Comment réparer une lampe torche LED ? Schéma d'une lanterne chinoise avec chargement sur secteur

Réparation de luminaires LED - aperçu des pannes, dispositif et schéma

Pour une vie humaine normale dans l’obscurité, il avait toujours besoin de lumière. Avec le développement de la technologie, les sources d'éclairage se sont améliorées, depuis le feu des torches et des lampes à pétrole jusqu'aux lampes de poche à piles. Une véritable révolution dans le monde de la technologie d'éclairage a été la création de la LED, qui est immédiatement entrée dans la vie quotidienne.

Les lampes LED modernes sont très économiques, la lumière se propage très loin et est très lumineuse. Une grande partie de ces lampes de poche au lithium présentes sur le marché moderne sont fabriquées en Chine ; elles sont très bon marché et abordables. C'est en raison du faible coût que divers types de pannes surviennent souvent. Dans cet article, nous examinerons les principaux problèmes liés à la réparation des lumières LED et comment les résoudre vous-même.

Comment fonctionne une lampe de poche LED ?

La conception classique des lampes de poche est très simple (quel que soit le type de boîtier, qu'il s'agisse des modèles Cosmos ou DiK AN-005). Une LED est connectée à la batterie, le circuit est coupé par le bouton d'arrêt. En fonction du nombre de LED, le nombre d'éléments lumineux eux-mêmes (par exemple, la lumière principale en façade et une auxiliaire dans la poignée), une batterie plus puissante (ou plusieurs), un transformateur, une résistance sont ajoutés au circuit. , et un interrupteur plus fonctionnel est installé (lampes de poche Fo-DiK) .

Pourquoi les lampes de poche se cassent-elles ?

Nous omettrons maintenant les problèmes liés au mauvais fonctionnement de la lanterne chinoise - "Je l'ai laissée tomber dans un bol d'eau, je l'ai allumée et éteinte, mais pour une raison quelconque, elle ne brille pas." Le faible coût des lampes de poche est obtenu en simplifiant les circuits électriques à l'intérieur de l'appareil. Cela vous permet d'économiser sur les composants (leur quantité et leur qualité). Ceci est fait pour que les gens en achètent plus souvent de nouveaux et jettent simplement les anciens sans même essayer de les réparer de leurs propres mains.

Un autre point d'économie concerne les personnes travaillant dans la production qui n'ont pas les qualifications suffisantes pour effectuer un tel travail. En conséquence, il existe de nombreuses erreurs petites et grandes dans le circuit lui-même, une soudure et un assemblage de composants de mauvaise qualité, ce qui conduit à une réparation constante des lampes. Dans la plupart des cas, tous les problèmes peuvent être résolus en les diagnostiquant correctement, ce que nous ferons ensuite.

Cause de panne de lampe de poche

Très probablement, lorsque l'interrupteur est commuté, les LED ne veulent pas s'allumer en raison d'un dysfonctionnement du circuit électrique. Les plus courants d'entre eux :

• oxydation de la batterie ou des contacts de la batterie ;
• oxydation des contacts auxquels la batterie est connectée ;
• dommages aux fils allant de la batterie à la LED et inversement ;
• élément d'arrêt défectueux ;
• manque de puissance dans le circuit ;
• défaillance des LED elles-mêmes.

Oxydation. Le plus souvent, cela se produit dans des lanternes déjà anciennes, qui sont souvent utilisées dans diverses conditions météorologiques. Le dépôt qui apparaît sur le métal interfère avec le contact normal, c'est pourquoi la lampe de poche à piles peut scintiller ou ne pas s'allumer du tout. Si une oxydation est observée sur la batterie ou l'accumulateur, il faut alors penser à son remplacement.

Comment réparer les contacts ? Les taches légères peuvent être éliminées de vos propres mains à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool éthylique. Lorsque la contamination est très grave, même la rouille s'est propagée à la carrosserie - l'utilisation d'une telle batterie peut être dangereuse pour la santé et la vie. Dans les magasins, vous pouvez désormais trouver un nombre suffisant de piles et d'accumulateurs neufs, même pour les anciens types de lampes de poche.

Prenez soin de l'environnement - ne jetez pas les vieilles piles à la poubelle, vous avez probablement des points de collecte de recyclage dans votre ville.

Une oxydation se forme également sur les contacts de la lampe de poche elle-même. Ici aussi, vous devez faire attention à leur intégrité. Si la saleté peut encore être éliminée avec un coton-tige et de l’alcool, optez pour cette option. Pour les endroits difficiles d'accès, vous pouvez utiliser un coton-tige.

Si les contacts sont complètement rouillés voire pourris (ce qui n'est pas rare pour une vieille lampe torche), il faudra les remplacer. Demandez à votre magasin d'électronique s'il existe des éléments de contact similaires (depuis au moins dix ans, ils sont absolument identiques dans toutes les lampes torches à de rares exceptions près). S'il n'y en a pas de similaire, choisissez une option aussi similaire que possible. Armé d'un fer à souder fin, vous pourrez facilement les ressouder.

Dommages aux contacts filaires. En plus des endroits décrits ci-dessus, des contacts sont présents aux endroits où sont soudés les fils du circuit électrique. Une production bon marché, la précipitation lors du montage et l'attitude négligente des travailleurs conduisent souvent au fait que certains fils sont complètement oubliés d'être soudés, de sorte que la lampe de poche LED ne fonctionne pas, même si elle vient tout juste de sortir de la boîte. Comment réparer la lampe torche dans ce cas ? Examinez soigneusement l'ensemble du circuit, en éloignant soigneusement les fils avec une pince médicale ou un autre objet fin. Si une soudure défaillante est constatée, elle doit être restaurée à l'aide du même fer à souder fin.

La même chose peut être faite avec des connexions fragiles, dont l'état caractéristique est un noyau nu déchiré, à peine attaché au joint. Si vous disposez de suffisamment de temps et de ressources et que vous appréciez cette lampe de poche, vous pouvez ressouder tous les contacts de manière méthodique et efficace. Cela augmentera considérablement l'efficacité d'un tel circuit, protégera les éléments exposés de l'humidité et de la poussière (ce qui est important si la lampe de poche est une lampe frontale) et dans les cas ultérieurs de réparation de la lampe de poche, cet élément sera éliminé. La réparation des petits phares LED se fait exactement de la même manière, les tailles sont juste différentes.

Dommages aux fils. Une fois que vous vous êtes assuré que les contacts sont propres, vous pouvez commencer à inspecter tous les fils du circuit pour détecter tout dommage ou court-circuit. Un cas courant est celui où, soit lors du montage en usine, soit après une réparation précédente, le câblage a été endommagé par un couvercle de boîtier mal installé. Le fil s'est coincé entre deux parties du boîtier et a été coupé ou écrasé lors du serrage des boulons. Lors du passage du courant, le circuit électrique pourrait surchauffer ou même court-circuiter, ce qui entraînerait inévitablement une réparation de la lampe de poche LED.

Toutes les sections déchirées doivent être soudées ensemble pour assurer une meilleure conductivité qu'avec une simple torsion. N'oubliez pas d'isoler toutes les zones nues, il est préférable d'utiliser un film thermorétractable fin. Il est conseillé de remplacer complètement les fils gravement endommagés, qui peuvent déjà être rouillés, de vos propres mains (sélectionnez le fil approprié). Après de telles modifications, les anciennes lumières peuvent briller beaucoup plus - la modernisation améliore la circulation du courant.

Interrupteur défectueux. Faites également attention aux contacts des fils avec les bornes de l'interrupteur et dépannez. Le moyen le plus simple de savoir si l’interrupteur empêche votre lampe de poche de fonctionner est de terminer le circuit sans lui. Éliminez-le du circuit en connectant directement la batterie aux LED (vous pouvez aussi essayer sur secteur avec une tension correspondant à la batterie). S'ils s'allument, changez l'interrupteur. Peut-être qu'elle est déjà mécaniquement tombée en panne à cause d'une utilisation répétée, que la lampe de poche s'éteint tout simplement ou qu'il peut également y avoir un défaut de fabrication. Si les LED ne veulent pas s'allumer directement à partir de la batterie, procédons plus loin.

Manque de courant dans le réseau. La cause la plus fréquente d’un tel dysfonctionnement est une batterie au lithium déchargée ou très ancienne. La lampe de poche LED peut briller lors du chargement, mais si elle est débranchée de la prise, elle s'éteint immédiatement. Un dysfonctionnement complet est observé lorsque la lampe de poche ne se charge pas du tout et ne réagit d'aucune façon lorsqu'elle est allumée, bien que l'indicateur de charge s'allume en permanence.

Panne de LED. Une fois que tous les problèmes avec les fils sont résolus (ou qu’il n’y en a pas), portez votre attention sur les LED elles-mêmes. Retirez délicatement la carte sur laquelle ils sont soudés. Utilisez un multimètre pour connaître le courant entrant et sortant de la carte. Si possible, vérifiez les contacts sur l'ensemble du tableau. Très probablement, les LED sont connectées en série, donc si l'une tombe en panne, les autres ne s'allumeront pas non plus. Vérifier chacun, s'il y en a 3 ou plus, prend beaucoup de temps, il est donc préférable d'acheter immédiatement de nouvelles LED.

Carte avec LED

Conclusion

De nombreuses lampes de poche LED chinoises bon marché, assemblées dans des conditions d’austérité, sont le plus souvent sujettes à des pannes de circuits électriques. Des fils de très petite section y sont installés, ce qui est assez problématique à souder même avec un bon appareil. Cependant, presque tous les problèmes liés aux fils et aux piles peuvent être facilement résolus à la maison ; avec une approche correcte et prudente, même une lampe de poche réparée à moindre coût vous durera plus de trois ans d'utilisation constante.

lampagid.ru

Comment réparer vous-même une lampe de poche chinoise à LED. Instructions de bricolage pour réparer les lumières LED avec photos et vidéos visuelles

Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de réparer vous-même une lampe de poche chinoise à LED. Nous examinerons également les instructions pour réparer les lumières LED de vos propres mains avec des photos et des vidéos visuelles.

Comme vous pouvez le constater, le schéma est simple. Éléments principaux : condensateur limiteur de courant, pont de diodes redresseurs avec quatre diodes, batterie, interrupteur, LED super lumineuses, LED pour indiquer le chargement de la batterie de la lampe de poche.

Eh bien, maintenant, dans l'ordre, sur le but de tous les éléments de la lampe de poche.

Condensateur limiteur de courant. Il est conçu pour limiter le courant de charge de la batterie. Sa capacité pour chaque type de lampe de poche peut être différente. Un condensateur au mica non polaire est utilisé. La tension de fonctionnement doit être d'au moins 250 volts. Dans le circuit, il doit être contourné, comme indiqué, avec une résistance. Il sert à décharger le condensateur après avoir retiré la lampe de poche de la prise de charge. Sinon, vous risquez de recevoir un choc électrique si vous touchez accidentellement les bornes d'alimentation 220 volts de la lampe de poche. La résistance de cette résistance doit être d'au moins 500 kOhm.

Le pont redresseur est monté sur des diodes au silicium avec une tension inverse d'au moins 300 volts.

Pour indiquer la charge de la batterie de la lampe de poche, une simple LED rouge ou verte est utilisée. Il est connecté en parallèle à l'une des diodes du pont redresseur. C'est vrai, sur le schéma j'ai oublié d'indiquer la résistance connectée en série avec cette LED.

Cela n’a aucun sens de parler des autres éléments ; de toute façon, tout devrait être clair.

Je voudrais attirer votre attention sur les principaux points de la réparation d'une lampe de poche LED. Voyons les principaux défauts et comment les corriger.

1. La lampe de poche a cessé de briller. Il n'y a pas beaucoup d'options ici. La raison peut être la défaillance des LED ultra lumineuses. Cela peut arriver par exemple dans le cas suivant. Vous avez mis la lampe de poche en charge et avez accidentellement allumé l'interrupteur. Dans ce cas, une forte augmentation du courant se produira et une ou plusieurs diodes du pont redresseur pourront être cassées. Et derrière eux, le condensateur risque de ne pas pouvoir y résister et de tomber en court-circuit. La tension sur la batterie augmentera fortement et les LED tomberont en panne. Ainsi, n’allumez en aucun cas la lampe de poche pendant la charge, sauf si vous souhaitez la jeter.

2. La lampe de poche ne s'allume pas. Eh bien, ici, vous devez vérifier le commutateur.

3. La lampe de poche se décharge très rapidement. Si votre lampe de poche est « expérimentée », il est fort probable que la batterie ait atteint sa durée de vie. Si vous utilisez activement la lampe de poche, après un an d'utilisation, la batterie ne durera plus.

Problème 1 : la lampe de poche LED ne s'allume pas ou ne scintille pas lorsque vous travaillez

En règle générale, c'est la cause d'un mauvais contact. Le traitement le plus simple consiste à bien serrer tous les fils. Si la lampe de poche ne fonctionne pas du tout, commencez par vérifier la batterie. Il pourrait être déchargé ou endommagé.

Dévissez le couvercle arrière de la lampe de poche et utilisez un tournevis pour connecter le boîtier à la borne négative de la batterie. Si la lampe de poche s'allume, le problème vient du module avec le bouton.

90% des boutons de toutes les lampes de poche LED sont fabriqués selon le même schéma : le corps du bouton est en aluminium avec un filetage, un capuchon en caoutchouc y est inséré, puis le module bouton lui-même et un anneau de pression pour le contact avec le corps.

Le problème est le plus souvent résolu par une bague de serrage desserrée. Pour résoudre ce problème, il suffit de trouver une pince ronde à pointes fines ou des ciseaux fins qu'il faut insérer dans les trous, comme sur la photo, et les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si l'anneau bouge, le problème est résolu. Si l'anneau reste en place, le problème réside alors dans le contact du module bouton avec le corps. Dévissez la bague de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le module bouton. Un mauvais contact est souvent dû à l'oxydation de la surface en aluminium de la bague ou de la bordure du circuit imprimé (indiquée par des flèches).

Essuyez simplement ces surfaces avec de l'alcool et la fonctionnalité sera restaurée.

Les modules de boutons sont différents. Certains ont un contact via le circuit imprimé, d'autres ont un contact via les pétales latéraux jusqu'au corps de la lampe de poche. Il suffit de plier le pétale sur le côté pour que le contact soit plus serré. Alternativement, vous pouvez réaliser une soudure à partir d'étain afin que la surface soit plus épaisse et que le contact soit mieux pressé. Toutes les lumières LED sont fondamentalement les mêmes.

Le plus passe par le contact positif de la pile jusqu'au centre du module LED. Le moins passe par le corps et est fermé par un bouton.

Ce serait une bonne idée de vérifier l'étanchéité du module LED à l'intérieur du boîtier. C'est également un problème courant avec les lumières LED.

À l'aide d'une pince à bec rond ou d'une pince, faites tourner le module dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Attention, il est facile d'endommager la LED à ce stade.

Ces actions devraient suffire à restaurer la fonctionnalité de la lampe de poche LED.

C'est pire lorsque la lampe de poche fonctionne et que les modes changent, mais que le faisceau est très faible, ou que la lampe de poche ne fonctionne pas du tout et qu'il y a une odeur de brûlé à l'intérieur.

Problème 2. La lampe de poche fonctionne bien, mais elle est faible ou ne fonctionne pas du tout et il y a une odeur de brûlé à l'intérieur

Il est fort probable que le pilote soit en panne. Le pilote est un circuit électronique sur transistors qui contrôle les modes de la lampe de poche et est également responsable d'un niveau de tension constant, quelle que soit la décharge de la batterie.

Vous devez dessouder le pilote brûlé et souder un nouveau pilote, ou connecter la LED directement à la batterie. Dans ce cas, vous perdez tous les modes et il ne vous reste que celui maximum.

Parfois (beaucoup moins souvent) une LED tombe en panne, vous pouvez le vérifier très simplement. Appliquez une tension de 4,2 V/ aux plages de contact de la LED. L'essentiel est de ne pas confondre la polarité. Si la LED s'allume vivement, le pilote est en panne, si vice versa, vous devez alors commander une nouvelle LED.

Dévissez le module avec la LED du boîtier. Les modules varient, mais en règle générale, ils sont en cuivre ou en laiton et

Le point le plus faible de ces lampes de poche est le bouton. Ses contacts s'oxydent, ce qui fait que la lampe de poche commence à briller faiblement, puis peut cesser de s'allumer complètement. Le premier signe est qu'une lampe de poche avec une batterie normale brille faiblement, mais si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton, la luminosité augmente .

Le moyen le plus simple de faire briller une telle lanterne est de procéder comme suit :

1. Prenez un fil fin et coupez un brin.2. Nous enroulons les fils sur le ressort.3. Nous plions le fil pour que la batterie ne le casse pas. Le fil doit dépasser légèrement au-dessus de la partie torsadée de la lampe de poche.4. Tournez fermement. Nous cassons (arrachons) l'excédent de fil, de sorte que le fil assure un bon contact avec la partie négative de la batterie et que la lampe de poche brillera avec la luminosité appropriée. Bien sûr, avec de telles réparations, le bouton n'est plus disponible, donc allumer et éteindre la lampe de poche se fait en tournant la tête. Mon chinois a travaillé comme ça pendant quelques mois. Si vous devez changer la pile, ne touchez pas l'arrière de la lampe de poche. Nous détournons la tête.

Aujourd'hui, j'ai décidé de redonner vie au bouton. Le bouton est situé dans un boîtier en plastique, qui est simplement enfoncé à l'arrière de la lampe de poche. En principe, il peut être repoussé, mais je l'ai fait un peu différemment :

1. Utilisez un foret de 2 mm pour percer quelques trous d'une profondeur de 2 à 3 mm.2. Vous pouvez maintenant utiliser une pince à épiler pour dévisser le boîtier avec le bouton.3. Retirez le bouton.4. Le bouton est assemblé sans colle ni loquets, il peut donc être facilement démonté avec un couteau de papeterie. La photo montre que le contact mobile s'est oxydé (un objet rond au centre qui ressemble à un bouton). Il peut être nettoyé avec une gomme. ou du papier de verre fin et remonter le bouton, mais j'ai décidé d'étamer en plus cette partie et les contacts fixes.

1. Nettoyer avec du papier de verre fin.2. Appliquez une fine couche sur les zones marquées en rouge. Nous essuyons le flux avec de l'alcool et assemblons le bouton.3. Pour augmenter la fiabilité, j'ai soudé un ressort au contact inférieur du bouton.4. Nous remontons le tout, après réparation le bouton fonctionne parfaitement. Bien sûr, l'étain s'oxyde également, mais comme l'étain est un métal assez mou, j'espère que le film d'oxyde sera facilement détruit lorsque le bouton sera actionné. Ce n’est pas pour rien que le contact central des ampoules est en étain.

AMÉLIORER LA CONCENTRATION.

Mon chinois avait une très vague idée de ce qu'était un "hotspot", alors j'ai décidé de l'éclairer. On dévisse la partie tête.

1. Il y a un petit trou dans la planche (flèche). A l'aide d'un poinçon, dévissez la garniture tout en appuyant légèrement votre doigt sur l'extérieur du verre. Cela facilite le dévissage.2. Retirez le réflecteur.3. Nous prenons du papier de bureau ordinaire, perçons 6 à 8 trous avec une perforatrice de bureau. Le diamètre des trous de perforation correspond parfaitement au diamètre de la LED. Découpez 6 à 8 rondelles de papier.4. Placez les rondelles sur la LED et appuyez dessus avec le réflecteur. Ici, vous devrez expérimenter avec le nombre de rondelles. J'ai ainsi amélioré la mise au point de quelques lampes de poche : le nombre de rondelles était de l'ordre de 4 à 6. Le patient actuel en avait besoin de 6.

Les Chinois économisent sur tout. Quelques détails supplémentaires augmenteront le coût, donc ils ne l’installent pas.

La partie principale du diagramme (marquée en vert) peut être différente. Sur un ou deux transistors ou sur un microcircuit spécialisé (j'ai un circuit en deux parties : une self et un microcircuit à 3 pattes, semblable à un transistor). Mais ils font des économies sur la partie marquée en rouge. J'ai ajouté un condensateur et une paire de diodes 1n4148 en parallèle (je n'ai pas eu de clichés). La luminosité de la LED a augmenté de 10 à 15 pour cent.

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Lampe de poche LED améliorée - RadioRadar

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La nuit, une lampe de poche est un objet indispensable. Cependant, les échantillons disponibles dans le commerce avec une batterie rechargeable et une recharge sur secteur ne sont que décevants. Ils fonctionnent encore pendant un certain temps après l'achat, mais ensuite la batterie gel-plomb se dégrade et une charge commence à ne durer que quelques dizaines de minutes de lueur. Et souvent pendant le chargement avec la lampe de poche allumée, les LED s'éteignent les unes après les autres. Bien sûr, étant donné le faible prix de la lampe de poche, vous pouvez en acheter une nouvelle à chaque fois, mais il est préférable de comprendre une fois les causes des pannes, de les éliminer de la lampe de poche existante et d'oublier le problème pendant de nombreuses années.

Considérons en détail celui présenté à la Fig. 1 schéma d'une des lampes en panne et déterminer ses principaux défauts. À gauche de la batterie GB1 se trouve une unité chargée de la charger. Le courant de charge est défini par la capacité du condensateur C1. La résistance R1, installée en parallèle avec le condensateur, le décharge après avoir déconnecté la lampe torche du réseau. La LED rouge HL1 est connectée via une résistance de limitation R2 en parallèle avec la diode inférieure gauche du pont redresseur VD1-VD4 en polarité inversée. Le courant circule à travers la LED pendant les demi-cycles de la tension secteur pendant lesquels la diode supérieure gauche du pont est ouverte. Ainsi, la lueur de la LED HL1 indique uniquement que la lampe torche est connectée au réseau, et non que la charge est en cours. Il brillera même si la batterie est manquante ou défectueuse.

Le courant consommé par la lampe torche sur secteur est limité par la capacité du condensateur C1 à environ 60 mA. Comme une partie est branchée sur la LED HL1, le courant de charge des batteries GB1 est d'environ 50 mA. Les prises XS1 et XS2 sont conçues pour mesurer la tension de la batterie.

La résistance R3 limite le courant de décharge de la batterie à travers les LED EL1-EL5 connectées en parallèle, mais sa résistance est trop faible et un courant supérieur au courant nominal circule à travers les LED. Cela augmente légèrement la luminosité, mais le taux de dégradation des cristaux LED augmente sensiblement.

Parlons maintenant des raisons de l'épuisement des LED. Comme vous le savez, lors de la charge d'une vieille batterie au plomb dont les plaques ont été sulfatées, une chute de tension supplémentaire se produit aux bornes de sa résistance interne accrue. En conséquence, pendant la charge, la tension aux bornes d'une telle batterie ou de sa batterie peut être 1,5 à 2 fois supérieure à la tension nominale. Si à ce moment, sans arrêter la charge, vous fermez l'interrupteur SA1 pour vérifier la luminosité des LED, alors l'augmentation de la tension sera suffisante pour que le courant qui les traverse dépasse largement la valeur admissible. Les LED tomberont en panne une par une. En conséquence, des LED grillées sont ajoutées à la batterie, ce qui ne convient pas à une utilisation ultérieure. Il est impossible de réparer une telle lampe de poche - il n'y a pas de piles de rechange en vente.

Le schéma proposé pour finaliser la lanterne, illustré à la Fig. 2 vous permet d'éliminer les défauts décrits et d'éliminer la possibilité de défaillance de ses éléments en raison de toute action erronée. Elle consiste à changer le circuit de connexion des LED à la batterie pour que sa charge s'interrompe automatiquement. Ceci est réalisé en remplaçant le commutateur SA1 par un commutateur. La résistance de limitation R5 est sélectionnée de telle sorte que le courant total traversant les LED EL1-EL5 à une tension de batterie de GB1 de 4,2 V soit de 100 mA. L'interrupteur SA1 étant un interrupteur à trois positions, il est devenu possible de mettre en œuvre un mode économique de luminosité réduite de la lampe torche en y ajoutant la résistance R4.

L'indicateur sur la LED HL1 a également été repensé. La résistance R2 est connectée en série avec la batterie. La tension qui chute à ses bornes lorsque le courant de charge circule est appliquée à la LED HL1 et à la résistance de limitation R3. Désormais, le courant de charge circulant dans la batterie GB1 est indiqué, et pas seulement la présence de tension secteur.

La batterie gel inutilisable a été remplacée par un composite de trois batteries Ni-Cd d'une capacité de 600 mAh. La durée de sa charge complète est d'environ 16 heures, et il est impossible d'endommager la batterie sans arrêter la charge à temps, puisque le courant de charge ne dépasse pas une valeur sûre, numériquement égale à 0,1 de la capacité nominale de la batterie.

Au lieu de celles brûlées, des LED HL-508h338WC d'un diamètre de 5 mm de lumière blanche avec une luminosité nominale de 8 cd à un courant de 20 mA (courant maximum - 100 mA) et un angle d'émission de 15° ont été installées. En figue. La figure 3 montre la dépendance expérimentale de la chute de tension aux bornes d'une telle LED sur le courant qui la traverse. Sa valeur de 5 mA correspond à une batterie GB1 presque complètement déchargée. Néanmoins, la luminosité de la lampe de poche est restée suffisante dans ce cas.

La lanterne, transformée selon le schéma envisagé, fonctionne avec succès depuis plusieurs années. Une diminution notable de la luminosité de la lueur ne se produit que lorsque la batterie est presque complètement déchargée. C'est précisément le signal qu'il doit être chargé. Comme on le sait, décharger complètement les batteries Ni-Cd avant de les charger augmente leur durabilité.

Parmi les inconvénients de la méthode de modification envisagée, on peut noter le coût assez élevé d'une batterie de trois batteries Ni-Cd et la difficulté de la placer dans le corps de la lampe de poche au lieu de celle au plomb standard. L'auteur a dû découper le film extérieur de la nouvelle batterie afin de placer de manière plus compacte les batteries qui la composent.

Par conséquent, lors de la finalisation d'une autre lampe de poche avec quatre LED, il a été décidé d'utiliser une seule batterie Ni-Cd et un pilote de LED sur la puce ZXLD381 dans le package SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Avec une tension d'entrée de 0,9...2,2 V, il fournit aux LED un courant allant jusqu'à 70 mA.

En figue. La figure 4 montre le circuit d'alimentation des LED HL1-HL4 utilisant cette puce. Un graphique de la dépendance typique de leur courant total sur l'inductance de l'inductance L1 est présenté sur la Fig. 5. Avec son inductance de 2,2 μH (un inducteur DLJ4018-2.2 est utilisé), chacune des quatre LED EL1-EL4 connectées en parallèle représente un courant de 69/4 = 17,25 mA, ce qui est largement suffisant pour leur éclat brillant.

Parmi les autres éléments complémentaires, seuls la diode Schottky VD1 et le condensateur C1 sont nécessaires pour faire fonctionner le microcircuit en mode courant de sortie lissé. Il est intéressant de noter que sur un schéma typique d'utilisation du microcircuit ZXLD381, la capacité de ce condensateur est indiquée par 1 F. L'unité de charge de batterie G1 est la même que sur la Fig. 2. Les résistances de limitation R4 et R5, qui sont également présentes, ne sont plus nécessaires et le commutateur SA1 n'a besoin que de deux positions.

En raison du petit nombre de pièces, la modification de la lanterne a été réalisée par installation suspendue. La batterie G1 (Ni-Cd de taille AA d'une capacité de 600 mAh) est installée dans le support approprié. Par rapport à la lanterne modifiée selon le schéma de la Fig. 2, la luminosité s'est avérée subjectivement un peu inférieure, mais tout à fait suffisante.

Date de publication : 31/05/2013

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L’autre jour, une voisine est venue et a apporté avec elle une jolie lampe de poche portable.
La lanterne a fonctionné pendant six mois, est restée inutilisée pendant six mois, maintenant elle est nécessaire, mais ne fonctionne pas. La lanterne était utilisée au sous-sol ; l'ampoule n'est qu'au-dessus de la porte, et il fait sombre près des étagères lointaines avec de la confiture et des cornichons. La lanterne vivait au sous-sol, accrochée au chambranle de la porte, sous l'interrupteur et la prise. Le sous-sol est sec, le mari voulait fabriquer un support avec une ampoule, mais une lanterne est apparue - ce n'était pas nécessaire. Pendant que les femmes bavardaient entre elles, je m'occupais de la lanterne. La lampe de poche a été fabriquée par les Chinois, il y a une batterie à l'acide hélium,
lampe à incandescence halogène, chargeur pour recharger la batterie,
assemblé selon un schéma primitif.

J'ai pris les mesures nécessaires de la batterie avec un multimètre :

La tension et le courant sont nuls, la résistance est infinie. Cela ne sert à rien de tripoter une telle batterie, j'ai eu l'occasion d'essayer de la réanimer, mais si elle mourait, elle mourait. Il a été décidé de fabriquer une simple lampe de poche avec une LED, alimentée en 220 volts.
Un voisin a apporté un cordon d'alimentation d'environ cinq mètres avec une fiche à une extrémité.
J'ai trouvé une ampoule LED de 12 volts,
une carte de travail du chargeur requis était également disponible,
J'ai installé uniquement une diode Zener D815D à la place du voyant LED, Oui, j'ai soudé le cordon d'alimentation à la carte.
Il a branché la fiche sur le réseau et la douce lumière de la lanterne a illuminé la pièce.
L'affaire ne valait qu'un rouble et demi, mais j'ai reçu d'un voisin un pot de trois litres de légumes marinés assortis.

usamodelkina.ru

Lampe de poche LED à partir de 1,5 V et moins

Le générateur de blocage est un générateur d'impulsions à court terme répétées à des intervalles de temps assez longs.

L'un des avantages des générateurs bloquants est leur simplicité relative, la possibilité de connecter une charge via un transformateur, leur rendement élevé et la connexion d'une charge suffisamment puissante.

Les oscillateurs bloquants sont très souvent utilisés dans les circuits radioamateurs. Mais nous allons faire fonctionner une LED à partir de ce générateur.

Très souvent, lors de randonnées, de pêche ou de chasse, vous avez besoin d'une lampe de poche. Mais on n’a pas toujours une pile ou des piles 3V à portée de main. Ce circuit peut faire fonctionner la LED à pleine puissance à partir d'une batterie presque à plat.

Un peu sur le schéma. Détails : n'importe quel transistor (n-p-n ou p-n-p) peut être utilisé dans mon circuit KT315G.

La résistance doit être sélectionnée, mais nous y reviendrons plus tard.

L'anneau de ferrite n'est pas très grand.

Et une diode haute fréquence avec une faible chute de tension.

Alors, je nettoyais un tiroir de mon bureau et j'ai trouvé une vieille lampe de poche avec une ampoule à incandescence, grillée bien sûr, et récemment j'ai vu un schéma de ce générateur.

Et j'ai décidé de souder le circuit et de le mettre dans une lampe de poche.

Eh bien, commençons :

Tout d'abord, assemblons selon ce schéma.

Nous prenons un anneau de ferrite (je l'ai retiré du ballast d'une lampe fluorescente) et enroulons 10 tours de fil de 0,5 à 0,3 mm (il pourrait être plus fin, mais ce ne sera pas pratique). Nous l'enroulons, faisons une boucle ou une branche et l'enroulons encore 10 tours.

Prenons maintenant le transistor KT315, une LED et notre transformateur. Nous assemblons selon le schéma (voir ci-dessus). J'ai également placé un condensateur en parallèle avec la diode pour qu'il brille plus fort.

Alors ils l’ont récupéré. Si la LED ne s'allume pas, changez la polarité de la batterie. Toujours éteint, vérifiez que la LED et le transistor sont correctement connectés. Si tout est correct et ne s'allume toujours pas, c'est que le transformateur n'est pas correctement enroulé. Pour être honnête, mon circuit n’a pas non plus fonctionné du premier coup.

Nous complétons maintenant le diagramme avec les détails restants.

En installant la diode VD1 et le condensateur C1, la LED brillera plus fort.

La dernière étape est la sélection de la résistance. Au lieu d'une résistance constante, nous en mettons une variable de 1,5 kOhm. Et on commence à tourner. Vous devez trouver l'endroit où la LED brille plus fort, et vous devez trouver l'endroit où si vous augmentez même un peu la résistance, la LED s'éteint. Dans mon cas, c'est 471 Ohm.

D'accord, maintenant plus près du sujet))

Nous démontons la lampe de poche

Nous découpons un cercle dans une fine fibre de verre unilatérale de la taille du tube de la lampe de poche.

Maintenant, nous cherchons des pièces des dénominations requises de plusieurs millimètres. Transistor KT315

Maintenant, nous marquons le tableau et découpons le papier d'aluminium avec un couteau de papeterie.

Nous bricolons le tableau

Nous corrigeons les bugs, le cas échéant.

Maintenant, pour souder la carte, nous avons besoin d’une panne spéciale, sinon ce n’est pas grave. Nous prenons du fil de 1 à 1,5 mm d'épaisseur. Nous le nettoyons soigneusement.

Maintenant, nous l'enroulons sur le fer à souder existant. L'extrémité du fil peut être affûtée et étamée.

Eh bien, commençons à souder les pièces.

Vous pouvez utiliser une loupe.

Eh bien, tout semble soudé, à l'exception du condensateur, de la LED et du transformateur.

Maintenant, testez. On fixe toutes ces pièces (sans soudure) à la "morve"

Hourra !! Arrivé. Vous pouvez maintenant souder toutes les pièces normalement sans crainte

Je me suis soudainement intéressé à la tension de sortie, alors j'ai mesuré

3,7 V est normal pour une LED haute puissance.

Le plus important est de souder la LED))

Nous l'insérons dans notre lampe de poche ; lorsque je l'ai inséré, j'ai dessoudé la LED - elle gênait.

Nous l’avons donc inséré et nous sommes assurés que tout s’emboîterait librement. Maintenant, nous retirons la planche et recouvrons les bords de vernis. Pour qu'il n'y ait pas de court-circuit, car le corps de la lampe torche est un point négatif.

Maintenant, nous soudons la LED et vérifions à nouveau.

Vérifié, tout fonctionne !!!

Maintenant, nous insérons soigneusement tout cela dans la lampe de poche et l'allumons.

Une telle lampe de poche peut être démarrée même à partir d'une batterie déchargée, ou s'il n'y a pas de piles du tout (par exemple, dans la forêt pendant la chasse). Il existe de nombreuses façons différentes d'obtenir une petite tension (insérer 2 fils de métaux différents dans une pomme de terre) et d'allumer une LED.

Bonne chance!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATTERIE

C'était le soir, il n'y avait rien. Et j'ai commencé à nettoyer mes dépôts de composants radio et autres objets électroniques qui s'étaient accumulés autour de la table. Certains iront à la grange et d’autres au canapé. Et en train de mettre les choses en ordre, je suis tombé sur une simple lampe de poche LED grillée avec une batterie chargée à partir d'un redresseur sans transformateur intégré.

Étant donné que les LED elles-mêmes se sont avérées vivantes et que le boîtier semblait en bon état, j'ai décidé de le remettre en état de marche. Bien sûr, pas selon le schéma chinois original, mais selon un schéma plus avancé. Comme prévu, la lampe de poche LED rechargeable mise à jour sera chargée sur secteur et brillera jusqu'à 20 heures grâce au lithium-ion (à un courant de 50 mA).

N'ayez pas peur - vous n'avez pas besoin de souder des pièces coûteuses :) À ces fins, un chargeur prêt à l'emploi de n'importe quel téléphone portable (je l'ai perdu il y a un mois) et également n'importe quelle batterie lithium-ion mobile (ils ont été offerts un téléphone noyé dans la mer pour les pièces détachées) sont parfaits.

Ce qui doit être fait? Connectez simplement le chargeur à la batterie, puis connectez-le à son tour aux LED.

Comme la lampe de poche avait un petit trou carré pour une LED supplémentaire, je l'ai recouverte d'un morceau de plexiglas foncé, plaçant une LED rouge en dessous pour indiquer qu'elle était branchée pour être rechargée. La LED s'allume parallèlement aux sorties mémoire.

La fiche d'origine de la lampe de poche a été perdue, j'ai donc dû en fabriquer une nouvelle, après l'avoir préalablement sciée du chargeur mentionné ci-dessus, dont l'écharpe avait été retirée.

Comme vous pouvez le constater, il y avait suffisamment d'espace dans le boîtier pour le chargeur et les autres composants de la lampe de poche LED.

Lors de l'installation, gardez à l'esprit que si la batterie est directement soudée au chargeur, une petite autodécharge de quelques milliampères se produira une fois déconnectée du réseau. La solution est simple : ajoutez une diode comme IN4001 ou similaire pour un courant supérieur à 0,5A.

Désormais, lorsque vous allumez la lampe de poche avec l'interrupteur à bascule, le plus de la batterie passe par une résistance de 20 Ohm jusqu'aux LED. Et en appuyant à nouveau sur l'interrupteur à bascule et en transférant le plus sur la batterie, nous passons la lampe de poche en mode de charge sur secteur.

Malgré le fait que la batterie elle-même dispose d'un contrôleur de charge, je ne recommande pas de laisser la lampe torche branchée sur une prise pendant plus de 5 heures. On ne sait jamais...

La lampe de poche rechargeable à LED finie s’est avérée très agréable et facile à utiliser. Il est suffisamment lumineux pour la plupart des usages. Qui a besoin de puissance supplémentaire - regardez les LED puissantes.

Ici, en utilisant cette conception simple comme exemple, j'ai montré le principe même de refaire des lanternes en utilisant les restes de téléphones portables qui ne fonctionnent pas, dont je suis sûr que vous avez accumulé une quantité considérable.

Forum sur les lampes de poche LED

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Nous restaurons et redonnons vie à une lanterne chinoise. / Atelier / Pas perdu

De nombreuses personnes possèdent diverses lanternes chinoises fonctionnant avec une seule pile. Comme ceci : Malheureusement, ils sont de très courte durée. Je vais vous expliquer plus en détail comment redonner vie à une lampe de poche et quelques modifications simples qui peuvent améliorer ces lampes de poche. Le point le plus faible de ces lampes de poche est le bouton. Ses contacts s'oxydent, ce qui fait que la lampe de poche commence à briller faiblement, puis peut cesser de s'allumer complètement. Le premier signe est qu'une lampe de poche avec une batterie normale brille faiblement, mais si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton, la luminosité augmente. La façon la plus simple de faire briller une telle lanterne est de procéder comme suit : 1. Prenez un fil fin et coupez un brin. 2. Nous enroulons les fils sur le ressort. 3. Nous plions le fil pour que la batterie ne le casse pas. Le fil doit dépasser légèrement au-dessus de la partie vissée de la lampe de poche. 4. Tournez fermement. Nous cassons (arrachons) l'excédent de fil. En conséquence, le fil assure un bon contact avec la partie négative de la batterie et la lampe de poche brillera avec la luminosité appropriée. Bien entendu, le bouton n'est pas disponible pour de telles réparations, donc l'allumage et l'extinction de la lampe de poche se font en tournant la partie tête. Mon Chinois a travaillé comme ça pendant quelques mois. Si vous devez changer la pile, ne touchez pas l'arrière de la lampe de poche. Nous détournons la tête.

RESTAURATION DU FONCTIONNEMENT DU BOUTON.

Aujourd'hui, j'ai décidé de redonner vie au bouton. Le bouton est situé dans un boîtier en plastique, qui est simplement enfoncé à l'arrière de la lampe de poche. En principe, il peut être repoussé, mais je l'ai fait un peu différemment : 1. Utilisez un foret de 2 mm pour faire quelques trous d'une profondeur de 2-3 mm.2. Vous pouvez maintenant utiliser une pince à épiler pour dévisser le boîtier avec le bouton.3. Retirez le bouton.4. Le bouton est assemblé sans colle ni loquets, il peut donc être facilement démonté avec un couteau de papeterie. La photo montre que le contact mobile s'est oxydé (un objet rond au centre qui ressemble à un bouton). Il peut être nettoyé avec une gomme. ou du papier de verre fin et remonter le bouton, mais j'ai décidé d'étamer en plus cette partie et les contacts fixes.1. Nettoyer avec du papier de verre fin.2. Appliquez une fine couche sur les zones marquées en rouge. Nous essuyons le flux avec de l'alcool et assemblons le bouton.3. Pour augmenter la fiabilité, j'ai soudé un ressort au contact inférieur du bouton.4. Nous remontons le tout, après réparation le bouton fonctionne parfaitement. Bien sûr, l'étain s'oxyde également, mais comme l'étain est un métal assez mou, j'espère que le film d'oxyde sera facilement détruit lorsque le bouton sera actionné. Ce n’est pas pour rien que le contact central des ampoules est en étain.

AMÉLIORER LA CONCENTRATION.

Mon Chinois avait une très vague idée de ce qu'était un « hotspot », j'ai donc décidé de l'éclairer. Dévissez la partie tête.1. Il y a un petit trou dans la planche (flèche). A l'aide d'un poinçon, dévissez la garniture tout en appuyant légèrement votre doigt sur l'extérieur du verre. Cela facilite le dévissage.2. Retirez le réflecteur.3. Nous prenons du papier de bureau ordinaire, perçons 6 à 8 trous avec une perforatrice de bureau. Le diamètre des trous de perforation correspond parfaitement au diamètre de la LED. Découpez 6 à 8 rondelles de papier.4. Placez les rondelles sur la LED et appuyez dessus avec le réflecteur. Ici, vous devrez expérimenter avec le nombre de rondelles. J'ai ainsi amélioré la mise au point de quelques lampes de poche : le nombre de rondelles était de l'ordre de 4 à 6. Le patient actuel en avait besoin de 6. Ce qui s'est finalement passé : à gauche, notre chinois, à droite, Fenix ​​​​LD 10 (au minimum). Le résultat est plutôt agréable. Le point chaud est devenu prononcé et uniforme.

AUGMENTER LA LUMINOSITÉ (pour ceux qui s'y connaissent un peu en électronique).

Les Chinois économisent sur tout. Quelques détails supplémentaires augmenteront le coût, donc ils ne l'installent pas. La partie principale du schéma (marquée en vert) peut être différente. Sur un ou deux transistors ou sur un microcircuit spécialisé (j'ai un circuit en deux parties : une self et un microcircuit à 3 pattes, semblable à un transistor). Mais ils font des économies sur la partie marquée en rouge. J'ai ajouté un condensateur et une paire de diodes 1n4148 en parallèle (je n'ai pas eu de clichés). La luminosité de la LED a augmenté de 10 à 15 pour cent.

1. Voici à quoi ressemble la LED dans les LED chinoises similaires. De côté, vous pouvez voir qu'il y a des pattes épaisses et fines à l'intérieur. La jambe fine est un plus. Il faut se laisser guider par ce signe, car les couleurs des fils peuvent être totalement imprévisibles.2. Voici à quoi ressemble la carte avec la LED soudée dessus (à l'arrière). La couleur verte indique une feuille. Les fils provenant du driver sont soudés aux pattes de la LED.3. A l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'une lime triangulaire, coupez le film du côté positif de la LED. Poncez l'ensemble de la carte pour enlever le vernis.4. Soudez les diodes et le condensateur. J'ai pris les diodes d'une alimentation d'ordinateur cassée et j'ai soudé le condensateur au tantale d'un disque dur grillé. Le fil positif doit maintenant être soudé au plot avec les diodes.

En conséquence, la lampe de poche produit (à l'œil nu) 10 à 12 lumens (voir photo avec hotspots), à en juger par la Phoenix, qui produit 9 lumens en mode minimum.

Et la dernière chose : l'avantage des Chinois par rapport à une lampe torche de marque (oui, ne riez pas) Les lampes torches de marque sont conçues pour utiliser des piles, donc avec la batterie déchargée à 1 volt, ma Fenix ​​​​LD 10 ne tourne tout simplement pas sur. Absolument, j'ai pris une pile alcaline morte qui avait fait sa vie dans la souris de l'ordinateur. Le multimètre a montré qu'il était tombé à 1,12v. La souris ne fonctionnait plus dessus, Fenix, comme je l'ai dit, ne démarrait pas. Mais celui du chinois fonctionne ! A gauche c'est le chinois, à droite c'est le Fenix ​​​​LD 10 au minimum (9 lumens). Malheureusement, la balance des blancs est désactivée, le phénix a une température de 4200K. Le chinois est bleu, mais pas aussi mauvais que sur la photo. Juste pour m'amuser, j'ai essayé de finir la batterie. À ce niveau de luminosité (5-6 lumens à l’œil), la lampe de poche a fonctionné pendant environ 3 heures. La luminosité est tout à fait suffisante pour éclairer vos pieds dans une entrée/forêt/sous-sol sombre. Ensuite, pendant encore 2 heures, la luminosité a diminué jusqu'au niveau « luciole ». D'accord, 3 à 4 heures avec une lumière acceptable peuvent résoudre beaucoup de choses. Pour cela, permettez-moi de me retirer. Stari4ok.

Schéma de connexion Hh004F

Schéma de connexion du capteur de lumière pour l'éclairage

Actuellement, les pannes de courant sont devenues très fréquentes, c'est pourquoi dans la littérature sur les radioamateurs, une grande attention est accordée aux sources d'énergie locales. Peu gourmande en énergie, mais très utile lors des arrêts d'urgence, est une lampe de poche compacte rechargeable (AKF), dont la batterie utilise trois piles disques scellées nickel-cadmium D 0,25. L’échec de l’ACF pour une raison ou une autre provoque une déception considérable. Cependant, si vous faites preuve d'un peu d'ingéniosité, comprenez la conception de la lampe de poche elle-même et connaissez les bases de l'ingénierie électrique, elle peut alors être réparée et votre petit ami vous servira longtemps et de manière fiable.

Conception de circuits. Conception

Commençons, comme prévu, par étudier le manuel d'instructions 2.424.005 R3 Lampe de poche rechargeable "Electronics V6-05". Les incohérences commencent immédiatement après une comparaison minutieuse du schéma électrique (Fig. 1) et de la conception de la lampe de poche. Dans le circuit, le plus vient de la batterie, et le moins est connecté à l'ampoule HL1.

En réalité, la borne coaxiale HL1 est connectée en permanence au plus de la batterie, et le moins est connecté via S1 à la prise filetée. Après avoir soigneusement examiné les connexions de l'installation, nous remarquons immédiatement que HL1 n'est pas connecté selon le schéma, le condensateur C1 n'est pas connecté à VD1 et VD2, comme le montre la Fig. 1, mais au contact élastique de la structure, appuyant sur le moins de la batterie. , ce qui est structurellement et technologiquement pratique, puisque C1, en tant qu'élément le plus grand, est monté de manière assez rigide avec des éléments structurels - l'une des broches de la fiche d'alimentation, structurellement combinée avec le boîtier ACF et le contact à ressort de la batterie ; La résistance R2 n'est pas connectée en série avec le condensateur C1, mais est soudée avec une extrémité à la deuxième broche de la fiche d'alimentation et l'autre au support U1. Ceci n’est pas non plus pris en compte dans le schéma ACF en . Les connexions restantes correspondent au schéma présenté sur la Fig. 2.

Mais si vous ne tenez pas compte des avantages de conception et technologiques, qui sont tout à fait évidents, la manière dont C1 est connecté n'a en principe pas d'importance, selon la Fig. 1 ou la Fig. 2. À propos, avec une bonne idée d'affiner le circuit du chargeur AKF, il n'a pas été possible d'éviter l'utilisation d'éléments «supplémentaires».

Le circuit mémoire, tout en conservant l'algorithme général, peut être considérablement simplifié en l'assemblant selon la Fig. 3.

La différence est que les éléments VD1 et VD2 dans le diagramme de la Fig. 3 remplissent deux fonctions, ce qui a permis de réduire le nombre d'éléments. Diode Zener VD1 pour l'alternance négative de la tension d'alimentation sur VD1, VD2 sert de diode de redressement, c'est aussi une source de tension de référence positive pour le circuit de comparaison (CC), dont la (deuxième) fonction est également remplie par VD2. CC fonctionne comme suit : lorsque la valeur EMF à la cathode VD2 est inférieure à la tension à son anode, le processus normal de charge de la batterie se produit. Au fur et à mesure que la batterie se charge, la valeur EMF sur la batterie augmente et lorsqu'elle atteint la tension à l'anode, VD2 se fermera et la charge s'arrêtera. La valeur de la tension de référence VD1 (tension de stabilisation) doit être égale à la somme de la chute de tension dans le sens direct aux bornes de VD2 + chute de tension aux bornes de R3VD3 + emf de la batterie et est sélectionnée pour un courant de charge spécifique et des éléments spécifiques. La force électromotrice d'un disque complètement chargé est de 1,35 V.

Avec ce schéma de charge, la LED, en tant qu'indicateur de l'état de charge de la batterie, s'allume vivement au début du processus, au fur et à mesure de la charge, sa luminosité diminue et lorsqu'elle atteint une charge complète, elle s'éteint. Si pendant le fonctionnement on constate que le produit du courant de charge et du temps de préchauffage du VD3 en heures est nettement inférieur à la valeur de sa capacité théorique, alors cela n'indique pas que le comparateur du VD2 ne fonctionne pas correctement, mais que celui-ci ou plusieurs disques ont une capacité insuffisante.

conditions d'utilisation

Analysons maintenant la charge et la décharge de la batterie. Selon le cahier des charges (12MO.081.045), le temps de charge pour une batterie complètement déchargée à une tension de 220 V est de 20 heures. Le courant de charge à C1 = 0,5 μF, compte tenu de l'étalement de capacité et des fluctuations de la tension d'alimentation, est d'environ 25-28 mA, ce qui correspond aux recommandations, et le courant de décharge recommandé est le double du courant de charge, c'est-à-dire 50

mA. Le nombre de cycles complets de charge-décharge est de 392. Dans une véritable conception ACF, la décharge est effectuée sur une ampoule standard de 3,5 V x 0,15 A (avec trois disques), bien qu'elle donne une augmentation de la luminosité, mais aussi en raison de une augmentation du courant de la batterie supérieure à celle recommandée par les spécifications , affecte négativement la durée de vie de la batterie, un tel remplacement n'est donc guère conseillé, car dans certaines copies des disques, cela peut provoquer une formation accrue de gaz, ce qui à son tour entraînera une augmentation de la pression à l'intérieur du boîtier et une détérioration du contact interne établi par le disque ressort entre la substance active du comprimé et la partie négative du corps. Cela conduit également à la libération d'électrolyte à travers le joint, provoquant une corrosion et une détérioration associée du contact à la fois entre les disques eux-mêmes et entre les disques et les éléments métalliques de la structure AKF.

De plus, en raison des fuites, l'eau s'évapore de l'électrolyte, entraînant une augmentation de la résistance interne du disque et de l'ensemble de la batterie. Avec le fonctionnement ultérieur d'un tel disque, il échoue complètement en raison de la conversion de l'électrolyte en partie en KOH cristallin, en partie en potasse K2CO3. C’est pour ces raisons qu’une attention particulière doit être portée aux problématiques charge-décharge.

Réparation pratique

Ainsi, une des trois piles est défectueuse. Vous pouvez évaluer son état avec un Avomètre. Pour ce faire (dans la polarité appropriée), chaque disque est brièvement court-circuité avec les sondes d'un avomètre réglé pour mesurer le courant continu entre 2 et 2,5 A.

Pour des disques en bon état et fraîchement chargés, le courant de court-circuit doit être compris entre 2 et 3 A. Lors de la réparation d'un ACF, deux options logiques peuvent se présenter : 1) il n'y a pas de disques de rechange ; 2) il existe des disques de rechange.

Dans le premier cas, cette solution sera la plus simple. Au lieu du troisième disque inutilisable, une rondelle est installée à partir du corps en cuivre d'un transistor inutilisable de type KT802, qui, de plus, s'adapte bien en taille à la plupart des conceptions AKF. Pour réaliser une rondelle, retirez les bornes des électrodes du transistor et nettoyez les deux extrémités avec une lime fine du revêtement jusqu'à ce que le cuivre apparaisse, puis elles sont meulées sur du papier abrasif à grain fin posé sur un plan plat, après quoi elles sont polies à un faire briller un morceau de feutre avec une couche appliquée de pâte GOI. Toutes ces opérations sont nécessaires pour réduire l'influence de la résistance de contact sur le temps de combustion. Il en va de même pour les extrémités de contact des disques dont il est souhaitable de poncer les surfaces noircies pendant le fonctionnement pour les mêmes raisons.

Étant donné que le retrait d'un disque entraînera une diminution de la luminosité de la lueur HL1, une ampoule de 2,5 V à 0,15 A est installée dans l'AKF ou, mieux encore, une ampoule de 2,5 V à 0,068 A, qui, bien qu'elle ait moins puissance, réduit le courant de décharge permet de le rapprocher de celui préconisé par le cahier des charges, ce qui aura un effet bénéfique sur la durée de vie des disques de la batterie. Le démontage pratique et l'analyse des causes corrigibles de défaillance du disque ont montré que la cause de la défaillance est bien souvent la destruction du ressort du disque. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour jeter un disque inutilisable et, si vous avez de la chance, vous pourrez le faire fonctionner davantage. Cette opération nécessitera une précision suffisante et certaines compétences en plomberie.

Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un petit étau d'établi, d'une bille de roulement à billes d'un diamètre d'environ 10 mm et d'une plaque d'acier lisse de 3 à 4 mm d'épaisseur. La plaque est placée à travers un joint électrique en carton de 1 mm d'épaisseur entre les mâchoires et la partie positive du corps, et la boule est placée entre la deuxième mâchoire et la partie négative du corps, en orientant la boule approximativement en son centre. Le joint électrique en carton est conçu pour éliminer les courts-circuits du disque, et la plaque est conçue pour répartir uniformément la force et empêcher la déformation de la partie positive du boîtier de la batterie d'entailler les mâchoires de l'étau. Leur taille est évidente. Serrez progressivement l'étau. Après avoir appuyé sur la bille de 1 à 2 mm, retirez le disque de l'appareil et contrôlez le courant de court-circuit. Habituellement, après une ou deux pinces, plus de la moitié des disques chargés commencent à montrer une augmentation du courant de court-circuit jusqu'à 2-2,5 A. Après une certaine course, la force de serrage augmente fortement, ce qui signifie que la partie déformable de le boîtier repose sur la tablette. Une pression supplémentaire n'est pas pratique, car elle entraîne la destruction de la batterie. Si après l'arrêt le courant de court-circuit n'augmente pas, alors le disque est totalement inutilisable.

Dans le second cas, le simple remplacement du disque par un autre peut également ne pas apporter le résultat souhaité, car les disques entièrement fonctionnels disposent d'une mémoire dite « capacitive ».

En raison du fait que lors du fonctionnement dans une batterie, il y a toujours au moins un disque qui a une valeur inférieure à la valeur de capacité, c'est pourquoi lorsqu'il est déchargé, la résistance interne augmente fortement, ce qui limite la possibilité de décharge complète du reste. disques. Il n'est pas conseillé de soumettre une telle batterie à une certaine recharge pour éliminer ce phénomène, car cela n'entraînera pas une augmentation de la capacité, mais uniquement la panne des meilleurs disques. Par conséquent, lors du remplacement d'au moins un disque dans une batterie, il est conseillé de les soumettre tous à un entraînement forcé (donnez un cycle complet de charge-décharge) pour éliminer les phénomènes ci-dessus. La charge de chaque disque s'effectue dans le même ACF, à l'aide de rondelles constituées de transistors au lieu de deux disques.

La décharge est effectuée sur une résistance d'une résistance de 50 Ohms, fournissant un courant de décharge de 25 mA (ce qui correspond aux spécifications), jusqu'à ce que la tension à ses bornes atteigne 1 V. Après cela, les disques sont combinés en une batterie et chargés ensemble. Après avoir chargé toute la batterie, déchargez-la au HL standard jusqu'à ce que la batterie atteigne 3 V. Sous une charge du même HL, vérifiez à nouveau le courant de court-circuit de chaque disque déchargé à 1 V.

Pour les disques pouvant fonctionner dans le cadre d'une batterie, le courant de court-circuit de chaque disque doit être approximativement le même. La capacité de la batterie peut être considérée comme suffisante pour une utilisation pratique si le temps de décharge à 3 V est de 30 à 40 minutes.

Détails

Fusible.U1. Après avoir observé l'évolution des circuits ACF lors des réparations pendant environ deux décennies, il a été remarqué qu'au milieu des années 80, certaines entreprises ont commencé à produire des batteries sans fusibles avec une résistance de limitation de courant de 0,5 W et une résistance de 150-180 Ohms, ce qui est tout à fait justifié, puisqu'en cas de panne le rôle C1. U1 était joué par R2 (Fig. 1) ou R2 (Fig. 2 et 3), dont la couche conductrice s'évaporait beaucoup plus tôt (que U1 brûlait à 0,15 A), interrompant le circuit, ce qui est requis du fusible. La pratique confirme que si une résistance de limitation de courant d'une puissance de 0,5 W dans un circuit ACF réel chauffe sensiblement, cela indique clairement une fuite importante C1 (difficile à déterminer avec un avomètre, et également en raison de changements de sa valeur au fil du temps), et il doit être remplacé .

Le condensateur C1 de type MBM 0,5 μF à 250 V est l'élément le moins fiable. Il est conçu pour être utilisé dans des circuits à courant continu avec la tension appropriée, et pour l'utilisation de tels condensateurs dans des réseaux à courant alternatif, lorsque l'amplitude de tension dans le réseau peut atteindre 350 V, et en tenant compte de la présence dans le réseau de nombreux pics provenant de charges inductives. , ainsi que le temps de charge d'un ACF complètement déchargé selon les spécifications (environ 20 heures), alors sa fiabilité en tant qu'élément radio devient très faible. Le condensateur le plus fiable, qui présente des dimensions optimales lui permettant de s'intégrer dans des ACF de différentes tailles de conception, est le condensateur K42U-2 0,22 μF Ch ​​​​​​630 V ou encore K42U 0,1 μF Ch ​​​​​​630 V. Réduire le courant de charge à environ 15-18 mA, à 0,22 μF et jusqu'à 8-10 mA à 0,1 μF, ne provoque pratiquement qu'une augmentation de son temps de charge, ce qui n'est pas significatif.

Indicateur LED du courant de charge VD3. Dans les ACF qui ne disposent pas d'indicateur LED du courant de charge, il peut être installé en le connectant au circuit ouvert au point A (Fig. 2).

La LED est connectée en parallèle avec la résistance de mesure R3 (Fig. 4), qui doit être sélectionnée lors de la fabrication d'une nouvelle ou de la réduction de C1. Avec une capacité C1 égale à 0,22 μF au lieu de 0,5 μF, la luminosité du VD3 diminuera et à 0,1 μF, le VD3 risque de ne pas s'allumer du tout. Par conséquent, compte tenu des courants de charge ci-dessus, dans le premier cas, la résistance R3 doit être augmentée proportionnellement à la diminution du courant, et dans le second cas, elle doit être complètement supprimée. En pratique, compte tenu du fait que travailler en 220 V est très dangereux, il est préférable de sélectionner la résistance R3 en connectant une source de courant continu réglable (RIPS) via un milliampèremètre au point B (Fig. 3), et en contrôlant le courant de charge. Au lieu de R3, un potentiomètre avec une résistance de 1 kOhm est temporairement connecté, allumé par un rhéostat à la résistance minimale. En augmentant la tension RIPT, le courant de charge de la batterie est réglé à 25 mA.

Sans modifier la tension de réglage du RIPT, connectez le milliampèremètre au circuit ouvert VD3 au point C et, en augmentant progressivement la résistance du potentiomètre, obtenez un courant qui le traverse de 10 mA, c'est-à-dire la moitié du maximum pour AL307. Ce point est particulièrement important pour les circuits sans diode Zener, dans lesquels, au premier instant après la mise sous tension lors de la charge de C1, le courant traversant VD3 peut devenir important, malgré la présence d'une résistance de limitation de courant R1, et peut conduire à VD3 échec. En régime permanent, R1 n'a pratiquement aucun effet sur le courant de charge en raison de sa faible résistance par rapport à la résistance réactive (environ 9 kOhm) C1. Lors de la modification, VD3 est installé dans un trou d'un diamètre de 5 mm, percé symétriquement au plan de joint dans le boîtier entre les supports du contact à ressort relié à la borne coaxiale HL1 et le positif de la batterie. La résistance de mesure y est placée.

Diodes de redressement

Compte tenu de la présence d'une surtension lors de la charge initiale de C1, pour augmenter la fiabilité du redresseur AKF, il est conseillé d'utiliser des diodes à impulsions en silicium avec une tension inverse de 30 V ou plus.

Utilisation non standard d’ACF

En fabriquant un adaptateur à partir de la base d'une ampoule inutilisable et du connecteur d'alimentation d'un récepteur radio, l'AKF peut être utilisé non seulement comme source de lumière, mais également comme source d'alimentation secondaire avec une tension de 3,75 V. À un niveau de volume moyen (courant de consommation 20-25 mA), sa capacité est tout à fait suffisante pour écouter du VEF pendant plusieurs heures.

Dans certains cas, en l’absence d’électricité, l’ACF peut être rechargée depuis une ligne de diffusion radio. Les propriétaires d'AKF avec un indicateur LED peuvent observer le processus de clignotement dynamique de la LED. Le VD3 brûle particulièrement bien à partir de roches « lourdes », donc si vous n'aimez pas écouter, chargez l'ACF, utilisez l'énergie à des fins pacifiques. La signification physique de ce phénomène est que la réactance diminue avec l'augmentation de la fréquence. Par conséquent, à une tension nettement inférieure (15-30 V), la valeur pulsée du courant de charge traversant l'indicateur est suffisante pour qu'il brille et, naturellement, se recharge.

Littérature:

1. Vuzetsky V.N. Chargeur pour lampe de poche rechargeable // Radioamator. - 1997. - N° 10. - P. 24.
2. Tereshchuk R.M. et autres Dispositifs de réception et d'amplification à semi-conducteurs : référence. radioamateur - Kiev : Nauk. Doumka, 1988

Une telle abondance de formes, de tailles et de couleurs ne se retrouve peut-être dans aucun autre groupe de produits. Il y en a déjà au moins cinq à la maison, mais j'en ai acheté un de plus. Et pas du tout par curiosité, je l'ai regardé et mon imagination a dessiné une image de la façon dont j'allume le panneau latéral dans le noir, fixe l'extrémité avec un aimant à une porte de garage en métal, et dans la lumière, avec mon mains libres, j'ouvre les serrures. Service - « cinq étoiles » ! Mais il a été proposé d'acheter la lanterne en mauvais état.

Caractéristiques de la lampe torche STE-15628-6LED

• 6 LED (3 en réflecteur + 3 en panneau latéral)
• 2 modes de fonctionnement
• mémoire intégrée
• aimant pour la fixation
• dimensions : 11x5x5 cm

Extérieurement, un produit absolument utilisable et attrayant n'a pas créé de flux lumineux. Eh bien, est-il vraiment possible qu’une chose aussi merveilleuse soit complètement inutile ? Ce modèle était en un seul exemplaire, mais l'amateur d'électronique en moi "diffusait" que tout était surmontable.

Le fil s'est détaché lors de l'ouverture du boîtier, mais le plastique était déjà brûlé et suggérait que les composants électroniques du circuit du chargeur étaient brûlés et que la batterie était peut-être en bon état.

J'ai commencé à vérifier avec lui. Le voltmètre indiquait que la tension aux bornes était d'un volt. Ayant déjà eu une certaine expérience avec de telles batteries, j'ai commencé par ouvrir la bande de sécurité supérieure, retirer les capuchons en caoutchouc, ajouter un cube d'eau distillée dans chaque « pot » et le mettre en charge. Tension de charge 12 V, courant 50 mA.

La charge en mode haute tension (au lieu du 4,7 V standard) a duré deux heures, plus de 4 volts disponibles.

Si la batterie est utilisable, alors elle a besoin d'un chargeur assemblé selon un circuit plus correct et sur des composants électroniques plus fiables que ceux du fabricant chinois, dans lequel la résistance d'entrée "a grillé", une des deux diodes de redressement 1N4007 était cassée et Fumé lorsqu'il est allumé, la résistance de mémoire LED. Tout d'abord, vous avez besoin d'un condensateur fiable d'au moins 400 volts, d'un pont de diodes et d'une diode Zener adaptée en sortie.

Circuit mémoire de lampe de poche

Le circuit compilé a montré ses performances, un condensateur d'une capacité de 1 F et 400 V a été trouvé par MBGO (beaucoup plus fiable et s'intègre bien dans le boîtier prévu), le pont de diodes a été assemblé à partir de 4 morceaux de diodes 1N4007, la diode Zener a été testé par le premier importé rencontré (la tension de stabilisation a été déterminée par la fixation au multimètre, mais il n'a pas été possible de lire son nom).

Ensuite, le circuit a été assemblé par soudure et utilisé pour produire un cycle de charge normal pour une batterie précédemment déchargée (un milliampèremètre avec un shunt, donc en réalité la déviation complète de l'aiguille se produit à un courant de 50 mA). La diode Zener est déjà utilisée avec une tension de stabilisation de 5 V.

Carte de circuit imprimé pour l'assemblage final du chargeur avec dimensions pour étui de chargement de téléphone portable. Je ne peux pas penser à une meilleure option de cas ici.

On dirait une carte fonctionnelle vraiment assemblée. Le corps du condensateur est collé à la carte avec de la colle principale. Mais j'avais la flemme de choisir le foulard, je suis désolé, j'en avais par hasard un d'occasion presque de la bonne taille sous la main et cette circonstance a tout décidé.

Mais je n'ai pas eu la flemme de remplacer l'autocollant d'information sur le boîtier de chargement. Avec une batterie complètement chargée, dans l'obscurité, le panneau latéral éclaire assez bien une pièce de 10 mètres carrés. mètres, et la lumière du réflecteur du phare rend les objets clairement visibles à une distance allant jusqu'à 10 mètres.

À l'avenir, je prévois d'en choisir une plus fiable pour la lampe de poche. Auteur - Babay de Barnaula.

Circuit de lampe de poche avec batterie

En tant que mécanicien radio, je m'intéresse aux appareils électroniques les plus simples. Cette fois, nous parlerons d’une lampe de poche avec batterie.

Voici un schéma d'une lampe de poche avec une batterie.

La lampe de poche se compose de deux parties. Dans une partie se trouvent une batterie et un chargeur secteur, et dans l'autre un interrupteur et une lampe à incandescence. Pour charger la batterie, une partie de la lampe de poche est déconnectée de la tête (où se trouvent la lampe et l'interrupteur) et connectée à un réseau 220V.

La photo montre un connecteur adaptateur qui relie la batterie et l'interrupteur à la lampe à incandescence.

La conception d'une telle lampe de poche est extrêmement simple. Pour charger une batterie au plomb G1 d'une capacité de 1 A/h (1 ampère-heure) et d'une tension de 4 V, un circuit avec un condensateur d'extinction C1 est utilisé. La majeure partie de la tension du réseau 220 V y chute. Ensuite, la tension alternative après le condensateur d'extinction est redressée par un pont de diodes utilisant les diodes VD1 - VD4 (1N4001).

Pour lisser les ondulations, un condensateur électrolytique C2 est installé après le pont de diodes. La charge pour l'ensemble de ce redresseur est la batterie G1. Si vous l'éteignez, la sortie du redresseur aura une tension d'environ 300 volts, bien que lorsque la batterie est connectée, la tension à sa sortie est de 4 à 4,5 volts.

Il convient de noter que le circuit avec un condensateur d'amortissement (ballast) est simple, mais assez dangereux. Le fait est qu'un tel circuit n'est pas isolé galvaniquement du réseau 220 volts. Lors de l'utilisation d'un transformateur, le circuit devient plus sûr électriquement, mais en raison du coût élevé de cette pièce, un circuit avec un condensateur d'extinction est utilisé.

La diode VD5 est nécessaire pour que lorsque le circuit est déconnecté du réseau, la batterie ne se décharge pas via le circuit redresseur et indication sur la LED rouge HL1 et la résistance R2. Mais la lampe à incandescence EL1 (ou un circuit de LED) n'est connectée à la batterie que via l'interrupteur SA1. Il s'avère que la diode VD5 sert en quelque sorte de barrière qui transmet le courant à la batterie depuis le redresseur secteur, mais pas en arrière. C'est une défense si simple. Il convient également de dire qu'une petite partie de la tension redressée est perdue sur la diode VD5 - en raison de la chute de tension aux bornes de la diode lorsqu'elle est connectée directement ( VF). Elle se situe entre 0,5 et 0,7 volts.

Je voudrais également dire quelque chose sur la batterie. Comme indiqué, il s’agit d’acide de plomb (Pb) scellé. Se compose de deux cellules de 2 volts connectées en série. Autrement dit, la batterie, comme on dit, se compose de 2 canettes.

La batterie indique que le courant de charge maximum est de 0,5 ampères. Cependant, pour les batteries au plomb-Pb, il est recommandé de limiter le courant de charge à 0,1 de sa capacité. Ceux. pour cette batterie, le meilleur courant de charge sera de 100 mA (0,1 A).

Les problèmes typiques avec les lampes de poche alimentées par batterie sont :

Défaillance des éléments redresseurs du secteur (diodes, condensateur électrolytique, résistance dans le circuit d'indication) ;

Dysfonctionnement du bouton de commutation (facilement réparable par tout bouton de verrouillage ou interrupteur à bascule approprié) ;

Dégradation de la batterie (vieillissement) ;

Connecteurs de contact usés.

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Dites à VK

Une lampe de poche électrique fait référence à un outil auxiliaire supplémentaire pour effectuer tout travail en présence d'un mauvais éclairage ou d'un manque d'éclairage du tout. Chacun de nous choisit le type de lampe de poche à sa discrétion :

• Lampe frontale;
• lampe de poche;
• lampe de poche génératrice manuelle

Schéma d'une simple lampe de poche

Le circuit électrique d’une simple lampe de poche \Fig. 1\ est constitué de :

• cellules de batterie;
• ampoules;
• interrupteur à clé\.

Le schéma est simple dans sa mise en œuvre et ne nécessite aucune explication. Les raisons d'un dysfonctionnement de la lampe de poche avec ce schéma peuvent être :

• oxydation des connexions de contact avec les batteries ;
• oxydation des contacts des douilles d'ampoule ;
• oxydation des contacts de l'ampoule elle-même ;
• dysfonctionnement de la clé\interrupteur d'éclairage\;
• dysfonctionnement de l'ampoule elle-même \ampoule grillée\ ;
• manque de connexion de contact avec le fil ;
• manque de batterie.

D'autres causes de dysfonctionnement peuvent être des dommages mécaniques au corps de la lampe de poche.

Circuit de lampe de poche rechargeable à LED

lampe frontale à LED BL - 050 - 7C

La lampe de poche BL - 050 - 7C est commercialisée avec un chargeur intégré ; lorsqu'une telle lampe de poche est connectée à une source de tension alternative externe, la batterie est rechargée.

Piles rechargeables, ou plutôt batteries électrochimiques, - le principe de charge de tels éléments repose sur l'utilisation de systèmes électrochimiques réversibles. Les substances formées lors de la décharge de la batterie sous l'influence du courant électrique sont capables de restaurer leur état d'origine. Autrement dit, nous avons rechargé la lampe de poche et nous pouvons continuer à l'utiliser. De telles batteries électrochimiques ou éléments individuels peuvent être constitués d'une certaine quantité, en fonction de la tension consommée :

• nombre d'ampoules;
• type d'ampoules.

Une quantité, un ensemble de tels éléments individuels d'une lampe de poche, constitue une batterie.

Le circuit électrique d'une lampe torche \Fig. 2\ peut être considéré comme constitué d'une simple ampoule à incandescence ou d'un certain nombre d'ampoules LED. Pour tout circuit de lampe de poche, qu’est-ce qui est important exactement ? — Il est important que l'énergie consommée par les ampoules du circuit électrique corresponde à la tension de sortie de la source d'alimentation \batterie, composée d'éléments individuels\.

Lecture du schéma de connexion :

La résistance R1 avec une résistance de 510 kOhm et une valeur de puissance nominale de 0,25 W dans le circuit électrique est connectée en parallèle, en raison de cette résistance élevée, la tension dans la section suivante du circuit électrique est perdue de manière significative, ou plutôt une partie de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique.

À partir de la résistance R2 avec une résistance de 300 Ohms et une valeur de puissance nominale de 1 W, le courant est fourni à la LED VD2. Cette LED sert de voyant indiquant la connexion du chargeur de lampe de poche à une source de tension alternative externe.

Le courant circule vers l'anode de la diode VD1 à partir du condensateur C1. Un condensateur dans un circuit électrique est un filtre lisseur ; une partie de l'énergie électrique est perdue pendant l'alternance positive de la tension sinusoïdale, puisque pendant cette alternance le condensateur est chargé.

Avec un alternance négative, le condensateur se décharge et le courant circule vers l'anode de la cathode VD1. Une chute de tension externe pour un circuit électrique donné se produit lorsqu'il y a deux résistances et une ampoule dans le circuit électrique. Vous pouvez également tenir compte du fait que lorsque le courant passe de l'anode à la cathode - dans la diode VD1 - il existe également sa propre barrière de potentiel. Autrement dit, la diode a également tendance à être soumise à un certain degré de chauffage, ce qui provoque une chute de tension externe.

La batterie GB1, composée de trois éléments, reçoit un courant de deux potentiels \+ -\ du chargeur \lorsque la lampe de poche est connectée à une source de tension alternative externe\. Dans la batterie, la composition électrochimique de la batterie est restaurée à son état d'origine.

Le circuit suivant \Fig. 3\, que l'on retrouve dans les lampes de poche à LED, est constitué des éléments électroniques suivants :

• deux résistances \R1 ; R2\;
• pont de diodes composé de quatre diodes ;
• condensateur;
• diode;
• DIRIGÉ;
• clé;
• batteries;
• ampoules.

Pour un circuit donné, la chute de tension externe se produit du fait de tous les éléments électroniques connectés dans ce circuit. Une diagonale du pont de diodes du circuit en pont est connectée à une source de tension alternative externe, l'autre diagonale du pont de diodes est connectée à une charge - constituée d'un certain nombre de diodes électroluminescentes.

Toutes les descriptions détaillées du remplacement des éléments électroniques lors de la réparation d'une lampe de poche, ainsi que le diagnostic de ces éléments, sont disponibles sur ce site, qui contient des sujets similaires couvrant la réparation des appareils électroménagers.

Comment réparer une lampe de poche LED

Dans mon travail, je dois parfois utiliser une lampe frontale. Environ six mois après l'achat, la batterie de la lampe de poche a cessé de se charger après l'avoir allumée pour la recharger via le cordon d'alimentation.

Lors de la détermination de la cause de la panne des phares, la réparation était accompagnée de photographies pour présenter ce sujet de manière claire.

La cause du dysfonctionnement n'était pas claire au début, car lorsque la lampe de poche était allumée pour se recharger, le voyant s'allumait et la lampe de poche elle-même émettait une faible lumière lorsque le bouton de l'interrupteur était enfoncé. Alors quelle pourrait être la raison d’un tel dysfonctionnement ? Panne de batterie ou autre raison ?

Il a fallu ouvrir le boîtier de la lampe de poche pour l'inspecter. Sur les photographies \photo n°1\ la pointe d'un tournevis indique les lieux de fixation \connexion\ de la carrosserie.

Si le corps de la lampe de poche ne peut pas être ouvert, vous devez l'inspecter soigneusement pour voir si toutes les vis ont été retirées.

La photo n°2 montre un convertisseur abaisseur en tension et en courant.

Il ne faut pas chercher la cause du dysfonctionnement dans le circuit, car lorsqu'il est connecté à une source externe, le voyant lumineux allume \photo n°2 lumière LED rouge\. Vérifions les connexions plus en détail.

Devant nous, sur la photo \photo n° 3\, il y a un interrupteur pour une lampe de poche LED. Les contacts du poste de commutation à bouton-poussoir sont un dispositif de commutation à double éclairage, où, pour cet exemple, s'allume :

• six lampes LED,
• douze lampes LED

lampe de poche. Comme on peut le constater, les deux contacts de l'interrupteur sont en court-circuit et un fil commun est soudé à ces contacts. Deux fils sont soudés aux deux contacts suivants de l'interrupteur - séparément, à partir desquels le courant est fourni à l'éclairage :

• six lampes ;
• douze lampes.

Il suffit de vérifier les contacts de l'interrupteur \lors de la commutation\ avec une sonde comme indiqué sur la photographie n°4. On touche le contact commun \deux contacts en court-circuit\ avec un doigt et on touche alternativement les deux autres contacts avec une sonde.

Si l'interrupteur fonctionne correctement, le voyant LED de la sonde s'allume \photo n°4\. L'interrupteur d'éclairage fonctionne correctement, nous effectuons des diagnostics complémentaires.

Le cordon d'alimentation peut également être vérifié ici avec une sonde \photo n°5\. Pour ce faire, court-circuitez les broches de la fiche avec votre doigt et connectez la sonde alternativement au premier et au deuxième contacts du connecteur du câble. Si le voyant de la sonde s'allume, cela indiquera qu'il n'y a pas de rupture dans le fil du cordon d'alimentation.

Le cordon d'alimentation pour recharger la batterie fonctionne correctement, nous effectuons des diagnostics complémentaires. Vous devriez également vérifier la batterie de la lampe de poche.

L'image agrandie de la batterie \photo n°6\ montre qu'une tension constante de 4 Volts est fournie pour la recharger. L'intensité actuelle de cette tension est de 0,9 ampère/heure. Vérification de la batterie.

Le multimètre dans cet exemple est réglé sur la plage de mesure de tension continue de 2 à 20 Volts afin que la tension mesurée corresponde à la plage définie.

Comme nous pouvons le constater, l'écran de l'appareil affiche une tension de batterie constante de 4,3 Volts. En fait, cet indicateur devrait prendre une valeur plus élevée, c'est-à-dire que la tension est insuffisante pour alimenter les lampes LED. Les lampes LED prennent en compte barrière potentielle pour chacune de ces lampes, comme nous le savons en génie électrique. Par conséquent, la batterie ne reçoit pas la tension requise lors de la recharge.

Et voici toute la raison du dysfonctionnement \photo n°8\. Cette cause du dysfonctionnement n'a pas été immédiatement établie - une rupture de la connexion de contact du fil avec la batterie.

Que peut-on noter ici :

Les fils de ce circuit ne sont pas fiables pour le soudage, car la fine section du fil ne permet pas de le fixer solidement au point de soudure.

Mais même cette cause de panne peut être éliminée, le câblage a été remplacé par une section plus fiable et la lampe de poche LED est actuellement opérationnelle et fonctionne parfaitement.

Je considère que le sujet présenté est inachevé, des exemples vous seront donnés - réparations d'autres types de lampes de poche.

C'est tout pour le moment.

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Je l’appellerais « Notes d’un électricien merdique » ! L'auteur ne comprend tout simplement pas comment fonctionne le circuit, ses éléments et confond les concepts. En utilisant l'exemple du circuit de la Fig. 2 : R1 sert à décharger le condensateur C1 après avoir débranché la lampe torche du réseau pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de "perte" de tension "dans la section suivante" ; laissez l'auteur connecter un voltmètre et regardez-le pour s'en assurer. La résistance R2 sert de limiteur de courant. La LED VD2 sert non seulement d'indicateur, mais fournit également un potentiel positif à la batterie +.
Le condensateur C1 de ce circuit est un filtre amortisseur (et non un filtre lisseur), et c'est sur lui que s'éteint l'excès de tension alternative.
Il a aussi beaucoup parlé de la barrière potentielle – c’est drôle à lire. Et le courant est « courant à deux potentiels » ?! Selon la physique classique, le courant circule du potentiel positif au potentiel négatif et les électrons se déplacent dans la direction opposée.
L'auteur est-il allé à l'école ?
Et il a ça partout. Triste. Mais quelqu’un prend ses « révélations » au pied de la lettre.

Bonjour Povaga ! Ma lampe de poche « Oblik 2077 » avec une LED a arrêté de se charger. Je ne trouve pas le diagramme, mais il ressemble à celui de la figure 3. Différence : il n'y a pas de condensateur C2, pas de diode VD5, deux résistances et une carte à trois contacts sont soudées à l'interrupteur SA1. J'ai mesuré la tension après le pont - 2 volts, la batterie est de 4 volts, comment peut-elle être chargée ? S'il vous plaît, aidez-moi avec le schéma de fonctionnement et le schéma électrique. Merci d'avance, meilleures salutations, Doldin.