piedra
Obtención de madera artificial. Madera sintética: ahorro inteligente

Obtención de madera artificial. Madera sintética: ahorro inteligente

Debo decir que lo viejo no siempre es malo. Esto no siempre significa que el artículo ya no se pueda utilizar y todo lo que queda es tirarlo. Por ejemplo, en el diseño se utilizan con mucha frecuencia objetos fabricados con madera envejecida artificialmente. De esta manera se crea un interior cercano al mobiliario antiguo de la vivienda. Nos devuelven a las raíces, por así decirlo. Los productos de madera envejecidos artificialmente pueden crear en su hogar un sabor único y hermoso de épocas pasadas.

Los muebles hechos de esta madera encajarán perfectamente en cualquier interior, ya sea una casa, un apartamento o, por ejemplo, una oficina. Se verá bien en un bar o cafetería, incluso en el campo estos muebles estarán en su lugar. La antigüedad se destaca especialmente por los productos forjados o el cuero genuino, así como por la piedra decorativa. Para eliminarle los tejidos blandos. Como resultado, la madera adquiere más relieve y la textura se resalta más. Este proceso se llama.
La madera tratada con cepillado adquiere un aspecto noble. Ahora, lo que en condiciones naturales tomó muchos, muchos años, e incluso siglos, toma sólo unas pocas horas. En unas pocas horas cualquiera puede convertirse en propietario de un producto que no se distingue de una antigüedad.

Debo decir que las cosas hechas con cepillado tienen una indudable ventaja. No se verán rayones ni raspaduras en ellos, porque en el proceso de fabricación de madera envejecida, ya se le han aplicado raspaduras, rayones y asperezas.

Además de que la madera se envejece artificialmente, se le dan varios colores y tonalidades. Se llama el método para teñir madera envejecida artificialmente. Este método se utiliza mucho en la fabricación de muebles antiguos, es decir. de madera envejecida artificialmente. Muy a menudo, al pintar dichos muebles, se utilizan pinturas o barnices que no solo no ocultan, sino que, por el contrario, enfatizan la textura de la madera y le dan un aspecto natural. Para hacer esto, use pinturas y barnices transparentes o claros. A veces también se utilizan aceites o pinturas de colores. Cuando se utilizan materiales colorantes transparentes, el tono de la madera prácticamente no cambia. En este caso, sólo los poros absorben la pintura. Este método le da al árbol un aspecto natural y enfatiza su relieve y estructura. Este método se llama . Este método también sirve para proteger la madera. Lo hace más fuerte y confiable.

Debo decir que la madera envejecida se utiliza no solo en la fabricación de muebles. Con la ayuda del cepillado también se fabrican revestimientos para suelos, por ejemplo, determinados tipos de parquet. Con este material también se fabrican paneles de pared o revestimientos para paredes, así como techos. De él se obtienen alféizares de ventanas muy bonitos. Esta madera también se utiliza para hacer estantes para chimeneas, así como para hacer baguettes con cuadros o espejos. También cabe destacar que la madera envejecida se utiliza para la fabricación de todo tipo de vallas, así como cenadores o puentes de jardín, portones, portones, plataformas o marcos para puertas y ventanas. Con él hacen balcones, balcones y porches. Este árbol también se puede utilizar en la construcción de parques infantiles. Es decir, como puede ver, la madera envejecida se utiliza en una variedad de áreas. Se utiliza para crear tanto interiores como exteriores.

Consideremos un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar un árbol así en la vida cotidiana. En el hogar quedará genial junto a utensilios de cocina de madera o cobre. Y si la cocina también está revestida con adornos de estilo antiguo, ese diseño tendrá un efecto calmante y relajante en usted. Los productos y elementos forjados serán una muy buena adición al interior de una cocina de este tipo. Le darán a su interior un aspecto acabado y original.

Ni siquiera hemos enumerado una décima parte de cómo se puede utilizar la madera envejecida. Es posible que le encuentres usos nuevos e inesperados. ¿Por qué no? El material es muy interesante. Además, este material es de origen natural, lo que significa que es respetuoso con el medio ambiente. Puede utilizarlo de forma segura al crear el interior de su hogar. Hay que decir que el árbol ha servido al hombre durante muchos milenios. Las épocas cambian, las modas cambian, pero el árbol permanece. No importa cuán hermoso y cómodo sea un material artificial hecho por el hombre, por ejemplo, plástico u otro polímero, siempre es inferior a la madera. Sólo un árbol crea verdadera calidez, comodidad y comodidad en el hogar de una persona. Sin embargo, pruébelo usted mismo. Compra muebles de madera envejecida, haz decoración con este material y verás lo tranquilo y conmovedor que se vuelve en tu hogar.

Madera sintética: economía razonable. ¿Cómo pintar madera correctamente? Pinturas para madera y cómo utilizarlas.

La madera sintética se obtiene mediante un procesamiento profundo de la madera. Con un procesamiento profundo, es posible aprovechar mejor la madera, aumentando el rendimiento de materias primas para la producción de celulosa y materiales a base de ella, involucrando en el procesamiento casi todos los desechos, incluso la corteza.

Madera sintética obtenido mediante procesamiento profundo de la madera. Con un procesamiento profundo, es posible aprovechar mejor la madera, aumentando el rendimiento de materias primas para la producción de celulosa y materiales a base de ella, involucrando en el procesamiento casi todos los desechos, incluso la corteza.

En las plantas de procesamiento de madera avanzadas, la tasa de utilización de materias primas de madera alcanza el 0,98. Utilizando residuos de madera junto con adhesivos, aglutinantes sintéticos y minerales, es posible producir materiales y productos que no sean inferiores en propiedades a la madera e incluso la superen (tableros de fibras y aglomerados, madera contrachapada a base de adhesivos impermeables, hormigón de madera, etc.).

Al mismo tiempo, es posible obtener importantes ahorros en madera aserrada (por ejemplo, 1 m3 de tableros de fibra sustituye a 3...4 m3 de madera aserrada). Una medida razonable para ahorrar madera es sustituirla en la construcción, en su caso, por otros materiales eficaces (por ejemplo, poliméricos) y aumentar su durabilidad.

A diferencia de la madera o los materiales de madera compuestos, la madera sintética no requiere absolutamente ningún mantenimiento, pintura o acabado y conserva su belleza original. 100% plástico, duro y duradero. No utiliza ningún aditivo orgánico como madera o virutas de bambú. Esto significa una absorción nula de agua, o mejor dicho, elimina cualquier riesgo de pudrición, moho o grietas.

La madera sintética está hecha de espuma de poliestireno reciclada que de otro modo ha sido incinerada o enterrada. Además, la madera sintética se puede reciclar o reutilizar en la producción.

¿Cómo pintar madera correctamente?

El teñido de la madera se utiliza para fijar, reavivar o realzar su color natural; darle a la madera un tono más profundo y el color deseado: imitar una especie valiosa; ocultar defectos (azul, manchas, rayas) o selección fallida de partes individuales del producto por color; resaltar con fines decorativos la raza (por ejemplo, roble) rellenándola con un tinte o polvo de un color diferente.

Anteriormente, para teñir la madera se utilizaban tintes extraídos de organismos vegetales y animales. Así, por ejemplo, las sustancias contenidas en algunos suelos y carbones, conocidas como tinte de nogal o tinte de nogal, se utilizan mucho para teñir la madera de color marrón. La materia colorante que contienen son los ácidos húmicos.

Actualmente, los colorantes obtenidos sintéticamente a partir de alquitranes de hulla están adquiriendo cada vez más importancia.

La seda, el cuero, el hueso y el cuerno han sido utilizados por el hombre durante siglos. De hecho, todos son compuestos que consisten en un buey fino y un aglutinante resinoso. A diferencia de los compuestos artificiales, los naturales tienen una estructura mucho más fina y compleja.

En muchas características, los materiales naturales son superiores a sus homólogos artificiales. Se realizó un interesante estudio en el Centro de Biomimética de la Universidad de la ciudad británica de Reading. El estudio a largo plazo de los materiales naturales tuvo como objetivo un estudio detallado de su microestructura, que mejoraría significativamente la calidad de los compuestos artificiales si fuera posible reproducir la estructura de los materiales naturales. Desde hace 20 años, los laboratorios de la Universidad de Reading estudian las características mecánicas de la madera y otras plantas que contienen lignina.

La madera es un compuesto natural, en cuya estructura se pueden distinguir cuatro niveles de organización: molecular, fibrilar, celular y macroscópico. El principal componente químico de la madera es la celulosa, cuya molécula a su vez está formada por muchas moléculas de azúcar conectadas por una cadena. Estas moléculas se agrupan en microfibrillas que contienen cantidades variables de moléculas a base de azúcar, como la hemicelulosa.

El aglutinante de estos bueyes es el polímero fenólico lignina. Las fibrillas de celulosa forman las paredes de las células de la madera, estructuras tubulares de 0,1 mm de diámetro y varios milímetros de largo. La compleja estructura tubular de las células de la madera confiere a la madera una gran resistencia.

En la estructura de las células del árbol se observa una estructura en espiral claramente distinguible. La resistencia a la tracción tanto de las maderas blandas como de las duras es aproximadamente 10 veces mayor que la calculada bajo el supuesto de que la resistencia a la tracción arranca las fibras de celulosa del aglutinante resinoso. De hecho, cuando se estira una muestra de madera a lo largo de bueyes, las estructuras tubulares se estiran elásticamente, se forman espacios en las paredes celulares entre las vueltas en espiral, pero las moléculas de celulosa permanecen intactas y resisten la carga.

Puedes representar este proceso estirando una tira de papel o una pajita enrollada en espiral. Las células de los árboles pueden estirarse hasta un 20 por ciento. Esto es lo que le da fuerza al árbol. Y dado que este aumento de resistencia no está determinado por la composición química, sino por parámetros estructurales, se puede reproducir en otros materiales.

Inicialmente, al intentar reproducir la estructura de la madera, se utilizaron tubos cilíndricos hechos de fibra de vidrio enrollada en espiral e impregnada de una resina termoendurecible. La máxima resistencia a la tracción se logró cuando el ángulo de enrollado del buey era de 15 grados con respecto al eje longitudinal de la celda de madera.

Más ligera y barata fue otra tecnología tomada de la producción de cartón ondulado. Se formaron superficies corrugadas a partir de láminas de fibra de vidrio impregnadas de resina con corrugaciones paralelas de modo que la corrugación formara un ángulo de 15 grados con respecto a las nervaduras de corrugación. Luego, las láminas moldeadas se apilaron una por una, imitando así largas células de madera huecas con moléculas de celulosa dispuestas en espiral.

Las pruebas mecánicas han demostrado que la madera artificial se comporta bajo carga como la madera real y combina una alta resistencia al impacto, resistencia al desgarro y un peso reducido. Se ha medido que la madera artificial es el material artificial más duradero conocido.
Los resultados de este estudio permiten crear materiales con características de resistencia específicas, como la resistencia al impacto de un cuerpo masivo que se mueve a baja velocidad, el impacto de un cuchillo y la resistencia a las balas. Los paneles compuestos corrugados pueden estar hechos de fibra de carbono, Kevlar, fibra de vidrio o mezclas de las mismas impregnadas con resina epoxi.

En el experimento se estudiaron paneles con estructura de fibras retorcidas y paralelas. La orientación del buey en una dirección determinada, que da lugar a diferentes características de resistencia a lo largo de diferentes ejes de las muestras, se neutralizó pegando los paneles como si fueran madera contrachapada.

Las características de resistencia del compuesto resultante dependen del ángulo de las fibras, el tamaño de la corrugación y el espesor de la lámina en relación con el tamaño de los agujeros. Tras el impacto, la energía se distribuye sobre una gran superficie y se absorbe. La resistencia del material después del impacto no se reduce significativamente, se puede reutilizar.

Ígor PRIVALOV

Construcción y bienes raíces

Artículos relacionados

últimos artículos

Artículos relacionados

Muchos estilos de diseño (francés, toscano, vintage, shabby chic y otros) se caracterizan por la presencia de carpintería antigua entre sus elementos. El desgaste de la pintura y la textura de la madera vieja dan un encanto especial a los interiores. En su trabajo, los diseñadores utilizan activamente muebles antiguos, paneles de pared, pisos, escaleras, vigas, columnas y otras pequeñas decoraciones. Sin embargo, las antigüedades no son baratas, lo que aumenta enormemente el coste de los proyectos, y los elementos de madera del pasado no son resistentes ni duraderos. Para solucionar estos problemas ha aparecido el envejecimiento artificial del árbol, que incluso puedes hacerlo tú mismo.

Métodos de envejecimiento

Hay varias formas de envejecer una superficie de madera. La elección del método de envejecimiento deseado está influenciada por el tipo de madera, el estilo de diseño, la disponibilidad de las herramientas y materiales necesarios, las habilidades profesionales y la experiencia. Los más comunes son los siguientes tipos de envejecimiento artificial de la madera natural:

vía química;
tratamiento térmico;
Envejecimiento de la madera mediante cepillado en seco.

método químico

Para procesar productos de madera mediante este método, es necesario contar con reactivos químicos especiales, herramientas profesionales, ciertas calificaciones y conocimientos. Se aplican sustancias cáusticas (ácidos, álcalis o sulfato de cobre) a la superficie de las piezas, después de lo cual la madera cambia de color y se destruyen las fibras blandas. El proceso en sí es peligroso para la salud y requiere mayores medidas de seguridad. Es casi imposible implementar un envejecimiento artificial de este tipo con sus propias manos y en casa.

Método de tratamiento térmico

La esencia de este proceso tecnológico es quemar capas de madera menos densas mediante un fuego abierto. Consta de varias etapas:

recocido de fibras blandas para obtener la textura de madera deseada;
limpieza de superficies con materiales abrasivos;
aplicando barniz.

Para implementar este método con sus propias manos, puede utilizar una herramienta muy asequible: un soplete común.

cepillado

El nombre de esta técnica proviene de la palabra inglesa "brush", que significa pincel. El cepillado se basa en las características estructurales de la madera, formada por fibras duras y blandas, y el proceso en sí consiste en peinar las fibras blandas de la madera con un cepillo metálico y darle a la superficie la textura de la madera vieja. El cepillado con sus propias manos se puede dividir en varias etapas sucesivas:

procesamiento mecánico de madera a lo largo de las fibras;
limpieza de astillas y pelos;
glosar;
tinción o patinado;
revestimiento de barniz.

A pesar de que la herramienta de cepillado parece extremadamente sencilla, el proceso en sí es bastante laborioso. Al utilizar este método para aplicar un toque de antigüedad a productos de madera, conviene recordar que las maderas duras, así como el pino, el tejo y el alerce, no se pueden cepillar.

Envejecimiento artificial de la madera mediante cepillado en seco.

Este proceso también es fácil de realizar con tus propias manos, es aplicable a armarios, mesas, estanterías, sillones y otros tipos de muebles del hogar. Consta de varias etapas y no todas son necesarias.

Creando el efecto de muchos años de funcionamiento.

En esta etapa, se aplican rayones, baches, astillas y abolladuras a la superficie de los muebles. Para ello necesitarás una herramienta de carpintería y un poco de imaginación. Dado que los daños causados son irreversibles, se puede saltar esta etapa del envejecimiento de los árboles.

Colorante.

Para ello se utilizan dos variantes de pintura de tonalidades similares. Primero se aplica uno y, después del secado, el segundo.

Tratamiento superficial con materiales abrasivos o lijado.

Con papel de lija fino o arena, se borra la capa superior de pintura. Esto se hace de manera desigual, en algunos lugares solo hasta la primera capa y en otros hasta la madera. Es importante conseguir el efecto del desgaste natural, por lo que se debe prestar especial atención a los bordes y partes que sobresalen. Después de lijar con aspiradora, se eliminan las virutas y el polvo de madera.

Aplicar pintura con pincel seco.

En esta etapa, es importante elegir la herramienta adecuada para aplicar pintura. Un cepillo rígido y plano funciona mejor. La elección de la pintura también debe abordarse de forma responsable. Debe contrastar con los tonos utilizados anteriormente. Para una base clara, la mejor opción serían los tonos oscuros de pintura marrón o burdeos. La tecnología de aplicación de pintura a la superficie con este método de envejecimiento de la madera es la más compleja. La pintura se aplica con sus propias manos con un pincel casi seco, los trazos deben parecerse a un rastro de numerosas cerdas. No se permiten trazos cruzados.

Frotando la capa superior.

Para ello se utiliza una servilleta de tela, que unta los trazos recién aplicados.

Revestir la superficie con barniz.

Lo mejor es utilizar un barniz transparente, que se debe aplicar en una o dos capas.

Hay varias formas más de forzar el envejecimiento de la madera con sus propias manos, pero no son tan efectivas y no siempre logran el objetivo deseado.

Con un procesamiento profundo, es posible aprovechar mejor la madera, aumentando el rendimiento de materias primas para la producción de celulosa y materiales a base de ella, involucrando en el procesamiento casi todos los desechos, incluso la corteza.

Adhesivos de caseína y madera sintética.

El pegamento de caseína se prepara a partir de requesón sin grasa con la adición de cal apagada, sulfato de cobre y fluoruro de sodio. Es fácil de preparar, no se pudre tan fácilmente, le teme menos a la humedad.

El pegamento de caseína reemplaza completamente el pegamento de carpintería y es aún más cómodo de usar, ya que debe prepararse inmediatamente antes de pegar. Diluirlo con agua (preferiblemente tibia), mezclando una parte del pegamento con 1,5-2 partes de agua. Remueve sin dejar grumos. El pegamento quedará bien cuando sea homogéneo y en densidad se parezca a la crema agria líquida. El pegamento se puede utilizar entre 15 y 20 minutos después de la preparación. El pegamento de caseína, a diferencia de la carpintería, no se puede preparar para uso futuro: se espesa con bastante rapidez y queda inutilizable después de 4 a 6 horas. Aplique pegamento a las superficies a pegar con una espátula de madera o un cepillo. Las piezas a pegar se comprimen de la misma forma que cuando se trabaja con cola para madera. El secado se realiza mejor en una habitación cálida, pero también se puede realizar en condiciones ambientales normales.

Adhesivos sintéticos
De los diversos adhesivos sintéticos, los más accesibles son los adhesivos de la marca BF. Se venden confeccionados y son adecuados para pegar diversos materiales (incluida la madera) en cualquier combinación.

El procedimiento para trabajar con los adhesivos BF-2 y BF-4 es el siguiente. La madera, si tiene manchas de aceite o grasa, se debe limpiar con un algodón empapado en gasolina o acetona. Las piezas metálicas unidas a la madera primero deben lijarse o cepillarse con alambre de acero.

El pegado se hace así. Se aplica una fina capa de pegamento a la superficie de las piezas a pegar, que se deja secar "hasta que esté pegajoso", hasta que el dedo deja de pegarse al pegamento. Luego se aplica una segunda capa más gruesa de pegamento, se seca ligeramente y luego las piezas se sujetan en un tornillo de banco, abrazaderas o de otro modo. El secado debe realizarse calentando el pegamento durante 1-2 horas. La temperatura para el pegamento BF-2 es de 120-200 ° C, para BF-4 - 60-90 ° C. Si no se requiere una resistencia especial, las piezas pegadas deben mantenerse en una prensa a temperatura ambiente hasta por cuatro días. Los pegamentos de la marca BF se preparan con disolventes volátiles, por lo que los platos con pegamento deben quedar bien cerrados.

Aceites secantes compuestos sintéticos. Aceite secante Teksik (Lipetsk)

Al construir una cabaña a base de madera o organizar un apartamento utilizando tablas de madera, debe saber que toda la madera debe tratarse previamente con aceite secante. El tratamiento con aceite secante, o cómo llamarlo correctamente con aceite secante, es muy importante para la madera, el aceite secante protegerá contra la descomposición, la mancha azul y la carcoma. No repitan mis errores, lo cierto es que también pensé que la etapa de pulido no era muy importante, por la cual pagué el precio, a los dos años algunas tablas empezaron a pudrirse. En general, como dicen, “el avaro paga dos veces”, es decir, tuve que desmontar las tablas y comprar otras nuevas y luego cubrirlas como se esperaba, es decir, con aceite secante. Por supuesto, no volé por una gran cantidad, pero aún así es una pena, en general, pagué por mi propia negligencia. Por lo tanto, cualquier estructura de construcción hecha de madera debe pasar necesariamente por todos los procesos necesarios, incluido el aceite secante, a menos, por supuesto, que quiera pagar dos veces...
Aplicar aceite secante con una brocha en varias capas En uno de mis artículos en este sitio “La importancia de aplicar aceite secante. ¿Aceite secante natural aceitoso u Oksol? Indiqué la descripción y aplicación de varios tipos de aceite secante: oxol y natural. En este artículo quiero agregar una pequeña adición, para trabajos al aire libre, por ejemplo, para procesar tablas de madera para paredes exteriores, no solo puede usar Oxol. Hoy en día existe un aceite secante muy bueno, que es mucho más barato que sus homólogos y no es inferior en calidad a ellos. Este aceite secante se llama compuesto o sintético, sus componentes principales no son resinas ni aceites naturales, sino productos de refinación de petróleo: sustitutos sintéticos. Un aceite secante de este tipo cuesta muy poco, aunque tiene un olor muy desagradable y se seca un poco más que otros aceites secantes, pero de esta manera es muy eficaz. Por cierto, el aceite secante forma una película protectora en la madera, que, por cierto, puede ser un revestimiento decorativo independiente; la madera, después de dicho procesamiento, se ve bastante estéticamente agradable.

Recubrir un piso de madera con aceite secante Entonces, hoy en día existen muchos tipos de aceites secantes sintéticos, por ejemplo, glyptal, pentaftálico, oligodivinilestireno, polidieno y muchos otros tipos. Personalmente, utilicé un aceite secante sintético llamado Teksik, porque esta composición tiene una película más fuerte que otros aceites secantes. Este aceite secante sintético también se utiliza para preparar o diluir pinturas de diversas calidad. Cuando compre dicho aceite secante, preste atención a su fecha de vencimiento, además el aceite secante no debe tener sedimentos, debe ser homogéneo. El aceite secante Texik se produce en una pequeña ciudad de Rusia, llamada Lipetsk, y Texik se vende en envases de plástico de 1 litro, 3 litros, 5 litros y 10 litros. Además, no olvide que el aceite secante sintético tiene un olor acre desagradable, por lo que es mejor usarlo para trabajos al aire libre. Guarde también este aceite secante en un lugar oscuro, alejado de la luz solar, simplemente cierre bien el recipiente con el aceite secante. Es necesario aplicar aceite secante con una brocha sobre una superficie de madera bien preparada, es decir, las tablas deben estar limpias y preferiblemente tratadas con papel de lija, y la madera también debe estar seca. Por cierto, si no ha encontrado aceite secante Texik, puede elegir cualquier otro aceite secante sintético; hoy en día, hay muchos aceites secantes de este tipo en todos los mercados de la construcción.

Revestimiento de madera.

El revestimiento de paneles es el revestimiento de la superficie de la madera con una película transparente duradera de resinas sintéticas. Se pega una película que parece celofán sobre madera contrachapada cepillada de especies valiosas. Por lo general, se utiliza un pegamento de color claro (principalmente pescado), que no afecta el color ni la textura de la madera contrachapada. Sobre la superficie acabada se pega la madera contrachapada, pegada con la película - panelina por los métodos aceptados durante el revestimiento. Colocando todo tipo de polvos, dibujos, pinturas, fotografías, etc. debajo de las películas, se puede aumentar el arte del panel.
Los paneles son valiosos por su alta higiene, la ausencia de defectos característicos de la pintura y su ejecución relativamente rápida. Este tipo de acabado no requiere pinturas y barnices costosos, además, el proceso de acabado se puede mecanizar completamente utilizando equipos utilizados para el enchapado. La producción de paneles es sencilla y bastante accesible para cualquier fábrica de madera contrachapada.

La última forma de acabar la madera con películas de baquelita que imitan la textura de especies valiosas. La esencia del nuevo método de acabado es la siguiente. La madera se cubre con dos finas películas de baquelita transparente con papel texturizado entre ellas y se somete a prensado en caliente. Bajo la acción de la temperatura y la presión, la resina sintética impregnada con la película se funde y se adhiere a la superficie de la madera, para luego volver a pasar a un estado sólido irreversible, permaneciendo firmemente adherida a la superficie. Esto le da a la resina un tono muy cercano al de la madera de caoba natural, y el patrón de la textura aplicada al papel texturizado que ha sido presionado entre las películas se vuelve más claro y hermoso.
El prensado se realiza imponiendo un espaciador de metal pulido sobre la película. Gracias a esto, la superficie acabada resulta lisa y brillante y no requiere barnizado ni pulido adicional.
El patrón de textura se puede recoger en un árbol de Navidad, en una esquina, en un tablero de ajedrez, en un sobre. También puedes imitar marquetería e intarsia.

El acabado de películas de resina antiguas no requiere materiales costosos. Nuestra industria química produce películas de resina sintética en grandes cantidades; el papel fino blanco sin esmaltar más común es adecuado para imprimir texturas. Las pinturas para imprimir texturas y los tintes para tonificar el papel o retocar resina se pueden comprar en cualquier tienda especializada. El papel texturizado se puede producir mediante impresión y directamente en la carpintería utilizando clichés, rasquetas y rodillos de impresión. Para la fabricación de rodillos basta con disponer de un depósito para despulpar, un depósito de filtrado y vertido y una mesa de vertido.

Al terminar con películas de resina, el prensado de piezas como escudos, paneles de madera contrachapada y barras rectangulares se realiza en una prensa calentada de múltiples baldosas (varios niveles). El acabado de piezas de perfil requiere el uso de un autoclave y cámaras de vacío de goma. La tecnología de acabado con película de resina depende de si las piezas están acabadas en madera maciza o si están acabadas láminas de chapa, destinadas a ser pegadas a las piezas con un método de chapa convencional, como en el caso de los paneles.
Al terminar piezas sólidas planas, se aplican dos películas de baquelita a su superficie bien preparada, entre las cuales se coloca una hoja de papel texturizado cuidadosamente alisada. Después de cubrir la pieza con una junta de metal pulido, se presiona en una prensa multiplato caliente a una temperatura de 140-150 °. La fuerza de presión de la prensa es de 15-18 kg/cm2. Exposición bajo presión 30-40 min.

La pieza se retira de la prensa completamente terminada. El acabado de las piezas del perfil se realiza mediante el método de revestimiento de paneles. La película de resina se aplica sobre una lámina de chapa de abedul, lisa (sin falsas tiras centrales, sin nudos ni lanzaderas), bien lijada, con un espesor de 0,4 a 0,8 mm. A menudo toman no una, sino de 2 a 6 láminas de chapa de 0,4 mm de espesor, colocándolas en la misma dirección de las fibras y superponiendo las láminas con películas de resina. Se aplican dos películas a la hoja superior de chapa con una hoja de papel texturizado entre ellas; la parte frontal de la chapa superior debe estar bien lijada.

La bolsa así formada se cubre con un espaciador de metal pulido y se somete a prensado en caliente. El modo de prensado es el mismo que para las piezas sólidas. Las películas de resina que se funden y luego se endurecen sirven como pegamento. Después del prensado, se obtiene una hoja terminada de paneles de alta calidad.

El espesor de la chapa recogida en el paquete y el número de hojas de chapa en el paquete, es decir, en una hoja de panel, dependen del propósito del panel. Para pegar piezas de un perfil complejo, el panel debe ser delgado, elástico y estar formado por una o dos láminas del enchapado más fino. Se puede pegar un panel de una sola capa sobre piezas de perfil con un radio de curvatura de 7 mm, un panel de dos capas, con un radio de curvatura de 30 mm.

El acabado de los productos con películas de resina se realiza en detalle. Al ensamblar productos a partir de piezas paneladas, se deben tomar las mismas precauciones que al ensamblar productos a partir de piezas pulidas. El acabado de la madera con películas de resina tiene una calidad superior a todos los demás tipos de acabados conocidos. La superficie acabada tiene un brillo de espejo que no se deslustra, es resistente a la humedad, la luz, el calor y resiste bien las tensiones mecánicas. Es resistente al fuego (sólo arde con una llama fuerte), no se colapsa con agua caliente, gasolina, álcalis y ácidos. La imitación de textura es clara y duradera.

Los indicadores económicos y de producción incluyen:
1) tiempo de finalización excepcionalmente corto (no más de una hora);
2) disponibilidad de prestaciones para los carpinteros poco cualificados, incluso para los trabajadores auxiliares;
3) no hay necesidad de secadoras;
4) el uso de equipos relativamente simples;
5) el uso de materiales de acabado no deficientes;
6) reducir varias veces el coste de acabado.

Recientemente, se han encontrado métodos para fabricar una película a partir de resinas sintéticas solubles en agua y alcohol para el acabado de madera, tanto con imitación de especies valiosas utilizando papel texturizado como sin imitación del color de la madera natural o teñida. Las películas de acabado se pueden fabricar a partir de resinas de fenol-formaldehído, urea-formaldehído, melamina-formaldehído y urea-melamina-formaldehído. Las películas de resina fenólica se vuelven rojas bajo la influencia de altas temperaturas y luz; Las películas de resina que contienen urea (urea) sin melamina no son lo suficientemente resistentes al agua. Las películas hechas de resinas de carbamida-melamina-formaldehído aparentemente serán las mejores para el acabado exterior de la madera: son completamente transparentes, incoloras y resistentes al agua y al calor.

Pegado de madera El pegado es una operación muy extendida. Proporciona la conexión de partes individuales de madera en un solo todo (por ejemplo, en la fabricación de estructuras portantes de madera), o la conexión de partes individuales (la silla en la que nos sentamos), o el revestimiento de paneles (enchapado y tableros de partículas). El pegado puede reducir significativamente y hacer que la carpintería sea un proceso más tecnológico. Sólo los adhesivos y los métodos de pegado han permitido crear nuevos materiales eficaces a base de madera, como tableros de partículas, madera contrachapada y plásticos a base de madera. Así, la madera encolada nos rodea por todas partes. El lector puede tener preguntas: ¿qué son los adhesivos, cuándo aparecieron, cómo se pega? Intentemos responderlas. Los adhesivos son composiciones que, bajo determinadas condiciones, endurecen y unen series separadas del mismo material o de materiales diferentes (madera - metal, plástico - madera, papel - madera, etc.). Bajo determinadas condiciones se entienden reacciones químicas, calentamiento, presión. La arqueología y los manuscritos antiguos atestiguan que la gente ha utilizado adhesivos desde la antigüedad. La arcilla, este material antiguo, ya era pegamento (en relación con los materiales de construcción). En el sentido moderno del término "pegamento", podemos recordar los pegamentos hechos de pieles (pegamento mezdrovy), de huesos (pegamento para huesos), de productos pesqueros, de sangre animal (pegamento de albúmina). La producción de adhesivos de origen animal y vegetal y su pegado estuvo muy desarrollada en el antiguo Egipto, Roma, Atenas, China y Rusia.

¿Cómo pintar madera correctamente?

Actualmente, los colorantes obtenidos sintéticamente a partir de alquitranes de hulla están adquiriendo cada vez más importancia.

La mayoría de los tintes son solubles en agua u otros líquidos (alcoholes, aceites).
Teñido directo y superficial.

Para pintar la superficie de la madera en la producción de muebles se utilizan los siguientes materiales: tintes de goma (tinte de nogal), tintes sintéticos, agua (con una dureza no superior a 10-16 °) para disolver los tintes, amoníaco como aditivo en soluciones de tintes sintéticos para teñir. uniformidad y profundización del tono de tintes, algas marinas, estopa, virutas de madera, papel de lija nº 140-170 para limpiar después de teñir y secar.

Para preparar una solución de tinte, vierta la cantidad de tinte pesada según la receta en agua calentada a 60-80 °, revuelva hasta que se disuelva por completo y déjela reposar durante el siguiente tiempo: - para tintes de goma - al menos 48 horas; para tintes sintéticos, antes de enfriar a temperatura ambiente; - para una mezcla de goma y tintes sintéticos - al menos 48 horas.

La solución sedimentada se vierte con cuidado, sin remover el sedimento, en un plato de trabajo.

Aplicar la solución con una brocha, una esponja engrasada, un trapo de algodón limpio o con una pistola rociadora a lo largo de las fibras de la madera. En superficies verticales, la aplicación de la solución comienza desde abajo.

Después de mojar toda la superficie con una solución, límpiela con una esponja o un paño escurrido. Al teñir muebles de alta calidad, la solución colorante se aplica solo sobre la superficie previamente humedecida con un paño húmedo. Los muebles hechos con piezas de barra se pueden pintar sumergiendo el producto en un baño con una solución y luego frotándolo. La solución colorante en este caso puede tener una temperatura de hasta 50 °.

Los productos pintados se secan a una temperatura no inferior a +18° durante 1,5 horas. La coloración debe ser uniforme y las superficies, después del frotado, uniformemente brillantes.

Tintura mordiente y desarrollada.

En el teñido con mordiente, primero se trata la superficie con una solución de mordiente. Los mordientes son sales de determinados metales (sulfato de cobre, dicromato de potasio, sulfato ferroso, etc.), con las que reacciona la solución colorante formando un compuesto coloreado insoluble. Dependiendo del tipo de mordiente utilizado, una misma solución colorante puede dar diferentes tonalidades e incluso colores. El mordiente y el tinte se eligen en función del color en el que es necesario pintarlo.

El teñido desarrollado se denomina tratamiento superficial secuencial: primero con una solución de tanino (tanino, ácido pirogálico, etc.) y luego con mordiente. El tratamiento con taninos no cambia el color de la madera. La tinción se produce después de humedecer la superficie tratada con tanino, una solución débil de una sal metálica (mordiente), que actúa como revelador.

El tanino y la sal metálica se eligen según la raza de color.

Al teñir madera, se deben tener en cuenta las características de las distintas especies y su interacción con los tintes. Así, los taninos de algunas especies, al reaccionar con los tintes, impiden la obtención de tonos de color puros, la resinosidad de la madera de coníferas también interfiere con una buena coloración.

Es mejor pintar arce, pera, manzana, abedul, aliso, castaño silvestre, abeto, olmo, carpe, haya y roble. Para acabados bajo ébano, se recomiendan peral, abedul y arce; debajo de una nuez: tilo, aliso, abedul; caoba: haya, nogal claro, tilo, abedul.

Pinturas para madera y cómo utilizarlas.

Los productos modernos de pinturas y barnices en su surtido incluyen una variedad de materiales para el acabado de madera. En este artículo nos limitaremos a describir las composiciones tonificantes: tintes.

El teñido de la madera se realiza para realzar el color, eliminar las irregularidades de los detalles del producto, igualar el tono general del color, darle a la madera un nuevo color e imitar el color de especies valiosas.

Los tintes son sustancias solubles en agua, alcohol y otros líquidos y forman soluciones transparentes que cambian el color de la madera sin velar su textura.

Según el origen, los tintes se dividen en naturales y sintéticos.

De los tintes de origen natural, el tinte (tinte) de nuez es el más utilizado. Las fuentes de obtención de ácidos húmicos para este tinte son el carbón, la turba y el suelo. Tiñe roble, nogal y otros tipos de madera en un color marrón uniforme.

Los tintes sintéticos son sustancias orgánicas complejas, cuya materia prima es el alquitrán de hulla.

Según el principio de acción, los tintes naturales y sintéticos se dividen en directos (teñir la fibra de madera directamente), ácidos (teñir la madera en presencia de ácidos) y básicos (teñir la madera que contiene taninos).

La preparación de composiciones de trabajo de tintes consiste en su disolución hasta la ausencia total de residuos insolubles. Por solubilidad en varios líquidos, los tintes se dividen en solubles en agua, solubles en alcohol, etc.

Los tintes solubles en agua son mezclas de tintes directos y ácidos, seleccionados para dar un tono específico. La concentración de tintes en una solución acuosa es del 1 al 5%. La desventaja de estos materiales es que levantan el pelo sobre la superficie pintada. Debe eliminarse lijando la superficie con un material de grano fino para que no se obtenga una capa rugosa durante el acabado posterior.

Las soluciones acuosas de tintes se preparan de la siguiente manera: el tinte pesado se disuelve en una pequeña cantidad de agua caliente (95 ° C) y se agita hasta que se forme una mezcla homogénea que no contenga grumos. La masa resultante se diluye nuevamente con agua. Si el tinte no se disuelve bien, la solución se puede calentar sin hervir. Después de la disolución completa del tinte, la solución se filtra a través de 3-4 capas de gasa y se enfría a 30-40 °C. Luego, rellenando con agua, llevar al volumen deseado. El agua se ablanda preliminarmente hirviéndola o se agrega un 0,1-0,5% de carbonato de sodio.

Para obtener un tono uniforme y profundo de la superficie pintada, se recomienda introducir entre un 2 y un 4% de amoníaco en la solución de trabajo. Cuando se trabaja con tintes solubles en agua No. 2, 3, 4, 15, 16, para pintar los poros de la madera, se introduce en la solución ácido acético al 5% con una concentración del 30%. Se añade un 0,5% de butanol para evitar la formación de espuma.

Los colorantes orgánicos solubles en alcohol son mezclas formadas por diferentes colorantes. Están destinados a colorear madera, pero se utilizan con mayor frecuencia para retocar barnices y abrillantadores de muebles (principalmente nitrocelulosa y alcohol). En la solución de trabajo, la concentración de colorantes solubles en alcohol es del 1 al 3%.

Los barnices para el acabado de madera se tiñen de dos formas. La primera es que se añade el disolvente a la cantidad pesada de tinte y se mantiene durante un día. Luego, la solución se filtra a través de 3-4 capas de gasa y se inyecta en el barniz. Por ejemplo, para preparar una solución al 1% de tinte alcohólico nº 33, se disuelven 10 g de tinte en 350 g de alcohol o disolvente nº 646, se envejecen, se filtran y se añaden a 650 g de barniz. El segundo método consiste en introducir el tinte directamente en el barniz. Después de una exposición diaria, se filtra el barniz.

Los tintes mixtos se utilizan a menudo para teñir la madera. Sin embargo, solo se pueden mezclar tintes de los mismos grupos, por ejemplo, ácidos con ácidos, etc.

Puedes aplicar el tinte manualmente (con un hisopo o una brocha), rociando, sumergiendo y otros métodos. La solución debe aplicarse en exceso para que la madera absorba libremente el tinte. Al teñir abedul y haya, la superficie a terminar debe humedecerse con agua. Con el teñido manual, el tinte se aplica a lo largo y luego a través de las fibras, después de lo cual se limpia el exceso. En superficies verticales, el tinte se aplica de abajo hacia arriba para que el exceso fluya hacia abajo sobre la superficie ya pintada.

Después de pintar con pistola, la superficie también se limpia con un hisopo. Al teñir por inmersión, no se frotan las piezas. En este caso, la solución de tinte se calienta a una temperatura de 40-50 ° C para una penetración más profunda en la madera.

Al pulverizar, el tinte se puede aplicar tanto húmedo como seco. Al teñir "húmedo", la presión sobre la solución es de 0,25 a 0,35 MPa, la distancia a la superficie de la pieza es de 250 a 300 mm y el diámetro de la boquilla rociadora es de 1,2 mm. El consumo de tinte en este caso es de 2-4 g/m2.

El teñido "seco" se utiliza para el acabado de las superficies revestidas de piezas con manchas de pegamento y en el caso de que sea necesario velar la textura de la madera. La diferencia de este método radica en el hecho de que la mayor parte del disolvente se evapora antes de que el chorro llegue a la superficie a pintar, por lo que no se produce una fuerte humectación de la madera. El tinte forma una capa gruesa y quebradiza. Esto se logra aplicando alta presión: 0,4-0,5 MPa. La distancia a la superficie acabada es de 400-500 mm, el diámetro de la boquilla rociadora es de 1,2-2 mm y el consumo de tinte es de 1,5-2 g/m2. Después del teñido "seco", el pelo de la madera no se eleva (ya que la superficie de la madera no se humedece), por lo que se excluyen las operaciones de triturado del pelo y secado.

Después de teñir las piezas a mano, se secan durante 3 horas a una temperatura de 18-23 °C o 10 minutos en una cámara de secado por convección a una temperatura de 45-50 °C. Después de pintar con el método "húmedo", las piezas se secan durante 2 horas a 18-23 ° C o 10 minutos en una cámara de secado.

Resulta en lo profundo. Con un procesamiento profundo, es posible aprovechar mejor la madera, aumentando el rendimiento de materias primas para la producción de celulosa y materiales a base de ella, involucrando en el procesamiento casi todos los desechos, incluso la corteza.

Imitando la belleza natural de la madera pero hecha 100% de plástico, la madera sintética tiene la misma variedad de colores y textura que la madera natural sin decolorarse ni recibir mantenimiento.
A diferencia de la madera o los materiales de madera compuestos, la madera sintética no requiere absolutamente ningún mantenimiento, pintura o acabado y conserva su belleza original. 100% plástico, resistente y duradero. No utiliza ningún aditivo orgánico como madera o virutas de bambú. Esto significa una absorción nula de agua, o mejor dicho, elimina cualquier riesgo de pudrición, moho o grietas.

La madera sintética está hecha de espuma de poliestireno reciclada que de otro modo ha sido incinerada o enterrada. Además, la madera sintética se puede reciclar o reutilizar en la producción.