Schéma électrique des enceintes radiotechniques de 30. Restauration des enceintes radiotechniques S30
Plus tard, les Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 et Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (usine OGK) ont été développées. Ils utilisent des têtes d'enceintes dynamiques 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 en S-30A) et 6GDV-1-16 (mêmes enceintes, désignation selon OST4.383.001-85).
Pour le travail CA doit être connecté à un amplificateur ayant une puissance de sortie maximale de 20...50 W à la sortie de chaque canal. Les haut-parleurs S-30 et S-30B ont une indication de surcharge des têtes de haut-parleurs, qui se déclenche lorsqu'un signal leur est fourni avec un niveau dépassant la puissance nominale du haut-parleur. Si l'indicateur OVERLOAD commence à briller pendant une longue période pendant le fonctionnement de l'enceinte, vous devez réduire le niveau du signal qui lui est fourni.
Principales caractéristiques techniques:
Puissance électrique nominale - 10 W.
La puissance électrique nominale est d'au moins 30 W.
Résistance électrique nominale S-30 - 4 Ohms, S-30A - 4 Ohms, S-30B - 8 Ohms.
La plage de fréquences reproduites n'est plus de 50...18 000 Hz.
Pression acoustique moyenne nominale dans la plage 100...4000 Hz pour S-30 - 1,2 Pa.
Sensibilité caractéristique dans la plage de 100...8 000 Hz, à une puissance de 1 W, pour le S-30B au moins 84 dB.
Dimensions hors tout des enceintes : 364 - 214 - 195 mm, poids pas plus de 6 kg.
Schéma électrique des systèmes acoustiques Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Je suis un grand fan de l'acoustique soviétique, des amplificateurs et généralement de tout ce qui touche au son. Le contexte de cet article est le suivant : un jour, j’ai vu une enceinte Raiotehnika S-30 dans le garage d’un ami. C'est vrai - un. Le deuxième était quelque part dans sa voiture, au travail. J'ai pris la première colonne tout de suite. Le deuxième m'a été apporté quelques semaines plus tard. La première colonne était dans un état plus ou moins normal. Celui qui roulait dans la voiture était bien pire : une carrosserie rayée et battue, des filets de protection pliés, un panneau avant rayé. Immédiatement après avoir eu les enceintes chez moi, j'ai décidé de les modifier.
Principales caractéristiques techniques :
Puissance électrique nominale d'au moins 30 W
Puissance électrique nominale 10 W
Résistance électrique nominale 4 ohms
Pression acoustique moyenne nominale dans la plage de fréquences de 100 à 4000 Hz 1,2 Pa
La gamme de fréquences reproduites n'est plus de 50 à 18 000 Hz
Dimensions hors tout des enceintes 364x214x195 mm
Le poids de l'enceinte ne dépasse pas 6 kg.
Plus tard, les étapes suivantes du travail avec l'acoustique ont été déterminées :
- Assemblage final des enceintes.
Démontage complet des enceintes.
Apparence améliorée.
Amélioration du son.
La première chose que j'ai faite a été de démonter complètement les enceintes : j'ai retiré la façade avant avec les grilles, j'ai retiré les enceintes, le bass reflex, le filtre et j'ai retiré l'absorbeur de bruit. Il ne restait que des bâtiments vides.
Ensuite, retirez tout le mastic, qui a probablement déjà séché de temps en temps. Après cela, nous collons le boîtier au milieu le long des coutures avec de la colle à bois PVA ou du mastic silicone. En dernier recours, vous pouvez utiliser de la colle PVA de papeterie ordinaire.
C'est la procédure la plus longue, puisqu'il faut environ une journée pour sécher une couture. Après avoir collé toutes les coutures à l'intérieur, poncez soigneusement l'extérieur des boîtiers pour ajouter du mastic.
Après le ponçage, nous essuyons les boîtiers d'enceintes de la poussière et masticons tous les défauts. J'ai utilisé du mastic à bois acrylique.
Il est préférable de masticer les colonnes plusieurs fois pour améliorer leur aspect. Mais cela dépend de l’état des bâtiments eux-mêmes. Après le masticage, n'oubliez pas de poncer à nouveau les carrosseries avec du papier de verre à grain fin.
Nous recouvrons l'intérieur du boîtier d'un rembourrage en polyester ou en feutre. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, nous utilisons du caoutchouc mousse ordinaire. L'absorbeur de bruit améliore la qualité sonore de l'acoustique.
Ensuite, nous recouvrons les boîtiers d'enceintes d'un film autocollant. Nous sélectionnons la couleur selon notre goût. J'ai choisi le film le plus sombre possible, mais quand je l'ai ramené à la maison, j'ai vu qu'il était beaucoup plus clair que ce que je voulais. Mais ce n'est pas effrayant. J'ai pris un film de 45 cm de large, en le coupant en deux dans le sens de la longueur, vous pouvez coller sur deux bâtiments à la fois. La largeur du film est suffisante pour un enroulement à l'avant et à l'arrière de la colonne.
Nous ponceons soigneusement les grilles de protection, sinon la peinture n'adhérera pas bien et se décollera avec le temps. Nous ne ponçons pas les façades afin de ne pas abîmer leur texture. J'ai recouvert les plaques signalétiques avec la réponse en fréquence avec du ruban adhésif afin de ne pas les repeindre. Il est préférable de peindre en 2-3 couches.
Passons maintenant aux haut-parleurs et aux filtres. Nous remplaçons les fils des filtres par des fils acoustiques. J'ai pris un câble haut-parleur d'une section de 1,5 mm 2 . Mais pour de telles enceintes, un câble d'une section de 1 mm suffit amplement. 2 . S'il n'y a pas de câble d'enceinte, vous pouvez utiliser un câble en cuivre ordinaire avec isolation PVC. On jette les bornes sur la carte filtre pour connecter les enceintes ! Nous soudons tous les fils à la carte ! Certains artisans, lorsqu'ils travaillent avec des filtres, suppriment l'indicateur de surcharge, car cela dégrade la qualité sonore. Mais c'est une opinion purement subjective. Personnellement, je n'ai pas remarqué de différence, j'ai juste réglé la sensibilité au maximum et installé des LED vertes de 5 mm. Cela s’est avéré à la « musique de couleur ». Les LED clignotent au rythme des basses fréquences. Les électrolytes indicateurs de surcharge ont passé les tests de capacité, je ne les ai donc pas remplacés. J'ai remplacé les bornes standards par des bornes acoustiques.
Nous peignons les haut-parleurs basse fréquence avec de l'encre de bureau.
Mes convertisseurs de phases (FI) étaient complètement secs et émiettés. J'ai donc acheté un tuyau d'égout d'un diamètre de 32 mm. Il s'adapte parfaitement à la taille FI. Nous coupons deux morceaux de tuyau et les collons sur le panneau avant avec de la super colle. Pour boucher le grand trou du boîtier du haut-parleur, j'ai utilisé un morceau de vieux FI.
Une fois toutes les opérations terminées, nous commençons à assembler les enceintes. Appliquez du mastic dans les zones autour des haut-parleurs. J'ai utilisé le premier qui m'est venu sous la main - du mastic silicone noir.
Nous mettons les haut-parleurs en place et y soudons les fils.
Si vous le souhaitez, nous mettons des grilles sur les enceintes. Vous n’êtes pas obligé de les installer, mais j’ai des curieux qui aiment se frotter les mains à l’enceinte vibrante :)
Nous mettons les panneaux avant en place et les fixons avec de nouvelles vis. Pour éviter qu'elles ne ressortent trop, j'ai peint les têtes de vis avec la même peinture que les façades.
En conséquence, c'est ce que j'ai obtenu.
Ils jouent à partir de l'amplificateur Radiotehnika U-7111 avec l'acoustique Radiotehnika S-50B. J'ai connecté les enceintes avec le même câble d'enceinte que dans les filtres. J'aime le fait que l'amplificateur permette de connecter deux paires d'enceintes.
OK, c'est fini maintenant. J'attends avec impatience vos critiques, conseils et suggestions. Sincèrement, résident du forum "Fer à souder" -
J'ai en quelque sorte obtenu des haut-parleurs soviétiques S-30. Leur état était déplorable : leurs haut-parleurs ne fonctionnaient pas (le câblage était cassé à cause de l'âge). Plus tard, je les ai fabriqués en les reliant temporairement avec de petits fils.
Ils ont travaillé pour moi pendant 2-3 semaines dans le cadre de la maison. cinéma, et un beau jour j’ai eu envie de les refaire (« modding »).
Principales caractéristiques techniques du Radio Engineering S30 :
Ce dont nous avons besoin : Un fer à souder, des mains droites, de la colophane, de la soudure, de la colle, des « vis » noires, des fils, beaucoup de temps libre, une chambre à air de voiture (vélo), un tuyau en plastique, c'est tout.
Tout d’abord, démontons tout complètement :
J'ai d'abord changé les fils du filtre aux haut-parleurs :
AVANT (d'accord, ces fils sont pires) :
Après (ça sonne mieux avec eux) :
As-tu posé les fils ? Maintenant, vous devez coller le corps du haut-parleur avec n'importe quelle colle pour qu'il n'y ait pas de vide, j'ai utilisé du « silicone ».
J'ai placé la caméra sur la masse visqueuse (découpé aux dimensions appropriées) et je l'ai appuyé fermement (de cette façon la caméra « collera » au corps de l'enceinte)
Il est maintenant temps de passer aux filtres, j'ai changé les fils dessus.
en cours de développement :
Quelques mots sur le filtre :
Si nous voulons: on éteint l'unité d'indication de surcharge (si l'amplificateur n'est pas plus puissant que 25-30 W - sinon alors on écoute avec prudence) - selon le schéma, on coupe la piste de l'entrée (fil rouge +) au VD KA522B (voir schéma) et dessouder le condensateur C2 10 µF et le transistor VT2 KT315b .
On débranche le connecteur et on soude les fils allant aux enceintes, on jette les anciens ! A leur place, nous mettons des fils audio d'une section d'au moins 2,5 mm 2, directement sur la carte, à l'arrière du connecteur. Du haut-parleur de graves « + » au connecteur n°2 et « - » au connecteur n°3. "Tweeter" (HF), respectivement, "+" au n° 5 et "-" au n° 2 (c'est nécessaire - il est en antiphase).
Voici le schéma du filtre.
Si vous désactivez certains éléments (dont vous n'avez pas besoin)
Vous pouvez expérimenter avec précaution : ajoutez des anti-aimants de la taille requise au 10GD34 et réduisez le coefficient du diviseur résistif sur le HF à l'aide d'une résistance substring, après avoir préalablement marqué la position d'origine avec une résistance de soustraction afin de pouvoir revenir à l'original état des filtres. Tout cela augmentera la sortie des fréquences moyennes-hautes et la plage dynamique globale. Les anti-aimants d'une paire sont collés légèrement différemment - je les ai sélectionnés pour égaliser la sortie des deux haut-parleurs dans les médiums.
Le nombre d'amateurs de bon son qui jettent tout simplement une enceinte sifflante ne diminue pas ! Dans le même temps, le coût d'un analogue peut s'élever à un montant important. Je pense que ce qui suit aidera tous ceux qui ont des mains qui poussent au bon endroit à réparer l'enceinte ;)
Disponible - un miracle de conception, qui était autrefois une colonne S-30 (10AC-222), remplissant désormais les fonctions de l'un des autosubs. Une semaine après la mutation, le patient a commencé à montrer des signes de la maladie - il a émis des sons parasites lors de la pratique des lignes de basse et une légère respiration sifflante. Il a été décidé de procéder à une autopsie.
Après l'autopsie, l'organe malade a été retiré du corps du patient - un woofer 25GDN-1-4 produit en 1986. L'organe avait clairement besoin d'une intervention chirurgicale - lorsque vous appuyiez doucement sur le diffuseur, un son étranger se faisait entendre (très similaire à un clic silencieux).
Lors de la sonnerie avec différentes tonalités (produites par le programme nchtoner), un son de grattage-crépitement clairement audible a été entendu avec une grande course de diffuseur et lorsque des fréquences ultra-basses (5-15 Hz) ont été appliquées. Il fut décidé de trépaner cet organe.
Tout d'abord, les fils flexibles du patient ont été dessoudés (du côté des plages de contact).
Ensuite, avec un solvant (646 ou tout autre capable de dissoudre la colle, type « Moment »), à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille, on a humidifié l'endroit où étaient collés le cache-poussière et le diffuseur (sur le pourtour)...
Endroit où est collée la rondelle de centrage au diffuseur (le long du périmètre)...
Et l'endroit où le diffuseur lui-même est collé au panier porte-diffuseur (encore une fois le long du périmètre).
Le locuteur a été laissé dans cet état pendant 15 minutes avec répétition périodique des trois étapes précédentes (au fur et à mesure que le solvant était absorbé/évaporé).
Attention! Lorsque vous travaillez avec du solvant, vous devez respecter les précautions de sécurité - éviter tout contact avec la peau (travaillez avec des gants en caoutchouc !) et les muqueuses ! Ne mangez pas et ne fumez pas ! Travaillez dans un endroit bien aéré !
Lors du mouillage, utiliser une petite quantité de solvant en évitant d'en mettre à l'endroit où sont collées la bobine et la rondelle de centrage !
En fonction du type de solvant et de la température de l'air, après 10 à 15 minutes des opérations ci-dessus, à l'aide d'un objet pointu, vous pouvez soulever délicatement le capuchon anti-poussière et le retirer. Le capuchon doit soit se détacher très facilement, soit offrir très peu de résistance. Si vous devez appliquer une force importante, répétez l'opération en mouillant ses bords avec du solvant et attendez !
Après avoir retiré le capuchon, versez délicatement le solvant restant de l'évidement situé à proximité du mandrin de la bobine (en retournant le patient).
A ce moment-là, la rondelle de centrage a le temps de se détacher. Avec précaution, sans aucun effort, séparez-le du panier porte-diffuseur. si nécessaire, réhumidifiez la zone de collage avec du solvant.
On mouille l'endroit où le diffuseur est collé au support diffuseur. On attend... On le mouille encore et on attend encore... Au bout de 10 minutes vous pouvez essayer de décoller le diffuseur. Idéalement, il devrait se séparer sans effort du support de diffuseur (ainsi que du serpentin et de la rondelle de centrage). Mais parfois il a besoin d'un peu d'aide (l'essentiel est d'être prudent ! N'abîme pas la suspension en caoutchouc !!!)
Nous nettoyons les zones de collage de la vieille colle et séchons le haut-parleur démonté.
Nous examinons le patient démonté pour déterminer s'il y a un dysfonctionnement. Regardons la bobine. S'il n'y a pas d'abrasions ou de fils lâches dessus, nous le laissons tranquille. Lorsqu'un fil se détache, recollez-le avec une fine couche de colle BF-2.
Nous inspectons soigneusement l'endroit où les fils d'alimentation sont fixés au diffuseur. Il en est ainsi - le patient présente le dysfonctionnement le plus courant rencontré dans les anciennes enceintes avec une grande course de diffuseur.
Le fil d'alimentation au point de fixation est effiloché/cassé. De quel type de contact peut-on parler quand tout tient à un fil qui passe par le centre !
Pliez soigneusement les « vrilles » en cuivre...
Et dessoudez le fil d'alimentation. On répète l'opération pour la deuxième transaction (même s'il est encore en vie - la maladie est plus facile à prévenir !)
Nous avons coupé les fils d'alimentation au point de rupture...
Et nous étamons les extrémités obtenues (bien sûr, nous utilisons d'abord de la colophane). Ici, il faut faire attention ! Utilisez une petite quantité de soudure à faible point de fusion - la soudure est absorbée dans le câblage comme une éponge !
Soudez soigneusement le câblage en place, pliez les « vrilles » en cuivre et collez-les avec de la colle (Moment, BF-2) à l'endroit où le câblage se connecte au diffuseur. Rappelons-nous : vous ne pouvez pas souder de fils aux « antennes » de fixation ! Sinon, comment changer à nouveau le câblage dans dix ans ? ;)
Assemblage de l'enceinte. Nous plaçons le diffuseur avec tout le « matériel » dans le support du diffuseur, en orientant le câblage vers les endroits où ils sont fixés. Ensuite, nous vérifions la bonne polarité - lors de la connexion d'une pile AA 1,5 V aux bornes, lors de la connexion de la pile « + » au haut-parleur « + », le diffuseur « sautera » hors du panier. On place le diffuseur de manière à ce que son fil d'alimentation « + » soit au niveau du repère « + » sur le panier de l'enceinte.
Nous soudons les fils conducteurs aux plages de contact. Veuillez noter que la longueur des fils a diminué de près d'un demi-centimètre. Par conséquent, nous ne les soudons pas comme en usine - au trou de la plaque, mais avec une marge minimale, pour préserver la longueur.
On centre le diffuseur dans son panier à l'aide d'un film photographique (ou de papier épais), que l'on place dans l'interstice entre le noyau et la bobine. La règle principale est de placer le centrage uniformément sur le périmètre pour conserver le même écart.
Le degré (ou l'épaisseur) de centrage doit être tel que lorsque le diffuseur dépasse légèrement vers l'extérieur, il repose librement dessus et ne tombe pas vers l'intérieur.
Pour l'enceinte 25GDN-1-4, 4 morceaux de film photographique, placés par paires les uns devant les autres, suffisent pour cela. La longueur du film photographique doit être telle qu'il ne gêne pas si vous placez l'enceinte sur le diffuseur. Pour quoi - lisez ci-dessous.
Collez le diffuseur. Nous utilisons l'indication de la colle utilisée (je recommande « Moment », principal critère de sélection, afin que la colle puisse ensuite être dissoute avec un solvant).
Je colle généralement le diffuseur à 1-1,5 cm vers le haut pour que la rondelle de centrage ne touche pas le panier porte-diffuseur, puis j'applique une fine couche de colle dessus ainsi que le panier avec un pinceau, j'attends et pousse fermement le diffuseur à l'intérieur, en appuyant en plus la rondelle au panier sur le pourtour à l'aide de mes doigts. Ensuite je colle le diffuseur (à l'état rétracté, en évitant les déformations).
On laisse l'enceinte à l'envers plusieurs heures sous charge (c'est pourquoi notre film photographique ne doit pas dépasser du plan du diffuseur !)...
Ensuite, nous vérifions le haut-parleur pour un assemblage correct. Nous retirons le centrage et vérifions soigneusement le mouvement du diffuseur avec nos doigts. Il doit marcher facilement, sans faire d'harmoniques (il ne doit y avoir aucun contact entre la bobine et le noyau !). Nous connectons le haut-parleur à l'amplificateur et lui transmettons des tonalités basse fréquence à faible volume. Il ne devrait y avoir aucun son parasite.
Si le collage est incorrect (désalignement…), l'enceinte doit être décollée (voir ci-dessus) et remontée en faisant attention ! Avec un assemblage de haute qualité, nous obtiendrons dans 99 % des cas un haut-parleur entièrement fonctionnel.
Nous enduisons le bord du capuchon anti-poussière avec de la colle, attendons et le collons soigneusement au diffuseur. Ici, il faut du soin et de la précision - un capuchon mal collé n'affecte pas la qualité du son, mais il gâche grandement l'apparence du haut-parleur.
Lors du collage, n'appuyez pas sur le centre du capuchon !!! Cela pourrait le plier et vous devrez le décoller, le redresser, enduire l'intérieur d'une fine couche d'époxy pour plus de solidité et le recoller.
Nous attendons que toutes les pièces soient complètement collées (environ une journée) et remettons l'enceinte finie à sa place. Nous apprécions le son, qui n'est pas pire que celui d'un nouveau haut-parleur similaire d'usine.
Ça y est, vous voyez maintenant que réparer l'enceinte est une tâche facile. L'essentiel est la lenteur et la précision ! Ainsi, en une heure, vous pouvez réparer tranquillement presque n'importe quel haut-parleur de grave ou médium, national ou importé (pour coller des haut-parleurs importés, il faut souvent un solvant plus puissant, comme l'acétone ou le toluène, attention, ils sont toxiques !!! ) qui présente un défaut similaire.
Oui, après l'opération, l'ancien patient a retrouvé un second souffle et les joyeux sous-marins jaunes continuent de faire leur dur travail de basse :
Sergueï Zhiltsov, 2003.
Fabricant: PO "Ingénierie Radio", 1983
But: pour la reproduction de haute qualité de programmes musicaux ou vocaux, dans le cadre d'un complexe radio amplifiant domestique.
Caractéristique
Plage de fréquence : 50 (-8 dB) - 18 000 Hz
Sensibilité : 8 4 dB
Sensibilité caractéristique : 0,317 Pa/√W
Réponse en fréquence inégale de la pression acoustique dans la plage de fréquences 100 - 8 000 Hz par rapport au niveau de pression acoustique moyen : ± 6 dB
Directivité aux angles par rapport à l'axe acoustique :
dans le plan vertical ± 7° : ± 6 dB
dans le plan horizontal ±25° : ± 6 dB
Distorsion harmonique des haut-parleurs, déterminée par la distorsion harmonique caractéristique totale dans la gamme de fréquences :
250 - 1 000 Hz : 2 %
1 000 - 2 000 Hz : 2 %
2000 - 63 00 Hz : 1%
Résistance : 4 ohms
Valeurs d'impédance minimales : 3,2 ohms
Puissance indiquée sur la plaque signalétique : 3 0 W
Puissance à court terme : 300 W
Haut-parleurs utilisés :
BF/MF :
HF :
Fréquence de coupure du filtre : 5000 ±500 Hz
Poids : 6 kg
Dimensions (HxLxP) : 364x214x195 mm
Description
Le corps se présente sous la forme d'une boîte rectangulaire non séparable en panneaux de particules, plaquée avec un placage de bois précieux. Le panneau avant est fini avec un film ou un placage et recouvert de panneaux décoratifs en plastique noir. Aux joints des murs du boîtier à l'intérieur, des éléments sont installés qui augmentent la résistance et la rigidité du boîtier.
Les enceintes sont situées sur la face avant symétriquement par rapport à l'axe de symétrie vertical des enceintes. Au bas du panneau avant se trouve une plaque signalétique avec une image de la courbe de réponse en fréquence. Il y a également un indicateur de surcharge.
Au bas du panneau avant se trouve un trou bass reflex d'un diamètre de 30 mm, réglé sur une fréquence de 50 Hz. Sur le mur du fond se trouvent des bornes de connexion et dans sa partie supérieure se trouve un support pour la fixation au mur.
La conception des filtres et de l'unité d'indication de surcharge utilise des résistances telles que BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b et des condensateurs tels que MBGO-2, K50-6, K 73-11 et des inductances sur des cadres en fonte de plastique.