Pourquoi la terre est-elle comme une pierre ? Comment rendre le sol fertile – conseils simples

UNE DES CONDITIONS bonne santé des plantes, et donc rendement élevé en légumes - sol fertile. Et si le terrain sur le site est pauvre, il faut certainement l'enrichir. Cela prend juste plus d'un an.

Cependant, en utilisant des méthodes anciennes et modernes, vous pouvez rapidement créer un sol idéal : une eau meuble et bien retenant, saturée de nutriments, de nombreux organismes bénéfiques, non obstruée par les mauvaises herbes et les débris végétaux.

LA PLUS ANCIENNE MANIÈRE améliorez l'équilibre de l'humidité et de l'air, ainsi que reconstituez l'apport d'azote et de substances biologiquement actives dans le sol - ajoutez du fumier pourri, de la tourbe ou du compost. Mais la pénurie et le prix élevé des produits biologiques traditionnels entravent leur utilisation généralisée. De plus, le fumier, notamment frais, est une source d'agents pathogènes et de mauvaises herbes, et la tourbe doit être neutralisée avec de la chaux et soigneusement mélangée au sol : les racines délicates réagissent mal à l'excès d'acidité et, avec un arrosage insuffisant, meurent, écrasées par des mottes de tourbe. Par conséquent, le fumier, la tourbe et le compost sont généralement ajoutés aux trous ou aux sillons avant de planter des plants ou de semer des graines, améliorant ainsi localement la fertilité de la zone.

FERTILITÉ DE TOUT LE LIT ou un potager peut être agrandi à l'aide d'engrais vert - des plantes spécialement semées pour être enfouies dans le sol. Cultures résistantes au froid - seigle (coupé après 25-35 jours à une hauteur de plante de 15-20 cm), avoine, colza, moutarde, radis oléagineux, colza, pelyushka (après 1,5-2 mois, au moment de la floraison massive) , vesce d'hiver et La récolte de printemps est semée dès que le sol a mûri après la fonte des neiges, ou à la mi-août - dans les plates-bandes libérées après la récolte. L'amarante, la seradelle, le lupin annuel et le calendula sont placés dans le lit du jardin lorsque le sol se réchauffe jusqu'à 10°. L'engrais vert est planté dans le sol jusqu'à une profondeur maximale de 15 cm.

Pour augmenter l'épaisseur de la couche racinaire dans le massif, je recommande d'alterner dans le temps le semis de plantes dicotylédones (à racine pivotante) et monocotylédones (à racines superficielles et fibreuses) : les racines forment un réseau capillaire à travers lequel peut passer l'humidité. profondément et s’accumulent dans le sol.

SAUVEGARDER le paillis permet de retenir l'humidité du sol sans le compacter et en le protégeant de l'érosion, de la surchauffe ou de l'hypothermie, une couche de matière végétale de 3 à 5 cm d'épaisseur. Herbe tondue, tiges coupées de lupin, mélilot, ortie, foin, paille, feu lin, sciure altérée, coques de graines de sarrasin et de tournesol, restes de tiges et d'épis de maïs, feuilles mortes, copeaux de papier, écorce déchiquetée. Or, ces matières sont majoritairement composées de cellulose, et les bactéries qui s’en nourrissent volent l’azote des plantes. De plus, des micro-organismes nuisibles hivernent sur les débris végétaux du paillage. Le paillis empêche également le réchauffement du sol au printemps, le semis uniforme des graines, en particulier les petites, et l'émergence uniforme non seulement des mauvaises herbes, mais également des plantes cultivées. C'est pourquoi il est recommandé de retirer le paillis des plates-bandes au printemps. Les paysans, faute de technologie moderne, allumaient des incendies - ils mettaient le feu au chaume. Aujourd'hui, cette technique est interdite, car il a été établi que le feu menace non seulement les maisons rurales, mais réduit également la teneur en azote disponible et détruit la microflore et la faune bénéfiques dans une couche de sol de 5 centimètres.

PLUS EFFICACE traiter la surface des lits avec un biodestructeur - une préparation qui contient un complexe de cellulose du sol et de lignine, fixateur d'azote, d'acide lactique et d'autres micro-organismes bénéfiques. Le biodestructeur accélère la décomposition des résidus végétaux, rendant le sol plus meuble. La microflore bénéfique accumule l'azote dans le sol, convertit le phosphore et le potassium du sol peu digestibles en composés accessibles et améliore la formation d'humus actif. Ils suppriment le développement de champignons pathogènes, de bactéries, de nématodes, stimulent le développement de la microflore bénéfique du sol, la croissance des plantes et leur résistance au stress, protégeant ainsi le jardin des infections. L'ajout d'humates au biodestructeur renforcera l'effet de création d'un « sol sain ».

Bien que les biodestructeurs permettent de réduire la dose d’engrais, sans ces derniers il ne sera toujours pas possible de rendre le sol fertile.

Nous ajoutons de fortes doses (6-9 g/m²) des nutriments manquants à l'automne (pour le traitement principal de la zone). Au printemps, nous avons besoin de doses initiales d'engrais, que nous appliquons simultanément à l'ameublissement du sol. Je vous conseille de privilégier les engrais granulaires et solubles, y compris ceux contenant des microéléments. Vous ne pourrez pas les couvrir uniformément avec une pelle et le travail est dur. Dans un petit lit de jardin, je recommande d’utiliser un outil de desserrage à main. Si une superficie de plus de cent mètres carrés est cultivée, les cultivateurs électriques et à essence assureront un traitement de haute qualité.

EN COMBINANT CE QUI CI-DESSUS, VOUS POUVEZ RETOURNER LA FERTILITÉ AUX LITS EN « CINQ ÉTAPES ».

1 . Au printemps, nous remplissons les plates-bandes « nues » d'engrais de démarrage et les remplissons d'engrais vert, et arrosons celles paillées avec un biodestructeur.

2 . Au moment opportun, nous couvrons la masse végétale tout en travaillant simultanément le sol.

3 . Au bout d'une semaine, on l'arrose avec un biodestructeur, on remplit les sillons et les trous avec de l'humus ou du compost et on seme les graines.

4 . Lorsque les pousses germent, nous desserrons l'espacement des rangs, appliquons à nouveau la préparation microbiologique et paillons les plates-bandes.

5 . Après la récolte, nous semons ou ameublissons l'engrais vert, appliquons un engrais de base, recouvrons les plates-bandes de paillis et arrosons avec du biodestructeur et des humates.

Les heureux propriétaires d'acres de datcha savent bien qu'il est impossible d'obtenir de riches terres sur un terrain sans effort. Cela demande beaucoup de travail. Mais avant de commencer la transformation, il est important de déterminer son état initial. Cela détermine quels additifs utiliser et en quelles quantités. Comment rendre le sol meuble et fertile sera discuté dans notre article.

Comment rendre le sol meuble et fertile

Idéalement, le sol naturel du site peut être amené à un laboratoire agricole, où une analyse complète sera effectuée. Ses résultats montreront exactement comment optimiser le sol de votre jardin. Malheureusement, de tels tests ne sont pas accessibles à la plupart des propriétaires. Aucun problème! Certaines caractéristiques peuvent être déterminées indépendamment, par exemple la composition mécanique. Il est responsable de la teneur en air et en humidité. Vous pouvez le reconnaître vous-même si vous humidifiez une petite quantité de terre avec de l'eau et en formez une boule. Par conséquent:

• la figurine s'effrite, ce qui signifie que le sol est sablonneux ;
• la balle peut être enroulée en corde et transformée en anneau - le sol est considéré comme argileux.

Dans le premier cas, des additifs sont nécessaires pour retenir l'humidité. Vous pouvez ameublir les sols lourds en utilisant du sable grossier ou de la tourbe de fond. Tout type de sol aura besoin de suppléments nutritionnels ; les meilleurs d’entre eux sont les engrais organiques.

Fertilisation avec du fumier

Les déchets animaux contiennent une gamme complète de substances nécessaires aux plantes. C’est pourquoi l’ajout d’engrais organiques rend le sol fertile. Tout type de fumier – de vache, de porc ou de cheval – est épandu sur les cultures maraîchères et maraîchères. Attention! Il est important de suivre ces règles :

1. Les engrais frais ne peuvent être appliqués qu'à l'automne sur des zones vides, où il n'y a pas de plantations, par exemple dans un potager. Le fumier sous cette forme est une substance agressive et dangereuse pour les plantes. Par conséquent, il doit être ajouté au sol à l’avance, 5 à 6 mois avant la plantation. Pendant ce temps, il sera converti à un état sûr et les nutriments deviendront disponibles pour les plantes. L'additif sert non seulement de top dressing, mais agit également comme agent levant pour la terre du jardin.
2. Les engrais pourris peuvent être utilisés au printemps, lors de la plantation.

• cheval – 5 à 6 kg;
• vache - 4-5 kg.

La quantité de fumier pourri est réduite de moitié. Il n'est pas recommandé d'épandre le fumier de porc frais, même à l'automne, en raison de la teneur élevée en azote agressif sous forme d'ammoniac. L'engrais doit être conservé au moins un an jusqu'à ce qu'il pourrisse complètement. Il est préférable de le mélanger avec du lait de jument ou de vache ou de le mettre au compost.

Paillage avec de l'herbe coupée

Peut être utilisé du début du printemps à la fin de l'automne. Ce type de fertilisation du sol est classé comme MDU - engrais à action lente. L'utilisation du paillis permet de :

1. Rendre le sol meuble et doux dans le jardin et le jardin.
2. Retient l'humidité en réduisant l'évaporation.
3. Assurer une alimentation constante grâce à la décomposition progressive du paillis.

L'herbe coupée est un agent ameublissant efficace pour les sols argileux lourds.

Planter des plantes à longues racines

Les partisans de l’agriculture biologique recommandent d’améliorer la qualité des sols à l’aide d’engrais vert. On sème des plantes dont les racines contiennent des bactéries nodulaires qui captent et fixent l'azote de l'air. Ainsi, un engrais naturel et respectueux de l'environnement est obtenu. Grâce à son système racinaire puissant, l’engrais vert rend le sol friable et l’aère. Ceci est particulièrement important pour les sols lourds ou tourbeux. Pour améliorer la structure et la fertilité du sol, on utilise le plus souvent des légumineuses, par exemple le lupin, le pois, la luzerne, la vesce ou le haricot. Même si votre site dispose d'un sol fertile, il doit être amélioré périodiquement. Pour ameublir le chernozem, il est également semé d'engrais vert. C'est plus respectueux de l'environnement que d'ajouter des additifs en vrac et de creuser.

Engrais vert

L’amélioration du sol n’est pas un événement ponctuel. Vous devez maintenir régulièrement une condition optimale. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'acheter des engrais coûteux. Vous pouvez utiliser du matériel végétal disponible sur chaque site :

• gazon tondu;
• mauvaises herbes désherbées;
• pousses coupées;
• fleurs fanées, etc.

Il s’agit essentiellement de déchets de jardin, mais qui peuvent être transformés en engrais efficace. Des jardiniers expérimentés proposent des conseils utiles sur la préparation des engrais verts. Voici l'un d'entre eux:

• un récipient de grande capacité, par exemple un tonneau, est rempli aux deux tiers de résidus végétaux broyés ;
• remplir d'eau jusqu'en haut;
• laisser reposer une semaine et demie en remuant quotidiennement.

Avant l'alimentation, la solution concentrée obtenue est filtrée et diluée dans un rapport de 1:10.

Autres méthodes

Pour améliorer la structure des sols lourds, le moyen le plus simple consiste à utiliser du sable de rivière lavé à gros grains. Pour fabriquer un sol léger à partir d’un limon moyen, vous aurez besoin de 21 kg/m2. Il s'agit d'environ un seau et demi d'un volume de 10 litres. Le sable est réparti uniformément sur la surface et creusé jusqu'à une profondeur de 20 à 25 cm, avec la baïonnette pleine d'une pelle. Lors de la préparation d'un mélange végétal pour les semis, le sable est presque toujours utilisé. Il est mélangé avec de la tourbe et du compost pour obtenir un substrat nutritif léger. Les engrais qui contiennent du calcium sont de bons agents levants :

• chaux;
• farine de dolomite;
• cendre.

Ils sont ajoutés aux sols acides pour neutraliser le pH. Parfois, l’optimisation des sols sur un site est un processus long et coûteux. Il est plus facile de prendre un sol fertile auprès de fabricants qui mélangent à l'avance tous les composants nécessaires.

Qu'il s'agisse d'améliorer vous-même le sol du site ou d'ajouter un mélange prêt à l'emploi, c'est à chacun de décider par lui-même. Cela dépend de vos capacités financières et de la quantité de travail.

Le type et la composition des sols affectent directement la qualité et la quantité de la récolte, le caractère décoratif des plantes et leur santé. Pour rendre le sol meuble et fertile, vous devez le fertiliser chaque année et pailler les plates-bandes tout au long de la saison de croissance. Mais vous devez d’abord déterminer quelle est la composition du sol dans le jardin. Cela vous aidera à sélectionner avec précision le type de mélanges de nutriments, de paillis, puis à transformer un sol lourd en sol mou.

La nécessité de déterminer le type et la composition des sols

La fertilité du sol est la clé d'une bonne croissance et d'une bonne santé des plantes, à partir desquelles il sera possible à l'avenir de récolter une bonne récolte ou, dans le cas de récoltes décoratives, d'obtenir une floraison luxuriante et une verdure dense. Les engrais agissant comme agents levants contribueront à enrichir le sol et à le rendre perméable à l’air et à l’eau. Pour choisir le bon type de ce dernier, il faut déterminer le type de sol et sa composition. Il existe deux manières de résoudre le problème :

1. Apportez de la terre au laboratoire agricole.
2. Étudiez vous-même la composition mécanique.

La première méthode donne un résultat sans erreur, mais n’est pas disponible partout et coûte cher. La seconde ne répondra pas aux questions sur la carence ou l'excès de macro et micronutriments, mais elle permettra de déterminer la structure du sol. La terre est humidifiée avec de l'eau et une boule en est formée. Si la figure s'effondre, le sol est léger ; s'il est possible de former quelque chose comme une corde, même de « la tordre en anneau », elle est lourde.

Comment et comment améliorer le relâchement et la fertilité des sols lourds

Pour garantir une structure du sol perméable à l'air et à l'eau, de la matière organique est utilisée. Il est plus accessible non seulement en termes de prix : vous pouvez le préparer vous-même, composter le fumier si vous avez des animaux, semer des engrais verts, faire du paillis à partir de l'herbe tondue.

Sable

Agent levant naturel. Pour améliorer la structure du sol, du sable de rivière grossier est ajouté à raison de 20 kg pour 1 m2 de limon. Il est réparti en une couche uniforme sur la surface des plates-bandes, puis creusé jusqu'à la profondeur de la baïonnette, soit 20 à 25 cm. Si le sol est alcalin, vous pouvez ajouter de la tourbe. Ce dernier acidifie le sol – utilisez-le avec prudence.

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Si le sol est infertile, de l'humus supplémentaire est ajouté, car une teneur élevée en sable rend le sol encore plus pauvre.

Engrais vert

L'engrais vert est un élément important pour améliorer et maintenir l'assouplissement et la fertilité du sol. Les partisans de l’agriculture biologique fournissent ces indicateurs grâce aux semis. Ces dernières sont des légumineuses (lupin, vesce, pois, luzerne). Sur leurs puissantes racines se trouvent des bactéries nodulaires qui concentrent l'azote, le capturant et le liant de l'air. Grâce à la puissance du système racinaire, le sol est non seulement enrichi en macronutriments importants, mais il devient également meuble et bien aéré.

Fumier

La matière organique sous forme de résultats de l'activité vitale des animaux de ferme est la source de tous les macroéléments nécessaires au développement des plantes : azote, phosphore, potassium. Le fumier restaure la fertilité. Au jardin, ils utilisent principalement du lait de vache, car il est moins agressif que le porc, dans lequel la concentration en azote est encore plus élevée. Il est préférable d'épandre du fumier pourri à raison de 2 kg/m2. Cela peut être fait à l'automne avant de creuser, ainsi qu'avant les semis de printemps.

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Le fumier frais contient une forte concentration d'azote - il peut brûler les plantations. Seuls les agriculteurs expérimentés l'utilisent pour préparer le sol pour la saison suivante (5 mois avant les travaux des champs).

Tontes de gazon pour le paillage

Un type d'engrais à libération lente. Sur les sols lourds, il s'utilise du début de l'été à la fin de l'automne : lorsqu'il est utilisé au printemps, les planches se réchaufferont lentement et n'auront pas le temps de sécher avant le semis. Les objectifs qu'un jardinier peut atteindre avec cette méthode.

Nous avons acquis notre propre terrain il y a plus de vingt ans. Mes parents l'ont eu. C'était un ancien champ de ferme collective, labouré de haut en bas pendant de nombreuses années. Le premier été, ce fut un triste spectacle : des blocs de terre retournés par la charrue et durs comme de la pierre, des fourrés de mauvaises herbes.

Comment aborder cela, que faire ?
Mais comme on dit : « Les yeux ont peur, mais les mains s’en sortent ».

J'ai dû déterrer des mottes de terre avec des pelles et déraciner les mauvaises herbes. La première année, nous avons dû nous contenter de planter des pommes de terre. Pas d’eau, pas de soins appropriés, tout comme la récolte. À l’automne, les premiers plants ont été plantés et un jardin de petits fruits a été aménagé. Il n'y avait aucune expérience, ils l'ont planté de toute façon, et par la suite il a fallu refaire beaucoup de choses (oh, quelle aurait été l'expérience actuelle, mais à cette époque, combien d'efforts et de travail auraient pu être économisés !).

Au fil du temps, notre site a évolué, ont goûté les prémices de leur travail. Les mains attentionnées de maman lui ont littéralement fait passer chaque grain de terre, il n'y avait pas un seul endroit vide, tout autour était planté. La viorne de la mère est toujours en croissance, fleurissant abondamment au printemps et abondamment parsemée de grappes de baies à l'automne. Petit à petit, j’ai aussi développé un intérêt pour la terre, apparemment transmis par ma mère. À cette époque, je travaillais dans le nord et je n'étais à la maison que deux semaines, mais j'essayais de passer mon temps libre dans le jardin.

Mais ma mère est décédée. J'ai dû progressivement maîtriser la sagesse de la culture des semis et de l'entretien des plantes. J’ai rencontré beaucoup d’obstacles avant que les choses ne commencent à s’arranger. L'expérience est venue petit à petit, mais le sentiment d'insatisfaction ne m'a pas quitté : il fallait trop d'efforts pour obtenir des résultats. Il doit y avoir un moyen d’éviter de dépenser autant d’efforts pour obtenir une récolte. Et, semble-t-il, il a été retrouvé (comme il s'est avéré plus tard, une impasse).

Je suis tombé sur la brochure « Culture de légumes en plates-bandes étroites, la méthode de D. Mittleider ». Après l’avoir lu, je me suis dit : « C’est ce dont tu as besoin. » Seulement cent cinquante mètres carrés de terrain, dont seulement un tiers est cultivé, pour approvisionner en légumes une famille de quatre personnes. J'ai attendu le printemps avec impatience, fait des massifs (45 cm de large, allées d'un mètre), appliqué les engrais minéraux comme indiqué, planté des plants et semé des graines. Chaque semaine, j'appliquais une portion d'engrais selon les calculs. La récolte s'est avérée bonne. L'année prochaine, ce sera encore bien. "C'est comme ça que tu en as besoin!" - Je pensais. Mais en troisième année, je sens : quelque chose ne va pas.

La terre est devenue crayeuse et s'est transformée en poussière, le moindre manque d'humidité - et c'est devenu comme une pierre, il fallait constamment l'arroser, mais la terre refusait d'accepter l'eau. L’application constante d’eau minérale rendait le sol acide et de grandes quantités de chaux devaient être ajoutées. Les vers de terre ont commencé à quitter les lits. J'ai constamment continué à travailler selon Mittleider. La terre était en train de mourir...

Mais comme on dit : « Il n’y aurait pas de bonheur, mais le malheur aiderait. » Printemps 2003, crise cardiaque, le travail sur le terrain est hors de question, les médecins l'interdisent. Mais comment se séparer de son jardin préféré ? J’ai décidé : « Je n’abandonnerai pas ! » Mais ce n’était pas le cas, j’ai ramassé une pelle, j’ai creusé environ un mètre et c’est tout. J'ai dû planter et semer dans des plates-bandes non creusées ; j'ai juste saupoudré d'humus dessus.

C’est pendant cette période difficile que je suis tombé sur le livre de Nikolai Kurdyumov « Le jardin intelligent et le potager délicat ». Je l’ai lu et j’ai pensé : « Qu’est-ce que c’est, je n’ai rien à perdre, peut-être que ça va s’arranger. » Et je me suis mis au travail.

Eh bien, bien sûr, au cours de la première année, tout ne s'est pas déroulé comme il se doit, mais « les ennuis ont commencé ». J'ai arrêté de creuser (de toute façon, je n'y arrivais pas), je l'ai juste desserré, j'ai paillé le sol autant que possible et j'ai commencé à utiliser des préparations EM, d'abord Baikal, puis Siyanie.

Sur les chemins que j'avais préalablement grattés, j'ai laissé pousser l'herbe. Au fur et à mesure de sa croissance, je l'ai tondu et je l'ai utilisé comme paillis. Des « mauvaises herbes » ont également été utilisées, et elles sont devenues des aides d’ennemis. Leurs racines pénètrent si profondément, les arrachent et laissent derrière elles beaucoup de nutriments qu'il serait stupide de ne pas les utiliser à votre avantage.

Dès que l’occasion s’est présentée, j’ai semé de l’engrais vert, dont les racines ont remplacé ma pelle, et la masse verte après la taille a servi d'abri contre le soleil brûlant et, en se décomposant, également de nourriture pour la génération suivante de plantes.

Les lits n'étaient jamais vides, peut-être au début du printemps. L'abondance de matière organique a attiré de nombreux vers de terre, et désormais c'est à eux que revient la tâche principale d'améliorer le sol.

Des herbes sauvages sont également apparues sur mon site : achillée millefeuille, chélidoine, mélilot, renouée. Une fois, j'ai préparé une infusion d'orties, je l'ai utilisée et j'ai dispersé les restes autour de la zone. Maintenant, j'ai ma propre ortie qui pousse à plusieurs endroits, je la coupe à un endroit pour l'infusion, la prochaine fois à un autre, et voilà, elle a déjà repoussé.

Il y avait même une place pour l'absinthe, j'ai dispersé les branches sur le chou, tu n'aimes pas l'altise crucifère, et même l'altise blanche n'aime pas ça, mais l'infusion aide contre de nombreux parasites. Et les problèmes liés aux parasites se sont avérés résolubles.

Des plantes saines et fortes peuvent se débrouiller seules.À propos, j'ai commencé à remarquer que de nombreux insectes, que nous considérons comme nuisibles, préfèrent s'installer sur les mauvaises herbes, si elles existent.

Dans une serre par exemple, si le laiteron des champs (une plante épineuse) pousse, alors les pucerons ne touchent pas mes concombres. Dans l'herbe épaisse, il y a un endroit où se cacher pour mes assistants - des insectes prédateurs. Des lézards et des grenouilles ont emménagé avec moi. Les pesticides sont-ils vraiment nécessaires après cela ?

Petit à petit, la terre a commencé à prendre vie et il est devenu évident que l'on pouvait travailler la terre sans effort supplémentaire. Depuis six ans, ma terre ne sait pas ce qu'est une pelle, et chaque année elle s'améliore de plus en plus. Les plantes tombent rarement malades, il y a de moins en moins de « parasites et de mauvaises herbes » et travailler dans le jardin n'est qu'un plaisir.

Ildus Khannanov, Oufa

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Elena Dorokhova 21 novembre 2014 | 8913

Le sol doit être très fertile, être meuble, absorbant l'humidité, respirant ; il doit être capable de fournir suffisamment de nutriments, d'humidité et d'air aux plantes si nous en prenons soin.

Acidité optimale

Comment ajuster l'acidité ? Souvent, nous augmentons nous-mêmes l'acidité du sol en utilisant plus souvent des engrais minéraux que des engrais organiques. Avec la récolte, les nutriments (calcium et magnésium) qui inhibent l'acidification quittent le sol. En labourant le sol trop profondément ou en le creusant, on accélère le lessivage des substances utiles.

Il existe une issue : produire de la chaux. Mais avant cela, vous devez déterminer le niveau d'acidité. Pour la désoxydation, des substances contenant du calcium sont nécessaires - calcaire moulu, craie, farine de dolomite. Je ne recommande pas d'utiliser l'oxyde et l'hydroxyde de calcium CaO et Ca(OH) 2.

Je préfère utiliser de la farine de dolomite, qui contient également du magnésium. Il est utile d'y ajouter des composés du bore (sous forme de borax ou d'acide borique). Pour 2 kg de farine, prenez 4 c. acide borique ou 6 c. Les Boers. De tous les microéléments, le bore a l'effet le plus actif sur le développement des plantes et la qualité des récoltes.

Assurez-vous d'incorporer de la farine de calcaire ou de dolomite au sol. Et plus il est broyé finement, plus il interagit rapidement avec le sol. Le chaulage doit être effectué tous les deux à trois ans, de préférence à l'automne. Les sols limoneux sableux acides ou limoneux nécessitent l'application de substances désoxydantes de 200 à 400 g/m², les sols limoneux moyens et lourds - de 300 à 600 g/m².

Les cendres aident-elles à réduire l'acidité ? Si vous dispersez simplement des cendres sur le champ, une croûte nocive pour les plantes et la microflore se formera. Les cendres doivent être incrustées dans le sol à une profondeur de 8 à 10 cm et ne doivent pas être appliquées sur des sols récemment chaulés, car cela augmenterait leur acidité. Dose de cendres – 100-150 g/m². M. Son effet dure de deux à quatre ans.

L'infusion de cendres peut être utilisée comme engrais universel. La cendre de bois contient de 40 à 75 % de calcium, jusqu'à 13 % de potassium et jusqu'à 7 % de phosphore. Les cendres de sarrasin et de tournesol contiennent 35 à 36 % de potassium.

Pendant l'été, vous pouvez alterner l'alimentation avec des engrais organiques et des cendres. Selon la saison, des engrais minéraux peuvent être ajoutés à l'infusion de cendres. En avril-juin - engrais azoté ou complexe (20-30 g/10 l), en juillet-août - monophosphate de potassium (20-30 g/10 l).

La cendre sèche ou son infusion sont efficaces dans la lutte contre les ravageurs et les maladies du jardin : chenilles mangeuses de feuilles, tenthrèdes, vers-gris, enrouleuses et oïdium. Après la pluie, les plants de pommes de terre sont saupoudrés de cendres (uniquement avant la floraison), repoussant le doryphore de la pomme de terre. Cela permet également de protéger le jardin des limaces. Les cendres se combinent bien avec les produits chimiques et les infusions de plantes et constituent une excellente alimentation foliaire. Pour préparer l'infusion, versez 1/3 d'un seau de cendres avec de l'eau chaude et laissez reposer deux jours, puis filtrez. Pulvérisez les plantes deux à trois fois par saison.

Comment augmenter la fertilité ?

Bien sûr, vous devez d’abord ajouter des cendres, du fumier, du compost et du lombricompost. Vous pouvez effectuer une rotation des cultures en changeant de plantes chaque année. De plus, les engrais verts - moutarde blanche, seigle, tournesol, avoine, blé - ont un effet bénéfique sur la restauration de la fertilité des sols. Ils contiennent de grandes quantités d'azote, d'amidon et de protéines. Les cultures doivent être denses. Le calendula, les soucis, les orties, la bourse à pasteur, l'absinthe et l'ail sont bons pour guérir le sol. Certains jardiniers pratiquent des plantations mixtes. Plantes de très bons voisins : basilic, romarin, souci, alyssum, thym, camomille.

Que signifie « faire pousser » de la terre ?

En quelques années, vous pourrez « faire pousser » une couche de terre jusqu'à 30 cm sur vos parcelles, pour cela il faudra y restituer plus de matière organique qu'on n'en retire. L'herbe, les feuilles, la sciure, la paille se décomposeront progressivement sous les plantes. Il est utile d'introduire un « starter microbien » : préparations microbiologiques (Baikal EM-1, Vozrozhdenie, Siyanie), spores de champignons saprophytes (préparations biologiques Trichodermin, Mycoplanta ou extrait de champignon), vers de terre.

Malheureusement, nous contribuons souvent nous-mêmes à la destruction des bactéries bénéfiques. La couche supérieure de 8 à 10 cm contient des bactéries aérobies qui ont besoin d'oxygène, et en dessous se trouvent des bactéries anaérobies qui se développent bien sans lui. En creusant le sol, on change les couches, détruisant ainsi les bactéries bénéfiques. Par conséquent, nous jetons la pelle de côté et passons au cutter plat Fokin. Protégez les « créateurs » d’humus : les microbes aérobies du sol, les champignons et les animaux du sol, notamment les vers de terre.

Comment faire les choses correctement ? L'engrais vert est fauché avant la floraison, laissant les racines en terre. Ils ameublissent les couches profondes du sous-sol, améliorent les conditions de l’eau et de l’air. Séchez l’herbe coupée avant de la planter dans le sol. Mais ne couvrez qu'une partie de l'herbe, le reste peut être ajouté au compost, utilisé pour le paillage ou la préparation d'engrais vert.

Technologie de rechange. S’il y a peu de terrain et que vous devez commencer à semer tôt au printemps, vous pouvez planter les cultures de printemps à l’automne. En août-octobre, les « sommets » de la masse foliaire (20-40 cm) et les racines de 30 cm de long poussent parfois. Le refroidissement de l'air et du sol entraîne la mort des plantes. Les substances qui nettoient le sol sont libérées de leur biomasse. Grâce à ce principe d'adaptation simple, vous pouvez nourrir le sol et le débarrasser des parasites. Pendant l'hiver, la matière organique de la masse racinaire et foliaire de l'engrais vert pourrira complètement et au printemps (avril-mai), il sera possible de commencer la plantation. La masse de racines et de feuilles, « brûlant » dans le sol, libère de la chaleur, l'humidité s'y accumule, des vers et une microflore bénéfique s'y installent. Il n'est pas nécessaire de creuser cette couche de terre, elle est déjà meuble.