Բնակելի շենքի սյունազերծման հիմքը. Կույտային հիմքի տեղադրում և տեղադրում

Անհատական ​​շինարարության մեջ հիմքի ամենատարածված տեսակը մոնոլիտ ժապավենային հիմքն է:

Սակայն ավանդական տեխնոլոգիաների կիրառումը երբեմն անհնար է դառնում երկրաբանական անբարենպաստ պայմանների պատճառով:

Այսպիսով, առաջարկվող շինարարության վայրում կարող են առաջանալ հետևյալ երևույթները.

• հողի վերին շերտերն ունեն ցրտահարության բարձր գործակից.
• շինարարական շրջանը բնութագրվում է հողի սառեցման մեծ խորությամբ.
• բարձր սեղմելիության պատճառով հողի վերին շերտերն ունեն չափազանց ցածր կրող հզորություն, մինչդեռ պինդ հողը բավական խորն է ընկած.
• շինհրապարակն ունի զգալի թեքություն (բլրի լանջ կամ գետի ափ):

Այս բոլոր դեպքերում շերտի հիմքը պետք է բավականին խորը դնել, ինչը նկատելիորեն կազդի դրա արժեքի և աշխատուժի վրա:

Իհարկե, եթե տան նախագիծը ենթադրում է նկուղի կամ ստորգետնյա ավտոտնակի առկայություն, հիմքը պետք է այս կամ այն ​​կերպ խորը կառուցվի, բայց եթե նման բան նախատեսված չէ, խորը թաղված շերտի հիմքի կառուցման արժեքը կարող է անհիմն թվալ:

Նման իրավիճակում օպտիմալ լուծում կարելի է համարել սյունակային - ժապավենային հիմքի սարքը: Մենք կփորձենք պարզել, թե որն է այս տեսակի հիմքը և որն է դրա կառուցման տեխնոլոգիան:

Սյունակային ժապավենային հիմքը հաճախ կոչվում է համակցված, քանի որ այն սյունակային հիմքի և սովորական ժապավենային հիմքի մի տեսակ հիբրիդ է: Գաղափարն այն է, որ ոչ թե ամբողջ հիմքը, այլ միայն մի քանի հենասյուներ, ամուր և կայուն հողի վրա աջակցեն:

Տան պատերից բեռը սյուներին տեղափոխելու համար դրանց վերևում կառուցվում է երկաթբետոնե մոնոլիտ շերտ, որի միջոցով ամբողջ հիմքը վերածվում է մեկ կառույցի:

Շերտը կոչվում է նաև վանդակաճաղ, բայց իր կառուցվածքով այն նույն շերտի հիմքն է, միայն այն հենվում է ոչ թե տակի հողի, այլ սյուների վրա։

Եթե ​​սյունաձև շերտավոր հիմքը մոնոլիտ քերծվածքով տեղադրվում է հոսող հողի վրա, ապա դրա ներբանը պետք է տեղադրվի գետնի մակերևույթից վեր, որպեսզի վանդակաճաղերի ժապավենների տակ բաց լինի: Թեթևակի բարձրացած հողի դեպքում ժապավենի շերտը կարելի է խորացնել 40 - 50 սմ-ով:

Նրանք, ովքեր արդեն հասցրել են մանրակրկիտ ուսումնասիրել մասնավոր տան համար հիմք կառուցելու թեման, անշուշտ, սյունաձև ժապավենային հիմքում կճանաչեն մի տեսակ կույտ ժապավեն, որը տեղադրված է փորված-լցոնված կույտերի վրա:

Իրոք, երկու տարբերակներն էլ ըստ էության նույն բանն են։ Բայց մոնոլիտ երկաթբետոնե փորված սյունը միակ տարբերակը չէ, չնայած այն ամենատարածվածն է: Սյունակային - ժապավենային հիմքի հենարանները կարող են պատրաստվել նաև աղյուսից կամ բետոնե բլոկներից:

Իհարկե, չարժե կառուցել սյունաձև շերտավոր հիմք աղյուսով տան կամ որևէ այլ ծանր պատերով: Բայց թեթև շինանյութերի կառուցումը` փայտ, գազավորված բետոն կամ փրփուր բլոկներ, «կախովի» գրիլաժային ժապավենները բավականին լավ կդիմանան:

Ի՞նչ ենք մենք ստանում՝ օգտագործելով այս տեխնոլոգիան.

1. Աշխատանքի և շինանյութերի ծավալը կրճատվում է, հետևաբար՝ շինարարության արժեքը։
2. Հիմնադրամի կառուցման արագությունը մեծանում է.
3. Այս մեթոդը չի պահանջում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների և ծանր տեխնիկայի ներգրավում, ուստի ցանկացած մասնավոր առևտրական ի վիճակի է իր ձեռքերով սյունաձև շերտային հիմք պատրաստել:

Շինարարական հրահանգներ

Համակցված շերտասյուն հիմքի կառուցման աշխատանքներին նախորդում է սովորական նախապատրաստական ​​փուլը, որի ընթացքում շինհրապարակը մաքրվում է բեկորներից և տնկարկներից, հարթեցվում և նշագծվում կեռներով և լարով:

Գործողության հաջորդ ընթացքը հետևյալն է.

1. Լավ պատրաստում

Կառուցվող հիմքի ուղղահայաց հենարանները պետք է տեղադրվեն շենքի անկյուններում, ինչպես նաև բոլոր կրող պատերի տակ՝ 1,5-2 մ ընդմիջումով: Խիստ ասած՝ սյուների միջև հեռավորությունը, ինչպես նաև վանդակաճաղի կառուցվածքը (բետոնի աստիճան, խաչմերուկի չափսեր, ամրացման կշիռը պետք է հաշվի առնի շենքի կառուցվածքի ֆիզիկական հատկությունների վրա): հողը և շատ այլ գործոններ:

Լավագույնն այն է, որ սյունակային շերտի հիմքի հաշվարկը վստահեք որակավորված ինժեներին՝ դրա համար դիմելով մասնագիտացված ընկերության:

Եթե ​​որոշվել է վանդակաճաղը թաղված դարձնել, ապա հորեր հորատելուց առաջ անհրաժեշտ է դրա համար խրամատ փորել։ Սովորաբար դրա խորությունը 40 - 50 սմ է, իսկ խրամատի լայնությունը 7 - 10 սմ ավելի լայն է, քան վանդակաճաղը: Գետնից վեր բարձրացված ժապավենային հիմքի համար խրամուղու փոխարեն պատրաստվում է ավազի թմբուկ, որը բետոնապատումից հետո հանվում է։

Շերտի սյունի հիմքի սխեման ենթադրում է սյուների ներքևի մասում լայնացման առկայություն:

Այս կառուցողական տարրը թույլ է տալիս.

• մեծացնել հիմքի աջակցության տարածքը գետնին, առանց սյունակային հենարանի տրամագծի մեծացման.
• կանխել հենարանի արտամղումը ցրտահարող ուժերի կողմից, որոնք շոշափում են դրա կողային մակերեսին:

Ընդարձակմամբ ջրհոր արտադրելու ամենահարմար միջոցը կապված է այսպես կոչված TISE հորատման հետ: Գործիքը կշռում է 7 կգ-ից մի փոքր ավելի, ուստի դրա հետ հորատումը կարող է կատարվել ձեռքով: Այն տարբերվում է սովորական հորատումից ծալովի դանակի առկայությամբ, որի միջոցով հորատանցքի սարքի վերջնական փուլում ձևավորվում է ընդլայնված կիսագնդային խոռոչ:

Հորատման սկզբում ծալովի դանակը հանվում է՝ ձևավորելով 25 սմ տրամագծով պայմանական գլանաձև ջրհոր։Այս դեպքում գայլիկոնը պտտվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ։ Աշխատանքի ընթացքում հորատումը պարբերաբար հեռացվում է, հեռացնելով հողի հաջորդ մասը:

Երբ ջրհորը հասնում է բավարար խորության (գործիքի կտրող ծայրը պետք է ընկղմվի պինդ հողի մեջ 15–20 սմ-ով), հորատումը կրկին բարձրացվում է մակերեսին և դրա վրա ամրացվում է ծալովի դանակ։

Հորատումը վերսկսելիս այն կխորտակվի սեփական քաշի տակ, ինչի արդյունքում ջրհորի ստորին հատվածում կհայտնվի 60 սմ տրամագծով կիսագնդի տեսքով լայնացում, այս անգամ միայն գայլիկոնը պետք է պտտել ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ։

Նման գործիքի բացակայության դեպքում սյունակի միակը կարող է ստեղծվել այլ կերպ, որը մենք կքննարկենք ստորև:

TISE մեթոդով պատրաստված ջրհորի հատակին անհրաժեշտ չէ ավազի բարձ կազմակերպել: Եթե ​​դրա տակ գտնվող հողը բավականաչափ ամուր չէ, այն կարելի է ամրացնել ցեմենտի կաթով։ Սովորական հորերում 20 սմ բարձրությամբ լցակույտը պատրաստվում է լավ խոնավացած և խտացված խոշորահատիկ ավազից:

2. Կաղապարամածների տեղադրում

Սյունակային հենարանների արտադրության համար կարող եք օգտագործել.

Ա) կոշտ կաղապարամած - ասբեստ-ցեմենտ կամ պոլիմերային խողովակներ.

Բ) ճկուն - ձկնորսական գծի կամ կպչուն ժապավենի միջոցով կարված խողովակներ, որոնք պատրաստված են տանիքի ֆետից, տանիքի շերտից կամ PVC թաղանթից:

Հիմքի շերտային մասի կաղապարը կառուցված է 15 մմ և ավելի հաստությամբ փայտե տախտակներից:

Տախտակները պետք է փաթաթել պոլիէթիլենային թաղանթով, որպեսզի չփչանան և կաղապարն ապամոնտաժելուց հետո օգտագործվեն այլ նպատակներով։

3. Ամրապնդող վանդակի արտադրություն

Հորերում սյունաձև հենարաններն ամրապնդելու համար տեղադրվում է ամրապնդող վանդակ 10–14 մմ տրամագծով 4 ամրացնող ձողերից, որոնք միացված են 6 մմ տրամագծով եռացված մետաղալարով: Շրջանակն ունի քառակուսի հիմքով երկար նեղ զուգահեռանիստի ձև, իսկ ամրացնող ձողերը նրա կողիկներն են: Շրջանակի չափերը պետք է լինեն այնպես, որ ամրացման և կաղապարի միջև լինի 50 մմ բաց:

Վանդակաճաղի կաղապարում, ըստ ամրացման կանոնների, կազմակերպվում է նաև ամրացնող վանդակ՝ բաղկացած երկու գոտիներից՝ վերին և ստորին։ Կասետային մասի և սյունաձև հենարանների ամրացումը պետք է միացված լինեն միմյանց:

4. Բետոնի լցնում

Կառույցը բետոնապատված է M200 և ավելի բարձր դասարանի խառնուրդով: TISE հորատման բացակայության դեպքում նախ պետք է բետոնե շերտ լցնել հորերի մեջ 20 - 30 սմ բարձրության վրա, այնուհետև բարձրացնել կաղապարի խողովակը: Բետոնի տարածումը ձևավորում է ավելացված տրամագծով ներբան: Այնուհետև ամբողջ հիմքը լցված է խառնուրդով, սկսած հորերից և փորձելով լցնել ամբողջ բետոնը մեկ քայլով: Խառնուրդը ծակում են գավազանով, որպեսզի օդը արձակվի, այնուհետև սեղմում են մինչև կաթի առաջացումը:

Բետոնի կարծրացումից հետո կաղապարն ապամոնտաժվում է, իսկ վանդակաճաղի մակերեսը փակցվում է ջրամեկուսացումով:

Տեսանյութ սյունաշերտ հիմքի կառուցման մասին

Շրջանակային տների, պանելային, պանելային, լոգախցիկների կառուցման համար հարմար հիմքերից մեկն է սյունակ ժապավենի հիմքը: Այն դեպքերում, երբ շենքի կառուցման աշխատանքներն իրականացվում են ավազոտ հողի վրա, որը բնութագրվում է ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակով (ավելի քան մեկ մետր), հնարավոր է այս հիմքի վրա կառուցել աղյուսով շենքեր: Ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ ժապավենային հիմք պատրաստելու ունակությունը թույլ է տալիս հրաժարվել շինարարական թիմ վարձելուց և ծանր տեխնիկա վարձակալելուց:

Խորության հաշվարկ

Աշխատանքների մեկնարկը կապված է տվյալ տարածքի համար առավել հարմար նյութի ընտրության հետ, որը կօգտագործվի հենասյուների կառուցման և հիմքի խորության հետ։ Դրա համար կատարվում են երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, որոնց ընթացքում պարզվում է, թե կոնկրետ ինչ առանձնահատկություններ ունի հողը տվյալ տարածքում։

Երկրաբանների եզրակացությունը ստանալուց հետո կարող եք սկսել հաշվարկներ կատարել և նախագիծ կազմել: Սա լավագույնս վստահված է փորձառու դիզայներին, նույնիսկ եթե մնացած բոլոր աշխատանքները կկատարվեն ձեռքով:

Հողի որակը ուղղակիորեն ազդում է հիմքի խորության վրա:

Ապագա սյունաձև ժապավենի հիմքի խորության հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ ցուցանիշների հիման վրա.

• հողի որակը;
• դրա սառեցման խորությունը;
• ստորերկրյա ջրերի մակարդակը.

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի մակարդակը զգալիորեն ցածր է սառեցման կետից, ապա հողի ցրումը չի սպառնում հիմքին, բայց որպեսզի խուսափենք կառույցի ոչնչացումից, երբ ջուրը մոտ է, աջակցող կառույցը պետք է տեղադրվի սառեցման մակարդակից ցածր:

Հաշվարկն իրականացվում է գործող շինարարական կոդերի համաձայն: Սա նշանակում է, որ հիմքի նվազագույն խորությունը 10 սանտիմետր է, իսկ առավելագույնը կախված է վերը նշված ցուցանիշներից: Ինչ վերաբերում է առաջիկա բեռի հաշվարկին, ապա ուշադրություն է դարձվում ինչպես պատերի քաշին, այնպես էլ տանիքի կառուցման համար օգտագործվող նյութերի որակին:

Այսպիսով, օրինակ, տանիքի հաշվարկը կատարվում է հաշվի առնելով քաշը.

• փայտանյութ;
• տանիքի նյութ;
• որոշակի չափի տանիքով վերցված բեռներ.
• կառուցվածքի ընդհանուր քաշը.

Ապագա շենքի տուփի ընդհանուր քաշի հաշվարկը ներառում է քաշի տվյալները.

• օգտագործված աղյուսներ կամ բլոկներ, պատրաստված գազային կամ փրփուր բետոնից, որոնք անհրաժեշտ են պատերի կառուցման համար.
• նյութեր, որոնք օգտագործվում են շենքի ներսում միջնորմների կառուցման համար.
• հատակի սալեր;
• լուծում;
• կապի համակարգեր;
• կահույքի դիզայն.

Այս բազան համատեղում է ժապավենի և սյունակի հիմքերի առավելությունները:

Կառույցի ընդհանուր ծանրաբեռնվածության հաշվարկը ներառում է տվյալներ հենց ժապավենի հիմքի քաշի մասին, որը որոշակի ճնշում է գործադրում հենակետերի վրա:

Սյունաշերտային հիմքը ստեղծվում է, կախված հետազոտություններից և հաշվարկներից, ինչպես երկաթբետոնե հավաքովի վանդակաճաղի կառուցվածքի, այնպես էլ միաձույլ ժապավենի տեսքով:

Հաշվի առնելով նկուղային հարկի անհրաժեշտությունը, արժե հաշվարկել դրա քաշը և առաջիկա բեռը: Այս բոլոր հաշվարկները կատարելուց հետո կարելի է վստահորեն ասել, թե շենքը ինչ ծանրաբեռնվածություն կկիրառի գետնի վրա, և հաշվարկել ժապավենի հիմքի կրող մասի լայնությունը։

Նախապատրաստում և աշխատանքի սկիզբ

Ստանալով բոլոր անհրաժեշտ տվյալները՝ կարող եք սկսել տարածքը մաքրել և տեղանքը պատրաստել շինարարության համար: Ընտրված վայրում հողի բերրի և կավե շերտը հանվում է հողից՝ անհրաժեշտության դեպքում կավը փոխարինելով ավազի շերտով։ Դրա հաստությունը չպետք է լինի 20 սանտիմետրից պակաս։ Ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ ժապավենային հիմք կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է ճշգրիտ և ճիշտ նշել կայքը:

Նշելիս խստորեն վերահսկեք ճիշտ անկյան պահպանումը ապագա բազայի գծերի խաչմերուկում: Հենց հատման կետերում են կառուցվում և տեղադրվում հենասյուները, և 90 0 անկյունին չհամապատասխանելը հանգեցնում է ամբողջ կառույցի թեքության, դեֆորմացման և ոչնչացման:

Խորացված հիմքը ամենահուսալին է և տեղադրված է գետնի մակարդակից ցածր:

Նախքան հենարանների կառուցմանը անցնելը, անհրաժեշտ կլինի որոշել սյունաձև հիմքի տեսակը ՝ կախված դրա տեղադրման խորությունից: Նա կարող է լինել.

• թաղված, այսինքն, գտնվում է սահմանված սառեցման կետից ցածր.
• մակերեսային - տեղադրվել է հողի մակարդակից 70 սանտիմետր ցածր;
• թաղված չէ. Այս դիզայնը ստորգետնյա մաս չունի։

Աջակցող սյուների բարձրության վրա ազդում է շինարարական տեխնոլոգիան և այս կառույցի համար ընտրված վանդակաճաղի կոնկրետ դիզայնը:

Ձեր սեփական ձեռքերով վանդակաճաղով սյուներից հիմք կառուցելը ներառում է առավել մատչելի նյութերի օգտագործումը: Սա նշանակում է, որ շատ դեպքերում շինարարները փոսեր են փորում և որպես հենարաններ լցնում երկաթբետոնե սյուներ՝ կատարելով բարձրորակ ամրացում։

Նման բազայի տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ յուրաքանչյուր սյան տակ ներբանի առկայությունը: Եթե ​​սյան չափերն ինքնին առնվազն 40x40 սանտիմետր են, ապա հուսալի ներբանի համար անհրաժեշտ է պատրաստել առնվազն 1x1 մետր հարթակ: Նման ներբանը չի պահանջում ամրացում, ի տարբերություն հենարանային սյուների: Ստիպված կլինեք խրամատներ փորել սեփական ձեռքերով՝ առանց շինարարական տեխնիկայի օգտագործման՝ դրանց լայնությունը պահելով ներբանի լայնությանը համապատասխան։

Հենասյուների կառուցման տեխնոլոգիայի համաձայն օգտագործվում են.

• 12-14 միլիմետր տրամագծով ձողերով ամրացված երկաթբետոնե կառուցվածք;
• ասբեստի խողովակ ներքին ամրացմամբ;
• աղյուս;
• բետոնե բլոկներ.

Փայտե հենարանները գործնականում չեն օգտագործվում: Տեխնոլոգիան այնպիսին է, որ հենասյուների ստեղծման գործընթացում անհրաժեշտ է կատարել բարձրորակ ամրացում։

Այդ նպատակով խողովակների կամ փոսերի մեջ բետոն լցնելուց առաջ տեղադրվում է ամրացված շրջանակ՝ հիմքի վրա։ Ձողերը ամրացրեք կապող մետաղալարով, խուսափելով եռակցման օգտագործումից: Սա կպաշտպանի շրջանակը կոռոզիայից:

սյուներ

Ձողերը կարող են լինել կամ ձուլված տեղում հենարաններ կամ հավաքովի բաճկոն խողովակներ:

Սյուները կառուցվող սյունաշերտ հիմքի ուղղահայաց հենարաններն են: Դրանք գտնվում են շենքի անկյուններում, և անհրաժեշտության դեպքում (եթե տան տարածքը բավականին մեծ է), դրանց թիվը զգալիորեն ավելանում է։

Դուք կարող եք նման հենարաններ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, օգտագործելով պատրաստի խողովակներ, դրանք կառուցելով աղյուսներից կամ երկաթբետոնե շրջանակով պատրաստված փոսերից: Սյունակ-շերտային հիմքը վերաբերում է հիմքերին, որոնց ամրապնդման համար պահանջվում է ընդլայնում հենարանների ստորին մասում:

Այն դեպքերում, երբ պատրաստի խողովակը կծառայի որպես հենարան, անհրաժեշտ է հորատել հորատանցք նիշի կետում մինչև հաշվարկներում նշված խորությունը: Եթե ​​կառուցվում է ծանծաղ սյունաձև հիմք, ապա հորատանցքերը հորատելուց առաջ անհրաժեշտ կլինի փորել խրամատ վանդակաճաղի համար։

Խողովակների տեղադրման ժամանակ դուք պետք է օգտագործեք մակարդակ, ստուգելու դրանց ուղղահայացությունը: Շեղումներ չպետք է լինեն, հակառակ դեպքում աջակցությունը հուսալի չի լինի:

Աշխատանքի կատարման տեխնոլոգիան չի պահանջում նման աջակցության տակ բարձի ստեղծում: Առաջին մասից հետո բետոն լցնելու ժամանակ խողովակը բարձրացվում է այնպես, որ լուծումը դուրս է հոսում դրանից։ Լղոզված հատվածը կխաղա բարձի դեր։

Եթե ​​որոշվել է սյուները պատրաստել սեփական ձեռքերով, ապա առաջին հերթին փոսի հատակին բարձ են կառուցում։ Փոսի ներքևի մասում նման ընդլայնման համար նրանք իրենց ձեռքերով կառուցում են չորս ամրացված տախտակների կաղապար, ջրամեկուսիչ նյութ են դնում և լցնում բետոնով: Խառնուրդը կարծրանալուց հետո կաղապարը տեղադրվում է անմիջապես սյուների համար: Առնվազն 4-5 սանտիմետր հաստությամբ տախտակները տեղադրվում են ուղղահայաց, ամրացված և պատված ջրամեկուսացումով:

Հավաքված ուղղահայաց կաղապարի մեջտեղում պատրաստի բարձի վրա տեղադրվում է ամրացված շրջանակ, որը հավաքվում է առանձին: Այն բաղկացած է ուղղահայաց ձողերից, որոնք միացված և ամրացված են լայնակի ցատկերներով։ Դուք պետք է հոգ տանեք միջատների առկայության մասին, որոնք կօգնեն շրջանակը պահել խիստ ուղղահայաց: Այնուհետեւ կարող եք սկսել բետոն լցնել: Նման կառույցներում բետոն չի լցվում, այլ ավելի շուտ դրվում է: Սա նշանակում է, որ խառնուրդը չպետք է հեղուկ լինի։

Իր հետեւողականությամբ սեփական ձեռքերով պատրաստված լուծույթը բավականին հաստ թթվասերի է հիշեցնում։ Լրացումն իրականացվում է աստիճանաբար՝ 20 սանտիմետրից ոչ ավելի հաստությամբ լուծույթի շերտեր դնելով։ Յուրաքանչյուր շերտը խփվում է թրթռացող գործիքով կամ բայոնետով՝ ազատվելով օդից:

Կառույցի ամրությունը բարձրացնելու համար ավելի լավ է սյունակի գլուխը պատրաստել անմիջապես վանդակաճաղի մեջ: Համապատասխանաբար, սյունակի բարձրությունը պետք է լինի նախագծային մակարդակից 10 սանտիմետր բարձր, որպեսզի վանդակաճաղի կաղապարը պատրաստված լինի նախագծին խստորեն համապատասխան:

grillage formwork

Գրիլյաժ ժապավենի համար կաղապարը ձեր սեփական ձեռքերով հավաքելիս պետք է հոգ տանել հուսալի օժանդակ տարրերի առկայության և վահանների բարձրորակ ամրացման մասին: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ջրամեկուսացմանը: Դա անելու համար օգտագործեք ներծծող միացություններ, գլանային նյութեր, ներկ կամ հատուկ ծածկույթի խառնուրդ: Համակցված մեթոդը ճանաչվել է ամենաարդյունավետը:

Հավաքված կաղապարի ներսում տեղադրված է ամրացված շրջանակ, որը տրիկոտաժե մետաղալարի օգնությամբ ամրացվում է կարծրացած բետոնի մակերեսից դուրս ցցված հենասյուներին։ Հուսալի ամրապնդումը թույլ է տալիս մի քանի անգամ բարձրացնել ամբողջ կառուցվածքի տարածական կոշտությունը: Աշխատանքի ավարտից հետո անցեք լցնելը:

Դիտեք տեսանյութը, թե ինչպես ճիշտ լցնել ապագա տան հիմքը բետոնե հավանգով:

Նույնիսկ ձեր սեփական ձեռքերով ամբողջ աշխատանքը կատարելով, անհրաժեշտ է միաժամանակ լցնել վանդակաճաղը: Նրանք նաև բետոն են պատրաստում իրենց ձեռքերով՝ օգտագործելով 10/20 մասնաբաժնի մանրացված քար, ցեմենտ M 500 և ավազ 5։3։1 հարաբերակցությամբ։

Բետոնը լիարժեք ամրություն է ստանում 28 օր հետո: Այս ընթացքում բետոնը պետք է պահպանվի: Խոնավ եղանակին մակերեսը ծածկվում է պոլիէթիլենային թաղանթով, իսկ շոգին՝ ավազով կամ թաց թեփով։ Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել լցնելու ավարտից երկու շաբաթ անց:

Անձնական կառույցի համար հիմքի ամենատարածված տեսակներից մեկը ժապավենային հիմքն է: Պետք է ասել, որ որոշ դեպքերում, երբ երկրաբանական պատճառներով անբարենպաստ իրավիճակ է, հնարավոր չէ կիրառել ավանդական տեխնոլոգիաներ։ Օրինակ, ապագա շինարարության վայրում կարող են լինել մի քանի բնորոշ երևույթներ.

• հողը, իր վերին շերտերում, կարող է լինել ցրտահարության բարձրացված գործակցով.
• Տարածաշրջանի հողերը, որտեղ կառուցվում է օբյեկտը, ունեն պատշաճ սառեցման խորություն.
• հողի արտաքին շերտերն օժտված են նվազագույն կրողունակությամբ՝ շնորհիվ այս շերտերի վերջնական սեղմելիության, մինչդեռ ամուր հողը շատ ավելի խորն է.
• շինհրապարակում լանջի առկայությունը (բլուրներ, գետերի ափեր և այլն):

Այն դեպքում, երբ ապագա շենքի նախագիծը նախատեսում է նկուղ կամ ստորգետնյա ավտոտնակ, հիմքը պետք է խորը լինի։ Եթե ​​այս կետերը արտացոլված չեն նախագծում, ապա ժապավենային հիմքի արտադրության արժեքը, որը բնութագրվում է բավականաչափ ուժեղ խորացմամբ, կարող է չարդարացված լինել:

Այս իրավիճակից ամենահուսալի ելքը սյունաձև ժապավենային հիմքի կառուցումն է: Եկեք պարզենք, թե ինչպիսի հիմք է դա և որոնք են դրա կառուցման տեխնոլոգիայի հիմնական կանոնները:

Սյունակ - շերտային հիմքը կոչվում է նաև համակցված, այն պատճառով, որ այս հիմքը, ըստ էության, սովորական սյունաձև և շերտավոր հիմքերի խառնուրդ է: Այստեղ հիմնական գաղափարն այն է, որ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ ոչ թե ամբողջ հիմքի, այլ դրա սյունաձև հենարաններից մի քանիսի ամուր և ամուր հողի վրա:

Շենքի պատերից բեռը սյունակային հենարաններ տեղափոխելու համար հենարանների վերևում պատրաստվում է մոնոլիտ երկաթբետոնե երեսպատում, մինչդեռ ամբողջ հիմքը ձևավորվում է ընդհանուր կառուցվածքի: Ընդունված է նման երեսպատումը դասակարգել որպես վանդակաճաղ, իրականում դա դասական ժապավենային հիմք է, որը հենվում է ոչ թե դրա տակ գտնվող գետնին, այլ սյունաձև հենարանների վրա:

Հողերի վրա տան սյունաձև շերտավոր հիմք կառուցելու դեպքում մոնոլիտ քերծվածքի հիմքը կատարվում է հողի մակարդակից բարձր՝ վանդակաճաղի տակ բաց թողնելու համար։ Մի փոքր բարձրացած հողերի վրա կառուցելիս խորհուրդ է տրվում ժապավենը խորացնել հիսուն սանտիմետրով:

Սյունակ - շերտի հիմքը կարելի է անվանել հիբրիդ կույտ-շերտային հիմքորը կառուցված է ձանձրացած կույտերի վրա։ Կարելի է ասել, որ հիմքի երկու տեսակներն էլ, ըստ էության, նույնն են։ Բայց, երկաթբետոնե հորատման բևեռը, սյունաձև ժապավենային հիմքի դեպքում, կարող է փոխարինվել բետոնե բլոկներով, երբեմն էլ աղյուսներով:

Միանգամից ասենք, որ նպատակահարմար չէ ծանր պատերով (օրինակ՝ աղյուսներից) օբյեկտի համար սյունաձև ժապավենային հիմք կառուցել: Բայց փայտե, փրփուր բլոկը և գազավորված բետոնե պատերը, բարձրացված վանդակաճաղը հեշտությամբ կարող են դիմակայել:

Որո՞նք են այս տեխնոլոգիայի օգտագործման առավելությունները:

• աշխատանքի ծավալի և շինանյութերի քանակի կրճատում, ինչը, ի վերջո, հանգեցնում է բուն շինարարության արժեքի նվազմանը.
• զգալիորեն նվազեցնում է հիմնադրամի կառուցման ժամանակը:

Տեսանյութ. Սյունակ - շերտի հիմք:

Սյունակ ժապավենային տիպի հիմքը կարող է կառուցվել ցանկացած անձի կողմից սեփական ձեռքերով, առանց աշխատանքի մեջ մասնագիտացված սարքավորումների և փորձառու շինարարների ներգրավելու:

Ձեր սեփական ձեռքերով սյունակ շերտի հիմքի կառուցման հրահանգներ.

Նախքան սյունակ - ժապավենային հիմք կառուցելը, դուք պետք է նախապատրաստական ​​աշխատանք կատարեք: Շինհրապարակը մաքրված է ծառերից ու թփերից, ինչպես նաև աղբից։ Այնուհետև այն պետք է հարթեցվի և նշվի ցցերի և պարանի միջոցով:

Նախապատրաստական ​​աշխատանքների ավարտին կատարվում են որոշակի գործողություններ.

1. Հորեր հիմքի համար:

Ապագա շենքի անկյուններում և բոլոր հիմնական պատերի տակ, որոնք կրող են լինելու, ուղղահայաց հենարաններ են՝ միմյանցից մեկուկես-երկու մետր հեռավորության վրա։ Այս հեռավորությունը, ինչպես նաև վանդակաճաղի նախագծումը, սահմանվում են հաշվարկների հիման վրա, որոնք հաշվի են առնում օբյեկտի կառուցվածքների զանգվածը, տեղանքի հողի բնութագրերը և որոշ այլ կետեր:

Սյունակ-շերտի հիմքի ճիշտ հաշվարկը կատարելու համար անհրաժեշտ է օգնություն խնդրել մասնագիտացված ընկերությունից, որտեղ այս ոլորտում փորձառու մասնագետները կկատարեն նման հաշվարկի աշխատանքներ:

Խորացված վանդակաճաղի կառուցման ժամանակ, նախքան սյուները փորելը, քառասուն-հիսուն սանտիմետր խորությամբ խրամատ է փորվում, և այս խրամատի լայնությունը յոթից տաս սանտիմետրով ավելի է, քան վանդակաճաղի լայնությունը: Կախովի վանդակաճաղի դեպքում խրամատի փոխարեն ավազ են լցնում, որը բետոնով լցնելու վերջում հանվում է։

Սյունաձև ժապավենային հիմքի կառուցման տեխնոլոգիան նախատեսում է հենարանների հիմքի ընդլայնման իրականացում: Այս մեթոդը թույլ կտա.

• առանց սյունակի տրամագծի մեծացման, մեծացրեք բազայի կրող տարածքը.
• ցրտահարության ժամանակ սյունակի արտամղումից խուսափելու համար, որի ուժերը գործում են հենարանի կողային մակերևույթի վրա շոշափելի հետագծով:

Գործնականում փորձարկված TISE հորատումը հաջողությամբ օգտագործվում է այս լայնացման համար: Գործիքի քաշը մոտ յոթ կիլոգրամ է, իսկ ձեռքով ջրհոր հորատելը դժվար չէ։ Հորատանցքի հորատման վերջին փուլում օգտագործվում է ծալովի դանակ, այն իրականացնում է խոռոչի ավելացում անցքի հիմքում:

Առաջին փուլում փորվածքը պտտվում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, և ծալովի դանակը հանվում է գործիքից և ձևավորվում է քսանհինգ սանտիմետր տրամագծով նախնական ջրհոր: Հորատման ընթացքում գործիքը պարբերաբար հանվում է ջրհորից՝ խոզուկը հեռացնելու համար:

Այն պահին, երբ ջրհորը բավական խորն է, գործիքը հանվում է դրանից և փորվածքի վրա տեղադրվում է ծալովի դանակ: Երբ հորատումը շարունակվում է, ծալովի տարրը ջրհորի հիմքում կձևավորի վաթսուն սանտիմետր տրամագծով կիսագնդ: Բայց գայլիկոնն այս դեպքում արդեն պտտվում է ժամացույցի հակառակը։

TISE գայլիկով պատրաստված սյան հիմքում ավազից բարձ պատրաստելու կարիք չկա։ Հիմքի վրա հողի անբավարար ամրության դեպքում այն ​​կարելի է ամրացնել ցեմենտի շերտով։ Տարբեր տեսակի հորերում խորհուրդ է տրվում կատարել քսան սանտիմետր հաստությամբ լցակույտ՝ բաղկացած թաց կոպիտ ավազից։

Եթե ​​այս գործիքը հասանելի չէ հատուկ ջրհոր հորատման համար, ապա սյուները ձեռքով փորվում են:

2. Կաղապարման տեսակները և դրա կառուցումը.

Սյունակային շերտային հիմքի կառուցման ժամանակ օգտագործվում են երկու տեսակի կաղապարներ.

• կոշտ տեսակ, ասբեստ-ցեմենտից, երբեմն պոլիմերային խողովակներից, տախտակներից, նրբատախտակից;
• ճկուն տեսակ՝ պատրաստված փոխկապակցված խողովակներից, PVC թաղանթից կամ տանիքի շերտից՝ ոլորված և կարված։

Սյուների և հիմքի ժապավենային մասի համար կաղապարը կարելի է պատրաստել տախտակներից: Տախտակները ծածկված են թաղանթով՝ դրանք փրկելու և հետագայում օգտագործելու համար։ Ամբողջ կաղապարի կառուցվածքը պետք է խստորեն ամրացվի: Դրա համար պատերը ապահովված են լրացուցիչ կանգառներով: Հակառակ պատերը ամրացվում են մետաղալարով կամ տախտակով:

3. Ամրապնդող վանդակ.

Հիմքը շահագործման ընթացքում ենթարկվում է բեռների, սեղմման և լարվածության: Ամրան օգտագործվում է լարվածության մեջ բետոնի ամրացման համար: Հիմնական ամրացման տրամագիծը կարող է լինել 12-ից 20 մմ: Թռիչքների համար օգտագործվում է ավելի բարակ ամրացում: A - III դասի ամրացումը (կողային) ապահովում է ավելի լավ կպչունություն բետոնի հետ և օգտագործվում է որպես հիմնական: Ամրապնդման դասի A - I (հարթ) օգտագործվում է որպես օժանդակ:

Կցամասերը փոխկապակցված են տրիկոտաժե մետաղալարով կամ եռակցման միջոցով: Երկայնական (աշխատանքային) ամրացման միջև հեռավորությունը 25 սմ-ից ոչ ավելի է: Լայնակի (օժանդակ) ամրացման միջև բարձրությունը 50 սմ-ից ոչ ավելի է:

Ամրապնդման տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել պաշտպանիչ շերտի հաստությունը: Հիմնադրամի համար դա առնվազն 35 մմ է: Չի թույլատրվում ամրացումը գետնին արտահոսել, դա կհանգեցնի կոռոզիայի:

Հենասյուների ուղղահայաց ամրացման վերին մասը 90 աստիճանով թեքված է վանդակաճաղին հետագա ամրացման համար, հենասյուների ամրացման ստորին հատվածը ամրացված է ցանցով։ Վանդակաճաղը ամրացված է երկու ամրագոտիներով, որոնք միացված են սեղմակներով։ Անկյուններում ամրացումը համընկնում է:

4. Հորդառատ բետոնե սյունակ - ժապավենային հիմք:

Սյունակային ժապավենային հիմքի ամբողջ կառուցվածքը լցվում է M200-ից ոչ ցածր բետոնե դասարաններով: Եթե ​​TISE հորատումը չի օգտագործվել, ապա քսանից երեսուն սանտիմետր հաստությամբ բետոն նախ լցվում է ջրհորի մեջ, այնուհետև խողովակը բարձրացվում է` կաղապարը: Բետոնն այս դեպքում տարածվում է՝ կազմելով սյունաձև հիմքի ներբանը։

Դրանից հետո ամբողջ մնացած հիմքը լցվում է բետոնով, մինչդեռ անհրաժեշտ է առաջին իսկ վազքից փորձել հենասյուները բետոնով լցնել։ Այնուհետև, օդը ազատելու համար, խառնուրդը ծակվում է մետաղյա ձողով և սեղմվում, մինչև ցեմենտի կաթը հայտնվի:

Բետոնի խառնուրդի կարծրացման ավարտից հետո կաղապարն ապամոնտաժվում է, իսկ վանդակաճաղի մարմինը սոսնձվում է ջրամեկուսիչ նյութով:

Սյունակ - շերտի հիմք:

Մինչև վերջերս կույտերի հիմքերը գրեթե երբեք չեն օգտագործվել անհատական ​​շինարարության մեջ, բացառությամբ բարդ կլիմայական և հողային շրջանների: Տան կույտային հիմքը իր ժողովրդականությունը ձեռք բերեց շրջանակի կառուցման տեխնոլոգիայի հետ միաժամանակ: Հենց այն ընկերությունները, որոնք արտադրում են թեթև տներ, որոնք հարմար են ամբողջ տարվա օգտագործման համար, որոնք առաջին անգամ սկսեցին օգտագործել դրանք բավականին լայնորեն:

Ավարտված կույտային հիմքի օրինակ

Նրանք փնտրում էին միջոց՝ նվազեցնելու շինարարության արժեքը՝ առանց որակի զոհաբերության, և լուծումը պարզվեց, որ ավանդական շերտի հիմքը փոխարինել կույտային հիմքով:

Հողի հիմքում ընկած հողի շերտի վրա շենքերի հիմքային կառույցներին ուղղակիորեն աջակցելը միշտ հեռու չէ: Կախված պայմաններից՝ հողը կարող է քիչ օգտակար լինել դրա համար՝ ունենալով ցածր կամ անբավարար կրողունակություն, առաջացման անկայուն բնույթ, գտնվելով մշտական ​​սառցե գոտում և այլն։

Նման դեպքերում իրականացվում է կույտային հիմքերի նախագծում և տեղադրում, ինչը թույլ է տալիս շենքից բեռը տեղափոխել հիմքում ընկած, ավելի ամուր և խիտ հողաշերտեր՝ կանխատեսելի բնութագրերով։

Կույտի հիմքի նախագիծը ցնցված հողի վրա

Կույտային հիմքերը լայնորեն օգտագործվում են շինարարության մեջ, ուստի մշակվել են հսկայական թվով տարբերակներ, որոնք հաշվի են առնում գրեթե ցանկացած շինարարական պայմաններ և առաջարկում են մի շարք լուծումներ՝ հաշվի առնելով և՛ տեխնոլոգիական հնարավորությունները, և՛ տնտեսական ասպեկտները:

Այսօր կույտերի վրա հիմքը ամենատարածվածներից է մասնավոր և առևտրային շինարարության շուկայում: Քանի որ իր գնային ցուցանիշներով այն շատ ավելի շահավետ է, քան դասական լուծումները, իսկ տեխնիկական բնութագրերով և ծառայության ժամկետով այն գերազանցում է նույնիսկ ավանդական հիմքերը:

Ռուսաստանի շրջանների մեծ մասում կույտային հիմքերն օգտագործվում են փափուկ հողի վրա տներ կառուցելու համար: Դրանք կլինեն տորֆային ու ճահճային հողեր։ Ի դեպ, դա կլինի նաև այնտեղ, որտեղ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը բավականաչափ բարձր է։

Կույտային հիմքի տեղադրման սխեմա

Սալիկը կամ մակերեսորեն թաղված շերտի հիմքը անարդյունավետ կլինի այդպիսի հողի վրա, քանի որ հողի վերին շերտը պարզապես չի կարող դիմակայել մեծ բեռի:

Կույտային հիմքերի նախագծումը և տեղադրումը կարգավորվում է ոչ միայն շինարարական նորմերով և կանոններով, մասնավորապես, SNiP 2.02.03-85, այլ նաև այլ կարգավորող փաստաթղթերով, որոնք ներառում են, օրինակ. «Pile Foundation Design Guide». Այն սահմանում է այս տեսակի հիմքերի սարքավորման համար օգտագործվող բոլոր առաջարկվող լուծումները, սահմանում է անհրաժեշտ հետազոտական ​​աշխատանքների պարամետրերը, նախագծման մեթոդները և հաշվարկման և նախագծման աշխատանքների տեսակները:

Դիտարկվում են կույտերի հաշվարկման հարցերը կրող հզորությամբ, կույտային հիմքերի և հիմքերի հաշվարկը դեֆորմացիաներով, կույտային հիմքերի նախագծման ընդհանուր հարցերը։

Ավարտված կույտի հիմքի նախագիծը

Առանձին-առանձին ընդգծվում են նախագծային առանձնահատկությունները կոնկրետ պայմաններում, ինչպիսիք են սուզվող հողերը, այտուցված հողերը, խարխլված տարածքները կամ սեյսմիկ տարածքները:

Կույտային հիմքը ավելի բարդ համակարգ է, քան պարզապես կույտերի մի շարք, հետևաբար, այլ տարրերի որակյալ հաշվարկի համար օգտագործվում են նաև օգտագործման համար առաջարկվող այլ նյութեր, օրինակ, «Ձեռնարկ կույտային հիմքերի երկաթբետոնե վանդակաճաղերի նախագծման համար»:

Կարգավորող գրականության օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ապահովել նախագծային աշխատանքների բարձր որակը և առողջ տնտեսական որոշումների կայացումը՝ չվնասելով շենքերի և շինությունների անվտանգությունն ու ամրությունը:

Հենց դրա համար են օգտագործվում կույտերը։ Ուղղահայաց կառույցները սուզվում են գետնի մեջ բավարար խորության վրա և բեռը փոխանցում են ավելի խիտ հողի շերտերին, որոնք գտնվում են ներքևում: Նման հիմքի գինը ավելի ցածր է, քան պեղումներով հիմքերի դասական տեսակների համար:

Նաև կույտային հիմքի տեղադրումը լավագույն լուծումը կլինի մշտական ​​սառցե տարածքներում և որտեղ կան շարժվող հողեր:


Գետի ափին կամ ջրամբարի մոտ գտնվող հանգստյան տունը նույնպես ավելի լավ է դնել կույտային հիմքի վրա: Բարձրորակ ջրամեկուսացում օգտագործելիս կառուցվածքը շատ ավելի երկար կծառայի, քան այլ տեսակի հիմքերը:

Օգտագործված կույտերի տեսակները

Կույտերի հիմքերը տարբերվում են մի քանի առումներով. Որոշակի տեսակը հարմար է հատուկ պայմաններում շահագործման համար: Սրանից է կախված նաև հիմնադրամի կազմակերպման արժեքը, որը ներառում է անհրաժեշտ շինանյութերը և մասնագիտացված սարքավորումների աշխատանքը:

Ըստ օգտագործված նյութերի

Կույտերը կարող են պատրաստվել տարբեր նյութերից: Տարբեր շենքերի և շինությունների հիմքերի համար օգտագործվում են փայտից, մետաղից, բետոնից և երկաթբետոնից պատրաստված կույտերը, ինչպես նաև կույտերի համակցված տեսակները:

Վերջին տեսակը համարվում է ամենահուսալիներից մեկը, քանի որ տարբեր նյութերը կոռոզիայի են ենթարկվում տարբեր ձևերով, արդյունքում նրանք ավելի երկար են պահպանում իրենց սկզբնական տեսքը և կատարում են հիմնական գործառույթները:

ընկղմման մեթոդով

Կույտերի միջև առաջին և հիմնական տարբերությունը լիովին ավարտված միավորների օգտագործումն է, որոնք իջեցվում են գետնին և կույտերը, որոնք պահանջում են տեղում արտադրություն:
Առաջին տեսակը ներառում է քշված, ձանձրացած և պտուտակավոր կույտեր: Երկրորդին -

ձանձրացած և համակցված:

Բազմահարկ շենքերի հիմքերի կառուցման ժամանակ ավելի հաճախ օգտագործվում են քշված և ձանձրացած կույտեր: Դրանք շատ ծավալուն բետոնե կամ երկաթբետոնե ճառագայթներ են: Ինքնին կառույցների գինը բավականին բարձր է, և դրանց տեղադրումը պահանջում է մեծ շինարարական տեխնիկա։

Անհատական ​​շինարարության համար հատուկ մեքենաների վարձույթը կարժենա բավականին կոպեկ:

Բոլոր կույտերը բաժանված են երկու հիմնական տեսակի.

1. Տեղադրեք կույտեր, որոնք անցնում են հողի փափուկ և անվստահելի շերտերով և, ի վերջո, հենվում են կոշտ քարերի վրա:
2. Կույտեր, որոնք մնում են «կախված» հողի մեջ։ Նման կույտերն օգտագործվում են, երբ պինդ ժայռերը գտնվում են անմատչելի խորության վրա կամ այն ​​պարզապես գոյություն չունի, օրինակ՝ հավերժական սառույցի պայմաններում, կամ ճահիճներում և տորֆային ճահիճներում։

Առաջին դեպքում շենքից հիմք տեղափոխվող ողջ կրող բեռը անցնում է ժայռի պինդ շերտերին, իսկ շենքը, պարզվում է, տակը հուսալի հենարան ունի։

Երկրորդ դեպքում գործում է այլ սկզբունք. Բեռը հավասարաչափ բաշխվում է բոլոր կույտերի վրա, և կույտերը պահվում են գետնի մեջ՝ կույտի և գետնի մակերևույթների միջև շփման ուժի պատճառով: Երկուսն էլ իրենց լավ են դրսևորել և շինարարության մեջ օգտագործվում են հավասար պայմաններով։

Կարդացեք նաև

Շերտի հիմքը դնելու համար խրամատի խորությունը

Կույտային հիմքերի տեսակները

Կույտի հիմքը առանձին կույտերի դաշտ է: Նրանց թիվը, կույտերի միջև հեռավորությունը, բաշխման և ամրացման եղանակը հաշվարկվում է անհատապես յուրաքանչյուր տան նախագծի համար: Վերևից յուրաքանչյուր կույտ կարող է ունենալ փոքր հարթակ կամ ամրան: Սա անհրաժեշտ է ժապավենի հետագա տեղադրման համար:

Հիմք պտուտակավոր կույտերի վրա

Պտուտակային կույտերը մասնավոր շինարարության ոլորտում անվիճելի առաջատարն են: Շրջանակային նախագծերի մեծ մասը հիմնված է պտուտակային կույտերի վրա հիմնված հիմքի վրա: Կույտը մետաղյա խողովակ է՝ մատնանշված ներքևում և եռակցված պտուտակաձև սայրով։

Փաստորեն, սա ոչ այլ ինչ է, քան մեծ ինքնակպչուն պտուտակ, միայն առանց գլխարկի: Նման կույտը պարզապես պտուտակված է գետնին: Դրա համար կարող են օգտագործվել շինարարական սարքավորումներ, կամ հնարավոր է սեփական ձեռքերով սարքավորել կույտային հիմք: Ամենաբյուջետային և աշխատատար տեխնոլոգիաներից մեկը։

Ավարտված հիմքը պտուտակավոր կույտերի վրա

Պտուտակային կույտերը կարող են համակցվել: Եթե ​​դասական պտուտակային կույտը խոռոչ մետաղական խողովակ է, ապա համակցվածը ներառում է դատարկությունը բետոնով կամ երկաթբետոնե հավանգով լցնելը:
Պտուտակային կույտերի վրա հիմքի առավելությունները ներառում են դրա ցածր արժեքը, առանց ծանր տեխնիկայի օգտագործման հնարավորությունը, օգտագործումը մշտական ​​սառույցի և ճահճային հողերում:

Նման հիմնադրամի թերությունները փխրունությունն են, ըստ ակնարկների, այն կարող է կանգնել մոտ 70 տարի: Մեկ այլ թերություն այն է, որ առանց վանդակաճաղի պտուտակավոր կույտերի հիմքը կարող է դիմակայել միայն թեթև կառույցներին, ինչպիսիք են փայտե կամ շրջանակային տները: Քարե, աղյուսով կամ բլոկային շենքերի համար ավելի լավ է օգտագործել այլ, ավելի դիմացկուն հիմքեր:

Հիմնադրամը ձանձրալի կույտերի վրա

Ձանձրացած կույտերը կույտերի մի տեսակ են, որոնք պատրաստվում են տեղում՝ օգտագործելով բետոնե կամ երկաթբետոնե հավանգ և ամրան: Սկզբից շինարարական դաշտում հորատվում են հորեր, որոնք նշված են ըստ գծագրի: Ուղղահայաց լիսեռները ամրացվում են ամրացմամբ, այնուհետև լցվում են հավանգով:

Կախված հողի տեսակից, որի վրա հիմքը տեղադրվում է ձանձրալի կույտերի վրա, կարող են օգտագործվել տարբեր պատյաններ:

Օրինակ, չամրացված և ավազոտ հողերի դեպքում կարելի է հանքավայր իջեցնել հատուկ խոռոչ խողովակ: Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս պատը մեկուսացնել տանիքի նյութով, տանիքի ֆետրով, պոլիէթիլենային թաղանթով։ Կախված օգտագործվող նյութից՝ լցնելուց հետո պատյանը կարելի է հեռացնել, կամ այն ​​թողնել լիսեռում՝ կատարելով ջրամեկուսացման ֆունկցիա։

Հորատվող կույտերի տեղադրում

Վերջին սխեմայով պատրաստված կույտերը՝ պատյան-մեկուսիչ նյութերի օգտագործմամբ, ավելի երկար են տևում, քան պարզ ձանձրալի կույտերը:

Նման հիմքի առավելությունները տեղադրման հեշտությունն են: Ձանձրալի հիմքի տեսակներից մեկը սյունակ է: Նման հիմքը կարող է սարքավորվել առանց հատուկ սարքավորումների օգտագործման: Կույտերի համար փոսեր փորեք կամ ձեռքով փորեք, ինքներդ հավանգ պատրաստեք և լցրեք հիմքը։

Մյուս առավելությունն այն է, որ տունը տեղադրելու հնարավորությունն է նույնիսկ այնպիսի վայրում, որը դժվար է հասնել սարքավորումների, գրեթե մոտ այլ շենքերի:

Այնուամենայնիվ, նման հիմքը կարճատև և պակաս դիմացկուն կլինի: Առանց հատուկ ջրամեկուսացման, ջրհեղեղի կույտերը արագ փլուզվում են: Թերությունները ներառում են դրանց շահագործման անհնարինությունը այն շրջաններում, որտեղ նկատվում են հողի հորիզոնական շարժումներ:

Ձանձրալի կույտային հիմքի կառուցման սխեմա

Օգտագործված ամրագոտիների տեսակները

Կույտերն իրենք պարզապես սյուներ կամ դարակներ են: Որպեսզի դրանք վերածվեն լիարժեք հիմքի, անհրաժեշտ է կապել կույտային հիմք: Կույտ-գրիլային հիմքն իր բնութագրերով գերազանցում է քերթված և միաձույլ սալաքարային հիմքերին: Այն համարվում է ավելի դիմացկուն հողի ցանկացած շարժման նկատմամբ։ Կախված կառուցվածքի քաշից, օգտագործվում են տարբեր լուծումներ.

Կույտ-սյուներ

Կույտի ամենապարզ տեսակը սյունակույտ է, որն օգտագործվում է որպես ցանկապատի կամ թեթև ամառանոցի հիմք։ Դա կլինի նաև կառույցի շարունակությունն ու հիմքը, որը կտեղադրվի կույտի շուրջ։ Այս դեպքում պարտադիր չէ:

Ճառագայթների ամրացում

Այն առավել հաճախ օգտագործվում է կույտ-պտուտակային հիմքի կազմակերպման մեջ, թեթև շրջանակի կամ փայտե տան կառուցման համար:


Վանդակաճաղի ֆունկցիան այս դեպքում կատարվում է 200-րդ խեժի ճառագայթով։ Եթե ​​դուք ձեր սեփական ձեռքերով կույտային հիմք եք պատրաստում, ապա փայտանյութը պետք է դրվի հատուկ հարթակների վրա, որոնցով հագեցած է յուրաքանչյուր կույտ, և ապահով կերպով ամրացվի պտուտակներով և կապերով: Երկու ամրագոտի տարրերի հոդերը ձևավորվում են ակոսով:

մետաղական ժապավեն

Կույտային պտուտակային հիմքի վրա գրիլաժը կարող է պատրաստվել պրոֆիլից, ալիքից կամ անկյունից: Այս դեպքում տեղադրումը տեղի է ունենում եռակցման միջոցով:

Հնարավոր է նաև ամրացնել պտուտակներով, եթե կույտ-գրիլային հիմքը սկզբում նախատեսում է նման ձևավորում: Դա անելու համար յուրաքանչյուր կույտ պետք է հագեցած լինի երկու կամ չորս պտուտակների համար անցքեր ունեցող փոքրիկ հարթակով, ինչպես նաև ամրագոտիով, որը գալիս է հանդերձանքի հետ:

Կույտ-վանդակի հիմքը կապելու օրինակ

Այս դեպքում կույտի դաշտը պետք է տեղադրվի նվազագույն թույլատրելի սխալով, հակառակ դեպքում վանդակաճաղի դասավորությունը կդառնա անհնար:

Մոնոլիտ վանդակաճաղ

Pile-grillage հիմքը կույտային հիմքի և դասական շերտի կամ սալաքարի հիբրիդ է: Այն դեպքում, երբ կառույցի հատուկ կոշտություն է պահանջվում, կիրառվում է հետևյալ սխեման՝ կույտերի վերևում հավաքվում են կաղապարներ և սալիկի կամ ժապավենի տեսքով պատրաստվում է միաձույլ վանդակաճաղ։

Այս դիզայնը լավագույնս համակցված է ձանձրալի կույտերի հետ: Այս դեպքում յուրաքանչյուր կույտի ամրապնդող տարրերը վեր են հանվում և դառնում են վանդակաճաղի հիմքը։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է նաև վանդակաճաղի լրացուցիչ ամրացում։

Կույտային հիմքերի կառուցման աշխատանքների փուլերը

Վստահեք մասնագետներին կամ սեփական ձեռքերով կույտային հիմք կահավորեք. երկու տարբերակներն էլ հնարավոր են: Աշխատանքը կարող է իրականացվել ինչպես շինարարական սարքավորումների միջոցով, այնպես էլ անցքերի համար օգտագործել էլեկտրական կամ ձեռքի գայլիկոն, կամ նույնիսկ ձեռքով ականներ փորել:

Հողային հետազոտություններ

Կույտային հիմքերի սարքը տեղի է ունենում բավականին բարդ հողերի վրա։ Դիզայնում սխալներից խուսափելու և կույտային հիմքի կարգավորումը հաշվարկելու համար նպատակահարմար է պատվիրել հողային հետազոտություններ: Մի քանի փորված տեղեկատվական հանքեր և մասնագետի մանրամասն վերլուծություն, որոնք կներկայացվեն պաշտոնական փաստաթղթերի` հողի քարտեզների տեսքով, հնարավորություն կտան ճշգրիտ հաշվարկ կատարել և որոշել լիսեռների օպտիմալ խորությունը կույտերի համար:

Այն դեպքում, երբ կույտային հիմքը պատվիրվում է առանց երկրաբանական հետախուզման, անբավարար երկարության կույտեր ստեղծելու վտանգ կա:

Կույտի հիմքի սխեման

Երկրորդ խնդիրը, որին կարող եք հանդիպել, դա կույտային դաշտի հատվածներից մեկում ժայռի դեմ կանգնելն է, ինչը թույլ չի տա ձեզ պտտել կույտերը անհրաժեշտ խորության վրա:

Դիզայն

Կույտային հիմքերի սարքը ապահովում է ոչ միայն ֆիզիկական աշխատանքի ընթացքը, այլև ներառում է պարտադիր թղթային շրջան։ Կույտային հիմքերի նախագծման ժամանակ կատարվում են հաշվարկներ, որոնք թույլ են տալիս որոշել կույտի դաշտի չափը, լիսեռների խորությունը և դրանց թիվը, կույտերի միջև եղած հեռավորությունը:

Ավելի թեթև կառույցները թույլ են տալիս հիմքի մեջ կույտեր տեղադրել միմյանցից 2,5 մետր հեռավորության վրա: Ծանր կառույցների և դժվարին հողի վրա հիմքի հաշվարկը պահանջում է հաճախականության ավելացում - հեռավորությունը կարող է կրճատվել մինչև 1 մետր: Նաև կույտերը կարող են գետնին իջեցվել ոչ թե ուղղահայաց, այլ որոշակի անկյան տակ, ինչը ամրացնում է կառուցվածքը:

Որպես տան հիմք, օգտագործվում է ժապավենային հիմք, գուցե ավելի հաճախ, քան ցանկացած այլ տեսակներ: Դրա դիզայնը այնքան էլ բարդ չէ և միևնույն ժամանակ բավականին հուսալի։ Օգտագործվում է ինչպես քարե, այնպես էլ փայտե շինությունների համար։ Ինքնուրույն ժապավենային հիմքի տեղադրումը առանձնապես բարդ և բավականին իրագործելի ձեռնարկություն չէ:

Կայքի պատրաստում և հիմքի նշում

Շինհրապարակը նախ պետք է մաքրել բեկորներից: Արժե նաև հեռացնել տորֆի շերտը: Հաջորդը, կարող եք սկսել նշել: Այն կատարվում է փայտե ցցերի և ոչ առաձգական լարերի միջոցով.

• Գետնի վրա նշեք երկու անկյունների տեղը, տան երկար պատը;
• Այնուհետև, նշաններից մեկից պատի գծի երկայնքով երկու ուղղություններով չափվում են հավասար հեռավորություններ.
• Այս տեղերում ցցիկներ են խրված.
• Դրանց վրա հերթով ամրացվում է պարան՝ ծայրին կապած մեխով և գծված երկու աղեղ;
• Տան անկյունային կետը միացված է կամարների խաչմերուկին.
• Ստացված գիծը շարունակվում է և դրա վրա չափվում է տան լայնությունը.
• Նույն կերպ գտե՛ք չորրորդ անկյունի տեղը։

Հիմնադրամի խրամատ

Պետք է նշվեն ինչպես ապագա բետոնե ժապավենի արտաքին պարագիծը, այնպես էլ ներքինը: Նկուղը պետք է լինի 15-20 սմ լայն, քան տան պատերը։ Լավագույնն այն է, որ խրամատի պատերը թեքություն ունենան, որպեսզի տան տակ գտնվող ապագա հիմքի միակն ավելի լայն լինի, քան նկուղի վերին մասը:

Կաղապարների տեղադրում

Շերտի հիմքը լցվում է կաղապարի մեջ: Այն սովորաբար պատրաստված է փայտե վահաններից, որոնց միջև տեղադրվում են միջատներ։ Արտաքինից դրանք ամրացված են հենարաններով։ Այն դեպքում, երբ տեղանքի հողը բնութագրվում է հոսքի բարձրացմամբ, կաղապարը տեղադրվում է խրամատի հատակին: Ժայռոտ կամ կավե հողերի վրա վահանները կարող են ամրացվել խրամատի եզրերին։ Կաղապարի բարձրությունը գետնի մակարդակից պետք է հավասար լինի սյունակի բարձրությանը գումարած հինգ սանտիմետր: Հիմնադրամի համար կաղապար պատրաստելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացեք այստեղ:

Հուշում. Կաղապարային վահանակները պետք է տապալվեն այնպես, որ եղունգների գլուխները հետագայում ներսից լինեն: Խրամուղիի կողքից վահանները կարող են ծածկվել պոլիէթիլենային թաղանթով: Այս դեպքում փայտը չի ներծծի լուծույթից խոնավությունը:

Ամրապնդող վանդակ

Շերտի հիմքի կառուցումը սկսվում է «ավազի բարձի» տեղադրմամբ: Հետագայում այն ​​կգործի որպես ցնցող կլանիչ՝ գարնանային հորդացման ժամանակ հողի շարժման ժամանակ։ Դրա հաստությունը կախված է հիմքի բարձրությունից և լայնությունից և ամենից հաճախ կազմում է մոտ 20 սմ: Ավազը լցվում է 5 սմ շերտերով։ Յուրաքանչյուր շերտը սեղմվում է գուլպանից ջուր լցնելով: Ավազի վրա դրվում է կա՛մ պլաստիկ թաղանթ, կա՛մ անջրանցիկ դորնիտ: Որպեսզի ամրացումը չդիպչի ավազին, հատակը լցվում է հինգ սանտիմետրանոց բետոնի շերտով։ Կարող եք նաև պարզապես տեղադրել փայտե բլոկներ 5 սմ հաստությամբ: Շերտի հիմքի ամրացումը հավաքվում է 6-8 մմ մետաղական ձողերից (լայնակի և ուղղահայաց) և 10 մմ (երկայնականի համար):

Կարևոր է. Նպատակահարմար չէ զոդել ամրացնող ձողերը, քանի որ հոդերի վրա դրանք, անշուշտ, կսկսեն ժանգոտվել: Ավելի լավ է դրանք ամրացնել տրիկոտաժե մետաղալարով։

Հիմքը լցնել բետոնե խառնուրդով

Բետոնի խառնուրդը լցնելը նման միջոցառման հաջորդ փուլն է, ինչպիսին է ինքդ քեզ ժապավենային հիմքը: Լուծումը սովորաբար պատրաստվում է հետևյալ բաղադրիչներից.

Բաղադրիչները խառնվում են բետոնախառնիչով: Հիմքի կառուցման համար անհնար է օգտագործել չափազանց հեղուկ շաղախ (ձեռքի մեջ սեղմելուց հետո պետք է ստացվի միատարր կպչուն գունդ): Խառնուրդը կաղապարի մեջ դնել 20 սմ շերտերով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է տապալվի:

Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել լցնելուց հետո երկրորդ օրը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում հիմքը ամեն օր խոնավացվում է գուլպանի ջրով: Այնուհետև տանիքի նյութի երկու շերտ սոսնձված է նկուղի վերևում, բիտումային մաստիկի վրա, դրանով իսկ հիմքը ջրամեկուսացված է, այնուհետև կատարվում է տաքացում:

Սրա վրա «ինքներդ արեք» ժապավենային հիմքի սարքը կարելի է համարել ամբողջական: Եվս երկու շաբաթ անց դուք կարող եք սկսել պատերը դնել կամ լցնել:

Առնչվող տեսանյութ.

Թեթև տներ (փայտե, պանել, շրջանակ) կառուցելիս առավել հաճախ օգտագործվում է սյունաձև հիմք:

Սյունի հիմք - գետնի մեջ փորված սյուների մի շարք, որոնք գտնվում են դրանց վրա հենված պատերի խաչմերուկների տակ և բացվածքներում:

Սյունակի վերին մասը գլուխն է, ստորին մասը՝ հիմքը։

Կատարեք ինքներդ սյունակ-շերտային հիմք

Տունը հենվում է գլխի վրա, ուստի նրանց մակարդակից է կախված՝ արդյոք տան հատակը հարթ կլինի։ Գլուխը պետք է բարձրանա գետնից 0,4-0,5 մ հեռավորության վրա, ինչը խուսափում է խոնավությունից և երկարացնում փայտե տան կյանքը։

Հիմքի հենասյուների խաչմերուկը կարող է ունենալ այլ ձև՝ քառակուսի, ուղղանկյուն, կլոր։

Ինքնաշինության դեպքում առավել հաճախ ընտրվում են խաչմերուկով կլոր սյուներ, քանի որ հորատանցքերը կարող են փորվել ձեռքի գայլիկոնով (ստանդարտ տրամագիծը 150 մմ, 200 մմ, 250 մմ, 400 մմ):

Հիմնադրամի սյուների նյութը կարող է տարբեր լինել.

• փայտը ամենահուսալի նյութը չէ, քանի որ փայտը հակված է քայքայման:

  Փայտե հիմքի սյուների ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար դրանք մշակվում են հակասեպտիկով, օգտագործվում է ջրամեկուսացում և կրակում.

• աղյուսներ - դիմացկուն, բայց ոչ հարմար սյուներ տեղադրելու ժամանակ. անհնար է ինքնին ջրհորի մեջ պառկել. մակերեսի վրա ձևավորելը և ջրհորի մեջ իջնելը աշխատատար է.
• մոնոլիտ բետոնը լավագույն նյութն է, որը ենթակա է ամրացման:

  Նման հիմքի սյունը հեշտ է կատարել (բետոնի խառնուրդը լցվում է պատրաստված ջրհորի մեջ), ամուր սեղմման և ձգման մեջ, չի ճաքի ցրտահարող ուժերի ազդեցության տակ, չի փչանա:

Հիմնադրամի հենասյուների խաչմերուկը կարող է լինել ոչ միայն հաստատուն, այլև փոփոխական (ներքևի մասում ունենալ երկարացում), ինչը մեծացնում է բազայի տարածքը և նվազեցնում հողի բեռը։

Սյունակի ձևը, ընդլայնված մինչև ներքև, կարող է զգալիորեն նվազեցնել ցրտահարության շոշափող ուժերի ազդեցությունը և թույլ չի տալիս հիմքը դուրս մղել գետնից:

Նման սյուները տեղադրվում են հետևյալ կերպ.

Սյունակային հիմքի առավելությունները.

• շինարարության հեշտություն - բոլոր աշխատանքները կարող են կատարել մեկ անձի կողմից ձեռքով. հորատել հորատանցքով, պատրաստել բետոն, կապել ամրացում, լցնել սյունակ:

  Միևնույն ժամանակ, բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել փոքր մասերում. միաժամանակ լցնել մեկ սյունակ;

• շահութաբերություն - պահանջվում է զգալիորեն ավելի փոքր քանակությամբ բետոնի և ամրացում, համեմատած այլ տեսակի հիմքերի.
• հարմար է օգտագործել լանջին տուն կառուցելիս;
• հնարավոր է օգտագործել խիտ հողի խորը առաջացման դեպքում:

Սյունակային հիմքի թերությունները.

• աննշան (համեմատած այլ տեսակի հիմքերի) կրող տարածք;
• հարմար է միայն թեթև տների կառուցման համար՝ փայտե, շրջանակ, վահանակ;
• սյունաձև հիմքի վրա կառուցված տան մեջ անհնար է նկուղ սարքավորել.
• չի կարող օգտագործվել ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի դեպքում, քանի որ հիմքը կհագեցվի խոնավությամբ, և սյուները կսկսեն ընկնել։

  Այս դեպքում շինարարության ընթացքում հորերը կլցվեն ջրով, ինչը թույլ չի տա սյունաձև հիմքը լցնել։

Սյուներից բաղկացած հիմքը շատ հաճախ օգտագործվում է որպես փոքր տների և տարբեր տնտեսական շինությունների հիմք։

Դրա հիմնական առավելություններն են շինարարության հեշտությունը և ցածր արժեքը հուսալիության բավարար աստիճանով: Այս հոդվածում մենք կփորձենք ձեզ հնարավորինս մանրամասն պատմել, թե ինչպես ինքներդ պատրաստել սյունակ հիմք:

Կայքի պատրաստում

Ինչպես տան ցանկացած այլ հիմքի դեպքում, սյունաձև հիմքի տեղը պետք է նախապես խնամքով պատրաստել: Հեռացրեք բոլոր բեկորները տեղանքից, արմատախիլ արեք կոճղերը և թփերը: Ցանկալի է, բայց ոչ անհրաժեշտ, խոտի հետ միասին հեռացնել նաև երկրի վերին ցանքածածկ շերտը։

Հիմնադրամի տակ նշում

Հաջորդ քայլը նշումն է:

Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեռք բերենք առավել հավասար և, հետևաբար, հենարանի հիմքը: Եկեք ավելի մանրամասն նայենք, թե ինչպես անել այս խնդիրը ձեր սեփական ձեռքերով, քանի որ այս փուլն իրականում շատ կարևոր է:

Նախապես նշեք երկու անկյունների գտնվելու վայրը տան ամենաերկար պատի երկայնքով: Ստացված կետերը միացված են գծով։

Հաջորդը նրանք գտնում են ապագա շենքի երրորդ և չորրորդ անկյունները՝ օգտագործելով «եգիպտական ​​եռանկյունի» կամ «երկու աղեղ» մեթոդը։ Դրանից հետո ցցիկներ են քշվում հայտնաբերված և լարով միացված անկյունների մեջ։ Այնուհետև, նաև ցցիկների և լարերի օգնությամբ, նշվում է ապագա սյուների արտաքին եզրագիծը։

Սյուները պետք է տեղակայվեն տան անկյուններում, ինչպես նաև պատերի հատման կետերում:

Մնացածները տեղադրվում են արտաքին պատերի պարագծի երկայնքով և լայն հենասյուների տակ՝ 1,5 - 2 մետր ընդմիջումներով։ Նշելիս նախ նշեք հենասյուների տեղը շենքի մի կողմում, այնուհետև դրանց խիստ հակառակը՝ երկրորդում։

Նույնը կատարվում է հարակից պատերի վրա:

Սյունի հորդում

Ամենից հաճախ, պարզ սյուն հիմքը լցվում է կաղապարով: Երբեմն դրա փոխարեն օգտագործվում են ասբեստ-ցեմենտի խողովակներ կամ խաչաձեւ կապակցված տանիքի նյութ: Նախկինում նշված վայրերում փոսեր են փորվում, որոնց խորությունը կոնկրետ այս շրջանում հողի սառեցման կետը պետք է գերազանցի 20-30 սմ-ով։

Կարևոր է. փոսերը պատրաստվում են կտրված բուրգի տեսքով:

Նրանց ներբանների տրամագիծը չպետք է լինի 60 սմ-ից պակաս, ապագա վանդակաճաղի բարձրության տրամագիծը առնվազն 30 սմ է: Դա թույլ չի տա, որ սյուները գարնանը հոսելու ժամանակ հողից դուրս մղվեն։

Փոսերը փորելուց հետո սկսվում է սյուների բուն կառուցումը։ Դա արվում է մի քանի փուլով.

• Մանրացված քարը լցվում է փոսի հատակին 25 սմ շերտով;
• Տախտակներից տապալված կաղապարը տեղադրվում է փոսում (Այս հոդվածում կարող եք ավելի մանրամասն իմանալ, թե ինչպես կարելի է հիմքի տակ ձևավորել);
• Սյունի հիմքի ամրացումը հրամայական է:

  Շրջանակը կարելի է պատրաստել նաև ձեռքով։ Յուրաքանչյուր սյան համար պետք է լինի չորս պողպատե ձողեր (12 մմ), կարդացեք այստեղ, թե ինչպես ընտրել հիմքի ճիշտ ամրացումը: Դրանք միացված են վերևից և ներքևում գտնվող պողպատե սեղմակների միջոցով:

  Կասետային-սյունակի հիմքը ինքներդ արեք

  Ստացված կառույցներն իջեցվում են փոսերի մեջ։ Ձողերը պետք է դուրս գան ապագա սյուների մակերևույթից 15 սմ բարձրության վրա՝ ապագա վանդակաճաղի ամրացման հետ միանալու համար.

• Բետոնի լուծույթը լցվում է կաղապարի մեջ։

Հուշում. Մի օգտագործեք զոդում ամրացնող վանդակներ պատրաստելիս: Հակառակ դեպքում, ապագայում, հանգույցում գտնվող ձողերը կսկսեն ժանգոտել:

Ամենից հաճախ դրանք մետաղալարով կապում են սեղմակների վրա։

Մի քանի օր անց կաղապարային վահանակները կարող են հեռացվել: Բետոնի և փոսի պատերի միջև մնացած բացը ծածկված է հողով և խնամքով խտացված։

grillage սարք

Վանդակաճաղը կոչվում է կոնկրետ ժապավեն, որը միացնում է սյունակային հիմքի տարրերը մեկ կառույցի մեջ:

Այն նաև ձեր սեփական ձեռքերով դասավորելը այնքան էլ դժվար չէ։ Նախ, սյուների վրա տեղադրվում են կաղապարներ: Այն տապալված է փայտե վահաններից։ Նրա հատակին 3-5 սմ հաստությամբ ձողեր են դրված, որոնց վրա ամրացնող վանդակ է տեղադրվում։ Դրանից հետո այն միացվում է սյուների շրջանակի հետ։ Հաջորդ փուլում բետոնը լցվում է կաղապարի մեջ և բետոնի ամրացումից հետո հիմքը ջրամեկուսացվում է։

Այսպես է դասավորվում հուսալի սյունաձև հիմքը։

Նույնիսկ ամբողջովին անփորձ շինարարը կարող է այն կառուցել իր սեփական ձեռքերով, քանի որ տան հիմքի այս տեսակը կառուցվածքային առումով ամենապարզն է համարվում:

Նախքան անմիջապես տան հիմքի կառուցմանը անցնելը, անհրաժեշտ է կատարել դրա հաշվարկը: Հիմքը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է գնահատել կառուցվածքի քաշը և համեմատել այն տեղանքի հողի կրող հզորության հետ:

Դա պետք է արվի հիմքի օպտիմալ տեսակն ընտրելու համար (ժապավեն, սյունակ, սալաքար, կույտ, պտուտակ), իսկ ավելի ուշ՝ որոշելու հիմքի հիմքի տարածքը:

Հիմնադրամի հաշվարկը բաղկացած կլինի հետևյալ քայլերից

• Մենք որոշում ենք տան կշիռը՝ առանց հիմքը հաշվի առնելու։
• Աղյուսակների համաձայն մենք որոշում ենք ձյան և քամու բեռները:
• Մենք ընտրում ենք հիմքի օպտիմալ տեսակը:
• Մենք հաշվարկում ենք հիմքի հատակի մակերեսը՝ հաշվի առնելով հողի կրողունակությունը։

ժամը հաշվարկելով տան հիմքը, բացի բուն շենքի քաշից, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել ձյան և քամու բեռները, ինչպես նաև կահույքի և սարքավորումների մոտավոր քաշը, որը տեղակայվելու է տանը։

Տան քաշը առանց հիմքի.

Եթե ​​ունեք նախահաշիվ, ապա բավական է պարզել բոլոր նյութերի քաշը։ Եթե ​​ոչ, ապա դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ստեղծել այն: Դա անելու համար մենք հաշվարկում ենք շինարարության համար պահանջվող յուրաքանչյուր նյութի ծավալը, պարզում ենք քաշը և ավելացնում:

Այս կերպ դուք ստանում եք ընդհանուր ճնշումը տան հիմքի վրա:

Այստեղ մենք շատ նյութեր չենք տա, քանի որ. տարեցտարի նրանց ընտրությունն ավելի ու ավելի բազմազան է դառնում: Մենք թվարկում ենք միայն շենքերի հիմնական տարրերը, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք նախքան տան հիմքը հաշվարկելը:

• Պատի քաշըկախված է շինանյութից, որից դրանք պատրաստվում են:
• Ճնշում տանիքի տարրերից.Տանիքի կառուցվածքը ներառում է - գավազաններ, հաստոցներ, տանիքներ, մեկուսացում:
• Հատակային առաստաղներորոշվում է հենց հատակների նյութով և օգտագործվող մեկուսացման խտությամբ:
• Գործառնական կամ օգտակար բեռ:Սա ներառում է կահույքի, հագուստի, տարբեր կենցաղային տեխնիկայի քաշը, այսինքն.

  այն ամենը, ինչ շինարարական կառույցների մաս չէ. Ընդհանրապես ընդունված է, որ բեռը հավասարաչափ բաշխվում է ամբողջ հատակի տարածքում: Միջին հաշվով, բնակելի շենքերի նկուղային և միջհարկային հարկերի համար այն կազմում է 210 կգ/մ2, ձեղնահարկի համար՝ 105 կգ/մ2:

տարբեր յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար: Ձեր տարածքում ձյան ծածկույթի կշիռը պարզելու համար դուք պետք է օգտագործեք «SNiP 2.01.07-85 * ԲԵՌՆԵՐ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»:

Սյունակ-շերտային հիմք՝ շինարարական տեխնոլոգիա

Հավելված 5-ի այս SNiP-ում կա քարտեզ, որով կարող եք որոշել այս տվյալները ձեր տարածքում: Ներկայացնում ենք միայն որոշ տվյալներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների համար։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ արժեքները տրվում են հորիզոնական պրոյեկցիայի համար, այսինքն.

Ձյան ծածկը տանիքին սեղմում է միայն վերևից ներքև, հետևաբար, հաշվարկելիս անհրաժեշտ է վերցնել ոչ թե տանիքի տարածքը, այլ միայն հորիզոնական ելուստի տարածքը:

Քամու ճնշման հաշվարկը բավականին բարդ է և կախված է բազմաթիվ գործոններից:

Նման գործոնները ներառում են գտնվելու վայրը՝ հարաբերական քամու ուղղությանը, պատերի և տանիքի նյութին, բուն կառուցվածքի ձևին և այլն:

որտեղ h-ը գետնի մակարդակից մինչև շենքի վերին բարձրությունն է, S-ը շենքի մակերեսն է:

Ամբողջ տան կշիռը հաշվարկելուց հետո անհրաժեշտ է ընտրել հիմքի օպտիմալ տեսակը և հաշվարկել հիմքը:

Հիմնադրամի հաշվարկման օրինակ

Հիմա մոտավորապես հաշվարկենք, թե որքան է կլորացված գերաններից պատրաստված 6x6 տան զանգվածը։

Բնական խոնավության պարունակությամբ սոճու փայտ:

Ստացանք, որ տան ընդհանուր զանգվածը 13384 կգ է։

36 մ2x210 կգ/մ2=7560 կգ

36 մ2x105 կգ/մ2=3780 կգ.

Ամփոփելով՝ ստանում ենք 11340 կգ։

Հիմա եկեք գտնենք բեռը ձյան ծածկույթից։ Թող մեր տունը լինի Մոսկվայում, տանիքի հորիզոնական ելուստի մակերեսը 49 մ2 է։

Ըստ աղյուսակի՝ մենք գտնում ենք, որ Մոսկվան գտնվում է III կլիմայական գոտում և ունի 180 կգ/մ2 ձյան բեռ:

49 մ2 x 180 կգ/մ2=8820 կգ.

Եկեք գտնենք քամու բեռը: Մեր տունն ունի 36 մ2 մակերես։

Բարձրությունը 5,5 մ.

(15x5.5մ+40)*36մ2=4410 կգ

Ամփոփել.

Տան զանգվածը 13384 կգ է։ Բեռներ՝ օգտակար՝ 11340 կգ, ձյուն՝ 8820 կգ, քամի՝ 4410 կգ։

Ամփոփելով՝ ստանում ենք 37954 կգ։ Անհրաժեշտ է նաև 30% ավելացնել հաշվարկներում հնարավոր սխալների համար։ Արդյունքում ստանում ենք 49340 կգ.

Այժմ մենք պետք է ընտրենք, թե ինչ տեսակի հիմք է մեզ համար օպտիմալ:

Սա որոշելու համար անհրաժեշտ է իմանալ նաև հիմքի խորությունը, որը կարելի է կարդալ նախորդ թեմաներում։

Ենթադրենք, որ ունենք ավազային հող՝ 2 կգ/սմ2 կրող հզորությամբ։ Եթե ​​հիմքի վրա բեռը բաժանենք հողի կրող հզորությամբ, ապա կստանանք հիմքի հիմքի մակերեսը։

49340 / 2 \u003d 24670 սմ2:

Իմանալով այն տարածքը, որը պետք է զբաղեցնի հիմքը, կարող եք ընտրել ամենահարմար հիմքը։

Շերտի հիմքի հաշվարկման օրինակ

Դա անելու համար մենք հիմքի ներբանի տարածքը բաժանում ենք շերտի հիմքի երկարությամբ, և քանի որ.

տանը կա նաև ներքին կրող պատ, ապա երկարությունը կլինի 30 մ կամ 3000 սմ։

24670/3000=8,2սմ Ստացանք, որ շերտի հիմքի նվազագույն լայնությունը կլինի 8սմ-ից մի փոքր ավելի։

Բայց հիմքի լայնությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան պատերի հաստությունը, իսկ տունը պատրաստված է 20 սմ տրամագծով գերաններից, ապա նվազագույն լայնությունը պետք է վերցվի ավելի քան 20 սմ:

Մենք հաշվարկում ենք բետոնի անհրաժեշտ քանակությունը Ավազոտ հողերում հիմքը կարելի է դնել 0,5 մ խորության վրա:

30 x 0.5 x 0.2 = 3 մ 3:

Սյունակային հիմքի հաշվարկման օրինակ

1,5 մ քայլով ձողեր ենք պատրաստելու, ուստի մեզ անհրաժեշտ է 19 հատ։

Դուք կարող եք ավելի շատ քանակություն վերցնել, ապա սյուների տրամագիծը կնվազի: Եթե ​​հիմքի ընդհանուր տարածքը բաժանում եք հենասյուների քանակով, ապա ստացեք մեկ սյունակի ներբանի մակերեսը։

24670/19=1298,4 սմ2։

Արմատ վերցնելով՝ ստանում ենք 36x36 սմ չափսերի սյուն։

Սյունակային հիմքը պետք է դրվի հողի սառեցման խորության վրա: Մոսկվայի համար մոտավորապես 1,4 մ. Եկեք հաշվարկենք բետոնի անհրաժեշտ քանակությունը:

0.36x0.36x1.4x19=3.4 մ3.

Այսպիսով, մենք ստացանք, որ այս դեպքում ավելի շահավետ է շերտի հիմքը։

Հարկ է նշել, որ հաշվարկը կատարվել է ավազոտ հողերի համար, որտեղ շերտի հիմքի խորությունը նվազագույն է։ Եթե ​​սառեցնող կավե հողը հաշվի առնվի, ապա հիմքի խորությունը կարող է աճել 2-3 անգամ, և, հետևաբար, բետոնի սպառումը կավելանա:

Հետևաբար, մի ծույլ մի եղեք և հաշվարկեք, թե որ հիմքն է լավագույնը ձեզ համար։

Ինչպես կատարել սյունակային հիմք

Ողջույններ ընթերցողներ և այցելուներ my-big-building.ru բլոգում Այսօր մենք կքննարկենք սյունաձև հիմքերի սարքը և ինչպես ճիշտ պատրաստել սյունաձև հիմք: Անձնական բնակարանաշինության մեջ սյունաձև հիմքերի օգտագործումը սկսվել է շատ վաղուց և արմատավորված է դարերի խորքերում:

Սյունների հիմքերը սյուներ կամ հենարաններ են, որոնք բաժանված են որոշակի ընդմիջումներով և վերևից միացված են երկաթբետոնե հիմքի ճառագայթներով կամ այլ շղթաներով, որոնց վրա ուղղակիորեն կառուցված են շենքի հիմնական կառույցները:

Սյունակների հիմքերը տեղադրվում են հեշտությամբ և արագ, և նյութական սպառման և աշխատուժի ծախսերի առումով դրանք շատ ավելի խնայող են, քան ժապավենային հիմքերը:

Առանձին դեպքերում՝ խոր հիմքով, 3-5 անգամ։ Եթե ​​հիմք ընդունենք, որ տուն կառուցելու զրոյական ցիկլի արժեքը կարող է հասնել 25% և ավելի, ապա դրամական խնայողությունները ակնհայտ են։

Ե՞րբ է նպատակահարմար տեղադրել սյունաձև հիմք:

• Հողերը՝ իրենց խորը սառեցմամբ, առանց նկուղների մանրացված, պանելային և շրջանակային տների կառուցման մեջ։
• Պինդ հողերը, որոնք ծառայում են որպես հիմքի հիմք, պետք է ընկնեն ոչ ավելի, քան 2-3 մետր խորության վրա:

  Անհրաժեշտության դեպքում սյունաձև հիմքերի խորը տեղադրում, ավելի քան 3 մետր խորության վրա: նվազում է դրանց տնտեսական արդյունավետությունը։ Այս դեպքում խորհուրդ է տրվում դնել կույտային հիմքեր:

Սյունակային հիմքերի առավելություններից մեկն այն է, որ առանձին հենարանների տակ որպես հիմք ծառայող հողերն ավելի լավ են աշխատում, քան ամուր հիմքերի տակ՝ այդպիսով նվազեցնելով ամբողջ տան կառուցվածքի տեղակայման հավանականությունը:

Կտրուկ ընկղմվող տեղանքի վրա տներ կառուցելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հողի տեղաշարժի հնարավորությունը՝ ցրտահարող ուժերի կողային ճնշման հետևանք:

Այս դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում, մեծանում է հիմնադրամի աջակցության տարածքը: Ճնշման այս արժեքը հաշվարկելը բավականին դժվար է։

• Հորիզոնական շարժվող հողերում՝ շրջվելու և կողային կտրվածքի խոնավացման անբավարար դիմադրության պատճառով։
• Թույլ կրող հողերի վրա, ծանր պատերով տներ կառուցելիս:

Հարկ է հիշել, որ սյունաձև հիմքեր կառուցելիս հիմքի կառուցման հետ կապված դժվարություններ են առաջանում:

Սյուների, պատի և գետնի միջև տարածությունը լցնելը բավականին բարդ և ժամանակատար խնդիր է։

Շարունակությանը հետևեք «Հիմնադրամ» բաժնում։

Սյունի հիմքի կառուցում - հիմունքներ և նրբություններ

Սյունաձև հիմքը իդեալական լուծում կլինի անկայուն հողի վրա գտնվող թեթև, փոքր շենքերի համար: Դժվար չէ այն միայնակ կառուցել, և շատ ավելի քիչ նյութեր են պահանջվում, քան ժապավենի համար:

Իհարկե, սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմքը շատ ավելի խնայող կլինի, եթե ընտրեք ճիշտ նյութեր և մանրամասն ծանոթանաք շինարարության տեխնոլոգիային:

Հիմնադրամի նշագծում և տեղանքի պատրաստում

Հիմնադրամի աշխատանքը միշտ սկսվում է գծանշումներով:

Նախատեսված շինության վայրում 20 սմ հաստությամբ խոտածածկի շերտը հանվում է, հողը հարթվում է և գծանշվում շենքի եզրագծերը։ Հիմնադրամի հենասյուները պետք է ամրացնեն բոլոր շինությունների անկյունները, պատերի խաչմերուկները և կրող շղթաները: Այս բոլոր տեղերը պետք է նշվեն ցցերով, որպեսզի սկսեն փոսեր փորել։ Սյուները պետք է տեղադրվեն ուղիղ գծով և չպետք է գերազանցեն 2,5 մետր հեռավորությունը: Բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվեն ճշգրիտ, հակառակ դեպքում, հիմքը տեղադրվելուց հետո, ավելի դժվար կլինի կառույցը վերափոխել:

Այս տեսակի հիմքերը կարող են լինել մակերեսային՝ 40-70 սմ, իսկ ստանդարտ խորությունը՝ 1 մետրից:

Այստեղ հողի բաղադրությունը շատ բան է նշանակում. եթե տեղանքը ժայռոտ է կամ ավազոտ, ապա անհրաժեշտ է մակերեսային հիմք, կավե տարածքներում, որտեղ բարձր ստորերկրյա ջրեր կան, անհրաժեշտ է սյուները հնարավորինս խորը փորել: Հենարաններ տեղադրելու համար անհրաժեշտ չէ փոսեր փորել. հնարավորության դեպքում ձողերը պարզապես հարվածում են հատուկ սարքավորումների միջոցով:

Բայց, իհարկե, փոսեր փորելը շատ ավելի էժան է, քան մեքենաների օգտագործումը: Որպեսզի ամեն ինչ ստացվի առաջին անգամ, խորհուրդ է տրվում ուշադիր ուսումնասիրել, թե ինչպես պատրաստել սյունակային հիմք ձեր սեփական ձեռքերով:

Հիմքի հենասյուների բետոնացում

• ասբեստի խողովակներ;
• աղյուս;
• բետոնե բլոկներ;
• մետաղական խողովակներ;
• կոնկրետ խառնուրդ և ամրացում;
• մորթված գերաններ.

Եթե ​​դուք նախատեսում եք շենք կառուցել գերաններից, ապա հիմքի համար լավագույնս համապատասխանում են 20 սմ տրամագծով ասբեստի խողովակները:

Անցքերը պետք է լինեն մի փոքր ավելի մեծ, քան սյուների տրամագիծը: Կոպիտ ավազը լցվում է հատակին և խողովակ է տեղադրվում: Ներսից մի փոքր լուծույթ են լցնում, իսկ հետո խողովակը մի փոքր բարձրացնում են, որպեսզի խառնուրդը լավ տարածվի։ Դրանից հետո խողովակը պետք է իջեցնել իր տեղը և ուժով սեղմել ներքև: Այնուհետև ամրացման համար ամրացման կտորները տեղադրվում են խողովակի մեջ, մանրացված քարը կամ կոպիճ քարը լցվում է և մի քանի անցումներով լցվում հավանգով: Այսպիսով, հիմքի հիմքը հնարավորինս ամուր կդառնա: Եթե ​​բետոնը միանգամից լցվի, խողովակում կարող են առաջանալ դատարկություններ, ինչը կնվազեցնի հենարանի հուսալիությունը:

Բետոնե սյուն

Եթե ​​չկան ասբեստի խողովակներ, կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով սյուն հիմք պատրաստել կոնկրետ հավանգի հիման վրա:

Այս գործընթացը բավականին պարզ է և էժան, և դրա համար ձեզ բավական քիչ բան կպահանջվի.

• տանիքի նյութի գլան;
• շոտլանդական;
• կոնկրետ խառնուրդ;
• էլեկտրական վիբրատոր;
• կցամասեր 14 մմ և մետաղալարեր:

Տանիքի նյութից անհրաժեշտ է խողովակ ձևավորել. դրա համար նյութի մի կտոր ծալվում է կիսով չափ և ամրացվում ժապավենով:

Այս դիզայնի տրամագիծը պետք է լինի մոտավորապես 20 սմ, տանիքի նյութը իջեցվում է փոսի մեջ, մինչև այն կանգ առնի, և ներսում տեղադրվի մետաղալարով կապված ամրացնող վանդակ: Շրջանակը պետք է պատրաստվի տանիքի նյութի խողովակից 30 սանտիմետրով երկար, որպեսզի այն փոսից դուրս նայվի: Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, լցնում ենք լուծույթը՝ սկզբում մի փոքր դեպի ներքև, որպեսզի այն լցնի բոլոր անցքերը, ապա դեպի փոսի վերևը։

Բետոնի խառնուրդը պետք է սեղմել վիբրատորով, այնուհետև թույլ տալ, որ լավ չորանա: Նմանապես, սեփական ձեռքերով սյունաձև հիմքերը պատրաստված են քարից, բետոնե սալերից և աղյուսներից:

Կարևոր. Եթե ​​նման հիմքը պատրաստվում է աշնանը, ապա այն չի կարող մնալ մինչև գարուն առանց համապատասխան բեռի: Հողի սառեցումը, որին հաջորդում է հալեցումը, կարող է խաթարել հիմքի ամբողջականությունը կամ նույնիսկ դուրս մղել սյուները:

Կազմակերպում grillage

Շենքի հետագա կառուցման համար անհրաժեշտ է վանդակաճաղ՝ հենասյուները միացնող ամուր հորիզոնական ձողերից պատրաստված կառույց։ Որպես կանոն, վանդակաճաղը սարքավորված է գետնից 30 սմ բարձրության վրա, բայց երբեմն այն պատրաստվում է նաև հողի մակարդակով:

Նախկինում շինարարության մեջ միայն փայտ էր օգտագործվում վանդակաճաղի համար, իսկ այժմ այն ​​ավելի ու ավելի է պատրաստվում բետոնից՝ հավանգ լցնելով կաղապարի մեջ։

Վանդակաճաղը սյուներին ամրացնելը պետք է կատարվի ամենաբարձր որակով, քանի որ շենքի կայունությունը կախված է դրանց հուսալիությունից։

Բետոնե վանդակապատ պատրաստելու համար հարկավոր է կառույցի պարագծի երկայնքով հիմքի սյուների վրա փայտե կաղապարամած ամրացնել: Դրանից հետո այն լցնում են ցեմենտի խառնուրդով և հարթեցնում։ Ավելի մեծ ամրության համար խորհուրդ է տրվում խառնուրդը սեղմել վիբրատորով, իսկ բետոնը պետք է չորանա մոտ մեկ ամիս։

Գործընթացի տեխնոլոգիային համապատասխան, ձեր սեփական ձեռքերով սյուների հիմքը երկար տարիներ ապահով կերպով կպահի կառուցվածքը:

Տեսանյութ սյուների հիմքերի կառուցման մասին

Ինչպես պատրաստել սյունաձև հիմք, ինչպես պատրաստել լոգարան սյուների վրա ձեր սեփական ձեռքերով

Լոգանքի համար սյունակի հիմքի կառուցման համար պահանջվում են նույն նյութերը, ինչ շերտի հիմքի համար: Բայց սյունաձև հիմքը երկու անգամ ավելի էժանձեր մրցակիցը.

Օգտագործվում է որպես սյունակներ փայտի կույտերկամ մետաղական խողովակներ, որոնք լցված են բետոնով:

Եթե ​​այս նյութերը շատ ամուր են, ապա կարելի է օգտագործել նաև քարեր։

Տեսանյութ՝ ամենապարզ սյունաձև հիմքը

Այս սյուները տեղադրվում են պատերի անկյուններում, շրջանակի սյուների, ճառագայթների և արժանապատիվ բեռ ունեցող բոլոր վայրերի տակ: Եթե ​​հիմնական հենասյուների միջև հեռավորությունը 2 մետրից ավելի է, ապա նրանց միջև տեղադրվում են լրացուցիչ սյուներ։

Հիմնական սյուներըԱղյուսները սովորաբար պատրաստվում են 38 * 38 սմ չափսերով, լրացուցիչ միջանկյալը `36 * 25:

Աղյուսի սյուների տակից մինչև խրամուղու մեջտեղը ավազի բարձ են պատրաստում, ավազը խճճվում է 10-15 սմ շերտերով՝ առատ ջրելիս։

Պատահում է, որ լոգանքի համար սյունաձև հիմքի կառուցման համար օգտագործվում են փայտե սյուներ, որոնք նախկինում ներծծված են հակասեպտիկով և ծածկված խեժով:

Հասարակ ժողովրդի մեջ նման սյուները կոչվում են «աթոռներ» .

0,2-0,4 մ տրամագծով փայտե խաչ կամ հետնամասը ներծծվում է հակասեպտիկով և չորանում։ Կարող է օգտագործվել որպես հակասեպտիկ կապույտ վիտրիոլ. Հակասեպտիկով բուժվելուց հետո փականը փաթաթվում է թաղանթով կամ տանիքի նյութով կամ ծածկվում խեժով:

Հին ռուս վարպետները այրում էին սյուների ծայրերը մինչև ածխանալը, այնուհետև քսում էին տորպենտինով։ Այս ամենն արվել է, որպեսզի փայտե ձողերը հողի մեջ չփչանան։

Որպես կանոն, փայտյա սյունակային հիմքեր շատ կարճատև. Նրանց ռեսուրսը մոտ 5 տարի է, կաղնինը՝ մինչև 10 տարի։ Հետևաբար, լոգանքի համար, որտեղ խոնավությունը մշտական ​​է, ավելի լավ է օգտագործել բետոնե ձողեր կամ ասբեստ-ցեմենտ խողովակներ, որոնք լցված են բետոնով:

Սյունաձև հիմքի համար բետոնե հենասյուների տեղադրում

Մեթոդ առաջին

Նախ, հիմքի համար գծանշումներ են արվում և փորվածքով կլոր կամ քառակուսի անցքեր են փորվում: անցքեր գետնին.

Պատերը պետք է ուղղահայաց լինեն, իսկ հատման չափերը՝ առնվազն 30 սմ, դրանից հետո կաղապարը յուղում ենք չպնդացող ինչ-որ քսանյութով և տեղադրում ենք կաղապարը։

Մենք դնում ենք ամրացումը և լցնում բետոն, խոյ և սպասում, մինչև այն կարծրանա։

Դեպի բարձրացնել կրող հզորությունըսյունաձև հիմքերը, փորվածքով արված անցքերի ստորին հատվածը կարելի է մեծացնել և լցնել մանրացված քարով կամ մանրախիճով, որը լավ խճճված է, իսկ վերևի սյուները միացված են երկաթբետոնե գոտիով, որը կոչվում է վանդակաճաղ։

Մեթոդ երկու

Նաև գոյություն ունի կաղապարների արտադրության մեթոդտանիքի երկաթի թերթերից, որոնք թեքված են 20 սմ տրամագծով խողովակի տեսքով։

Նման բետոնե սյուները շատ ամուր են և հակված են ձմռանը հողը հոսելու:

Որ գետինը չսառեց մինչև սյուները

Դեպի ձմեռ հողը չի սառչում դեպի սյուները.

անհրաժեշտ է ասբեստացեմենտային խողովակը յուղել հանքային յուղով և միայն դրանից հետո տեղադրել այն գետնի մեջ գտնվող փոսում: Ամրանը տեղադրվում է կաղապարի մեջ և լցվում 2-3 դույլ բետոնով: Այնուհետև, բետոնի խտացումից հետո, կաղապարը կարող է հեռացվել: Լոգանքի արտաքին պատի և գոլորշու սենյակի ներքին պատի տակ հիմքի սյուների միջև 25-30 սմ խորությամբ անհրաժեշտ է աղյուսե պատեր դնել գետնի մակարդակից մեկ աղյուս լայնությամբ 20-40 սմ-ով:

Այս պատերը հարթեցված են ցեմենտի շաղախով և առանց ձախողման ծածկել ջրամեկուսացումով. Կավե ծածկը դրսից դրված է և խճճված։

Երբեմն ամառային բնակիչները հիմքի հենասյուների միջև ինչ-որ ամբարտակ են պատրաստում սալաքարի, մանրախիճի կամ խարամի մնացորդներից:

Համակցված շերտասյուն հիմքի կառուցում

Դրա համար նրանք կառուցում են փայտե կաղապարամած. Դրանք տեղադրվում են այնպես, որ դուրս ցցված ծայրերը ծածկում են սյուները։ Այս շրջանակի ներսում սալաքարային զարդանախշերը տեղադրվում են, որպես կանոն, երկու շարքով, մինչդեռ դրա ստորին ծայրերը խրվում են գետնին և խճճվում, իսկ սալաքարերի շարքերի միջև դրվում է մեկուսացում (օրինակ, ընդլայնված կավ):

Մեր կայքից նյութերի պատճենումն ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է: © 2007-2015 belyi05