Ինչպե՞ս վերանորոգել LED լապտերը: Չինական լապտերի դիագրամ ցանցից լիցքավորմամբ

LED լույսերի վերանորոգում - անսարքությունների, սարքի և գծապատկերի ակնարկ

Մթության մեջ մարդկային նորմալ կյանքի համար նա միշտ լույսի կարիք ուներ: Տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ բարելավվել են լուսավորության աղբյուրները՝ սկսած ջահերի ու կերոսինի լամպերի կրակից, վերջացրած մարտկոցով աշխատող լապտերներով։ Լուսավորման տեխնոլոգիաների աշխարհում իսկական հեղափոխություն LED-ի ստեղծումն էր, որն անմիջապես մտավ առօրյա կյանք:

Ժամանակակից LED լույսերը շատ խնայող են, լույսը տարածվում է շատ հեռու և շատ վառ է։ Ժամանակակից շուկայում նման լիթիումի լապտերների հսկայական մասն արտադրվում է Չինաստանում, դրանք շատ էժան են և մատչելի: Հենց էժանության պատճառով է, որ հաճախ տեղի են ունենում տարբեր տեսակի խափանումներ։ Այս հոդվածում մենք կքննարկենք LED լույսերի վերանորոգման հիմնական խնդիրները և ինչպես դրանք ինքնուրույն շտկել:

Ինչպե՞ս է աշխատում LED լապտերը:

Լապտերների դասական դիզայնը շատ պարզ է (անկախ բնակարանի տեսակից, լինի դա Cosmos կամ DiK AN-005 մոդելները): Մարտկոցին միացված է լուսադիոդ, անջատման կոճակով միացումը կոտրվում է: Կախված LED- ների քանակից, շղթային ավելացվում են լույսի տարրերի քանակը (օրինակ, հիմնական լույսը առջևում և օժանդակը բռնակի մեջ), ավելի ուժեղ մարտկոց (կամ մի քանի), տրանսֆորմատոր, դիմադրություն: , և տեղադրված է ավելի ֆունկցիոնալ անջատիչ (Fo-DiK լապտերներ):

Ինչու են լապտերները կոտրվում:

Այժմ մենք բաց կթողնենք չինական լապտերի ոչ պատշաճ շահագործման հետ կապված խնդիրները. «Ես այն գցել եմ ջրի ամանի մեջ, միացրել և անջատել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն չի փայլում»: Լապտերների էժանությունը ձեռք է բերվում սարքի ներսում էլեկտրական սխեմաների պարզեցմամբ։ Սա թույլ է տալիս խնայել բաղադրիչները (դրանց քանակն ու որակը): Դա արվում է, որպեսզի մարդիկ ավելի հաճախ գնեն նորերը, իսկ հները պարզապես դեն նետեն՝ նույնիսկ չփորձելով շտկել դրանք իրենց ձեռքով։

Խնայողությունների մեկ այլ կետը արտադրությունում աշխատող մարդիկ են, ովքեր չունեն բավարար որակավորում նման աշխատանք կատարելու համար։ Արդյունքում, բուն շղթայում կան բազմաթիվ փոքր և մեծ սխալներ, անորակ զոդում և բաղադրիչների հավաքում, ինչը հանգեցնում է լամպերի մշտական ​​վերանորոգման: Շատ դեպքերում բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել՝ դրանք ճիշտ ախտորոշելով, ինչն էլ մենք կանենք հաջորդիվ:

Լապտերի խափանման պատճառը

Ամենայն հավանականությամբ, երբ անջատիչը միացված է, LED- ները չեն ցանկանում լուսավորվել էլեկտրական միացումում անսարքության պատճառով: Դրանցից ամենատարածվածը.

• մարտկոցի կամ մարտկոցի կոնտակտների օքսիդացում;
• օքսիդացում այն ​​կոնտակտների վրա, որոնց միացված է մարտկոցը.
• վնասել լարերը, որոնք անցնում են ինչպես մարտկոցից մինչև LED, այնպես էլ ետ;
• անսարք անջատման տարր;
• միացումում հոսանքի բացակայություն;
• ձախողում LED-ներում:

Օքսիդացում. Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում արդեն հին լապտերներում, որոնք հաճախ օգտագործվում են տարբեր եղանակային պայմաններում: Մետաղի վրա հայտնված նստվածքը խանգարում է նորմալ շփմանը, ինչի պատճառով էլ մարտկոցով աշխատող լապտերը կարող է թարթել կամ ընդհանրապես չմիանալ: Եթե ​​մարտկոցի կամ կուտակիչի վրա նկատվում է օքսիդացում, ապա պետք է մտածել փոխարինման մասին։

Ինչպե՞ս շտկել կոնտակտները: Թեթև բծերը կարելի է հեռացնել սեփական ձեռքերով՝ օգտագործելով էթիլային սպիրտով թաթախված բամբակյա շվաբր: Երբ աղտոտվածությունը շատ լուրջ է, նույնիսկ ժանգը տարածվել է մարմնի վրա. նման մարտկոցի օգտագործումը կարող է վտանգավոր լինել առողջության և կյանքի համար: Խանութներում այժմ կարող եք գտնել բավարար քանակությամբ նոր մարտկոցներ և կուտակիչներ, նույնիսկ հին տեսակի լապտերների համար:

Հոգ տանել շրջակա միջավայրի մասին՝ հին մարտկոցները մի նետեք աղբարկղը, հավանաբար ձեր քաղաքում վերամշակման հավաքման կետեր ունեք:

Օքսիդացում է ձևավորվում նաև լապտերի կոնտակտների վրա: Այստեղ նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնել նրանց ամբողջականությանը։ Եթե ​​կեղտը դեռ կարելի է հեռացնել բամբակյա շվաբրով և ալկոհոլով, գնացեք այս տարբերակին: Դժվար հասանելի վայրերի համար կարող եք օգտագործել բամբակյա շվաբր։

Եթե ​​կոնտակտները ամբողջովին ժանգոտված են կամ նույնիսկ փտած (ինչը հազվադեպ չէ հին լապտերի համար), դրանք պետք է փոխարինվեն: Հարցրեք ձեր էլեկտրոնիկայի խանութին, արդյոք կան նմանատիպ կոնտակտային տարրեր (առնվազն տասը տարի դրանք բացարձակապես նույնական են բոլոր լապտերներում, հազվադեպ բացառություններով): Եթե ​​նմաններ չկան, ընտրեք հնարավորինս նման տարբերակ: Զինված բարակ զոդման երկաթով, դուք կարող եք հեշտությամբ նորից զոդել դրանք:

Լարերի կոնտակտների վնաս: Բացի վերը նկարագրված վայրերից, կոնտակտներ կան այն վայրերում, որտեղ էլեկտրական շղթայի լարերը զոդված են: Էժան արտադրությունը, հավաքման ժամանակ շտապելը և աշխատողների անփույթ վերաբերմունքը հաճախ հանգեցնում են նրան, որ որոշ լարեր ամբողջովին մոռացվում են զոդման մասին, ուստի LED լապտերը չի աշխատում, նույնիսկ եթե այն պարզապես տուփից դուրս է: Ինչպե՞ս վերանորոգել լապտերը այս դեպքում: Զգուշորեն ուսումնասիրեք ամբողջ շղթան, զգուշորեն հեռացրեք լարերը բժշկական պինցետով կամ մեկ այլ բարակ առարկայով: Եթե ​​հայտնաբերվում է անհաջող զոդում, այն պետք է վերականգնվի նույն բարակ զոդման երկաթի միջոցով:

Նույնը կարելի է անել անփույթ միացումների դեպքում, որոնց բնորոշ պայմանը պատառոտված մերկ միջուկն է՝ հազիվ ամրացված հոդին։ Եթե ​​դուք ունեք բավարար ժամանակ և ռեսուրսներ, և դուք գնահատում եք այս լապտերը, կարող եք մեթոդաբար և արդյունավետ կերպով վերազոդել բոլոր կոնտակտները: Սա զգալիորեն կբարձրացնի նման շղթայի արդյունավետությունը, պաշտպանում է բաց տարրերը խոնավությունից և փոշուց (ինչը կարևոր է, եթե լապտերը լուսարձակ է), իսկ լապտերի վերանորոգման հետագա դեպքերում այս տարրը կվերացվի: Փոքր LED լուսարձակների վերանորոգումը կատարվում է նույն կերպ, չափերը պարզապես տարբեր են:

Լարերի վնաս: Երբ դուք համոզվեք, որ կոնտակտները մաքուր են, կարող եք սկսել ստուգել շղթայի բոլոր լարերը վնասվածության կամ շորտերի համար: Տարածված դեպքն այն է, երբ կա՛մ գործարանում հավաքման ժամանակ, կա՛մ նախորդ վերանորոգումից հետո էլեկտրալարերը վնասվել են սխալ տեղադրված բնակարանային ծածկույթի պատճառով: Հաղորդալարը խցկվել է պատյանների երկու մասերի միջև և կտրվել կամ տրորվել է պտուտակները սեղմելիս: Ընթացքի հոսքի ընթացքում էլեկտրական միացումը կարող է գերտաքանալ կամ նույնիսկ կարճվել, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի LED լապտերի վերանորոգմանը:

Բոլոր պատռված հատվածները պետք է զոդվեն միմյանց՝ ավելի լավ հաղորդունակություն ապահովելու համար, քան պարզ ոլորման դեպքում: Մի մոռացեք մեկուսացնել բոլոր մերկ տարածքները, ավելի լավ է օգտագործել բարակ ջերմային սեղմիչ: Խիստ վնասված լարերը, որոնք կարող են արդեն ժանգոտվել, ցանկալի է ամբողջությամբ փոխարինել սեփական ձեռքերով (ընտրեք համապատասխան մետաղալարը): Նման փոփոխություններից հետո հին լույսերը կարող են շատ ավելի պայծառ փայլել. արդիականացումը բարելավում է հոսանքի հոսքը:

Սխալ անջատիչ: Նաև ուշադրություն դարձրեք անջատիչ տերմինալների հետ լարերի կոնտակտներին և շտկեք անսարքությունները: Ամենահեշտ ձևը պարզելու, թե արդյոք անջատիչը չի աշխատում ձեր լապտերը, առանց դրա միացումն ավարտելն է: Հեռացրեք այն միացումից՝ ուղղակիորեն միացնելով մարտկոցը LED-ներին (կարող եք փորձել նաև ցանցից՝ մարտկոցին համապատասխան լարմամբ): Եթե ​​դրանք վառվում են, փոխեք անջատիչը: Միգուցե այն արդեն մեխանիկորեն փչացել է բազմակի օգտագործման հետևանքով, լապտերը պարզապես անջատվում է, կամ կարող է նաև լինել արտադրական թերություն: Եթե ​​LED-ները չեն ցանկանում վառվել անմիջապես մարտկոցից, մենք շարունակում ենք հետագա ընթացքը:

Ցանցում հոսանքի բացակայություն: Նման անսարքության ամենատարածված պատճառը լիցքաթափված կամ շատ հին լիթիումի մարտկոցն է: LED լապտերը լիցքավորելիս կարող է փայլել, բայց եթե այն անջատված է վարդակից, անմիջապես մարում է: Ամբողջական անսարքություն է նկատվում, երբ լապտերն ընդհանրապես չի լիցքավորվում և որևէ կերպ չի արձագանքում, երբ միացված է, թեև լիցքավորման ցուցիչը կայուն վառվում է:

LED ձախողում. Երբ լարերի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծվեն (կամ չկան), ձեր ուշադրությունը դարձրեք հենց LED-ներին: Զգուշորեն հեռացրեք տախտակը, որի վրա դրանք զոդված են: Օգտագործեք մուլտիմետր՝ պարզելու տախտակի մեջ և դուրս եկող հոսանքը: Հնարավորության դեպքում ստուգեք կոնտակտները ամբողջ տախտակի վրա: Ամենայն հավանականությամբ, լուսադիոդները միացված են շարքով, այնպես որ, եթե մեկը կոտրվի, մյուսներն էլ չեն վառվի։ Յուրաքանչյուրի ստուգումը, եթե դրանք կան 3 կամ ավելի, բավական երկար ժամանակ է պահանջում, ուստի ավելի լավ է անմիջապես գնել նոր լուսադիոդներ։

Տախտակ LED-ներով

Եզրակացություն

Շատ էժան չինական LED լապտերներ, որոնք հավաքվել են խստության պայմաններում, առավել հաճախ ենթակա են էլեկտրական սխեմայի խափանումների: Այնտեղ տեղադրված են շատ փոքր կտրվածքով լարեր, որոնք բավականին խնդրահարույց են զոդել նույնիսկ լավ սարքի դեպքում։ Այնուամենայնիվ, լարերի և մարտկոցների հետ կապված գրեթե բոլոր խնդիրները կարող են հեշտությամբ շտկվել տանը, ճիշտ և զգույշ մոտեցման դեպքում նույնիսկ էժան վերանորոգված լապտերը ձեզ կծառայի ավելի քան երեք տարի մշտական ​​օգտագործման համար:

lampagid.ru

Ինչպես ինքներդ շտկել LED չինական լապտերը: DIY հրահանգներ LED լույսերը տեսողական լուսանկարներով և տեսանյութերով վերանորոգելու համար

Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ինքներդ շտկել LED չինական լապտերը: Մենք նաև կքննարկենք LED լույսերը ձեր սեփական ձեռքերով տեսողական լուսանկարներով և տեսանյութերով վերանորոգելու հրահանգներ

Ինչպես տեսնում եք, սխեման պարզ է. Հիմնական տարրերը՝ հոսանքը սահմանափակող կոնդենսատոր, ուղղիչ դիոդային կամուրջ չորս դիոդով, մարտկոց, անջատիչ, գերպայծառ լուսադիոդներ, լուսադիոդ՝ լապտերի մարտկոցի լիցքավորումը ցույց տալու համար:

Դե, հիմա, կարգով, լապտերի բոլոր տարրերի նպատակի մասին:

Ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատոր: Այն նախատեսված է մարտկոցի լիցքավորման հոսանքը սահմանափակելու համար: Լապտերի յուրաքանչյուր տեսակի համար դրա հզորությունը կարող է տարբեր լինել: Օգտագործվում է ոչ բևեռային միկա կոնդենսատոր: Աշխատանքային լարումը պետք է լինի առնվազն 250 վոլտ: Շղթայում այն ​​պետք է շրջանցվի, ինչպես ցույց է տրված, ռեզիստորով: Այն ծառայում է լիցքավորման վարդակից լապտերը հեռացնելուց հետո կոնդենսատորը լիցքաթափելու համար: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք հոսանքահարվել, եթե պատահաբար դիպչեք լապտերի 220 վոլտ հոսանքի տերմինալներին: Այս ռեզիստորի դիմադրությունը պետք է լինի առնվազն 500 կՕմ:

Ուղղիչ կամուրջը հավաքվում է առնվազն 300 վոլտ հակադարձ լարման սիլիկոնային դիոդների վրա:

Լապտերի մարտկոցի լիցքավորումը նշելու համար օգտագործվում է պարզ կարմիր կամ կանաչ լուսադիոդ: Այն միացված է ուղղիչ կամրջի դիոդներից մեկին զուգահեռ։ Ճիշտ է, դիագրամում ես մոռացել էի նշել այս LED-ով սերիական միացված ռեզիստորը:

Մնացած տարրերի մասին խոսելն անիմաստ է, ամեն ինչ պետք է պարզ լինի։

Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել LED լապտերի վերանորոգման հիմնական կետերի վրա: Դիտարկենք հիմնական անսարքությունները և ինչպես դրանք շտկել:

1. Լապտերը դադարեց փայլել: Այստեղ շատ տարբերակներ չկան: Պատճառը կարող է լինել գերպայծառ լուսադիոդների ձախողումը: Դա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, հետևյալ դեպքում. Դուք լիցքավորել եք լապտերը և պատահաբար միացրել եք անջատիչը: Այս դեպքում հոսանքի կտրուկ թռիչք տեղի կունենա, և ուղղիչ կամրջի մեկ կամ մի քանի դիոդներ կարող են կոտրվել: Իսկ դրանց հետևում կոնդենսատորը կարող է չդիմանալ դրան և կարճանա: Մարտկոցի լարումը կտրուկ կբարձրանա, և LED- ները կխափանվեն: Այսպիսով, ոչ մի դեպքում մի միացրեք լապտերը լիցքավորելիս, քանի դեռ չեք ցանկանում այն ​​դեն նետել:

2. Լապտերը չի միանում։ Դե, այստեղ դուք պետք է ստուգեք անջատիչը:

3. Լապտերը շատ արագ լիցքաթափվում է։ Եթե ​​ձեր լապտերը «փորձառու» է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, մարտկոցը հասել է իր ծառայության ժամկետին: Եթե ​​դուք ակտիվորեն օգտագործում եք լապտերը, ապա մեկ տարի օգտագործելուց հետո մարտկոցն այլևս չի աշխատի։

Խնդիր 1. LED լապտերը չի միանում կամ չի թարթում աշխատելիս

Որպես կանոն, դա է վատ շփման պատճառը։ Ամենահեշտ բուժումը բոլոր թելերն ամուր սեղմելն է։Եթե լապտերն ընդհանրապես չի աշխատում, սկսեք ստուգելով մարտկոցը։ Այն կարող է լիցքաթափվել կամ վնասվել:

Անջատեք լապտերի հետևի կափարիչը և օգտագործեք պտուտակահան՝ պատյանը մարտկոցի բացասական տերմինալին միացնելու համար: Եթե ​​լապտերը վառվում է, ապա խնդիրը կոճակով մոդուլի մեջ է։

Բոլոր LED լապտերների կոճակների 90%-ը պատրաստված է նույն սխեմայով. Կոճակի մարմինը պատրաստված է ալյումինից՝ թելով, այնտեղ տեղադրված է ռետինե գլխարկ, այնուհետև կոճակի մոդուլն ինքնին և մարմնի հետ շփման համար ճնշման օղակ։

Խնդիրն առավել հաճախ լուծվում է չամրացված սեղմող օղակի միջոցով: Այս խնդիրը շտկելու համար պարզապես գտեք կլոր տափակաբերան աքցան՝ բարակ ծայրերով կամ բարակ մկրատով, որոնք պետք է մտցնել անցքերի մեջ, ինչպես լուսանկարում, և շրջել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Եթե ​​օղակը շարժվում է, ապա խնդիրը լուծվում է: Եթե ​​օղակը մնում է տեղում, ապա խնդիրը կոճակի մոդուլի մարմնի հետ շփման մեջ է։ Անջատեք սեղմող օղակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և դուրս քաշեք կոճակի մոդուլը: Վատ շփումը հաճախ պայմանավորված է օղակի ալյումինե մակերեսի կամ տպագիր տպատախտակի եզրագծի օքսիդացումով (նշված է սլաքներով)

Պարզապես սրբեք այս մակերեսները սպիրտով և ֆունկցիոնալությունը կվերականգնվի:

Կոճակների մոդուլները տարբեր են: Ոմանք շփվում են տպագիր տպատախտակի միջոցով, մյուսները՝ կողային թերթիկների միջով դեպի լապտերի մարմինը: Պարզապես ծաղկաթերթը թեքեք դեպի կողմը, որպեսզի շփումն ավելի ամուր լինի: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք թիթեղից զոդել այնպես, որ մակերեսը ավելի հաստ լինի, և շփումը ավելի լավ սեղմվի: Բոլոր LED լույսերը հիմնականում նույնն են:

Պլյուսը մարտկոցի դրական շփման միջոցով անցնում է LED մոդուլի կենտրոն, մինուսը անցնում է մարմնի միջով և փակվում է կոճակով:

Լավ կլինի ստուգել LED մոդուլի խստությունը բնակարանի ներսում: Սա նաև ընդհանուր խնդիր է LED լույսերի հետ կապված:

Օգտագործելով կլոր քթի տափակաբերան աքցան կամ տափակաբերան աքցան, պտտեք մոդուլը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, մինչև այն կանգ առնի: Զգույշ եղեք, այս պահին հեշտ է վնասել լուսադիոդը:

Այս գործողությունները պետք է բավականաչափ լինեն LED լապտերի ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու համար:

Ավելի վատ է, երբ լապտերն աշխատում են, և ռեժիմները միացված են, բայց ճառագայթը շատ աղոտ է, կամ լապտերը ընդհանրապես չի աշխատում, և ներսում այրվող հոտ է գալիս:

Խնդիր 2. Լապտերը լավ է աշխատում, բայց խամրած է կամ ընդհանրապես չի աշխատում, և ներսում այրվող հոտ կա։

Ամենայն հավանականությամբ, վարորդը ձախողվել է: Վարորդը տրանզիստորների էլեկտրոնային միացում է, որը վերահսկում է լապտերի ռեժիմները և պատասխանատու է նաև լարման մշտական ​​մակարդակի համար՝ անկախ մարտկոցի լիցքաթափումից:

Դուք պետք է ապազոդեք այրված դրայվերը և զոդեք նոր դրայվերում կամ միացնեք լուսադիոդը անմիջապես մարտկոցին: Այս դեպքում դուք կորցնում եք բոլոր ռեժիմները և մնում եք միայն առավելագույնը:

Երբեմն (շատ ավելի հազվադեպ) LED-ը ձախողվում է: Դուք կարող եք դա ստուգել շատ պարզ: LED-ի կոնտակտային բարձիկներին կիրառեք 4,2 Վ/ լարում: Հիմնական բանը բևեռականությունը չշփոթելն է: Եթե ​​լուսադիոդը վառ է վառվում, ուրեմն վարորդը ձախողվել է, եթե հակառակը, ուրեմն պետք է նոր լուսադիոդ պատվիրել։

Անջատեք մոդուլը լուսադիոդով պատյանից: Մոդուլները տարբերվում են, բայց, որպես կանոն, դրանք պատրաստված են պղնձից կամ արույրից և

Նման լապտերների ամենաթույլ կետը կոճակն է։ Դրա կոնտակտները օքսիդանում են, ինչի արդյունքում լապտերը սկսում է թույլ փայլել, այնուհետև կարող է ընդհանրապես դադարել միանալ: Առաջին նշանն այն է, որ նորմալ մարտկոցով լապտերը թույլ է փայլում, բայց եթե կոճակը մի քանի անգամ սեղմեք, պայծառությունը մեծանում է: .

Նման լապտերը փայլեցնելու ամենահեշտ ձևը հետևյալն է.

1. Վերցրեք մի բարակ թել և կտրեք մեկ թելը:2. Լարերը փաթաթում ենք աղբյուրի վրա։3. Լարը թեքում ենք, որպեսզի մարտկոցը չկոտրի։ Հաղորդալարը պետք է մի փոքր դուրս գա լապտերի ոլորված մասից վեր։4. Սերտորեն ոլորեք: Մենք կտրում ենք (պոկում) ավելորդ մետաղալարը, արդյունքում մետաղալարն ապահովում է լավ շփում մարտկոցի բացասական մասի հետ և լապտերը կփայլի համապատասխան պայծառությամբ։ Իհարկե, նման վերանորոգման դեպքում կոճակն այլևս հասանելի չէ, ուստի լապտերը միացնել-անջատելն արվում է գլխի հատվածը պտտելով, իմ չինացի տղան մի երկու ամիս այսպես է աշխատել։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել մարտկոցը, մի դիպչեք լապտերի հետևի մասին: Մենք շրջում ենք մեր գլուխները:

Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը: Կոճակը տեղադրված է պլաստիկ պատյանում, որը պարզապես սեղմված է լապտերի հետևի մասում։ Սկզբունքորեն, այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա մի փոքր այլ կերպ արեցի.

1. 2 մմ գայլիկով 2-3 մմ խորության մի քանի անցք անելու համար:2. Այժմ դուք կարող եք պինցետով կոճակով պտտել պատյանը:3. Հեռացնել կոճակը.4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի կամ սողնակների, ուստի այն հեշտությամբ կարելի է ապամոնտաժել գրենական պիտույքների դանակով: Լուսանկարում երևում է, որ շարժվող կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում կլոր բան, որը կոճակի տեսք ունի): Այն կարելի է մաքրել ռետինով: կամ նուրբ հղկաթուղթ և նորից միացրեցի կոճակը, բայց ես որոշեցի այն լրացուցիչ թիթեղել և՛ այս հատվածը, և՛ ֆիքսված կոնտակտները:

1. Մաքրել նուրբ հղկաթուղթով.2. Կարմիրով նշված հատվածներին բարակ շերտ քսեք։ Սպիրտով մաքրում ենք հոսքը և հավաքում կոճակը։3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակ եմ զոդել կոճակի ստորին կոնտակտին:4. Մենք ամեն ինչ նորից հավաքեցինք, վերանորոգումից հետո կոճակը անթերի աշխատում է։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ թիթեղը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ կոճակը օգտագործելիս օքսիդ թաղանթը հեշտությամբ կկործանվի։ Իզուր չէ, որ լամպերի կենտրոնական կոնտակտը թիթեղից է։

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵԼԱՎՈՒՄ.

Իմ չինացի տղան շատ աղոտ պատկերացում ուներ, թե ինչ է «թեժ կետը», ուստի ես որոշեցի լուսավորել նրան: Մենք արձակում ենք գլխի հատվածը:

1. Տախտակի վրա փոքր անցք կա (սլաք): Օղակի օգնությամբ արձակեք միջուկը՝ մատը թեթև սեղմելով ապակու դրսի վրա։ Սա հեշտացնում է պտուտակահանումը։2. Հեռացրեք ռեֆլեկտորը.3. Վերցնում ենք սովորական գրասենյակային թուղթ, գրասենյակային անցքերով 6-8 անցք ենք անում, անցքերի տրամագիծը լիովին համապատասխանում է լուսադիոդի տրամագծին, կտրում ենք 6-8 թղթե լվացող մեքենաներ:4. Տափօղակները տեղադրեք լուսադիոդի վրա և սեղմեք դրանք ռեֆլեկտորով:Այստեղ դուք պետք է փորձարկեք լվացքի մեքենաների քանակը: Ես այս կերպ բարելավեցի մի քանի լապտերների կենտրոնացումը, լվացքի մեքենաների թիվը 4-6-ի սահմաններում էր: Ներկայիս հիվանդը պահանջում էր դրանցից 6-ը։

Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի քանի լրացուցիչ մանրամասներ կբարձրացնեն արժեքը, այնպես որ նրանք չեն տեղադրում այն:

Դիագրամի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած շղթա՝ խեղդուկ և միկրոսխեման 3 ոտքով, տրանզիստորի նման): Բայց կարմիրով նշված մասի վրա գումար են խնայում։ Զուգահեռաբար ավելացրել եմ կոնդենսատոր և մի զույգ 1n4148 դիոդ (կադրեր չեմ ունեցել): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով:

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Բարելավված LED լապտեր - RadioRadar

Լուսավորություն

Գլխավոր Սիրողական ռադիո Լուսավորության սարքավորումների համար

Գիշերը գրպանի լապտերը անփոխարինելի բան է։ Այնուամենայնիվ, կոմերցիոն հասանելի նմուշները վերալիցքավորվող մարտկոցով և ցանցից լիցքավորելով միայն հիասթափեցնող են: Գնելուց հետո նրանք դեռ որոշ ժամանակ են աշխատում, բայց հետո գել կապարաթթու մարտկոցը քայքայվում է, և մեկ լիցքավորումը սկսում է տևել ընդամենը մի քանի տասնյակ րոպե փայլ: Եվ հաճախ լապտերը միացրած լիցքավորելիս LED-ները մեկը մյուսի հետեւից այրվում են։ Իհարկե, հաշվի առնելով լապտերի ցածր գինը, դուք կարող եք ամեն անգամ նորը գնել, բայց ավելի նպատակահարմար է մեկ անգամ հասկանալ խափանումների պատճառները, վերացնել դրանք առկա լապտերի մեջ և երկար տարիներ մոռանալ խնդրի մասին:

Եկեք մանրամասն քննարկենք Նկ. Անհաջող լամպերից մեկի 1 դիագրամ և որոշեք դրա հիմնական թերությունները: GB1 մարտկոցի ձախ կողմում կա մի միավոր, որը պատասխանատու է այն լիցքավորելու համար: Լիցքավորման հոսանքը սահմանվում է C1 կոնդենսատորի հզորությամբ: Ռեզիստոր R1, որը տեղադրված է կոնդենսատորին զուգահեռ, այն լիցքաթափում է լապտերը ցանցից անջատելուց հետո։ Կարմիր LED HL1-ը միացված է R2 սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով VD1-VD4 ուղղիչ կամրջի ստորին ձախ դիոդին զուգահեռ՝ հակառակ բևեռականությամբ: Հոսանքը հոսում է LED-ի միջով ցանցի լարման այն կիսաշրջանների ընթացքում, որոնցում կամրջի վերին ձախ դիոդը բաց է: Այսպիսով, HL1 LED-ի փայլը միայն ցույց է տալիս, որ լապտերը միացված է ցանցին, և ոչ թե լիցքավորումն ընթացքի մեջ է: Այն կփայլի, նույնիսկ եթե մարտկոցը բացակայում է կամ անսարք է:

Ցանցից լապտերի կողմից սպառվող հոսանքը սահմանափակվում է C1 կոնդենսատորի հզորությամբ մինչև մոտավորապես 60 մԱ: Քանի որ դրա մի մասը ճյուղավորված է HL1 LED-ի մեջ, GB1 մարտկոցների լիցքավորման հոսանքը մոտ 50 մԱ է: XS1 և XS2 վարդակները նախատեսված են մարտկոցի լարումը չափելու համար:

Resistor R3-ը սահմանափակում է մարտկոցի լիցքաթափման հոսանքը զուգահեռ միացված EL1-EL5 LED-ներով, սակայն դրա դիմադրությունը չափազանց փոքր է, և անվանական հոսանքը գերազանցող հոսանք հոսում է LED-ների միջով: Սա մի փոքր մեծացնում է պայծառությունը, բայց LED բյուրեղների քայքայման արագությունը նկատելիորեն մեծանում է:

Հիմա լուսադիոդային այրման պատճառների մասին: Ինչպես գիտեք, հին կապարի մարտկոցը լիցքավորելիս, որի թիթեղները սուլֆատացված են, լրացուցիչ լարման անկում է տեղի ունենում նրա ներքին դիմադրության բարձրացման վրա: Արդյունքում լիցքավորման ժամանակ նման մարտկոցի կամ դրանց մարտկոցի տերմինալների լարումը կարող է լինել 1,5...2 անգամ անվանականից բարձր։ Եթե ​​այս պահին, առանց լիցքավորումը դադարեցնելու, փակեք SA1 անջատիչը՝ LED-ների պայծառությունը ստուգելու համար, ապա ավելացված լարումը բավարար կլինի, որպեսզի դրանց միջով հոսող հոսանքը զգալիորեն գերազանցի թույլատրելի արժեքը: LED-ները մեկ առ մեկ կխափանվեն: Արդյունքում մարտկոցին ավելացվում են այրված լուսադիոդներ, որոնք պիտանի չեն հետագա օգտագործման համար։ Անհնար է վերանորոգել նման լապտերը՝ վաճառքում պահեստային մարտկոցներ չկան։

Լապտերը վերջնական տեսքի բերելու առաջարկվող սխեման, որը ներկայացված է Նկ. 2-ը թույլ է տալիս վերացնել նկարագրված թերությունները և վերացնել դրա տարրերի ձախողման հնարավորությունը ցանկացած սխալ գործողությունների պատճառով: Այն բաղկացած է LED-ների միացման սխեման մարտկոցին փոխելու համար, որպեսզի դրա լիցքավորումն ինքնաբերաբար ընդհատվի: Սա ձեռք է բերվում SA1 անջատիչը փոխարինելով անջատիչով: Սահմանափակող ռեզիստորը R5 ընտրված է այնպես, որ EL1-EL5 LED-ների միջով ընդհանուր հոսանքը 4,2 Վ GB1 մարտկոցի լարման դեպքում կազմում է 100 մԱ: Քանի որ անջատիչը SA1-ը երեք դիրքի անջատիչ է, հնարավոր դարձավ կիրառել լապտերի նվազեցված պայծառության տնտեսական ռեժիմ՝ դրան ավելացնելով ռեզիստոր R4:

HL1 LED-ի ցուցիչը նույնպես վերանախագծվել է: Resistor R2-ը սերիական միացված է մարտկոցի հետ: Լարումը, որն ընկնում է դրա վրա, երբ լիցքավորման հոսանքը հոսում է, կիրառվում է LED HL1-ի և R3 սահմանափակող դիմադրության վրա: Այժմ նշվում է GB1 մարտկոցով հոսող լիցքավորման հոսանքը, և ոչ միայն ցանցի լարման առկայությունը:

Անօգտագործելի գելային մարտկոցը փոխարինվել է 600 մԱ/ժ հզորությամբ երեք Ni-Cd մարտկոցներով: Դրա լրիվ լիցքավորման տևողությունը մոտ 16 ժամ է, և անհնար է վնասել մարտկոցը առանց ժամանակին լիցքավորումը դադարեցնելու, քանի որ լիցքավորման հոսանքը չի գերազանցում անվտանգ արժեքը՝ թվայինորեն հավասար մարտկոցի անվանական հզորության 0,1-ին։

Այրվածների փոխարեն տեղադրվել են HL-508h338WC 5 մմ տրամագծով սպիտակ լույսի լուսադիոդներ՝ 8 cd անվանական պայծառությամբ 20 մԱ հոսանքի ժամանակ (առավելագույն հոսանքը՝ 100 մԱ) և արտանետման անկյունը՝ 15°։ Նկ. Նկար 3-ը ցույց է տալիս նման LED-ի վրա լարման անկման փորձնական կախվածությունը դրա միջով անցնող հոսանքից: Նրա 5 մԱ արժեքը համապատասխանում է գրեթե ամբողջությամբ լիցքաթափված GB1 մարտկոցին: Այնուամենայնիվ, լապտերի պայծառությունն այս դեպքում բավարար մնաց։

Դիտարկված սխեմայի համաձայն փոխակերպված լապտերը հաջողությամբ գործում է արդեն մի քանի տարի։ Փայլի պայծառության նկատելի նվազումը տեղի է ունենում միայն այն ժամանակ, երբ մարտկոցը գրեթե ամբողջությամբ լիցքաթափված է: Սա հենց այն ազդանշանն է, որ այն պետք է լիցքավորվի: Ինչպես հայտնի է, Ni-Cd մարտկոցների լրիվ լիցքաթափումը լիցքավորումից առաջ մեծացնում է դրանց ամրությունը։

Դիտարկված փոփոխության մեթոդի թերությունների թվում կարելի է նշել երեք Ni-Cd մարտկոցների մարտկոցի բավականին բարձր արժեքը և այն լապտերի մարմնի մեջ ստանդարտ կապարաթթվայինի փոխարեն տեղադրելու դժվարությունը: Հեղինակը ստիպված է եղել կտրել նոր մարտկոցի արտաքին թաղանթը, որպեսզի ավելի կոմպակտ տեղադրի այն կազմող մարտկոցները:

Հետևաբար, չորս LED-ով ևս մեկ լապտերի վերջնական մշակման ժամանակ որոշվեց օգտագործել միայն մեկ Ni-Cd մարտկոց և LED դրայվեր ZXLD381 չիպի վրա SOT23-3 փաթեթում http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf: 0,9...2,2 Վ մուտքային լարման դեպքում այն ​​ապահովում է LED-ներին մինչև 70 մԱ հոսանք:

Նկ. Նկար 4-ը ցույց է տալիս այս չիպի օգտագործմամբ LED-ների HL1-HL4 էլեկտրամատակարարման սխեման: Նրանց ընդհանուր հոսանքի տիպիկ կախվածության գրաֆիկը L1 ինդուկտորի ինդուկտիվությունից ներկայացված է Նկ. 5. Իր 2,2 μH ինդուկտիվությամբ (օգտագործվում է DLJ4018-2,2 ինդուկտոր), EL1-EL4 զուգահեռ միացված չորս LED-ներից յուրաքանչյուրը կազմում է 69/4 = 17,25 մԱ հոսանք, ինչը բավական է նրանց պայծառ փայլի համար:

Մյուս հավելյալ տարրերից միայն Schottky դիոդը VD1 և C1 կոնդենսատորը պահանջվում է միկրոշրջանը հարթեցված ելքային հոսանքի ռեժիմում գործարկելու համար: Հետաքրքիր է, որ ZXLD381 միկրոսխեմայի օգտագործման տիպիկ դիագրամի վրա այս կոնդենսատորի հզորությունը նշված է որպես 1 F: Մարտկոցի լիցքավորման միավորը G1 նույնն է, ինչ Նկ. 2. R4 և R5 սահմանափակող ռեզիստորները, որոնք նույնպես կան, այլևս անհրաժեշտ չեն, և SA1 անջատիչին անհրաժեշտ է ընդամենը երկու դիրք:

Մասերի փոքր քանակի պատճառով լապտերի մոդիֆիկացիան իրականացվել է կախովի տեղադրմամբ։ G1 մարտկոցը (Ni-Cd չափի AA 600 մԱժ հզորությամբ) տեղադրված է համապատասխան պահարանում։ Նկ.-ում ներկայացված սխեմայի համաձայն փոփոխված լապտերի համեմատ: 2, պայծառությունը պարզվեց, որ սուբյեկտիվորեն մի փոքր ավելի ցածր է, բայց բավականին բավարար:

Հրապարակման ամսաթիվ` 31.05.2013

Ընթերցողների կարծիքները

Դեռևս մեկնաբանություններ չկան: Ձեր մեկնաբանությունը կլինի առաջինը։

Դուք կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունը, կարծիքը կամ հարցը վերը նշված նյութի վերաբերյալ.

www.radioradar.net

Օրերս մի հարևան եկավ և իր հետ բերեց մի գեղեցիկ շարժական լապտեր:
Լապտերը վեց ամիս աշխատեց, վեց ամիս պարապ պառկեց, հիմա պետք է, բայց չի աշխատում։ Լապտերն օգտագործվել է նկուղում; լամպը միայն դռան վերևում է, և այն մռայլ է ջեմով և թթու վարունգով հեռավոր դարակների մոտ: Լապտերն ապրում էր նկուղում՝ դռան շրջանակից կախված անջատիչի և վարդակի տակ։ Նկուղը չոր է, ամուսինը ուզում էր լամպով կրիչ սարքել, բայց լապտեր հայտնվեց՝ դրա կարիքը չկար։ Մինչ կանայք իրար մեջ բամբասում էին, ես զբաղվեցի լապտերով։ Լապտերը չինացիների կողմից է, կա հելիումաթթվի մարտկոց,
հալոգեն շիկացած լամպ, լիցքավորիչ մարտկոցը լիցքավորելու համար,
հավաքվել է պարզունակ սխեմայով.

Ես մարտկոցի անհրաժեշտ չափումները կատարեցի մուլտիմետրով.

Լարումը և հոսանքը զրո են, դիմադրությունը՝ անսահմանություն։ Այսպիսի մարտկոցի հետ շփվելը իմաստ չունի, ես հնարավորություն ունեի փորձել այն վերակենդանացնել, բայց եթե մեռավ, մեռավ։ Որոշվեց LED-ով հասարակ լապտեր պատրաստել՝ 220 վոլտ լարմամբ։
Հարևանը մոտ հինգ մետր հոսանքի լար է բերել, որի մի ծայրում վարդակից կա:
Ես գտա 12 վոլտ LED լամպ,
առկա էր նաև աշխատանքային տախտակ անհրաժեշտ լիցքավորիչից,
Ցուցանիշի LED-ի փոխարեն տեղադրեցի միայն D815D zener դիոդ, Այո, ես հոսանքի լարը կպել եմ տախտակին։
Խրոցը խրեց ցանցի մեջ, և լապտերի մեղմ լույսը լուսավորեց սենյակը։
Գործարքն արժեր ընդամենը մեկուկես ռուբլի, բայց ես հարեւանից նվեր ստացա երեք լիտրանոց տարա թթու բանջարեղենի տեսականի։

usamodelkina.ru

LED լապտեր 1,5 Վ-ից և ցածր

Արգելափակող գեներատորը կարճաժամկետ իմպուլսների գեներատոր է, որը կրկնվում է բավականին մեծ ժամանակային ընդմիջումներով:

Արգելափակող գեներատորների առավելություններից է դրանց համեմատական ​​պարզությունը, տրանսֆորմատորի միջոցով բեռը միացնելու ունակությունը, բարձր արդյունավետությունը և բավականաչափ հզոր բեռի միացումը:

Արգելափակող oscillators շատ հաճախ օգտագործվում են սիրողական ռադիո շղթաներում: Բայց մենք այս գեներատորից LED կաշխատենք:

Շատ հաճախ արշավի, ձկնորսության կամ որսի ժամանակ անհրաժեշտ է լապտեր: Բայց դուք միշտ չէ, որ ձեռքի տակ ունեք մարտկոց կամ 3V մարտկոցներ: Այս շղթան կարող է գործարկել LED-ն ամբողջ ուժով գրեթե մեռած մարտկոցից:

Մի փոքր սխեմայի մասին. Մանրամասներ. ցանկացած տրանզիստոր (n-p-n կամ p-n-p) կարող է օգտագործվել իմ KT315G միացումում:

Պետք է ընտրել ռեզիստորը, բայց դրա մասին ավելի ուշ:

Ֆերիտի օղակը շատ մեծ չէ։

Եվ ցածր լարման անկումով բարձր հաճախականության դիոդ:

Այսպիսով, ես մաքրում էի իմ գրասեղանի գզրոցը և գտա շիկացած լամպով հին լապտերը, որը, իհարկե, այրվել էր, և վերջերս տեսա այս գեներատորի դիագրամը:

Եվ ես որոշեցի զոդել շղթան և տեղադրել այն լապտերի մեջ:

Դե ինչ, եկեք սկսենք.

Նախ, եկեք հավաքենք այս սխեմայի համաձայն:

Մենք վերցնում ենք ֆերիտի օղակ (ես այն հանեցի լյումինեսցենտային լամպի բալաստից) և 10 պտույտ քամում 0,5-0,3 մմ մետաղալարով (կարող է ավելի բարակ լինել, բայց հարմար չի լինի): Մենք փաթաթում ենք այն, հանգույց կամ ճյուղ ենք անում և ոլորում ենք ևս 10 պտույտ։

Այժմ մենք վերցնում ենք KT315 տրանզիստորը, լուսադիոդը և մեր տրանսֆորմատորը: Մենք հավաքում ենք ըստ սխեմայի (տես վերևում): Ես նաև դիոդին զուգահեռ տեղադրեցի կոնդենսատոր, այնպես որ այն ավելի պայծառ էր փայլում:

Այսպիսով, նրանք հավաքեցին այն: Եթե ​​լուսադիոդը չի վառվում, փոխեք մարտկոցի բևեռականությունը: Դեռևս չի վառվում, ստուգեք, որ LED-ն ու տրանզիստորը ճիշտ են միացված: Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ է և դեռ չի լուսավորվում, ապա տրանսֆորմատորը ճիշտ չի փաթաթված: Անկեղծ ասած, իմ շրջանը նույնպես առաջին անգամ չաշխատեց:

Այժմ մենք լրացնում ենք դիագրամը մնացած մանրամասներով:

Տեղադրելով VD1 դիոդը և C1 կոնդենսատորը, LED-ն ավելի պայծառ կփայլի:

Վերջին փուլը ռեզիստորի ընտրությունն է: Մշտական ​​ռեզիստորի փոխարեն մենք դնում ենք 1,5 կՕմ փոփոխական: Եվ մենք սկսում ենք պտտվել: Դուք պետք է գտնեք այն տեղը, որտեղ LED-ն ավելի պայծառ է փայլում, և դուք պետք է գտնեք այն վայրը, որտեղ եթե նույնիսկ մի փոքր մեծացնեք դիմադրությունը, LED-ը կհանգչի: Իմ դեպքում դա 471 Օմ է:

Լավ, հիմա ավելի մոտ է կետին))

Մենք ապամոնտաժում ենք լապտերը

Միակողմանի բարակ ապակեպլաստեից շրջան ենք կտրում լապտերի խողովակի չափով։

Այժմ մենք գնում ենք և փնտրում ենք մի քանի միլիմետր չափի պահանջվող անվանական արժեքների մասեր: Տրանզիստոր KT315

Այժմ մենք նշում ենք տախտակը և փայլաթիթեղը կտրում ենք գրենական պիտույքների դանակով։

Մենք կաղում ենք տախտակը

Մենք շտկում ենք սխալները, եթե այդպիսիք կան:

Այժմ տախտակը զոդելու համար մեզ անհրաժեշտ է հատուկ հուշում, եթե ոչ, ապա դա նշանակություն չունի: Վերցնում ենք 1-1,5 մմ հաստությամբ մետաղալար։ Մենք այն մանրակրկիտ մաքրում ենք։

Այժմ մենք այն փաթաթում ենք գոյություն ունեցող զոդման երկաթի վրա: Լարի ծայրը կարող է սրվել և թիթեղապատվել:

Դե, եկեք սկսենք զոդել մասերը:

Դուք կարող եք օգտագործել խոշորացույց:

Դե, կարծես թե ամեն ինչ զոդված է, բացի կոնդենսատորից, LED-ից և տրանսֆորմատորից:

Այժմ փորձնական վազք: Մենք այս բոլոր մասերը (առանց զոդման) կցում ենք «բռնակին»

Ուռա!! Տեղի է ունեցել. Այժմ առանց վախի կարող եք նորմալ զոդել բոլոր մասերը

Ինձ հանկարծ սկսեց հետաքրքրել, թե ինչ է ելքային լարումը, չափեցի

3.7 Վ-ը նորմալ է բարձր հզորության LED-ի համար:

Ամենակարևորը LED-ը զոդելն է))

Մենք այն մտցնում ենք մեր լապտերի մեջ, երբ ես այն տեղադրեցի, լուսադիոդը հանեցի զոդումից, այն ճանապարհին էր:

Եվ այսպես, մտցրինք ու համոզվեցինք, որ ամեն ինչ ազատ տեղավորվի։ Այժմ հանում ենք տախտակն ու եզրերը ծածկում լաքով։ Որպեսզի կարճ միացում չլինի, քանի որ լապտերի մարմինը մինուս է։

Այժմ մենք ետ ենք զոդում LED-ը և նորից ստուգում ենք:

Ստուգված է, ամեն ինչ աշխատում է!!!

Այժմ այս ամենը զգուշորեն տեղադրում ենք լապտերի մեջ և միացնում այն։

Նման լապտերը կարելի է գործարկել նույնիսկ մեռած մարտկոցից, կամ եթե մարտկոցներ ընդհանրապես չկան (օրինակ, անտառում որսի ժամանակ): Փոքր լարում ստանալու տարբեր եղանակներ կան (տարբեր մետաղներից 2 լար ներդիր կարտոֆիլի մեջ) և լուսադիոդ միացնելու համար։

Հաջողություն!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

ՄԱՐՏԿՈՑ LED

Երեկո էր, ոչինչ չկար։ Եվ ես սկսեցի մաքրել իմ ավանդները ռադիոյի բաղադրիչներից և այլ էլեկտրոնային իրերից, որոնք կուտակվել էին սեղանի շուրջ: Ոմանք կգնան գոմ, իսկ ոմանք կգնան բազմոց։ Եվ իրերը կարգի բերելու ընթացքում ես հանդիպեցի հասարակ այրված LED լապտերի՝ ներկառուցված առանց տրանսֆորմատորային ուղղիչից լիցքավորված մարտկոցով:

Քանի որ LED-երը իրենք կենդանի են, և գործը կարծես թե լավ է, ես որոշեցի այն բերել աշխատանքային վիճակում: Իհարկե, ոչ թե բնօրինակ չինական սխեմայի համաձայն, այլ ավելի առաջադեմ: Ինչպես պլանավորվել է, թարմացված վերալիցքավորվող LED լապտերը լիցքավորվելու է ցանցից և կփայլի մինչև 20 ժամ լիթիում-իոնից (50 մԱ հոսանքի դեպքում):

Մի վախեցեք, թանկարժեք մասերը զոդելու կարիք չունեք :) Այս նպատակով ցանկացած բջջային հեռախոսից պատրաստի լիցքավորիչ (մեկ ամիս առաջ կորցրել եմ) և նաև ցանկացած շարժական լիթիում-իոնային մարտկոց (նվիրել են): հեռախոսը խեղդվել է ծովում պահեստամասերի համար) կատարյալ են։

Ի՞նչ է պետք անել։ Պարզապես միացրեք լիցքավորիչը մարտկոցին, իսկ իր հերթին միացրեք այն LED-ներին:

Քանի որ լապտերը փոքր քառակուսի անցք ուներ լրացուցիչ լուսադիոդի համար, ես այն ծածկեցի մուգ պլեքսիգլասի կտորով՝ տակը դնելով կարմիր լուսադիոդ՝ նշելով, որ այն միացված է լիցքավորման համար: LED-ը միացված է հիշողության ելքերին զուգահեռ:

Լապտերի սկզբնական խրոցը կորել էր, ուստի ես ստիպված էի նորը պատրաստել՝ նախ սղոցելով այն վերը նշված լիցքավորիչից, որից հանվել էր շարֆը։

Ինչպես տեսնում եք, պատյանում բավականաչափ տեղ կար և՛ լիցքավորիչի, և՛ լուսադիոդային լապտերի այլ բաղադրիչների համար։

Տեղադրելիս նկատի ունեցեք, որ եթե մարտկոցը ուղղակիորեն զոդված է լիցքավորիչին, ապա ցանցից անջատվելիս մի քանի միլիամպերի փոքր ինքնալիցքաթափում կլինի: Լուծումը պարզ է. ավելացրեք դիոդ, ինչպիսին է IN4001 կամ նմանատիպը 0,5Ա-ից ավելի հոսանքի համար:

Այժմ, երբ դուք միացնում եք լապտերը միացման անջատիչով, մարտկոցը պլյուսը անցնում է 20 Օմ ռեզիստորի միջով դեպի LED-ները: Եվ կրկին սեղմելով անջատիչի անջատիչը և պլյուսը փոխանցելով մարտկոցին, մենք լապտերը միացնում ենք ցանցից լիցքավորման ռեժիմին:

Չնայած այն հանգամանքին, որ մարտկոցն ինքնին ունի լիցքավորման կարգավորիչ, ես խորհուրդ չեմ տալիս լապտերը միացված թողնել վարդակից ավելի քան 5 ժամ: Դու երբեք չես իմանա...

Ավարտված LED վերալիցքավորվող լապտերը շատ գեղեցիկ է և հեշտ օգտագործման համար: Այն բավականաչափ պայծառ է շատ նպատակների համար: Ով է լրացուցիչ էներգիայի կարիք ունի - նայեք հզոր LED-ներին:

Այստեղ, օգտագործելով այս պարզ դիզայնը որպես օրինակ, ես ցույց տվեցի լապտերների վերամշակման սկզբունքը՝ օգտագործելով չաշխատող բջջային հեռախոսների մնացորդները, որոնցից, վստահ եմ, դուք զգալի քանակ եք կուտակել։

LED լապտերների ֆորում

Քննարկեք «ՄԱՐՏԿՈՑ LED» հոդվածը

radioskot.ru

Վերականգնում և կյանքի կոչում ենք չինական լապտեր։ / Սեմինար / Not Lost

Շատ մարդիկ ունեն տարբեր չինական լապտերներ, որոնք աշխատում են մեկ մարտկոցով: Այսպես՝ ցավոք, դրանք շատ կարճատև են։ Ես ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ այն ​​մասին, թե ինչպես վերականգնել լապտերը և որոշ պարզ փոփոխություններ, որոնք կարող են բարելավել նման լապտերները: Նման լապտերների ամենաթույլ կետը կոճակն է։ Դրա կոնտակտները օքսիդանում են, ինչի արդյունքում լապտերը սկսում է թույլ փայլել, իսկ հետո կարող է ընդհանրապես դադարել միանալ։ Առաջին նշանն այն է, որ նորմալ մարտկոցով լապտերը թույլ փայլում է, բայց եթե կոճակը մի քանի անգամ սեղմեք, պայծառությունը մեծանում է: Նման լապտերը փայլեցնելու ամենահեշտ ձևը հետևյալն է. 2. Լարերը փաթաթում ենք աղբյուրի վրա: 3. Լարը թեքում ենք, որպեսզի մարտկոցը չկոտրի այն։ Լարը պետք է մի փոքր դուրս գա լապտերի պտուտակային մասից վեր: 4. Ամուր ոլորեք: Մենք կտրում ենք (պոկում) ավելորդ մետաղալարը։ Արդյունքում, մետաղալարն ապահովում է լավ շփում մարտկոցի բացասական մասի հետ, և լապտերը կփայլեն համապատասխան պայծառությամբ: Իհարկե, կոճակը հասանելի չէ նման վերանորոգման համար, ուստի լապտերը միացնելն ու անջատելը կատարվում է գլխի հատվածը պտտելով։ Իմ չինացի տղան մի երկու ամիս այսպես աշխատեց։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել մարտկոցը, մի դիպչեք լապտերի հետևի մասին: Մենք շրջում ենք մեր գլուխները:

ԿՈՆԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ.

Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը: Կոճակը տեղադրված է պլաստիկ պատյանում, որը պարզապես սեղմված է լապտերի հետևի մասում։ Սկզբունքորեն այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա մի փոքր այլ կերպ արեցի՝ 1. Օգտագործեք 2 մմ գայլիկոն՝ 2-3 մմ խորության վրա մի քանի անցք անելու համար։2. Այժմ դուք կարող եք պինցետով կոճակով պտտել պատյանը:3. Հեռացնել կոճակը.4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի կամ սողնակների, ուստի այն հեշտությամբ կարելի է ապամոնտաժել գրենական պիտույքների դանակով: Լուսանկարում երևում է, որ շարժվող կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում կլոր բան, որը կոճակի տեսք ունի): Այն կարելի է մաքրել ռետինով: կամ նուրբ հղկաթուղթ և նորից միացրեցի կոճակը, բայց ես որոշեցի այն լրացուցիչ թիթեղել և՛ այս մասը, և՛ ֆիքսված կոնտակտները։1. Մաքրել նուրբ հղկաթուղթով։2. Կարմիրով նշված հատվածներին բարակ շերտ քսեք։ Սպիրտով մաքրում ենք հոսքը և հավաքում կոճակը։3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակ եմ զոդել կոճակի ստորին կոնտակտին:4. Մենք ամեն ինչ նորից հավաքեցինք, վերանորոգումից հետո կոճակը անթերի աշխատում է։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ թիթեղը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ կոճակը օգտագործելիս օքսիդ թաղանթը հեշտությամբ կկործանվի։ Իզուր չէ, որ լամպերի կենտրոնական կոնտակտը թիթեղից է։

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵԼԱՎՈՒՄ.

Իմ չինացի տղան շատ աղոտ պատկերացում ուներ, թե ինչ է «թեժ կետը», ուստի ես որոշեցի լուսավորել նրան: Անջատեք գլխի հատվածը:1. Տախտակի վրա փոքր անցք կա (սլաք): Օղակի օգնությամբ արձակեք միջուկը՝ մատը թեթև սեղմելով ապակու դրսի վրա։ Սա հեշտացնում է պտուտակահանումը։2. Հեռացրեք ռեֆլեկտորը.3. Վերցնում ենք սովորական գրասենյակային թուղթ, գրասենյակային անցքերով 6-8 անցք ենք անում, անցքերի տրամագիծը լիովին համապատասխանում է լուսադիոդի տրամագծին, կտրում ենք 6-8 թղթե լվացող մեքենաներ:4. Տափօղակները տեղադրեք լուսադիոդի վրա և սեղմեք դրանք ռեֆլեկտորով:Այստեղ դուք պետք է փորձարկեք լվացքի մեքենաների քանակը: Ես այս կերպ բարելավեցի մի քանի լապտերների կենտրոնացումը, լվացքի մեքենաների թիվը 4-6-ի սահմաններում էր: Ներկայիս հիվանդը պահանջում էր դրանցից 6-ը: Ինչ եղավ վերջում. Ձախ կողմում մեր չինացին է, աջում՝ Fenix ​​LD 10 (առնվազն): Արդյունքը բավականին հաճելի է: Թեժ կետը դարձավ ընդգծված ու միատեսակ։

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՊԱՅՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (էլեկտրոնիկայից մի քիչ իմացողների համար):

Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի քանի լրացուցիչ մանրամասներ կբարձրացնեն արժեքը, այնպես որ նրանք չեն տեղադրում այն: Դիագրամի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած շղթա՝ խեղդուկ և միկրոսխեման 3 ոտքով, տրանզիստորի նման): Բայց կարմիրով նշված մասի վրա գումար են խնայում։ Զուգահեռաբար ավելացրել եմ կոնդենսատոր և մի զույգ 1n4148 դիոդ (կադրեր չեմ ունեցել): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով:

1. Ահա թե ինչ տեսք ունի լուսադիոդը նմանատիպ չինականներում։ Կողքից երեւում է, որ ներսում հաստ ու բարակ ոտքեր կան։ Նիհար ոտքը պլյուս է: Դուք պետք է առաջնորդվեք այս նշանով, քանի որ լարերի գույները կարող են լիովին անկանխատեսելի լինել։2. Ահա թե ինչ տեսք ունի տախտակը, որի վրա զոդված է լուսադիոդը (հետևի մասում): Կանաչ գույնը ցույց է տալիս փայլաթիթեղը: Վարորդից եկող լարերը զոդում են լուսադիոդի ոտքերին։3. Սուր դանակով կամ եռանկյուն ֆայլով կտրեք լուսաթիթեղը լուսադիոդի դրական կողմում, ավազով հղկեք ամբողջ տախտակը՝ լաքը հեռացնելու համար:4. Զոդեք դիոդները և կոնդենսատորը: Ես դիոդները վերցրեցի համակարգչի խափանված սնուցման աղբյուրից, և տանտալի կոնդենսատորը զոդեցի այրված կոշտ սկավառակից: Դրական մետաղալարն այժմ պետք է զոդել դիոդներով բարձիկի վրա:

Արդյունքում, լապտերը արտադրում է (աչքով) 10-12 լյումեն (տես լուսանկարը թեժ կետերով), դատելով Phoenix-ից, որը նվազագույն ռեժիմում արտադրում է 9 լյումեն:

Եվ վերջին բանը. չինացիների առավելությունը ֆիրմային լապտերի նկատմամբ (այո, մի ծիծաղեք) Բրենդային լապտերները նախատեսված են մարտկոցներ օգտագործելու համար, այնպես որ մարտկոցը լիցքաթափված է մինչև 1 վոլտ, իմ Fenix ​​LD 10-ը պարզապես չի պտտվում: վրա. Բացարձակապես, ես վերցրեցի մեռած ալկալային մարտկոց, որն իր կյանքը ծառայել էր համակարգչային մկնիկի մեջ: Մուլտիմետրը ցույց տվեց, որ այն իջել է մինչև 1,12 վ: Մկնիկը դրա վրա այլեւս չէր աշխատում, Ֆենիքսը, ինչպես ասացի, չսկսեց։ Բայց չինականը աշխատում է։ Ձախ կողմում չինացին է, աջ կողմում՝ Fenix ​​LD 10 նվազագույնը (9 լյումեն): Ցավոք սրտի, սպիտակ հավասարակշռությունը անջատված է: Փյունիկն ունի 4200K ջերմաստիճան: Չինացին կապույտ է, բայց ոչ այնքան վատ, որքան լուսանկարում է, պարզապես զվարճանալու համար ես փորձեցի վերջացնել մարտկոցը: Պայծառության այս մակարդակում (աչքով 5-6 լյումեն) լապտերը աշխատել է մոտ 3 ժամ: Պայծառությունը բավական է, որպեսզի լուսավորի ձեր ոտքերը մութ մուտքի/անտառի/նկուղում: Այնուհետև ևս 2 ժամ պայծառությունն իջավ մինչև «կայծոռիկ» մակարդակը։ Համաձայն եմ 3-4 ժամը ընդունելի լույսով շատ բան կարող է լուծել։Սրա համար թույլ տվեք խոնարհվել Stari4ok։

Hh004F միացման դիագրամ

Լույսի սենսորի միացման դիագրամ լուսավորության համար

Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի անջատումները շատ հաճախակի են դարձել, ուստի սիրողական ռադիոգրականության մեջ մեծ ուշադրություն է դարձվում էլեկտրաէներգիայի տեղական աղբյուրներին։ Ոչ շատ էներգատար, բայց վթարային անջատումների ժամանակ շատ օգտակար է կոմպակտ վերալիցքավորվող լապտերը (AKF), որի մարտկոցն օգտագործում է երեք կնքված նիկել-կադմիումային սկավառակի մարտկոցներ D 0.25: ACF-ի ձախողումը այս կամ այն ​​պատճառով զգալի հիասթափություն է առաջացնում: Այնուամենայնիվ, եթե դուք մի փոքր հնարամտություն կիրառեք, հասկանաք հենց լապտերի դիզայնը և գիտեք հիմնական էլեկտրատեխնիկան, ապա այն կարելի է վերանորոգել, և ձեր փոքրիկ ընկերը երկար և հուսալի կծառայի ձեզ:

Շղթայի ձևավորում. Դիզայն

Սկսենք, ինչպես և սպասվում էր, ուսումնասիրելով 2.424.005 R3 վերալիցքավորվող լապտերը «Electronics V6-05» հրահանգի ձեռնարկը։ Անհամապատասխանությունները սկսվում են էլեկտրական սխեմայի (նկ. 1) և լապտերի դիզայնի մանրակրկիտ համեմատությունից անմիջապես հետո: Շղթայում պլյուսը գալիս է մարտկոցից, իսկ մինուսը միացված է HL1 լույսի լամպին:

Իրականում, HL1 կոաքսիալ տերմինալը մշտապես միացված է մարտկոցի պլյուսին, իսկ մինուսը միացված է S1-ի միջոցով պարուրակավոր վարդակից: Ուշադիր ուսումնասիրելով տեղադրման միացումները, մենք անմիջապես նկատում ենք, որ HL1-ը միացված չէ ըստ գծապատկերի, C1 կոնդենսատորը միացված է ոչ թե VD1-ին և VD2-ին, ինչպես ցույց է տրված Նկար 1-ում, այլ կառուցվածքի առաձգական կոնտակտին, սեղմելով մինուս մարտկոցը: , որը կառուցվածքային և տեխնոլոգիապես հարմար է, քանի որ C1-ը, որպես ամենամեծ տարր, այն բավականին կոշտ ամրացված է կառուցվածքային տարրերով `սնուցման վարդակից կապումներից մեկը, որը կառուցվածքայինորեն համակցված է ACF-ի պատյանով և մարտկոցի աղբյուրի կոնտակտի հետ. ռեզիստոր R2-ը սերիական միացված չէ C1 կոնդենսատորի հետ, այլ մի ծայրով զոդված է հոսանքի խրոցի երկրորդ պտուտակին, իսկ մյուսը՝ ամրակին:U1. Սա նաև հաշվի չի առնվում ACF-ի սխեմայում: Մնացած միացումները համապատասխանում են նկար 2-ում ներկայացված գծապատկերին:

Բայց եթե հաշվի չեք առնում դիզայներական և տեխնոլոգիական առավելությունները, որոնք բավականին ակնհայտ են, ապա սկզբունքորեն կարևոր չէ, թե ինչպես է միացված C1-ը, ըստ նկ. 1-ի կամ նկ. 2-ի: Ի դեպ, AKF լիցքավորիչի սխեման կատարելագործելու լավ գաղափարով հնարավոր չեղավ խուսափել «լրացուցիչ» տարրերի օգտագործումից:

Հիշողության սխեման, պահպանելով ընդհանուր ալգորիթմը, կարելի է զգալիորեն պարզեցնել՝ այն հավաքելով ըստ Նկար 3-ի։

Տարբերությունն այն է, որ VD1 և VD2 տարրերը Նկ. 3-ը կատարում է երկու գործառույթ, ինչը հնարավորություն է տվել նվազեցնել տարրերի քանակը։ Zener դիոդ VD1 VD1-ի վրա սնուցման լարման բացասական կիսաալիքի համար, VD2-ը ծառայում է որպես ուղղիչ դիոդ, այն նաև դրական հղման լարման աղբյուր է համեմատական ​​սխեմայի (CC) համար, որի (երկրորդ) ֆունկցիան նույնպես կատարվում է։ VD2-ի կողմից: CC-ն աշխատում է հետևյալ կերպ. երբ VD2 կաթոդում EMF-ի արժեքը փոքր է նրա անոդի լարումից, տեղի է ունենում մարտկոցի լիցքավորման նորմալ գործընթացը: Երբ մարտկոցը լիցքավորվում է, մարտկոցի վրա EMF արժեքը մեծանում է, և երբ այն հասնում է անոդի լարմանը, VD2-ը կփակվի, և լիցքը կդադարի: Հղման լարման VD1 (կայունացման լարման) արժեքը պետք է հավասար լինի լարման անկման գումարին առաջընթաց ուղղությամբ VD2 + լարման անկում R3VD3 + մարտկոցի emf-ով և ընտրված է հատուկ լիցքավորման հոսանքի և հատուկ տարրերի համար: Լիովին լիցքավորված սկավառակի էմֆ-ը 1,35 Վ է:

Լիցքավորման այս սխեմայով LED-ը, որպես մարտկոցի լիցքավորման վիճակի ցուցիչ, վառ է վառվում գործընթացի սկզբում, երբ լիցքավորվում է, նրա պայծառությունը նվազում է, և երբ հասնում է լրիվ լիցքավորման, այն մարում է։ Եթե ​​շահագործման ընթացքում նկատվում է, որ լիցքավորման հոսանքի և VD3-ի լույսի ժամանակի արտադրյալը ժամերով զգալիորեն պակաս է նրա տեսական հզորության արժեքից, ապա դա չի նշանակում, որ VD2-ի համեմատիչը ճիշտ չի աշխատում, այլ այն. կամ ավելի շատ սկավառակներ ունեն անբավարար հզորություն:

օգտվելու կանոններ

Հիմա եկեք վերլուծենք մարտկոցի լիցքավորումն ու լիցքաթափումը։ Ըստ տեխնիկական բնութագրերի (12MO.081.045) 220 Վ լարման դեպքում ամբողջովին լիցքաթափված մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը 20 ժամ է: Լիցքավորման հոսանքը C1 = 0,5 μF-ում՝ հաշվի առնելով հզորության տարածումը և մատակարարման լարման տատանումները, մոտ 25-28 մԱ է, որը համապատասխանում է առաջարկություններին, և առաջարկվող լիցքաթափման հոսանքը երկու անգամ գերազանցում է լիցքավորման հոսանքը, այսինքն. 50

մԱ. Լիցքավորման-լիցքաթափման ամբողջական ցիկլերի թիվը 392 է: Իրական ACF նախագծում լիցքաթափումն իրականացվում է ստանդարտ 3,5 V x 0,15 A լամպի վրա (երեք սկավառակով), թեև այն տալիս է պայծառության բարձրացում, բայց նաև շնորհիվ. մարտկոցից հոսանքի ավելացումը, քան նախատեսված է տեխնիկական բնութագրերով, բացասաբար է անդրադառնում մարտկոցի ծառայության ժամկետի վրա, ուստի նման փոխարինումը դժվար թե նպատակահարմար լինի, քանի որ սկավառակների որոշ օրինակներում դա կարող է առաջացնել գազի ձևավորման ավելացում, որն իր հերթին. կհանգեցնի պատի ներսում ճնշման բարձրացման և սկավառակի զսպանակի միջոցով ներքին շփման վատթարացման՝ պլանշետային փաթեթի ակտիվ նյութի և մարմնի մինուս մասի միջև: Սա նաև հանգեցնում է կնիքի միջով էլեկտրոլիտի արտազատմանը, որը կոռոզիայից առաջ է բերում և կապի վատթարացում ինչպես իրենց սկավառակների, այնպես էլ սկավառակների և AKF կառուցվածքի մետաղական տարրերի միջև:

Բացի այդ, արտահոսքի պատճառով ջուրը գոլորշիանում է էլեկտրոլիտից, ինչի հետևանքով մեծանում է սկավառակի և ամբողջ մարտկոցի ներքին դիմադրությունը: Նման սկավառակի հետագա գործարկման դեպքում այն ​​ամբողջությամբ ձախողվում է էլեկտրոլիտը մասամբ բյուրեղային KOH-ի, մասամբ՝ պոտաշի K2CO3-ի վերածելու արդյունքում: Այս պատճառներով է, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել լիցքաթափման խնդիրներին:

Գործնական վերանորոգում

Այսպիսով, երեք մարտկոցներից մեկը վատացել է: Դուք կարող եք գնահատել դրա վիճակը Avometer-ով: Դա անելու համար (համապատասխան բևեռականությամբ), յուրաքանչյուր սկավառակ կարճ միացված է ավոմետրի զոնդերով, որոնք նախատեսված են ուղիղ հոսանքը 2-2,5 Ա-ի սահմաններում չափելու համար:

Լավ, թարմ լիցքավորված սկավառակների դեպքում կարճ միացման հոսանքը պետք է լինի 2-3 Ա-ի սահմաններում: ACF-ը վերանորոգելիս կարող է առաջանալ երկու տրամաբանական տարբերակ. 1) պահեստային սկավառակներ չկան. 2) կան պահեստային սկավառակներ.

Առաջին դեպքում այս լուծումը կլինի ամենապարզը։ Երրորդ, անօգտագործելի սկավառակի փոխարեն, KT802 տիպի անօգտագործելի տրանզիստորի պղնձե մարմնից տեղադրվում է լվացող մեքենա, որը, ավելին, չափերով լավ տեղավորվում է AKF-ի դիզայնի մեծ մասում: Լվացքի մեքենա պատրաստելու համար հեռացրեք տրանզիստորային էլեկտրոդների տերմինալները և երկու ծայրերը նուրբ թղթով մաքրեք ծածկույթից մինչև պղինձը հայտնվի, այնուհետև դրանք մանրացնում են հարթ հարթության վրա դրված մանրահատիկ հղկող թղթի վրա, որից հետո դրանք փայլեցնում են մինչև փայլեցրեք մի կտորի վրա GOI մածուկի կիրառական շերտով: Այս բոլոր գործողությունները անհրաժեշտ են այրման ժամանակի վրա շփման դիմադրության ազդեցությունը նվազեցնելու համար: Նույնը վերաբերում է սկավառակների կոնտակտային ծայրերին, որոնց մգացած մակերեսները շահագործման ընթացքում ցանկալի է ավազով քսել նույն պատճառներով։

Քանի որ մեկ սկավառակի հեռացումը կհանգեցնի HL1 փայլի պայծառության նվազմանը, AKF-ում տեղադրվում է 2,5 Վ լարման լամպ 0,15 Ա-ով կամ, ավելի լավ, 2,5 Վ լամպ 0,068 Ա-ով, որը թեև ունի ավելի քիչ: հզորությունը, նվազեցնում է ընթացիկ լիցքաթափումը, ինչը հնարավորություն է տալիս այն ավելի մոտեցնել տեխնիկական բնութագրերով առաջարկվածին, ինչը բարենպաստ ազդեցություն կունենա մարտկոցի սկավառակների կյանքի վրա: Սկավառակի խափանման շտկելի պատճառների գործնական ապամոնտաժումը և վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ բավականին հաճախ ձախողման պատճառը սկավառակի զսպանակի ոչնչացումն է: Հետևաբար, մի շտապեք դեն նետել անօգտագործելի սկավառակը և, եթե ձեր բախտը բերի, կարող եք ստիպել այն ավելի աշխատել: Այս գործողությունը կպահանջի բավարար ճշգրտություն և սանտեխնիկայի որոշակի հմտություններ:

Այն իրականացնելու համար ձեզ հարկավոր է փոքր նստարան, մոտ 10 մմ տրամագծով գնդիկավոր առանցքակալից և 3-4 մմ հաստությամբ հարթ պողպատե թիթեղ: Թիթեղը տեղադրվում է 1 մմ հաստությամբ էլեկտրական ստվարաթղթե միջադիրի միջով ծնոտների և մարմնի դրական մասի միջև, իսկ գնդակը տեղադրվում է երկրորդ ծնոտի և մարմնի բացասական մասի միջև՝ գնդակը մոտավորապես կողմնորոշելով իր կենտրոնում: Էլեկտրական ստվարաթղթե միջադիրը նախատեսված է սկավառակի կարճ միացումները վերացնելու համար, իսկ թիթեղը նախատեսված է ուժը հավասարաչափ բաշխելու և մարտկոցի գործի դրական մասի դեֆորմացիան թույլ չտալու համար, որ կտրվի փոխանի ծնոտների վրա: Նրանց չափն ակնհայտ է. Աստիճանաբար խստացրեք փոխնախագահը: Սեղմելով գնդակը 1-2 մմ, հեռացրեք սկավառակը սարքից և կառավարեք կարճ միացման հոսանքը: Սովորաբար մեկ կամ երկու սեղմակներից հետո լիցքավորված սկավառակների կեսից ավելին սկսում է ցույց տալ կարճ միացման հոսանքի աճ մինչև 2-2,5 Ա: Որոշակի հարվածից հետո սեղմող ուժը կտրուկ մեծանում է, ինչը նշանակում է, որ դեֆորմացվող մասը բնակարանը հենվում է պլանշետի վրա: Հետագա սեղմումն անիրագործելի է, քանի որ դա հանգեցնում է մարտկոցի ոչնչացմանը: Եթե ​​կանգառից հետո կարճ միացման հոսանքը չի ավելանում, ապա սկավառակը լիովին անօգտագործելի է։

Երկրորդ դեպքում, պարզապես սկավառակը մեկ այլով փոխարինելը նույնպես չի կարող ցանկալի արդյունքի բերել, քանի որ լիովին ֆունկցիոնալ սկավառակներն ունեն այսպես կոչված «կոնդենսիվ» հիշողություն:

Շնորհիվ այն բանի, որ մարտկոցում աշխատելիս միշտ կա առնվազն մեկ սկավառակ, որն ունի հզորության արժեքից պակաս, ինչի պատճառով, երբ այն լիցքաթափվում է, ներքին դիմադրությունը կտրուկ մեծանում է, ինչը սահմանափակում է մնացածի ամբողջական լիցքաթափման հնարավորությունը: սկավառակներ. Ցանկալի չէ նման մարտկոցը որոշակի վերալիցքավորման ենթարկել այս երևույթը վերացնելու համար, քանի որ դա չի հանգեցնի հզորության ավելացման, այլ միայն լավագույն կրիչների ձախողման: Հետևաբար, մարտկոցում առնվազն մեկ սկավառակ փոխարինելիս խորհուրդ է տրվում բոլորին ենթարկել հարկադիր պարապմունքների (տալ մեկ ամբողջական լիցքավորման-լիցքաթափման ցիկլ) վերը նշված երևույթները վերացնելու համար: Յուրաքանչյուր սկավառակի լիցքավորումն իրականացվում է նույն ACF-ում՝ օգտագործելով տրանզիստորներից պատրաստված լվացարաններ՝ երկու սկավառակի փոխարեն։

Լիցքաթափումն իրականացվում է 50 Օմ դիմադրություն ունեցող ռեզիստորի վրա՝ ապահովելով 25 մԱ լիցքաթափման հոսանք (որը համապատասխանում է բնութագրերին), մինչև դրա վրայի լարումը հասնի 1 Վ-ի: Դրանից հետո սկավառակները միացվում են մարտկոցի մեջ և միասին լիցքավորված: Ամբողջ մարտկոցը լիցքավորելուց հետո այն լիցքաթափեք ստանդարտ HL-ում, մինչև մարտկոցը հասնի 3 Վ-ի: Նույն HL-ի բեռի տակ կրկին ստուգեք յուրաքանչյուր սկավառակի կարճ միացման հոսանքը մինչև 1 Վ:

Որպես մարտկոցի մաս աշխատելու համար հարմար սկավառակների համար յուրաքանչյուր սկավառակի կարճ միացման հոսանքը պետք է մոտավորապես նույնը լինի: Մարտկոցի հզորությունը կարելի է բավարար համարել գործնական օգտագործման համար, եթե մինչև 3 Վ լիցքաթափման ժամանակը 30-40 րոպե է:

Մանրամասներ

Ապահովիչ.U1. Մոտ երկու տասնամյակ վերանորոգման ընթացքում դիտարկելով ACF սխեմայի էվոլյուցիան, նկատվեց, որ 80-ականների կեսերին որոշ ձեռնարկություններ սկսեցին արտադրել մարտկոցներ առանց ապահովիչների՝ 0,5 Վտ ընթացիկ սահմանափակող դիմադրությամբ և 150-180 Օմ դիմադրությամբ, ինչը միանգամայն արդարացված է, քանի որ խափանման դեպքում C1-ի դերը U1-ը խաղացել է R2 (նկ. 1) կամ R2 (նկ. 2 և 3), որոնց հաղորդիչ շերտը գոլորշիացել է շատ ավելի վաղ (քան U1-ն այրվել է 0.15-ում): Ա), միացումն ընդհատելով, ինչը պահանջվում է ապահովիչից: Պրակտիկան հաստատում է, որ եթե իրական ACF շղթայում 0,5 Վտ հզորությամբ ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը նկատելիորեն տաքանում է, ապա դա հստակ ցույց է տալիս C1 զգալի արտահոսքի մասին (որը դժվար է որոշել ավոմետրով, ինչպես նաև դրա արժեքի փոփոխության պատճառով: ժամանակի ընթացքում), և այն պետք է փոխարինվի:

C1 տիպի MBM 0,5 μF կոնդենսատորը 250 Վ-ում ամենաանվստահելի տարրն է: Նախատեսված է համապատասխան լարումով DC սխեմաներում և AC ցանցերում նման կոնդենսատորների օգտագործման համար, երբ ցանցում լարման ամպլիտուդը կարող է հասնել 350 Վ, և հաշվի առնելով ինդուկտիվ բեռներից բազմաթիվ գագաթների առկայությունը ցանցում։ , ինչպես նաև ամբողջությամբ լիցքաթափված ACF-ի լիցքավորման ժամանակը ըստ բնութագրերի (մոտ 20 ժամ), ապա դրա հուսալիությունը որպես ռադիոտարր դառնում է շատ ցածր: Ամենահուսալի կոնդենսատորը, որն ունի օպտիմալ չափսեր, որոնք թույլ են տալիս տեղավորվել տարբեր դիզայնի չափերի ACF-ների մեջ, կոնդենսատորն է K42U-2 0,22 μF Ch ​​630 V կամ նույնիսկ K42U 0,1 μF Ch ​​630 V: Լիցքավորման հոսանքը նվազեցնելով մինչև մոտավորապես 15-18 մԱ, 0,22 μF-ով և մինչև 8-10 մԱ 0,1 μF-ով, գործնականում միայն առաջացնում է լիցքավորման ժամանակի ավելացում, ինչը նշանակալի չէ:

VD3 լիցքավորման ընթացիկ LED ցուցիչ: ACF-ներում, որոնք չունեն լիցքավորման հոսանքի LED ցուցիչ, այն կարող է տեղադրվել՝ միացնելով այն A կետի բաց շղթային (նկ. 2):

LED-ը միացված է R3 չափիչ ռեզիստորի հետ զուգահեռ (նկ. 4), որը պետք է ընտրվի նորը պատրաստելիս կամ C1-ը կրճատելիս։ Եթե ​​C1 հզորությունը հավասար է 0,22 μF-ի՝ 0,5 μF-ի փոխարեն, VD3-ի պայծառությունը կնվազի, և 0,1 μF-ի դեպքում VD3-ը կարող է ընդհանրապես չլուսավորվել: Ուստի, հաշվի առնելով վերը նշված լիցքավորման հոսանքները, առաջին դեպքում ռեզիստոր R3-ը պետք է մեծացվի հոսանքի նվազմանը համամասնորեն, իսկ երկրորդ դեպքում՝ այն ամբողջությամբ հեռացվի։ Գործնականում, հաշվի առնելով այն փաստը, որ 220 Վ-ով աշխատելը շատ վտանգավոր է, ավելի լավ է ընտրել R3 դիմադրությունը՝ միլիամետրի միջոցով միացնելով կարգավորվող ուղղակի հոսանքի աղբյուրը (RIPS) B կետին (նկ. 3) և վերահսկելով լիցքավորման ընթացիկ. R3-ի փոխարեն ժամանակավորապես միացված է 1 կՕմ դիմադրություն ունեցող պոտենցիոմետր, որը միացված է ռեոստատի միջոցով նվազագույն դիմադրության: Բարձրացնելով RIPT լարումը, մարտկոցի լիցքավորման հոսանքը սահմանվում է 25 մԱ:

Առանց RIPT-ի սահմանված լարումը փոխելու, միլիամետրը միացրեք բաց միացում VD3-ին C կետում և աստիճանաբար մեծացնելով պոտենցիոմետրի դիմադրությունը, հասցրեք դրա միջոցով 10 մԱ հոսանք, այսինքն. առավելագույնի կեսը AL307-ի համար: Այս կետը հատկապես կարևոր է առանց zener դիոդի սխեմաների, որոնցում C1-ը լիցքավորելիս միացնելուց հետո առաջին պահին VD3-ի միջոցով հոսանքը կարող է մեծանալ, չնայած R1-ի ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի առկայությանը և կարող է հանգեցնել VD3-ի: ձախողում. Կայուն վիճակում R1-ը գործնականում չի ազդում լիցքավորման հոսանքի վրա՝ շնորհիվ իր ցածր դիմադրության C1 ռեակտիվ (մոտ 9 կՕմ) դիմադրության համեմատ: Փոփոխելիս VD3-ը տեղադրվում է 5 մմ տրամագծով փոսում, որը սիմետրիկորեն փորված է պատյանում գտնվող բաժանման գծին` HL1 կոաքսիալ տերմինալին միացված զսպանակային կոնտակտի հենարանների և մարտկոցի դրականի միջև: Այնտեղ տեղադրված է չափիչ ռեզիստորը։

Ուղղիչ դիոդներ

Հաշվի առնելով C1-ի սկզբնական լիցքավորման ժամանակ հոսանքի ալիքի առկայությունը, AKF ուղղիչի հուսալիությունը բարձրացնելու համար նպատակահարմար է օգտագործել ցանկացած սիլիկոնային իմպուլսային դիոդներ՝ 30 Վ կամ ավելի հակադարձ լարմամբ:

ACF-ի ոչ ստանդարտ օգտագործում

Անօգտագործելի լամպի հիմքից և ռադիոընդունիչի հոսանքի միակցիչից ադապտեր պատրաստելով, AKF-ը կարող է օգտագործվել ոչ միայն որպես լույսի աղբյուր, այլև որպես երկրորդային էներգիայի աղբյուր 3,75 Վ լարմամբ: միջին ծավալի մակարդակը (սպառման հոսանքը 20-25 մԱ), դրա հզորությունը բավական է մի քանի ժամ VEF լսելու համար:

Որոշ դեպքերում, էլեկտրաէներգիայի բացակայության դեպքում, ACF-ը կարող է վերալիցքավորվել ռադիոհեռարձակման գծից: AKF-ի սեփականատերերը LED ցուցիչով կարող են դիտարկել LED-ի դինամիկ թարթման գործընթացը: VD3-ը հատկապես սահուն այրվում է «ծանր» ռոքից, այնպես որ, եթե չեք սիրում լսել, լիցքավորեք ACF-ը, օգտագործեք էներգիան խաղաղ նպատակներով: Այս երևույթի ֆիզիկական իմաստն այն է, որ ռեակտիվությունը նվազում է աճող հաճախականությամբ, հետևաբար, զգալիորեն ցածր լարման դեպքում (15-30 Վ), ցուցիչի միջոցով լիցքավորման հոսանքի իմպուլսային արժեքը բավարար է, որպեսզի այն փայլի և, բնականաբար, վերալիցքավորվի:

Գրականություն:

1. Վուզեցկի Վ.Ն. Լիցքավորիչ լիցքավորվող լապտերի համար // Radioamator.- 1997. - No 10. - P. 24.
2. Տերեշչուկ Ռ.Մ. և այլն:Կիսահաղորդչային ընդունող և ուժեղացնող սարքեր. ռադիոսիրողական.- Կիև՝ Նաուկ. Դումկա, 1988

Ձևերի, չափերի և գույների նման առատություն, թերևս, չի հանդիպում ապրանքների որևէ այլ խմբում։ Առնվազն հինգը տանն արդեն կան, բայց ես գնել եմ ևս մեկը։ Եվ ոչ բոլորովին հետաքրքրությունից դրդված, ես նայեցի դրան և իմ երևակայությունը նկարեց, թե ինչպես եմ մթության մեջ միացնում կողային վահանակը, ծայրամասը մագնիսի միջոցով ամրացնում ավտոտնակի մետաղյա դռանը, իսկ լույսի ներքո՝ իմ ձեռքերն ազատ են, բացում եմ կողպեքները. Ծառայություն - «հինգ աստղ»: Բայց առաջարկվել է գնել լապտերը ոչ աշխատանքային վիճակում։

STE-15628-6LED լապտերի բնութագրերը

• 6 LED (3 ռեֆլեկտորում + 3 կողային վահանակում)
• 2 աշխատանքային ռեժիմ
• ներկառուցված հիշողություն
• մագնիս ամրացման համար
• չափսերը՝ 11x5x5 սմ

Արտաքինից բացարձակապես սպասարկվող և գրավիչ արտադրանքը լուսավոր հոսք չի ստեղծել: Դե, իսկապե՞ս հնարավո՞ր է, որ նման հրաշալի բանը կարող է բոլորովին անօգուտ լինել։ Այս մոդելը մեկ օրինակով էր, բայց իմ մեջ էլեկտրոնիկայի սիրահարը «հեռարձակեց», որ ամեն ինչ հաղթահարելի է։

Լարը պոկվեց, երբ գործը բացվեց, բայց պլաստմասսա արդեն այրվել էր և հուշում էր, որ լիցքավորիչի սխեմայի էլեկտրոնային բաղադրիչները այրվել են, և մարտկոցը կարող է բավականին լավ լինել:

Ես սկսեցի ստուգել նրա հետ: Վոլտմետրը ցույց տվեց, որ տերմինալների լարումը մեկ վոլտ է: Ունենալով արդեն նման մարտկոցների հետ կապված որոշակի փորձ՝ ես սկսեցի բացելով դրա վերին անվտանգության ժապավենը, հանելով ռետինե գլխարկները, յուրաքանչյուր «բանկայի» վրա մեկական խորանարդ թորած ջուր ավելացնելով և լիցքավորելով այն: Լիցքավորման լարումը 12 Վ, հոսանքը 50 մԱ։

Բարձր լարման ռեժիմում լիցքավորումը (ստանդարտ 4,7 Վ-ի փոխարեն) տևել է երկու ժամ, հասանելի է ավելի քան 4 վոլտ:

Եթե ​​մարտկոցը սպասարկվում է, ապա նրան անհրաժեշտ է լիցքավորիչ, որը հավաքված է ավելի պատշաճ սխեմայի համաձայն և ավելի հուսալի էլեկտրոնային բաղադրիչների վրա, քան չինական արտադրողից, որի մեջ մուտքային դիմադրությունը «այրվել է», երկու 1N4007 ուղղիչ դիոդներից մեկը կոտրվել է և ապխտած, երբ միացված է LED հիշողության ռեզիստորը: Նախևառաջ անհրաժեշտ է առնվազն 400 վոլտ լարման հուսալի կոնդենսատոր, դիոդային կամուրջ և համապատասխան zener դիոդ ելքի վրա:

Լապտերի հիշողության միացում

Կազմված սխեման ցույց տվեց իր կատարումը, MBGO-ի կողմից հայտնաբերվել է 1 μF և 400 Վ հզորությամբ կոնդենսատոր (շատ ավելի հուսալի և լավ տեղավորվում է նախատեսված գործի մեջ), դիոդային կամուրջը հավաքվել է 4 կտոր 1N4007 դիոդներից, zener դիոդից: փորձարկվել է առաջին ներմուծվածի կողմից, որը հանդիպել է (կայունացման լարումը որոշվել է մուլտիմետրի կցմամբ, սակայն նրա անունը հնարավոր չի եղել կարդալ):

Այնուհետև շղթան հավաքվեց զոդման միջոցով և օգտագործվեց նախկինում լիցքաթափված մարտկոցի համար նորմալ լիցքավորման ցիկլ ստեղծելու համար (միլիամմետր շունտով, այնպես որ իրականում ասեղի ամբողջական շեղումը տեղի է ունենում 50 մԱ հոսանքի դեպքում): Զեներ դիոդն արդեն օգտագործվում է 5 Վ կայունացման լարմամբ։

Տպագիր տպատախտակ՝ լիցքավորիչի վերջնական հավաքման համար՝ բջջային հեռախոսի լիցքավորման պատյանի չափսերով: Այստեղ ավելի լավ դեպքի տարբերակ չեմ կարող մտածել:

Կարծես իսկապես հավաքված, ֆունկցիոնալ տախտակ լինի: Կոնդենսատորի մարմինը սոսնձված է տախտակին վարպետ սոսինձով: Բայց ես շատ ծույլ էի ընտրել շարֆը, կներեք, պատահաբար ձեռքի տակ հայտնվեց գրեթե ճիշտ չափի օգտագործված, և այս հանգամանքը որոշեց ամեն ինչ:

Բայց ես այնքան էլ ծույլ չէի փոխարինել լիցքավորման տուփի տեղեկատվական կպչուն: Լիովին լիցքավորված մարտկոցով, մթության մեջ, կողային վահանակը բավականին լավ լուսավորում է 10 քմ մակերեսով սենյակ։ մետր, իսկ լուսարձակի ռեֆլեկտորից ստացվող լույսը առարկաները հստակ տեսանելի է դարձնում մինչև 10 մետր հեռավորության վրա:

Ապագայում ես նախատեսում եմ ընտրել լապտերի համար ավելի հուսալի: Հեղինակ - Բաբայ Բարնաուլայից:

Լապտերի միացում մարտկոցով

Որպես ռադիոմեխանիկ՝ ինձ հետաքրքրում են ամենապարզ էլեկտրոնային սարքերը։ Այս անգամ կխոսենք մարտկոցով լապտերի մասին։

Ահա մարտկոցով լապտերի դիագրամ:

Լապտերը բաղկացած է երկու մասից. Մի մասում կա մարտկոց և էլեկտրական լիցքավորիչ, իսկ մյուսում՝ անջատիչ և շիկացած լամպ։ Մարտկոցը լիցքավորելու համար լապտերի մի մասն անջատվում է գլխից (որտեղ գտնվում են լամպը և անջատիչը) և միացված է 220 Վ ցանցին։

Լուսանկարը ցույց է տալիս ադապտեր միակցիչ, որը միացնում է մարտկոցը և անջատիչը շիկացած լամպին:

Նման լապտերի դիզայնը չափազանց պարզ է. Կապարաթթվային G1 մարտկոցը լիցքավորելու համար՝ 1 Ա/ժ (1 ամպերժամ) հզորությամբ և 4 Վ լարմամբ, օգտագործվում է C1 հանգցնող կոնդենսատորով շղթա։ 220 Վ ցանցի լարման մեծ մասն ընկնում է դրա վրա: Այնուհետև հանգցնող կոնդենսատորից հետո փոփոխական լարումը ուղղվում է դիոդային կամրջով VD1 - VD4 (1N4001) դիոդներով:

Ծածանքները հարթելու համար դիոդային կամրջից հետո տեղադրվում է էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր C2: Այս ամբողջ ուղղիչի ծանրաբեռնվածությունը G1 մարտկոցն է: Եթե ​​դուք անջատեք այն, ապա ուղղիչի ելքը կունենա մոտ 300 վոլտ լարում, չնայած երբ մարտկոցը միացված է, դրա ելքի լարումը 4 - 4,5 վոլտ է:

Հարկ է նշել, որ խոնավացնող (բալաստ) կոնդենսատորով շղթան պարզ է, բայց բավականին վտանգավոր: Փաստն այն է, որ նման շղթան գալվանապես մեկուսացված չէ 220 վոլտ ցանցից: Տրանսֆորմատոր օգտագործելիս շղթան դառնում է ավելի էլեկտրականորեն անվտանգ, բայց այս մասի բարձր արժեքի պատճառով օգտագործվում է հանգցնող կոնդենսատորով միացում:

VD5 դիոդը անհրաժեշտ է, որպեսզի երբ միացումն անջատված է ցանցից, մարտկոցը չլիցքաթափվի ուղղիչի շղթայի և կարմիր LED HL1-ի և R2 ռեզիստորի վրա ցուցման միջոցով: Բայց EL1 շիկացած լամպը (կամ LED-ների միացում) մարտկոցին միացված է միայն SA1 անջատիչի միջոցով: Պարզվում է, որ VD5 դիոդը ծառայում է որպես մի տեսակ արգելք, որը հոսանք է փոխանցում մարտկոցին ցանցի ուղղիչից, բայց ոչ ետ: Սա այնքան պարզ պաշտպանություն է: Հարկ է նաև ասել, որ շտկված լարման մի փոքր մասը կորչում է VD5 ​​դիոդի վրա - ուղղակիորեն միացնելիս դիոդի վրա լարման անկման պատճառով ( Վ Ֆ) Այն ինչ-որ տեղ 0,5-0,7 վոլտ է:

Մի բան էլ կուզենայի ասել մարտկոցի մասին։ Ինչպես նշվեց, այն կնքված կապարի թթու է (Pb): Բաղկացած է երկու 2 վոլտ լարման բջիջներից, որոնք միացված են հաջորդաբար։ Այսինքն՝ մարտկոցը, ինչպես ասում են, բաղկացած է 2 բանկաից։

Մարտկոցը ցույց է տալիս, որ առավելագույն լիցքավորման հոսանքը 0,5 ամպեր է: Թեև կապարի Pb մարտկոցների համար խորհուրդ է տրվում լիցքավորման հոսանքը սահմանափակել իր հզորության 0,1-ով: Նրանք. այս մարտկոցի համար լիցքավորման լավագույն հոսանքը կլինի 100 մԱ (0,1 Ա):

Մարտկոցով աշխատող լապտերների հետ կապված տիպիկ խնդիրներն են.

Ցանցի ուղղիչ տարրերի խափանումը (դիոդներ, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր, ռեզիստոր ցուցիչի միացումում);

Անջատիչի կոճակի անսարքություն (հեշտությամբ վերանորոգվում է ցանկացած հարմար սողնակ կոճակի կամ ճոճվող անջատիչի միջոցով);

մարտկոցի քայքայումը (ծերացումը);

Մաշված կոնտակտային միակցիչներ:

Սեղմեք Դաս

Ասա VK-ին

Էլեկտրական լապտերը վերաբերում է լրացուցիչ օժանդակ գործիքին՝ վատ լուսավորության կամ ընդհանրապես լուսավորության բացակայության դեպքում ցանկացած աշխատանք կատարելու համար: Մեզանից յուրաքանչյուրն ընտրում է լապտերի տեսակը իր հայեցողությամբ.

• Գլխի ջահ;
• գրպանի լապտեր;
• ձեռքի գեներատորի լապտեր

Պարզ լապտերի դիագրամ

Պարզ լապտերի էլեկտրական շղթան \նկ.1\ բաղկացած է.

• մարտկոցի բջիջներ;
• էլեկտրական լամպեր;
• բանալի\անջատիչ\.

Սխեման իր իրականացման մեջ պարզ է և որևէ բացատրություն չի պահանջում: Այս սխեմայով լապտերի անսարքության պատճառները կարող են լինել.

• մարտկոցների հետ շփման միացումների օքսիդացում;
• լամպի վարդակների կոնտակտների օքսիդացում;
• բուն լամպի կոնտակտների օքսիդացում;
• բանալին\լույսի անջատիչի անսարքություն;
• բուն լամպի անսարքություն \լամպը այրվել է\;
• մետաղալարերի հետ շփման կապի բացակայություն;
• մարտկոցի էներգիայի բացակայություն:

Անսարքության այլ պատճառներ կարող են լինել լապտերի մարմնի ցանկացած մեխանիկական վնաս:

LED վերալիցքավորվող լապտերի միացում

լուսարձակ լուսադիոդներով BL - 050 - 7C

BL - 050 - 7C լապտերը վաճառվում է ներկառուցված լիցքավորիչով, երբ նման լապտերը միացված է արտաքին AC լարման աղբյուրին, մարտկոցը լիցքավորվում է:

Վերալիցքավորվող մարտկոցներ, ավելի ճիշտ՝ էլեկտրաքիմիական մարտկոցներ, - նման տարրերի լիցքավորման սկզբունքը հիմնված է շրջելի էլեկտրաքիմիական համակարգերի օգտագործման վրա։ Էլեկտրական հոսանքի ազդեցության տակ մարտկոցի լիցքաթափման ժամանակ առաջացած նյութերն ունակ են վերականգնել իրենց սկզբնական վիճակը։ Այսինքն՝ մենք լիցքավորել ենք լապտերը և կարող ենք շարունակել օգտագործել այն։ Նման էլեկտրաքիմիական մարտկոցները կամ առանձին տարրերը կարող են բաղկացած լինել որոշակի քանակից՝ կախված սպառված լարումից.

• լամպերի քանակը;
• լամպերի տեսակը.

Քանակը, լապտերի նման առանձին տարրերի հավաքածուն կազմում է մարտկոց։

Լապտերի էլեկտրական սխեման \Նկ. 2\ կարելի է համարել որպես պարզ շիկացած լամպից կամ LED լամպերի որոշակի քանակից: Լապտերի ցանկացած սխեմայի համար ի՞նչն է կարևոր: — Կարևոր է, որ էլեկտրական շղթայում լամպերի սպառած էներգիան համապատասխանի առանձին տարրերից բաղկացած հոսանքի աղբյուրի ելքային լարմանը:

Կարդալով կապի դիագրամը.

510 կՕհմ դիմադրությամբ և էլեկտրական շղթայում 0,25 Վտ անվանական հզորությամբ դիմադրությունը զուգահեռ միացված է, այս բարձր դիմադրության պատճառով էլեկտրական շղթայի հետագա հատվածում լարումը զգալիորեն կորցնում է, ավելի ճիշտ՝ մաս: էլեկտրական էներգիան վերածվում է ջերմային էներգիայի։

300 Օմ դիմադրությամբ և 1 Վտ անվանական հզորության արժեքով ռեզիստորից R2-ից հոսանքը մատակարարվում է LED VD2-ին: Այս լուսադիոդը ծառայում է որպես ցուցիչ լույս, որը ցույց է տալիս լապտերի լիցքավորիչի միացումը արտաքին AC լարման աղբյուրին:

Հոսանքը հոսում է դեպի VD1 դիոդի անոդ C1 կոնդենսատորից: Էլեկտրական շղթայում կոնդենսատորը հարթեցնող ֆիլտր է, էլեկտրական էներգիայի մի մասը կորցնում է սինուսոիդային լարման դրական կես ցիկլի ընթացքում, քանի որ այս կիսաշրջանի ընթացքում կոնդենսատորը լիցքավորվում է:

Բացասական կես ցիկլով կոնդենսատորը լիցքաթափվում է, և հոսանքը հոսում է դեպի VD1 կաթոդի անոդ: Տվյալ էլեկտրական շղթայի համար արտաքին լարման անկում է տեղի ունենում, երբ էլեկտրական շղթայում կան երկու դիմադրություն և լամպ: Կարող եք նաև հաշվի առնել, որ երբ հոսանքն անցնում է անոդից կաթոդ՝ VD1 դիոդում, կա նաև իր սեփական պոտենցիալ խոչընդոտը։ Այսինքն՝ դիոդը նույնպես հակված է ենթարկվելու որոշակի աստիճանի տաքացման, որն առաջացնում է արտաքին լարման անկում։

GB1 մարտկոցը, որը բաղկացած է երեք տարրերից, լիցքավորիչից ստանում է երկու պոտենցիալների հոսանք \+ -\, երբ լապտերը միացված է արտաքին փոփոխական լարման աղբյուրին\: Մարտկոցում մարտկոցի էլեկտրաքիմիական բաղադրությունը վերականգնվում է իր սկզբնական վիճակին։

Հետևյալ սխեման \Նկար 3\, որը հանդիպում է LED լապտերներում, բաղկացած է հետևյալ էլեկտրոնային տարրերից.

• երկու դիմադրություն \R1; R2 \;
• դիոդային կամուրջ, որը բաղկացած է չորս դիոդներից;
• կոնդենսատոր;
• դիոդ;
• LED;
• բանալի;
• մարտկոցներ;
• էլեկտրական լամպեր.

Տվյալ շղթայի համար արտաքին լարման անկումը տեղի է ունենում այս շղթայում միացված բոլոր էլեկտրոնային տարրերի պատճառով: Կամուրջի շղթայի դիոդային կամրջի մի անկյունագիծը միացված է արտաքին AC լարման աղբյուրին, իսկ դիոդային կամրջի մյուս անկյունագիծը միացված է բեռին, որը բաղկացած է որոշակի քանակությամբ լուսարձակող դիոդներից:

Լապտերը վերանորոգելիս էլեկտրոնային տարրերի փոխարինման բոլոր մանրամասն նկարագրությունները, ինչպես նաև այդ տարրերի ախտորոշումը կարելի է գտնել այս կայքում, որը պարունակում է նմանատիպ թեմաներ, որոնք վերաբերում են կենցաղային տեխնիկայի վերանորոգմանը:

Ինչպես վերանորոգել LED լապտերը

Իմ աշխատանքում երբեմն ստիպված եմ լինում օգտագործել լուսարձակ: Գնումից մոտ վեց ամիս անց լապտերի մարտկոցը դադարեց լիցքավորվել այն բանից հետո, երբ այն միացրեց՝ հոսանքի լարով լիցքավորվելու համար:

Լամպի խափանման պատճառը որոշելիս վերանորոգումը ուղեկցվել է լուսանկարներով՝ այս թեման հստակ օրինակով ներկայացնելու համար:

Անսարքության պատճառը սկզբում պարզ չէր, քանի որ երբ լապտերը միացնում էին վերալիցքավորման համար, ազդանշանային լույսը կվառվեր, և անջատիչի կոճակը սեղմելիս լապտերն ինքնին թույլ լույս կարձակեր: Այսպիսով, ինչ կարող է լինել նման անսարքության պատճառը: Մարտկոցի խափանում, թե՞ այլ պատճառ:

Այն ստուգելու համար անհրաժեշտ էր բացել լապտերի պատյանը։ Լուսանկարներում \լուսանկար թիվ 1\ պտուտակահանի ծայրը ցույց է տալիս մարմնի ամրացման \միացման\ տեղերը։

Եթե ​​լապտերի մարմինը չի կարող բացվել, դուք պետք է ուշադիր ստուգեք, թե արդյոք բոլոր պտուտակները հանվել են:

2-րդ լուսանկարը ցույց է տալիս լարման և հոսանքի նվազող փոխարկիչ:

Դուք չպետք է փնտրեք անսարքության պատճառը միացումում, քանի որ արտաքին աղբյուրին միացնելիս ազդանշանային լույսը վառվում է \լուսանկար թիվ 2 կարմիր LED լույս\: Եկեք ստուգենք կապերը հետագա:

Մեր դիմաց լուսանկարում \լուսանկար թիվ 3\ կա լուսադիոդային լապտերի անջատիչ։ Կոճակի անջատիչի կոնտակտները կրկնակի լույսի անջատիչ սարք են, որտեղ այս օրինակի համար լուսավորվում է հետևյալը.

• վեց LED լամպեր,
• տասներկու LED լամպեր

լապտեր: Ինչպես տեսնում ենք, անջատիչի երկու կոնտակտները կարճ միացված են, և այդ կոնտակտներին միացված է ընդհանուր մետաղալար: Երկու լարերը զոդվում են անջատիչի հետևյալ երկու կոնտակտներին՝ առանձին, որոնցից հոսանքը մատակարարվում է լուսավորությանը.

• վեց լամպեր;
• տասներկու լամպեր.

Բավական է ստուգել լուսային անջատիչի կոնտակտները \երբ միացնելիս\ զոնդով, ինչպես ցույց է տրված թիվ 4 լուսանկարում։ Մենք մատով հպում ենք ընդհանուր կոնտակտին \երկու կարճ միացված կոնտակտներին և հաջորդաբար դիպչում զոնդով մյուս երկու կոնտակտներին։

Եթե ​​անջատիչը ճիշտ է աշխատում, ապա զոնդի LED լույսը վառվում է \լուսանկար No 4\: Լույսի անջատիչը նորմալ է աշխատում, մենք հետագա դիագնոստիկա ենք իրականացնում։

Այստեղ հոսանքի լարը կարելի է ստուգել նաև զոնդով \ֆոտո No5\։ Դա անելու համար հարկավոր է մատով կարճ միացնել խրոցակի քորոցները և հերթափոխով միացնել զոնդը մալուխի միակցիչի առաջին և երկրորդ կոնտակտներին: Եթե ​​զոնդի լույսը վառվի, դա ցույց կտա, որ հոսանքի մալուխի լարում կոտրվածք չկա:

Մարտկոցը լիցքավորելու հոսանքի լարը նորմալ է աշխատում, մենք հետագա դիագնոստիկա ենք իրականացնում։ Դուք նաև պետք է ստուգեք լապտերի մարտկոցը:

Մարտկոցի մեծացված պատկերը \լուսանկար թիվ 6\ ցույց է տալիս, որ այն լիցքավորելու համար մատակարարվում է 4 վոլտ հաստատուն լարում։ Այս լարման ընթացիկ ուժը 0,9 ամպեր/ժամ է: Մարտկոցի ստուգում:

Այս օրինակում մուլտիմետր սարքը սահմանված է DC լարման չափման միջակայքում 2-ից 20 վոլտ, որպեսզի չափված լարումը համապատասխանի սահմանված միջակայքին:

Ինչպես տեսնում ենք, սարքի էկրանը ցույց է տալիս մարտկոցի մշտական ​​լարումը 4,3 վոլտ: Փաստորեն, այս ցուցանիշը պետք է ավելի բարձր արժեք ունենա, այսինքն, LED լամպերը սնուցելու համար բավարար լարում չկա: LED լամպերը հաշվի են առնում պոտենցիալ խոչընդոտյուրաքանչյուր նման լամպի համար, ինչպես գիտենք էլեկտրատեխնիկայից: Հետեւաբար, մարտկոցը լիցքավորելիս չի ստանում անհրաժեշտ լարումը։

Եվ ահա անսարքության ողջ պատճառը \լուսանկար թիվ 8\. Անսարքության այս պատճառը անմիջապես չի հաստատվել՝ մարտկոցի հետ մետաղալարերի շփման միացման ընդմիջում:

Ինչ կարելի է նշել այստեղ.

Այս շղթայի լարերը անվստահելի են զոդման համար, քանի որ լարերի բարակ խաչմերուկը թույլ չի տալիս այն ապահով կերպով ամրացնել զոդման կետում:

Բայց նույնիսկ այս խափանման պատճառը կարող է վերացվել, էլեկտրալարերը փոխարինվել են ավելի հուսալի հատվածով, իսկ LED լապտերը ներկայումս գործում է և աշխատում է անթերի:

Ներկայացված թեման համարում եմ անավարտ, ձեզ օրինակներ կբերվեն՝ այլ տեսակի լապտերների վերանորոգում։

Առայժմ այսքանը:

Թվիթեր

Ասա VK-ին

Սեղմեք Դաս

Ես դա կանվանեի «Խայտառակ էլեկտրիկի գրառումներ»: Հեղինակը պարզապես չի հասկանում, թե ինչպես է աշխատում սխեման, դրա տարրերը և շփոթում է հասկացությունները: Օգտագործելով շղթայի օրինակը Նկ. 2. R1-ը ծառայում է C1 կոնդենսատորի լիցքաթափմանը անվտանգության նկատառումներով լապտերը ցանցից անջատելուց հետո: «Հետագա հատվածում» լարման «կորուստ» չկա, թող Հեղինակը միացնի վոլտմետր և նայի դրան՝ համոզվելու համար: Resistor R2-ը ծառայում է որպես ընթացիկ սահմանափակող: VD2 LED-ը ոչ միայն ծառայում է որպես ցուցիչ, այլև դրական ներուժ է հաղորդում + մարտկոցին:
Այս շղթայում C1 կոնդենսատորը խոնավացնող ֆիլտր է (և ոչ հարթեցնող ֆիլտր), և դրա վրա է, որ ավելորդ փոփոխական լարումը մարվում է:
Նա նաև շատ բան ասաց պոտենցիալ խոչընդոտի մասին. դա ծիծաղելի է կարդալ: Իսկ հոսանքը «երկու պոտենցիալի հոսանք» է։ Դասական ֆիզիկայի համաձայն՝ հոսանքը դրական պոտենցիալից անցնում է բացասական, իսկ էլեկտրոնները շարժվում են հակառակ ուղղությամբ։
Հեղինակը դպրոց գնացե՞լ է:
Եվ նա սա ունի ամենուր: Տխուր. Բայց ինչ-որ մեկը նրա «բացահայտումները» ընկալում է որպես իրական արժեք:

Բարև, Պովագա: Իմ «Oblik 2077» լապտերը մեկ LED-ով դադարեց լիցքավորվել: Ես չեմ կարող գտնել դիագրամը, բայց դա նման է Նկար 3-ում: Տարբերությունը. չկա կոնդենսատոր C2, չկա VD5 դիոդ, երկու դիմադրություն և երեք կոնտակտներով տախտակ զոդված են SA1 անջատիչին: Կամուրջից հետո լարումը չափեցի՝ 2 վոլտ, մարտկոցը 4 վոլտ, ոնց կարելի է լիցքավորել։ Խնդրում եմ օգնեք ինձ գործառնական դիագրամի և էլեկտրական սխեմայի հարցում: Կանխավ շնորհակալ եմ, հարգանքներով, Դոլդին: