Drainer la zone de vos propres mains. Comment réaliser le drainage dans un chalet d'été de vos propres mains - un guide étape par étape du drainage avec photos et vidéos

Une quantité excessive d’eau sur une parcelle empêche l’agriculture normale et détruit progressivement les structures. L’excès d’eau contribue au lessivage des éléments nutritifs du sol, provoquant sa salinisation, et emporte les racines des arbres et les fondations des bâtiments. C'est pourquoi tout propriétaire confronté à un problème similaire doit savoir comment drainer la zone. Il s'agit d'une tâche plutôt laborieuse, mais à faire soi-même.

Sélection d'une méthode

Il existe plusieurs façons de sécher une zone. Avant d’en choisir un en particulier, vous devez considérer les points suivants :

1. Perméabilité à l'eau du sol sur le site.
2. Dimensions et forme de la fosse.
3. Niveau de réduction d’eau requis.
4. La période pendant laquelle il est nécessaire de drainer le terrain des eaux souterraines.
5. La présence de bâtiments et de divers types de structures sur le site.
6. Direction des eaux souterraines.

Il est possible d'organiser le drainage superficiel des eaux souterraines. Dans ce cas, ils pénétreront par les pentes et le fond de la fosse dans des fossés de drainage, puis seront transportés vers des fosses d'où ils seront pompés à l'aide de pompes. Lors de l'organisation d'un tel système sur des sols à grains fins, un mélange de sable et de gravier est utilisé pour remplir les fossés de drainage.

Il est possible d'organiser le drainage des eaux souterraines sans utiliser de canalisations. De profondes tranchées sont creusées. Ils doivent être remplis de matériau filtrant. Le plus souvent, du sable grossier et de la pierre concassée sont utilisés pour cela. Le matériau est recouvert de plusieurs couches de fractions différentes. De plus, de la tourbe doit être utilisée. Cela protégera le remblai de la contamination.

Bassin décoratif pour collecter l'eau atmosphérique d'un terrain personnel^ 1 – plantes qui aiment l'eau ; 2 – revêtement du site et du chemin avec de la pierre naturelle ; 3 – bol de piscine ; 4 – banc ; 5 – saule pleureur ; 6 – pierres-rochers ; 7 – tuyau de remplissage d'eau (fontaine); 8 – dalles de marche.

Le dispositif de drainage des eaux souterraines est organisé à l'aide de tuyaux en polymère à surface perforée. Le tuyau est posé dans le sol en dessous du niveau de congélation. Des trous sont pratiqués le long de celui-ci pour recueillir l'eau.

S'il est nécessaire d'abaisser le niveau de la nappe phréatique de 3 à 5 m, des systèmes de puits légers sont généralement utilisés. Ce système est basé sur un tuyau avec une pointe de puits à son extrémité.

Il se connecte au collecteur de vide et à la pompe. S'il est nécessaire de réduire considérablement le niveau de la nappe phréatique, ces installations sont disposées sur plusieurs niveaux.

Les installations de points de captage peuvent inclure des élévateurs d'eau à éjecteur. Les éjecteurs sont entraînés par l'action d'un jet d'eau pompé par le collecteur. Grâce à de telles installations, il est possible d'abaisser le niveau de la nappe phréatique de 20 m.

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Évacuation de l'eau

Avant de commencer à concevoir un système de drainage des eaux souterraines, vous devez décider où elles seront drainées. Plusieurs options sont disponibles.

Un système d'épargne peut être organisé. C'est la meilleure option pour les régions présentant de grandes fluctuations saisonnières d'humidité. Par exemple, lors d’un printemps humide, l’eau s’accumulera et lors d’un été sec, elle sera utilisée pour l’irrigation. Les eaux souterraines seront collectées dans des conteneurs spécialement conçus à cet effet. Ils peuvent être laissés en surface ou enterrés si vous le souhaitez. L'eau peut également être collectée dans un réservoir artificiel, mais cela nécessite des coûts de matériel et de main d'œuvre plus importants.

Si votre village dispose d'un système de drainage des eaux commun, il est logique d'organiser le drainage des eaux souterraines dans un tel système. S'il existe un territoire libre autour du site, l'eau peut y être détournée, mais dans la plupart des cas, cela n'est pas pratique.

S'il n'y a aucune possibilité d'évacuer l'eau, elle devra être stockée. A cet effet, des réservoirs spéciaux sont amenés sur le site. Au fur et à mesure que les réservoirs se remplissent, le camion puisard est appelé et ils sont vidés.

Bien souvent, les propriétaires fonciers combinent plusieurs méthodes. Par exemple, au printemps, ils accumulent de l'eau dans des réservoirs, l'utilisent en été pour l'irrigation et à l'automne, ils détournent ce qui n'est pas nécessaire.

En règle générale, le besoin de drainage des eaux souterraines n'apparaît que sur les sols limoneux et argileux. Les sols sableux eux-mêmes remplissent la fonction de drainage.

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Instruction étape par étape

Afin d'organiser un système de drainage traditionnel, vous devrez réaliser de gros travaux d'excavation et investir beaucoup d'argent. Cependant, tout cela nous permet d'obtenir un système semi-automatique. Au bout de quelques semaines, l'eau s'accumulera d'elle-même dans le puits de drainage ; au fur et à mesure qu'elle s'accumule, le propriétaire la pompera dans un fossé, un réservoir de stockage ou un espace libre à proximité comme une forêt, un champ ou idéalement un réservoir naturel. . Il est important que le niveau d'eau dans le puits de drainage ne dépasse pas la hauteur souhaitée de la nappe phréatique sur le site. Sinon, l'eau ne s'écoulera tout simplement pas.

Cependant, la plupart des propriétaires, afin d'économiser de l'argent, utilisent une méthode différente pour organiser le drainage des eaux souterraines. C’est plus rentable mais moins efficace qu’un système de drainage traditionnel. Lorsque vous choisissez cette méthode, vous devez vous préparer à des coûts de main-d'œuvre élevés pendant le fonctionnement.

Pour installer un système de drainage des eaux souterraines, vous devez préparer les éléments suivants :

1. Pelles pour creuser des tranchées.
2. Une brouette.
3. Niveau de construction et personnel.
4. Scie à métaux.
5. Tuyaux de drainage, raccords et raccords.
6. Bourreur manuel.
7. Puits pour le drainage.
8. Pierre concassée, sable, géotextiles.

Tout d'abord, vous devez creuser des tranchées parallèles autour du site à une distance de 4 à 6 m les unes des autres. L'étape spécifique dépend de la densité du sol. Si le sol est lourd, les tranchées doivent être creusées par petits incréments. Sélectionnez un emplacement pour le puits de drainage. L'ensemble du système doit être réalisé avec une pente douce en direction du puits afin que l'eau y coule par gravité. Utilisez un niveau de bâtiment pour vérifier la pente.

Les extrémités des tranchées situées en dessous du niveau doivent être reliées entre elles par une nouvelle tranchée et amenées au puits de drainage. La nouvelle tranchée devrait également être située en pente en direction de ce puits. S'il n'est pas possible de les raccorder selon ce schéma, vous devrez installer plusieurs puits de drainage.

Le fond des tranchées est rempli d'un mélange de gravier (pierre concassée) et de sable de rivière. Une couche de 30 à 50 mm d'épaisseur sera suffisante. Des canalisations de drainage sont en cours de pose. En règle générale, des tuyaux en polymère percés de trous sur toute leur longueur sont utilisés. Pour éviter que ces trous ne se bouchent pendant le fonctionnement, les tuyaux doivent être enveloppés de géotextile. Vous pouvez également utiliser un analogue plus durable du géotextile - la fibre de coco.

Après la pose des tuyaux, les tranchées doivent être remplies jusqu'au sommet avec un mélange de pierre concassée et de sable. Tout doit être disposé pour que les canalisations n'entrent pas en contact avec le sol. Ils doivent être entourés de tous côtés d'un mélange de pierre concassée et de sable.

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Système de séchage

En fonction de la hauteur des plantes, vous pouvez déterminer la profondeur de la nappe phréatique.

Au lieu d'un système à grande échelle, un drainage ponctuel peut être organisé. A cet effet, des trous d'une profondeur de 2 m sont préparés sur tout le site. La distance entre les trous est de 6 m. Dans la plupart des cas, il suffit de drainer seulement certaines zones du site, mais cela dépend des conditions spécifiques.

Le fond des trous est rempli du même mélange de pierre concassée et de sable. Des sections de tuyaux de drainage sont enveloppées de fibre de coco (géotextile) et insérées verticalement dans les trous. Le bas des segments doit également être bouché avec des géotextiles. Sélectionnez un tuyau d’un diamètre tel que votre pompe de drainage puisse facilement y passer. Le diamètre du trou dépend également du diamètre du tuyau enveloppé de géotextile - il doit être environ 10 cm plus grand.

Un tel système nécessite une participation régulière du propriétaire. En moyenne, toutes les 1 à 2 semaines, vous devrez prendre une pompe de drainage, la placer dans chaque trou et pomper l'eau. Le travail est simple et prend peu de temps.

Si la parcelle de campagne achetée est située sur une tourbière, ses propriétaires devront réaliser un certain nombre de travaux pour y améliorer le sol. Malheureusement, les terres situées dans de tels endroits ne peuvent pas être considérées comme trop adaptées à la culture de divers types de cultures agricoles. Le sol des tourbières contient très peu d’oxygène, qui remplace le méthane. De plus, ces zones au printemps et en automne se transforment en un véritable marécage en raison des inondations. Comment drainer les tourbières si nécessaire - nous en reparlerons plus tard dans l'article.

Façons d'améliorer

Dans certains cas, le problème des terres marécageuses peut être résolu de manière très simple : en ajoutant une certaine quantité de terre apportée de l'extérieur. Mais cette technique, bien entendu, ne peut être utilisée que lorsque l'eau est collectée sur le site, car elle est située dans une plaine et a une taille relativement petite. Dans tous les autres cas, l'eau doit être évacuée du lotissement.

La réponse à la question de savoir comment drainer une zone, dans ce cas, peut être deux technologies :

superficiel;

avec pose de canalisations.

La première méthode est considérée comme la plus simple. Il sera absolument facile de réaliser de vos propres mains un drainage ouvert dans une zone humide. Mais en utilisant des tuyaux, vous pouvez créer un système de drainage plus efficace.

Drainage par fossés

Cette méthode est une bonne réponse à la question de savoir comment drainer un marécage sur une tourbière. L'avantage de cette méthode, entre autres, est que lors de son utilisation, les propriétaires n'auront pas à dépenser un centime pour évacuer l'eau du site. Pour le drainage dans ce cas, en bordure de la parcelle du côté situé en dessous des autres, un fossé d'environ 50 cm de large et d'au moins 1 m de profondeur est creusé.

S'il y a à proximité une zone voisine légèrement plus élevée et également marécageuse, une tranchée doit être creusée à la frontière avec celle-ci. Cela bloquera l'accès à l'eau de la parcelle de quelqu'un d'autre.

Par la suite, lors de la mise en place de différents types de caniveaux sur le chantier, il sera nécessaire de remblayer avec toutes sortes de déchets de chantier et de jardin. Il peut s'agir par exemple de pierres, de briques cassées, de mauvaises herbes, etc.

Avantages de l'utilisation de tuyaux

La méthode ouverte d’évacuation de l’eau par les fossés est simple et peu coûteuse. Toutefois, cette technique n’est utilisée que dans les zones peu humides. Dans tous les autres cas, il est conseillé d'équiper les parcelles de systèmes de drainage à part entière utilisant des tuyaux perforés.

La réponse à la question de savoir comment drainer un marais dans un jardin, cette technologie est dans la plupart des cas tout simplement idéale. Les avantages de tels réseaux de points de vente comprennent, entre autres :

une régulation plus uniforme et plus rapide de l'équilibre hydrique du sol ;

possibilité de couvrir absolument toute la superficie du site.

Lorsque vous utilisez cette méthode, les tuyaux passent sous terre. Grâce à cela, la surface utilisable du site n'est pas réduite. Lors de la culture de cultures maraîchères sur un tel lot, les plates-bandes peuvent également être réalisées directement au-dessus des tuyaux.

Comment mettre en place un système fermé

Dans ce cas, des fossés sont également d'abord creusés sur le site pour évacuer les eaux. Dans ce cas, la tranchée principale est située autour du périmètre de la parcelle. Ensuite, des fossés sont creusés sur toute la zone du site.

Lors de l'utilisation de cette méthode de drainage, un agent imperméabilisant est placé au fond des tranchées creusées - un film épais ou un feutre de toiture. Ensuite, versez une couche de pierre concassée ou de cailloux de taille moyenne dans les fossés. Des tuyaux perforés sont posés sur le dessus. Pour éviter que les trous de ces conduites de drainage ne se bouchent à l'avenir, ils sont pré-enveloppés de géotextiles.

Raccordez les tuyaux aux points de convergence ou d'intersection des fossés à l'aide de tés ou de raccords coudés. Au-dessus de ces éléments de réseau, des puits d'inspection en plastique ou en béton doivent être installés. S'il existe de tels ajouts dans le système, il sera très facile à l'avenir d'éliminer les blocages qui apparaissent dans les conduites et de les nettoyer des boues accumulées.

Que souhaitez-vous savoir

Bien entendu, pour que l'eau quitte ensuite la zone par les tuyaux par gravité, ceux-ci doivent être posés en pente. Sinon, il ne sera pas possible de drainer la parcelle. Malheureusement, il est impossible d'installer des conduites de réseau de drainage avec une pente trop importante. Dans ce cas, les canalisations s'envaseront ensuite très rapidement. Il ne vaut pas non plus la peine de réduire très peu la pente des canaux de drainage. Sinon, le système fonctionnera par la suite de manière inefficace.

Dans la plupart des cas, lors de l'installation des réseaux d'eaux usées du jardin, les canalisations sont posées selon un angle de 0,5 à 3 cm par mètre linéaire. Il n'est pas nécessaire de s'écarter de ces paramètres à la hausse ou à la baisse.

Bien réception

Ainsi, nous avons découvert comment drainer la zone à l'aide de tuyaux. Mais où peut-on mettre l’excès d’eau lui-même ? Vous pouvez le drainer du site s'il est situé à la périphérie, simplement au-delà de ses allées - dans un ravin, un ruisseau ou un étang. Mais s'il y a des parcelles voisines à côté du jardin humide, il faudra installer un puits spécial pour recevoir les eaux usées. Si vous le souhaitez, un tel conteneur peut être construit dans une zone éloignée. Après tout, l’eau collectée lors du drainage peut ensuite être utilisée pour arroser les mêmes lits.

Les puits de réception sont installés au point le plus bas d'une zone pavillonnaire selon la technologie suivante :

un trou est creusé dans le sol dans lequel est insérée la tranchée de drainage principale ;

Le fond et les parois de la fosse sont bétonnés avec une couche de 5 à 10 cm.

Bien entendu, lors du coulage des structures en béton d'un puits, des trous doivent être prévus pour l'installation des tuyaux.

Au lieu d'une structure en béton, une structure en plastique peut être utilisée lors de l'aménagement d'un système de drainage. Il sera facile d'acheter un tel conteneur auprès d'entreprises spécialisées dans la fourniture d'équipements pour systèmes de drainage.

Bassin de réception

Dans la plupart des cas, les propriétaires de potagers sur tourbières construisent bien entendu un puits pour l’évacuation des eaux. Mais à la place, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un étang artificiel sur le site - un bel étang décoratif. Dans ce cas, une fosse est également d'abord creusée dans le sol, mais plus large.

Le fond et les parois de la fosse destinée à être aménagée sur le site d'un réservoir artificiel sont soigneusement nettoyés des racines et des pierres. Ensuite, la fosse est recouverte d'un matériau imperméabilisant durable - de préférence un film épais. Les tuyaux de drainage sont conduits dans l'étang à travers des trous dans le film. Vous pouvez les camoufler au fond, par exemple, avec de belles pierres ou quelques plantes aquatiques. En été, il sera possible de relâcher des poissons sans prétention de l'aquarium dans ce réservoir. Des plantes de marais spectaculaires sont généralement plantées autour de l’étang.

Difficulté principale

En principe, comme vous l'avez peut-être remarqué, la réponse à la question de savoir comment drainer une zone d'eau de vos propres mains est assez simple. La tâche la plus difficile dans ce cas sera probablement les travaux d’excavation physiquement difficiles. Après tout, il y a en réalité beaucoup de fossés qui devront être creusés sur le site. Cependant, pour qu'un tel système fonctionne le plus efficacement possible, les tranchées sur le site doivent bien entendu avant tout être situées aux bons endroits.

Il est bien entendu préférable de confier le projet d'aménagement du système de drainage d'une zone marécageuse à un spécialiste. Un professionnel saura prendre en compte toutes les nuances du relief d’une zone donnée. Cependant, les projets de systèmes de drainage dans les zones suburbaines sont malheureusement assez coûteux. Si vous n’avez pas d’argent pour commander un plan de pose de canalisations, vous pouvez essayer de le développer vous-même. Pour savoir quel est le meilleur endroit pour creuser des tranchées de drainage, il faudra attendre les premières fortes pluies. En observant les écoulements circulant sur le sol, il sera possible de déterminer assez précisément l'emplacement optimal des tranchées.

Comment drainer un marécage : utiliser des plantes qui aiment l'humidité

Bien entendu, dans la plupart des cas, le drainage d’une zone humide ne peut se faire que de manière drastique – en construisant des fossés ou en posant des canalisations. Mais comme mesure supplémentaire, un tel jardin devrait également inclure des plantes qui puisent beaucoup d’eau du sol. Il peut s'agir par exemple de saules, de bouleaux ou d'érables. De tels arbres, étant donné leur hauteur importante, sont bien entendu généralement plantés du côté nord de la parcelle. Sinon, à l'avenir, ils bloqueront les plantations, ce qui, à son tour, peut facilement entraîner une diminution du rendement des cultures maraîchères et maraîchères.

Le niveau élevé des eaux souterraines dans la région peut également être réduit à l’aide d’arbustes. Par exemple, l’aubépine, l’églantier, l’utriculaire et l’ombre peuvent prélever beaucoup d’eau du sol. De telles plantes peuvent être plantées autour du périmètre du site pour créer une haie.

Méthane dans le sol

Bien entendu, après drainage par drainage ouvert ou par pose de tuyaux, le sol du site deviendra dans tous les cas une composition plus adaptée à la culture de légumes et de jardins. Mais afin d'améliorer encore sa qualité, les propriétaires de sites devront :

saupoudrer une fine couche d'un mélange d'argile et de sable sur la zone ;

déterrez soigneusement la parcelle à l'aide d'une pelle ou, de préférence, d'un motoculteur.

Bien entendu, une très bonne solution serait de disperser autour du chantier avant de creuser du fumier mélangé à de la sciure, en plus de l'argile et du sable. Cela améliorera non seulement la structure du sol, mais le rendra également plus fertile et nutritif. L’ajout de divers types d’engrais minéraux au sol le rendra également plus adapté à la culture de plantes potagères et de jardin.

Avantages des tourbières

Nous avons donc découvert comment drainer une parcelle d'eau de nos propres mains et améliorer le sol. Un tel lotissement peut bien entendu causer bien des ennuis à son propriétaire. Cependant, les tourbières, par rapport aux autres types de sols, ont aussi leurs avantages. Par exemple, dans de telles régions, les plantes tolèrent généralement beaucoup mieux les hivers. Le sol des tourbières gèle lentement, en fines couches. Dans le même temps, le sol de ces parcelles ne gèle jamais trop profondément. Ainsi, sur une telle parcelle après l'avoir drainée, vous pouvez planter, par exemple, des roses thermophiles, des abricots, etc.

Bonjour!

Au printemps, nous avons acheté un terrain de jardinage. Même s'il fondait déjà avec force, il n'y avait pas d'eau sur le site, ils ont donc décidé que le site était situé dans un bon endroit. Il n'y avait pas de grands arbres sur le site, mais c'était parce qu'ils étaient simplement abattus, laissant de grosses souches : bouleau, épicéa et tremble. Toute la zone est couverte de jeunes pousses, des mêmes bouleaux, trembles et plusieurs sapins. Il y avait aussi des sorbiers et même un pommier sauvage fruitier. Nous avons donc conclu qu’il ne s’agissait certainement pas d’un marécage.

Comme nous voulions tout déraciner rapidement, nous avons engagé une excavatrice. Avant cela, ils coupaient tout ce qui pouvait servir de bois de chauffage. L'opérateur de la pelle a suggéré cette option - il entre dans la zone, retire toutes les souches, creuse un grand trou dans le coin, y pellete les souches, remplit le trou, nivelle tout - voilà, une zone plate. Il a soutenu qu'il l'avait déjà fait plusieurs fois et que tout allait bien.
Eh bien, c’est à peu près comme ça que tout s’est passé, mais pas tout. Le gars s’est avéré rapide, il n’a pas attendu notre arrivée, mais a tout fait tout seul. Selon lui, lorsqu'il a commencé à creuser un trou pour les souches, de l'eau s'y est précipitée. Il l'a quand même héroïquement déterré et y a pelleté les souches. Pendant ce temps, le sol a commencé à être mouillé, la pelle a commencé à se coincer et l'homme a décidé de ne plus tenter le destin - il est parti, laissant tout tel qu'il était.
Les parents se sont rendus sur le site et ont été complètement choqués par ce qu'ils ont vu - tout était déterré, dans la partie éloignée de la route il y avait un énorme tas d'argile, à côté il y avait une énorme flaque d'eau, comme on dit, au-dessus du bord. L'opérateur de la pelle a accepté de revenir niveler le tas d'argile ; il l'a fait, mais pas complètement. De plus, en revenant par le fossé depuis la route, il a décidé de le « nettoyer » et a creusé un autre trou à la place du fossé. À quoi il ressemble maintenant - sur les photographies.

Ce que nous avons maintenant. Le terrain mesure 25 mètres sur 40, une partie étroite de la route. De la route sud-sud-ouest. Près de la route, il y a une section à environ un demi-mètre en dessous de la route, puis la section diminue progressivement vers le bord le plus éloigné. Nous ne l’avons pas mesuré exactement, mais environ un demi-mètre, voire un peu plus. Les voisins de gauche et de droite ont leurs propres parcelles, leurs parcelles sont un demi-mètre plus hautes. La section à côté de nous semble avoir une montée progressive. Il s'avère donc que notre site est situé dans une plaine locale, tout ce qui l'entoure est de plus en plus haut. En général, le terrain dans le jardinage n'est pas complètement plat, par exemple, dans quelques zones éloignées de la nôtre, le niveau du sol est sensiblement plus bas, mais il y est assez sec.
Le fossé de la route est désormais large et rempli d'eau presque jusqu'au bord ; il n'y a aucun écoulement vers les voisins. Il n'y a pas d'autres fossés autour du site. La couche fertile (ce qu'il en reste après le tracteur) fait environ 20 cm, puis on y trouve de l'argile jaune avec de rares petits cailloux. Maintenant, à côté du tas d'argile laissé après avoir creusé un trou pour les souches, il y a une énorme flaque d'eau, je ne sais pas quelle est sa profondeur, et je ne sais pas si le trou malheureux est à sa place.

Ce que vous souhaitez obtenir comme résultat : une zone nivelée, éventuellement avec une pente, sur laquelle il n'y aura jamais de flaques d'eau à long terme. Il est prévu de construire une maison pour 4 personnes sur le site. En même temps, il doit y avoir une couche fertile suffisante pour un potager (les parents n'imaginent pas une parcelle sans potager)

Le trou avec des souches est particulièrement troublant. Après tout, le résultat est essentiellement une grande cavité remplie d’une structure lâche, sans drains. Il ne fera jamais sec là-bas. Peut-être est-il judicieux d'en retirer les souches, de remplir le trou avec de l'argile, puis de le recouvrir de terre fertile ?
Et si tous les voisins ont surélevé leurs parcelles, il s'avère que nous n'avons pas d'autre choix que d'élever les nôtres ?

Désolé pour la longue présentation, je souhaite juste obtenir de précieux conseils pour améliorer la situation.

Certains résidents d'été dorment et rêvent de savoir comment amener de l'eau sur leur parcelle, tandis que d'autres, au contraire, comment l'emporter quelque part au loin. De plus, dans le second cas, il peut être beaucoup plus difficile de réaliser ce qui est prévu.

Erreur fatale

Lors de l'achat d'une datcha, ma femme et moi avons commis une erreur majeure: nous avons examiné le terrain en hiver (un prix très alléchant était indiqué dans l'annonce) et le vendeur, bien sûr, n'a fait que l'éloge. Et au printemps, il s'est avéré que c'était en quelque sorte dans une plaine, et donc, à cause de l'eau de fonte, tout s'est transformé en un solide marécage. C’est drôle à dire : c’était difficile de se rendre de la maison aux toilettes avec des bottes en caoutchouc. Et la grange a failli s'envoler vers les voisins...

j'ai dû accepter mesures urgentes pour drainer le site .

En toute hâte, sur un coup de tête, j'ai décidé de creuser des fossés pour évacuer l'eau sur le pourtour du jardin et même entre les billons. Cela a semblé fonctionner : l'inondation s'est calmée, le sol s'est plus ou moins asséché et la femme a semé beaucoup de choses. Nous nous sommes réjouis de nos succès et avons passé tout notre temps libre dans le jardin. Et puis les pluies sont arrivées, et encore une fois nous avons dû enfiler nos bottes, car toutes les tranchées soigneusement creusées ont débordé d'eau et l'inondation (bien qu'à plus petite échelle) s'est répétée.

Puis j’ai réalisé ma deuxième erreur : je n’ai pas prêté attention au fait que notre sol est limoneux, et donc toute l’eau des fossés reste enracinée sur place, sans être absorbée par le sol. Il a même commencé à fleurir.

Il a fallu environ un mois et demi pour corriger cette erreur de calcul. Pour commencer, j'ai dessiné un plan du futur système de drainage, divisé le jardin en parcelles, planté des piquets et commencé les travaux. Et encore une fois, j'ai failli avoir des ennuis : je n'ai pas tenu compte du fait que je devais penser à l'endroit où l'eau sortirait, et j'ai presque gâché tout le travail qui avait commencé. Bon, je m'en suis remis.

Je dirai tout de suite qu'il faut se mettre d'accord avec ses voisins à l'avance pour qu'ils ne subissent aucun inconvénient du fait de vos travaux de drainage, sinon vous pourriez vous faire des ennemis.

Mon voisin Nikolai m'a gentiment autorisé à amener le tuyau de drainage dans son égout. Il a fait l’éloge de mes recherches « géodésiques » et a suggéré la marche à suivre.

Il s'est avéré qu'il n'est pas du tout nécessaire de creuser de larges tranchées - des tranchées étroites et profondes suffisent. Surtout pour ce travail, j'ai attaché un long manche à la pelle. J'ai creusé seul, ma femme m'a aidé autant que possible - elle a arraché la terre. En général, le travail n’était pas si difficile, c’était juste fastidieux.

La terre devait être mise dans une brouette de jardin et transportée sous le hangar près de la grange, sinon la première pluie tombée aurait tout transformé en lisier sale. Eh bien, rien, comme on dit, si vous l'éloignez, vous le rapprocherez. Encore une fois, à la demande de Nikolaï, j'ai creusé des tranchées jusqu'à obtenir une couche solide : si vous vous arrêtez plus tôt, l'eau restera sous le drainage.

Jolies grilles

Pendant longtemps, je n’ai pensé à rien avoir à faire avec la plantation d’arbustes. Soit les propriétaires précédents ont spécialement ajouté de l’argile pour éliminer les mauvaises herbes, soit ils n’ont prêté aucune attention aux champs de baies. Après réflexion, j'ai décidé de retirer complètement le sol argileux et d'ajouter une bonne terre fertile.

Pour évacuer l'eau de la grange et du belvédère, j'ai laissé des fossés déjà creusés, j'ai seulement légèrement augmenté la pente du fond et je les ai recouverts de morceaux de feutre de toiture. Et j'ai dû bricoler davantage la maison. J'ai combiné les rainures creusées autour du périmètre de la fondation en une seule et j'ai également renforcé le fond avec du feutre de toiture. Bien sûr, l'harmonie était rompue, et pour cacher les rainures, je les ai recouvertes de grilles assemblées à partir de barreaux. Cela s'est avéré très agréable, surtout sur le porche. Ma femme a posé toutes sortes de pots de fleurs directement sur les grilles, et maintenant il semble que tout ait toujours été ainsi.

J'ai décidé de renforcer le fond des tranchées du jardin à l'aide d'une masse faite maison avec un long manche.

Et puis - le point culminant de tout le projet - il y a coulé de la pierre concassée ordinaire et de la brique concassée. J'ai posé des tuyaux sur le revêtement obtenu. J'ai enveloppé les joints avec du caoutchouc provenant de chambres à air de vélo et je les ai serrés avec du fil. Et il recouvrit tout le dessus d'un sol fertile.

Oui, tous ces fossés avec tuyaux sont réduits à un seul drain principal, qui, par conséquent, va au drain situé à la frontière avec le voisin Nikolai. Nous avons désormais cela en commun avec lui. J'ai également suggéré de le recouvrir d'un treillis. Kolya a vraiment aimé cette idée. Maintenant, sur ce treillis, nous avons toute une fabuleuse clairière de champignons géants découpés par un voisin dans des bûches (ma femme, devenue émue, leur a donné de vieux bols pour chapeaux).

J'aimerais drainer la zone...

Bien sûr, je ne suis pas un maître, mais je suis fier d'avoir tout fait moi-même. C'était un peu maladroit, mais l'année suivante, tout s'est redressé tout seul et les endroits où les tuyaux étaient posés sont devenus invisibles. Et surtout, notre marais a disparu ! On ne peut pas dire qu'après les pluies, c'est complètement sec, mais l'eau s'infiltre rapidement et s'en va. Il ne tient pas du tout sous les buissons, même si j'y ai juste laissé de petites rainures vers la pente.

Chaque printemps, je viens au jardin immédiatement après la fonte des neiges et vérifie le fonctionnement de mon système de drainage. Je ne peux pas dire que tout reste à un niveau élevé, il faut ici et là faire des ajustements et creuser des tranchées temporaires, mais la conception elle-même n'échoue pas. Mais cela valait la peine de travailler sans extension une seule fois !

Et maintenant, notre site a déjà six ans, et il est impossible de dire qu'il y avait un marécage ici. Pendant ce temps, nous nous sommes liés d’amitié avec la famille de Nikolaï, nous avons même enlevé la clôture commune et nous envisageons de créer un petit étang.

Alors, sommes-nous maîtres maintenant ou pas ? La chose la plus importante que je voulais dire est que le simple drainage du jardin peut être réalisé par vous-même, si seulement vous en avez l’envie.

©Vladimir Vasilievich PLETNEV, Kolchugino Vladimir.

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La montée des eaux souterraines entraîne souvent des inondations dans le quartier, le jardin ou le potager. L'excès d'humidité contribue au lessivage du sol, ce qui entraîne l'affaissement des fondations et l'effondrement de la maison. L'humidité constante interfère avec le développement des plantes cultivées et provoque la croissance de lichens et de moisissures.

La question se pose, comment drainer une zone d'eau souterraine si l'eau n'a nulle part où aller ? Pour éviter un tel phénomène, il est nécessaire de réaliser un drainage dans une zone à niveau d'eau souterraine élevé (GWL). Un certain nombre de travaux de remise en état du site peuvent être réalisés de vos propres mains, en utilisant des matériaux achetés et des moyens improvisés.

L'eau de fonte ou de pluie traverse l'aquifère supérieur, atteint la couche résistante à l'eau (argile) et, le long de ses dépressions, se précipite vers le point le plus bas - là, une zone d'excès d'humidité se forme. Lorsque les drains d'une couche imperméable ne peuvent pas faire face à de gros volumes de précipitations, les couches supérieures du sol débordent d'humidité et les eaux souterraines montent. Leur effet est particulièrement destructeur s'il y a du sable fin au-dessus de l'argile imperméable : dans ce cas, des sables mouvants peuvent se former.

Une inspection externe des ouvrages et du terrain permettra d'évaluer l'état du territoire en termes de proximité des eaux souterraines. La montée de l'horizon de l'eau et la nécessité d'un drainage sont indiquées par les faits suivants :

• le plâtre tombe des murs, les cadres de portes et de fenêtres se déforment, des fissures apparaissent dans le verre sans raison apparente - c'est la preuve d'une perte de résistance due au lessivage du calcium du ciment ;
• il y a une odeur constante d'humidité - elle accompagne la moisissure, qui affecte négativement les structures en bois et en béton et est nocive pour la santé ;
• le territoire est développé par l'ortie, le tussilage, la prêle, la pruche, le roseau, l'absinthe et la réglisse ;
• le nombre de moustiques, d'escargots et de grenouilles a augmenté, des serpents sont apparus ;
• Le sous-sol ou le puisard est rempli d'eau.

Si vous devez vérifier un terrain à bâtir vide, un sondage d'essai aidera à clarifier la situation du système d'approvisionnement en eau. Les données obtenues sur la composition et la qualité du sol donneront une réponse précise à la question de savoir si le site doit être drainé . Ceci est généralement recommandé lorsque les eaux souterraines se trouvent à une profondeur de 1 à 2 mètres. Des canaux de drainage ouverts et fermés, l'aménagement d'un bassin de drainage, la réalisation de remblais artificiels et le pompage avec une pompe de drainage spéciale contribueront à abaisser leur niveau.

Système ouvert

Pour drainer partiellement une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé, vous pouvez équiper un simple réseau de fossés de drainage posés sur tout le périmètre du territoire et entre les crêtes. Les eaux de pluie et de fonte sont collectées dans des canaux de drainage peu profonds, envoyées vers le canal principal, puis transportées vers un puits de drainage ou absorbées dans le sol à l'extérieur du site.

Voici les règles de base pour réaliser un drainage ouvert de vos propres mains :

1. Les tranchées principales sont creusées à une profondeur d'au moins 40 cm, les tranchées supplémentaires suffisent à être approfondies jusqu'à 15 cm. La largeur des canaux dépend de leur emplacement, elle est généralement de 1/3 de la profondeur. Assurez-vous de maintenir une légère pente du système pour assurer un écoulement par gravité.
2. À proximité des bâtiments et des structures diverses, le canal est approfondi de 25 à 30 cm par rapport aux fondations et aux éléments porteurs.
3. Les parois des fossés n'étant en aucun cas renforcées, elles ne peuvent pas être creusées le long du périmètre des ouvrages afin que la fondation ne se déforme pas avec le temps.

Le drainage ouvert ne peut pas drainer les eaux souterraines - il empêche seulement la sursaturation des aquifères en humidité atmosphérique. L'inconvénient de cette option est la réduction de la superficie utilisable pour la plantation de cultures.

Une version améliorée du système ouvert est le drainage de remblai. Les tranchées sont recouvertes d'une large bande de géotextile et de gros graviers sont remplis jusqu'à la moitié de la profondeur. Le fossé est rempli de gravier fin par le haut, n'atteignant pas le niveau du sol de 10 à 15 cm. Les bords du géotextile sont pliés, du sable ou des copeaux de gravier sont versés dessus.

Systeme ferme

Cette option garantit un drainage efficace des eaux souterraines et peut réduire considérablement l’humidité dans une zone où le niveau des eaux souterraines est élevé. Le système est un réseau de drains - des tuyaux enterrés sous la ligne de congélation du sol (afin qu'il n'y ait pas de rafales en hiver) et reliés à un puits de drainage.

Les travaux d'aménagement du drainage sont effectués dans cet ordre.

1. Mise en page. Le « parcours » optimal pour l’évacuation de l’eau est tracé. Les tuyaux doivent passer le long du périmètre des bâtiments et dans les espaces entre les arbres. Lors du drainage d'une parcelle de jardin avec une nappe phréatique élevée, veillez à ce qu'il y ait au moins 2,5 m jusqu'aux troncs. La position du puits de drainage est indiquée sur le plan : il doit être en position basse.
2. Balisage du site selon le plan. Elle est réalisée à l'aide de piquets et de ficelle.
3. Creuser des tranchées. Ils sont situés en dessous de la ligne de congélation du sol et pour le drainage du bâtiment - en dessous de la base de ses fondations de 15 cm.
4. Fabriquer un coussin de sable. Une couche de sable grossier (10-15 cm) est versée au fond des fossés, remplie d'eau, mais pas trop compactée. Le bord supérieur de l'oreiller est formé en fonction du niveau, en maintenant une pente constante de 1 à 2 mm par mètre - du point supérieur au puits.
5. Pose de géotextiles. Sa marge en largeur est de 25 cm de chaque côté.
6. Remplissage de la couche filtrante avec du gravier (5-10 cm).
7. La pose de canalisations. Vous aurez besoin de produits ondulés polymères prêts à l'emploi dans une coque géotextile (protection contre l'ensablement). Pour les canaux principaux, des tuyaux de 100 mm sont nécessaires et pour les canaux auxiliaires, de 75 mm. Il est conseillé de réaliser l'installation selon un motif à chevrons. A tous les détours du parcours, des puits dessableurs sont installés, dans lesquels sont insérées les extrémités des tuyaux, mais non reliés à des conteneurs (pour faciliter le nettoyage du système).
8. Remblayage de la couche filtrante. L'espace des fossés est rempli de gravier grossier et moyen, n'atteignant pas le niveau du sol de 20 à 30 cm.
9. Couvrir le système. Le gravier est recouvert des bords libres du géotextile et recouvert de copeaux de gravier ou de terre provenant du creusement de la tranchée.

Pour éviter le colmatage de la perforation par des particules d'argile et des dépôts de sel, le système est lavé tous les 2-3 ans en y faisant couler de l'eau courante sous pression depuis un tuyau.

Surélever la superficie

Si même un drainage profond ne permet pas d'éliminer complètement les manifestations négatives des eaux souterraines, vous devrez commencer à niveler et à remblayer une zone avec un niveau d'eau souterraine élevé.

Cette méthode est coûteuse, mais procure un effet réel et durable. Quelle que soit la hauteur du chantier, le plan de travail est approximativement le même.

1. Aménagement du territoire. Un plan détaillé du site est établi, indiquant le niveau d'élévation, l'emplacement de l'aquifère de surface et l'épaisseur de la couche fertile. Cela aidera à déterminer où, combien et quoi ajouter exactement. Si la géologie de la zone est complexe (le marécage est combiné à un niveau d'eau souterraine élevé, il existe une couche d'argile ou des vides), il est préférable de confier la planification à un spécialiste.
2. Démolition des vieux bâtiments (le cas échéant).
3. Dégagement de la zone. Il est débarrassé de la végétation, des débris et les racines sont arrachées.
4. Pose du système de drainage (s'il n'existe pas déjà). Le remblayage à lui seul ne résoudra pas le problème de l’excès d’humidité. Il doit encore être détourné en utilisant la méthode fermée ou ouverte décrite précédemment.
5. Remplissage de la zone. Une fondation en bande basse est posée autour de la zone afin que le matériau coulé ne soit pas emporté par la pluie. Une fois le béton durci, les matériaux sont coulés couche par couche (10 à 15 cm chacune). Chaque couche est compactée à l'aide d'une pilonneuse vibrante. Après avoir posé toutes les couches inférieures, elles sont conservées pendant quelques semaines pour un retrait naturel de 2 à 3 cm, puis vient ensuite le tour du sol fertile. Pour éviter que les couches ne se mélangent, elles sont séparées par des géotextiles.

Pour consolider le remblai, la zone est ensemencée de céréales à système racinaire ramifié.

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes des lecteurs concernant la remise en état des terres et les structures de drainage.

1. Quel matériau est le meilleur pour couvrir la zone ?

Pour une élévation de 20 à 30 cm sur une petite zone, un sol fertile peut être utilisé. Si une couche de litière d'un mètre de long est requise, la base est constituée de sable compacté, de la pierre concassée secondaire ou de la brique cassée est placée au milieu (pour le drainage) et de la terre est posée sur le dessus. Sur les plates-bandes et les pelouses, vous pouvez vous passer de pierre concassée : au lieu de terre, les chemins et les plates-formes sont saupoudrés de terre excavée. Les experts estiment qu'il est préférable de placer la terre à partir du site. Cela empêche la pierre concassée lourde de s'enfoncer dans le sable léger ou le sable léger de glisser du limon.

1. Les tuyaux en amiante ou en acier usagé conviennent-ils à un drainage profond fermé ?

Il est préférable d'utiliser des tuyaux de drainage spéciaux pour le drainage des eaux souterraines avec des trous prêts à l'emploi et enveloppés de géotissu. D'autres options de produits se bouchent rapidement et le drainage échoue. En dernier recours, prenez des tuyaux en amiante-ciment d'un diamètre d'au moins 100-150 mm. Pour permettre à l'eau de s'y écouler, des trous sont percés ou des coupes sont pratiquées, et pour éviter l'envasement, ils sont enveloppés de géotissu.

1. Quel matériau peut être utilisé pour le drainage à la place de la pierre concassée ?

Dans les systèmes ouverts, il peut être remplacé par des fagots de broussailles. Des grappes d'un diamètre de 30 cm sont formées comme suit : les grosses branches sont placées au centre et les petites brindilles sont placées à l'extérieur. De la mousse est déposée sur les tapis posés. Sur les sols tourbeux, un tel système reste opérationnel jusqu'à 20 ans.

1. Est-il possible d’abaisser artificiellement le niveau de la nappe phréatique ?

Pour réduire le niveau d'humidité excessive à 5 m, une unité de filtrage Wellpoint est utilisée. Il comprend un collecteur à vide souterrain pour évacuer l'eau, des pompes pour réduire la pression à l'intérieur et des tuyaux verticaux, aux extrémités desquels se trouvent des points de forage. Parfois, des complexes coûteux avec des ascenseurs à injection d'eau sont utilisés, ce qui peut augmenter la profondeur des eaux souterraines jusqu'à 20 m.

1. Est-il nécessaire de faire un puits de drainage ?

Un puits est pratique car l’eau peut en être extraite pour l’irrigation ou pour d’autres besoins. Il y a un tuyau en haut d'où l'eau s'écoule lorsque le récipient est plein. S'il y a de l'espace libre sur le site, le rôle de réservoir de drainage peut être joué par un petit étang dont le fond est rempli de pierre concassée et d'un mélange sable-gravier. Autour du bassin de drainage, vous pouvez planter des plantes qui aiment l'humidité et aménager une zone de loisirs.