Ինչ հատակ պատրաստել նկուղում: Կատարեք ինքներդ նկուղի վերևում գտնվող առաջին հարկի փայտե հատակի մեկուսացում

Տան կամ քոթեջի յուրաքանչյուր սեփականատեր վաղ թե ուշ մտածում է նկուղի կամ նկուղի կառուցման մասին։ Այս սենյակը շատ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքում։ Ի վերջո, թթու վարունգը պահելու լավագույն վայրը, ինչպես նաև հողից հավաքված բերքը: Բացի այդ, նկուղը շատ հաճախ կատարվում է ավտոտնակում: . Այս տարբերակը ավելի հարմար է քաղաքի բնակիչների համար, քանի որ նրանց նաև պետք է ինչ-որ տեղ պահել երկրում հավաքված տարբեր թթու վարունգ կամ բանջարեղեն: Սեփական ձեռքերով նկուղ կամ նկուղ պատրաստելը բոլոր ցանկացողների ուժի մեջ է, գլխավորը չվախենալն է։

Մառան, թե՞ նկուղ, ո՞րն է տարբերությունը:

Նկուղը համարվում է սենյակ, որը պատրաստվում է անմիջապես շենքում, լինի դա տուն, թե ավտոտնակ։ Այն օգտագործվում է մրգերի և բանջարեղենի, ինչպես նաև տարբեր մուրաբաներ պահելու համար։ Նկուղի հիմնական խնդիրն է օգնել տան տերերին ավելի երկար պահել ամբողջ բերքը, որպեսզի նրանք կարողանան ուտել խնձոր, կարտոֆիլ, գազար, կաղամբ և այլն և՛ ձմռանը, և՛ գարնանը։ Դա անելու համար այս սենյակի կառուցման ժամանակ նրանք լավ են մտածում այնպիսի պահեր, ինչպիսիք են օդափոխությունը, խոնավությունը և ջերմաստիճանը, որպեսզի հավաքված արմատային մշակաբույսերն ու պտուղները չփչանան:

Նույն խնդիրն ունի նկուղը։ Նրա տարբերությունը նկուղից այն է, որ այն առանձին կառույց է, որը կառուցվում է տան կամ քոթեջի մոտ։ Հարկ է նշել, որ նկուղը պատրաստվում է այն ժամանակ, երբ նկուղը չի կարող կատարվել տանը ստորերկրյա ջրերի առաջացման պատճառով, ինչը կարող է վնասել հիմքը: Դե, նկուղի առավելությունն այն է, որ ձեզ հարկավոր չէ դրսում դուրս գալ, երբ անձրև է գալիս կամ բակում շատ ցուրտ է, այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է տանը լինելու համար:

Ճիշտ է, հարկ է նշել, որ այսօր նկուղ և նկուղ այս բառերը հոմանիշ են և օգտագործվում են նկատի ունենալով մի սենյակ, որտեղ պահվում է պահպանություն կամ բերքահավաք:

Ինչպե՞ս սեփական ձեռքերով նկուղում բետոնե հատակ պատրաստել:

Ակտիվ աշխատանք սկսելուց առաջ հիմնական խնդիրն է, որ կանգնած է կայքի սեփականատիրոջ առջեւ՝ որոշել, թե որքան խորն են ստորերկրյա ջրերը: Դրանց մակարդակը պետք է ստուգվի գարնանը, երբ ձյունը հալչում է, իսկ ստորերկրյա ջրերը բարձրանում են առավելագույն բարձրության։ Որոշելու, թե որքանով է դրանց մակարդակը բարձրացել ամենահեշտ ձևը հորեր օգտագործելն է: Կարող եք նաև օգտագործել ժողովրդական մեթոդներ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է հասկանալ բույսերի անունները.

• որտեղ աճում են խոնավասեր բույսեր՝ ձիաձետ, եղեգ, ձիու թրթնջուկ, ավելի լավ է ջրհոր փորել;
• Դե, նվազեցման մեթոդով, եթե այս բույսերը շրջանցեն որոշակի տարածքներ, ապա այս վայրը իդեալական է նկուղի համար:

Բացի այդ, նկուղը լավ տեղում կազմակերպելու հնարավորությունները մեծացնելու համար ավելի լավ է ընտրել բլուրներ։

Ինչու՞ բետոնե հատակ:

Ավտոտնակի կամ տան նկուղում հենց այդպիսի հատակի ստեղծումը բավականին պարզ է բացատրել. ծառը երկար ժամանակ չի կարող պահվել խոնավության և ջերմաստիճանի այս մակարդակում, իսկ հողը շատ հարմար չէ օգտագործման համար, ուստի այն ավելի հարմար է օգտագործել նկուղում կամ նկուղում, դիմացկուն, ամուր և դիմացկուն բետոնե հատակին: Բացի այդ, այն լավ է դիմանում մեխանիկական վնասներին, ուղղակի վերանորոգվում և մաքրվում է։

Կարող եք նաև խոսել բետոնե հատակի նման առավելությունների մասին.

• հրակայուն;
• չի ազդում խոնավությունից;
• բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել ձեռքով , առանց երրորդ կողմի մասնագետների ներգրավման.
• կրծողները կամ միջատները չեն կարող սկսվել դրա մեջ.
• բետոնե հատակը կարող է հիանալի հիմք ծառայել վերին շերտի համար, օրինակ՝ կերամիկական սալիկները:

Բետոնե հատակ նկուղային ավտոտնակում

Հարկ է նշել, որ ավտոտնակի կամ տան նկուղում բետոնե հատակի սարքը նույնն է: Աշխատանքը սկսվում է մակերեսի պատրաստումից, որը շատ դեպքերում հող է:

• Որպեսզի ապագա հատակը հարթ լինի, հենց սկզբից պետք է ամեն ինչ անել ճիշտ և արդյունավետ։ Հողը, որը հիմք կծառայի, պետք է զգուշորեն հարթեցվի և խտացվի.
• Այնուհետև վրան լցնում են մանրացված քարի կամ մանրախիճի շերտ, որը կարծրություն կհաղորդի հատակի հիմքին;
• Դրանից հետո դուք անպայման պետք է ավազի բարձ սարքեք: Ավազը պետք է խոնավացվի և խտացվի, սա հիմքի վրա կարծրություն կհաղորդի, ինչպես նաև ավելի լավ կհարթեցնի մակերեսը;

Այս փուլում ավարտված է ավտոտնակի հատակի պատրաստումը:

Դրան հաջորդում է ջրամեկուսացման փուլը։ Այս տարրի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ջրամեկուսացումը պաշտպանում է ավտոտնակի նկուղը գետնից ցրտի և խոնավության ներթափանցումից, դրանով իսկ նվազեցնելով բորբոսի և բորբոսի հավանականությունը: Ջրամեկուսիչ շերտի սարքավորումն իրականացվում է տանիքի նյութի կամ այլ բիտումային նյութերի օգտագործմամբ:

Մինչ օրս կան ջրամեկուսիչ նյութերի մի քանի տեսակներ.

• ցեմենտի վրա հիմնված մաստիկա;
• ջրամեկուսիչ ներկեր;
• ֆիլմի ջրամեկուսացում;
• ներարկվող ներթափանցող նյութեր.

Ավտոտնակի նկուղի ջրամեկուսացման ամենադյուրին և մատչելի միջոցը գլանվածքով նյութեր օգտագործելն է: Դրանք պետք է համընկնեն այնպես, որ յուրաքանչյուր շերտը ձգվի 15-20 սմ նախորդի վրա, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ նյութը տարածվի սենյակի պատերի վրա 25 սմ: Այսպիսով, ջրամեկուսացումը կանխելու է խոնավության մուտքը հատակի և պատերի հոդերի մեջ: Ավելի լավ է նյութի բոլոր մասերը միասին ամրացնել շինարարական ժապավենով։

Նոտայի վրա!!! Եթե ​​որոշվել է ջրամեկուսացման մի քանի շերտ դնել, ապա հաջորդ շերտը պետք է դնել նախորդին ուղղահայաց։

Այժմ ժամանակն է կաղապարման համար: Եթե ​​ավտոտնակի կամ տան նկուղը մեծ տարածք կզբաղեցնի, ապա հատակի մակերեսը բաժանված է մի քանի քառակուսիների, և աշխատանքն ինքնին իրականացվում է փուլերով և տևում է ավելի քան մեկ օր: Փոքր սենյակով դուք կարող եք կառավարել մեկ օրում: Կաղապարամածը այն կառուցվածքն է, որտեղ բետոնը կլցվի: Այն տեղադրվում է մոտ 2 սմ հաստությամբ տախտակներից կամ նրբատախտակից: Ինչպես նշվեց վերևում, մեծ սենյակներում պատրաստվում են մի քանի քառակուսի կաղապարներ, որոնցից յուրաքանչյուրի չափը կախված է օրական աշխատանքի արտադրողականությունից:

Ավտոտնակի նկուղում հատակի տեղադրման հաջորդ քայլը կոչվում է ամրացում: Որպես հիմնական նյութ, օգտագործվում է տարբեր հաստությունների ամրացում: Այն մեծացնում է հատակի կառուցվածքի կոշտությունն ու ամրությունը, թույլ է տալիս դիմակայել մեծ քաշային բեռներին։ Ամրապնդող ձողերը փոխկապակցված են այնպես, որ ցանց է ստացվում:

Նկուղում կամ նկուղում հատակի համար ամրացնող ձողերի օպտիմալ տրամագիծը 0,5 սմ է: Եթե ապագայում հատակը պետք է դիմակայել ծանր բեռների, ապա արհեստավորները վերցնում են 10-16 մմ տրամագծով ամրացում:

Ամրապնդման ավարտից հետո կարող եք ուղղակիորեն անցնել բետոն լցնելուն: Դրա համար պատրաստվում է լուծույթ. Որպես հիմնական նյութ օգտագործվում է ցեմենտը, լուծույթին կարելի է ավելացնել նաև տարբեր պլաստիկացնողներ, որոնք ամրացնում են կառուցվածքը և արագացնում դրա կարծրացումը։ Այս նյութերը կարող են պարունակվել նաև ցեմենտի խառնուրդի մեջ:

Մեկ այլ կետ, նախքան բետոնի ուղղակի լցնելը, նախ պետք է տեղադրեք փարոսները, որոնք կհարթեցնեն հատակի մակերեսը: Փարոսների միջեւ քայլը կախված է սենյակից, սակայն արհեստավորները փորձում են չգերազանցել 2 մ-ը։

Նոտայի վրա!!! Որպեսզի հատակը չորանալուց հետո փարոսներն ավելի հեշտ դուրս հանվեն, կարող եք դրանք յուղով յուղել։

Բետոնի լուծույթի սարքը կախված է բետոնի ապրանքանիշից: Հաշվարկելու համար, թե որքան շաղախ է անհրաժեշտ. հատակի երկարությունը բազմապատկեք բետոնե շերտի լայնությամբ և հաստությամբ: Վարպետները խորհուրդ են տալիս արդյունքը հետագայում ավելացնել 10-15%-ով։

Լցնելուց հետո պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի բետոնե հատակը սառչի և կարծրանա։ Այնուհետև մակերեսը մանրացված է: Ստուգելու համար, թե արդյոք հնարավո՞ր է փաթաթել, օգտագործվում է հետևյալ մեթոդը՝ նրանք քայլում են մակերեսին, եթե դրա վրա 4 մմ-ից ոչ ավելի հետք է մնում, ապա կարող եք գործի անցնել։ Պետք է սկսել այն տարածքներից, որոնք առաջինը հեղեղվել են:

Խառնուրդի ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել բետոնե հատուկ կարծրացուցիչներ՝ լցոնումներ: Սկզբում պատրաստվում է կոպիտ քսուք, որի համար վերցնում են վերնաշապիկի կեսը։ Դրանից հետո անմիջապես պատրաստում են եւս մեկը։ Հարդարման փաթաթումը կատարվում է, երբ կոշիկի հետքը չի գերազանցում 1 մմ:

Ինչ վերաբերում է հերմետիկ նյութի քանակին, ապա այստեղ ամեն ինչ պարզ է, որքան մեծ է հատակին ծանրաբեռնվածությունը, այնքան ավելի շատ պետք է վերալիցք օգտագործել: Այսպիսով, հատակների փաթաթման համար, որտեղ կլինի ստանդարտ ծանրաբեռնվածություն, հերմետիկ նյութը վերցվում է 1 քմ-ի համար 5 կգ չափով, այն սենյակների համար, որտեղ ապագայում միջին քաշային բեռներ են սպասվում, արդեն անհրաժեշտ է օգտագործել 8 կգ: 1քմ.

Դրենաժային սարք

Միշտ չէ, որ նկուղ կամ նկուղ են պատրաստվում այն ​​վայրերում, որտեղ ստորերկրյա ջրերը շատ խորն են: Երբեմն գնալու տեղ չկա, և պետք է դուրս գալ իրավիճակից։ Հետևաբար, տարածքների վրա ստորերկրյա ջրերի բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար նախ դրանում կատարվում է ներքին ջրահեռացում: Դա անելու համար, աշխատանքի սկզբնական փուլում, դուք պետք է կատարեք հետևյալը.

• 50 սմ խորությամբ խրամատ է փորված սենյակի ամբողջ պարագծի շուրջ;
• գեոտեքստիլը դրվում է խրամատի հատակին և ծածկված մանրացված քարով կամ մանրախիճով և սեղմվում;
• որից հետո խրամուղում տեղադրվում են դրենաժային խողովակներ, որոնք պետք է ստորերկրյա ջրերը տանեն դեպի հատուկ ջրհոր: Ջրի հավաքման կետը տեղակայված է նկուղի կամ նկուղի ամենացածր կետում և պետք է պարունակի ստորերկրյա ջրերի ամբողջ ծավալը.
• ապա խրամատը ծածկված է մանրացված քարով կամ մանրախիճով և ծածկված գեոտեքստիլով։

Նկուղը թաղված հիմքի տեսակ է։ Նկուղային հարկ է համարվում այն ​​հատակը, որտեղ տարածքի հատակի մակարդակը ցածր է գետնի պլանավորման նշագծի մակարդակից՝ դրանց բարձրության կեսից ավելին: Նկուղի բարձրությունը վերցված է հավասար 1,9 ... 2,2 մ Սա բավարար է պահեստային տարածքներ տեղադրելու կամ ջերմային գեներատորներ տեղադրելու համար: Եթե ​​նախատեսվում է նկուղում կազմակերպել մարզասրահ կամ խաղասենյակ, ապա դրա բարձրությունը նշանակվում է ոչ պակաս, քան հյուրասենյակներում։

Նկուղում հարմար է մթերք պահել, պատրաստել պատրաստուկներ։ Դա պայմանավորված է հողի հատկությամբ՝ պահպանելու գրեթե մշտական ​​ջերմաստիճանը: Երկրի մակերևույթից 1,5 ... 2 մ խորության վրա այն պահպանվում է 5 ° C մակարդակի վրա - ձմռանը և 10 ° C - ամռանը:

Նկուղային (կիսանկուղային) հատակը թաղված է գետնի մեջ ոչ ավելի, քան հատակի բարձրության կեսը։ Բավականին հաճախ նկուղը կազմակերպվում է բարդ տեղանքում շինարարության ընթացքում: Նկուղի բարձրությունը հավասարեցվում է բնակելի թաղամասերի բարձրությանը:

Նկուղի առկայությունը ցանկացած մշակողի ցանկությունն է։ Սա հասկանալի է։ Օգտակար տարածքներն ավելանում են՝ չմեծացնելով տան չափերը։ Բնակարանի ինքնարժեքը, եթե այն պետք է մի օր վաճառվի, նույնպես բարձրանում է։

Պետք է հիշել, որ նկուղ ստեղծելու արժեքը գրեթե 1,5 - 2 անգամ ավելի բարձր է, քան վերգետնյա հարկը, եթե պահանջվում է ստորերկրյա ջրերից հուսալի ջրամեկուսացում:

Միևնույն ժամանակ, երբ տունը գտնվում է չոր հողի վրա, դրանում նկուղի կամ նկուղի առկայությունը արդարացված և ցանկալի է, քանի որ դրա համար ծախսերը 2-4 անգամ ավելի քիչ են, քան նույնով սովորական հատակ ստեղծելու համար պահանջվող ծախսերը: օգտագործելի տարածք։

Ուշադրություն.

Եթե ​​դուք մտադիր եք ներկրված հեղուկ գազը (պրոպան) օգտագործել որպես վառելիք ճաշ պատրաստելու կամ տաքացնելու համար, ապա ավելի լավ է հրաժարվել նկուղից կամ նկուղից։ Այս գազն ավելի ծանր է, քան օդը: Պատահաբար արտահոսքի դեպքում այն ​​կարող է կուտակվել տան ստորին չօդափոխվող խոռոչներում և հանգեցնել պայթյունի: (նկ. 1):

Բրինձ. մեկ

Նկուղի և դրա տակ գտնվող հիմքի ձևավորումը որոշվում է ստորերկրյա ջրերի մակարդակով, հողի բարձրացման աստիճանով, հատակի տեսակով և նկուղի ջրամեկուսացման սխեմայով:

Տան տակ գտնվող հիմքի սարքի դիրքից նկուղն իրականացվում է երկու սխեմայի համաձայն. (նկ. 2, ա)և ամրացվում է ժապավենով (նկ. 2, բ). Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր կիրառելիությունն ու արժեքը:

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով նկուղով տուն կառուցելու համար պետք է լինի վառարանի վրա: Սալիկի ամրացումը և դրա բետոնացումը մեծ գումարներ կպահանջեն, բայց շատ ավելի հեշտ է ապահովել սալիկի և նկուղի պատերի միջև կապի խստությունը: Սալիկի հաստությունը (15 ... 25 սմ) կախված է տան չափսերից և նկուղի ներքին կրող պատերի տեղակայությունից: Սալերի ամրացումը կոշտ տարածական շրջանակ է, որը դրված է իր ամբողջ տարածքում: Ամրապնդման տրամագիծը՝ 12... 15 մմ։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակով, նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նկուղով տուն կառուցել, կարող եք օգտագործել հայտնի տեխնիկան. Նկուղի տակ գտնվող փոսի խորությունը փոքր է, մինչև ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Նկուղը կառուցելուց հետո պեղված հողը լցվում է ապագա տան շուրջը, որը կլինի ինչ-որ բարձրության վրա։ Տան տեսողական պատկերն ավելի ձեռնտու կլինի, իսկ ստորերկրյա ջրերը ձեզ շատ չեն անհանգստացնի։

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի մակարդակը ցածր է, և շինարարը չի բախվում նկուղի ամուրությունն ապահովելու խնդրին, ապա նկուղի պատերը կարող են հենվել ժապավենի վրա: Այս դիզայնով նկուղային հատակը ուժ չէ: Այն չի կապվում հիմքի ժապավենի և պատերի հետ։ Ժապավենի հաստությունը 20 ... 30 սմ է, լայնությունը՝ 4 ... 5 սմ-ով ավելի, քան պատի հաստությունը։

Ինչ վերաբերում է նկուղի պատերի հաստությանը, ապա այն որոշվում է բուն շինանյութով, հողի հորդացմամբ, նկուղի խորությամբ գետնի մեջ, պատերի երկարությամբ և հատակների տեսակով։ (նկ. 3). Եթե ​​պատերը թաղված են ոչ քարքարոտ հողի մեջ 1 մ-ից ավելի, ապա դրանց հաստությունը որոշվում է՝ հաշվի առնելով հողի կողային ճնշումը։ (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Նկուղային պատերի նվազագույն հաստությունը ոչ քարքարոտ հողերում

նկուղի պատի նյութը	Նկուղի խորությունը հատակից մինչև կույր տարածք (մ)	Նկուղային պատերի հաստությունը իրենց երկարությամբ պարզ (սմ)
		մինչև 2 մ
Երկաթբետոն
Մոնոլիտ բետոն
բետոնե բլոկներ
Փլատակ բետոն
Աղյուսագործություն
կոպիճ որմնադրությանը

Ոչ քարքարոտ հողերի վրա նման պատերի հաստությամբ նկուղային հատակները պարտադիր չէ, որ լինեն կոնկրետ:

Կառուցապատողի հիմնական խնդիրն է, ով որոշել է նկուղ կառուցել, դրա խոնավությունը բացառելն է ստորերկրյա կամ ջրհեղեղի ջրերից: Մազանոթային խոնավությունը չպետք է առաջացնի սենյակում խոնավության բարձրացում կամ բուն տան կառուցվածքի խոնավացում:

Նկուղը կնքելու համար օգտագործվում են կնքման շերտի երեք դասավորություն.

• արտաքին հակաճնշում;
• ներքին հակաճնշում;
• ջրամեկուսացում մազանոթային խոնավությունից պաշտպանելու համար:

Անելու ընթացքում արտաքին հակաճնշումային ջրամեկուսացումպետք է հաշվի առնել, որ դրա վերին եզրը պետք է լինի առնվազն 0,5 մ բարձր ստորերկրյա ջրերի ակնկալվող մակարդակից: (նկ. 4, ա). Ջրամեկուսիչ շերտից ճնշումը փոխանցվում է հատակի և պատերի կրող պարիսպների վրա, ինչը ավելի նախընտրելի է դարձնում այն։

Ջրամեկուսիչի հորիզոնական հատվածը կիրառվում է հարթեցված և հարթ բետոնի պատրաստման վրա մինչև նկուղի հատակը: Նման շերտի հաստությունը 4...5 սմ-ը պատրաստված է ավազի և ցեմենտի խառնուրդից 6:1, որը ցանկալի է ամրացնել ցանցով: Սալիկի պատրաստված մակերեսին կիրառվում է այբբենարանի շերտ, իսկ վրան՝ բիտումային մաստիկ։ Դրանից հետո տանիքի նյութի թերթերը դրվում են առնվազն 10 սմ համընկնմամբ: Տանիքի նյութը պետք է դուրս գա նկուղի պատերից 15 սմ հեռավորության վրա: Թաց հողերում մեկուսացումը կատարվում է տանիքի շերտի երկու շերտից կամ օգտագործվում է տանիքի նյութ: Մեկուսացումը վնասից պաշտպանելու համար այն դրսից ծածկված է ցեմենտի հավանգ շերտով։ Եթե ​​տանիքը օգտագործվում է որպես գլանվածք, ապա բետոնի վրա կիրառվում է խեժի ներծծում:

Գլորված ջրամեկուսացման ուղղահայաց հատվածները կիրառվում են պատերի վրա և դրսից պաշտպանվում են կիսակուբիկ որմնանկարով, բետոնե սալերով կամ ցողված բետոնի շերտով: Ջրամեկուսիչի հորիզոնական և ուղղահայաց հատվածների համընկնումը կատարվում է հորիզոնական ջրամեկուսացումը թեքելով առնվազն 15 սմ-ով, ուղղահայաց ջրամեկուսացումը հանվում է գետնի մակերևույթից առնվազն 15 սմ բարձրության վրա:

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը ընկած են նկուղային հատակի մակարդակից ցածր, իսկ հողերը ցածր խոնավություն ունեն, ապա բավական է սահմանափակվել ջրամեկուսացման ծածկույթով` տաք բիտումային մաստիկի կիրառմամբ երկու շերտով մինչև 2 մմ հաստությամբ: Մաստիկը կիրառելուց առաջ պատերը պետք է պատել այբբենարանով։

Նկուղի պատերի և գետնի միջև ընկած տարածությունը խցանված է յուղոտ կավով, կազմակերպելով կավե ամրոց:

Ներքին հակաճնշումային ջրամեկուսացումկազմակերպվում է, որպես կանոն, արդեն գոյություն ունեցող շենքերում կամ նկուղային շինությունների արտահոսքի վերացման հետ կապված վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ. ( բրինձ. 4 բ). Քանի որ ներքին կայսոնի պատերի առանձին հատվածների վրա ճնշումը կարող է զգալի լինել, այն ընկալելու համար պահանջվում են կառուցվածքային ամրացումներ:

Նկուղային ջրամեկուսացում մազանոթային խոնավությունիցչի պահանջում բարձրորակ աշխատանք, ինչպես պահանջվում էր հակաճնշումային ջրամեկուսացում ստեղծելիս։ Իհարկե, այս ջրամեկուսիչ սխեման հարմար չէ ճնշման ջրի դեմ պաշտպանության համար: ( բրինձ. 4c):

Ներքին հակաճնշումային ջրամեկուսացում գիպսային շաղախի վրասկսել է կիրառվել համեմատաբար վերջերս՝ կպչունության բարձր աստիճանով և արագ ամրացումով սվաղի լուծույթների հայտնվելով։ Մինչև 2 - ճնշումներով 3 մետր, որը բնորոշ է բնակելի շենքերի նկուղներին, նման ջրամեկուսիչ սվաղի կոմպոզիցիաների և մաստիկների օգտագործումը թույլ է տալիս կատարել ներքին ջրամեկուսացում առանց կեսսոն ստեղծելու՝ ջրի բեռը սվաղի լուծույթին փոխանցելով։ ( բրինձ. 4դ): Որպես կանոն, նման ջրամեկուսիչ տարբերակը օգտագործվում է վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքների ժամանակ՝ որպես առկա տարբերակի հավելում։

Եթե ​​հերմետիկ շերտը չդիմացավ, և տեղի ունեցավ արտահոսք, ապա այս թերությունը վերացնելը, նույնիսկ նկուղը հողով լցնելով, ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի, քանի որ խոնավության համար շատ դժվար է դուրս գալ կնքված նկուղից: Հետևաբար, ստորգետնյա մշտական ​​խոնավությունն անխուսափելի է, նույնիսկ երբ ստորերկրյա ջրերը շատ ցած են իջնում: Ճիշտ է, կարելի է հուսալ ժամանակակից ջրամեկուսիչ ծածկույթների, ծեփամածիկների վրա։ Բայց եթե նկուղում արդեն հատակներ են դրվել, հարդարման աշխատանքներն ավարտված են, ապա հեշտ չի լինի վերացնել նման արտահոսքերը:

Շատ կառուցապատողներ, ովքեր նոր են սկսում իրենց շինարարական ուղին, հաշվի չեն առնում ստորերկրյա ջրերի հիդրոստատիկ ճնշումը: Սա կարող է հանգեցնել նկուղների և նկուղների առաջացման, ավտոտնակների և կոյուղու ջրանցքների զննման փոսերի, չլցված լողավազանների: Վերոնշյալ բոլորը բավականին հաճախակի երևույթներ են, եթե ստորերկրյա կամ հեղեղաջրերի մակարդակը բարձր է, իսկ կառուցվածքի քաշը՝ փոքր։

Գետի նավատորմի պրակտիկայից

Երկար ժամանակ գետերի և լճերի վրա լողացող վայրէջքի փուլերը օգտագործվում են որպես հենարաններ՝ պիերեր, ստորինը, որոնց հիմնական մասը կնքված երկաթբետոնե շինություն է։ Վրա վրա կառուցվում է բուն նավամատույցի թեթև երկհարկանի փայտե կառույցը։ .

Այսպես պետք է ներկայացնել նկուղով կամ նկուղով տունը նրանց, ովքեր կարող են ստորգետնյա կամ ջրհեղեղի ջրի մակարդակը բարձրանալ հատակի մակարդակից:

Նկուղի ամուրությունն ապահովվում է պատերի անջրանցիկությամբ և այն տան սալաքարով, որի վրա այն կանգնեցված է։

Անհատ մշակողի պրակտիկայից

Ջրհեղեղի բավական բարձր մակարդակի պայմաններում կառուցապատողը, այնուամենայնիվ, որոշել է նկուղ կառուցել: Տունը փոքր է՝ 6x8 մ, կարող եք փորձել։ Ամեն ինչ արվել է գրեթե ըստ գիտության։

1,8 մ խորությամբ հիմքի փոս են փորել, խոշորահատիկ ավազից լցոնել են, ջրամեկուսացում են արել, 10 սմ հաստությամբ բետոնե հիմք են գցել իր ամրացմամբ ցանցով (այդպիսի բարակ երկաթբետոնե ստեղծածը սալաքար չես անվանի)։ Դրանից հետո, հենց պարագծի երկայնքով, կառուցապատողը դրեց երեք շարք FBS հիմքի բլոկներ և փակեց նկուղը սալերով:

Գարուն եկավ։ Պահակ!!! Նկուղի հատակը խիստ բարձրացել է, ջուրն անցել է գոյացած ճեղքերով (նկ. 5):

Ինչ է պատահել?

Ստորևից հատակին գործող հիդրոստատիկ ճնշումը գերկրիտիկական է ստացվել։ Երբ հողում ջրի մակարդակը նկուղային հատակից 1 մ բարձրության վրա է, հատակի միավորի մակերեսի վրա գործում է 1 տոննա ճնշում: Այսինքն՝ այս նկուղի ամբողջ տարածքում՝ 48 մ 2, ներքևից գործում է 48 տոննա ուժ։ Սա շատ ծանր տանկի կամ մի ամբողջ վագոնի քաշն է։ Բարակ հատակը չէր դիմանում դրան:

Ինչպես դա պետք է արվեր։ Հատակի սալը պետք է ունենա առնվազն 20 սմ հաստություն, և դրա ամրացումը պետք է ճիշտ կատարվի: Նկուղային հատակի զգալի ամրացում կարելի էր ապահովել մեկ լայնակի պատի կառուցմամբ։

Եթե ​​դուք ուշադիր նայեք նման հիմքին, ապա ապշեցուցիչ է, որ պատը չափազանց մոտ է սալիկի եզրին, որի վրա այն հենվում է: Մեր շինարարը հիմքի բլոկները դրել է բետոնե հատակի պարագծին մոտ: Ըստ ամենայնի, նա որոշել է խնայել հողային աշխատանքների ու բետոնապատման ծավալները։ Այս միավորի այս դիզայնով նկուղային հատակը անմիջապես եզրից հողի ճնշումից սկսում է ինտենսիվ բեռնվել ճկման պահով (նկ. 6, ա).

Խոշոր ճկման բեռները և՛ զգալի դեֆորմացիաներ են, և՛ կործանարար սթրեսներ նկուղային սալաքարում: Սալերի տակ հողի թույլ սեղմման դեպքում դա ավելի մեծ չափով է դրսևորվում:

Այն տարբերակում, երբ հատակի սալիկը պատի եզրագծից դուրս է անցնում 30 - 40 սմ-ով (նկ. 6բ), ճկման պահի առավելագույն արժեքը դառնում է շատ ավելի ցածր: Թիթեղը կարելի էր ավելի բարակ դարձնել՝ առանց դեֆորմացիայի և ոչնչացման վախի:

Հատակի սալիկի նմանատիպ ձախողումը կարող է առաջանալ չթաղված սալիկի դեպքում: Ծանր ավտոտնակը կարող է խիստ դեֆորմացնել սալիկը, հատկապես, եթե դրա ամբողջականությունը վտանգված է դիտման անցքի տակ երկարացված բացվածքով: (նկ. 7):

Նկուղ կառուցելիս դրա պատերին բետոնե հատակներ են դրվում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ պատերի վրա հողի կողային ճնշումը պետք է փոխանցվի ինչ-որ բանի: Պատերի հատկապես մեծ կողային ծանրաբեռնվածությունը առաջանում է հողի փխրման հետևանքով, քանի որ այն հակված է ընդլայնվելու, երբ սառչում է բոլոր ուղղություններով: Կոշտ առաստաղները թույլ են տալիս փակել ձեր վրա այն բեռները, որոնք ընկնում են նկուղի պատերին բոլոր կողմերից: Այս հաշվարկային մոդելը նկուղային պատը դիտարկում է որպես ուղղահայաց տեղակայված ճառագայթների մի շարք, որոնք բեռը հողից տեղափոխում են բետոնե հատակ և բետոնե հատակ: (նկ. 8):

Այդ իսկ պատճառով նկուղի պատերը շինարարության ընթացքում նույն սեզոնին բեռնվում են բետոնե հատակներով՝ չսպասելով, որ հորդառատ հողն իր ընդարձակմամբ թեքվի նկուղի ներսում պատերը։

Այս սխեման ընդունվել է TISE տեխնոլոգիայի կիրառմամբ նկուղի կառուցման ժամանակ։ Նման ուղղահայաց ճառագայթները ստեղծվում են պատի յուրաքանչյուր չորրորդ ուղղահայաց ալիքում ամրանով և բետոնով լցվելուց հետո: Այս սխեման լավ է աշխատում, անկախ նկուղի չափսերից և դրա ներքին պատերի փլուզումից:

Դա հետաքրքիր է

Ուղղահայաց ճառագայթների տեսքով պատը ներկայացնող ուժային սխեմայով նկուղի պատերը կարելի է ավելի բարակ դարձնել, այնքան ավելի ծանր է տունը վերևից (քաշով և կողային ծանրաբեռնված պատի լարված վիճակի պայմաններում. ճնշում): Այս պայմաններում կոնկրետ զանգվածում չկան առաձգական լարումներ, որոնցից այն կարող է փլուզվել։

Պատրաստի բետոնե բլոկներից նկուղային պատեր կառուցելիս կատարվում է հորիզոնական ամրացում: Այս դեպքում պատն աշխատում է նախագծման այլ սխեմայով, որում այն ​​համարվում է հորիզոնական ճառագայթների մի շարք, որոնք կողային բեռը հողից փոխանցում են նկուղի արտաքին և ներքին պատերին: Նման հորիզոնական ճառագայթի մեծ բացվածքի շնորհիվ նկուղի պատը պետք է ունենա մեծ հաստություն կամ արդյունավետ հորիզոնական ամրացում: (նկ. 9):

Իրականում նկուղային պատը պետք է դիտարկել որպես միաժամանակ աշխատող ուղղահայաց և հորիզոնական ճառագայթների մի շարք: Ավելին, որքան ավելի ծանր է տունն ինքնին, այնքան ավելի ծանր է նկուղի պատերը, այնքան ավելի մոտ է դիզայնի սխեման ուղղահայաց դասավորված ճառագայթներով պատին:

Շինարարական պրակտիկայից

Նկուղային պատերի կառուցումը հաճախ կատարվում է մեծ չափի հավաքովի FBS հիմքի բլոկների միջոցով: (նկ. 10):Որպես կանոն, այս բլոկների հետ անկյունային ամրացում կատարելիս պատի ամբողջ երկարությամբ բլոկների համընկնումը ամենանվազագույնն է:

Հորիզոնական թույլ ամրացումով ուղղահայաց FBS հոդերի նեղ գոտին վերածվում է կախովի հանգույցի: Նկուղային հատակի և հողի բավականաչափ մեծ ճնշման բացակայության դեպքում, որը ենթակա է բարձրացման երևույթների, պատի մի մասը կարող է ներս մտնել:

Իրավիճակը շտկելը և նկուղային պատերի ոչնչացման գործընթացը դադարեցնելը հնարավոր է միայն նկուղում ամրացնող պատերի կառուցմամբ: Սա բավականին թանկ հաճույք է, և նկուղը կկորցնի իր ողջ գրավչությունը։

Նկուղային պատը կարող է փլվել հողի ճնշումից նույնիսկ առանց բարձրանալու երևույթների՝ հատակի սալերի տեղադրման ժամանակ։ Բեռնատար կռունկի հենարանները, որոնք տեղադրված են նկուղի պատերին մոտ, ստեղծում են բավականաչափ բարձր լարվածության մակարդակ հողում: Շարժվող հենարանի ծանրաբեռնվածությունը և նկուղի պատերի վրա հողի կողային ճնշումը հատկապես մեծ են, երբ բեռնատար կռունկից ամենահեռու հեռավոր սալերի տեղադրումն ընթացքի մեջ է: (նկ. 11):

Նման ոչնչացումից խուսափելու համար պատից մինչև բեռնատար կռունկի աջակցության հարթակի եզրը պետք է լինի առնվազն 0,8 մ:

Հատակի տեղադրումը պետք է սկսվի մոտակա սալերի տեղադրմամբ, ինչը կարող է մեծացնել նկուղի պատերի կայունությունը:

Նկուղային սարքը սկսվում է հիմքի փոս փորելով: Աշխատանքի այս փուլը պլանավորելիս մշակողը չպետք է մոռանա, որ ձմռանը փոսի տարածքում սառեցման սահմանը կնվազի: Խիտ կառուցվածքով հողը, երբ հագեցած է ջրով և սառչում, կարող է նվազեցնել իր խտությունը և բարձրանալ 10 ... 15 սմ-ով: (նկ. 12, ա):Եթե ​​կառուցապատողին հաջողվել է կառուցել նկուղ, բայց չի նախատեսել դրա մեկուսացումը, ապա բարձրացման երևույթները կարող են բարձրացնել նկուղը 10 ... 15 սմ-ով` առաջացնելով ավերածություններ կամ անընդունելի տեղաշարժեր: Որպեսզի դա տեղի չունենա, դուք պետք է մեկուսացրեք նկուղը երկու սխեմաներից մեկի համաձայն, որոնք նախատեսում են մեկուսացում հատակի երկայնքով կամ նկուղային հատակի երկայնքով: (նկ. 12, բ, գ):Վերջին տարբերակն ավելի հաջողակ է, քանի որ համընկնման բացակայության դեպքում նկուղի պատերը կարող են ներքև թեքվել հողի ճնշումից: Այստեղ ձյան ծածկը կարելի է համարել նկուղային մեկուսացում:

Նկուղային պատերի մեկուսացումն ու ջրամեկուսացումը դրսից պլանավորելիս ուշադրություն ենք դարձնում դրանց տեղադրման որակին։ Սառեցված հողի հետ շփվող մակերեսները պետք է լինեն հարթ, և դրանց միացումը պատին պետք է լինի հուսալի: Փաստն այն է, որ բարձրացող հողը, ընդլայնելիս, կարող է գրավել ծածկույթի մի մասը և կոտրել այն: (նկ. 13, ա):Խոնավության ներթափանցումը պատի մեջ անխուսափելի կլինի:

Մեկուսիչի հետ հողի կպչուն ուժերը կարող են զգալիորեն կրճատվել՝ հողի և մեկուսացման միջև ավազի շերտ մտցնելով և արդյունավետ ջրահեռացում կազմակերպելով: Ավազը չպետք է մանր լինի, իսկ հողն ու ավազն ավելի լավ է առանձնացնել տանիքի թղթով կամ պոլիէթիլենով։ Ջրամեկուսացումը տեղադրվում է մեկուսացման տակ, այն կիրառելով հենց պատին: Ավազի լցոնումը պետք է միացված լինի ջրահեռացման համակարգին (նկ. 13, բ). Ավազի ծածկույթի վերին երկու երրորդը կարող է փոխարինվել հողով: Դրսում մեկուսացումը կարող է պաշտպանվել աղյուսով կամ կոշտ վահանակներով (ցեմենտի մասնիկների տախտակ կամ ասբեստ-ցեմենտի թերթ):

Շատ դեպքերում առանձնատներում նկուղն ունի բավականին փոքր տարածք, ուստի տերերը կեռիկով կամ խաբեբայությամբ փորձում են համոզվել, որ հնարավորինս շատ ազատ տարածք կա։ Օրինակ, սենյակի չափերի հարցը (մասնավորապես, դրա բարձրությունը) բավականին սուր է, եթե նկուղը օգտագործվում է որպես ավտոտնակ: Բայց նույնիսկ սովորական բանջարեղենի նկուղում դուք ցանկանում եք, որ կարողանաք ուղղվել ձեր ամբողջ հասակին: Ահա թե ինչու ծայրամասային տների շատ սեփականատերերը մտածում են, թե ինչպես կարելի է հատակը հնարավորինս ցածր դարձնել: Ոմանք խնդիրը լուծում են արմատապես. նրանք պարզապես թողնում են հատակը տան նկուղում այնպես, ինչպես այն եղել է հիմքի փոսը փորելուց հետո, այսինքն՝ չասֆալտապատված։

Եթե ​​շենքը գտնվում է համեմատաբար բարձր տեղում, լավ ջրահեռացումով, ապա առանձնահատուկ խնդիրներ չպետք է լինեն: Մյուս կողմից, եթե տան տակ գտնվող հողը բավականաչափ խոնավ է, և ստորերկրյա ջրերը մոտենում են, ապա դասավորության աշխատանքը շատ ավելի թանկ է լինելու։

Երբ տունը դեռ կառուցման փուլում է, ապա, հնարավորության դեպքում, ավելի լավ է ընտրել ժապավենային հիմք: Այս մոտեցումը որոշակի առավելություններ կտա նկուղի դասավորության մեջ՝ ամուր պատեր, բնակելի սենյակներին համապատասխան տարածքի նախնական գոտիավորում և այլն։

Հատակի կառուցման մեթոդներ

Նկուղում հատակի կառուցման համար կարող են օգտագործվել հետևյալ նյութերը՝ բետոն, հող, գերաններ, մոնոլիտ սալեր։

Մոնոլիտ սալաքար օգտագործելիս կարելի է խոսել հատակի առավելագույն հուսալիության մասին: Իհարկե, նման հատակ կարելի է անել միայն տան կառուցման ամենավաղ փուլերում, այսինքն՝ հիմքը դնելու ժամանակ։ Բացի այդ, նկուղային հատակը հարմարավետ և տաք կստացվի, եթե այն դարձնեք այսպես կոչված «շվեդական վառարան»: Այս տեխնոլոգիան ներառում է սալիկի տակ մեկուսացման տեղադրում: Եթե ​​շենքը նախատեսում է նկուղի առկայությունը, ապա այս տարբերակը նույնպես նախընտրելի է։ Բետոնը կարելի է ուղղակիորեն գետնին լցնել, բայց ավելի լավ է մինչ այդ սեղմել ավազն ու մանրախիճը՝ այդ նյութերից պատրաստելով մի տեսակ «կարկանդակ» (բարձ): Նման տորթը մեծացնում է կառուցվածքի հուսալիությունը, հատկապես, եթե տեղում կա կավ և կավ:

Բետոնի հատակը նկուղում ամենատարածված տարբերակն է:

Գերան օգտագործելով նկուղային հատակը պատրաստվում է այն տներում, որտեղ ստորերկրյա ջրերից հեղեղվելու հավանականությունը նվազագույն է (կամ ստեղծվել է բարձրորակ ջրահեռացման համակարգ): Բացի այդ, նման ծածկույթ կարող է կատարվել ավտոտնակում, որն ունի խորը նկուղ:

Կեղտոտ հատակները նույնպես կարող են համապատասխան լինել, բայց միայն այն դեպքերում, երբ բացարձակապես անհրաժեշտ է խնայել սենյակի բարձրությունը կամ գումարը:

Բետոնե հատակը նկուղում լցնելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները.

• Բետոնի խառնիչ. Եթե ​​դուք չունեք այն, ապա լուծումը կարելի է ձեռքով հունցել՝ հատակը փոքր քառակուսիներով ձուլելով։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նման աշխատանքը մեծ ջանքեր է պահանջում, այն կարելի է անել նկուղում առանց խնդիրների:
• Մալա և քերիչ: Այս գործիքները օգտակար կլինեն, երբ դուք պետք է հարթեցնեք ցեմենտի փոշին: Բետոնավորումն այս դեպքում չափազանց բարձր որակ է։ Բացի այդ, հատակը պետք է ավազով մշակվի, եթե ապագայում պլանավորվի ինչ-որ հատակի ծածկույթ: Եթե ​​այս հատակը պատրաստված է փայտից, ապա բետոնե հատակի լրացուցիչ հարթեցում չի պահանջվում:
• Բուլղարերեն՝ սկավառակներով քարի վրա։

Հավանգը բետոնախառնիչի մեջ խառնելիս օգտագործեք բաղադրիչները ցեմենտի տոպրակի վրա նշված համամասնությամբ:

Աշխատանքի փուլերը հետևյալն են.

1. Նախ վերցվում է շենքի մակարդակը և դրա օգնությամբ հարթեցվում փոսի հատակը, որը հետագայում կդառնա նկուղ։ Հողը պետք է սեղմել ցանկացած հասանելի գործիքներով:
2. Փոսի հատակին ավազ են լցնում, որը պետք է հարթեցնել և դնել 10-20 սմ հավասար շերտով, ինչպես նաև լավ խտանալ՝ պարբերաբար ոռոգվելով ջրով։
3. Ավազաշերտի վրա լցնում են միջին չափի մանրացված քար։ Մանրացված քարի բարձը նույնպես խնամքով սեղմված է: Ստացվում է ավազի և մանրախիճի մի տեսակ «կարկանդակ», որը հիմք կդառնա նկուղային հատակ ստեղծելու համար։
4. Հետո գալիս է ջրամեկուսիչ հատակի շերտ ստեղծելու հերթը: Շատ դեպքերում դրա համար օգտագործվում է ավանդական տանիքի նյութ կամ ինչ-որ ժամանակակից նյութ՝ կտավի տեսքով: Տանիքածածկման նյութի երեսպատումը պետք է համընկնի թիթեղների վրա, որոնք համընկնում են միմյանց մոտ 10 սմ-ով, բացի այդ, դրանք պետք է համընկնեն նաև մոտ 25 սմ-ով:
5. Հաջորդը գալիս է մեկուսացումը: Նկուղային հատակ պատրաստելու համար սովորաբար օգտագործվում են քարե կամ բազալտե բուրդ, ապակեպլաստե հիմքով ջերմամեկուսիչներ։ Այս տեսակի նյութերը որակապես կլանեն առաջացած խոնավությունը՝ դրանով իսկ կանխելով նկուղը ջրհեղեղից: Իհարկե, հանքային բուրդով տաքացուցիչները շատ արագ դառնում են անօգտագործելի, ուստի խորհուրդ է տրվում օգտագործել ժամանակակից ջերմամեկուսիչներ (օրինակ՝ պոլիուրեթանային փրփուր):
6. Հնարավոր է նաև ջերմամեկուսացում կատարել առանձնատան նկուղում՝ օգտագործելով բարձր խտության փրփուր։ Նյութը պետք է հնարավորինս ամուր դրվի: Ստացված բոլոր բացերը պետք է փակվեն մոնտաժող հերմետիկով:
7. Պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել այն բացերին, որոնք կձևավորվեն ջերմամեկուսիչ նյութի նկուղային պատերի հետ շփման կետում: Այս տարածքներում մի օգտագործեք փրփուր, թողնելով հատուկ բաց: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ առանց դրա հողը թանձրանալու դեպքում կարող են դեֆորմացվել ջերմամեկուսիչ շերտը և բետոնե շերտը։ Որպես կանոն, բացվածքի լայնությունը չի գերազանցում մի քանի սանտիմետրը։

Պատրաստման բոլոր փուլերից հետո մենք ուղղակիորեն անցնում ենք կոնկրետ լուծույթը լցնելուն:

բետոնապատում

Եթե ​​նախատեսվում է նկուղում տեղադրել որոշ ծանր տեխնիկա (օրինակ՝ հաստոցներ արտադրամասի համար), ապա հատակը պետք է լրացուցիչ ամրացվի և ավելի հաստ (ավելի քան 10 սմ): Այն դեպքում, երբ ձեր նկուղում հատակին լուրջ ծանրաբեռնվածություն չկա, ապա բավական է 5 սմ հաստությամբ բետոնե շաղախ, այս դեպքում հիմքն ամրացնել պետք չէ։

Ամրապնդված գոտի ստեղծելու համար պատրաստվում է ամրացման ցանց: Ամրապնդող ձողերի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ: Նրանք միմյանց հետ կապված են մետաղալարով:

Ցեմենտային հավանգը պետք է պատրաստվի արտադրողի կողմից սահմանված համամասնություններին համապատասխան: Ապագա լուծման բոլոր տարրերը պետք է խառնվեն կոնկրետ խառնիչով: Աստիճանաբար լուծույթին ջուր են ավելացնում, մինչև այն ձեռք բերի անհրաժեշտ մածուցիկություն և պլաստիկություն։

Հատակի բետոնացումը պետք է իրականացվի փուլերով, բայց առանց ընդհատումների: Լուծումը պետք է հարթեցվի ամբողջ մակերեսի վրա: Նախքան բետոն լցնելը, ավելի լավ է տեղադրել փարոսներ, որոնք հստակ ցույց կտան կոնկրետ շերտի հաստությունը: Ստացված ավազի, մանրախիճի և բետոնի «կարկանդակը» հաջողությամբ կհաղթահարի բեռները:

Որպեսզի բետոնի հաստությունը ամենուր նույնը լինի, օգտագործվում է հատուկ փարոսային պրոֆիլ:

Ցեմենտի հավանգը չորացնելուց հետո բետոնե մակերեսը պետք է հղկվի: Բայց մինչ այս գործընթացը, ընդարձակման հոդերը պարտադիր են պատրաստվում: Հատուկ սկավառակով սրճաղացը մակերեսը կտրում է այնպես, որ կարերի միջև մի քանի մետր է ստացվում։ Այս պարզ մեթոդն օգնում է ապագայում կանխել բետոնե հատակի ճաքերը:

Կավե հատակ

Գետնին նկուղային հարկերի սարքը սովորական բետոնապատման նկատմամբ ունի մեկ անվիճելի առավելություն՝ հատակներն ավելի տաք կլինեն։ Բացի այդ, կավը լավ ջրամեկուսիչ նյութ է: Եթե ​​գետնին հատակի տեղադրման ամբողջ գործընթացը ճիշտ է իրականացվում, ապա նման մակերեսը կարող է տևել ավելի քան մեկ տասնյակ տարի՝ առանց վերանորոգման և հատուկ սպասարկման պահանջի:

Գետնի վրա հատակ ստեղծելու քայլերը հետևյալն են.

1. Նախապատրաստական ​​փուլ. փոսի հատակը խնամքով հարթեցվում և խտացվում է, որպեսզի հիմքը հնարավորինս հուսալի լինի:
2. Մանրացված քարը խառնում են կավի հետ, որից հետո խառնուրդը լցնում են 10-20 սմ շերտի մեջ։Խառնուրդը լավ հարթեցնում են և խտացնում։
3. Մանրացված քարի շերտի տակ լցոնումը կատարվում է պարտադիր ընդլայնված կավի կամ խարամի օգնությամբ։ Այս նյութերն այս դեպքում կգործեն որպես ջերմամեկուսիչներ։
4. Հատակին առավելագույն ամրություն տալու համար առաջին մանրացված քարի շերտը բետոնապատվում է ցեմենտ-ավազի շաղախի լրացուցիչ շերտով։
5. Կավի և մանրացված քարի շերտը չորանալուց հետո անհրաժեշտ է մեկ այլ նմանատիպ շերտ դնել՝ նյութերից մի տեսակ կարկանդակ պատրաստելով։
6. Առանձնատան նկուղում գետնի վրա հատակի խտությունը առավելագույնը կլինի, եթե շերտերը հնարավորինս բարակ լինեն։ Շերտերը պետք է փոխարինվեն, մինչև հասնեն պահանջվող հաստությունը:
7. Հենց մանրացված քարի և կավի մակերեսը ամբողջովին չորանա, հատակը գետնին պետք է քսել հեղուկ կավով։ Եթե ​​հայտնաբերեք ճաքեր, ապա դրանք նույնպես պետք է վերանորոգվեն կավե շաղախով։
8. Գետնին հատակների համար վերին ծածկույթը կարող է լինել կերամիկական կղմինդր, լամինատ և ցանկացած այլ հատակի ծածկ:

Հատակը դնելով գերանների վրա

Եթե ​​որոշել եք ձեր առանձնատան նկուղում հատակը փայտե գերանների վրա պատրաստել, ապա առաջին քայլը ճիշտ փայտ ընտրելն է, ինչպես նաև նախօրոք մտածել ջրամեկուսիչ շերտի տեղադրման մասին։

Լավագույնն է ընտրել լավ չորացրած փայտանյութը, որը գերազանց լուծում կլինի գերանների համար: Չափը խորհուրդ է տրվում ընտրել 15/15։ Փոքր հաստությամբ (4-5 սմ) եզրային տախտակները հիմք կդառնան մակերեսի համար: Ի տարբերություն գետնի հատակների, այս դեպքում շատ շերտեր դնելը և «կարկանդակ» պատրաստելը պարտադիր չէ։

Աշխատանքի փուլերը հետևյալն են.

1. Փայտը նախ պետք է բուժվի հակասեպտիկ միացություններով: Պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել տախտակի կողմերին և ծայրին:
2. Ճառագայթը սղոցված է պահանջվող երկարության հատվածներով:
3. Տախտակները դնելիս պետք է հաշվի առնել մի քանի սանտիմետր փոքր բացվածքի առկայությունը, որը պետք է լինի պատի և առաջին տախտակի միջև։
4. Հետաձգման վայրերում անհրաժեշտ է տանիքի նյութ դնել մի քանի շերտերում: Լագերի միջև մեծ հեռավորություն չպետք է լինի (հաշվարկվում է ըստ տախտակների երկարության):
5. Ձողերը ամրացնելու համար օգտագործվում են երկար եղունգներ, որոնք պետք է մուրճով սեղմվեն մի փոքր անկյան տակ:
6. Եթե ​​դուք ընտրել եք ակոսավոր տախտակներ, ապա յուրաքանչյուր հաջորդը պետք է տեղադրվի ակոսային համակարգի համաձայն:

Այն դեպքում, երբ դուք ընտրել եք գերանների վրա շինություն, կանխատեսեք փոսի հողային հատակի խորացումը, քանի որ տան նկուղում հատակը կունենա զգալի հաստություն: Այս խորշը պետք է լինի առնվազն 30 սմ:

Եթե ​​ձեր կայքում հողը բավականին խոնավ է, ապա ավելի լավ է չընտրել տախտակներից պատրաստված առանձնատան նկուղի հատակի տարբերակը, քանի որ ժամանակի ընթացքում, չնայած ջրամեկուսացման բարձր որակին, տախտակները դեռ կսկսվեն: աստիճանաբար փտել.

Փոքր մասնավոր տների համար հիմքի ամենատարածված տարբերակը, երբ ոչ թաղված ժապավենային հիմք է պատրաստվում (նկուղ չկա), և հատակի հիմքը ստեղծվում է անմիջապես առկա հողի վրա: Դա արվում է այնտեղ, որտեղ բարձր ստորերկրյա ջրերի վտանգ չկա, և տեղանքի ռելիեֆը միատարր է՝ ընկած է հորիզոնի մոտավորապես նույն մակարդակի վրա: Եթե ​​հողը գտնվում է մեծ լանջի տակ, տարվա ընթացքում հողի խոնավությունը չափից դուրս է, իմաստ ունի տան առաջին հարկի հատակի հիմքը գետնից հեռավորության վրա դնել՝ նրանց միջև օդափոխվող տարածություն թողնելով։ Առանձնատներում երկու հատակի տարբերակների սարքի առանձնահատկությունները կքննարկվեն այս հոդվածում:

Հիմնադրամի սարքի առանձնահատկությունները

Հատակների առավելությունը, որոնք ուղղակիորեն հենվում են հողի հիմքում ընկած շերտերի վրա, այն է, որ դրանք լրացուցիչ բեռ չեն կրում մասնավոր տան հիմքի վրա: Առաջին հարկի հատակները, որոնք չեն շփվում հողի հետ, նախատեսում են հատակի մի տեսակ սալիկի սարքավորում, որը հիմնված է հիմքի վրա։ Հետևաբար, երկրորդ տարբերակը պահանջում է հաշվի առնել այս հատկանիշները բազային ներբանի պահանջվող լայնությունը նախագծելիս և հաշվարկելիս:

Եթե ​​առաջին հարկի հատակի հիմքը երկաթբետոնե սալաքար է, համոզվեք, որ հոգ տանել հիմքի ջրամեկուսացման և համընկնող կառուցվածքի հետ դրա շփման տեղը, հատկապես, եթե այս տարբերակը ընտրված է բարձր հողի պատճառով: խոնավություն. Սալիկը, որը մեկուսացված չէ հիդրոբարրի միջոցով, խոնավությունը կքաշի հիմքից, ինչը կհանգեցնի դրա վաղաժամ ոչնչացմանը և ամրության կորստի, ինչպես նաև խոնավության ներթափանցմանը տուն: Բացի այդ, պետք է հոգ տանել առաստաղի և հողի միջև եղած տարածությունը օդափոխելու համար՝ դրանով իսկ նվազեցնելով այստեղ խոնավության մակարդակը:

Առաջին հարկի հատակի սարքը գետնին

Առանձնատան հատակների կազմակերպման այս մեթոդը, որտեղ նկուղ չկա, համարվում է ամենապարզը կատարման առումով և էժան՝ նյութական ծախսերի առումով: Այս դեպքում երկու հիմնական տարբերակ կա.

• բետոնե հատակի հիմքի տեղադրում (շերտ);
• փայտե հատակների տեղադրում գերանների վրա.

Ներկայացված տարբերակներից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները ինչպես անհրաժեշտ աշխատանքների համալիրի, այնպես էլ վերջնական արդյունքի առումով։ Ընտրությունը հաճախ կախված է նրանից, թե որ շինանյութն է գլխավորը տան կառուցման մեջ: Եթե ​​պատերը պատրաստված են գերաններից կամ փայտից, ապա փայտե հատակը ավելի օրգանական կլինի: Քարե կամ աղյուսով շենքում ավելի լավ է քերել: Բայց սա բացարձակ օրինակ չէ, ուստի կարող են լինել այլ համակցություններ:

Բետոնի մեկուսացված քերծվածք

Բետոնի հիմքը, որը լցվում է գետնին, վաղուց օգտագործվել է բոլոր տեսակի կոմունալ և տեխնիկական շենքերում՝ ավտոտնակներում, տնակներում, պահեստներում։ Առանց նկուղի առանձնատների առաջին հարկերում համեմատաբար վերջերս օգտագործվել են բետոնե երեսպատումներ՝ որպես հատակի հարդարման հիմք։ Այս մեթոդի տարածման վրա ազդել են մի քանի գործոններ, ինչպիսիք են.

• հարթ հորիզոնական մակերեսներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, որոնք պահանջում են որոշ տեսակի ժամանակակից հատակներ.
• արդյունավետ ջերմամեկուսացման համար մատչելի նյութերի առաջացում;
• ջեռուցման համար ջրի ջերմամեկուսացված հատակների համակարգերի կազմակերպում.

Այժմ եկեք քայլ առ քայլ նայենք, թե ինչպես պետք է պատշաճ կերպով ստեղծել բետոնե երեսպատում գետնին մասնավոր տների առաջին հարկում:

Պատրաստում և կոպիտ լցնում

Նախապատրաստական ​​աշխատանքները սկսվում են հողը խտացնելուց և կոպիտ շերտի համար բարձ ավելացնելով: Հողը կարելի է սեղմել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ օգտագործելով պարզ սարք՝ կցված երկկողմանի բռնակով գերանի կտորի տեսքով, և այդ նպատակով գոյություն ունեցող մեխանիկական սարքեր: Որպեսզի խցանման գործընթացը առավելագույնս արդյունավետ լինի, հողի մակերեսը առատորեն թրջվում է ջրով:

Լցման սկզբնական շերտը ընտրվում է` ելնելով դրա ընդհանուր հաստությունից: Եթե ​​հողից մինչև նախատեսված հատակի մակարդակը զգալի է (ավելի քան 25-30 սմ), ապա առաջին հերթին օգտագործվում է առավել մատչելի նյութը։ Դա կարող է լինել շինարարական աղբ կամ կավ:

Այնուհետև բարձը ձևավորվում է խոշոր մանրախիճի շերտով, որի հաստությունը պետք է լինի մոտ 10 սմ: Մանրախիճը ստեղծում է կոշտ հիմք, կոպտորեն հարթեցնում է մակերեսը և կանխում խոնավության հնարավոր մազանոթ բարձրացումը հիմքում ընկած շերտերից: Խիճի գագաթին մոտ 5-7 սմ հաստությամբ ավազոտ (կամ մանր խիճ) բարձ է ձևավորվում։ Ավազի որակն այստեղ դեր չի խաղում, ուստի կավով հագեցած քարհանքի տարբերակը բավականին հարմար է: Ավազի բարձը հնարավորինս հարթեցված է, որից հետո դրվում է դիմացկուն պլաստիկ թաղանթ։ Վերջինս կատարում է երկու գործառույթ.

• ջրամեկուսացման առաջին շերտը;
• բետոնի մեջ պարունակվող ջրի խոչընդոտ.

Ֆիլմը շարունակաբար տեղադրվում է մինչև 15 սմ պատի մոտեցմամբ, այժմ կարող եք լցնել բետոնի կոպիտ շերտ: Այդ նպատակների համար սովորաբար պատրաստվում է նիհար հավանգ, որտեղ լցանյութերի (ավազ և մանրախիճ) և ցեմենտի հարաբերակցությունը մոտավորապես 9:1 է: Այստեղ, մանրացված քարի փոխարեն, հնարավորության դեպքում, կարող եք օգտագործել ընդլայնված կավ: Ընդլայնված կավե բետոնից պատրաստված բարձը լրացուցիչ մեկուսացում կապահովի հատակի հիմքի համար: Կոպիտ շերտը ձևավորվում է մոտ 10 սմ շերտով։Չնայած այն հանգամանքին, որ սկզբնական լցոնումը չպետք է ունենա իդեալական մակերես, ցանկալի է այն ավելի զգուշորեն հարթեցնել։ Սա կնպաստի հետագա ջրամեկուսացմանը և մեկուսացմանը:

Կարևոր. Բետոնի պատրաստման համար ցանկացած ավազ հարմար չէ: Քարհանքի նյութում կա շատ կավ, որը կտրուկ կնվազեցնի բետոնե սալիկի ամրությունը և կհանգեցնի դրա ճեղքմանը: Այս նպատակների համար անհրաժեշտ է գետի ավազ կամ լվացված ավազ, ներառյալ ընդլայնված կավե բետոնի կազմի պատրաստման համար:

Նախագծի շերտը սովորաբար չի ամրացվում, քանի որ դրա վրա ծանրաբեռնվածությունը փոքր է: Լցնելուց հետո անհրաժեշտ է աշխատանքի ընդմիջում, որպեսզի բետոնն ամրանա: Չնայած նյութը ամբողջությամբ բյուրեղանում է 26-28 օրվա ընթացքում, բավական է սպասել մեկ շաբաթ: Այս ընթացքում բավարար խոնավությամբ բետոնը ձեռք է բերում մոտ 70% ուժ: Այս ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է վերահսկել բետոնի մակերեսի պատշաճ խոնավացումը, հատկապես, եթե աշխատանքն իրականացվում է տաք սեզոնի ընթացքում: Դա անելու համար օրական 1-2 անգամ առատորեն խոնավացրեք հասունացող բետոնը:

Ինչպե՞ս պատրաստել ջրամեկուսացում և մեկուսացնել հատակը:

Հիմնական ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելի լավ է օգտագործել ոչ թե պոլիէթիլենային թերթ, այլ լիարժեք, հուսալի նյութ: Այստեղ բավական կլինի կոպիտ բետոնի հիմքը մշակել բիտումով, որին հաջորդում է գլանվածքը դնելը։ Հարմար տանիքի նյութ կամ հիդրոստեկլոիզոլ: Գլանափաթեթները փաթաթվում են հարակից շերտերի համընկնմամբ 10-15 սմ, տաք սոսնձումը այս դեպքում չի կարող օգտագործվել, սակայն անհրաժեշտ է հոդերը մշակել բիտումային նյութով։ Փաթաթված նյութը դրվում է պատի մակերեսին նախատեսված հարդարման շերտի մակարդակից բարձր:

Դուք կարող եք մեկուսացնել հատակը խիտ փրփուրով (այն ավելի էժան է), կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով: Երկրորդը նախընտրելի է այս նպատակների համար, քանի որ այն շատ ավելի ամուր է, բացարձակ հիդրոֆոբ, և դրա թիթեղները սովորաբար եզրերում ունեն լեզու/ակոս տիպի կցորդիչ տարրեր, ինչը մեծապես հեշտացնում է դրա տեղադրումը: Մեկուսիչ թիթեղների միջև կարերը կարող են լցվել պոլիուրեթանային փրփուրով կամ մշակվել հատուկ սոսինձով: Փրփուրը նույնպես պետք է անցնի պատի և պոլիստիրոլի փրփուրի միջև գտնվող սենյակի պարագծի բացերը:

Հարդարման լրացում

Այդ նպատակների համար լուծույթ է պատրաստվում 4:2:1 կամ 3:3:1 նորմալ հարաբերակցությամբ, որտեղ, համապատասխանաբար, մանրախիճ, ավազ, ցեմենտ: Բետոնի լցնելն ավարտելուց առաջ անհրաժեշտ է ամրացման համար ցանց դնել և տեղադրել փարոսներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել խիստ հորիզոնական մակերեսի։

Ամրապնդող ցանցը կարող է օգտագործվել մետաղական 100 մմ բջիջով կամ կոշտ պլաստիկ: Ամրապնդող տարրերը համընկնում են (1-2 բջիջ), պատին չհասնելով մոտ 1,5 սմ: Այստեղ պարագծի շուրջ սոսնձված է կափույր ժապավենը, որը նախատեսված է փոխհատուցելու ցողունի գծային չափսերի ջերմաստիճանի փոփոխությունները: Ցանցը չպետք է ընկնի մեկուսացման վրա, այլ պետք է տեղակայվի մոտավորապես բետոնե շերտի կենտրոնում: Դա անելու համար օգտագործեք հատուկ ստենդեր կամ իմպրովիզացված միջոցներ (շշերի կափարիչներ, աղյուսի բեկորներ և այլն):

Հատակի վերջնական հիմքի տեղադրումից և դրա մանրակրկիտ հարթեցումից հետո (հղկման կամ ինքնահարթեցման լուծույթներ) մնում է սպասել դրա ամբողջական հասունացմանը և շարունակել հատակի վերջնական ծածկույթը դնելը:

Փայտե հատակի տեղադրում

Չնայած ժամանակակից հատակի ծածկույթների բազմազանությանը, փայտե հատակները սպառողների շրջանում շատ կողմնակիցներ ունեն: Սա կարելի է հասկանալ, հաշվի առնելով, որ փայտը էկոլոգիապես ամենաբարդ նյութն է, որը կարող է բարենպաստ միկրոկլիմա ստեղծել բնակելի տարածքում: Ավելին, ժամանակակից տախտակը, որն օգտագործվում է հատակների համար, թույլ է տալիս կատարել իդեալական մակերես առանց ճաքերի, որն իր տեսքով ոչ մի կերպ չի զիջում մանրահատակին։

Հատակի տախտակ դնելու դասական եղանակը ներառում է գերանի առկայություն՝ փայտե ճառագայթներ, որոնք դասավորված են որոշակի քայլին զուգահեռ, որը կախված է հատակի փայտե շերտի հաստությունից։ Առանձնատան առաջին հարկում, երբ հատակները դրվում են հիմքում ընկած հողի վրա, նախապատրաստական ​​և միջանկյալ աշխատանքները մինչև կոպիտ հիմքի ստեղծումը և դրա ջրամեկուսացումը ոչնչով չեն տարբերվում վերը նկարագրվածից: Այսինքն՝ բարձրորակ փայտե հատակի սարքավորման համար անհրաժեշտ է նաև հուսալի հարթեցված բետոնե հիմք։

Առանցքակալների ձողերը տեղադրելուց հետո հատակը պետք է մեկուսացված լինի: Ընդլայնված պոլիստիրոլների օգտագործումն այստեղ անցանկալի է, քանի որ այդ նյութերը թույլ չեն տալիս գոլորշի անցնել, ինչը կարող է առաջացնել ջրի կոնդենսատի ձևավորում, ինչը բացասաբար կանդրադառնա փայտի վրա: Բացի այդ, փրփուրը, օրինակ, կրծողները կարող են ընտրել, ինչը որոշակի անհանգստություն կբերի։

Առանձնատան առաջին հարկի գերանների վրա փայտե հատակի համար ավելի լավ է օգտագործել հանքային բուրդ, ավելի ճիշտ, դրա սորտերից մեկը: Այնուամենայնիվ, հանքային բուրդ դնելիս պետք է հոգ տանել մեկուսացման խոնավության մեկուսացման մասին: Եթե ​​հիդրոբարիարն արդեն ստեղծվել է ներքևից (կոպիտ պատվածքի վերևում), ապա մնում է միայն հիդրոբարրիչի թաղանթի վերին շերտը կազմակերպել:

Ի՞նչ է նկուղը: Պարզ ձեւով՝ տան տակի սենյակ։ Նկուղային շինարարությունն ունի իր հատուկ տեխնոլոգիաները, որոնք նախատեսում են նկուղի ջրամեկուսացում, նկուղի արտաքին պատի և հիմքի ջրամեկուսացում։ Ջրամեկուսացումը պաշտպանում է նկուղը և, հետևաբար, տունը, խոնավությունից և ջրի տակ մտնելուց: Սակայն նկուղի կառուցման տեխնոլոգիան չի նախատեսում նկուղի պարտադիր մեկուսացում, և առավել եւս՝ նկուղում և առավել եւս՝ ստորգետնյա ջեռուցում:

Բայց ոչ միայն նկուղը, տան առանձին կենցաղային իրերը պահելու համար նախատեսված սենյակը, այլև ստորգետնյա տարածքը սառը օդի աղբյուր է, որը ներթափանցում է տուն։ Առաջին հարկի ստորգետնյա հատվածը ձևավորվում է շերտի հիմքի պատերի, ինչպես նաև բոլոր այլ հիմքերի միջև, բացի UWB-ի և RPP-ի մոնոլիտ հիմքերից: Ըստ սահմանման՝ ստորգետնյա ցուրտ, լավ օդափոխվող տարածք է տան տակ։ Օդափոխումն իրականացվում է հիմքի հատուկ օդափոխման անցքերով (օդափոխման անցքեր): Ստորգետնյա հողի և մանրացված քարի ու ավազի շերտերի պարտադիր լցավորումը չի փրկում ցրտից։

Այս բոլոր հատկանիշները կազմում են առանձնատան առաջին հարկի հատակի հիմնական պահանջը՝ դրա մեկուսացումը։ Հատակի մեկուսացումը ստանդարտացված է SNiP 23-02-2003 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» համաձայն: Ճարտարապետական ​​դիզայնի մասին ավելին այստեղ.

5 հարկային կառույցներ նկուղից վեր՝ կախված հատակի տեսակից

Նկուղային հատակի կառուցում

Տան առաջին հարկի փայտյա հատակը կատարվում է գերանների երկայնքով: Գերանները կարող են պառկել (հենվել) բետոնից և աղյուսից պատրաստված սյուների վրա կամ համապատասխան չափերով և երեսարկման աստիճանով, պատրաստված առանց հենարանների:

Երկու դեպքում էլ փնջի ներքևից պատրաստվում է փայտե լցոն, դրա վրա դրվում է ոչ այրվող մեկուսացում (հանքային բուրդ), և ամեն ինչ կարվում է վերևում OSB տախտակներով կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակով:

Աջակցող սյուների վրա դրված գերանների երկայնքով փայտե հատակի ձևավորումը նման է: Միակ տարբերությունն այն է, որ ճառագայթները մեկուսացված են հենասյուների քարե հարթակների հետ շփումից՝ հակասեպտիկով պատված և տանիքածածկ նյութով ծածկված փայտե միջատների օգնությամբ:

Նկարը չէր համապատասխանում այս դիզայնի մեկ շերտին, բայց դա անհրաժեշտ է։ Սա գոլորշիների արգելքի շերտ է, որը դրված է մեկուսացման վրա, առաջին հարկի հատակի ծածկույթի տակ:

Տեսանյութեր. Հատակի մեկուսացում

class="eliadunit">

Նկուղային բետոնե հատակի կառուցում

Ցանկության դեպքում օգտագործեք ճառագայթներ առաջին հարկի համար: Լավ հիմքի դեպքում բետոնե հատակի սալը կարող է դառնալ առաջին հարկի հատակը: Այս դեպքում հատակի ձևավորումն ինքնին փոխվում է, բայց սկզբունքը մնում է նույնը՝ հատակը պետք է մեկուսացված լինի և պաշտպանված լինի խտացումից՝ ջերմաստիճանի տարբերությունների պատճառով:

Եթե ​​բետոնե սալիկը ծառայում է որպես առաջին հարկի հիմք, ապա ցանկացած հատակի կառուցվածքը տեղին է.

• հատակը սալիկի վրա դրված փայտե գերանների վրա, գերանների միջև մեկուսացումով;
• Տաք ջուր կամ էլեկտրական հատակ;
• Կոշտ մեկուսացման շերտի վրա կիսաչոր շերտ, որին հաջորդում է բարակ էլեկտրական հատակը:

Բեռնված հատակի կառուցվածք (լողացող հատակ)

Բեռնված հատակը, որի հիմքը հատակի սալաքարն է, կատարվում է հետևյալ կերպ.

Հատակի սալիկի վրա դրվում է պոլիստիրոլի փրփուր մեկուսացում, դրա վրա ծածկված է թաղանթ, որը կծառայի որպես ջրամեկուսիչ նյութ: Ֆիլմի վրայով երեսպատում են: Լողացող հատակի շերտը պատերից բաժանված է մեկուսացման բարակ շերտով (կափույր): Չոր շերտը ծածկված է գոլորշիների պատնեշով և հիմք է դրվում պատրաստի հատակի համար:

Նշում

Սովորաբար առաջին հարկի հատակը մեկուսացնելու համար փայտյա հատակի ջեռուցման սարք չի օգտագործվում: Հիշեցնեմ, որ փայտյա հատակի ջեռուցման համակարգը պատրաստվում է գերանների կամ հատուկ փայտյա հատակի և դրա վրա դրված ռեֆլեկտիվ տարրերի միջև:

Այնուամենայնիվ, միանգամայն ընդունելի է առաջին հարկում տաք հատակ կազմակերպելը, եթե դա հատակի սալաքար է: Հիմնական բանը չպետք է մոռանալ, որ արտամղված պոլիպրոպիլենից պատրաստված կոնկրետ մեկուսացումը պետք է լինի ավելի հաստ, քան 25-30 մմ: Եվ նաև մեկուսացման տակ, սալիկի վրա դրվում է ջրամեկուսիչ նյութ, իսկ մեկուսացման վրա դրվում է ջերմություն արտացոլող նյութ: