Que faire après avoir travaillé le sol. Mesures importantes d’entretien du sol

Après avoir récolté la récolte sur leur parcelle et l’avoir stockée, les jardiniers ne peuvent pas encore se reposer. Le fait est que leur travail ne s’arrête pas là. Les jardiniers expérimentés savent que la base de la future récolte est non seulement le respect de toutes les règles agrotechniques lors de la culture, mais également une bonne culture de la terre à l'automne. Si ce travail est effectué avec compétence, des conditions optimales pour l'existence des plantes seront créées dans le sol. En conséquence, les conditions atmosphériques et hydrauliques s'amélioreront, la chaleur sera retenue, les fourrés de mauvaises herbes nuisibles diminueront et le pourcentage de sensibilité aux ravageurs et à de nombreuses maladies diminuera.

informations générales

Pour commencer, veillez à éliminer toutes les plantes adventices, et de manière à ce qu'il n'en reste aucune graine. Tous les restes de cultures maraîchères sont également éliminés. Si les tiges des plantes sont déjà sèches, vous pouvez simplement les brûler un jour de pluie. Les jardiniers expérimentés utilisent même les cendres obtenues. Ils l’ajoutent au sol comme engrais lorsqu’ils creusent le jardin ou le versent dans le tas de compost.

L'élimination des mauvaises herbes, ainsi que le brûlage des racines, des sommités et des tiges, aident à détruire les agents pathogènes de diverses maladies et les parasites qui restent sur la plante. S'il y a des signes évidents d'infection sur une culture, celle-ci doit être brûlée hors du jardin et les cendres ne doivent pas être utilisées, mais détruites en les enterrant dans un trou à l'extérieur du site.

Où commencer

Le travail du sol d'automne doit commencer par desserrer légèrement la couche supérieure avec un râteau. Ce processus doit être effectué séparément sur chaque plate-bande, une fois que toutes les cultures fruitières en ont été retirées. Il convient de garder à l'esprit qu'après environ une semaine, des pousses de mauvaises herbes peuvent apparaître à cet endroit. Il faut aussi les détruire. À cette fin, les jardiniers expérimentés utilisent un coupe-plat Fokin, qui coupe leurs tiges et leurs racines, tout en ameublissant le sol. En général, il existe une opinion selon laquelle les plants de mauvaises herbes qui apparaissent après l'élimination des résidus végétaux ne sont pas du tout dangereux, car ils meurent généralement des gelées hivernales et ceux qui survivent peuvent être éliminés en ameublissant le sol au printemps. Néanmoins, de nombreux jardiniers les suppriment. Une telle préparation pour l'hiver conduit à une auto-guérison rapide du sol. De plus, les feuilles de mauvaises herbes broyées peuvent constituer un engrais naturel très précieux.

Pourquoi faut-il creuser la terre ?

La tâche principale des jardiniers est la mise en œuvre correcte de cette étape du travail du sol à l'automne. Pour creuser, vous aurez certainement besoin d'une pelle. Le sol doit être labouré à une profondeur de trente à trente-cinq centimètres. S'il y a une petite couche d'humus dans le sol, vingt cm suffiront.

Le travail du sol d'automne doit être effectué le plus tôt possible, avant même le début des journées froides persistantes et avant les pluies prolongées. Le fait est que sinon, au lieu d’ameublir la terre, elle sera piétinée et compactée, notamment dans les zones argileuses. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui ont besoin de mesures visant à accroître leur fécondité.

À cette fin, les experts recommandent de creuser ce sol à une profondeur d'environ seize centimètres, en l'augmentant chaque année. Il est très important d’ajouter du sable et de la matière organique en même temps afin de réduire la couche d’argile partie infertile et d’augmenter le pourcentage de partie fertile.

Pour les sols limoneux lourds, le creusement du sol à l’automne devrait avoir lieu à une plus grande profondeur. Dans ce cas, il est nécessaire d’ajouter de la tourbe, du sable et des matières organiques, qui favorisent l’aération et améliorent la structure. De ce fait, la « respiration » des racines des cultures sera facilitée.

Traitement des sols légers en automne

Un tel sol n’a pas besoin d’être creusé trop souvent. Étant donné qu'une dispersion structurelle s'y produit et qu'en conséquence elle devient plus lâche, le travail devient plus compliqué. Si la couche supérieure est fertilisée trop profondément, les micro-organismes bénéfiques meurent et les ravageurs pathogènes commencent à se multiplier à leur place. De plus, un arrosage abondant par temps sec entraîne le lessivage rapide de la plupart des minéraux nécessaires au maintien de la densité de la structure du sol, et cela concerne principalement le calcium. En conséquence, les propriétés physiques du sol se détériorent. Par conséquent, afin de ne pas en abuser, il est préférable d’effectuer uniquement un travail du sol d’automne.

Les engrais

De nombreux jardiniers fabriquent leurs propres engrais organiques sur leurs parcelles. Pour ce faire, ils créent des tas ou des fosses de compost dans lesquels ils déposent des plantes non infectées et des fruits de mauvaise qualité, des déchets générés après avoir épluché des légumes ou des fruits, des pelures d'oignons, des excréments, des aiguilles d'épinette tombées et des cendres. Les engrais qui ont pourri avec le temps sont utilisés lors de la préparation du terrain avant de creuser.

Pendant le processus de labour du sol, il est également recommandé d'appliquer d'autres engrais organiques, par exemple du fumier ou du compost. Dans ce cas, il ne faut pas aller profondément dans le sol, sinon l'engrais se décomposera moins et sera mal absorbé par les plantes.

Lors des fouilles d'automne, les jardiniers expérimentés introduisent tous les engrais organiques, phosphorés et potassiques nécessaires à la future récolte et, si nécessaire, ajoutent également de l'argile et du sable. Il ne faut pas oublier que le fumier doit être utilisé avec précaution. Il est préférable d'enfouir cet engrais organique à faible profondeur pour qu'il ait le temps de se décomposer pendant l'hiver et de servir de milieu de vie à de nombreux micro-organismes bénéfiques. Alors que dans les couches basses et denses du sol, cela ne modifiera pratiquement pas la structure. Il est recommandé d'utiliser du fumier de vache ou de cheval pourri à l'automne afin qu'au printemps, il pourrisse complètement dans le sol en raison du relâchement, de l'humidité et de la température correcte du sol.

Lors du creusement, de l'humus et du compost doivent être ajoutés précisément aux zones où le jardinier envisage de cultiver des melons, du chou, du céleri et de la laitue la saison prochaine. sera nécessaire là où les radis, les betteraves et les carottes doivent être semés. Il n’est pas recommandé d’ajouter du fumier à ces cultures à l’automne. Il ne faut pas non plus introduire de déjections fraîches d'oiseaux ou d'animaux lors du creusement, il est préférable de les pré-composter.

Dans le cas où il n'y a qu'une petite couche d'humus sur le site, c'est-à-dire que le sol est complètement « pauvre », il vaut mieux le « nourrir » à l'automne. Pour ce faire, lors du creusement, il est recommandé d'augmenter la dose d'engrais minéraux et de matière organique, qui est déposée un peu plus profondément. Après cela, le sol est soigneusement hersé avec un râteau métallique afin que l'engrais soit bien mélangé au sol.

Chaulage

Les terres avec un niveau d'acidité élevé nécessitent un traitement d'automne approprié. Comme on le sait, cet indicateur affecte négativement non seulement la productivité, mais également la croissance des cultures maraîchères. Le fait est que les légumes nécessitent une réaction légèrement acide ou neutre. Par conséquent, le niveau élevé d’acidité du sol doit être réduit à l’automne. Pour ce faire, une opération de chaulage est réalisée une fois tous les cinq ans. L'oxyde de calcium peut non seulement désoxyder le sol, mais également augmenter sa fertilité, améliorer la perméabilité à l'air, l'hygroscopique, optimisant la structure grâce à la teneur en calcium.

Pour le chaulage, vous pouvez utiliser de la craie ou de la chaux éteinte, de la poussière de ciment, ainsi que de la farine de dolomite et des cendres - tourbe ou bois. Leur dose dépendra du degré d'acidité du sol, de sa structure et de la quantité de calcium. Le chaulage aura pour conséquence que le sol argileux sera beaucoup plus meuble et plus facile à traiter, tandis que le sol sableux augmentera sa capacité d'humidité et deviendra plus visqueux. En conséquence, les conditions les plus favorables sont créées pour le développement de micro-organismes bénéfiques et une meilleure fertilité.

Sols surmenés et engrais vert

L'automne est arrivé, les jardiniers ont déjà récolté des légumes et ont commencé à réfléchir à la manière de restaurer la fertilité des terres du site. Peu de gens savent que le surmenage d’un sol entraîne également l’apparition de nombreuses maladies chez les plantes. Les signes de ce problème sont les suivants : une structure du sol perturbée, lorsqu'elle ressemble à de la poussière, ainsi qu'une croûte fissurée après un arrosage ou une pluie. Dans ce cas, des mesures globales sont nécessaires pour l'auto-guérison du sol, car traiter le sol contre les maladies à l'automne n'est pas une mesure suffisante. Dans ce cas, l'engrais vert vient à la rescousse. Il s'agit de plantes cultivées sur le site non pas dans le but d'en obtenir une récolte, mais d'enrichir le sol en substances organiques et minérales, ainsi que d'améliorer sa structure.

La vesce, le colza, le lupin, la vesce, le trèfle, les pois et la moutarde sont souvent utilisés comme engrais vert. Ce dernier est le mieux adapté pour fertiliser le sol en automne. De plus, la moutarde est capable d'accumuler de l'azote, du phosphore, du potassium et de nombreux autres micro-éléments qui pénètrent dans le sol. L’engrais vert est également un excellent engrais. De plus, ils augmentent l'aération et l'hygroscopique du sol, en l'ameublissant grâce à des racines ramifiées. Il est préférable de les planter à l'automne pour que la masse verte se forme avant les gelées, mais elles continueront à pousser encore quelques semaines au printemps. S’il fait chaud jusqu’à la mi-octobre, elles peuvent pousser et même produire des bourgeons. Dans ce cas, les ovaires doivent être coupés.

Antiparasitaire

De plus, l’engrais vert produit des substances qui constituent d’excellents insecticides. Aujourd’hui, il est très courant de traiter le sol contre les ravageurs à l’automne avec de la moutarde. Il repousse parfaitement les taupins, les courtilières et les larves de hanneton grâce à ses sécrétions racinaires. Il est préférable de semer les insecticides immédiatement après avoir débarrassé les plates-bandes des cultures fruitières. Les jardiniers expérimentés surveillent toujours l'état du sol afin de le désinfecter en temps opportun. Sinon, une fois qu’une plante est infectée par une maladie, il sera très difficile de s’en débarrasser. Il existe plusieurs façons de lutter contre ce problème. Tout d’abord, vous devez savoir quels produits chimiques les jardiniers utilisent le plus souvent, par exemple une solution de vitriol. De plus, la composition ne doit pas être trop concentrée. Pour obtenir le résultat souhaité, une solution à un ou deux pour cent suffit. Une autre méthode est la désinfection biologique, lorsque des préparations spéciales sont introduites dans le sol quinze jours avant les premières gelées. Pour ceux qui ne savent pas comment traiter le sol contre le mildiou, les jardiniers expérimentés recommandent à l'automne de bien creuser le sol puis d'y ajouter une solution de sulfate de cuivre.

Que semer après les pommes de terre pour améliorer le sol ?

Pour la saison prochaine, vous devez suivre une règle tacite : ne pas planter de morelles au même endroit. Après avoir récolté des pommes de terre, des fraises ou des tomates, elles ne peuvent pas être semées dans le même sol pendant au moins trois ans. Dans les cas où la parcelle est assez petite, la tâche des jardiniers devient plus compliquée. Ils doivent faire face au problème de savoir quoi planter après les pommes de terre. Pour améliorer le sol, vous pouvez planter des plantes d'engrais vert : phacélie, moutarde, avoine, lupin, etc. Les légumineuses contribuent à enrichir le sol en nutriments et en azote. La moutarde est une barrière fiable pour le taupin qui adore se régaler de tubercules de pomme de terre. Pour obtenir un effet maximal, la plantation d’engrais vert peut être combinée à l’application d’engrais organiques.

L'entretien du sol est un processus à forte intensité de main-d'œuvre qui vous permet d'obtenir des rendements élevés de cultures agricoles tout en augmentant la fertilité de la terre. Il comprend de nombreuses activités : travaux préparatoires, creusement ou ameublissement (selon le type de sol et les préférences du jardinier), fertilisation et arrosage, dont une plante rare peut se passer pendant les mois secs de l'été. Il existe de nombreux appareils et méthodes d'entretien du sol qui vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats, rendant le travail aussi efficace que possible.

Le sol est un corps naturel complexe composé de composants minéraux et organiques, de divers gaz, liquides et organismes vivants. Une personne possédant les connaissances nécessaires peut cultiver toutes sortes de cultures afin que la qualité de la terre ne se détériore pas avec le temps.

Prendre soin du sol commence par la préparation du terrain, qui consiste à enlever les débris, les pierres, à déraciner les vieux arbres, souches et arbustes, à éliminer les grosses mauvaises herbes, ainsi qu'à niveler la surface réservée à un jardin, un parterre de fleurs ou un potager. La prochaine étape consiste à creuser le sol.

Une parcelle de jardin peut devenir un coin fleuri, ravissant de ses récoltes, si vous accordez suffisamment d'attention au soin du sol

Il est nécessaire de creuser, surtout si le site est constitué de sols argileux lourds périodiquement compactés, aux endroits où il est prévu de créer un nouveau parterre ou parterre de fleurs, ainsi que dans les zones fortement envahies par les mauvaises herbes. Le processus de creusement lui-même consiste à retirer un certain volume de terre avec la baïonnette d'une pelle, qui est retournée et placée dans le trou précédent. Il est important d’enlever les racines et les cailloux des mauvaises herbes.

Le creusement est effectué le plus souvent une à deux fois par an, selon le type de sol.

Il est préférable de creuser ou de labourer à l'automne, en laissant sur le site de grosses mottes de terre, qui seront détruites par le vent et les précipitations naturelles jusqu'au printemps. Cela sera plus bénéfique pour les sols lourds limoneux et argileux. Si le sol a réussi à geler, il ne faut pas y toucher, car cela pourrait le compacter et endommager sa structure.

Le desserrage comme alternative au creusement

Certains propriétaires de parcelles familiales et de potagers refusent de creuser le site, car ils estiment que cela entraîne une perturbation de la composition physico-chimique, une détérioration de la structure du sol et une destruction des canaux formés par les organismes souterrains. Ces passages permettent à l'humidité et à l'oxygène de pénétrer dans les profondeurs du sol, et le réveil printanier des habitants du sol prendra plus de temps.

On pense également que le mélange des couches supérieures de nutriments et des couches inférieures du sol, plus pauvres, réduit la fertilité globale. Par conséquent, seul un travail minimal du sol est utilisé : une couche de tourbe, de compost ou de fumier se forme à la surface du sol. Les graines sont semées dans ce milieu nutritif. Il est conseillé de recouvrir la surface du sol de paillis.

Le desserrage avec une fourche peut remplacer le creusement dans certains cas

Cette méthode peut être utilisée efficacement pour les plantes dont le système racinaire ne s’enfonce pas profondément dans le sol. Dans d'autres cas, cela est impossible sans retourner complètement la terre. Si le sol n'est pas très argileux et assez friable, alors vous pouvez le déterrer une fois tous les 3 ans, et le reste du temps il suffira simplement d'ameublir le sol et de le fertiliser. Il est important de prendre en compte que cet événement apportera un bénéfice maximal s'il est effectué bien avant la plantation des plants et le semis des graines, les vers de terre assimileront alors la nouvelle couche de sol.

Processus de desserrage et options d'arrosage des plantes

Le soin du sol comprend l'ameublissement du sol. Cette mesure rend la surface du sol plus structurée, améliore la pénétration du liquide en profondeur et réduit la perte d'humidité. Tout en ameublissant le sol, toutes les mauvaises herbes émergentes sont simultanément éliminées. Ameublir le sol est beaucoup plus facile que creuser. Pour ce processus, vous pouvez utiliser des fourchettes, les enfoncer dans l'épaisseur de la terre tous les 10 cm et les secouer d'un côté à l'autre. Utilisez ensuite un cultivateur, une houe à dent arrondie puissante ou une arracheuse. Le résultat est une couche de sol très meuble, propice à la plantation.

Un entretien plus approfondi du sol se résume en réalité à une fertilisation, une fertilisation et un arrosage en temps opportun. L'humidité est essentielle pendant les mois secs de l'été et est apportée au sol de diverses manières. L'arrosage peut être goutte à goutte, souterrain, superficiel et par aspersion. Il est conseillé de poser immédiatement des réseaux d'irrigation lors de l'aménagement du site. Le choix d'une méthode d'irrigation spécifique dépend de l'équipement disponible, des conditions climatiques et du terrain.

L’avantage du système d’irrigation goutte à goutte est que la quantité d’humidité requise va directement à la zone de développement des racines.

Avec un système d’irrigation goutte à goutte, le liquide s’écoule directement vers la zone de développement du système racinaire. L'irrigation du sous-sol est réalisée à l'aide de tuyaux percés de trous creusés dans le sol. Pour l'approvisionnement en eaux de surface, des canaux ouverts sont installés ; pour les arroseurs, une canalisation fermée est réalisée à l'endroit où les arroseurs sont installés.

Types d'engrais et avantages du paillage

Il est conseillé d'appliquer des engrais après les fouilles d'automne. Des produits bio et minéraux sont disponibles. De plus, vous pouvez améliorer la qualité du sol en plantant certaines plantes (colza, navet, moutarde, colza…), appelées engrais organiques. Les produits biologiques peuvent être d’origine animale ou végétale. Les premiers comprennent les déjections d'oiseaux et le fumier, et les seconds comprennent la tourbe et le compost.

Il faut être extrêmement prudent avec les engrais minéraux et suivre les instructions. Les plus couramment utilisés sont le potassium, l'azote, la chaux, le manganèse et d'autres préparations. Si nécessaire, les cultures sont nourries avec des engrais organiques et minéraux dilués.

Vous pouvez maintenir la santé des plantes et améliorer la qualité du sol en utilisant le paillage. En été, il permet de lutter contre les mauvaises herbes et évite le dessèchement du sol. À l’automne, le paillage est bon pour protéger le sol, notamment celui qui n’est pas déterré pour l’hiver. Tout d’abord, vous pouvez creuser dans le compost et le recouvrir d’une couche de feuilles et de sciure de bois.

Le paillis est utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes et empêcher le sol de se dessécher en été.

Important à retenir. Les matériaux de paillage denses peuvent attirer les souris. L’avantage de cet événement est que le sol gèlera et s’encrassera moins pendant l’hiver et que les organismes souterrains s’y réveilleront plus tôt au printemps. Pour les zones où il y a beaucoup de limaces, il vaut mieux ne pas pailler.

Prendre soin du sol n’est pas facile, mais cela a un effet positif. En appliquant correctement un ensemble de ces mesures, vous pouvez améliorer l'état du sol, sa structure et augmenter la quantité de substances importantes pour la croissance des plantes.

Préserver la fertilité des sols est une priorité absolue pour chaque agriculteur. Il est impossible d'obtenir en permanence une bonne récolte de légumes sans observer la rotation des cultures sur le site. Les restes végétaux morts d’une espèce végétale, s’accumulant dans le sol d’année en année, finissent par former des composés toxiques. Ces toxines perturbent le métabolisme des plantes et modifient leur composition chimique. N'oubliez pas : la même chose se produit dans le corps humain s'il mène un mode de vie incorrect.

« Et les herbes vivaces ? » - vous dites. Ils poussent pendant des années au même endroit et ne s’aggravent pas. Mais dans de telles conditions, seules l’herbe et les mauvaises herbes peuvent bien pousser. Et le sol sous les herbes des prés a une structure à gros grains qui devra être améliorée au fil des années. Les cultures maraîchères nécessitent beaucoup plus de nutriments pour une croissance normale et leur composition doit être équilibrée.

Moyens d'augmenter la fertilité des sols

Nous reviendrons sur ce sujet plus d'une fois, mais aujourd'hui, nous ne décrirons que brièvement les moyens par lesquels la fertilité des sols peut être restaurée ou augmentée.

Repos du sol

Il est conseillé de donner du repos à la terre de temps en temps sans occuper la zone avec des cultures maraîchères pendant une saison. Dans le passé, la pratique de la « jachère propre » était souvent utilisée en agriculture, lorsque la terre était laissée libre de toute culture. Mais désormais, le plus souvent, le semis d'engrais vert est utilisé pour améliorer la composition du sol.

Rotation des cultures

La bonne solution est de remettre les mêmes cultures maraîchères à leur place d'origine au plus tôt après 5 ans. Pendant ce temps, le sol doit combler le manque d'éléments utilisés lors de la plantation précédente. Malheureusement, cela est difficile à réaliser sur une petite zone. Mais c'est encore possible. En témoignent, par exemple, le programme de plantation de légumes et la rotation des cultures selon Mittlider.

Application d'engrais organiques et minéraux

Les engrais organiques jouent un rôle majeur dans ce tandem. Après tout, l'ajout d'engrais minéraux au sol donne un effet à court terme et la saison suivante, vous devrez tout répéter. Et la matière organique se décompose au fil des années, enrichissant le sol en éléments utiles et améliorant en même temps sa structure.

La fertilisation avec des engrais minéraux présente un autre inconvénient : ces composés inhibent le développement de la microflore du sol et appauvrissent sa composition.

Chaux et gypse tion

La plupart des cultures maraîchères se développent normalement si le sol présente une acidité légèrement acide ou normale. Pour amener la réaction du sol à ce niveau d'acidité, diverses méthodes sont utilisées.

Si le sol du site est acide, cela doit être effectué. À ces fins, lors du creusement ou du labour, de la chaux, de la craie et de la dolomite sont périodiquement ajoutées.

Les sols à structure alcaline sont principalement des solonetzes et des sols calcaires. Dans ces régions, la plupart des cultures maraîchères poussent très mal. Utilisé pour améliorer les sols alcalins plâtrage.

Semer de l'engrais vert

L'engrais vert - des plantes contenant de grandes quantités d'azote, de protéines et de microéléments - a un très bon effet sur la composition du sol. Leurs racines ramifiées améliorent la structure du sol et augmentent sa saturation en oxygène. Le seigle, le lupin, la moutarde, le sarrasin, la phacélie... sont utilisés comme engrais verts. Ils sont semés après les cultures principales ou sont spécialement inclus dans le schéma de rotation des cultures.

Pailler le sol

Vous pouvez utiliser de l'herbe tondue, du foin, de la paille et des feuilles sèches comme paillis. Une couche de paillis protège non seulement le sol du dessèchement, mais sert également d’engrais naturel. Divers micro-organismes, vers de terre et autres habitants de la couche supérieure du sol se développent très activement sous une couche de paillis. En très peu de temps, grâce à leur aide, la structure du sol peut s'améliorer sensiblement. Un effet particulièrement visible est obtenu par le paillage associé à un arrosage périodique.

Desserrage peu profond

Au lieu du labour et du creusement conventionnels, il est préférable de cultiver le sol avec une fraise plate manuelle ou mécanique jusqu'à une profondeur de 10 à 15 cm. Dans ce cas, la microflore bénéfique n'est pas détruite et l'humidité est bien mieux retenue dans le sol.

J'ajouterai de ma propre expérience.

Nous avons un terrain assez grand, 25 acres. Chaque année, ils labouraient la terre, essayaient à la fois le labour de printemps et le labour. Ces dernières années, presque aucun engrais organique n’a été appliqué, de sorte que la fertilité des sols a progressivement commencé à décliner et que la structure du sol s’est détériorée.

Il y a un an, nous avons décidé d'abandonner le labour. Au printemps, dès que le sol était un peu sec, la zone était cultivée avec un cultivateur. C'est-à-dire que la couche arable n'a pas été retournée, mais seulement un ameublissement profond du sol a été effectué. Cette profondeur est tout à fait suffisante pour planter toutes les cultures maraîchères sans exception.

Et depuis la deuxième année maintenant, nous observons une amélioration constante de la structure du sol, ce qui ne peut que se réjouir :) Jusqu'à présent, nous augmentons la fertilité des manières les plus accessibles (nitroammofoska, agrolife - engrais à base de fientes d'oiseaux).

Restaurer la fertilité des sols est un processus long qui demande des efforts importants de la part du jardinier. Mais au fil du temps, le sol remerciera certainement tous ceux qui en prennent soin avec amour et patience.

Après la récolte, vous devez immédiatement mettre de l'ordre dans votre jardin. Le travail du sol en automne augmente la fertilité du sol, aide à lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes et réduit les coûts de main-d'œuvre.
Alors, que faut-il faire au jardin à l’automne ?

Que faire du sol à l'automne ?

1 étape. Enlever les débris végétaux

Les plates-bandes doivent être débarrassées des grosses mauvaises herbes, des cimes sèches, des fruits et autres débris. Il est préférable de commencer le travail du sol en automne en même temps que la récolte ou le plus tôt possible après celle-ci. Ne tardez pas trop : les spores de champignons pathogènes mûrissent sur les débris végétaux en décomposition, infectant le sol et préparant un hivernage réussi. Ceci est facilité par la pluie et par temps clair - brouillard et rosée nocturne.

Les articles populaires sur le jardinage écrivent souvent que les fanes de tomates et autres déchets végétaux présentant des signes d'infection ne doivent pas être compostés, mais brûlés. Mais ce n'est pas nécessaire : au plus profond du compost, il n'y a pas de conditions propices au développement d'agents pathogènes ; le compost mûr est sans danger pour les plantes de jardin.

Étape 2. Ameublissez la couche supérieure du sol

Immédiatement après la récolte des débris végétaux, ameublissez les plates-bandes sur une profondeur de 3 à 4 cm dès que possible pour détruire la croûte du sol. Cela doit être fait avant qu'il ne fasse plus froid. Le relâchement favorise la germination des graines de mauvaises herbes. Plus il y en aura qui auront le temps de germer à l'automne, mieux ce sera. Après le creusement du sol en automne, les plants mourront, ce qui réduira les travaux de désherbage la saison suivante.

Étape 3. Creuser le sol

Le creusement d'automne est l'étape principale du travail du sol à l'automne. Creuser et appliquer des engrais organiques améliorent considérablement les propriétés des sols argileux lourds. Ayez le temps de terminer le creusement avant le début des pluies prolongées : lorsque le sol est mouillé jusqu'à 10 cm de profondeur ou plus, vous ne pouvez plus le creuser, car vous piétinerez le sol et cela perturbera sa structure. En règle générale, les jardiniers expérimentés essaient de finir de creuser début octobre.

Creusez les plates-bandes à une profondeur d'environ 15 à 20 cm, en retournant si possible les touffes afin que les plants de mauvaises herbes se trouvent au fond. Il n'est pas nécessaire de briser soigneusement les mottes et de niveler le lit : la neige et l'eau s'accumuleront mieux sur une surface inégale.

Pourquoi faut-il creuser le sol à l'automne ?
Les fouilles d'automne ne sont pas utiles pour tous les types de sols. Sur un sol sableux et friable, il n'a pas d'effet positif, mais sur un sol argileux lourd, il est extrêmement utile.
— Creuser améliore la structure du sol argileux. Des pores, des vides d'air, où pénètre l'oxygène, s'y forment. Il est très important pour la respiration des racines et l’absorption des nutriments par les plantes. Avec un manque d'oxygène, les nutriments deviennent inaccessibles aux plantes et leur productivité diminue.
— Le creusement du sol en automne réduit l'infestation du jardin par des parasites et des maladies. Il détruit les passages et les nids de parasites, ouvrant ainsi l'accès à l'air froid. Les grumeaux se sont avérés mieux geler en surface, ce qui contribue à leur désinfection partielle.
— Le nombre de mauvaises herbes annuelles est réduit. Les petits plants de mauvaises herbes meurent facilement après avoir creusé, ce qui vous permettra de désherber plus facilement la saison prochaine.
— L'humidité de la neige est utilisée de manière rationnelle. Plus de neige s'accumule sur la surface grumeleuse du lit après avoir creusé. Dans le même temps, lorsque la neige fond, l'eau ne s'écoule pas sur les côtés, mais pénètre dans les pores et les puits formés après le creusement et est absorbée en profondeur dans le sol. Ainsi, au printemps, les légumes du jardin peuvent utiliser les réserves d'humidité de la neige biologiquement actives pour leur croissance.

Que peut-on ajouter au sol à l’automne ?

Fumier frais. Si vous n'avez pas d'endroit où stocker et composter une grande quantité de fumier, vous pouvez l'acheter à l'automne et en épandre immédiatement une partie dans les serres et les plates-bandes, et en mettre une partie en tas pour la maturation. Il est permis d'appliquer du fumier frais à l'automne pour planter des concombres et d'autres cultures de citrouilles (courgettes, citrouilles, melons), ainsi que de l'aneth, du céleri et du chou tardif. S'il y a beaucoup de paille ou de sciure dans le fumier, au cours de la première année après son application, les légumes nécessitent des suppléments d'azote, car les matières organiques grossières lieront l'azote en cas de surchauffe. Vous tirerez le meilleur parti de l'application de fumier frais après une saison, lorsque vous pourrez planter les mêmes cultures de citrouilles, de choux, de légumes verts, de betteraves et de radis dans les zones fertilisées avec du fumier. Le fumier contient généralement beaucoup de graines de mauvaises herbes. Par conséquent, il est pratique de l'appliquer non pas au printemps, mais à l'avance, à l'automne : la plupart des mauvaises herbes auront le temps de germer pendant cette période, et vous pourrez les détruire en les desserrant avant même de planter la culture principale. De plus, pendant l’hiver, le fumier se sature d’humidité, commence progressivement à pourrir et se mélange bien au sol.

Humus de compost et de fumier. Le fumier mûri et le compost peuvent être épandus sur le sol au printemps et en automne. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients. Lorsqu’ils sont appliqués à l’automne, certains nutriments sont emportés par l’eau de fonte, mais les matières organiques atteignent une humidité optimale et se mélangent ensuite facilement au sol. Par conséquent, choisissez la méthode la plus pratique. Habituellement, pour les framboises, les groseilles, les fraises, les pommiers et autres cultures fruitières vivaces, du fumier pourri et du compost sont appliqués lors du relâchement après la récolte. Les fleurs vivaces sont également fertilisées avec des engrais organiques décomposés à l'automne. Dans ce cas, les engrais ne peuvent pas être mélangés au sol, mais disposés sous forme de paillis. En hiver, ils joueront le rôle d'isolant. Il est plus pratique de déterrer grossièrement les plates-bandes à l'automne, sans casser les mottes, et d'ajouter de l'humus ou du compost au printemps pour planter des légumes. Afin d'économiser de l'argent, vous pouvez vous limiter à combler les trous pour planter les plants et les sillons lors du semis avec des engrais organiques.

Tourbe. Contient peu de nutriments, mais constitue un bon amendement du sol. La tourbe de plaine ameublit les sols argileux lourds et augmente la capacité hydrique des sols sableux. La tourbe sèche est mal humidifiée et s'imprègne très lentement dans l'eau, ce qui rend parfois difficile sa répartition uniforme dans le sol. Il est pratique, si vous avez le temps, d'ajouter de la tourbe à l'automne. Si vous avez un sol mal cultivé et très lourd dans votre jardin, ce conseil vous sera utile : ajoutez 4 à 5 litres (un demi-seau) de tourbe pour 1 m2 lors des fouilles d'automne, puis au printemps - la même quantité de tourbe ou humus et creusez à nouveau. Cela facilitera le mélange uniforme de la matière organique avec le sol et il sera plus facile de briser les gros morceaux d'argile.

Chaux, craie, cendre, farine de dolomite et autres additifs de chaulage. La chaux en peluche n'est ajoutée au sol qu'à l'automne, car elle ralentit l'absorption du phosphore. Pour éviter d'endommager les plantes, il est nécessaire que plusieurs mois s'écoulent entre l'application et le début de la saison de croissance active. De nos jours, pour réduire l'acidité du sol, ils n'utilisent souvent pas de chaux, mais de la farine de dolomie ou de calcaire, de la craie et des cendres. Tous ces additifs peuvent être ajoutés au sol à tout moment. Cela se fait souvent au printemps : lors d'un ameublissement et d'un nivellement approfondis des billons, il est plus facile de répartir une petite quantité de matière calcaire dans le sol. Il est conseillé d'ajouter des cendres uniquement au printemps - elles contiennent des nutriments solubles dans l'eau qui sont perdus lorsqu'ils sont lavés par l'eau de fonte.

Engrais minéraux. Pour une utilisation plus rationnelle des engrais minéraux au jardin, il est préférable de les appliquer au printemps, juste avant de semer ou de planter des légumes. Pour les cultures pérennes, les engrais minéraux doivent être appliqués à l’automne. Contrairement à la croyance populaire, les engrais d'automne devraient contenir non seulement du phosphore et du potassium, mais aussi de l'azote (bien que dans une proportion différente par rapport aux engrais d'été). Après la chute des feuilles, le métabolisme des cultures pérennes ralentit, mais ne s'arrête pas complètement. De nombreuses plantes continuent de consommer de l’azote et de le stocker pour une croissance vigoureuse au printemps. L'absorption de l'azote dans les sols froids est très lente et le besoin au printemps, en particulier dans les arbres fruitiers, est très élevé et la fertilisation printanière ne peut pas le couvrir.
À l'automne, vous pouvez appliquer séparément des engrais azotés, phosphorés et potassiques, mais il est plus pratique d'utiliser des complexes minéraux d'automne équilibrés - presque tous les fabricants d'engrais les ont en stock.

Comment améliorer le sol avec du sapropèle ?

Le sapropel - sédiments de fond de réservoirs stagnants reliques - est utilisé avec succès pour restaurer la fertilité du sol du jardin. Il a un effet bénéfique complexe :

• améliore la structure du sol et le régime eau-air ;
• favorise l'accumulation d'humus;
• active l'activité des micro-organismes bénéfiques;
• contient des substances utiles sous une forme accessible aux plantes.

La composition du sapropel comprend des acides humiques et fulviques, de l'azote, du phosphore, du potassium, du fer, du calcium, du magnésium, du bore, du brome, du molybdène et du manganèse. Les vitamines et les acides aminés contenus dans le sapropel fournissent une nutrition complète aux plantes et ont un effet positif sur le goût et les propriétés nutritionnelles de la culture. L'effet de l'ajout de sapropel dure jusqu'à 5 ans et est perceptible chez tout le monde
types de sols, notamment argileux et sableux. Sur les sols argileux, le sapropèle est appliqué à raison de 2 à 3 litres pour 1 m2 et creusé à une profondeur de 10 cm. Avec cette application, le sapropèle agit activement pendant 3 à 5 ans et au premier printemps, il ameublit le sol, normalise son acidité et sa structure.
Les limons sableux et les sols sableux ont une perméabilité à l'eau élevée et les nutriments en sont facilement éliminés. Le sapropel doit être appliqué sur ces sols à raison de 3 à 4 litres par 1 m2 avec une profondeur de creusement ne dépassant pas 10 cm. Le sapropel est un matériau à forte intensité d'humidité, est lessivé extrêmement lentement et fonctionne sur les sols sableux pendant 2 à 10 cm. 3 années.

La récolte est récoltée, les pots de cornichons sont déjà sur les étagères, ce qui veut dire qu'il est temps de s'occuper de la serre. Des soins simples et une préparation d'automne appropriée aideront à éviter divers problèmes en hiver et rendront le sol des cultures de l'année prochaine meuble, doux, saturé d'air et d'humidité. Et également sûr et totalement exempt de parasites, de virus et d’agents pathogènes, grâce auquel la récolte de la prochaine saison sera saine et riche.

Nettoyer la serre après la récolte

Donc, tout d’abord, vous devez mettre de l’ordre dans la serre. Après tout, après la récolte, les racines des plantes, les graines inutiles et, bien sûr, les parasites restent toujours dans le sol. C'est pourquoi les travaux d'automne en serre sont si importants - c'est le seul moyen de protéger les semis de printemps de divers malheurs.

Et pour ce faire, tous les résidus végétaux doivent être soigneusement sélectionnés, puis 5 à 7 cm de sol doivent être enlevés - c'est là que vivent la plupart des plantes nuisibles. Vous devrez également effectuer un travail aussi désagréable que nettoyer les larves. Ainsi, les larves de courtilières peuvent mourir d'elles-mêmes si le sol de la serre est déterré pour l'hiver, mais du hanneton, elles aiment s'installer dans un sol dense et nouvellement exploité. Et, s'il y en a beaucoup, il faudra travailler manuellement ou au moins tamiser le sol. Les larves de vers fil-de-fer, amoureux des plantes de serre, ne gèleront pas non plus en hiver. Et creuser ne leur fait pas peur non plus.

Et après avoir travaillé avec le sol, vous pouvez commencer à cultiver le sol et les murs de la serre - tout cela doit être fait avant les premières gelées. Toutes les saletés et poussières séchées doivent être nettoyées.

Désinfection automnale du sol de serre

Il est également important de veiller à la destruction des agents pathogènes établis dans le sol. Ainsi, un tétranyque, par exemple, n'a peur que de brûler avec du soufre. Et afin de détruire complètement tous les parasites présents dans le sol de la serre, il est nécessaire de procéder à une désinfection. Il peut s'agir de fumigation de structures métalliques et en bois avec du soufre, à raison de 100 grammes par mètre carré, ou avec des bombes à soufre, à raison de 60 grammes chacune. Ces derniers sont uniformément placés sur des tôles dans la serre et incendiés - tout cela doit être fait avec soin et en portant un masque à gaz. Et pour augmenter la toxicité du gaz, les étagères et les murs de la serre doivent être préalablement aspergés d'eau.

Après la désinfection d'automne, la serre doit être bien ventilée et ses surfaces vitrées doivent être lavées. Il est préférable d'utiliser une solution de pémoxol à 1 à 2 % à l'aide d'un pulvérisateur à dos. Après quoi, tout est essuyé avec des brosses en nylon et lavé à nouveau - cette fois avec de l'eau propre provenant d'un tuyau.

Maintenant, le sol doit être bien creusé, fertilisé avec du fumier, de l'humus et de la tourbe - un demi-seau pour chaque mètre carré. Il est conseillé de saupoudrer davantage de sable et de cendres sur les engrais, à raison d'un litre par litre pour la même surface, et de recouvrir le tout de paille. Et avec les premières neiges, les congères devront être transférées dans la serre afin qu'elles protègent le sol du gel, et avec le soleil printanier, elles le nourrissent d'une humidité vivifiante.

Lavage et traitement des murs de serre

Si la serre est recouverte d'un film amovible, celui-ci doit être lavé avant d'être retiré du cadre, afin de pouvoir ensuite être soigneusement séché. Et la structure elle-même doit être traitée avec de l'eau de Javel à raison de 400 g par seau d'eau, en laissant et en remuant périodiquement pendant environ 4 heures. La couche supérieure de solution résultante peut être utilisée pour pulvériser le sol, mais les structures de serre elles-mêmes sont recouvertes de sédiments à l'aide d'une brosse ordinaire. Cela ne ferait pas de mal de tremper vos outils de jardinage dans de l'eau de Javel.

Si la charpente de la serre est en bois, à l'automne, il est bon de la traiter avec de la chaux fraîchement éteinte et du sulfate de cuivre. Ce traitement durera jusqu'au printemps, et la serre sera encore plus légère. Mais les caisses, tasses et autres récipients doivent être ébouillantés à l’eau bouillante, même après la récolte.

Renforcement du cadre avec des supports spéciaux

Même les serres industrielles les plus vantées, fabriquées en acier galvanisé de haute qualité, s'effondrent parfois encore sous la neige. Et les propriétaires choqués passent alors des années à essayer de récupérer leur argent auprès de l’entreprise vendeuse, mais pas toujours avec succès. Il semblerait, comment des flocons de neige fragiles, même s'ils sont nombreux, peuvent-ils plier une double structure, comme dans la serre du « Kremlin » ? Après tout, ces mêmes arcs sur la photo supportaient parfaitement le poids de cinq ou six hommes dans la pose de Mowgli... En fait, tout est simple, si vous regardez du point de vue de la physique - si vous ne déneigez pas le toit de la serre tout l'hiver, alors sa pression au mètre peut même atteindre une tonne ! Et les chutes de neige sibériennes sont particulièrement dangereuses à cet égard. Mais la capacité portante de la structure, même des serres les plus chères, atteint au mieux 500 kg/m2, et même 200 kg/m2 pour les serres ordinaires. C'est pourquoi il ne sera pas superflu, même par un hiver calme, de renforcer la charpente de la serre à l'automne - avec des arches supplémentaires spéciales, si le fabricant propose de les acheter, ou avec des supports en bois en forme de lettre " T", réalisé de vos propres mains. Ce sont eux qui soutiendront la crête - tout en haut de la serre.

Pour référence : la charge maximale sur n'importe quelle serre est de 30 cm de neige mouillée ou 70 cm de neige pelucheuse. Au total, le nombre de supports doit être calculé comme suit : 3-4 pour une serre de six mètres de large. Mais dans les endroits où il existe un risque général de formation de calotte neigeuse (et c'est près de la clôture et dans les endroits sous le vent), vous devez installer deux fois plus de supports. Et pour qu'ils ne tombent pas ou ne s'enfoncent pas profondément dans le sol, il est conseillé de les fixer à la traverse supérieure et de mettre quelque chose de solide sous leur base.

Il n'est pas nécessaire de traiter un bon acier galvanisé avec des solutions spéciales à l'automne - il suffit de le lubrifier à la chaux ou de peindre uniquement les ferrures non galvanisées - poignées de porte, loquets, charnières. Mais les serres peintes et non peintes faites d'autres matériaux devront faire l'objet de beaucoup plus d'attention - elles nécessitent déjà un traitement et une peinture spéciaux pour éviter la corrosion naturelle.

Mais le film, aussi durable soit-il, doit être retiré de la serre pour l'hiver, sinon il deviendra fragile en cas de gel et se transformera rapidement en chiffons. Et les cadres en fil de fer sur lesquels le film était tenu doivent absolument être essuyés avec du kérosène.

Préparer une serre pour les tomates pour l'hiver

Si seules des tomates sont cultivées dans une serre d'année en année, les travaux d'automne doivent être effectués selon leur propre schéma.

Ainsi, début octobre, vous devez arracher le dessus des tomates et les laisser sécher au soleil les jours secs. Après quoi, toutes les tiges doivent être rassemblées en tas, brûlées et les cendres résultantes doivent être placées dans un récipient et cachées dans un endroit sec pour être stockées - au printemps, cela constituera un excellent engrais et protégera la future récolte de nombreux parasites. . La seule chose importante est que les dessus eux-mêmes soient propres, sans moisissure ni pourriture.

Il est conseillé de traiter le sol avec du sulfate de fer à raison de 250 g pour 10 litres et de bien le creuser. Ensuite, vous devez creuser des rainures et les remplir d'herbe sèche et de feuilles. Après quoi – saupoudrer de terre. Lors des chaudes journées de printemps, cette herbe fondra, réchauffera le sol et stimulera la croissance des tomates. Bien sûr, la température sera basse, mais elle conviendra parfaitement au système racinaire des tomates et à leur croissance rapide. Et les sols pluvieux d’une terre aussi chaude ajouteront leurs propres engrais.

Cela ne ferait pas de mal non plus de mettre de l'ordre autour du cadre - il est préférable d'enlever tous les restes d'herbe et de plantes, car les pucerons ou les aleurodes y passeront certainement l'hiver. Après quoi il sera possible de se reposer - la serre n'aura peur ni de la neige ni du vent, et la récolte de l'année prochaine vous plaira certainement.