Le sol de la datcha est comme de la pierre, que dois-je faire ? Comment rendre le sol meuble et fertile

Le type et la composition des sols affectent directement la qualité et la quantité de la récolte, le caractère décoratif des plantes et leur santé. Pour rendre le sol meuble et fertile, vous devez le fertiliser chaque année et pailler les plates-bandes tout au long de la saison de croissance. Mais vous devez d’abord déterminer quelle est la composition du sol dans le jardin. Cela vous aidera à sélectionner avec précision le type de mélanges de nutriments, de paillis, puis à transformer un sol lourd en sol mou.

La nécessité de déterminer le type et la composition des sols

La fertilité du sol est la clé d'une bonne croissance et d'une bonne santé des plantes, à partir desquelles il sera possible à l'avenir de récolter une bonne récolte ou, dans le cas de récoltes décoratives, d'obtenir une floraison luxuriante et une verdure dense. Les engrais agissant comme agents levants contribueront à enrichir le sol et à le rendre perméable à l’air et à l’eau. Pour choisir le bon type de ce dernier, il faut déterminer le type de sol et sa composition. Il existe deux manières de résoudre le problème :

1. Apportez de la terre au laboratoire agricole.
2. Étudiez vous-même la composition mécanique.

La première méthode donne un résultat sans erreur, mais n’est pas disponible partout et coûte cher. La seconde ne répondra pas aux questions sur la carence ou l'excès de macro et micronutriments, mais elle permettra de déterminer la structure du sol. La terre est humidifiée avec de l'eau et une boule en est formée. Si la figure s'effondre, le sol est léger ; s'il est possible de former quelque chose comme une corde, même de « la tordre en anneau », elle est lourde.

Comment et comment améliorer le relâchement et la fertilité des sols lourds

Pour garantir une structure du sol perméable à l'air et à l'eau, de la matière organique est utilisée. Il est plus accessible non seulement en termes de prix : vous pouvez le préparer vous-même, composter le fumier si vous avez des animaux, semer des engrais verts, faire du paillis à partir de l'herbe tondue.

Sable

Agent levant naturel. Pour améliorer la structure du sol, du sable de rivière grossier est ajouté à raison de 20 kg pour 1 m2 de limon. Il est réparti en une couche uniforme sur la surface des plates-bandes, puis creusé jusqu'à la profondeur de la baïonnette, soit 20 à 25 cm. Si le sol est alcalin, vous pouvez ajouter de la tourbe. Ce dernier acidifie le sol – utilisez-le avec prudence.

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Si le sol est infertile, de l'humus supplémentaire est ajouté, car une teneur élevée en sable rend le sol encore plus pauvre.

Engrais vert

L'engrais vert est un élément important pour améliorer et maintenir l'assouplissement et la fertilité du sol. Les partisans de l’agriculture biologique fournissent ces indicateurs grâce aux semis. Ces dernières sont des légumineuses (lupin, vesce, pois, luzerne). Sur leurs puissantes racines se trouvent des bactéries nodulaires qui concentrent l'azote, le capturant et le liant de l'air. Grâce à la puissance du système racinaire, le sol est non seulement enrichi en macronutriments importants, mais il devient également meuble et bien aéré.

Fumier

La matière organique sous forme de résultat de l'activité vitale des animaux de ferme est la source de tous les macroéléments nécessaires au développement des plantes : azote, phosphore, potassium. Le fumier restaure la fertilité. Au jardin, ils utilisent principalement du lait de vache, car il est moins agressif que le porc, dans lequel la concentration en azote est encore plus élevée. Il est préférable d'épandre du fumier pourri à raison de 2 kg/m2. Cela peut être fait à l'automne avant de creuser, ainsi qu'avant les semis de printemps.

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Le fumier frais contient une forte concentration d'azote - il peut brûler les plantations. Seuls les agriculteurs expérimentés l'utilisent pour préparer le sol pour la saison suivante (5 mois avant les travaux des champs).

Tontes de gazon pour le paillage

Un type d'engrais à libération lente. Sur les sols lourds, il s'utilise du début de l'été à la fin de l'automne : lorsqu'il est utilisé au printemps, les planches se réchaufferont lentement et n'auront pas le temps de sécher avant le semis. Les objectifs qu'un jardinier peut atteindre avec cette méthode.

Tout en discutant avec véhémence des moyens d'augmenter la productivité de certaines cultures maraîchères, de nombreux résidents d'été perdent de vue que tous ces problèmes ont la même racine. Et jusqu’à ce que vous vous en occupiez, rien de valable ne poussera dans les plates-bandes.

Ne pousse pas par pitié

Il y a un dicton : « Une personne stupide fait pousser des mauvaises herbes, une personne intelligente fait pousser des légumes et une personne sage fait pousser de la terre. » Ces mots contiennent tout le sens du travail au jardin ! Qu’en pensez-vous, chers lecteurs ? Êtes-vous d’accord avec ce dicton ?

Et quel type de personnes vous considérez-vous être : des conservateurs obstinés ou des innovateurs curieux ?

Même si, je comprends, personne ne veut être stupide, tout le monde se considère probablement comme sage. Est-ce vrai ? Combien de fois ai-je lu des lettres remplies de plaintes concernant le sol : certains se plaignent que leur sol est du sable, d'autres pleurent à cause de l'argile, et d'autres encore font généralement des « découvertes » comme le fait que, par exemple, ils ont des sols limoneux noirs. sol. Qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que quelqu'un sait ? Et tous ces messages se terminent de la même manière : rien ne pousse dans le jardin, et si c'est le cas, c'est très mauvais.

Mais heureusement, il existe d’autres messages dans lesquels les gens racontent comment ils ont transformé des terres pauvres en terres fertiles. Et il y a de plus en plus de chanceux, ce qui fait très plaisir. Merci à eux! Ce sont de vrais travailleurs acharnés. Et puisque nous parlons de terre, comment ne pas nous souvenir de notre deuxième pain.

Les pommes de terre sont le meilleur indicateur de ce qui se passe dans le jardin. Il a besoin d’une bonne terre meuble, sans laquelle vous n’obtiendrez pas de récoltes normales.

Et celui qui a réussi à remplir cette condition principale et à se lier d'amitié avec les pommes de terre ne pourra plus confondre le reste des cultures maraîchères - lesquelles d'entre elles seront bizarres sur une terre fertile ? Par exemple, l'ail variétal à gros fruits pousse généralement chez moi comme sur un tapis roulant (photo 1). Un sol meuble est également bon pour les carottes et autres légumes-racines.

Encore une fois, l’expérience avec les pommes de terre vous apprend à être prudent et réfléchi lors de l’arrosage. Avec eux, notre deuxième pain rapporte deux fois plus. Quiconque sous-estime cela perd beaucoup. Et tous les engrais et toutes sortes de stimulants de croissance ne sont que la troisième condition d'une bonne récolte.

Je pense que personne n’a besoin d’expliquer pourquoi les tubercules ont besoin d’un sol meuble. Mais peut-être que quelqu'un ne le sait pas ? En bref : si le sol est léger, le tubercule en croissance le sépare sans effort et rien ne gêne sa croissance uniforme. Il s'avère donc lisse, selon la variété, rond ou oblong, comme l'obtenteur l'a « commandé ». Et les sols lourds sont plus difficiles à séparer, de sorte que les pommes de terre y sont plus petites et de forme plus bizarre.

Vides et dimensions

J'ai moi-même fait l'expérience de toute cette sagesse. Lorsque j'ai acheté une petite maison dans le village avec un terrain de 20 acres, j'ai tout de suite compris que les anciens propriétaires ne jardinaient pas, car il n'y avait pas de terre là-bas, mais de l'argile solide. En 2011, j'ai planté 12 variétés de pommes de terre. Un seul a survécu et a donné une excellente récolte - Vineta (originaire d'Allemagne). Apparemment, il y a en lui une sorte de force intérieure indestructible. Je ne m'en suis toujours pas séparé : il produit des récoltes par tous les temps et sur tous les sols, et résiste au mildiou.

Cette année-là, ses tubercules étaient également énormes, mais pas ronds comme ils devraient l'être, mais grumeleux, comme des pavés. C'est le résultat d'un sol inculte. Je n’ai pas de photographies de cette époque, mais aujourd’hui les tubercules de Vineta sont les mêmes que sur la photo 2. J’écris tellement sur lui parce que je lui suis très reconnaissant. Si cela n’avait pas donné de récolte à ce moment-là, j’aurais peut-être complètement abandonné la culture de pommes de terre. Par conséquent, je vous conseille : si vous débutez dans la culture de cette culture, commencez par Vineta. Eh bien, maintenant je vais vous expliquer en détail comment j'ai amélioré mon sol. Au fait, une question : connaissez-vous les critères d'évaluation de sa qualité ? Après tout, les mots « bon » ou « lâche » en eux-mêmes ne signifient pas grand-chose.

Donc, un sol meuble, c'est quand vous pouvez y enfoncer votre main jusqu'au poignet sans effort(c'est-à-dire environ jusqu'à une profondeur de 15 à 20 cm). De sorte que. Pensez donc au type de terrain dont vous disposez.

Pour commencer, j'ai délimité les crêtes d'un mètre de large et mon mari les a clôturées avec des planches. C’est déjà plus simple : tous les travaux visant à améliorer la fertilité doivent désormais être effectués uniquement dans des box fixes. J'ai fait des passages entre eux de 50 cm chacun. Pour l'avenir, je dirai que plus tard, par souci de commodité, j'ai modifié ces dimensions : j'ai fait les arêtes d'un peu moins de 1,5 m de large, et les passages – 70 cm chacun.

Je plante des pommes de terre dans des caisses sur deux rangées. Croyez-moi, plus les trous sont clairsemés, plus les plantes auront de possibilités de croissance normale. Et alors seulement, ils vous plairont, d'abord avec des tiges fortes et puissantes, puis avec de gros et nombreux tubercules (si, bien sûr, votre variété n'a pas encore dégénéré).

Même si je ne recherche pas de records, la saison écoulée a été généreuse en réalisations. Par exemple, un tubercule de la variété Unica a poussé et pesait un peu plus d'un kilogramme (photo 3). Quelqu’un qui lira ceci dira : « C’est tout ! » Je ne discuterai pas, le poids n'est pas prohibitif, mais ce n'est pas 150-200 g. Après tout, il y a des jardiniers qui n'aiment pas les très grosses pommes de terre (même si je n'ai pas personnellement rencontré de telles personnes, mais j'ai seulement vu leurs lettres ) de peur qu'il y ait des « géants » à l'intérieur il peut y avoir des vides. Eh bien, ils peuvent alors gagner du temps et ne pas lire ce que j'écris ici - ces informations ne sont pas pour eux. Bien que les variétés de pommes de terre à gros tubercules que je cultive actuellement ne présentent aucun vide. Et les grosses pommes de terre rendent mon âme heureuse. Imaginez, un buisson du même Unica produit 4 à 5 kilos de tubercules, Sonny - à peu près la même chose, mais Galaxy est un peu plus généreux : l'année dernière, il a distribué six kilos (photo 4) !

Oui, c’est un peu difficile pour moi de récolter une telle récolte : on creuse et on creuse et on se demande quand ça va finir. Et le nombre de variétés, comme une boule de neige, grandit et grandit, même si chaque année j'en rejette 10. En conséquence, je ne sais même pas exactement combien j'en utilise maintenant (l'automne dernier, on m'a envoyé 21 variétés) .

Expériences d'amélioration des sols

J'ai encore été distrait. Revenons au terrain. Les deux premières années, j'ai fait cela : j'ai apporté de la tourbe, du fumier, de la sciure en voiture et je les ai distribués partout sur les crêtes, en les mélangeant avec de l'argile. Le résultat était ambigu : le sol s'est effectivement ameubli, mais la saison suivante, il n'y avait aucune trace visible de sciure et de tourbe. Du travail de singe ! Même si à cette époque le sol ne pouvait plus être appelé argile, mais limon, j'ai réalisé que ce chemin était une impasse. Et le travail était terriblement dur.

Ma prochaine expérience était comme ça. J'ai creusé des trous de la taille d'un seau de 10 litres dans les plates-bandes, transféré la terre excavée à un autre endroit (par exemple, dans des plates-bandes faites pour les pastèques et les citrouilles), placé des engrais au fond, en les mélangeant avec le sol, et sur le dessus - un tubercule avec des pousses longuement étiolées (germées dans l'obscurité) (photo 5), et rempli l'espace restant de tourbe noire bien décomposée. Si vous le souhaitez, il peut être remplacé par du compost en vrac ou de la terre mélangée à de la sciure de bois ou du foin finement haché.

Ce travail n'était pas non plus facile : pendant la saison, il n'était possible de préparer ainsi que 13 à 14 lits. Les pommes de terre poussaient à merveille dans de telles fosses, le rendement était élevé. Mais! Lorsque j'ai déterré la récolte, la tourbe était encore mélangée à du limon, car en présence de sol meuble, les tubercules poussent non seulement sur les côtés, mais s'enfouissent également dans les profondeurs. Et j'ai été obligé d'améliorer la technique.

C'est très simple, rappelez-vous. Donc, d'abord, nous clôturons l'endroit où devrait se trouver le lit avec des planches, retirons le gazon et martelons de nombreuses petites bûches de bois au fond du lit. Ensuite, remplissez la boîte de substrat meuble.

C'est tout! Au printemps, il ne reste plus qu'à ajouter un peu de sciure traitée à l'urée et un peu d'engrais pour pommes de terre avant la plantation.

J'ajouterai que je ne butte pas les plantations, mais que je les paille seulement avec une couche d'herbe tondue de 3 cm d'épaisseur (mais seulement après la germination des pousses). Au cours de l'été, j'ajoute ce paillis plusieurs fois et lorsque je déterre la récolte, le sol en dessous reste meuble. En fait, je ne creuse même pas, je retire juste les tubercules avec mes mains. Je prends une pelle quand les pommes de terre sont profondes.

Tout jardinier et jardinier rêve d'un sol fertile sur lequel créer un jardin, des parterres et des parterres de fleurs. Mais avec le temps, la couche fertile du sol s’amincit et est colonisée par des maladies et des ravageurs. Comment corriger la situation, lisez notre matériel.

Le sol montre sa fatigue de différentes manières. Il peut se transformer en poussière, se couvrir de mousse ou même rouiller. Mais pour chaque problème, il existe des moyens de le résoudre. L'essentiel est de ne pas attendre que vos rendements soient égaux au matériel végétal utilisé.

Problème 1. L'épaisseur de la couche fertile a diminué

Si vous cultivez depuis longtemps des plantes avec un système racinaire peu profond au même endroit et que vous lésinez sur la fertilisation, il n'y a rien de surprenant à l'amincissement de la couche fertile. Après tout, vos animaux verts ont probablement utilisé toutes les substances bénéfiques pour la croissance et le développement, et vous n'avez pas appliqué suffisamment d'engrais pour normaliser la situation.

Ce qu'il faut faire?

Essayez d'ajouter du compost au sol (3 seaux par m²) avant de creuser. Cet engrais organique peut améliorer considérablement la qualité des sols « fatigués » en apportant aux plantes les micro-éléments nécessaires.

Les engrais verts (engrais vert) constituent un autre excellent moyen. Ils peuvent être semés entre les cultures principales ou dans des zones vacantes après la récolte. Il est préférable de sélectionner l'engrais vert en fonction des besoins des plantes que vous envisagez de planter dans cette zone. Par exemple, le lupin sera un bon prédécesseur pour les tomates, les concombres, les poivrons, les aubergines ou les courgettes. La moutarde aidera à combattre les nématodes et à préparer le sol pour la plantation de pommes de terre ou de cultures d'hiver. C'est une bonne idée de semer le colza avant les carottes ou les betteraves, car cela constituera une protection supplémentaire contre la pourriture virale et bactérienne.

Et les engrais verts les plus adaptés pour améliorer les sols « fatigués » sont peut-être les légumineuses (pois, haricots, luzerne). Les bactéries nodulaires présentes sur leurs racines enrichissent le sol en azote. Et les légumineuses vivaces dotées d'un système racinaire puissant extraient également des substances utiles des couches profondes du sol vers la surface.

Si vous n'envisagez pas de récolter de légumineuses, mais décidez de les utiliser comme engrais vert, ne tondez pas les plantes avant la floraison, car des nodules se forment sur leurs racines pendant cette période.

Et n'oubliez pas la rotation des cultures. Après tout, comme vous le savez, différentes plantes reçoivent des nutriments provenant de différentes couches de sol. Par conséquent, si la couche supérieure est devenue mince et a perdu sa fertilité, plantez des plantes dotées d'un système racinaire solide.

Problème 2 : Le sol s’effrite comme de la poussière.

Disons que vous êtes un conservateur jusqu'au bout et que vous préférez planter des légumes traditionnels (comme des concombres, des tomates, du chou ou des courgettes) dans les plates-bandes, qui nécessitent une grande quantité de nutriments. En même temps, vous évitez les engrais, estimant que la récolte doit être respectueuse de l’environnement, et vous oubliez le paillage, parce que vos grands-parents ne le faisaient pas. Mais il n’hésite pas à bien creuser le sol et à développer ses muscles en même temps. Et par conséquent, il n'est pas surprenant qu'après quelques années, le sol autrefois fertile de votre jardin commence à mal absorber l'humidité et se disperse sous les rafales de vent.

Ce qu'il faut faire?

Vous pouvez bien sûr remplacer la couche supérieure de terre, mais cela coûte assez cher.

Essayez de commencer avec des engrais. Ajoutez 2 à 3 seaux de compost par mètre carré en le recouvrant sur une profondeur de 10 cm, ce qui alourdira le sol et le rendra en même temps plus nutritif.

Faites attention au type de sol de votre région. Après tout, certains types de sols, par exemple sableux, sèchent rapidement, ne retiennent presque pas d'humidité et nécessitent donc des soins particuliers. Il n'est pas recommandé de les déterrer plus d'une fois par an.

Pour éviter que le sol ne devienne poussiéreux, paillez-le avec les matériaux disponibles, par exemple de l'herbe jeune, de la paille, du compost, de la sciure de bois, de l'écorce et des mauvaises herbes fraîchement coupées. Le paillis ne protégera pas seulement le sol d’une érosion accrue. En se décomposant, il agira comme un engrais organique, libérant progressivement des substances bénéfiques pour la culture.

Soyez prudent lorsque vous paillez le sol avec de la matière organique fraîche. En grande quantité, il peut détruire vos animaux verts.

Problème 3 : Le sol est devenu trop dense

Un sol dur et humide dans lequel il est difficile d’enfoncer une pelle peut être le résultat d’un mauvais entretien. Par exemple, si le creusement profond de sols argileux, dans lesquels un limon lourd apparaît à la surface, a lieu par temps pluvieux, une croûte résistante à l'eau et à l'humidité peut alors se former au-dessus du sol.

Ce qu'il faut faire?

Parfois, comme est traité comme, donc avant l'arrivée du froid, le sol peut être légèrement creusé jusqu'à une profondeur de 10 cm. Les jardiniers expérimentés pensent que si vous creusez simplement, mais ne cassez ni ne retournez des mottes de terre, alors sur le l'hiver, ils gèleront correctement et se détacheront.

S'il y a de l'argile à la surface du sol, vous pouvez ajouter du sable pour creuser (1 seau pour 1 m²).

Cela vaut également la peine d'attirer les vers de terre sur le site. Vous pouvez bien sûr les déterrer chez votre voisin. Mais si les vers de terre sont inconfortables, il est peu probable qu’ils restent dans vos lits.

Ces invertébrés apprécient la matière organique en décomposition. Il serait donc judicieux de pailler le sol autour des plantes, par exemple avec du compost pourri.

Vous pouvez nourrir les animaux verts avec une infusion de pissenlit, qui attirera également les vers de terre. Pour ce faire, versez 1 kg de pousses et de racines de pissenlit dans 10 litres d'eau, et après deux semaines, filtrez et diluez avec de l'eau 1:10.

Problème 4. Le sol est devenu acide

Souvent, l'acidité du sol change simplement à cause de l'arrosage. Si l'eau est douce, l'acidité du sol augmente généralement et si elle est dure, elle diminue. Le niveau d'acidité est également affecté par les plantes cultivées et les engrais appliqués.

Ce qu'il faut faire?

Dans ce cas, il est utile de chauler le sol.

Il existe un certain nombre de plantes qui ne se développent pas très bien dans un sol fraîchement chaulé, il est donc conseillé de normaliser l'acidité au moins un an avant de les planter. Ces cultures capricieuses comprennent :

• haricots,
• petits pois,
• carotte,
• tomates,
• concombres,
• citrouille,
• Suédois,
• persil,
• céleri.

Problème 5. Il y a beaucoup d'alcali dans le sol

Les sols alcalins ne sont pas très courants. Parfois, une teneur accrue en alcalis est la conséquence de mauvaises pratiques agricoles. Cela arrive par exemple si vous êtes trop emporté par la désoxydation du sol.

Les sols dont le pH est supérieur à 7,5 empêchent les plantes d'absorber le fer. En conséquence, vos animaux verts se développent moins bien, ce qui est généralement facile à remarquer par le jaunissement des feuilles.

Ce qu'il faut faire?

Vous pouvez acidifier le sol en paillant avec de la tourbe de haute lande, des aiguilles de pin ou des écorces de conifères.

Le paillage empêche également l’évaporation de l’humidité, la germination des mauvaises herbes et l’érosion éolienne du sol. Il est préférable de le faire au printemps ou en automne après avoir désherbé, appliqué de l'engrais et ameubli la surface.

Vous ne pouvez pas pailler le sol avant que les plantes semées en pleine terre aient poussé.

Problème 6. Le sol est salé

Comme le dit la sagesse populaire, « il vaut mieux sous-saler que trop saler ». Si des traces de sel blanchâtres apparaissent sur le sol, cela indique le plus souvent une mauvaise alimentation des plantes avec des engrais minéraux.

Ce qu'il faut faire?

Le sel, comme vous le savez, se dissout dans l'eau. Après la récolte, essayez d’arroser le sol en profondeur plusieurs fois. Il devrait y avoir beaucoup d'eau - jusqu'à 15 litres par m², mais il est important de ne pas en faire trop pour que votre zone ne se transforme pas en une flaque d'eau sale.

Dès que le sel atteint les couches inférieures, paillez le sol avec de la tourbe.

Problème 7. Le sol est contaminé par des insectes nuisibles et des maladies

Les insectes, bactéries et champignons nuisibles ne dorment pas en été et peuplent le site à un rythme accéléré. Et ils dorment en hiver - y compris dans le sol, afin de pouvoir recommencer la bataille avec vous pour la récolte la saison prochaine.

Ce qu'il faut faire?

Le moyen le plus simple de lutter contre les insectes hivernant sur un site est de traiter le sol avec des insecticides. Étant donné qu'une menace potentielle sous forme d'œufs et de larves de parasites est le plus souvent cachée dans le sol, le magasin doit accorder une attention particulière aux larvicides qui détruisent les larves et les chenilles, ainsi qu'aux ovicides qui affectent les œufs d'insectes et d'acariens.

Les méthodes mécaniques de lutte ne seront pas superflues. Par exemple, si vous creusez la terre dans les plates-bandes à la fin de l'automne (sans briser les mottes), les larves nuisibles deviendront des proies pour les oiseaux. Et certains insectes ne pourront tout simplement plus s’enfouir dans le sol et hiverner.

Les jardiniers expérimentés pensent que si vous saupoudrez le sol d'une solution EM lors du relâchement, cela contribuera à affaiblir les bactéries nocives.

Il est également important d’enlever les feuilles mortes, car les larves des ravageurs hivernent souvent sous elles.

Pour faire face aux maladies, il existe également un certain nombre de médicaments. Par exemple, Alirin B est une microflore bénéfique du sol conçue pour supprimer les maladies fongiques. Le médicament est compatible avec de nombreux insecticides, produits biologiques, régulateurs de croissance des plantes et fongicides.

Problème 8. Le sol est recouvert d'une couche rouge

Non seulement les métaux peuvent « rouiller », mais aussi la terre et même les plantes.

Si vous utilisez de l'eau dure avec beaucoup de fer pour l'irrigation, elle apparaît parfois à la surface du sol et entre les nervures des plantes. Cependant, un champignon peut également provoquer l’apparition d’une couche rouge sur vos massifs.

Ce qu'il faut faire?

Habituellement, dans de tels cas, le sol exempt de plantes est renversé avec de l'eau bouillante. Si cela ne résout pas le problème, vous pouvez également utiliser à l'automne le médicament Fitosporin-M (selon les instructions) ou son analogue, qui inhibe également l'effet des champignons pathogènes.

Vous ne pouvez pas dissoudre les produits biologiques dans l’eau du robinet, car le chlore qu’elle contient tuerait les bactéries bénéfiques. Il est préférable d'utiliser de l'eau de fonte ou de pluie.

À l'avenir, il sera important d'arroser vos animaux verts uniquement avec de l'eau de pluie décantée ou douce.

Problème 9. Le sol est recouvert de mousse

La mousse peut apparaître dans les parterres de jardin, les parterres de fleurs et même sur la pelouse. Le plus souvent, la raison en est une humidité élevée, un ombrage excessif ainsi qu'un sol dense ou acidifié.

Ce qu'il faut faire?

Nous vous avons expliqué comment gérer les deux derniers problèmes juste au-dessus. Et afin de normaliser l'humidité du sol, vous pouvez creuser des canaux de drainage peu profonds autour du périmètre du site dans lesquels l'excès d'eau s'écoulera.

Il est également important de considérer que la mousse, comme toute mauvaise herbe, envahit principalement les zones libres. Alors si les légumes ne veulent pas pousser sous la canopée d'un arbre branchu, plantez-y des plantes qui tolèrent bien l'ombre, par exemple des myosotis, des fougères ou des hortensias.

En règle générale, la mousse est retirée mécaniquement des plates-bandes. Et s'il tente de s'emparer de votre pelouse, en déplaçant lentement mais sûrement l'herbe, vous pouvez utiliser du sulfate ferreux (90 ml pour 20 litres d'eau). Cette quantité de solution peut traiter 300 mètres carrés de surface.

Si votre datcha est un lieu de détente et non de travail acharné dans les plates-bandes, essayez de transférer la mousse de la catégorie des ennemis aux alliés. Les jardins de mousse sont aujourd’hui extrêmement populaires dans l’aménagement paysager. Alors si vous n'êtes pas prêt à dire au revoir à un vieil arbre qui ombrage une grande surface et que vous ne voulez pas creuser le sol en le contaminant avec des herbicides, faites simplement preuve d'un peu d'imagination. Et la mousse donnera certainement à vos allées de jardin, ainsi qu'à vos rocailles, une saveur unique d'antiquité et de tranquillité.

La terre n’est pas une substance morte qui existe par elle-même. Chaque poignée est remplie de nombreux organismes vivants qui affectent directement la récolte. Si vous prenez soin du sol dès le début, appliquez les engrais nécessaires et observez la rotation des cultures, vous n'aurez pas besoin de nos conseils pour restaurer la fertilité du sol.

UNE DES CONDITIONS bonne santé des plantes, et donc rendement élevé en légumes - sol fertile. Et si le terrain sur le site est pauvre, il faut certainement l'enrichir. Cela prend juste plus d'un an.

Cependant, en utilisant des méthodes anciennes et modernes, vous pouvez rapidement créer un sol idéal : une eau meuble et bien retenant, saturée de nutriments, de nombreux organismes bénéfiques, non obstruée par les mauvaises herbes et les débris végétaux.

LA PLUS ANCIENNE MANIÈRE améliorez l'équilibre de l'humidité et de l'air, ainsi que reconstituez l'apport d'azote et de substances biologiquement actives dans le sol - ajoutez du fumier pourri, de la tourbe ou du compost. Mais la pénurie et le prix élevé des produits biologiques traditionnels entravent leur utilisation généralisée. De plus, le fumier, notamment frais, est une source d'agents pathogènes et de mauvaises herbes, et la tourbe doit être neutralisée avec de la chaux et soigneusement mélangée au sol : les racines délicates réagissent mal à l'excès d'acidité et, avec un arrosage insuffisant, meurent, écrasées par des mottes de tourbe. Par conséquent, le fumier, la tourbe et le compost sont généralement ajoutés aux trous ou aux sillons avant de planter des plants ou de semer des graines, améliorant ainsi localement la fertilité de la zone.

FERTILITÉ DE TOUT LE LIT ou un potager peut être agrandi à l'aide d'engrais vert - des plantes spécialement semées pour être enfouies dans le sol. Cultures résistantes au froid - seigle (coupé après 25-35 jours à une hauteur de plante de 15-20 cm), avoine, colza, moutarde, radis oléagineux, colza, pelyushka (après 1,5-2 mois, au moment de la floraison massive) , vesce d'hiver et La récolte de printemps est semée dès que le sol a mûri après la fonte des neiges, ou à la mi-août - dans les plates-bandes libérées après la récolte. L'amarante, la seradelle, le lupin annuel et le calendula sont placés dans le lit du jardin lorsque le sol se réchauffe jusqu'à 10°. L'engrais vert est planté dans le sol jusqu'à une profondeur maximale de 15 cm.

Pour augmenter l'épaisseur de la couche racinaire dans le massif, je recommande d'alterner dans le temps le semis de plantes dicotylédones (à racine pivotante) et monocotylédones (à racines superficielles et fibreuses) : les racines forment un réseau capillaire à travers lequel peut passer l'humidité. profondément et s’accumulent dans le sol.

SAUVEGARDER le paillis permet de retenir l'humidité du sol sans le compacter et en le protégeant de l'érosion, de la surchauffe ou de l'hypothermie, une couche de matière végétale de 3 à 5 cm d'épaisseur. Herbe tondue, tiges coupées de lupin, mélilot, ortie, foin, paille, feu lin, sciure altérée, coques de graines de sarrasin et de tournesol, restes de tiges et d'épis de maïs, feuilles mortes, copeaux de papier, écorce déchiquetée. Or, ces matières sont majoritairement composées de cellulose, et les bactéries qui s’en nourrissent volent l’azote des plantes. De plus, des micro-organismes nuisibles hivernent sur les débris végétaux du paillage. Le paillis empêche également le réchauffement du sol au printemps, le semis uniforme des graines, en particulier les petites, et l'émergence uniforme non seulement des mauvaises herbes, mais également des plantes cultivées. C'est pourquoi il est recommandé de retirer le paillis des plates-bandes au printemps. Les paysans, faute de technologie moderne, allumaient des incendies - ils mettaient le feu au chaume. Aujourd'hui, cette technique est interdite, car il a été établi que le feu menace non seulement les maisons rurales, mais réduit également la teneur en azote disponible et détruit la microflore et la faune bénéfiques dans une couche de sol de 5 centimètres.

PLUS EFFICACE traiter la surface des lits avec un biodestructeur - une préparation qui contient un complexe de cellulose du sol et de lignine, fixateur d'azote, d'acide lactique et d'autres micro-organismes bénéfiques. Le biodestructeur accélère la décomposition des résidus végétaux, rendant le sol plus meuble. La microflore bénéfique accumule l'azote dans le sol, convertit le phosphore et le potassium du sol peu digestibles en composés accessibles et améliore la formation d'humus actif. Ils suppriment le développement de champignons pathogènes, de bactéries, de nématodes, stimulent le développement de la microflore bénéfique du sol, la croissance des plantes et leur résistance au stress, protégeant ainsi le jardin des infections. L'ajout d'humates au biodestructeur renforcera l'effet de création d'un « sol sain ».

Bien que les biodestructeurs permettent de réduire la dose d’engrais, sans ces derniers il ne sera toujours pas possible de rendre le sol fertile.

Nous ajoutons de fortes doses (6-9 g/m²) des nutriments manquants à l'automne (pour le traitement principal de la zone). Au printemps, nous avons besoin de doses initiales d'engrais, que nous appliquons simultanément à l'ameublissement du sol. Je vous conseille de privilégier les engrais granulaires et solubles, y compris ceux contenant des microéléments. Vous ne pourrez pas les couvrir uniformément avec une pelle et le travail est dur. Dans un petit lit de jardin, je recommande d’utiliser un outil de desserrage à main. Si une superficie de plus de cent mètres carrés est cultivée, les cultivateurs électriques et à essence assureront un traitement de haute qualité.

EN COMBINANT CE QUI CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RETOURNER LA FERTILITÉ AUX LITS EN « CINQ ÉTAPES ».

1 . Au printemps, nous remplissons les plates-bandes « nues » d'engrais de démarrage et les remplissons d'engrais vert, et arrosons celles paillées avec un biodestructeur.

2 . Au moment opportun, nous couvrons la masse végétale tout en travaillant simultanément le sol.

3 . Au bout d'une semaine, on l'arrose avec un biodestructeur, on remplit les sillons et les trous avec de l'humus ou du compost et on seme les graines.

4 . Lorsque les pousses germent, nous desserrons l'espacement des rangs, appliquons à nouveau la préparation microbiologique et paillons les plates-bandes.

5 . Après la récolte, nous semons ou ameublissons l'engrais vert, appliquons un engrais de base, recouvrons les plates-bandes de paillis et arrosons avec du biodestructeur et des humates.

Les sols argileux sont difficiles à cultiver ; ils ne sont pas fertiles et permettent la culture de variétés limitées de cultures maraîchères. Il est possible de corriger la situation, mais cela prendra du temps et beaucoup d’efforts. Il existe des méthodes éprouvées basées sur l'élimination de l'excès d'humidité en modifiant la topographie, en appliquant des engrais et en cultivant de l'engrais vert.

Sol argileux

L'argile est constituée de nombreuses petites particules qui deviennent fortement compactées lorsqu'elles sont exposées à l'humidité. La masse monolithique laisse passer l'oxygène et l'eau en petites quantités, ce qui est préjudiciable à la plupart des plantes. Les processus biologiques sont inhibés dans l'argile. Les cultures maraîchères commencent à se faner, la productivité diminue et de nombreuses plantes meurent.

Un sol argileux est considéré comme un sol contenant jusqu'à 80 % d'argile et 20 % de sable. À la maison, il est impossible de déterminer avec précision le pourcentage. Une analyse approximative peut être effectuée avec une expérience simple :

• Dans le jardin, creusez un trou moitié moins profond qu’une baïonnette. Prenez une poignée de terre avec votre main et pétrissez-la pour obtenir une pâte. Si le sol est sec, il faut ajouter un peu d'eau.
• Étalez la masse finie en boudin, puis enroulez un anneau d'un diamètre de 5 cm.

Si la saucisse se fissure lorsqu'elle est roulée en anneau, cela signifie que le sol est limoneux. L'absence de fissures indique une teneur accrue en argile. Afin de faire pousser des cultures maraîchères sur un tel sol, celui-ci doit être préparé.

Le sol argileux a des qualités négatives :

• lourdeur;
• conduit mal la chaleur;
• ne laisse pas passer l'oxygène;
• l'eau stagne en surface, ce qui inonde le lit ;
• l'humidité n'atteint pas bien les racines de la plante;
• Sous le soleil, l'argile humide se transforme en une croûte dont la résistance peut être comparée à celle du béton.

Toutes ces qualités négatives interfèrent avec le processus biologique normal nécessaire à chaque plante.

Il est important de le savoir ! La surface d'un sol argileux jusqu'à 15 cm d'épaisseur peut contenir une petite quantité d'humus. C'est plus un moins qu'un plus. Le problème réside dans l'augmentation de l'acidité, qui a un effet néfaste sur les plantes.

Il est possible de transformer l’argile en sol fertile, mais le travail demande beaucoup de main d’œuvre et prendra au moins trois ans.

Préparation du chantier

L'eau et l'argile forment un mélange explosif qui, une fois durci, diffère peu du béton. La stagnation de l'humidité pendant les étés pluvieux menace la région d'engorgement. Rien ne poussera dans un tel jardin. L'amélioration commence par la disposition du drainage. Le système est conçu pour éliminer l'excès d'humidité. Pour déterminer si un drainage est nécessaire, réalisez une petite expérience :

• Un trou d'environ 60 cm est creusé dans la zone, la largeur du trou est prise arbitrairement.
• Le trou est rempli d'eau jusqu'au sommet et laissé pendant une journée.

Si, après le temps spécifié, l'eau n'est pas complètement absorbée, la zone doit être drainée.

Drainage superficiel

Le système consiste à creuser de petites tranchées sur tout le périmètre du site. De plus, ils sont creusés en pente afin que l'eau soit évacuée par gravité vers un endroit désigné, par exemple un ravin.

Creusez des tranchées le long des sentiers, le long du périmètre des plates-bandes, des pelouses et des zones de loisirs. Des bacs de drainage recouverts de grilles sont posés autour des bâtiments. Tous les drainages de surface sont reliés en un seul système, qui peut drainer l'eau vers des puits.

Drainage profond

Les zones fortement inondées avec des niveaux d'eau souterraines élevés nécessitent un drainage en profondeur. Le principe du système est le même, sauf qu'au lieu des petites rainures habituelles, des tuyaux perforés - des drains - sont enfouis profondément dans le sol. Les conduites principales sont généralement posées à une profondeur de 1,2 m et les tuyaux sont reliés aux bacs de drainage pluvial, aux tranchées de drainage de surface et aux puits de drainage. La distance entre les drains dépend de la profondeur de leur installation et de la composition du sol, mais ne dépasse pas 11 m.

Pour améliorer le drainage dans une zone fortement inondée, il est optimal d'aménager un système de drainage combiné, composé d'un système de surface et d'un système profond.

En plus d'aménager le drainage, ils améliorent le relief de la zone argileuse. Ils essaient de surélever les plates-bandes, les parterres de fleurs et les potagers en ajoutant de la terre. L’eau s’écoulera plus rapidement des terrains plus élevés.

Application d'engrais

Les sols argileux sont stériles. Les engrais minéraux n'aideront pas ici. Seule la matière organique sera utile. Le sable aidera à ameublir le sol et le chaulage peut réduire l'acidité.

Tourbe avec fumier

L'amélioration des sols argileux commence par l'ajout de fumier ou de tourbe. La matière organique est ajoutée à raison de 2 seaux pour 1 m2 de jardin. La terre est creusée jusqu'à une profondeur de 12 cm et, au fil du temps, des vers de terre et des micro-organismes bénéfiques se reproduiront dans cette couche. Le sol deviendra meuble et l’humidité et l’oxygène commenceront à pénétrer à l’intérieur.

Attention! Seul du fumier pourri est utilisé, sinon les racines des plantes brûleront. La tourbe ne doit pas avoir une teinte rouillée. Cela indique de grosses impuretés de fer qui ont un effet néfaste sur la végétation. Avant d'être ajoutée au sol, la tourbe est bien aérée.

Sciure

La sciure de bois est considérée comme une bonne matière organique et ameublit parfaitement le sol. Cependant, lors de la décomposition, ils extraient l’azote du sol, réduisant ainsi sa fertilité. Le problème peut être corrigé en mouillant la sciure de bois avant de l'ajouter au sol avec une solution d'urée. L'engrais est dilué avec de l'eau à une concentration de 1,5%.

Conseil! Les copeaux de bois imbibés d’urine d’animaux qui ont été utilisés comme litière fonctionnent mieux.

La sciure de bois est ajoutée à raison de 1 seau pour 1 m2 de jardin. La terre est creusée jusqu'à une profondeur de 12 à 15 cm.

Sable avec de l'humus

Le sable aidera à ameublir le sol argileux. Cependant, il n’est pas fertile en soi. Le sable est ajouté avec de l'humus. Cela doit être fait chaque automne. La quantité de sable dépend des cultures qui pousseront dans le lit de jardin. Disons que pour faire pousser des légumes et des fleurs, on recouvre 1 m2 de terrain avec 1 seau de sable. Lors de la culture de choux, de pommiers et de betteraves, la quantité de sable par m2 est réduite à 0,5 seau. Dans au moins 5 ans, l'épaisseur de la couche fertile atteindra 18 cm.

Important! Du sable avec de l'humus doit être ajouté chaque année. Les substances bénéfiques de l’humus de la plante seront éliminées et devront être reconstituées. Le sable se déposera d'ici un an. Si vous n'en ajoutez pas une nouvelle portion, le sol redeviendra argileux et lourd.

Chaulage du sol

Le chaulage du sol contribue à réduire l’acidité et à augmenter la fertilité. Cela se fait à l'automne une fois tous les cinq ans. De la chaux éteinte est ajoutée au sol pour réduire l'acidité, et la craie contribue à augmenter la fertilité, car elle contient beaucoup de calcium. L'ajout de cendre de bois, de farine de dolomite et de calcaire broyé donne de bons résultats. La quantité de substances appliquées dépend de la composition du sol. Cela ne peut pas se faire au hasard. Une analyse préliminaire est nécessaire.

Cultiver de l'engrais vert

Les plantes annuelles appelées engrais verts sont bien adaptées pour fertiliser le sol. Ils sont semés avant la plantation des légumes ou après la récolte. Les jeunes verts sont tondus, mais non retirés du jardin, mais déterrés avec de la terre. Les engrais verts les plus courants sont :

• Seigle. Semer en août après la récolte. Les verts peuvent être déterrés tard à l’automne ou au printemps avant la plantation.
• Trèfle. Le site ne peut pas être utilisé pour planter des cultures maraîchères pendant trois ans. Le trèfle est tondu chaque année et la masse verte repose dans le jardin. La troisième année, la parcelle est creusée jusqu'à une profondeur de 12 cm. Les racines du trèfle pourriront également et deviendront un engrais supplémentaire.
• Phacélie. Semez au printemps après la fonte des neiges. Au moins un mois après la germination, mais trois semaines avant la plantation, la masse verte est tondue. Le jardin est creusé jusqu'à une profondeur de 15 cm.
• Moutarde. La moutarde blanche est considérée comme l’engrais vert n°1. Il est semé au début du printemps et fauché lorsque la hauteur des semis atteint 10 cm. Il peut être semé en août après la récolte des légumes, et fauché à l'automne avant les gelées. Le sol contenant de l'engrais vert est creusé jusqu'à une profondeur de 12 cm.

Les zones vides du jardin peuvent être plantées de plantes couvre-sol. Par temps chaud, ils empêcheront la surchauffe du sol, retiendront l'humidité et deviendront à l'avenir un engrais organique.

Les jardiniers adoptent l'expérience de l'ancienne génération et utilisent souvent des méthodes traditionnelles pour améliorer les sols argileux. En voici quelques-uns :

• Les grosses mottes contribuent à améliorer la structure du sol. À l'automne, le chantier n'est pas interrompu avec un tracteur à conducteur marchant, mais déterré manuellement à la pelle. Les grosses mottes de terre retiennent la neige en hiver et se réchauffent mieux au printemps. La fertilité n'augmentera pas, mais le sol deviendra plus souple lors du traitement.
• La zone argileuse ne peut pas être creusée à plus de 25 cm de profondeur, cela ne rendra pas le sol plus meuble. À mesure que la profondeur augmente, les propriétés de l’argile deviennent encore plus prononcées.
• L'utilisation de paillis sur les plates-bandes donne de bons résultats. De la paille, de la sciure, des feuilles ou des aiguilles de pin sont répandues sur le sol autour des plantations du jardin. Le paillis empêche l'évaporation rapide de l'humidité et la formation de croûte sur un sol argileux. L'épaisseur du paillis dépend du matériau utilisé et est de 5 cm maximum. À l'automne, il est déterré avec la terre du massif pour obtenir un engrais organique.

Conseil! Il est plus facile de creuser un sol argileux par temps sec. Il est difficile de travailler avec de l'argile humide et vous vous retrouverez avec des mottes difficiles à casser après séchage au soleil.

Récemment, les jardiniers ont commencé à adhérer à une innovation qui implique une amélioration partielle du sol. La zone au sol argileux n'est pas creusée et fertilisée, mais uniquement les plates-bandes où les cultures maraîchères sont censées être plantées.

Si tout le reste échoue

Si les travaux d’amélioration des sols argileux échouent, n’abandonnez pas le chantier. Même sur de telles terres, vous pouvez cultiver des cultures utiles :

• à partir de fleurs, vous pouvez planter des pivoines, de l'aconit, du Volzhanka ;
• parmi les cultures maraîchères, de nombreuses variétés de fraises, de choux, de salades et de pois s'enracinent bien ;
• Parmi les cultures fruitières qui poussent sur l'argile figurent les groseilles, les prunes, les cerises et les raisins.

Tout dépend des variétés de chaque culture. Les plantes et les arbres capables de résister au manque d’oxygène et à une humidité élevée pousseront sur l’argile.