրաքանչյուրը կատարելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի գործիքների և գիտելիքների որոշակի փաթեթ:

փայտի կտրում

Այն օգտագործվում է միայն գերանների, թիթեղների և եռամսյակների մշակման ժամանակ: Աշխատանքի հիմնական գործիքը կացինն է։ Նախքան գերանի կտրելը, այն ազատվում է կեղևից, դրվում փայտամածի վրա և լարով նշում փայտի գծերը։ Վերամշակման ենթակա գերանի կողմից 400-500 մմ հեռավորության վրա խազեր են արվում գերանի կտրված հատվածի խորությունից։ Դրանից հետո նրանք սկսում են կտրատել չիպսերը և կտրատել գերանը՝ խստորեն պահպանելով գծանշման գծերը (նկ. 40):

Բրինձ. 40. Փայտի կտրման հիմնական տեխնիկան.

Կացինը վերևից դեպի հիմք ուղղվում է բեռնախցիկի շրջանագծով։ Այս դեպքում կացնի սայրը չպետք է խորը թափանցի կեղևի շերտի մեջ, որպեսզի չվնասի հենց փայտը: Աշխատանքի ընթացքում կեղևի հետ միասին պետք է կտրվեն նաև ցցված հանգույցները, որպեսզի փայտը հնարավորինս պատրաստվի հետագա մշակման։

Փայտ սղոց

Մենք չենք անդրադառնա սղոցման տեսակին, որը պահանջում է փայտամշակման ձեռնարկություններից հատուկ սարքավորումների օգտագործումը:

Կախված նրանից, թե որքան հաստ է կոշտ փայտը ընտրված, ընտրվում է մեկ կամ մի այլ սղոց: Իսկ աշխատանքի ընթացքում օգտագործվող սղոցման տեխնիկան կախված է աշխատանքային մասի ամրագրումից աշխատասեղանի վրա: Եթե ​​աշխատասեղանը հորիզոնական կերպով ամրացնում եք աշխատասեղանի վրա, և միևնույն ժամանակ սղոցը ուղղահայաց դիրքում եք բուն մասին, ապա այս տեխնիկան կոչվում է հորիզոնական: Միևնույն ժամանակ, կտրման տեղը պետք է մի փոքր տարածվի աշխատասեղանի մակերեսից այն կողմ, որպեսզի աշխատանքի ընթացքում անհնար լինի վնասել աշխատանքային տախտակը, և շատ ավելի հարմար կլինի իրականացնել ընթացակարգը:

Խաչաձեւ կտրվածքի առանձնահատկությունն այն է, որ այն չի անցնում մանրաթելերի երկայնքով, այլ դրանց միջով: Սա մեծացնում է թե՛ ձախ մասից, թե՛ սղոցված հատվածից թփվելու հավանականությունը։

Եթե ​​սղոցվող կտորի վրա պառակտում է տեղի ունենում, ապա դուք հեշտությամբ կարող եք հեռացնել ավելորդ փայտը ցանկալի մասից: Բայց եթե ճեղքվածքը տեղի է ունեցել հենց այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է ունենալ հարթ, հարթ մակերես, ապա դուք կամ պետք է վերականգնեք փայտը, կամ կտրեք նոր մաս:

«Մկան» ատամով բարակ սղոցը կօգնի ձեզ խուսափել նման անախորժություններից։

Կտրելիս մի քանի շարժումներ են կատարվում սղոցի սայրով արդեն նշված գծի երկայնքով, դրանով իսկ ամրացնելով սայրը ամուր փայտի մեջ: Հետագա աշխատանքի ընթացքում շտկվում են միայն սղոցի շարժումները, եթե դրա սայրը փորձում է շրջանցել հանգույցը կամ դժվարին հատվածը: Պատշաճ սղոցման դեպքում ֆիզիկական ջանք չպետք է գործադրվի. սահուն շարժումների ժամանակ սղոցի վրա միայն թեթև միատեսակ ճնշումը կապահովի հավասար կտրվածք:

Աշխատանքային մասը լավագույնս տեղադրվում է այնպես, որ կտրված կտորը գտնվում է ձախ կողմում: Սղոցի վերջում ազատ ձախ ձեռքն ավելի հեշտությամբ կպահի ավելորդ կտորը և թույլ չի տա, որ այն ընկնի ձեր ոտքերին: Մասից դուրս սղոցելու ընթացքում բոլոր շարժումները կատարվում են ճոճանակով, այսինքն՝ ամբողջությամբ ուղղորդելով սղոցի սայրը կտրվածքի երկայնքով:

Դուք կարող եք կտրել աշխատանքային մասի երկայնքով (նկ. 41, ա) և դրա միջով (նկ. 41, բ), մանրաթելերի երկայնքով և անկյան տակ:

Բրինձ. 41. Աշխատանքային մասի սղոցում. ա - մանրաթելերի երկայնքով; բ - մանրաթելերի միջով:

Դուք կարող եք օգտագործել սղոցման տուփ - shtoslada (կամ miter box), որի պատերին կտրվածքներ են կատարվում 30, 45, 60 և 90 ° անկյան տակ (նկ. 42):

Բրինձ. 42. Սղոցման տուփով սղոց.

Տախտակը տեղադրվում է սղոցման տուփի մեջ՝ իր ծայրով մինչև կտրված գիծը և սեղմվում է կողմերից մեկի վրա: Հիմնական բանը այն է, որ անհրաժեշտ է կտրել սուր, լավ տարածված սղոցով, հավասար և ազատ, առանց հանկարծակի շարժումներ անելու, ոչ շատ կոշտ, բայց ամուր սեղմելով սղոցի սայրը կտրվածքի հատակին: Կտրման ամենավերջում սղոցված կտորը պետք է ձեռքով պահել, որպեսզի այն չկոտրվի իր քաշի տակ:

Տախտակների և ձողերի սղոցման համար անհրաժեշտ է լայն սղոց: Նման սղոցի ատամները թեք սրված են և պատրաստված եռանկյունու տեսքով։ Նեղ սղոցի ատամները պետք է առանձնացված լինեն: Այս սղոցը օգտագործվում է թես և շալևկա սղոցելու համար։

Օգտագործելով IE-5107 էլեկտրական սղոցի հետ աշխատելու օրինակը, մենք մանրամասն կքննարկենք 50 մմ-ից ավելի հաստությամբ տախտակների երկայնական սղոցի գործընթացը: Դրա համար ավելի լավ է սղոցն օգտագործել անշարժ ռեժիմում՝ այն ամրացնելով սղոցի սեղանի վրա (նկ. 43):

Բրինձ. 43. Անշարժ մեքենայի վրա էլեկտրական սղոցով փայտանյութի մշակման սխեմա՝ 1 - վահան-դարակներ; 2 - մահճակալ; 3 - անկյունագծային կծկումներ; 4, 6 - թեք և հորիզոնական սեղաններ; 5 - էլեկտրական սղոց; 7 - շարժական էլեկտրական անջատիչ; 8 - հորիզոնական վահան; 9 - սղոցի բերան; 10 - սեղմիչ; 11 - մշակված տախտակ հարթ դիրքում; 12 - ուղեցույց քանոն; 13 - մշակված տախտակ եզրին գտնվող դիրքում:

Սեղանի վերևի վահանը հավաքվում է 40 մմ հաստությամբ և 130 մմ լայնությամբ տախտակներից: Ծայրահեղ տախտակների միջև բաց է մնացել, որպեսզի սղոցի սայրը կարողանա անցնել դրա միջով դեպի վահանի մակերեսը: Վահանից ներքեւ՝ սեղանի տակ, դիրքերից մեկում էլեկտրական սղոց տեղադրելու համար դասավորված են երկու սեղան՝ մեկը հորիզոնական է, մյուսը՝ թեք։ Վերջնական մասում տեղադրված է հորիզոնական սեղան, թեքվածը՝ մեծ սեղանի մեջտեղում։ Էլեկտրական սղոցի հիմքի ափսեը տեղադրվում է սեղանի հորիզոնական տախտակների վերին մասի հետ նույն հարթությունում, այնուհետև սեղանի մակերևույթի վերևում գտնվող սկավառակի ելքը առավելագույնը կլինի:

Տախտակները կտրված են ուղեցույցի գծի երկայնքով կամ ըստ նշագրման: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է կտրել չեզրված տախտակի անկումը, ապա դա արվում է մեկ նշագրման համաձայն: Տախտակը պետք է հավասարաչափ առաջ շարժվի: Այս դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել, որ սղոցի սայրի ուղղահայաց հարթությունը համընկնի գծանշման գծով անցնող կտրվածքի երևակայական ուղղահայաց հարթության հետ, հակառակ դեպքում սղոցը կարող է ձախողվել:

Պատյանների մեջ քառորդ ընտրելու համար սղոցը դրեք սեղանի միջին մասում և տախտակի վրա երկու փոխադարձ ուղղահայաց կտրվածք արեք։ Սղոցը միաժամանակ տեղադրվում է սեղանի ստորին մասում, իսկ դրա սկավառակը համակցված է սեղանի վահանի տախտակների բացվածքով։ Այնուհետև սղոցը տեղափոխվում է սեղանի վրա և ամրացվում է այնպիսի դիրքում, որտեղ սկավառակը դուրս է ցցվում սեղանի մակերևույթից մինչև ցանկալի բարձրությունը:

40 մմ հաստությամբ տախտակներում քառորդ ընտրելու համար սղոցի սայրը երկարացվում է 22 մմ-ով, այսինքն ՝ տախտակի հաստության կեսը գումարած 2 մմ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ նրանք ստուգում են, թե արդյոք սղոցի սայրն իր կողային մակերեսով դիպչում է սեղանի վահանի տախտակներին. դա անելու համար սկավառակը պարզապես ձեռքով պտտվում է: Դրանից հետո սղոցը ամրացվում է սեղանի վրա, իսկ աշխատասեղանի տախտակին ամրացվում է 350–400 մմ երկարությամբ ուղեցույց, որի համար օգտագործվում է 40 x 40 մմ հատվածով ձող։ Քանոնը տեղադրվում է դեպի աջ՝ սկավառակի ցցված մասից իր առանցքից 20 մմ հեռավորության վրա շարժվելու ուղղությամբ։

Աշխատանքից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել սղոցի ճիշտ տեղադրումը։ Դա անելու համար տախտակը տեղադրվում է եզրին, դրա ծայրը բերվում է սկավառակի վրա և միևնույն ժամանակ նրա կողային երեսը սեղմվում է ուղղորդող քանոնի դեմ:

Սղոցի ատամները տեղադրելով տախտակի առանցքի երկայնքով, միացրեք էլեկտրական սղոցը և, սեղմելով տախտակը ուղղորդող քանոնի դեմ, այն հավասարաչափ առաջ մղեք, մինչև այն սղոցվի ամբողջ երկարությամբ: Դրանից հետո տախտակը պտտվում է 90 °, դրվում է հարթ և կրկին, սեղմելով տախտակը քանոնի դեմ, երկրորդ կտրվածքը կատարվում է առաջինի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ: Երբ երկրորդ կտրվածքն ավարտված է, տախտակից առանձնացվում է 19 x 20 մմ խաչմերուկ ունեցող ռելս: Նույն կերպ տախտակի հակառակ կողմից ընտրվում է քառորդը։

Կոշտ մանրաթելերի գծանշում, սղոցում և հարթեցում

Առանձին գլխով մանրաթելերի հետ աշխատելու հարցերն առանձնացնելու որոշումը պատահական չէ։ Fibreboard-ը օգտագործվում է հատակների և կահույքի պատրաստման մեջ ձեր սեփական ձեռքերով, ուստի նման տախտակների հետ աշխատելու հմտությունները կարող են օգտակար լինել և՛ ատաղձագործին, և՛ ատաղձագործին:

Սալերից կահույքի մասերի արտադրության և դրանցից հատակներ դնելիս թույլ տրված սխալների մեծ մասի պատճառը սխալ գծանշումն է, ուստի այս գործողությունը պետք է շատ լուրջ վերաբերվել:

Նշելուց առաջ սալիկը մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է և որոշվում է, թե որ եզրերը պետք է կտրվեն, ինչպես նաև որոշվում է, թե որ կողմը կլինի առջևը, իսկ որը՝ հետևը։ Այս կամ այն ​​հարթ մաս ձեռք բերելու համար հաճախ բավական է ափսեից երկու ծայրահեղ ժապավեններ սղոցել՝ երկայնական և լայնակի, և որպեսզի դրանց վրա մնան հնարավոր ամենամեծ թերությունները: Այնուամենայնիվ, ամեն դեպքում, գծանշումը կատարվում է ամբողջ եզրագծի երկայնքով, հակառակ դեպքում այս գործողությունը կրկին պետք է կատարվի պլանավորումից առաջ:

Նշումը, որի հաջորդականությունը ցույց է տրված Նկ. 44, ա, արտադրվում է առաջինը ճակատային երեսին։

Բրինձ. 44. (ա) սղոցման համար ափսեի նշում և նշագծումը փոխանցելու համար. բ - առջևի երեսից մինչև եզր; գ - եզրից մինչև հետևի դեմքը:

Առաջին ռիսկը գծվում է քանոնի երկայնքով երկայնական եզրով, որը սղոցված չէ: Այն պատրաստված է եզրից այնպիսի հեռավորության վրա, որ փշրված տարածքների բոլոր հետքերը մնում են այս գծից դուրս: Սովորաբար այս հեռացումը չի գերազանցում 3 մմ: Այնուհետև, օգտագործելով քառակուսի, երկու լայնակի ռիսկեր գծվում են ուղիղ անկյան տակ դեպի երկայնական կողմը՝ սկսած չսղված եզրից: Դրանից հետո միացումը փակվում է երկրորդ երկայնական ռիսկով: Մասի բոլոր չափերը մի կողմ են դրված առանց հավելավճարների՝ ճիշտ ըստ նախագծի։

Փայտի վրա ռիսկը գծված է մատիտով: Հիշեք կանոնը. նախքան ռիսկի դիմելը, դուք պետք է ստուգեք սպասող չափերի ճշգրտությունը և ճիշտ անկյան ճշգրտությունը: Եթե ​​դրա արժեքը 90 °-ից ավելի կամ պակաս է, ապա մոնտաժման ընթացքում մասերը միմյանց չեն տեղավորվում:

Աշխատանքային մասի առջևի կողմից նշագծումը տեղափոխվում է հետևի կողմ՝ օգտագործելով քառակուսի, ինչպես ցույց է տրված Նկ. 44բ, ք.

Ռիսկերի հետ լիարժեք համապատասխանության հասնելու համար երկու վերջնակետերը նախ տեղափոխվում են հետևի կողմը, այնուհետև միացվում են քանոնի երկայնքով ռիսկով: Անհնար է սահմանափակվել մեկ առջևի կողմը նշելով, քանի որ սղոցման ընթացքում հնարավոր է թեքել և վտանգի ենթարկել սղոցը, ինչը հատկապես հաճախ նկատվում է սկսնակ արհեստավորների մոտ: Հետևի կողմում հսկիչ գծանշումների բացակայության դեպքում անհնար է դառնում ստուգել կտրվածքի ճիշտությունը: Արդյունքում հատվածը նեղանում կամ կրճատվում է, պետք է նորը պատրաստել։

Հետևի դեմքը նշելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև մեկ այլ պատճառով. Երբ սղոցելը, տախտակի հակառակ կողմում կարող են առաջանալ բեկորներ և բեկորներ: Դրանից խուսափելու համար հետևի վտանգը կատարվում է խորը, որի համար գծանշման գծի երկայնքով մի քանի անգամ պտտվում է թմբուկ՝ ամեն անգամ բարձրացնելով ճնշումը։

Թիթեղները սղոցելու գործընթացը ունի մեկ շատ կարևոր առանձնահատկություն. Անհրաժեշտ է կտրել ոչ թե վտանգի տակ, այլ դրան զուգահեռ մոտ 2 մմ հեռավորության վրա, թողնելով փոքր նպաստ եզրի հետագա պլանավորման համար: Անհնար է անել առանց նման նպաստի, քանի որ նույնիսկ սղոցով զգույշ աշխատելով, եզրը դեռ չի ստացվի այնքան հարթ և հարթ, որքան պլանավորելիս: Այն դեպքում, երբ մեծ սալաքարից մի քանի մասեր պետք է կտրվեն, դրանց սահմանների երկայնքով գծվում են ոչ թե մեկ, այլ երկու ռիսկ, որոնք գտնվում են զուգահեռ և միմյանցից մոտ 5 մմ հեռավորության վրա: Սղոցումը պետք է լինի ռիսկերի միջև ընկած հատվածում: Բացքի մեջ գտնվող նյութի մի մասը կգնա կտրվածքի մեջ, իսկ մնացածը` նպաստների:

Թիթեղը, որպես կանոն, սղոցվում է նախ երկայնական, ապա լայնակի ուղղությամբ։ Աշխատանքի ընթացքում ափսեի տեղաշարժից խուսափելու համար այն ամրացվում է, իսկ ամենապարզ ձևը հետևյալն է՝ նստում են ափսեի վրա՝ սեղանի կամ աթոռակի եզրից կտրված սղոցը հրելով։

Նախ, մակերեսային կտրվածք է կատարվում սղոցի մի փոքր կարճ շարժումով դեպի իրեն: Որպեսզի սղոցը չսայթաքի կտրվածքից, դրա շեղբն ուղղվում է ձախ ձեռքի բթամատի երկայնքով կամ հոդի վրա թեքված եղունգով (նկ. 45, ա):

Բրինձ. 45. Սալը սղոցելը` ա - լվացված; բ - սղոցում.

Միայն դրանից հետո դուք կարող եք սկսել սղոցել ամբողջ թափով մի փոքր ճնշմամբ՝ սղոցը ձեզնից հեռացնելիս: Այս դեպքում սղոցը աստիճանաբար տեղադրվում է ափսեի մակերեսին գրեթե ուղղահայաց (նկ. 45, բ):

Սղոցի վրա ճնշումը ուժեղացնելը չպետք է լինի: Սա միայն կդժվարացնի աշխատանքը և կմեծացնի աղավաղման հավանականությունը: Դանդաղ սղոցում, փորձում է հավատարիմ մնալ մեկ ռիթմին: Աշխատանքի ընթացքում խորհուրդ է տրվում պարբերաբար շրջել ափսեը և ստուգել կտրվածքի տեղը ռիսկի հետ կապված:

Խեղաթյուրումներից խուսափելու համար թիթեղը սղոցվում է փոքր հատվածներով հերթափոխով առջևից, այնուհետև հետևից, բայց այս դեպքում խորհուրդ է տրվում կտրել խորը ռիսկերը երկու կողմից:

Եթե ​​կտրվածքի երկարությունը մեծ է, այն սղոցում են մեկ ուղղությամբ մինչև կեսը, այնուհետև թիթեղը շրջվում է 180 ° և շարժվում դեպի արված կտրվածքը։ Առանձնահատուկ խնամք պետք է ցուցաբերել կտրվածքների միացման վայրում, քանի որ ափսեը կարող է պոկվել: Թիթեղները, որոնց երկարությունը չի գերազանցում 300 մմ-ը, պետք չէ կտրել երկու ուղղությամբ. բայց կոտրվածքը կանխելու համար սղոցումն ավարտվում է դանդաղ շարժումով՝ ձախ ձեռքով պահելով սղոցվող մասը:

Սալը սղոցելիս առաջանում է երեսպատման շերտի տեղային ճեղքվածք, բայց դա սարսափելի չէ, քանի որ այն չի անցնում գծանշման ռիսկից, իսկ կոտրված աստառով մնացած շերտը կհեռացվի հարթեցման գործընթացում, որը հարթեցնում և դարձնում է: բոլոր եզրերը հարթ են: Նախքան այս գործողությունը կատարելը, ափսեը ամրացվում է ուղղահայաց դիրքով: Դա հնարավոր չէ անել միայն վիժվածքի միջոցով, հետևաբար, բավականին մեծ սալերի համար անհրաժեշտ է հենարանի փոփոխական բարձրությամբ լրացուցիչ հենարան (նկ. 46, ա), որը խաչի վրա ամրացված թեք կտրվածքներով հենարան է: Այս դարակի երկայնքով շարժվում է սահիկը, որը ամրագրված է մետաղալարով փակագծով ցանկացած կտրվածքի մակարդակով:

Բրինձ. 46. ​​Հենակ՝ պլանավորման ժամանակ ափսեը պահելու և մշակված թիթեղը (բ) ամրացնելու համար՝ 1 - կանգառ; 2 - խաչ; 3 - սահող; 4 - բրա; 5 - փոխնախագահ; 6 - ափսե:

Նման ստենդ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր կլինի՝ ձող՝ տակդիրի և սահիկի համար, տախտակներ՝ խաչի համար, 3–4 մմ տրամագծով մետաղալարեր՝ փակագծի համար, մեխեր՝ խաչը իրար մուրճով խփելու և հենարան ամրացնելու համար։ դրան։ Հենակետային ուսերը և կտրվածքները կտրված են սղոցով: Մետաղական սեղմիչը թեքվում է վիրակապով և երկու կողմից մտցվում մեխով սահիկի մեջ ծակված անցքերի մեջ։ Մշակված ափսեի ամրացումը ներկայացված է նկ. 46, բ. դրա մի կողմը սեղմված է վիզայի մեջ, իսկ մյուսը հենված է պահանջվող բարձրության վրա տեղադրված սահիկով, որը որոշվում է մշակված եզրի բարձրությամբ հատակի մակարդակից, որը հարմար է պլանավորման համար: Սովորաբար դա 900-1000 մմ է։

Ծայրերը պլանավորված են առանց հատուկ գծանշումների, քանի որ այս գործողությունը կատարվել է մշակման հենց սկզբում, և ճիշտ սղոցելուց հետո նշագծման ռիսկերը պետք է մնան հստակ տեսանելի և անձեռնմխելի: Նախ պլանավորվում է երկայնական եզրերից մեկը, ապա և լայնակի, և երկրորդը երկայնական: Պլանավորումը կարող է իրականացվել ինչպես երկու ծայրից, այնպես էլ մեկից: Առաջին դեպքում, որպեսզի չփակվի սալիկի հեռավոր անկյունը, որի ուղղությամբ շարժվում է հարթիչը, եզրը մի ծայրից մշակվում է դեպի մեջտեղ, այնուհետև, սալը շրջելով 180 °, հակառակ կողմից: . Հեռավոր ծայրում մեկ ուղղությամբ պլանավորելիս, նշագծման ռիսկի մակարդակում, նախ պատրաստում են խորը խազ (խազ)՝ օգտագործելով դանակ կամ սայր այդ նպատակով:

Ծայրերը նախ հարթեցնում են շերհեբելով, իսկ հետո՝ հարթաչափով։ Այն դեպքում, երբ շերհեբելի կողմից հեռացված չիպսերի հաստությունը չի գերազանցում 1–1,5 մմ-ը, նրանք սկսում են աշխատել հարթիչով: ԴՍՊ-ի եզրերը պլանավորված են այնպես, ինչպես ցանկացած այլ տախտակի եզրեր: Միակ տարբերությունն այն է, որ սովորական ժապավենային չիպսերի փոխարեն չիպսերն առանձնացվում են փշրանքների տեսքով։ Ձողերի ծայրերը դուրս են գալիս բլոկատախտակի եզրին, հետևաբար, երբ այն պլանավորվում է, դանակի սայրի ազատումը նվազում է:

Սկսնակ ատաղձագործները, աշխատելով հարթիչով, շատ հաճախ թույլ են տալիս հետևյալ սխալը՝ շարժման սկզբում, երբ գործիքը մտնում է մշակման ենթակա մակերեսը, այն բարձրացվում է վերև, իսկ վերջում՝ ընդհակառակը, թեքվում է ներքև։ . Արդյունքում եզրի սկզբնական և վերջնական հատվածները կտրված են, իսկ միջին մասը մնում է չկտրված։ Նման սխալներից խուսափելու համար պլանավորման սկզբում պետք է ձախ ձեռքով ավելի ուժեղ սեղմել գործիքը, իսկ վերջում՝ աջով։ Եզրի միջին մասում երկու ձեռքերի ճնշումը պետք է նույնը լինի։

Պլանչի թեքությունը դեպի կողմը հանգեցնում է մշակված մակերեսի աղավաղմանը: Եվ մի կողմից մյուս թեքության փոփոխության պատճառով առաջանում է պտուտակաձեւ մակերես, որը շատ դժվար է ուղղել։ Դուք կարող եք հայտնաբերել թեքությունը՝ օգտագործելով քառակուսի: Այս գործիքը պարբերաբար կիրառվում է երկար կողմով ափսեի երեսին, իսկ կարճ կողմը դեպի ծայրը: Եթե ​​կա թեքություն, ապա բարձրացված հատվածները շոշափվում են:

Երկկողմանի գծանշման նշանների առկայության պատճառով պլանավորման ժամանակ հսկողությունը զգալիորեն պարզեցված է: Ըստ ռիսկերի կարելի է տեսնել, թե որ տեղերում է սալաքարն ավելի շատ պլանավորված, որում՝ ավելի քիչ։ Հիմնական բանը ռիսկերը չծանրաբեռնելն է, հակառակ դեպքում կարող եք փչացնել եզրը և վնասել երեսպատման շերտը:

Կատարված աշխատանքի որակը ստուգվում է՝ հարթ սեղանի վրա դնելով պլանավորված եզրով ափսեը։ Եթե ​​այն չի ընկնում, ապա պլանավորումը կատարվում է ճիշտ։

պլանավորող փայտ

Փայտի մշակման այս տեխնիկան բաղկացած է սղոցումից հետո մակերեսի հարթեցումից: Կախված պլանավորման փուլերից, օգտագործվում են տարբեր տեսակի հարթիչներ։

Հարդարման համար պատրաստված մասը տեղադրվում է աշխատասեղանի վրա և ամրացվում։ Նրանք սկսում են կոպիտ դասավորությամբ, որի համար օգտագործում են շերհեբել։ Այս դեպքում բոլոր շարժումներն ուղղված են մանրաթելերի միջով, բայց ոչ դրանց երկայնքով, քանի որ շատ փայտ կարելի է հեռացնել: Եթե ​​շերհեբելի երթուղու երկայնքով կան ատամնաշարեր, որոնք դժվարացնում են մշակումը, ապա մի կենտրոնացեք դրանց վրա։ Հակառակ դեպքում, այս վայրում փայտը կարող է կոտրվել, և բարը կդառնա ոչ պիտանի հետագա աշխատանքի համար:

Մանր մասերի մակերեսը շերհեբելով մշակելուց հետո այն սկզբում մաքրում են մեկ հարթիչով, իսկ հետո՝ կրկնակի։ Երկար մասերի հետ աշխատելիս, ինչպիսիք են տախտակները, ավելի լավ է օգտագործել հոդակապ կամ կիսահոդ: Հոդը բռնակով բռնվում է աջ ձեռքով, իսկ մարմինը ձախով հենվում է խցանից մի փոքր ետևում։ Միայն այն դեպքում, երբ մասի մի հատվածը լայնությամբ մշակվում է հոդակապով, նրանք անցնում են մեկ այլ հատված: Ծայրերը մշակելիս շարժման մանրամասներն ուղղվում են եզրերից դեպի մեջտեղ, ապա չիպսեր և փաթիլներ չեն առաջանա։

Planer տեխնիկան մի փոքր տարբերվում է: Մակերեւույթի վրա հարթիչի առաջխաղացումը պետք է ուղղված լինի մանրաթելերի երկայնքով, այլ ոչ թե դրանց դեմ: Պլանչի հետ աշխատելիս ձախ ձեռքով թեթև սեղմեք նրա մարմնի առջևի մասում, իսկ աջ ձեռքով հետևի վրա: Սա հարթ և հարթ մակերես ստանալու միակ միջոցն է։ Նկ. 47-ը ցույց է տալիս, թե ինչպես աշխատել պլանավորողի հետ:

Բրինձ. 47. Պլանավորման աշխատանք՝ ա - ճիշտ; բ-ն սխալ է.

Փայտի հորատում

Այս տեխնիկան օգտագործվում է տարբեր անցքեր պատրաստելու համար: Անցքերը կարող են լինել միջով և խուլ, խորը և մակերեսային, լայն և նեղ: Հորատման արդյունքում ստացվում են կլոր անցքեր և վարդակներ՝ ցցերի, պտուտակների, պտուտակների համար, բացի այդ, փորում են հանգույցներ՝ դրանք խցաններով փոխարինելու համար:

Հորատումը սկսելուց առաջ ընտրվում է համապատասխան չափի գայլիկոն, այնուհետև փայտի վրա նշան է դրվում թմբուկով, գայլիկոնը ամրացվում է ճաղավանդակի մեջ և դրվում հենց նիշի վրա։ Եթե ​​կույր անցք է փորվում, ապա երբ գայլիկոնը տեղափոխվում է ամուր փայտի մեջ, փորվածքի վրա ճնշումը աստիճանաբար թուլանում է, ապա փայտի փորվածք և անցքի ձևավորում չի լինի:

Փայտի սալահատակ

Slotting օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է ձեռք բերել միջանցիկ և կույր վարդակներ սրածայր հոդերի համար: Այս աշխատանքը կատարվում է սայրով և սայրով։ Եթե ​​գործիքը լավ սրված է, ապա, որպես կանոն, կատարման ընթացքում դժվարություններ չեն առաջանում։

Նախքան աշխատանքը սկսելը, բարը կամ աշխատանքային մասը լավ ամրացված է վիզայի մեջ: Այնուհետև փայտի մակերևույթի վրա դրոշմավորում են կիրառվում պարզ կոշտ մատիտով, որից հետո դանակով ռիսկեր են կատարվում:

Եթե ​​անհրաժեշտ է բավականաչափ խորը և մեծ անցք անել, ապա նախ փայտն ընտրեք սայրով, այնուհետև անցեք մակերեսի մաքրմանը:

Մեկ այլ փոքր նշում. աշխատանքը սկսելիս պատշաճ ուշադրություն դարձրեք փայտի ընտրությանը եզրերի մոտ, որոնք գտնվում են հացահատիկի ուղղությամբ:

Կույր մեծ անցքեր են արվում հետևյալ կերպ՝ մուրճով ներս են խրում սայրի շեղբը, այնուհետև այն մի փոքր թեքվում է հակառակ ուղղությամբ, որից հանվում է կտավի վրայի շեղակը, և կտավը վեր է բարձրացվում։ Փայտը կոտրված է և մի քանի կտոր առանձնացված է զանգվածից։ Հետո 2–3 մմ նահանջում են արված անցքից ու նույնը կրկնում։ Ծայրերը վերջացնելիս խորշերը միշտ նահանջում են 1-2 մմ-ով, իսկ սայրը շեղակով դրվում է եզրին։ Եթե ​​դուք բարձրացնում եք շեղբայրը այն կողմով, որտեղից հանված է շեղակը, ապա կարող եք փայտը մանրացնել սայրի չմաքրված մակերեսով:

Եթե ​​անհրաժեշտ է միջանցք անել, ապա փայտի նմուշառումը կատարվում է միաժամանակ երկու կողմերից՝ աստիճանաբար նվազեցնելով միջանկյալ շերտը։

Ծակոտ փոսը եզրերում մաքրվում է ուղիղ նեղ սայրով։

փայտի կտրում

Կտրումը միշտ կատարվում է կա՛մ սայրով, կա՛մ համատեղ դանակով։ Ամենից հաճախ փայտի նմուշառումն իրականացվում է սայրերով, որոնք թույլ են տալիս կատարել տարբեր ձևերի և խորությունների ճշգրիտ անցքեր և խորշեր: Համատեղ դանակը կարող է միայն մասամբ փոխարինել բացակայող գործիքը: Աշխատանքի համար լավագույնս հարմար գործիք օգտագործելիս հիշեք, որ փոխարինումը միշտ պետք է մնա միայն ժամանակավոր իրադարձություն: Որքան շուտ գտնեք ձեզ անհրաժեշտ գործիքը, այնքան ավելի արագ և լավ կլինի աշխատանքը:

Սայրերը օգտագործվում են այնպես, ինչպես ճարմանդը, միայն փայտն է հարվածում առանց մուրճի:

Փայտի կտրումը կատարվում է հետևյալ կերպ. ապագա խորշի ներսում գծանշման վրա տեղադրվում է շեղբեր: Այնուհետև սայրը կտրվում է փայտի մեջ 2–3 մմ-ով: Առաջին կտրումից հետո սայրը տեղադրվում է 1-2 մմ խորությամբ նախատեսված բնի մեջ և կատարվում է նույն կտրվածքը: Արդյունքում ստացվում է փոքր խորշ։ Աստիճանաբար խորությամբ շարժվելով և միաժամանակ ավելի ու ավելի շատ փայտ որսալով՝ նրանք ստանում են անհրաժեշտ անցքը։ Անցման մեջտեղում կտրվածքը կարելի է անել մոտ 5-6 մմ խորության վրա, բայց եզրերի մոտ, որպեսզի կողքերը չվնասվեն, ընդամենը 2-3 մմ։

Անցող անցք անելու համար ծայրերից մինչև ամբողջ խորությունը կտրում են։ Անհրաժեշտության դեպքում էտումը կատարվում է մի քանի փուլով.

Փայտը նմուշառելուց հետո ձևավորված խորշի հատակը և կողքերը պետք է մաքրվեն նեղ ուղիղ կամ կիսաշրջանաձև սայրով:

Փայտի քերում

Վերամշակման այս տեսակը թույլ է տալիս օգտագործել ցիկլային դանակ՝ հնարավորինս սահուն մաքրելու փայտի մակերեսը, որտեղ դա հնարավոր չէ անել սայրով կամ հարթիչով: Այս դեպքում գործընթացն ինքնին ավելի շատ նման է քերելու: Ցիկլերի շարժումներն ուղղված են դեպի իրենց, իսկ դանակն ինքնին դրված է դեպի վերև շեղակով։

Փայտի հղկում

Աշխատանքի ավարտից հետո հարթեցրեք և մաքրեք մշակված մակերեսը հարթեցնողից հետո: Մակերեւույթը մանրացնելու համար օգտագործվում է զմրուխտ կտոր, որը հղկող ծածկույթ է թղթի, կտորի կամ ստվարաթղթե հիմքի վրա։

Կախված հատիկների չափից և հղկանյութի տեսակից՝ առանձնանում են կաշիների մի քանի տեսակներ. Ռուլետի ներքին մակերեսին պետք է ուշադրություն դարձնել տառերի և թվերի նշանակմանը: Տառերը ցույց են տալիս մաշկի մեջ օգտագործվող հղկանյութի տեսակները, իսկ թվերը՝ հղկող նյութի մանրացման աստիճանը։ Որքան փոքր է ներսի թիվը, այնքան ավելի նուրբ են հատիկները կիրառվում մաշկի մակերեսին։

Ներսից C տառը ցույց է տալիս, որ այստեղ օգտագործվում է մանրացված ապակի, KV՝ քվարց, իսկ KR՝ սիլիցիում։ Սրանք ամենից հաճախ օգտագործվող հղկող նյութերից են:

Մակերեւույթի կոպիտ մշակման համար օգտագործվում է կոպիտ, խոշոր հատիկավոր կաշվից, իսկ վերջնական հղկման համար վերցվում է մանրահատիկ, որը մակերեսի վրա հետքեր չի թողնում։

Աշխատանքը հեշտացնելու համար վերցրեք մի փոքրիկ բար և փաթաթեք կաշվով։

Բացի այդ, նման բարը թույլ է տալիս հավասարաչափ մաքրել մակերեսը, առանց բշտիկների և դեպրեսիաների ձևավորման: Մակերեւույթի որակը նույնպես կախված է բարի վրա ճնշման ուժից: Որքան ուժեղ է ճնշումը, այնքան մեծ է անհավասար մակերեսի հավանականությունը:

Զգալի նշանակություն ունի այն ուղղությունը, որով կատարվում է մանրացումը: Հացահատիկի ուղղությամբ ավազով հղկելիս հետքերը կմնան ավելի տեսանելի, քան հատիկի ուղղությամբ կամ թեք հղկելու ժամանակ:

Հոբբիները տարբեր են: Մեկին պետք է երաժշտություն լսել, մյուսին՝ փոքրիկ ինքնաթիռով քայլել անտառի հոտով ու խեժի միջով։ Իսկ նստել, ասենք, սեփական ձեռքով պատրաստված այգու կահույքի վրա, հաճույք է։ Բայց ցանկացած բիզնես սկսվում է նյութի ընտրությամբ: Այսպիսով, բիզնեսի համար:

Ինչպիսի՞ փայտ և ինչի համար է այն:

Սկսենք նրանից, որ ատաղձագործությունը բաժանված է սպիտակ փայտի և պահարանի: Սպիտակ փայտի աշխատանքների մեկնարկային նյութը փափուկ և փափուկ կարծր փայտն է: Սրանք են կեչն ու լինդենը, ինչպես նաև բարդին։ Պահարանների համար օգտագործվում է ամուր փայտ, հիմնականում արժեքավոր կարծր փայտանյութեր։ Բայց ամեն դեպքում, նախապատվությունը տրվում է այն ծառատեսակներին, որոնք ունեն ուղիղ բուն և սահմանափակ թվով հանգույցներ։ Իմանալով ծառատեսակների հատկությունները, դուք կարող եք ընտրել ճիշտ փայտը որոշակի աշխատանքների համար:

Օրինակ, փշատերև ծառերը հիմք են հանդիսանում տարբեր մասերի երեսպատման համար: Այս տեսակների փայտի փափկության պատճառով դեմքի մասերը հազվադեպ են պատրաստվում։ Սակայն որոշակի տեխնոլոգիաների դեպքում նույնիսկ կահույքը պատրաստվում է փշատերեւ փայտից։ Փշատերեւ փայտի առավելություններից մեկն այն է, որ այն հեշտությամբ ներկվում է: Մյուս կողմից, գունային ֆոնը խլացնում է այս փայտի դեկորատիվ հատկությունները:

Կարծր փայտը սովորաբար օգտագործվում է ամբողջությամբ: Այս կատեգորիան ներառում է՝ կեչի, ընկույզ, մոխիր և այլն: Խճանկարային աշխատանքներում ընդունելի են և՛ կարծր փայտի, և՛ փափուկ փայտի երեսպատումը: Բոլորովին այլ բան - փայտի փորագրություն. Այս նպատակի համար ոչ այնքան ծառատեսակներ են հարմար, օրինակ՝ լորենի, լեռնային մոխիրի և կեչի։ Այս ցանկը կարելի է համալրել ուռենու և կաղամախու հետ։ Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է պահպանել ծառի բնական գույնը, օգտագործում են թխկի և շագանակի, ինչպես նաև տանձի և կաղնի։

Ընտրեք խելամտորեն

Փայտ ընտրելիս փորձառու ատաղձագործը վերջում ուշադրություն կդարձնի ճառագայթային ճաքերին։ Բարորակ նյութում դրանք ընդհանրապես բացակայում են, իսկ եթե կան, ապա փոքր են։ Իսկ շերտերի միջով անցնող ճեղքերով փայտը համարվում է բոլորովին ոչ պիտանի ատաղձագործության համար։

Փշատերև փայտն ավելի որակյալ է, այնքան ավելի խիտ են տարեկան շերտերը։ Լայնաշերտ փայտը սովորաբար չափազանց ազատ է, ինչը նշանակում է, որ այն փխրուն է: Ինչ վերաբերում է ծառերի տարիքին, ապա միջինը համարվում է օպտիմալ, այսինքն՝ հասուն։ Օրինակ՝ սոճին ամենահարմարն է ատաղձագործության համար՝ հասնելով 80 - 90 տարեկան, կաղնու համար՝ 80 - 150 տարի։ Նույն տարիքում ծառը հասնում է իր ամենամեծ ճկունությանը:

Ի դեպ, դա կախված է նաեւ նրանից, թե տարվա որ եղանակին է հատվել ծառը։ Աշնանը հավաքված փայտը ավելի ճկուն է, քան ձմռանը հավաքված փայտը: Առավել ճկուն են լաստանը, եղևնին, բոխին և խոզապուխտը։

Եթե ​​փայտից պատրաստված արտադրանքը կոտրվի, ամոթ կլինի։ Դա կանխելու համար ուշադիր մտածեք փայտի ընտրությունը: Ավելի շատ անակնկալներ կարելի է սպասել խիտ ու ճկուն ցեղատեսակներից։ Այնուամենայնիվ, ծառատեսակների խճճվածությունը նվազեցնում է այս հնարավորությունը:

Ինչ վերաբերում է փայտի առողջությանը, ապա արհեստավորներն ամեն կերպ խուսափում են սնկային հիվանդություններից տուժած փայտից։ Հստակ նշանը անհավասար կամ չափազանց վառ գույն է: Եվ չափազանց շատ հանգույցները նվազեցնում են նրա ուժը:

Չորացնել փայտը պատշաճ կերպով

Ատաղձագործության մեջ փայտի պատշաճ կերպով կատարված չորացումը, եթե ոչ առաջնային է, ապա առնվազն շատ կարևոր: Նախ, անհրաժեշտ է ճիշտ որոշել դրա համար պահանջվող ժամանակը: Փորձառու ատաղձագործները գիտեն՝ և՛ տակից, և՛ չորացած փայտը հարմար չէ աշխատանքի համար: Ամեն ինչ ազդում է՝ խոնավությունը, ջերմաստիճանի փոփոխությունները։ Արդյունքը կարող է լինել, թեև կանխատեսելի, բայց ոչ շատ հաճելի՝ ճեղքված, ինչը նշանակում է փչացած նյութ։

Հետեւաբար, չորացնելիս պետք է հաշվի առնել որոշ նրբերանգներ. Ենթադրենք, այդ հանգամանքը, որ ձմռանը հավաքված փայտի մոտ խոնավությունն ավելի քիչ է։ Պատճառը պարզ է՝ ծառերն այս պահին դանդաղում են:

Կա նաև նման հատկություն՝ կարծր ապարներն ավելի զգայուն են ինչպես չորացման, այնպես էլ գերչորացման նկատմամբ։ Փափուկ և չամրացված ժայռերի համար այս գործոնը պակաս կարևոր է: Եթե ​​դուք արտադրանք եք պատրաստում մի քանի տեսակի փայտից, ընտրեք դրանք այնպես, որ արտադրանքը միատարր լինի: Միայն այս դեպքում չորացման աստիճանը կհամընկնի, ինչը կարևոր է։

Փայտի մշակման մի քանի եղանակ կա.

• Կտրում;
• Սղոցում;
• Պլանավորում;
• հորատում;
• շեղում;
• Կտրում;
• Հեծանվավազք;
• grinding;

Այս տեխնիկաներից յուրաքանչյուրն իրականացնելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի հատուկ գործիքների հավաքածու և գիտելիքների որոշակի հավաքածու: Եթե ​​դուք երբեք չեք հանդիպել ինչ-որ տեխնիկայի, ապա առաջին փորձերի ժամանակ կարող եք չհաջողել: Միևնույն ժամանակ չպետք է տխրել, նույնիսկ ամենահմուտ արհեստավորները միշտ սկսել են զրոյից:

Այն օգտագործվում է միայն գերանների, թիթեղների և եռամսյակների մշակման ժամանակ: Մշակման այս տեխնիկան բաղկացած է կեղևը ամուր փայտից առանձնացնելուց: Հիմնական գործիքը, որն օգտագործվում է աշխատանքում, կացինն է։
Կացնի բոլոր գործողությունները ուղղվում են վերևից դեպի հիմքը բեռնախցիկի շրջանակով: Այս դեպքում կացնի սայրը չպետք է խորը թափանցի կեղևի շերտի մեջ, որպեսզի չվնասի հենց փայտը: Աշխատանքի ընթացքում կեղևի հետ միասին պետք է կտրվեն նաև ցցված հանգույցները՝ դրանով իսկ հնարավորինս պատրաստելով փայտը հետագա մշակման համար։

Փայտ սղոց

Այս տեխնիկան ներառում է միանգամից երկու սորտեր.

Նախ, գերանների և թիթեղների մեխանիկական սղոցման ժամանակ կարելի է ձեռք բերել տարբեր աստիճանի որակի տախտակներ:

Երկրորդ, այս տեխնիկայի օգնությամբ կարելի է որոշակի մանրամասներ պատրաստել ստացված տախտակներից։

Մենք չենք անդրադառնա սղոցի առաջին տեսակին, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ սարքավորում, որն օգտագործվում է միայն փայտամշակման ձեռնարկություններում։

Երկրորդ սղոցման մեթոդը կարող է իրականացվել նաև տանը աշխատասեղանի վրա: Կախված նրանից, թե որքան հաստ է կոշտ փայտը ընտրված, դուք պետք է ընտրեք այս կամ այն ​​սղոցը: Այն բանից, թե ինչպես եք ամրացնում աշխատանքային մասը աշխատասեղանի վրա, կախված է աշխատանքի ընթացքում օգտագործվող սղոցման տեխնիկան: Եթե ​​աշխատասեղանը հորիզոնական կերպով ամրացնում եք աշխատասեղանի վրա, մինչդեռ սղոցը ուղղահայաց է ինքնին մասի վրա, ապա այս տեխնիկան կոչվում է հորիզոնական:

Միևնույն ժամանակ, կտրման տեղը պետք է մի փոքր տարածվի աշխատասեղանի մակերեսից այն կողմ, որպեսզի աշխատանքի ընթացքում չվնասեք աշխատանքային տախտակը, և ընթացակարգն ինքնին շատ ավելի հարմար կլինի: Խաչաձեւ կտրվածքի առանձնահատկությունն այն է, որ կտրվածքն անցնում է ոչ թե մանրաթելերի երկայնքով, այլ դրանց միջով: Սա մեծացնում է թե՛ ձախ մասից, թե՛ սղոցված հատվածից թփվելու հավանականությունը։ Դե, եթե պառակտումը տեղի է ունեցել սղոցված կտորի վրա, ապա հեշտությամբ կարող եք հեռացնել ավելորդ փայտը ցանկալի մասից:

Բայց եթե կտրվածքը տեղի է ունենում հենց այնտեղ, որտեղ դուք պետք է հարթ, հարթ մակերես ունենաք, դուք կամ պետք է վերականգնեք փայտը, կամ կտրեք նոր մաս: «Մկնիկի ատամով» բարակ սղոցը կօգնի ձեզ խուսափել նման անախորժություններից։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է տախտակը կամ ձողը սղոցել ուղիղ անկյան տակ կամ 45 աստիճանի անկյան տակ, և արդեն ձեռքի տակ ունեք միլիտրի տուփ, ապա ձեզ հարկավոր է միայն տախտակը հավասարաչափ դնել ակոսի մեջ, սեղմել այն կողքի վրա: Ձեզանից ամենահեռու և հավասարաչափ, առանց աշխատանքային մասը տեղափոխելու, կտրեք ավելորդ կտորը: Կտրելիս մի քանի շարժում կատարեք սղոցի սայրով արդեն նշված գծի երկայնքով, դրանով իսկ ամրացնելով սայրը ամուր փայտի մեջ: Հետագա աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է միայն կարգավորել սղոցի շարժումները, եթե դրա սայրը փորձում է շրջանցել հանգույցը կամ դժվարին հատվածը: Ձեր ջանքերը կրճատվում են միայն ամբողջ տարածքում ատամների ներթափանցման միատեսակության մոնիտորինգի վրա: Պատշաճ սղոցման դեպքում ֆիզիկական ջանք չպետք է լինի. դրանում դուք կարող եք ամբողջովին ապավինել սղոցին, բայց ոչ ամբողջ մարմնով, քանի որ սահուն շարժումների ժամանակ սղոցի վրա միայն թեթև միատեսակ ճնշումը կապահովի հավասար կտրվածք: Այս գործողության ընթացքում աշխատանքային մասը լավագույնս տեղադրվում է այնպես, որ սղոցված կտորը գտնվում է ձախ կողմում: Սղոցի վերջում ազատ ձախ ձեռքն ավելի հեշտությամբ կպահի ավելորդ կտորը և թույլ չի տա, որ այն ընկնի ձեր ոտքերին: Մասը սղոցելիս բոլոր շարժումները կատարվում են ճոճանակով, այսինքն. ամբողջությամբ առաջնորդելով սղոցի սայրը կտրվածքի երկայնքով: Էլեկտրական սղոց օգտագործելիս բոլոր գործողությունները կատարվում են այնպես, ինչպես ձեռքի սղոցով աշխատելիս:

Փայտի մշակման այս տեխնիկան բաղկացած է սղոցումից հետո մակերեսի հարթեցումից: Կախված պլանավորման փուլերից, օգտագործվում են տարբեր տեսակի հարթիչներ։ Հարդարման համար պատրաստված մասը դրեք աշխատասեղանի վրա և ամրացրեք այն։ Առաջին հերթին սկսեք կոպիտ հարթեցումից, որի համար օգտագործեք շերհեբել։ Այս դեպքում բոլոր շարժումներն ուղղված են մանրաթելերի միջով, բայց ոչ դրանց երկայնքով, քանի որ շատ փայտ կարելի է հեռացնել:

Եթե ​​շերհեբելի երթուղու երկայնքով կան ատամնաշարեր, որոնք դժվարացնում են մշակումը, ապա մի կենտրոնացեք դրանց վրա։ Հակառակ դեպքում, այս վայրում փայտը կարող է կոտրվել, և բարը կդառնա ոչ պիտանի հետագա աշխատանքի համար: Մանր մասերի մակերեսը շերհեբելով մշակելուց հետո այն պետք է մաքրել մեկ հարթիչով, իսկ հետո՝ կրկնակի։ Եթե ​​դուք աշխատում եք երկար մասերի հետ, ինչպիսիք են տախտակները, ապա ավելի լավ է օգտագործել հոդակապ կամ կիսահյուսիչ: Մակերեւույթի վրա հարթիչի առաջխաղացումը պետք է ուղղված լինի մանրաթելերի երկայնքով, այլ ոչ թե դրանց դեմ: Միայն այս կերպ կարող եք մակերեսը հարթ և հարթ դարձնել: Տախտակների և ձողերի ծայրերը պլանավորելիս մի եզրից դեպի կենտրոն մի քանի շարժում կատարեք հարթաչափով, իսկ հետո մի քանի շարժում մյուս եզրից դեպի կենտրոն։ Սա թույլ կտա խուսափել ծայրերում փաթիլների և փաթիլների առաջացումից:

Այս տեխնիկան օգտագործվում է տարբեր անցքեր պատրաստելու համար: Այս անցքերը կարող են լինել միջով և խուլ, խորը և մակերեսային, լայն և նեղ: Նախքան հորատումը սկսելը, դուք պետք է ընտրեք համապատասխան չափի գայլիկոն, այնուհետև փայտի վրա նշեք թմբուկով, գայլիկոնը ամրացրեք ձուլակտորում և գայլիկոնը ճիշտ դրեք նշագծի վրա: Եթե ​​ցանկանում եք կույր անցք փորել, ապա երբ գայլիկոնը տեղափոխվում է ամուր փայտի մեջ, աստիճանաբար թուլացրեք գայլիկոնի վրա ճնշումը. այս կերպ դուք կխուսափեք փայտը կտրատելուց և անցքի ձևավորումից:

Նախքան աշխատանքը սկսելը, բարը կամ աշխատանքային մասը ամրացրեք վիզայի մեջ: Այնուհետև փայտի մակերեսին նշեք նախ պարզ կոշտ մատիտով, այնուհետև դանակով ռիսկեր արեք։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է բավականաչափ խորը և մեծ անցք անել, ապա նախ ընտրեք փայտը սայրով, այնուհետև անցեք մակերեսի մաքրմանը: Եվս մեկ փոքրիկ նշում. Նախքան սկսելը, գնահատեք փայտի ընտրությունը եզրերի մոտ, որոնք գտնվում են մանրաթելերի ուղղությամբ: Կույր մեծ անցքերն արվում են հետևյալ կերպ. մուրճով քշել սայրի շեղբը, այնուհետև մի փոքր թեքել այն հակառակ ուղղությամբ, որից շեղվել է կտավի վրա շեղբը, և կտավը վեր բարձրացնել։

Կոտրեք փայտը և մի քանի կտոր առանձնացրեք զանգվածից։ Այնուհետև արված անցքից նահանջեք 2-3 մմ և արեք նույնը: Խորքի եզրերն ավարտելիս միշտ նահանջեք դրանից 1-2 մմ-ով, իսկ սայրը թեքությամբ դրեք դրան։ Եթե ​​շեղբը բարձրացնեք շեղված կողմով, ապա սայրի չմաքրված մակերեսով կփչացնեք փայտը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է միջանցք անել, ապա փայտի նմուշը երկու կողմից միաժամանակ՝ աստիճանաբար նվազեցնելով միջանկյալ շերտը: Մաքրեք եզրերի վրա բացված փոսը ուղիղ նեղ սայրով:

փայտի կտրում

Կտրումը միշտ կատարվում է կա՛մ սայրով, կա՛մ համատեղ դանակով։ Ամենից հաճախ փայտի նմուշառումն իրականացվում է սայրերով, որոնք թույլ են տալիս կատարել տարբեր ձևերի և խորությունների ճշգրիտ անցքեր և խորշեր:

Համատեղ դանակը կարող է միայն որոշ չափով փոխարինել գոյություն չունեցող գործիքին: Օգտագործելով աշխատանքի համար լավագույնս հարմար գործիքը, դուք կհասկանաք, որ փոխարինումը միշտ պետք է մնա միայն ժամանակավոր իրադարձություն: Որքան շուտ գտնեք ձեզ անհրաժեշտ գործիքը, այնքան ավելի արագ և լավ կլինի աշխատանքը: Սայրերը օգտագործվում են այնպես, ինչպես սայրը, միայն փայտի վրա ազդեցությունը կատարվում է առանց մուրճի:

Փայտի կտրումը կատարվում է հետևյալ կերպ. գծանշման վրա ապագա խորշի ներսում տեղադրեք սայրի սայրը փորվածքով: Այնուհետև 2-3 մմ-ով կտրատեք սայրը փայտի մեջ: Առաջին կտրումից հետո սայրը 1-2 մմ խորությամբ տեղադրեք նախատեսված բնի մեջ և կատարեք նույն կտրվածքը։ Արդյունքում դուք կստանաք մի փոքր խազ: Աստիճանաբար խորանալով և մեկ քայլով ավելի ու ավելի շատ փայտ բռնելով՝ դուք կստեղծեք ձեզ անհրաժեշտ անցքը: Խորքի մեջտեղում կարելի է կտրվածք անել մոտ 5-6 մմ խորության վրա, բայց եզրերի մոտ, որպեսզի չվնասվեն կողքերը, ընդամենը 2-3 մմ, ոչ ավելին։ Անցող անցք անելու համար հենց ծայրերից կտրվածք արեք ամբողջ խորությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում էտումը կարող է իրականացվել մի քանի քայլով. Փայտը նմուշառելուց հետո, համոզվեք, որ մաքրեք ստացված խորշի ստորին հատվածը և կողքերը նեղ ուղիղ կամ կիսաշրջանաձև սայրով:

Փայտե հեծանվավազք

Այս տեսակի մշակումը թույլ է տալիս դանակով մաքրել փայտի մակերեսը հնարավորինս սահուն, որտեղ դա չի կարող անել դանակով կամ հարթեցնող սարքով: Այս դեպքում գործընթացն ինքնին ավելի շատ նման է քերելու: Ցիկլի շարժումներն ուղղված են դեպի իրենց, իսկ դանակն ինքնին դրված է դեպի վեր։

Ամբողջ աշխատանքն ավարտելուց հետո դուք պարզապես պետք է հարթեցնեք և մաքրեք մշակված մակերեսը հարթիչից հետո: Մակերեւույթը մանրացնելու համար օգտագործվում է զմրուխտ կտոր, որը հղկող ծածկույթ է թղթի, կտորի կամ ստվարաթղթե հիմքի վրա։ Կախված հատիկների չափից և հղկանյութի տեսակից՝ առանձնանում են կաշիների մի քանի տեսակներ. Ռուլետի ներքին մակերեսին ուշադրություն դարձրեք տառերի և թվերի նշանակմանը: Տառերը ցույց են տալիս մաշկի մեջ օգտագործվող հղկանյութի տեսակները, իսկ թվերը՝ հղկող նյութի մանրացման աստիճանը։ Որքան փոքր է ներսի թիվը, այնքան ավելի նուրբ են հատիկները կիրառվում մաշկի մակերեսին։

Եթե ​​տեսել եք «C» տառը, ապա սա նշանակում է, որ այստեղ օգտագործվում է մանրացված ապակի։

«KB»-ն այս դեպքում նշանակում է քվարց, իսկ «KR»-ն՝ սիլիցիում: Սրանք ամենից հաճախ օգտագործվող հղկող նյութերից են:
Մակերեւույթի կոպիտ մշակման համար օգտագործվում է կոպիտ, խոշորահատիկ հղկաթուղթ, իսկ վերջնական հղկման համար ավելի լավ է վերցնել մանրահատիկ հղկաթուղթ, որը մակերեսի վրա հացահատիկի հետքեր չի թողնի։ Որպեսզի մատները չհոգնեն մաշկը ճիշտ պահելուց, վերցրեք մի փոքրիկ ձող և փաթաթեք կաշվով։ Բացի այդ, նման բարը թույլ է տալիս հավասարաչափ մաքրել մակերեսը, առանց բշտիկների և դեպրեսիաների ձևավորման: Մակերեւույթի հավասարությունը նույնպես կախված է բարի վրա ճնշման ուժից։ Որքան ուժեղ եք սեղմում, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ անհարթ մակերես կստեղծվի: Կարևոր է նաև այն ուղղությունը, որով դուք մանրացնում եք: Հացահատիկի ուղղությամբ ավազով հղկելիս հետքերը կմնան ավելի տեսանելի, քան հատիկի ուղղությամբ կամ փոքր-ինչ թեք հղկելու ժամանակ:

Մասերը միացնելիս գրեթե անհնար է անել առանց սոսինձի: Փայտը սոսնձելիս պետք է օգտագործել սոսինձ, որը պետք է լինի կամ թափանցիկ, կամ թեթև, չփոխի փայտի գույնը, շատ արագ չամրանա, դրա ավելցուկը հեշտությամբ հեռացվի, իսկ կարի ներսում դա կօգնի պաշտպանել փայտը։ փտումից և ներս միկրոօրգանիզմների ներթափանցումից։ Բացի այդ, սոսինձների մեծ մասը ջրազրկող է:

• Միացման տեխնոլոգիա
• Կպցնելու տեխնոլոգիա

Սոսինձներ

Բոլոր սոսինձները կարելի է բաժանել բնական և սինթետիկ: Կախված նրանից, թե ինչ բաղադրիչներ են օգտագործվում բնական սոսինձի պատրաստման մեջ, դրանք լինում են կենդանական, բուսական և հանքային։ Սինթետիկ սոսինձների արտադրության մեջ օգտագործվում են միայն արհեստականորեն ստեղծված միացություններ: Աշխատանքի համար ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած սոսինձ բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից՝ ինքնին սոսինձ, լուծիչ, որը պահպանում է կազմի որոշակի հետևողականությունը, կարծրացուցիչ, որն օգնում է նրան խլել և միացնել մասերը, և հակասեպտիկներ, որոնք պաշտպանում են մշակված մակերեսը միջատներից, միկրոօրգանիզմներից և այլն: տարբեր նյութեր.քանդելով փայտի կառուցվածքը.

Բնական սոսինձների շարքում ամենատարածվածը ոսկորպատրաստված ոսկրային ալյուրի հիման վրա։ Բայց նման սոսինձները լավ չեն արձագանքում խոնավությանը, և, հետևաբար, եթե պատրաստվում եք ինչ-որ բան անել լոգանքի, սաունայի կամ լողավազանի մոտ դնելու համար, ապա ավելի լավ է սոսնձման համար այլ սոսինձ վերցնել:

Կազեինսոսինձները պատրաստվում են կաթի սպիտակուցի հիման վրա։ Նրանք շատ ամուր կապում են մակերեսները, բայց որպես լուծիչ օգտագործվում է ալկալի, որը ներկում է փայտը։

Սոսինձ K-17հարմար է խոշոր մակերեսների մաքուր սոսնձման համար, բարակ թաղանթ է կազմում և երկար ժամանակ չի կարծրանում։

PVA սոսինձ, կամ պոլիվինիլացետատի ցրումը, արագ ամրանում է և հետևաբար պահանջում է արագություն աշխատանքում: Այն սպիտակ հեղուկ է, որը չորանալուց հետո դառնում է թափանցիկ թաղանթ։ Այս սոսինձը ամենաբազմակողմանին է մասերը սոսնձելիս: ատաղձագործությունսոսինձը կարող է օգտագործվել մի քանի անգամ: Դա անելու համար պարզապես պետք է տաքացնել սոսինձը կրակի վրա։ Ե՛վ ատաղձագործությունը, և՛ ոսկրային սոսինձը վաճառվում են հատիկներով կամ թրաշով, որոնք տնային պայմաններում վերածվում են կպչուն զանգվածի։ Եթե ​​դուք սոսինձ եք գնել սափրվելու կամ հատիկների տեսքով, ապա կարող եք անմիջապես լցնել այն տաք ջրի մեջ և խառնելով, բերել թույլ կրակի վրա մինչև ամբողջովին լուծարվի։ Եթե ​​սոսինձ եք գնել սալիկների տեսքով, ապա ջրի մեջ իջեցնելուց առաջ սոսինձը տրորել, ապա ամանի մեջ լցնել սառը ջրով և թողնել մեկ օր, մինչև այն ամբողջությամբ ուռչի։ Եվ միայն դրանից հետո կտորները տեղափոխեք մեկ այլ ամանի մեջ և անցեք ինքնին սոսնձման ընթացակարգին: Պատրաստի սոսինձը պետք է թափվի փայտից, որն օգտագործվում է հարելու ժամանակ, այն պետք է հաստ լինի և խտությամբ հիշեցնի յուղոտ թթվասեր։

Սոսինձ պատրաստելու համար անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել հատուկ սարք՝ սոսինձի ձողիկ։ Այն կարելի է փոխարինել երկու սովորական թավանով, որոնցից մեկը պետք է մի փոքր փոքր լինի, որպեսզի բռնակներով հեշտությամբ ամրացվի մյուսի կողերին։ Ավելի փոքր կաթսայի մեջ ջուր լցնել ու սոսինձ ավելացնել, իսկ մյուսի մեջ ջուր լցնել, որպեսզի պատրաստվող սոսինձը չայրվի։ Եթե ​​սոսնձի պատրաստման ընթացքում փրփուր է առաջանում, ապա այն պետք է պարբերաբար հեռացնել։ Սոսինձների մեծ մասը երկար չի պահպանվում և հաջորդ օրը սենյակային ջերմաստիճանում փտած հոտ է գալիս: Որպեսզի սոսինձը մի քանի օր կանգնի, այն պատրաստելիս կարելի է ավելացնել մի քանի գրամ ֆենոլ՝ 1լ-ին 1գ չափով։ սոսինձ.

Այժմ պատրաստված սոսինձը կարելի է քսել մասի մակերեսին։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր կլինի կամ խոզանակով խոզանակ կամ կրաքարի կեղև, որի մի կտորը նախապես թրջված է: Ամեն դեպքում, սոսինձը կիրառվում է մակերեսին բարակ շերտով:

Սոսնձում

Սոսինձով մասերը միացնելու երկու եղանակ կա՝ սոսնձում կամ սոսնձում: Սոսնձումն օգտագործվում է հասկի և բեղերի վրա տարբեր հոդերի համար։ Սոսնձումն օգտագործվում է միայն նրբատախտակի արտադրության մեջ, մակերեսը երեսպատելիս և այլն։ Մասերը սոսնձելու երկու եղանակ կա՝ սեղմելով մակերևույթները կամ սոսինձ քսելուց հետո մակերեսները իրար քսելով։ Լապինգը միացնում է հիմնականում բարակ մասերը, որոնք մի փոքր ամրացումից հետո հարմարեցնում են միմյանց և թողնում մինչև սոսինձն ամբողջությամբ չորանա։ Մասերի սոսինձային կապի այս մեթոդը պետք է տեղի ունենա արագ և հստակ, հետևաբար, նախքան դրա իրականացմանը անցնելը, պատրաստեք այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է աշխատանքի համար՝ սեղմակներ, միջադիրներ, ժապավեններ, հենարաններ, գոտիներ, ինչպես նաև սոսնձվող մասերի մակերեսները, որը պետք է մաքուր լինի: Եթե ​​դուք պատահաբար ներկել եք այն կեղտոտ ձեռքերով կամ կաթել յուղով, սրբեք կեղտը ացետոնով կամ ալկոհոլով: Կպչող բարձիկներն օգտագործվում են սեղմման ուժը հնարավորինս հավասարաչափ բաշխելու համար: Այն նաև պաշտպանում է մակերեսը սեղմակներով սեղմելիս փորվածքների առաջացումից: Միջադիրը միշտ պատրաստվում է մի փոքր ավելի մեծ, քան սոսնձվող մասերի չափսերը: Ամենից հաճախ միջադիրները պատրաստվում են նրբատախտակի թերթերից: Բացի այդ, միջադիրներին մակերևույթներից խուսափելու համար, դուք պետք է ավելի շատ թղթեր տեղադրեք միջադիրի և մակերեսի միջև: Կոմպրեսիոն մեթոդով սոսնձման ժամանակ համոզվեք, որ սեղմիչները տեղադրելիս մակերեսների տեղաշարժեր չկան, որոնք այնուհետև այլևս չեն կարող վերականգնվել:

Կարը լավ, դիմացկուն դարձնելու համար ավելի լավ է աշխատել մի սենյակում, որտեղ ջերմաստիճանը չի իջնում ​​20 աստիճանից ցածր: Նաև սոսինձը պետք է քսել բարակ, հարթ շերտով, մինչդեռ սոսինձը չպետք է չափազանց հեղուկ լինի։ Բայց հաստ շերտը նույնպես անընդունելի է՝ երբ չորանա, կճաքի։ Նաև մի փորձեք սոսնձվող մակերեսները մանրացնել՝ ինքնաթիռները պետք է լինեն մի փոքր կոպիտ, ինչը թույլ կտա հուսալի կապ ստանալ: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է միանգամից մի քանի մաս սոսնձել, մի փորձեք սոսինձ քսել ամեն ինչի վրա միանգամից. ստորին շերտերում սոսինձը կսկսի ամրանալ, բայց հավասարաչափ չի բաշխվի, դա մակերեսը կդարձնի ալիքների տեսք: Որպեսզի դա տեղի չունենա, մասերը բաժանեք մի քանի մասի, սոսնձեք մասերի տախտակները, ապա մասերը։ Ավելի լավ է սոսնձել մակարդակները, օրինակ, մի քայլով `աթոռների ոտքերը, մյուսում` նստատեղերը: Եթե ​​դուք պետք է սոսնձեք բազմաթիվ հանգույցներից բաղկացած բարդ կառուցվածք, ապա նախ միացրեք բոլոր մասերը առանց սոսինձի, հարմարեցրեք, եթե ինչ-որ բան դուրս գա, և միայն դրանից հետո սոսինձ քսեք։ Սոսնձման ընթացքում ակնհայտ թերությունները հնարավոր չէ վերացնել, ինչպես նաև անհնար է ապամոնտաժել արդեն սոսնձված կառուցվածքը՝ առանց այն վնասելու։ Կառույցի հանգույցներին սոսինձ քսելուց հետո անհրաժեշտ է այն դնել մամլիչի տակ և պահել որոշակի ժամանակ, որպեսզի սոսինձն ամբողջությամբ ամրանա և չորանա։ Եթե ​​փայտի սոսինձ եք օգտագործել, ապա մամլիչի տակից կարող եք հեռացնել մասը միայն մեկ օր անցնելուց հետո։ PVA սոսինձը պահանջում է ավելի քիչ ժամանակ՝ ընդամենը 4-5 ժամ: Բայց դա չի նշանակում, որ սոսինձը ամբողջովին չոր է, և դիզայնը պատրաստ է հետագա աշխատանքի համար: Պահանջվող ժամանակը լրանալուց հետո թուլացրեք սեղմակները, ստուգեք՝ արդյոք ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ձեզ հարկավոր է, արդյոք շերտերում տեղաշարժեր կան, և ամեն ինչ մի օր դրեք, որպեսզի սոսինձն ամբողջությամբ չորանա։

Կպչում

Կպչունությունը տարբերվում է սոսնձումից նրանով, որ այստեղ կատարվում են միայն երեսպատման աշխատանքներ։ Սա բավականին պարզ միջոց է՝ ընդօրինակելու ամուր փայտերը՝ օգտագործելով միայն երեսպատումը և փայտե հիմքը: Բացի այդ, այս տեխնիկան կօգնի ձեզ նաև խճանկարների արտադրության մեջ, որոնք հիանալի կերպով կզարդարեն ցանկացած սեղանի վերևը, զգեստապահարանի դռները, ննջասենյակի մահճակալի սեղանը և այլն։ և աչքի ճշգրտությունը, այս աշխատանքը կարող է կատարել նույնիսկ այն մարդը, ով երբեք ծառի հետ չի առնչվել: Այն ավելի շատ նման է թղթից և ստվարաթղթից պատրաստված հավելվածի։ Բայց կան մի քանի առանձնահատկություններ, որոնք միշտ պետք է հիշել և պահպանել աշխատանքի ընթացքում:

• Վինիրը կպցրեք միայն շատ հարթ մակերեսի վրա, մի փոքր կոպիտ, բայց առանց տեսանելի կտրվածքների: Եթե ​​կարող եմ այդպես ասել, ապա հիմքի մակերեսը պետք է լինի թավշյա։
• Վինիրը պետք է սոսնձված լինի հիմքի մանրաթելերի ուղղությամբ, բայց ոչ երկայնքով, հակառակ դեպքում կարող են հայտնվել ճաքեր, որոնք միայն կփչացնեն մակերեսը: Դրանք առաջանում են երեսպատման և հիմքի տարբեր կծկվելու պատճառով։
• Եթե ​​դուք օգտագործում եք թանկարժեք երեսպատում և այն կպչում մասնիկների տախտակի վրա, ապա անպայման կպցրեք էժան երեսպատման կամ բամբակյա գործվածքի միջանկյալ շերտ:
• Երբ օգտագործում եք բուրդ կամ բարձր հացահատիկային փայտի երեսպատում, ընտրեք խնամքով չորացրած փայտի հիմք՝ հետագայում ճաքերը կանխելու համար:
• Փոքր մակերեսների վրա նրբատախտակ սոսնձելու համար օգտագործեք PVA սոսինձ, իսկ մեծ մակերեսների վրա՝ փայտի սոսինձ: Սա կօգնի ձեզ ավելի լավ կպչուն դարձնել:

Սոսնձման հետ մեկտեղ սոսնձումն իրականացվում է երկու եղանակով՝ սեղմելով և թաթախելով։ Երկու մեթոդներն էլ իրականացվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Նախ հիմքի վրա սոսինձի շերտ քսեք, այնուհետև դրա վրա դրեք երեսպատումը, արդուկեք մաքուր շորով, դրանով իսկ տակից հանելով բոլոր օդային փուչիկները։ Դրանից հետո, ավելի լավ կապի համար, սպունգով և տաք ջրով խոնավացրեք երեսպատման վերին մասը։ 1-2 ժամ հետո, երբ սոսինձը սկսում է թանձրանալ, երեսպատեք երեսպատումը մանրաթելերի ուղղությամբ՝ զգույշ լինելով, որ ծայրերը չվերցնեն: Դա անելու համար բոլոր շարժումները պետք է ուղղված լինեն դեպի ծայրերը կամ անկյունագծով դեպի նրանց:
2. Նախքան կառուցվածքը ամբողջությամբ կապելու համար թողնելը, վրան սպիտակ թղթի թերթեր դրեք
   կարեր. Այժմ այս ամենը կարելի է թողնել այնպիսին, ինչպիսին կա, կամ կարող եք այն դնել սեղմակի տակ՝ դնելով երեսպատման վերևում։
   թուղթ, ապա միջադիր և միայն այնուհետև սեղմել այն սեղմակներով;
3. Մաքրված և տաքացվող ավազը կարող է օգտագործվել որպես մամլիչ անհարթ, կոր մակերես ունեցող մասերի համար: Մակերեւույթի վրա նախ թղթի թերթիկ դրեք՝ դրանով իսկ պաշտպանելով երեսպատումը աղտոտումից, իսկ հետո՝ կտավից ավազի պարկ: Որքան շատ ավազ, այնքան ավելի մեծ ճնշում կգործադրվի: Բայց այն չպետք է չափից դուրս լինի, որպեսզի երեսպատումը չդեֆորմանա։ Օպտիմալ ճնշումը կգործադրի 9-11 սմ ավազի շերտը, նման մամլիչից մակերեսը հնարավոր է բաց թողնել միայն այն բանից հետո, երբ ավազն ամբողջությամբ սառչում է, որպեսզի երեսպատումը «պղպջակ» չհայտնվի։

Այժմ խոսենք այն թերությունների մասին, որոնք կարող են առաջանալ հիմքի վրա երեսպատելիս։

Առաջին հերթին սա այսպես կոչված «սիսկինների» ձևավորումն է՝ այն վայրերը, որտեղ սոսնձի շերտը անբավարար էր, և օդային բարձիկներ են ձևավորվել։ Ամենապարզ կտկտոցը կօգնի ձեզ գտնել այդպիսի տարածքներ՝ դատարկ տեղերը կհնչեն խուլ, հարվածների տակ։ «Չիժը» պետք է կտրել հոդային դանակով, այնուհետև զգուշորեն բարձրացնել մի ծայրը և մի քանի կաթիլ սոսինձ լցնել դատարկության մեջ՝ խողովակով կամ ասեղով մեծ բացվածքով ներարկիչով: Դրանից հետո կտորով, շրջանաձև շարժումներով շոյելով մակերեսը, սոսինձը քսեք նախկին «սիսկի» ներսում և արդուկեք կարը, որի վրա այնուհետև անհրաժեշտ է թղթե ժապավեն քսել։

Այնուհետեւ այս տեղը պետք է արդուկել 100-110 աստիճան տաքացրած արդուկով։

Անհավասար հղկման պատճառով առաջացած օդային փուչիկները ամենից հաճախ ունենում են ուռուցիկ ձև: Նման պղպջակը նույնպես պետք է կտրել, մի փոքր թրջել երեսպատումը պղպջակի շուրջը, ապա մի քանի կաթիլ սոսինձ լցնել պիպետտից կամ ներարկիչից և տաք արդուկով քսել թղթի միջով։

Վինիրի որոշ մասեր կարող են շարժվել, երբ սոսնձված են: Այսպիսով, եզրերին հայտնվում են միլիմետրներով ավելորդ երեսպատում։

Միայն սոսինձն ամբողջությամբ ամրացնելուց հետո դրանք պետք է հարթվեն: Կախված ցցված եզրերի չափից, օգտագործվում է կամ հոդակապ կամ հարթեցնող դանակ։ Հարթիչը հարմար է միայն համեմատաբար փոքր ելուստի համար՝ մոտ 1 մմ: Ավելի մեծ ելուստը հանվում է համատեղ դանակով։ Միևնույն ժամանակ, հատվածի կողքին անպայման տեղադրեք նույն հաստության տախտակ, որպեսզի երեսպատումը չկոտրվի հավասարեցման ժամանակ: