Kako popraviti LED svjetiljku? Dijagram kineske svjetiljke s mrežnim punjenjem. Kako napraviti LED svjetiljku vlastitim rukama? Finalizacija dijagrama električnog kruga LED punjive svjetiljke "Photon"

Kako popraviti LED svjetiljku? Dijagram kineske svjetiljke s mrežnim punjenjem

Popravak LED rasvjete - pregled kvarova, uređaj i shema

Za normalan ljudski život u mraku uvijek mu je bilo potrebno svjetlo. Razvojem tehnologije, izvori rasvjete su se usavršavali, počevši od vatre baklji i petrolejki, pa sve do baterijskih svjetiljki. Prava revolucija u svijetu rasvjetne tehnologije bila je izrada LED diode koja je odmah ušla u svakodnevni život.

Moderna LED svjetla su vrlo ekonomična, svjetlo se širi jako daleko i jako je svijetlo. Ogroman udio takvih litijevih svjetiljki na modernom tržištu proizvodi se u Kini, vrlo su jeftine i pristupačne. Zbog jeftinosti često dolazi do raznih vrsta kvarova. U ovom članku ćemo pogledati glavne probleme popravka LED svjetala i kako ih sami popraviti.

Kako radi LED svjetiljka?

Klasičan dizajn svjetiljki vrlo je jednostavan (bez obzira na vrstu kućišta, bilo da se radi o modelima Cosmos ili DiK AN-005). LED je spojen na bateriju, strujni krug prekida gumb za isključivanje. Ovisno o broju LED dioda, u strujni krug se dodaje i broj samih svjetlosnih elemenata (npr. glavno svjetlo na prednjoj strani i jedno pomoćno u ručki), jača baterija (ili više), transformator, otpornik , te je ugrađen funkcionalniji prekidač (Fo-DiK svjetiljke) .

Zašto se svjetiljke kvare?

Sada ćemo izostaviti probleme povezane s nepravilnim radom kineske svjetiljke - "Ispustio sam je u posudu s vodom, uključio je i isključio, ali iz nekog razloga ne svijetli." Jeftinoća svjetiljki postiže se pojednostavljenjem električnih krugova unutar uređaja. To vam omogućuje uštedu na komponentama (njihovoj količini i kvaliteti). To je učinjeno kako bi ljudi češće kupovali nove, a stare jednostavno bacali, a da ih ni ne pokušavaju popraviti vlastitim rukama.

Još jedna točka uštede su ljudi koji rade u proizvodnji, a nemaju dovoljno kvalifikacija za obavljanje takvih poslova. Kao rezultat toga, postoje mnoge male i velike greške u samom krugu, nekvalitetno lemljenje i montaža komponenti, što dovodi do stalnog popravka svjetiljki. U većini slučajeva sve probleme moguće je riješiti pravilnom dijagnostikom, što ćemo i učiniti u nastavku.


Uzrok kvara svjetiljke

Najvjerojatnije, kada je prekidač uključen, LED diode ne žele svijetliti zbog kvara u električnom krugu. Najčešći od njih:

  • oksidacija baterije ili kontakata baterije;
  • oksidacija na kontaktima na koje je baterija spojena;
  • oštećenje žica koje idu od baterije do LED-a i natrag;
  • neispravan element za isključivanje;
  • nedostatak snage u krugu;
  • kvar u samim LED diodama.

Oksidacija. Najčešće se javlja kod već starih lampiona, koji se često koriste u raznim vremenskim uvjetima. Talog koji se pojavi na metalu ometa normalan kontakt, zbog čega svjetiljka na baterije može treperiti ili se uopće ne uključiti. Ako se na bateriji ili akumulatoru primijeti oksidacija, morate razmisliti o zamjeni.

Kako popraviti kontakte? Lagane mrlje možete ukloniti vlastitim rukama pomoću pamučnog štapića umočenog u etilni alkohol. Kada je onečišćenje vrlo ozbiljno, čak se i hrđa proširila na tijelo - korištenje takve baterije može biti opasno za zdravlje i život. U trgovinama se sada može pronaći dovoljan broj novih baterija i akumulatora, čak i za stare tipove svjetiljki.


Čuvajte okoliš – ne bacajte stare baterije u smeće, vjerojatno u svom gradu imate sabirna mjesta za reciklažu.

Oksidacija se stvara i na kontaktima u samoj svjetiljci. Ovdje također morate obratiti pozornost na njihovu cjelovitost. Ako se prljavština još uvijek može ukloniti vatom i alkoholom, upotrijebite ovu opciju. Za teško dostupna mjesta možete koristiti pamučni štapić.

Ako su kontakti potpuno zahrđali ili čak truli (što nije neuobičajeno za staru svjetiljku), morat će se zamijeniti. Raspitajte se u prodavaonici elektroničke opreme postoje li slični kontaktni elementi (barem deset godina apsolutno su identični u svim svjetiljkama uz rijetke iznimke). Ako nema sličnih, odaberite što sličniju opciju. Naoružani tankim lemilom, možete ih jednostavno ponovno zalemiti.


Oštećenje kontakata žice. Osim gore opisanih mjesta, kontakti su prisutni na mjestima gdje su lemljene žice električnog kruga. Jeftina proizvodnja, žurba tijekom montaže i nemaran odnos radnika često dovode do činjenice da se neke žice potpuno zaborave zalemiti, pa LED svjetiljka ne radi, čak i ako je upravo izvađena iz kutije. Kako popraviti svjetiljku u ovom slučaju? Pažljivo pregledajte cijeli krug, pažljivo odmičući žice medicinskom pincetom ili drugim tankim predmetom. Ako se pronađe neuspješno lemljenje, mora se obnoviti pomoću istog tankog lemila.

Isto se može učiniti s slabim spojevima, čije je karakteristično stanje rastrgana gola jezgra, jedva pričvršćena na spoj. Ako imate dovoljno vremena i resursa, i cijenite ovu svjetiljku, možete metodično i učinkovito ponovno zalemiti sve kontakte. To će značajno povećati učinkovitost takvog kruga, zaštititi izložene elemente od vlage i prašine (što je važno ako je svjetiljka prednja svjetiljka), au narednim slučajevima popravka svjetiljke, ova stavka će biti eliminirana. Popravak malih LED prednjih svjetala radi se potpuno isto, samo su veličine različite.

Oštećenje žica. Nakon što ste se uvjerili da su kontakti čisti, možete početi pregledavati sve žice u strujnom krugu zbog oštećenja ili kratkog spoja. Čest slučaj je kada je, bilo tijekom tvorničke montaže ili nakon prethodnog popravka, ožičenje oštećeno nepravilno postavljenim poklopcem kućišta. Žica je zapela između dva dijela kućišta i bila je presječena ili zgnječena tijekom zatezanja vijaka. Tijekom protoka struje, električni krug bi se mogao pregrijati ili čak kratko prekinuti, što će neizbježno dovesti do popravka LED svjetiljke.


Svi potrgani dijelovi moraju biti zalemljeni zajedno kako bi se osigurala bolja vodljivost nego kod jednostavnog uvijanja. Ne zaboravite izolirati sve gole površine, najbolje je koristiti tanki termoskupljajući materijal. Preporučljivo je potpuno zamijeniti jako oštećene žice, koje su možda već zahrđale, vlastitim rukama (odaberite odgovarajuću žicu). Nakon takvih izmjena, stara svjetla mogu sjati mnogo jače - modernizacija poboljšava protok struje.

Neispravan prekidač. Također obratite pozornost na kontakte žica s terminalima prekidača i otklonite kvar. Najlakši način da saznate je li prekidač uzrok neradi vaše svjetiljke je da dovršite krug bez njega. Uklonite ga iz strujnog kruga izravnim spajanjem baterije na LED diode (možete pokušati i iz mreže s naponom koji odgovara bateriji). Ako svijetle, promijenite prekidač. Možda se već mehanički pokvarila od višekratne uporabe, svjetiljka se samo gasi ili također može postojati greška u proizvodnji. Ako LED diode ne žele svijetliti izravno iz baterije, nastavljamo dalje.

Nedostatak struje u mreži. Najčešći uzrok ovakvog kvara je ispražnjena ili vrlo stara litijska baterija. LED svjetiljka može svijetliti tijekom punjenja, ali ako je isključite iz utičnice, odmah se ugasi. Potpuni kvar se uočava kada se svjetiljka uopće ne puni i ne reagira ni na koji način kada je uključena, iako indikator punjenja stalno svijetli.


LED kvar. Nakon što su svi problemi sa žicama riješeni (ili ih nije bilo), obratite pažnju na same LED diode. Pažljivo uklonite ploču na koju su zalemljeni. Pomoću multimetra odredite struju koja ulazi u ploču i izlazi iz nje. Ako je moguće, provjerite kontakte na cijeloj ploči. Najvjerojatnije su LED diode spojene u seriju, pa ako jedna pukne, ni druge neće svijetliti. Provjera svake, ako ih ima 3 ili više, traje dosta dugo, pa je bolje odmah kupiti nove LED diode.


Ploča sa LED diodama

Zaključak

Mnoge jeftine kineske LED svjetiljke, sastavljene u uvjetima štednje, najčešće su osjetljive na kvarove električnog kruga. Tamo su ugrađene žice s vrlo malim presjekom, koje je prilično problematično lemiti čak i s dobrim uređajem. Međutim, gotovo svi problemi s žicama i baterijama mogu se lako riješiti kod kuće; uz pravilan i pažljiv pristup, čak i jeftina popravljena svjetiljka trajat će vam više od tri godine stalne uporabe.

lampagid.ru

Kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Uradi sam upute za popravak LED svjetala s vizualnim fotografijama i videozapisima


Danas ćemo govoriti o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most s četiri diode, baterija, prekidač, super-sjajne LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.


Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljki.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je za ograničavanje struje punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu svjetiljke može biti različit. Koristi se nepolarni tinjac kondenzator. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što svjetiljku izvadite iz utičnice za punjenje. U protivnom biste mogli dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s obrnutim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije svjetiljke koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Spojen je paralelno na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, u dijagramu sam zaboravio naznačiti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Pogledajmo glavne kvarove i kako ih popraviti.

1. Svjetiljka je prestala svijetliti. Ovdje nema mnogo opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom će slučaju doći do oštrog skoka struje i jedna ili više dioda ispravljačkog mosta može biti prekinuto. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode neće uspjeti. Dakle, ni pod kojim okolnostima ne palite svjetiljku tijekom punjenja osim ako je ne želite baciti.


2. Svjetiljka se ne pali. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Svjetiljka se vrlo brzo prazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija dosegla svoj radni vijek. Ako aktivno koristite svjetiljku, nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.


Problem 1: LED svjetiljka se ne pali ili treperi dok radi

U pravilu je to uzrok lošeg kontakta. Najlakši tretman je da čvrsto zategnete sve navoje. Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite s provjerom baterije. Može biti ispražnjen ili oštećen.


Odvijte stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni pol baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s gumbom.

90% gumba svih LED svjetiljki izrađeno je prema istoj shemi: Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i pritisni prsten za kontakt s tijelom.


Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom. Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomakne, problem je riješen. Ako prsten ostane na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvijte stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba van. Loš kontakt često je posljedica oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj ploči (označeno strelicama)


Jednostavno prebrišite te površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.

Moduli gumba su različiti. Neki imaju kontakt preko tiskane pločice, drugi imaju kontakt preko bočnih latica s tijelom svjetiljke. Samo savijte laticu u stranu da kontakt bude čvršći. Alternativno, možete napraviti lem od kositra kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.Sva LED svjetla su u osnovi ista

Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do sredine LED modula, minus prolazi kroz tijelo i zatvara se tipkom.

Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem s LED svjetlima.


Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, lako je oštetiti LED u ovom trenutku.

Ove bi radnje trebale biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada svjetiljka radi i modovi su promijenjeni, ali je snop jako slab ili svjetiljka uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine.


Problem 2. Svjetiljka radi dobro, ali je slaba ili uopće ne radi i osjeća se miris paljevine

Najvjerojatnije je došlo do kvara vozača. Vozač je elektronički sklop na tranzistorima koji upravlja načinima rada svjetiljke, a također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti spaljeni upravljački program i zalemiti novi upravljački program ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostajete samo s maksimalnim.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED dioda zakaže.To možete provjeriti vrlo jednostavno. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne pločice LED-a. Glavna stvar je ne zbuniti polaritet. Ako LED svijetli jako, tada je upravljački program pokvaren, ako je obrnuto, morate naručiti novi LED.

Odvijte modul s LED diodom iz kućišta Moduli su različiti, ali u pravilu su izrađeni od bakra ili mesinga i

Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava .


Najlakši način da takav lampion zasja je na sljedeći način:

1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu.2. Žice namotavamo na oprugu.3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica treba malo stršati iznad zavojnog dijela svjetiljke.4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice.Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će svijetliti odgovarajućom svjetlinom. Naravno kod ovakvih popravaka gumb više nije dostupan pa se paljenje i gašenje svjetiljke vrši okretanjem glave dijela.Moj kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.


Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije:

1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.


1. Očistite finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti pritiskom na tipku. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.


POBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrćemo dio glave.

1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu trebalo ih je 6.


Kinezi štede na svemu. Par dodatnih detalja povećat će trošak, pa ga ne instaliraju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.


remontavto-moto-velo.blogspot.com

Poboljšana LED svjetiljka - RadioRadar

Svjetlotehnika

Početna Za radio amatere Rasvjetna oprema

Noću je džepna svjetiljka neizostavna stvar. Međutim, komercijalno dostupni uzorci s punjivom baterijom i punjenjem iz električne mreže samo su razočaravajući. Još uvijek rade neko vrijeme nakon kupnje, ali tada se gel olovno-kiselinska baterija pokvari i jedno punjenje počinje trajati samo nekoliko desetaka minuta sjaja. I često tijekom punjenja s uključenom svjetiljkom LED diode izgaraju jedna za drugom. Naravno, s obzirom na nisku cijenu svjetiljke, svaki put možete kupiti novu, ali preporučljivije je jednom razumjeti uzroke kvarova, ukloniti ih u postojećoj svjetiljki i zaboraviti na problem dugi niz godina.

Razmotrimo detaljno onu prikazanu na sl. 1 dijagram jedne od neispravnih svjetiljki i odredite njegove glavne nedostatke. Lijevo od GB1 baterije nalazi se jedinica zadužena za njeno punjenje. Struja punjenja određena je kapacitetom kondenzatora C1. Otpornik R1, instaliran paralelno s kondenzatorom, prazni ga nakon odspajanja svjetiljke iz mreže. Crvena LED HL1 spojena je preko graničnog otpornika R2 paralelno s donjom lijevom diodom ispravljačkog mosta VD1-VD4 u obrnutom polaritetu. Struja teče kroz LED tijekom onih poluciklusa mrežnog napona u kojima je otvorena gornja lijeva dioda mosta. Dakle, sjaj LED HL1 samo označava da je svjetiljka spojena na mrežu, a ne da je punjenje u tijeku. Svijetlit će čak i ako baterija nedostaje ili je neispravna.

Struja koju baterijska svjetiljka troši iz mreže ograničena je kapacitetom kondenzatora C1 na približno 60 mA. Budući da je dio razgranat u HL1 LED, struja punjenja za GB1 baterije je oko 50 mA. Utičnice XS1 i XS2 su dizajnirane za mjerenje napona baterije.

Otpornik R3 ograničava struju pražnjenja baterije kroz paralelno povezane LED diode EL1-EL5, ali njegov otpor je premalen, a kroz LED diode teče struja veća od nazivne. Ovo malo povećava svjetlinu, ali se stopa degradacije LED kristala značajno povećava.

Sada o razlozima izgaranja LED-a. Kao što znate, prilikom punjenja stare olovne baterije čije su ploče sulfatirane, dolazi do dodatnog pada napona na njenom povećanom unutarnjem otporu. Kao rezultat toga, tijekom punjenja, napon na stezaljkama takve baterije ili njihove baterije može biti 1,5 ... 2 puta veći od nominalnog. Ako u ovom trenutku, bez zaustavljanja punjenja, zatvorite prekidač SA1 da provjerite svjetlinu LED dioda, tada će povećani napon biti dovoljan da struja koja teče kroz njih značajno premaši dopuštenu vrijednost. LED diode će otkazati jedna po jedna. Kao rezultat toga, izgorjele LED diode se dodaju u bateriju, što je neprikladno za daljnju upotrebu. Nemoguće je popraviti takvu svjetiljku - u prodaji nema rezervnih baterija.

Predložena shema za finalizaciju lanterne, prikazana na Sl. 2 omogućuje vam uklanjanje opisanih nedostataka i uklanjanje mogućnosti kvara njegovih elemenata zbog bilo kakvih pogrešnih radnji. Sastoji se u promjeni spojnog kruga LED dioda na bateriju tako da se njezino punjenje automatski prekida. To se postiže zamjenom prekidača SA1 prekidačem. Ograničavajući otpornik R5 odabran je tako da ukupna struja kroz LED diode EL1-EL5 pri naponu baterije GB1 od 4,2 V iznosi 100 mA. Budući da je prekidač SA1 prekidač s tri položaja, postalo je moguće implementirati ekonomičan način smanjene svjetline svjetiljke dodavanjem otpornika R4.

Indikator na HL1 LED diodi također je redizajniran. Otpornik R2 spojen je serijski s baterijom. Napon koji pada preko njega kada teče struja punjenja primjenjuje se na LED HL1 i granični otpornik R3. Sada je prikazana struja punjenja koja teče kroz GB1 bateriju, a ne samo prisutnost mrežnog napona.

Neupotrebljiva gel baterija zamijenjena je kompozitnom od tri Ni-Cd baterije kapaciteta 600 mAh. Trajanje njenog potpunog punjenja je oko 16 sati, a nemoguće je oštetiti bateriju bez prestanka punjenja na vrijeme, budući da struja punjenja ne prelazi sigurnu vrijednost, brojčano jednaku 0,1 nominalnog kapaciteta baterije.

Umjesto spaljenih ugrađene su LED diode HL-508h338WC promjera 5 mm bijele svjetlosti s nominalnom svjetlinom od 8 cd pri struji od 20 mA (maksimalna struja - 100 mA) i kutom emisije od 15 °. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalnu ovisnost pada napona na takvoj LED diodi o struji koja kroz nju teče. Njegova vrijednost od 5 mA odgovara gotovo potpuno ispražnjenoj bateriji GB1. Ipak, svjetlina svjetiljke u ovom je slučaju ostala dovoljna.

Lanterna, pretvorena prema razmatranoj shemi, uspješno radi već nekoliko godina. Primjetno smanjenje svjetline sjaja događa se samo kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Upravo je to signal da ga treba napuniti. Kao što je poznato, potpuno pražnjenje Ni-Cd baterija prije punjenja povećava njihovu trajnost.

Među nedostacima razmatrane metode modifikacije možemo primijetiti prilično visoku cijenu baterije od tri Ni-Cd baterije i poteškoće u postavljanju u tijelo svjetiljke umjesto standardne olovne kiseline. Autor je morao izrezati vanjski filmski omotač nove baterije kako bi kompaktnije smjestio baterije koje ga čine.

Stoga je pri finalizaciji druge svjetiljke s četiri LED diode odlučeno koristiti samo jednu Ni-Cd bateriju i LED drajver na ZXLD381 čipu u SOT23-3 paketu http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. S ulaznim naponom od 0,9 ... 2,2 V, osigurava LED diode s strujom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje krug napajanja za LED HL1-HL4 pomoću ovog čipa. Graf tipične ovisnosti njihove ukupne struje o induktivitetu induktora L1 prikazan je na sl. 5. Svojim induktivitetom od 2,2 μH (koristi se induktor DLJ4018-2,2) svaka od četiri paralelno spojene LED diode EL1-EL4 daje 69/4 = 17,25 mA struje, što je sasvim dovoljno za njihov jaki sjaj.

Od ostalih dodatnih elemenata, samo su Schottky dioda VD1 i kondenzator C1 potrebni za rad mikro kruga u modu izravnane izlazne struje. Zanimljivo je da je na tipičnom dijagramu za korištenje mikro kruga ZXLD381 kapacitet ovog kondenzatora označen kao 1 F. Jedinica za punjenje baterije G1 ista je kao na slici. 2. Ograničavajući otpornici R4 i R5, koji također postoje, više nisu potrebni, a sklopka SA1 treba samo dva položaja.

Zbog malog broja dijelova modifikacija lampiona je izvedena visećom montažom. Baterija G1 (Ni-Cd veličina AA kapaciteta 600 mAh) je ugrađena u odgovarajući držač. U usporedbi s lanternom modificiranom prema shemi na Sl. 2, svjetlina se subjektivno pokazala nešto nižom, ali sasvim dovoljnom.

Datum objave: 31.05.2013

Mišljenja čitatelja

Jos nema komentara. Vaš komentar će biti prvi.

Možete ostaviti svoj komentar, mišljenje ili pitanje o gornjem materijalu:

www.radioradar.net


Neki dan je došla susjeda i sa sobom donijela slatku prijenosnu svjetiljku.
Lampion je radio šest mjeseci, ležao je šest mjeseci, sada je potreban, ali ne radi. Lanterna je korištena u podrumu; žarulja je samo iznad vrata, a tmurno je kraj dalekih polica s marmeladom i kiselim krastavcima. Lampion je živio u podrumu, visio je na dovratku ispod prekidača i utičnice. Podrum je suh, muž je htio napraviti nosač sa žaruljom, ali pojavio se lampion - nije bilo potrebe za njim. Dok su žene među sobom tračale, ja sam se bavio fenjerom. Baterijska svjetiljka je napravljena od strane Kineza, ima helijevu bateriju,
halogena žarulja sa žarnom niti, punjač za punjenje baterije,
sastavljen prema primitivnoj shemi.

Uzeo sam potrebna mjerenja baterije multimetrom:


Napon i struja su nula, otpor je beskonačan. S takvom baterijom nema smisla petljati, imao sam priliku probati je oživjeti, ali crkla je, crkla. Odlučeno je napraviti jednostavnu svjetiljku s LED-om, napajanu od 220 volti.
Susjed je donio strujni kabel oko pet metara s utikačem na jednom kraju.
Našao sam LED žarulju od 12 volti,
dostupna je i radna ploča od potrebnog punjača,
Instalirao sam samo D815D zener diodu umjesto LED indikatora, Da, zalemio sam kabel za napajanje na ploču.
Utaknuo je utikač u mrežu i blago svjetlo fenjera obasjalo je sobu.
Posao je vrijedio samo rublju i pol, ali sam od susjeda dobio na poklon staklenku od tri litre raznog kiselog povrća.

usamodelkina.ru

LED svjetiljka od 1,5 V i niže

Blokirajući generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim vremenskim intervalima.

Jedna od prednosti blok generatora je njihova komparativna jednostavnost, mogućnost povezivanja opterećenja kroz transformator, visoka učinkovitost i povezivanje dovoljno snažnog opterećenja.

Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u amaterskim radio krugovima. Ali pokrenut ćemo LED iz ovog generatora.

Vrlo često kada planinarite, pecate ili lovite trebate svjetiljku. Ali nemate uvijek bateriju ili baterije od 3 V pri ruci. Ovaj krug može pokrenuti LED punom snagom iz gotovo prazne baterije.

Malo o shemi. Pojedinosti: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) može se koristiti u mom KT315G krugu.

Potrebno je odabrati otpornik, ali više o tome kasnije.

Feritni prsten nije jako velik.

I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.

Dakle, čistio sam ladicu u svom stolu i našao staru svjetiljku sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio dijagram ovog generatora.

I odlučio sam zalemiti krug i staviti ga u svjetiljku.

Pa, počnimo:

Prvo, sakupimo se prema ovoj shemi.

Uzimamo feritni prsten (izvukao sam ga iz balasta fluorescentne svjetiljke) i namotavamo 10 zavoja žice od 0,5-0,3 mm (može biti tanji, ali neće biti zgodno). Namotamo ga, napravimo petlju, odnosno granu, i namotamo još 10 okretaja.

Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Stavio sam i kondenzator paralelno s diodom, pa je jače svijetlila.

Pa su to skupljali. Ako LED ne svijetli, promijenite polaritet baterije. I dalje ne svijetli, provjerite jesu li LED i tranzistor pravilno spojeni. Ako je sve ispravno, a i dalje ne svijetli, tada transformator nije ispravno namotan. Da budem iskren, ni moj krug nije radio prvi put.

Sada nadopunjujemo dijagram s preostalim detaljima.

Instaliranjem diode VD1 i kondenzatora C1, LED će svijetliti jače.

Posljednja faza je izbor otpornika. Umjesto konstantnog otpornika stavili smo promjenjivi od 1,5 kOhm. I počinjemo vrtjeti. Morate pronaći mjesto gdje LED svijetli jače, i morate pronaći mjesto gdje će se LED ugasiti ako samo malo povećate otpor. U mom slučaju to je 471 Ohm.

Dobro, sada bliže stvari))

Rastavljamo svjetiljku

Iz jednostranog tankog stakloplastike izrezali smo krug na veličinu cijevi svjetiljke.

Sada idemo tražiti dijelove potrebnih apoena veličine nekoliko milimetara. Tranzistor KT315

Sada označavamo ploču i režemo foliju papirnatim nožem.

Mi petljamo ploču

Ispravljamo greške, ako ih ima.

Sada za lemljenje ploče trebamo poseban vrh, ako ne, nema veze. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljito ga čistimo.

Sada ga navijamo na postojeće lemilo. Kraj žice može se naoštriti i pokositriti.

Pa, počnimo lemiti dijelove.

Možete koristiti povećalo.

Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.

Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvrstimo na "mrcvu"

hura!! Dogodilo se. Sada možete bez straha normalno lemiti sve dijelove

Odjednom me zainteresiralo koliki je izlazni napon pa sam mjerio

3,7 V je normalno za LED velike snage.

Najvažnije je lemiti LED))

Umetnuli smo je u našu baterijsku svjetiljku; kada sam je umetnuo, odlemio sam LED diodu - bila je na putu.

I tako, ubacili smo ga i pobrinuli se da sve slobodno stane. Sada izvadimo ploču i pokrijemo rubove lakom. Da ne bude kratkog spoja jer je tijelo svjetiljke minus.

Sada lemimo LED natrag i ponovno provjeravamo.

Provjereno, sve radi!!!

Sada sve to pažljivo umetnemo u svjetiljku i uključimo je.

Takva se svjetiljka može pokrenuti čak i iz prazne baterije ili ako uopće nema baterija (na primjer, u šumi tijekom lova). Postoji mnogo različitih načina da dobijete mali napon (umetnete 2 žice od različitih metala u krumpir) i pokrenete LED.

Sretno!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIJA

Bila je večer, nije bilo ničega. I počeo sam čistiti svoje naslage radio komponenti i drugih elektroničkih stvari koje su se nakupile oko stola. Neki će u štalu, a neki na sofru. I u procesu dovođenja stvari u red, naišao sam na jednostavnu izgorjelu LED svjetiljku s baterijom napunjenom iz ugrađenog ispravljača bez transformatora.

Budući da se pokazalo da su same LED diode žive, a kućište se činilo u redu, odlučio sam ga dovesti u radno stanje. Naravno, ne prema izvornoj kineskoj shemi, već prema naprednijoj. Kao što je planirano, ažurirana punjiva LED svjetiljka punit će se iz električne mreže i svijetliti do 20 sati iz litij-ionske baterije (pri struji od 50 mA).

Ne bojte se - ne morate lemiti skupe dijelove :) U ove svrhe, gotov punjač od bilo kojeg mobilnog telefona (izgubio sam ga prije mjesec dana), kao i bilo koja Mobile litij-ionska baterija (poklonili su ih telefon utopljen u moru zbog rezervnih dijelova) savršeni su.

Što treba učiniti? Samo spojite punjač na bateriju, a zatim ga spojite na LED diode.

Budući da je baterijska svjetiljka imala malu četvrtastu rupu za dodatnu LED diodu, prekrio sam je komadom tamnog pleksiglasa, ispod nje stavio crvenu LED diodu koja pokazuje da je uključena radi ponovnog punjenja. LED se uključuje paralelno s memorijskim izlazima.

Originalni utikač svjetiljke je izgubljen, pa sam morao napraviti novi, prethodno ga otpilivši sa gore navedenog punjača s kojeg je skinuta marama.

Kao što vidite, u kućištu je bilo sasvim dovoljno mjesta i za punjač i za ostale komponente LED svjetiljke.

Prilikom instaliranja imajte na umu da ako je baterija izravno zalemljena na punjač, ​​tada će se pri odspajanju s mreže pojaviti malo samopražnjenje od nekoliko miliampera. Rješenje je jednostavno - dodati diodu poput IN4001 ili sličnu za struju veću od 0,5A.

Sada, kada uključite svjetiljku s prekidačem, baterija plus ide kroz otpornik od 20 Ohma do LED dioda. I ponovnim pritiskom na prekidač i prebacivanjem plusa na bateriju, svjetiljku prebacujemo u način rada mrežnog punjenja.

Unatoč činjenici da sama baterija ima regulator punjenja, ne preporučujem da svjetiljku ostavite uključenu u utičnicu dulje od 5 sati. Nikad ne znaš...

Gotova LED punjiva svjetiljka pokazala se vrlo lijepom i jednostavnom za korištenje. Dovoljno je svijetao za većinu namjena. Tko treba dodatnu snagu - pogledajte moćne LED diode.

Ovdje sam na primjeru ovog jednostavnog dizajna pokazao sam princip prerade lampiona koristeći ostatke neispravnih mobitela, kojih ste, siguran sam, nakupili popriličnu količinu.

Forum za LED svjetiljke

Raspravite o članku LED BATERIJA

radioskot.ru

Obnavljamo i oživljavamo kineski lampion. / Radionica / Nije izgubljeno

Mnogi ljudi imaju razne kineske lampione koji rade na jednu bateriju. Ovako: Nažalost, vrlo su kratkog vijeka. Reći ću vam dalje o tome kako vratiti svjetiljku u život io nekim jednostavnim izmjenama koje mogu poboljšati takve svjetiljke. Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava. Takav lampion ćete najlakše zasjati na sljedeći način: 1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu. 2. Navijamo žice na oprugu. 3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica bi trebala malo stršati iznad vijčanog dijela svjetiljke. 4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice. Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će svijetliti odgovarajućom svjetlinom. Naravno, gumb nije dostupan za takve popravke, pa se paljenje i gašenje svjetiljke vrši okretanjem glave. Moj Kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.

OBNAVLJANJE RADA TIPKE.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije: 1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.1. Očistiti finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti pritiskom na tipku. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.

POBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrnite glavu.1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu ih je trebalo 6. Što se na kraju dogodilo: Lijevo je naš Kinez, desno Fenix ​​​​LD 10 (minimalno). Rezultat je prilično ugodan. Žarište je postalo izraženo i jednolično.

POVEĆANJE SVJETLINE (za one koji se malo razumiju u elektroniku).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja povećat će troškove, pa ga ne instaliraju. Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.

1. Ovako izgleda LED u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Trebate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenom LED diodom (sa stražnje strane). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drivera zalemljene su na nožice LED diode.3. Oštrim nožem ili trokutastom turpijom izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.Brusite cijelu ploču kako biste uklonili lak.4. Zalemite diode i kondenzator. Uzeo sam diode s pokvarenog napajanja računala, a tantalski kondenzator zalemio s nekog izgorjelog hard diska.Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na podlogu s diodama.

Kao rezultat toga, svjetiljka proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju s vrućim točkama), sudeći prema Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom načinu rada.

I posljednja stvar: prednost Kineza nad markiranom svjetiljkom (da, nemojte se smijati) Brendirane svjetiljke dizajnirane su za korištenje baterija, tako da s baterijom ispražnjenom na 1 volt, moj Fenix ​​​​LD 10 jednostavno se neće okrenuti na. Apsolutno. Uzeo sam praznu alkalnu bateriju koja je svoj vijek odslužila u kompjuterskom mišu. Multimetar je pokazao da je pao na 1.12v. Miš na njemu više nije radio, Fenix ​​kao što rekoh nije palio. Ali kineski radi! S lijeve strane je Kinez, s desne strane je Fenix ​​​​LD 10 najmanje (9 lumena). Nažalost, balans bijele boje je isključen.Phoenix ima temperaturu od 4200K. Kinez je plav ali nije tako loš kao na fotki.Čisto radi zabave sam pokušao doraditi bateriju. Na ovoj razini svjetline (5-6 lumena na oko), svjetiljka je radila oko 3 sata. Svjetlina je sasvim dovoljna da vam osvijetli noge u mračnom ulazu/šumi/podrumu. Zatim se još 2 sata svjetlina smanjila na razinu "krijesnice". Slažem se, 3-4 sata sa prihvatljivim svjetlom može puno riješiti. Za ovo da se poklonim. Stari4ok.

Hh004F dijagram spajanja

  • Dijagram spajanja svjetlosnog senzora za rasvjetu

    • Trenutačno su nestanci električne energije postali vrlo česti, pa se u radioamaterskoj literaturi dosta pažnje posvećuje lokalnim izvorima struje. Energetski ne intenzivna, ali vrlo korisna tijekom hitnih isključivanja, kompaktna je punjiva svjetiljka (AKF), čija baterija koristi tri zatvorene nikal-kadmijeve disk baterije D 0,25. Neuspjeh ACF-a iz ovog ili onog razloga uzrokuje veliko razočaranje. Međutim, ako primijenite malo domišljatosti, razumijete dizajn same svjetiljke i poznajete osnove elektrotehnike, tada se može popraviti, a vaš mali prijatelj služit će vam dugo i pouzdano.

    Projektiranje sklopova. Oblikovati

    Počnimo, kao što se i očekivalo, proučavanjem priručnika s uputama 2.424.005 R3 Punjiva svjetiljka "Electronics V6-05". Nedosljednosti počinju odmah nakon pažljive usporedbe dijagrama električnog kruga (slika 1) i dizajna svjetiljke. U krugu plus dolazi iz baterije, a minus je spojen na žarulju HL1.

    U stvarnosti, koaksijalni priključak HL1 je stalno spojen na plus baterije, a minus je spojen preko S1 na navojnu utičnicu. Nakon pažljivog pregleda instalacijskih priključaka, odmah primjećujemo da HL1 nije spojen prema dijagramu, kondenzator C1 nije spojen na VD1 i VD2, kao što je prikazano na slici 1, već na elastični kontakt strukture, pritiskajući minus bateriju , što je strukturno i tehnološki prikladno, budući da je C1, kao najveći element, prilično kruto montiran sa strukturnim elementima - jedan od pinova utikača za napajanje, strukturno spojen s ACF kućištem i kontaktom opruge baterije; Otpornik R2 nije spojen u seriju s kondenzatorom C1, već je jednim krajem zalemljen na drugi pin strujnog utikača, a drugim na držač U1. To također nije uzeto u obzir u ACF shemi u . Preostale veze odgovaraju dijagramu prikazanom na sl. 2.

    Ali ako ne uzmete u obzir dizajnerske i tehnološke prednosti, koje su sasvim očite, tada u načelu nije važno kako je C1 spojen, prema sl. 1 ili sl. 2. Usput, s dobrom idejom da se poboljša krug AKF punjača, nije bilo moguće izbjeći korištenje "dodatnih" elemenata.

    Memorijski sklop, uz zadržavanje općeg algoritma, može se značajno pojednostaviti sastavljanjem prema slici 3.


    Razlika je u tome što elementi VD1 i VD2 u dijagramu na Sl. 3 obavljaju dvije funkcije, što je omogućilo smanjenje broja elemenata. Zener dioda VD1 za negativni poluval napona napajanja na VD1, VD2 služi kao ispravljačka dioda, također je izvor pozitivnog referentnog napona za usporedni krug (CC), čiju (drugu) funkciju također obavlja od VD2. CC radi na sljedeći način: kada je EMF vrijednost na katodi VD2 manja od napona na anodi, dolazi do normalnog procesa punjenja baterije. Kako se baterija puni, EMF vrijednost na bateriji raste, a kada dostigne napon na anodi, VD2 će se zatvoriti i punjenje će prestati. Vrijednost referentnog napona VD1 (stabilizacijski napon) mora biti jednaka zbroju pada napona u smjeru naprijed preko VD2 + pada napona preko R3VD3 + emf baterije i odabire se za određenu struju punjenja i specifične elemente. EMF potpuno napunjenog diska je 1,35 V.

    Kod ove sheme punjenja, LED dioda, kao indikator stanja napunjenosti baterije, svijetli jako na početku procesa, dok se puni, njezina svjetlina opada, a kada postigne punu napunjenost, gasi se. Ako se tijekom rada primijeti da je umnožak struje punjenja i vremena žarenja VD3 u satima znatno manji od vrijednosti njegovog teorijskog kapaciteta, to ne znači da komparator na VD2 ne radi ispravno, već da ili više diskova nema dovoljno kapaciteta.

    Uvjeti korištenja

    Analizirajmo sada punjenje i pražnjenje baterije. Prema specifikacijama (12MO.081.045), vrijeme punjenja potpuno ispražnjene baterije pri naponu od 220 V iznosi 20 sati. Struja punjenja pri C1 = 0,5 μF, uzimajući u obzir raspon kapaciteta i fluktuacije napona napajanja, iznosi oko 25-28 mA, što odgovara preporukama, a preporučena struja pražnjenja je dvostruko veća od struje punjenja, tj. 50

    mA. Broj kompletnih ciklusa punjenja i pražnjenja je 392. U stvarnom ACF dizajnu, pražnjenje se provodi na standardnoj žarulji od 3,5 V x 0,15 A (s tri diska), iako daje povećanje svjetline, ali i zbog povećanje struje iz baterije veće od one koju preporučuju specifikacije, negativno utječe na vijek trajanja baterije, pa je takva zamjena teško preporučljiva, jer u nekim primjercima diskova to može uzrokovati povećano stvaranje plina, što zauzvrat dovest će do povećanja tlaka unutar kućišta i do pogoršanja unutarnjeg kontakta koji ostvaruje tanjurasta opruga između djelatne tvari pakiranja tablete i minus dijela tijela. To također dovodi do otpuštanja elektrolita kroz brtvu, uzrokujući koroziju i povezano pogoršanje kontakta između samih diskova i između diskova i metalnih elemenata AKF strukture.

    Osim toga, zbog curenja dolazi do isparavanja vode iz elektrolita, što rezultira povećanjem unutarnjeg otpora diska i cijele baterije. Daljnjim radom takvog diska dolazi do potpunog kvara kao rezultat pretvorbe elektrolita dijelom u kristalni KOH, dijelom u potašu K2CO3. Iz tih razloga se posebna pozornost mora posvetiti pitanjima punjenja i pražnjenja.

    Praktični popravak

    Dakle, jedna od tri baterije se pokvarila. Njegovo stanje možete procijeniti pomoću avometra. Da biste to učinili (u odgovarajućem polaritetu), svaki disk se kratko spoji sa sondama avometra postavljenog za mjerenje istosmjerne struje unutar 2-2,5 A.

    Za dobre, svježe napunjene diskove, struja kratkog spoja trebala bi biti unutar 2-3 A. Prilikom popravka ACF-a mogu se pojaviti dvije logične mogućnosti: 1) nema rezervnih diskova; 2) postoje rezervni diskovi.

    U prvom slučaju, ovo rješenje će biti najjednostavnije. Umjesto trećeg, neupotrebljivog diska, ugrađena je podloška iz bakrenog tijela neupotrebljivog tranzistora tipa KT802, koji se, osim toga, dobro uklapa u veličinu u većinu AKF dizajna. Da biste napravili podlošku, uklonite priključke elektroda tranzistora i očistite oba kraja finom turpijom od premaza dok se ne pojavi bakar, zatim se bruse na fino zrnatom brusnom papiru položenom na ravnu ravninu, nakon čega se poliraju do sjaj na komadu filca s nanesenim slojem GOI paste. Sve ove radnje su potrebne kako bi se smanjio utjecaj kontaktnog otpora na vrijeme izgaranja. Isto vrijedi i za kontaktne krajeve diskova, čije je potamnjele površine tijekom rada poželjno izbrusiti iz istih razloga.

    Budući da će uklanjanje jednog diska dovesti do smanjenja svjetline sjaja HL1, u AKF je ugrađena žarulja od 2,5 V na 0,15 A ili, još bolje, žarulja od 2,5 V na 0,068 A, koja, iako ima manje snaga, smanjuje strujno pražnjenje, omogućuje ga približavanje preporučenom specifikacijama, što će povoljno utjecati na životni vijek baterijskih diskova. Praktičnom demontažom i analizom otklonivih uzroka kvara diska pokazalo se da je vrlo često uzrok kvara uništenje disk opruge. Stoga nemojte žuriti s bacanjem neupotrebljivog diska i, ako imate sreće, možete ga natjerati da radi još malo. Ova će operacija zahtijevati dovoljnu točnost i određene vodoinstalaterske vještine.

    Da biste to izveli, trebat će vam mali škripac, kuglica iz kugličnog ležaja promjera oko 10 mm i glatka čelična ploča debljine 3-4 mm. Ploča se postavlja kroz elektrokartonsku brtvu debljine 1 mm između čeljusti i pozitivnog dijela tijela, a kuglica se postavlja između druge čeljusti i negativnog dijela tijela, usmjeravajući kuglicu približno u središte. Električna kartonska brtva je dizajnirana da eliminira kratke spojeve diska, a ploča je dizajnirana da ravnomjerno rasporedi silu i spriječi deformaciju pozitivnog dijela kućišta baterije od zarezivanja na čeljusti škripca. Njihova veličina je očita. Postupno stežite škripac. Pritiskom kuglice 1-2 mm izvadite disk iz uređaja i kontrolirajte struju kratkog spoja. Obično, nakon jednog ili dva stezanja, više od polovice napunjenih diskova počinje pokazivati ​​porast struje kratkog spoja do 2-2,5 A. Nakon određenog hoda, sila stezanja naglo raste, što znači da deformabilni dio kućište naliježe na tablet. Daljnje pritiskanje je nepraktično, jer dovodi do uništenja baterije. Ako se nakon zaustavljanja struja kratkog spoja ne poveća, onda je disk potpuno neupotrebljiv.

    U drugom slučaju, jednostavna zamjena diska drugim također ne može donijeti željeni rezultat, budući da potpuno funkcionalni diskovi imaju takozvanu "kapacitivnu" memoriju.

    Zbog činjenice da pri radu u bateriji uvijek postoji barem jedan disk koji ima manji kapacitet od vrijednosti, zbog čega kada se isprazni, unutarnji otpor naglo raste, što ograničava mogućnost potpunog pražnjenja preostalih diskovi. Nije preporučljivo podvrgavati takvu bateriju nekom ponovnom punjenju kako bi se eliminirao ovaj fenomen, jer to neće dovesti do povećanja kapaciteta, već samo do kvara najboljih pogona. Stoga, prilikom zamjene barem jednog diska u bateriji, preporučljivo je podvrgnuti ih sve prisilnom treningu (dati jedan puni ciklus punjenja i pražnjenja) kako bi se uklonili gore navedeni fenomeni. Punjenje svakog diska provodi se u istom ACF-u, koristeći podloške izrađene od tranzistora umjesto dva diska.

    Pražnjenje se provodi na otporniku s otporom od 50 Ohma, uz struju pražnjenja od 25 mA (što odgovara specifikacijama), dok napon na njemu ne dosegne 1 V. Nakon toga, diskovi se spajaju u bateriju i nabijeni zajedno. Nakon što napunite cijelu bateriju, ispraznite je na standardni HL dok baterija ne dosegne 3 V. Pod opterećenjem istog HL-a ponovno provjerite struju kratkog spoja svakog diska ispražnjenog na 1 V.

    Za diskove prikladne za rad kao dio baterije, struja kratkog spoja svakog diska trebala bi biti približno ista. Kapacitet baterije može se smatrati dovoljnim za praktičnu upotrebu ako je vrijeme pražnjenja do 3 V 30-40 minuta.

    pojedinosti

    Osigurač.U1. Promatrajući evoluciju ACF sklopova tijekom popravaka oko dva desetljeća, primijećeno je da su sredinom 80-ih neka poduzeća počela proizvoditi baterije bez osigurača s otpornikom za ograničavanje struje od 0,5 W i otporom od 150-180 Ohma, što je sasvim opravdano, budući da je u slučaju kvara ulogu C1.U1 igrao R2 (Sl. 1) ili R2 (Sl. 2 i 3), čiji je vodljivi sloj ispario mnogo ranije (nego je U1 izgorio na 0,15 A), prekida strujni krug, što je ono što se traži od osigurača. Praksa potvrđuje da ako se otpornik za ograničavanje struje snage 0,5 W u stvarnom ACF krugu primjetno zagrijava, onda to jasno ukazuje na značajno curenje C1 (što je teško odrediti avometrom, a također i zbog promjena njegove vrijednosti tijekom vremena) i mora se zamijeniti.

    Kondenzator C1 tip MBM 0,5 μF na 250 V je najnepouzdaniji element. Dizajniran je za uporabu u istosmjernim krugovima s odgovarajućim naponom i korištenje takvih kondenzatora u izmjeničnim mrežama, kada amplituda napona u mreži može doseći 350 V, a uzimajući u obzir prisutnost u mreži brojnih vrhova od induktivnih opterećenja , kao i vrijeme punjenja potpuno ispražnjenog ACF-a prema specifikacijama (oko 20 sati), tada njegova pouzdanost kao radio elementa postaje vrlo niska. Najpouzdaniji kondenzator, koji ima optimalne dimenzije koje mu omogućuju da se uklopi u ACF-ove različitih veličina dizajna, je kondenzator K42U-2 0,22 μF Ch ​​​​630 V ili čak K42U 0,1 μF Ch ​​​​630 V. Smanjenje struje punjenja na otprilike 15-18 mA, na 0,22 μF i do 8-10 mA na 0,1 μF, praktički uzrokuje samo povećanje vremena punjenja, koje nije značajno.

    LED indikator struje punjenja VD3. U ACF koji nemaju LED indikator struje punjenja, isti se može ugraditi spajanjem na otvoreni krug u točki A (slika 2).

    LED dioda je spojena paralelno s mjernim otpornikom R3 (slika 4), koji je potrebno odabrati prilikom izrade novog ili smanjenja C1. S kapacitetom C1 jednakim 0,22 μF umjesto 0,5 μF, svjetlina VD3 će se smanjiti, a pri 0,1 μF VD3 možda uopće neće svijetliti. Stoga, uzimajući u obzir gore navedene struje punjenja, u prvom slučaju otpornik R3 mora se povećati proporcionalno smanjenju struje, au drugom slučaju mora se potpuno ukloniti. U praksi, uzimajući u obzir činjenicu da je rad s 220 V vrlo nesiguran, bolje je odabrati otpor R3 spajanjem podesivog istosmjernog izvora struje (RIPS) preko miliampermetra na točku B (slika 3) i kontrolirati struja punjenja. Umjesto R3, privremeno je spojen potenciometar s otporom od 1 kOhm, uključen reostatom na minimalni otpor. Povećanjem RIPT napona struja punjenja akumulatora postavlja se na 25 mA.

    Bez mijenjanja postavljenog napona RIPT-a, spojite miliampermetar na otvoreni krug VD3 u točki C i, postupno povećavajući otpor potenciometra, postignite kroz njega struju od 10 mA, tj. polovica maksimuma za AL307. Ova točka je posebno važna za krugove bez zener diode, u kojima, u prvom trenutku nakon uključivanja pri punjenju C1, struja kroz VD3 može postati velika, unatoč prisutnosti otpornika koji ograničava struju R1, i može dovesti do VD3 neuspjeh. U stabilnom stanju, R1 praktički nema utjecaja na struju punjenja zbog svog niskog otpora u usporedbi s reaktivnim (oko 9 kOhm) otporom C1. Prilikom izmjene, VD3 se ugrađuje u rupu promjera 5 mm, izbušenu simetrično u odnosu na liniju razdvajanja u kućištu između nosača opružnog kontakta spojenog na koaksijalni terminal HL1 i plus baterije. Tamo se nalazi mjerni otpornik.

    Ispravljačke diode

    Uzimajući u obzir prisutnost strujnog udara tijekom početnog punjenja C1, za povećanje pouzdanosti u AKF ispravljaču, preporučljivo je koristiti bilo koje silikonske pulsne diode s obrnutim naponom od 30 V ili više.

    Nestandardna uporaba ACF-a

    Izradom adaptera od baze neupotrebljive žarulje i strujnog konektora radio prijemnika, AKF se može koristiti ne samo kao izvor svjetla, već i kao izvor sekundarnog napajanja s naponom od 3,75 V. Na prosječna razina glasnoće (struja potrošnje 20-25 mA), njegov kapacitet je sasvim dovoljan za slušanje VEF-a nekoliko sati.

    U nekim slučajevima, u nedostatku električne energije, ACF se može napuniti iz radijske linije. Vlasnici AKF-a s LED indikatorom mogu promatrati proces dinamičkog treptanja LED-a. VD3 posebno glatko gori od "teškog" rocka, pa ako ne volite slušati, napunite ACF, iskoristite energiju u miroljubive svrhe. Fizičko značenje ovog fenomena je da se reaktancija smanjuje s povećanjem frekvencije, stoga je pri znatno nižem naponu (15-30 V) impulsna vrijednost struje punjenja kroz indikator dovoljna da svijetli i, naravno, ponovno se napuni.

    Književnost:

    1. Vuzetsky V.N. Punjač za punjivu svjetiljku // Radioamator.- 1997. - Broj 10. - S. 24.
    2. Tereščuk R.M. i dr. Poluvodički prijamni i pojačalni uređaji: Referenca. radio amater - Kijev: Nauk. Dumka, 1988. (monografija).

    Takvo obilje oblika, veličina i boja možda nema ni u jednoj drugoj skupini proizvoda. Kod kuće ih već ima barem pet, ali kupila sam još jednu. I nimalo iz radoznalosti, pogledao sam ga i mašta mi je nacrtala sliku kako u mraku uključujem bočnu ploču, pričvršćujem krajnji dio magnetom na metalna garažna vrata, a na svjetlu sa svojim slobodne ruke, otvaram brave. Usluga - “pet zvjezdica”! Ali ponuđeno je da se lampion kupi u neispravnom stanju.

    Karakteristike svjetiljke STE-15628-6LED

    • 6 LED dioda (3 u reflektoru + 3 u bočnoj ploči)
    • 2 načina rada
    • ugrađena memorija
    • magnet za pričvršćivanje
    • dimenzije: 11x5x5 cm

    Izvana, apsolutno uporabljiv i atraktivan proizvod nije stvorio svjetlosni tok. Pa, je li doista moguće da tako divna stvar bude potpuno beskorisna? Ovaj model je bio u jednom primjerku, ali zaljubljenik u elektroniku u meni je “oglasio” da je sve savladivo.

    Žica se otkačila kad je kućište otvoreno, ali plastika je već bila spržena i upućivala je na to da su elektroničke komponente kruga punjača spaljene, a baterija bi mogla biti sasvim dobra.

    Počeo sam provjeravati s njim. Voltmetar je pokazao da je napon na stezaljkama jedan volt. Nakon što sam već imao iskustva s takvim baterijama, počeo sam tako što sam otvorio gornju sigurnosnu traku na njoj, skinuo gumene čepove, dodao jednu kocku destilirane vode u svaku “teglu” i stavio je na punjenje. Napon punjenja 12 V, struja 50 mA.

    Punjenje u visokonaponskom modu (umjesto standardnih 4,7 V) trajalo je dva sata, dostupno više od 4 volta.

    Ako je baterija upotrebljiva, tada joj je potreban punjač sastavljen prema pristojnijem krugu i na pouzdanijim elektroničkim komponentama od kineskog proizvođača, u kojem je ulazni otpornik "izgorio", jedna od dvije 1N4007 ispravljačke diode je slomljena i pušio kad je uključen LED memorijski otpornik. Prije svega, potreban vam je pouzdan kondenzator od najmanje 400 volti, diodni most i odgovarajuća zener dioda na izlazu.

    Memorijski krug svjetiljke

    Sastavljeni krug pokazao je svoje performanse, MBGO je pronašao kondenzator kapaciteta 1 μF i 400 V (mnogo pouzdaniji i dobro se uklapa u predviđeno kućište), diodni most je sastavljen od 4 komada 1N4007 dioda, zener dioda testiran je prvim uvoznim koji je naišao (napon stabilizacije je određen dodatkom na multimetar, ali nije bilo moguće pročitati njegov naziv).

    Zatim je sklop sastavljen lemljenjem i korišten za proizvodnju normalnog ciklusa punjenja za prethodno ispražnjenu bateriju (miliampermetar sa shuntom, tako da se u stvarnosti puni otklon igle događa pri struji od 50 mA). Zener dioda se već koristi sa stabilizacijskim naponom od 5 V.

    Tiskana pločica za finalnu montažu punjača s dimenzijama za kućište za punjenje mobitela. Ne mogu smisliti bolji slučaj ovdje.

    Izgleda kao stvarno sastavljena, funkcionalna ploča. Tijelo kondenzatora je zalijepljeno na ploču master ljepilom. Ali bila sam previše lijena odabrati šal, žao mi je, slučajno mi se pri ruci našao rabljeni skoro odgovarajuće veličine i ta je okolnost presudila o svemu.

    Ali nisam bio lijen zamijeniti naljepnicu s informacijama na kućištu za punjenje. S potpuno napunjenom baterijom, u mraku, bočna ploča prilično dobro osvjetljava prostoriju veličine 10 četvornih metara. metara, a svjetlost reflektora prednjih svjetala čini objekte jasno vidljivima na udaljenosti do 10 metara.

    U budućnosti planiram odabrati pouzdaniju svjetiljku. Autor - Babay iz Barnaule.

    Krug svjetiljke s baterijom

    Kao radiomehaničara zanimaju me najjednostavniji elektronički uređaji. Ovaj put ćemo govoriti o svjetiljci s baterijom.

    Ovdje je dijagram svjetiljke s baterijom.

    Svjetiljka se sastoji od dva dijela. U jednom dijelu nalazi se baterija i mrežni punjač, ​​a u drugom prekidač i žarulja sa žarnom niti. Za punjenje baterije jedan dio svjetiljke odvoji se od glave (gdje je lampa i prekidač) i spoji se na mrežu od 220V.

    Na fotografiji je prikazan konektor adaptera koji povezuje bateriju i prekidač sa žaruljom sa žarnom niti.

    Dizajn takve svjetiljke izuzetno je jednostavan. Za punjenje olovne baterije G1 kapaciteta 1 A/h (1 amper-sat) i napona 4 V koristi se krug s kondenzatorom za gašenje C1. Većina mrežnog napona od 220 V pada na njemu. Tada se izmjenični napon nakon kondenzatora za gašenje ispravlja diodnim mostom pomoću dioda VD1 - VD4 (1N4001).

    Da bi se izgladili valovi, nakon diodnog mosta postavlja se elektrolitički kondenzator C2. Opterećenje cijelog ovog ispravljača je baterija G1. Ako ga isključite, izlaz ispravljača će imati napon od oko 300 volti, iako kada je baterija priključena, napon na njegovom izlazu je 4 - 4,5 volti.

    Vrijedno je napomenuti da je krug s prigušnim (balastnim) kondenzatorom jednostavan, ali prilično opasan. Činjenica je da takav krug nije galvanski izoliran od mreže od 220 volti. Kada koristite transformator, krug postaje električni sigurniji, ali zbog visoke cijene ovog dijela koristi se krug s kondenzatorom za gašenje.

    VD5 dioda je neophodna tako da kada je krug isključen iz mreže, baterija se ne isprazni kroz krug ispravljača i indikaciju na crvenoj LED HL1 i otporniku R2. Ali žarulja sa žarnom niti EL1 (ili krug LED dioda) povezana je s baterijom samo preko prekidača SA1. Ispada da VD5 dioda služi kao neka vrsta barijere koja prolazi struju u bateriju iz mrežnog ispravljača, ali ne i natrag. Ovo je tako jednostavna obrana. Također je vrijedno reći da se mali dio ispravljenog napona gubi na VD5 diodi - zbog pada napona na diodi kada je izravno spojen ( V F). To je negdje između 0,5 - 0,7 volti.

    Također bih želio reći nešto o bateriji. Kao što je navedeno, to je zatvorena olovna kiselina (Pb). Sastoji se od dvije ćelije od 2 volta spojene u seriju. Odnosno, baterija se, kako kažu, sastoji od 2 limenke.

    Baterija pokazuje da je maksimalna struja punjenja 0,5 ampera. Iako se za olovno-Pb baterije preporuča ograničiti struju punjenja na 0,1 njegovog kapaciteta. Oni. za ovu bateriju najbolja struja punjenja bit će 100 mA (0,1 A).

    Tipični problemi sa svjetiljkama na baterije su:

      Kvar elemenata mrežnog ispravljača (diode, elektrolitički kondenzator, otpornik u indikacijskom krugu);

      Neispravnost gumba prekidača (lako se popravlja bilo kojim prikladnim gumbom za zatvaranje ili preklopnim prekidačem);

      Degradacija baterije (starenje);

      Istrošeni kontaktni konektori.


    Pritisnite Razred

    Reci VK


    Električna svjetiljka se odnosi na dodatni pomoćni alat za izvođenje bilo kakvih radova u uvjetima slabog osvjetljenja ili bez osvjetljenja. Svatko od nas odabire vrstu svjetiljke po vlastitom nahođenju:

    • Glavna svjetiljka;
    • džepna svjetiljka;
    • ručna generatorska svjetiljka

    Dijagram jednostavne svjetiljke

    Električni krug jednostavne svjetiljke \Sl. 1\ sastoji se od:

    • baterije;
    • žarulje;
    • ključ\prekidač\.

    Shema je jednostavna u provedbi i ne zahtijeva nikakva objašnjenja. Razlozi kvara svjetiljke s ovom shemom mogu biti:

    • oksidacija kontaktnih spojeva s baterijama;
    • oksidacija kontakata grla žarulje;
    • oksidacija kontakata same žarulje;
    • neispravnost ključa\prekidača za svjetlo\;
    • neispravnost same žarulje \žarulja pregorjela\;
    • nedostatak kontaktne veze s žicom;
    • nedostatak baterije.

    Drugi uzroci kvara mogu biti mehanička oštećenja tijela svjetiljke.

    Krug LED punjive svjetiljke

    čeona svjetiljka sa LED diodama BL - 050 - 7C

    Svjetiljka BL - 050 - 7C dolazi u prodaju s ugrađenim punjačem, a kada se takva svjetiljka spoji na vanjski izvor izmjeničnog napona, baterija se ponovno puni.

    Punjive baterije, odnosno elektrokemijske baterije, - princip punjenja takvih elemenata temelji se na korištenju reverzibilnih elektrokemijskih sustava. Tvari nastale tijekom pražnjenja baterije pod utjecajem električne struje sposobne su vratiti svoje prvobitno stanje. Odnosno, napunili smo svjetiljku i možemo je nastaviti koristiti. Takve elektrokemijske baterije ili pojedinačni elementi mogu se sastojati od određene količine, ovisno o potrošenom naponu:

    • broj žarulja;
    • vrsta žarulja.

    Količina, skup takvih pojedinačnih elemenata svjetiljke, čini bateriju.

    Električni krug svjetiljke \Sl. 2\ može se smatrati da se sastoji od jednostavne žarulje sa žarnom niti ili određenog broja LED žarulja. Za bilo koji krug svjetiljke, što je točno važno? — Važno je da energija koju troše žarulje u električnom krugu odgovara izlaznom naponu izvora napajanja \baterije, koja se sastoji od pojedinačnih elemenata\.

    Čitanje dijagrama povezivanja:

    Otpornik R1 s otporom od 510 kOhm i nominalnom snagom od 0,25 W u električnom krugu spojen je paralelno, zbog ovog visokog otpora, napon u daljnjem dijelu električnog kruga se značajno gubi, odnosno dio električna energija se pretvara u toplinsku energiju.

    Iz otpornika R2 s otporom od 300 Ohma i nazivnom snagom od 1 W, struja se dovodi do LED VD2. Ova LED dioda služi kao svjetlosni indikator koji označava spoj punjača svjetiljke na vanjski izvor izmjeničnog napona.

    Struja teče do anode diode VD1 iz kondenzatora C1. Kondenzator u električnom krugu je filtar za izglađivanje; dio električne energije gubi se tijekom pozitivnog poluciklusa sinusoidnog napona, budući da se tijekom tog poluciklusa kondenzator puni.

    S negativnim poluciklusom, kondenzator se prazni i struja teče na anodu katode VD1. Vanjski pad napona za određeni električni krug događa se kada se u električnom krugu nalaze dva otpornika i žarulja. Također možete uzeti u obzir da kada struja prolazi od anode do katode - u diodi VD1 - postoji i vlastita potencijalna barijera. To jest, dioda također teži biti podvrgnuta određenom stupnju zagrijavanja, što uzrokuje vanjski pad napona.

    Baterija GB1, koja se sastoji od tri elementa, prima struju dva potencijala \+ -\ iz punjača \kada je svjetiljka spojena na vanjski izvor izmjeničnog napona\. U bateriji se elektrokemijski sastav baterije vraća u prvobitno stanje.

    Sljedeći krug \Sl. 3\, koji se nalazi u LED svjetiljkama, sastoji se od sljedećih elektroničkih elemenata:

    • dva otpornika \R1; R2\;
    • diodni most koji se sastoji od četiri diode;
    • kondenzator;
    • dioda;
    • LED;
    • ključ;
    • baterije;
    • žarulje.

    Za određeni strujni krug vanjski pad napona javlja se zbog svih elektroničkih elemenata spojenih u ovom krugu. Jedna dijagonala diodnog mosta mostnog kruga spojena je na vanjski izvor izmjeničnog napona, druga dijagonala diodnog mosta spojena je na opterećenje - koje se sastoji od određenog broja svjetlećih dioda.

    Sve detaljne opise zamjene elektroničkih elemenata prilikom popravka svjetiljke, kao i dijagnostiku tih elemenata možete pronaći na ovim stranicama koje sadrže slične teme koje pokrivaju popravke kućanskih aparata.

    Kako popraviti LED svjetiljku

    U svom poslu ponekad moram koristiti čeono svjetlo. Otprilike šest mjeseci nakon kupnje, baterija svjetiljke se prestala puniti nakon što ju je uključila za ponovno punjenje putem kabela za napajanje.

    Prilikom utvrđivanja uzroka kvara prednjeg svjetla, popravak je popraćen fotografijama kako bi se ova tema prikazala na zornom primjeru.

    Uzrok kvara isprva nije bio jasan, jer kada bi se baterijska svjetiljka uključila radi punjenja, signalna lampica bi zasvijetlila, a sama svjetiljka bi emitirala slabašno svjetlo kada bi se pritisnuo prekidač. Dakle, što bi mogao biti razlog za takav kvar? Kvar baterije ili neki drugi razlog?

    Bilo je potrebno otvoriti kućište svjetiljke da bi se pregledalo. Na fotografijama \slika br.1\ vrhom odvijača označena su mjesta pričvršćivanja \spojnice\ tijela.

    Ako se kućište svjetiljke ne može otvoriti, morate pažljivo provjeriti jesu li svi vijci uklonjeni.

    Fotografija #2 prikazuje silazni pretvarač i napona i struje.

    Uzrok kvara ne treba tražiti u strujnom krugu, jer pri spajanju na vanjski izvor signalna lampica svijetli \fotografija br. 2 crveno LED svjetlo\. Provjerimo dalje veze.

    Ispred nas na fotografiji \slika br.3\ nalazi se prekidač za svjetlo za LED svjetiljku. Kontakti prekidača s tipkama su dvostruki prekidač za svjetlo, gdje za ovaj primjer svijetli sljedeće:

    • šest LED lampi,
    • dvanaest LED lampi

    baterijska svjetiljka. Kao što vidimo, dva kontakta prekidača su u kratkom spoju i na te kontakte je zalemljena zajednička žica. Dvije žice su zalemljene na sljedeća dva kontakta prekidača - odvojeno, iz kojih se struja dovodi do rasvjete:

    • šest svjetiljki;
    • dvanaest svjetiljki.


    Dovoljno je provjeriti kontakte prekidača svjetla \prilikom prebacivanja\ sondom kao što je prikazano na fotografiji br.4. Prstom dodirujemo zajednički kontakt \dva kratkospojena kontakta\ i naizmjence dodirujemo sondom druga dva kontakta.

    Ako prekidač radi ispravno, LED lampica sonde svijetli \fotografija br. 4\. Prekidač za svjetlo radi ispravno, vršimo daljnju dijagnostiku.

    Ovdje se također može provjeriti strujni kabel sondom \foto br. 5\. Da biste to učinili, potrebno je prstom kratko spojiti igle utikača i spojiti sondu naizmjence na prvi i drugi kontakt konektora kabela. Ako se žaruljica sonde upali, to će značiti da nema prekida u žici kabela za napajanje.


    Strujni kabel za punjenje baterije radi ispravno, vršimo daljnju dijagnostiku. Također biste trebali provjeriti bateriju svjetiljke.

    Uvećana slika baterije \fotografija br. 6\ pokazuje da se za njezino ponovno punjenje dovodi konstantni napon od 4 volta. Jačina struje ovog napona je 0,9 ampera/sat. Provjera baterije.

    Multimetar u ovom primjeru postavljen je na raspon mjerenja istosmjernog napona od 2 do 20 volti tako da izmjereni napon odgovara postavljenom rasponu.

    Kao što vidimo, zaslon uređaja prikazuje konstantan napon baterije od 4,3 volta. Zapravo, ovaj bi pokazatelj trebao imati višu vrijednost - to jest, nema dovoljno napona za napajanje LED svjetiljki. LED svjetiljke uzeti u obzir potencijalna barijera za svaku takvu svjetiljku, kako znamo iz elektrotehnike. Posljedično, baterija ne dobiva potreban napon prilikom ponovnog punjenja.

    I evo cijelog razloga kvara \fotografija br. 8\. Ovaj uzrok kvara nije odmah utvrđen - prekid kontaktne veze žice s baterijom.

    Što se ovdje može primijetiti:

    Žice u ovom krugu su nepouzdane za lemljenje, budući da tanki presjek žice ne dopušta da se sigurno pričvrsti na mjestu lemljenja.

    Ali čak i ovaj uzrok kvara može se ukloniti, ožičenje je zamijenjeno pouzdanijim dijelom, a LED svjetiljka trenutno radi i radi besprijekorno.

    Predstavljenu temu smatram nedovršenom; bit će vam dati primjeri - popravci drugih vrsta svjetiljki.

    To je sve za sada.


    Cvrkut

    Reci VK

    Pritisnite Razred




      Ja bih to nazvao “Bilješke usranog električara”! Autor jednostavno ne razumije kako sklop radi, njegove elemente i brka pojmove. Koristeći primjer kruga na Sl. 2: R1 služi za pražnjenje kondenzatora C1 nakon isključivanja svjetiljke iz mreže iz sigurnosnih razloga. Nema "gubljenja" napona "u daljnjem dijelu", neka Autor spoji voltmetar i pogleda ga da se u to uvjeri. Otpornik R2 služi kao limitator struje. VD2 LED ne služi samo kao indikator, već također daje pozitivan potencijal + bateriji.
      Kondenzator C1 u ovom krugu je prigušni filtar (a ne filtar za izglađivanje), a na njemu se gasi višak izmjeničnog napona.
      Također je rekao puno o potencijalnoj barijeri - smiješno je čitati. A struja je “struja dva potencijala”?! Prema klasičnoj fizici, struja teče od pozitivnog prema negativnom potencijalu, a elektroni se kreću u suprotnom smjeru.
      Je li autor išao u školu?
      I ima ga posvuda. tužno. Ali netko njegova "otkrovenja" uzima zdravo za gotovo.

      Pozdrav, povaga! Moja svjetiljka “Oblik 2077” s jednom LED diodom se prestala puniti. Ne mogu pronaći dijagram, ali je nešto poput slike 3. Razlika: nema kondenzatora C2, nema diode VD5, dva otpornika i ploča s tri kontakta zalemljeni su na prekidač SA1. Izmjerio sam napon nakon mosta - 2 volta, baterija je 4 volta, kako se može napuniti? Molim vas da mi pomognete s dijagramom rada i električnim dijagramom. Unaprijed hvala, lijep pozdrav Doldin.