Земля на дачі як камінь, що робити. Як зробити грунт пухким і родючим

Тип і склад грунтів безпосередньо впливають на якість та кількість одержуваного врожаю, декоративність рослин, їхнє здоров'я. Щоб зробити грунт пухким і родючим, потрібно щорічно вносити підживлення, мульчувати грядки протягом вегетаційного сезону. Але попередньо треба визначити який на городі ґрунтовий склад. Це допоможе безпомилково вибрати вид поживних сумішей, мульчі, а потім перетворити важкий ґрунт на м'який.

Необхідність визначення типу, складу ґрунтів

Родючість ґрунту – запорука гарного росту, міцного здоров'я рослин, з яких надалі вдасться зібрати хороший урожай або, у разі декоративних, отримати пишне цвітіння, густу зелень. Збагатити ґрунт, зробити його повітро-, водопроникним допоможуть добрива, що виступають розпушувачами. Щоб правильно підібрати вид останнього, потрібно визначити тип ґрунтів, його склад. Вирішувати завдання можна двома способами:

  1. Віднести трохи землі до агролабораторії.
  2. Самостійно вивчити механічний склад.

Перший прийом дає безпомилковий результат, але доступний не скрізь і дорогий. Другий не відповість на питання про дефіцит чи надлишок поживних макро-, мікроелементів, але структуру ґрунту визначити дозволить. Землю змочують водою, ліплять із неї кульку. Якщо фігурка розсиплеться, ґрунт легкий, якщо вдасться сформувати подобу шнура, навіть «скрутити в кільце» – важка.

Як і чим покращити рихлість, родючість важкого ґрунту

Для забезпечення повітро- та водопроникної структури ґрунту використовують органіку. Вона доступніша не тільки за ціною: її можна підготувати самостійно, компостувати гній за наявності тварин, висіяти зелені добрива, зробити мульчу зі скошеної трави.

Пісок

Природний розпушувач. Для поліпшення структури ґрунту вносять крупнозернистий річковий пісок із розрахунку 20 кг на 1 м2суглинка. Його розподіляють рівномірним шаром по поверхні грядок, а потім перекопують на глибину багнета лопати, що дорівнює 20-25 см. Якщо грунт лужний, можна додати торф. Останній закисляє землю – застосовують його з обережністю.

До відома!

Якщо грунт неплодородний, додатково вносять перегній, оскільки великий вміст піску зробить землю ще біднішою.

Сидерати


Зелене добриво – важлива складова для покращення та підтримки рихлості, родючості землі. Прибічники органічного землеробства забезпечують ці показники з допомогою посіву. Як останні виступають бобові культури (люпин, вика, горох, люцерна). На їх потужному корінні знаходяться бульбочкові бактерії, які концентрують азот, захоплюючи і зв'язуючи його з повітря. Завдяки потужності кореневої системи ґрунт не тільки збагачується важливим макроелементом, але стає пухким: добре аерується.

Гній

Органіка як результатів життєдіяльності сільськогосподарських тварин – джерело всіх макроелементів, необхідні розвитку рослин: азот, фосфор, калій. Гній повертає родючість. На городі переважно використовують коров'ячий, оскільки він менш агресивний, порівняно зі свинячим, у якому концентрація азоту ще вища. Найкраще вносити гній, що перепрів, з розрахунку 2 кг/м2. Робити це можна восени під перекопування, а також перед весняною сівбою.

До відома!

Свіжий гній містить високу концентрацію азоту – може випалити посадки. Використовують його лише під час ґрунту до майбутнього сезону (за 5 місяців до проведення польових робіт) лише досвідчені аграрії.

Скошена трава для мульчування


Вид добрив добрив. На важких ґрунтах застосовують з початку літа до пізньої осені: при використанні навесні грядки повільно прогріватимуться і не встигнуть просохнути до посівних робіт. Цілі, яких городник може досягти за такого методу.

Гаряче розмірковуючи про способи підвищення врожайності тих чи інших городніх культур, багато дачників не беруть до уваги, що всі ці питання мають один корінь. І поки з ним не розберешся, нічого путнього на грядках не виросте.

Не тисніть на жаль

Є така приказка: «Дурний вирощує бур'яни, розумний – овочі, а мудрий – землю». У цих словах весь зміст роботи на городі укладено! А ви, дорогі читачі, як гадаєте? Чи згодні з цією приказкою?

І до якого типу людей ви зараховуєте себе: до упертих консерваторів чи цікавих новаторів?

Хоча, розумію, дурним нікому не хочеться, напевно, всі себе мудрими вважають. А чи це так? Як часто я читаю листи, які переповнені скаргами на ґрунт: одні нарікають, що у них земля – пісок, інші плачуть від глини, а треті взагалі роблять «відкриття» на кшталт того, що у них, наприклад, суглинистий чорнозем. А що це взагалі таке, хтось знає? І всі подібні послання закінчуються однаково - нічого на городі не росте, а якщо й росте, то зовсім погано.

Але, на щастя, є й інші послання, де люди розповідають, як вони бідну землю перетворили на родючу. І таких щасливчиків стає все більше, що дуже тішить. Дякую їм! Вони – справжні трудяги. І коли вже мова зайшла про ґрунт, то як тут не згадати про наш другий хліб.

Картопля – найкращий індикатор того, що діється на городі. Йому потрібна гарна, пухка земля, без неї нормальних урожаїв не дочекаєшся.

І того, хто зумів виконати цю головну умову і потоваришувати з картоплею, інші городні культури спантеличити вже не зможуть – хто ж із них дивуватиме на родючій земельці? Наприклад, сортовий крупноплідний часник у мене взагалі росте, як на конвеєрі (фото 1). І для моркви та інших коренеплодів пухка земля теж благо.

Знову ж таки, досвід роботи з картоплею вчить уважно і вдумливо ставитися до поливу. З ними наш другий хліб дає врожай удвічі більший. Хто це недооцінює, багато втрачає. А будь-які добрива та всілякі стимулятори зростання – це лише третя умова гарного врожаю.

Чому бульбам потрібна пухка земля, гадаю, нікому пояснювати не треба. Але, можливо, хтось не знає? Тоді коротко: якщо грунт легкий, то бульба, що росте, без зусиль розсуває її, і його рівномірному зростанню нічого не заважає. Ось він і виходить рівним, залежно від сорту круглим або довгастим, як його селекціонер і замовив. А важкий ґрунт розсунути складніше, тому картопля там і розміром менша, і формою химерніша.

Порожнечі та габарити

Адже я всі ці премудрості на собі зазнала. Коли купила у селі невеликий будиночок із ділянкою у 20 соток, одразу зрозуміла, що колишні господарі городом не займалися, бо там не земля була, а суцільна глина. У 2011 році посадила я 12 сортів картоплі. Вижив і дав відмінний урожай лише один – Вінета (родом із Німеччини). Мабуть, є в ньому якась незнищенна внутрішня сила. Досі не розлучаюся з ним: він дає врожай у будь-яку погоду та на будь-якій землі, до фітофтора стійкий.

Того року бульби в нього теж були величезними, але не круглими, як їм належить, а бугристими, як бруківки. Ось він – результат неокультуреного ґрунту. Фотографій того часу у мене немає, а сьогодні бульби Вінети такі, як на фото 2. Я так багато пишу про нього тому, що дуже вдячна йому. Якби він тоді не дав урожай, я, можливо, взагалі відмовилася вирощувати картоплю. Тому раджу: якщо ви новачок у вирощуванні цієї культури, починайте з Вінети. Ну а тепер докладно розповім, як я покращувала свій ґрунт. До речі, питання: чи знаєте ви критерії оцінки її якості? Адже слова «хороша» чи «пухка» власними силами мало що означають.

Так ось, пухкий ґрунт – це коли руку без зусиль можна засунути до неї до зап'ястя(Тобто приблизно на глибину 15-20 см). Так то. Отож і подумайте, яка у вас земля.

А я спочатку розмітила гряди шириною по метру, а чоловік обгородив їх дошками. Вже легше: всі роботи з покращення родючості тепер потрібно проводити лише у стаціонарних коробах. Проходи між ними зробила по 50 см. Забігаючи вперед скажу, що пізніше задля зручності ці розміри я змінила: гряди зробила шириною трохи менше 1,5 м, а проходи - по 70 см.

Картоплю в коробки висаджую в два ряди. Повірте, що рідше розміщені лунки, то більше буде рослин можливості для нормального зростання. І тільки тоді вони потішать вас спочатку міцними потужними стеблами, а потім і великими численними бульбами (якщо, звичайно, ваш сорт ще не виродився).

Хоч я до рекордів і не прагну, але минулий сезон був щедрий на досягнення. Наприклад, одна бульба сорту Уніка виросла вагою трохи більше кілограма (фото 3). Хто-небудь, прочитавши це, скаже: «І всього!» Не буду сперечатися, вага не надто велика, але це і не 150-200 р. Адже є городники, які не люблять дуже велику картоплю (правда, я таких особисто не зустрічала, а тільки бачила їх листи) з побоювання, що всередині «гігантів» можуть бути порожнечі. Ну, тоді вони можуть заощадити час і не читати про те, що я пишу тут, - ця інформація не для них. Хоча у тих великоклубневих сортів картоплі, які я нині вирощую, жодних порожнин немає. І велика картопля мені просто душу тішить. Уявіть, один кущ тієї ж Уніки дає 4-5 кіло бульб, Синок – приблизно так само, а от Галактика трохи щедріша: того ж минулого року взагалі по шість кіло видавала (фото 4)!

Так, важко мені збирати такий урожай: копаєш-копаєш і думаєш, коли ж кінець. І кількість сортів, як снігова куля, росте і росте, хоча я щороку відбраковую по 10. У результаті я навіть точно не знаю, скільки у мене зараз їх у ходу (минулої осені мені надіслали 21 сорт).


Експерименти щодо поліпшення ґрунту

Знов відволіклася. Повернемося до землі. Перші два роки я робила так: завозила машиною торфу, гною, тирси і розподіляли все це по грядах, перемішуючи з глиною. Підсумок був неоднозначним: ґрунт справді ставав пухким, але до наступного сезону слідів тирси та торфу помітно не було. Мартишкін працю якийсь! Хоча землю на той час можна було назвати не глиною, а суглинком, але я зрозуміла, що цей шлях тупиковий. Та й робота була дуже важка.

Наступний мій експеримент був такий. Копала в грядах ями об'ємом з 10-літрове відро, вийняту землю переносила в інше місце (наприклад, на гряди, зроблені для кавунів та гарбузів), укладала на дно добрива, перемішуючи їх з ґрунтом, поверх – по бульби з довгими етіольованими (пророщеними в темряві) паростками (фото 5), і заповнювала простір чорним торфом, що добре розклався. За бажанням його можна замінити пухким компостом або землею, перемішаною з тирсою, або дрібно нарізаним сіном.

Ця робота теж була нелегкою: за сезон вдавалося підготувати таким чином лише 13-14 гряд. Картопля в таких ямах росла чудово, врожайність була на висоті. Але! Коли я викопувала врожай, торф все одно перемішувався з суглинком, тому що за наявності пухкого ґрунту бульби не тільки ростуть убік, а й зариваються в глибину. І я була змушена покращити методику.

Все дуже просто, запам'ятовуйте. Отже, спочатку обгороджуємо дошками місце, де має бути грядка, виймаємо дернину і забиваємо на дно гряди багато маленьких дерев'яних чурбачків. Далі заповнюємо короб пухким субстратом.

І все! Навесні залишається тільки перед посадкою внести трохи оброблених карбамідом тирси і трохи добрив для картоплі.

Додам, що я не підгортаю посадки, а лише мульчую їх шаром скошеної трави завтовшки 3 см (але тільки після того, як зійшло паростки). За літо ще кілька разів додаю таку мульчу, і коли копаю врожай, земля під нею так і залишається пухкою. Взагалі я навіть не копаю, а просто дістаю бульби руками. Лопату беру тоді, коли картопля перебуває глибоко.

Кожен садівник та городник мріє про родючий ґрунт, на якому можна розбити і сад, і грядки, і клумбу. Але з часом родючий шар грунту стоншується, його заселяють хвороби та шкідники. Як виправити ситуацію, читайте у нашому матеріалі.

Ґрунт по-різному виявляє свою втому. Вона може перетворитися на пил, покритися мохом або навіть іржавіти. Але для кожної проблеми є свої способи розв'язання. Головне не чекати, коли ваші врожаї дорівнюють витраченому посадковому матеріалу.

Проблема 1. Зменшилася товщина родючого шару

Якщо ви тривалий час вирощували на тому самому місці рослини з поверхневою кореневою системою і економили на підживленнях, то в станченні родючого шару немає нічого дивного. Адже ваші зелені вихованці напевно використовували всі корисні речовини на зростання та розвиток, а ви не вносили достатньої кількості добрив, які б дозволили нормалізувати ситуацію.

Що робити?

Спробуйте внести в ґрунт компост (3 відра на 1 кв.м.) під перекопування. Це органічне добриво здатне значно покращити якість "втомленої" землі, забезпечивши рослини необхідними мікроелементами.

Ще один чудовий спосіб – це зелені добрива (сидерати). Їх можна сіяти між основними культурами або на ділянки, що звільнилися після того, як урожай вже зібраний. Найкраще підбирати сидерати відповідно до потреб рослин, які ви плануєте висадити на цій ділянці. Наприклад, люпин стане гарним попередником для помідорів, огірків, перцю, баклажанів або кабачків. Гірчиця допоможе боротися з нематодою та підготує ґрунт для посадки картоплі або озимих. Ріпак непогано висівати перед морквою або буряком, оскільки він послужить додатковим захистом від вірусно-бактеріальних гнил.

А найбільш підходящими сидератами для поліпшення "втомленого" ґрунту є, мабуть, бобові (горох, квасоля, люцерна). Бульбякові бактерії на їхньому корінні збагачують грунт азотом. А багаторічні бобові із потужною кореневою системою ще й витягують на поверхню корисні речовини із глибоких шарів ґрунту.

Якщо ви не плануєте збирати врожай бобових, але вирішили використовувати їх як сидерати, не скошуйте рослини до цвітіння, оскільки бульбачки на їхньому корінні утворюються саме в цей період.

І не забувайте про сівозміну. Адже, як відомо, різні рослини одержують поживні речовини з різних шарів ґрунту. Тому якщо верхній шар став тонким і втратив родючість, посадіть рослини з потужною кореневою системою.

Проблема 2. Ґрунт розсипається, як пил

Допустимо, ви - консерватор до мозку кісток і волієте висаджувати на грядках традиційні овочі (на зразок огірків, помідорів, капусти або кабачків), які вимагають великої кількості поживних речовин. При цьому уникаєте добрив, вважаючи, що врожай має бути екологічно чистим, забуваєте про мульчування, тому що ваші дідусь із бабусею так не робили. Зате не проти як слід перекопати ґрунт і заразом підкачати м'язи. І тому не дивно, що колись родюча земля у вашому городі за кілька років починає погано вбирати вологу і розлітається під поривами вітру.

Що робити?

Можна, звичайно, замінити верхній шар ґрунту, але це досить дороге задоволення.

Спробуйте почати із добрив. Додайте на 1 кв.м 2-3 відра компосту, зашпаровуючи його на глибину 10 см. Це обтяжить ґрунт і заодно зробить його поживнішим.

Зверніть увагу на тип ґрунту на вашій ділянці. Адже деякі види ґрунту, наприклад, піщаний, швидко пересихають, майже не утримуючи вологу, і тому потребують особливого догляду. Перекопувати їх частіше ніж раз на рік не рекомендується.

Щоб грунт не порошив, замульчуйте його підручними матеріалами, наприклад, молодою травою, соломою, компостом, тирсою, корою, свіжоскошеними бур'янами. Мульча не лише захистить ґрунт від подальшої ерозії. Розкладаючись, вона попрацює як органічне добрива, поступово віддаючи корисні речовини врожаю.

Будьте обережні при мульчуванні ґрунту свіжою органікою. У великій кількості вона здатна занапастити ваших зелених вихованців.

Проблема 3. Грунт став занадто щільним

Тверда волога земля, в яку непросто встромити лопату, може бути наслідком неправильного догляду. Наприклад, якщо глибоке перекопування глинистих грунтів, коли він на поверхні виявляється важкий суглинок, відбувається у дощову погоду, то зверху землі може утворитися водо- і вологонепроникна кірка.

Що робити?

Іноді подібне лікується подібним, тому перед настанням холодів грунт можна перекопати на глибину 10 см. Досвідчені городники вважають, що якщо просто викопувати, але не розбивати і не перевертати груди землі, то за зиму вони добре промерзнуть і стануть пухкими.

Якщо на поверхні ґрунту опинилася глина, можна внести під перекопування пісок (1 відро на 1 кв.м).

Також варто залучити на ділянку дощових хробаків. Можна, звісно, ​​накопати їх у сусіда. Але якщо дощовим черв'якам буде некомфортно, навряд вони затримаються на ваших грядках.

Цим безхребетним подобається органіка, що розкладається. Тому незайвим буде замульчувати грунт навколо рослин, наприклад, компостом, що перепрів.

Можна підгодувати зелених вихованців настоєм із кульбаб, який також привабить дощових хробаків. Для цього 1 кг пагонів і коренів кульбаб необхідно залити 10 л води, а через два тижні процідити і розбавити водою 1:10.

Проблема 4. Ґрунт закислився

Часто кислотність ґрунту змінюється просто внаслідок поливу. Якщо вода м'яка – кислотність ґрунту, як правило, підвищується, а якщо жорстка – знижується. Також на рівень кислотності впливають вирощувані рослини та добрива, що вносяться.

Що робити?

У цьому випадку допомагає вапнування ґрунту.

Існує низка рослин, які не дуже добре розвиваються на свіжовиготовленому ґрунті, тому нормалізувати кислотність бажано мінімум за рік до їх висадки. До таких примхливих культур ставляться:

  • боби,
  • горох,
  • морква,
  • томати,
  • огірки,
  • гарбуз,
  • брюква,
  • петрушка,
  • селера.

Проблема 5. У ґрунті багато лугу

Лужні ґрунти зустрічаються не надто часто. Іноді підвищений вміст лугу – наслідок неправильної агротехніки. Таке трапляється, наприклад, якщо ви надто захопилися, розкислюючи ґрунт.

Ґрунти із рН вище 7,5 перешкоджають засвоєнню рослинами заліза. В результаті ваші зелені вихованці гірше розвиваються, що зазвичай легко помітити по пожовклим листі.

Що робити?

Підкислити ґрунт можна за допомогою мульчування верховим торфом, хвоєю або корою дерев хвойних порід.

Мульчування також перешкоджає випаровуванню вологи, проростанню бур'янів та вітровій ерозії ґрунту. Найкраще робити це навесні чи восени після видалення бур'янів, внесення добрив та поверхневого розпушування.

Не можна мульчувати ґрунт до того, як зійдуть рослини, посіяні у відкритий ґрунт.

Проблема 6. Ґрунт засолився

Як говорить народна мудрість, "краще недосол, ніж пересол". Якщо на ґрунті проступили білі соляні сліди, найчастіше це свідчить про неправильні підживлення рослин мінеральними добривами.

Що робити?

Сіль, як відомо, розчиняється у воді. Після збирання врожаю, спробуйте рясно полити ґрунт кілька разів. Води має бути з надлишком - до 15 л на 1 кв.м, але важливо не переборщити, щоб ваша ділянка не перетворилася на брудну калюжу.

Як тільки сіль піде в нижні шари, замульчуйте ґрунт торфом.

Проблема 7. Грунт заражений шкідливими комахами та хворобами

Комахи, бактерії та шкідливі грибки влітку не сплять, ударними темпами заселяючи ділянку. А дрімають вони взимку – у тому числі у ґрунті, щоб у наступному сезоні знову розпочати з вами битву за врожай.

Що робити?

Найпростіший спосіб боротьби з комахами, що зимують на ділянці, – це обробіток ґрунту інсектицидами. Оскільки найчастіше в землі ховається потенційна загроза у вигляді яєць та личинок шкідників, у магазині потрібно звернути особливу увагу на ларвіциди, що знищують личинок та гусениць, а також на овіциди, що впливають на яйця комах та кліщів.

Не будуть зайвими й механічні методи боротьби. Наприклад, якщо пізно восени перекопати грунт на грядках (не розбиваючи грудки), личинки шкідників стануть видобутком птахів. А частина комах просто не зможе знову закопатись у землю і перезимувати.

Досвідчені городники вважають, що якщо при розпушуванні пролити ґрунт розчином ЕМ-препарату, це допоможе послабити шкідливі бактерії.

Також важливо прибирати опале листя, так як під ним часто зимують личинки шкідників.

Для того, щоб впоратися з хворобами, теж існує низка препаратів. Наприклад, Алірин Б – корисна ґрунтова мікрофлора, призначена для придушення грибкових захворювань. Препарат сумісний з багатьма інсектицидами, біопрепаратами, регуляторами росту рослин та фунгіцидами.

Проблема 8. Ґрунт покрився рудим нальотом

"Іржавіти" можуть не лише метали, а й ґрунт, і навіть рослини.

Якщо для поливу ви використовуєте жорстку воду з великою кількістю заліза, іноді воно проступає на поверхні грунту і між жилками рослин. Однак причиною появи рудого нальоту на ваших грядках може стати грибок.

Що робити?

Зазвичай у разі грунт, вільний від рослин, проливають окропом. Якщо це не допомогло, восени можна також використовувати препарат Фітоспорин-М (згідно з інструкцією) або його аналог, що також пригнічує дію патогенних грибків.

Не можна розчиняти біопрепарати у воді з-під крана, оскільки хлор, що міститься в ній, уб'є корисні бактерії. Найкраще використовувати талу або дощову воду.

Надалі важливо поливати ваших зелених вихованців тільки м'якою дощовою водою.

Проблема 9. Ґрунт покрився мохом

Мох може з'явитися на грядці, клумбі та навіть на газоні. Найчастіше причиною цього є підвищена вологість, зайве затінення, а також щільний або закислений ґрунт.

Що робити?

Як упоратися з двома останніми проблемами, ми розповіли трохи вище. А щоб нормалізувати вологість ґрунту, можна вирити неглибокі дренажні канали по периметру ділянки, в які стікатиме зайва вода.

Також важливо враховувати, що мох, як будь-яке бур'ян, насамперед захоплює вільні ділянки. Так що якщо під покровом гіллястого дерева не хочуть рости овочі, посадіть там рослини, які непогано виносять тінь, наприклад незабудочник, папороть або гортензію.

Зазвичай на грядках мох видаляють механічним способом. А якщо він намагається захопити ваш газон, повільно, але вірно витісняючи траву, можна використати сульфат заліза (90 мл на 20 л води). Цією кількістю розчину можна обробити 300 кв.

Якщо ваша дача – це місце для відпочинку, а не для важкої роботи на грядках, спробуйте перевести мох із категорії ворогів у союзники. Сади мохів сьогодні дуже популярні в ландшафтному дизайні. Так що якщо ви не готові розпрощатися зі старим деревом, що затіняє значну площу, і не хочете перекопувати ґрунт, одночасно забруднюючи його гербіцидами, просто виявите трохи фантазії. І мох неодмінно додасть вашим садовим доріжкам, а також рокаріям неповторний колорит старовини та спокою.

Земля – це зовсім не мертва субстанція, яка існує як така. Кожна її жменя наповнена безліччю живих організмів, які впливають на врожай. Якщо ви з самого початку правильно доглядатимете ґрунт, вносити необхідні підгодівлі, дотримуватимете сівозміни, то наші поради про те, як повернути ґрунту родючість, вам не знадобляться.

ОДНЕ З УМОВхорошого самопочуття рослин, а отже, високого врожаю овочів - родючий грунт. І якщо земля на ділянці бідна, її неодмінно треба зробити огрядною. Ось тільки йде це не один рік.

Втім, використовуючи старі та сучасні способи, можна швидше створити ідеальний ґрунт: пухку, добре утримуючу воду, насичену поживними речовинами, безліччю корисних організмів, не засмічену бур'янами та рослинними рештками.

Найстаріший спосібпокращити баланс вологи та повітря, а також поповнити запас азоту та біологічно активних речовин у ґрунті - внести перепрілий гній, торф або компост. Але дефіцит та висока ціна традиційної органіки стримують її широке застосування. Крім того, гній, особливо свіжий, - джерело збудників хвороб і бур'янів, а торф потрібно нейтралізувати вапном і ретельно перемішувати з ґрунтом: ніжні корені погано реагують на надмірну кислотність і при недостатньому поливі гинуть, здавлені грудками торфу. Тому гній, торф і компост зазвичай додають у лунки або борозни перед висадкою розсади або посівом насіння, лише локально покращуючи родючість ділянки.

ПЛОДОРОДА ВСІЙ ГРАДКИабо городу можна підвищити за допомогою сидератів - спеціально посіяних для закладення в ґрунт рослин. Холодостійкі культури - жито (зрізають через 25-35 днів при висоті рослин 15-20 см), овес, ріпак, гірчицю, олійну редьку, сурепицю, пелюшку (через 1,5-2 місяці, в момент масового цвітіння), озиму віку та яру сіють, як тільки після сходу снігу встигне земля або в середині серпня - на грядки, що звільнилися після збирання. Амарант, сераделлу, люпин однорічний, календулу розміщують на грядці, коли ґрунт прогріється до 10°. Сидерати закладають у ґрунт на глибину максимум до 15 см.

Для збільшення потужності коренеживаного шару на грядці рекомендую чергувати в часі посів дводольних (зі стрижневим коренем) і однодольних (з поверхневим, мочкуватим корінням) рослин: коріння утворюють капілярну мережу, по якій волога зможе проходити вглиб і накопичуватися в товщі грунту.


ЗБЕРІГТИв грунті вологу, не ущільнюючи її і захищаючи від ерозії, перегріву або переохолодження, допомагає мульча -шар рослинного матеріалу товщиною 3-5 см. тирса, лушпиння насіння гречки та соняшника, залишки стебел і качанів кукурудзи, опале листя, паперова стружка, подрібнена кора. Однак ці матеріали здебільшого складаються з целюлози, і бактерії, які нею харчуються, відбирають азот у рослин. Крім того, на рослинах, що мульчують, залишках зимують шкідливі мікроорганізми. А ще мульча заважає прогріву ґрунту навесні, рівномірному посіву насіння, особливо дрібних, дружній появі сходів не лише бур'янів, а й культурних рослин. Саме тому навесні мульчу з грядок рекомендується прибирати. Селяни, оскільки не було сучасної техніки, влаштовували упав-підпалювали стерню. Сьогодні цей прийом заборонений, оскільки встановлено, що вогонь не лише загрожує сільським будинкам, а й знижує вміст доступного азоту та знищує корисну мікрофлору та фауну у 5-сантиметровому шарі ґрунту.

БІЛЬШЕ ЕФЕКТИВНАобробка поверхні грядок біодеструктором - препаратом, який містить комплекс ґрунтових целюлозо- та лігнін-руйнівних, азотфіксуючих, молочно-кислих та інших корисних мікроорганізмів. Біодеструктор прискорює розкладання рослинних залишків, роблячи ґрунт більш пухким. Корисна мікрофлора накопичує в ґрунті азот, перетворює погано засвоювані фосфор і калій ґрунту на доступні сполуки, посилює утворення активного гумусу. Вони пригнічують розвиток патогенних грибів, бактерій, нематод, стимулюють розвиток корисної мікрофлори ґрунту, зростання рослин та їх стійкість до стресів, захищаючи город від інфекцій. Добавка до біодеструктора гуматів посилить ефект утворення «здорового ґрунту».

Хоча біодеструктори дозволяють знизити дози добрив, без останніх зробити грунт родючим все ж таки не вийде.

Великі дози (6-9 г/кв. м) поживних речовин, що відсутні, вносимо з осені (під основну обробку ділянки). Навесні ж потрібні стартові дози добрив, які закладаємо одночасно з розпушуванням ґрунту. Перевагу раджу віддавати гранульованим та розчинним добривам, у тому числі з мікроелементами. Лопатою їх поступово закласти не вийде, та й праця важка. На невеликій грядці раджу користуватися ручним пухким інструментом. Якщо обробляється ділянка більше сотні, якісну обробку забезпечать електричні та бензинові культиватори.

ПОЄДНАННЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЕ, МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРЯДКАМ РОДЮЧІСТЬ ЗА «П'ять КРОКІВ».

1 . Весною «голі» грядки заправляємо стартовим добривом і займаємо сидератами, а замульчовані поливаємо біодеструктором.

2 . У відповідний час закладаємо рослинну масу, одночасно культивуючи ґрунт.

3 . Через тиждень проливаємо біодеструктором, борозни та лунки заповнюємо перегноєм або компостом та сіємо насіння.

4 . Коли зійдуть сходи, розпушуємо міжряддя, ще раз застосовуємо мікробіологічний препарат, мульчуємо грядки.

5 . Після збирання врожаю сіємо сидерати або розпушуємо, вносимо основне добриво, закриваємо грядки мульчів і поливаємо біодеструктором та гуматами.

Глинистий ґрунт складений в обробці, такий ґрунт не відрізняється родючістю та дозволяє вирощувати обмежені сорти городніх культур. Виправити ситуацію можна, але для цього знадобиться час та багато зусиль. Існують перевірені способи, що ґрунтуються на відведенні зайвої вологи методом зміни рельєфу, внесенні добрив, а також вирощуванні сидератів.

Глинистий ґрунт

Глина складається з безлічі найдрібніших частинок, що сильно ущільнюються між собою при впливі вологи. Монолітна маса в малих кількостях пропускає через себе кисень і воду, що є згубним для більшості рослин. У глині ​​відбувається загальмовування біологічних процесів. Огородні культури починають в'янути, знижується врожайність і багато рослин гинуть.

Глинистим вважається ґрунт, у складі якого знаходиться до 80% глини та 20% піску. У домашніх умовах точно визначити відсоткове співвідношення неможливо. Зразковий аналіз можна провести простим експериментом:

  • На городі викопують ямку глибиною половини багнета лопати. Рукою беруть жменьку ґрунту та розминають із нього тісто. Якщо ґрунт сухий, потрібно трошки додати води.
  • З готової маси розкочують ковбаску, після чого згортають кільце діаметром 5 см.

Якщо при згортанні в кільце ковбаска розтріскалася, то грунт суглинистий. Відсутність тріщин свідчить про підвищену глинистість. Щоб на такому ґрунті виростити городні культури, його потрібно підготувати.

Глинистий грунт має негативні якості:

  • тяжкість;
  • слабо проводить тепло;
  • погано пропускає кисень;
  • на поверхні застоюється вода, яка заболочує грядку;
  • волога до коріння рослини надходить погано;
  • під сонцем мокра глина перетворюється на кірку, міцність якої можна порівняти з бетоном.

Всі ці негативні якості перешкоджають нормальному біологічному процесу, необхідному для кожної рослини.

Важливо знати! На поверхні глинистого ґрунту завтовшки до 15 см може міститися мала перегною. Це більше мінус ніж плюс. Проблема криється в підвищеній кислотності, що погано впливає на рослини.

Перетворити глину на родючу землю можна, але роботи трудомісткі і затягнуться щонайменше на три роки.

Підготовка ділянки

Вода з глиною утворюють гримучу суміш, яка при застиганні слабко відрізняється від бетону. Застоювання вологи дощовим літом загрожує заболочуванням ділянки. На такому городі нічого не зростатиме. Упорядкування починають з облаштування дренажу. Система призначена для відведення зайвої вологи. Щоб розібратися, чи потрібен дренаж, проводять невеликий експеримент:

  • На ділянці викопують заглиблення близько 60 см. Ширину ями беруть довільно.
  • Лунку до верху заповнюють водою та залишають на добу.

Якщо через вказаний час вода повністю не ввібралася, ділянка потребує дренажу.

Поверхневий дренаж

Система передбачає викопування дрібних траншів по всьому периметру ділянки. Причому їх риють під ухилом, щоб вода самопливом відводилася у встановлене місце, наприклад, яр.

Викопують траншеї вздовж доріжок, периметром грядок, газонів, місць відпочинку. Навколо будівель укладають водовідвідні лотки, що закриваються ґратами. Весь поверхневий дренаж з'єднують в одну систему, яка може відводити воду в колодязі.

Глибинний дренаж

Ділянки з високим розташуванням грунтових вод, що сильно підтоплюються, вимагають облаштування глибинного дренажу. Принцип системи однаковий тільки замість звичайних дрібних канавок глибоко в землю закопують перфоровані труби - дрени. Магістралі зазвичай укладають на глибину 1,2 м. Труби з'єднують з лотками зливової каналізації, поверхневими траншеями, що водовідводять, і дренажними колодязями. Відстань між дренами залежить від глибини їх укладання та складу ґрунту, але не більше 11 м.

Для поліпшення водовідведення на ділянці, що сильно підтоплюється, оптимально облаштувати комбінований дренаж, що складається з поверхневої та глибинної системи.

Окрім облаштування дренажу, на глинистій ділянці займаються покращенням рельєфу. Грядки, клумби, город намагаються підняти шляхом насипу ґрунту. З височини швидше йтиме вода.

Внесення добрив

Глинистий грунт неродючий. Мінеральні добрива тут не допоможуть. Виручить лише органіка. Розпушити ґрунт допоможе пісок, а знизити кислотність можна вапнуванням.

Торф із гноєм

Поліпшення глинистого ґрунту починають із внесення гною або торфу. Органіку додають із розрахунку 2 відра на 1 м 2 городу. Землю перекопують на глибину до 12 см. Згодом у цьому шарі розлучаться дощові черв'яки та корисні мікроорганізми. Грунт набуде пухкості, всередину почне проникати волога та кисень.

Увага! Гній використовують тільки перепрілий, інакше коріння рослин згорить. Торф не повинен мати іржавий відтінок. Це говорить про великі домішки заліза, які погано впливають на рослинність. Перед внесенням у ґрунт торф добре вивітрюють.

Тирса

Тирса вважаються гарною органікою і добре розпушують грунт. Однак під час перегнивання вони з ґрунту тягнуть азот, знижуючи його родючість. Виправити проблему можна змочуванням тирси перед внесенням у ґрунт розчином сечовини. Добриво розводять водою до концентрації 1,5%.

Порада! Найкраще підходять тирса, змочені сечею домашніх тварин, які використовувалися як підстилка.

Тирса вносять з розрахунку 1 відро на 1 м 2 городу. Землю перекопують глибиною 12-15 див.

Пісок із перегноєм

Розпушити глинистий ґрунт допоможе пісок. Проте сам собою він не родючий. Пісок вносять із перегноєм. Робити це потрібно щоосені. Кількість піску залежить від того, які культури зростатимуть на грядці. Допустимо, для вирощування овочів та квітів 1 м 2 землі засипають 1 відром піску. При вирощуванні капусти, яблунь, буряків кількість піску на 1 м2 зменшують до 0,5 відра. Мінімум через 5 років товщина родючого шару сягне 18 см.

Важливо! Пісок із перегноєм потрібно вносити щороку. Корисні речовини з перегною рослини забиратимуть і їх треба поповнювати. Пісок за рік осяде. Якщо не внести його нову порцію, ґрунт знову стане глинистим і важким.

Вапнування ґрунту

Зменшити кислотність, і збільшити родючість допомагає вапнування ґрунту. Роблять це восени раз на п'ять років. Гашене вапно в грунт вносять зниження кислотності, а крейда допомагає збільшити родючість, оскільки він містить багато кальцію. Непогані результати показує внесення деревної золи, доломітового борошна та меленого вапняку. Кількість речовин, що вносяться, залежить від складу грунту. Навмання це робити не можна. Потрібно провести попередній аналіз.

Вирощування сидератів

Як добрива ґрунту добре підходять однорічні рослини, які називаються сидератами. Їх засівають до посадки овочів або після збирання врожаю. Молоду зелень скошують, але з городу не прибирають, а перекопують із землею. Найпоширенішими сидератами вважаються:

  • Жито. Сіють у серпні після збирання врожаю. Зелень можна перекопати пізно восени чи навесні перед посадковими роботами.
  • Конюшина. Ділянку не можна використовувати під посадку городніх культур протягом трьох років. Конюшина щорічно скошують і зелену масу залишають лежати на городі. На третій рік ділянку викопують глибиною 12 см. Коріння конюшини теж перегниє і стане додатковим добривом.
  • Фацелію. Сіють навесні після сходу снігу. Щонайменше через місяць після проростання, але за три тижні до посадкових робіт зелену масу скошують. Город перекопують на глибину до 15 див.
  • Гірчиця. Біла гірчиця вважається сидератом №1. Її сіють провесною і скошують при досягненні висоти сходів до 10 см. Можна посіяти в серпні після збирання овочів, а скосити восени перед заморозками. Грунт із сидератом перекопують глибиною до 12 см.

Порожні ділянки городу можна засадити ґрунтопокривними рослинами. У спеку вони запобігатимуть перегріванню ґрунту, утримають вологу і в майбутньому стануть органічним добривом.

Городники переймають досвід старшого покоління та часто користуються народними методами покращення глинистого ґрунту. Ось кілька із них:

  • Поліпшити структуру ґрунту допомагають великі грудки. Восени ділянку не перебивають мотоблоком, а копають вручну лопатою. Великі груди землі затримують узимку сніг, а навесні краще прогріваються. Родючість не збільшиться, але ґрунт стане більш податливим в обробці.
  • Глинисту ділянку не можна перекопувати глибше 25 см. Земля не стане від цього пухкою. Зі збільшенням глибини якості глини виявляються ще більше.
  • Хороший результат дає використання мульчі на грядках. Солому, тирсу, листя або хвою розстилають по землі навколо городніх насаджень. Мульча запобігає швидкому випару вологи та утворенню скоринки на глинистому грунті. Товщина мульчі залежить від матеріалу і становить максимум 5 см. Восени її перекопують із землею на грядці для отримання органічного добрива.

Порада! Перекопувати глинистий ґрунт легше за сухої погоди. З мокрою глиною працювати важко, плюс вийдуть грудки, які після висихання на сонці розбити проблематично.

Останнім часом городники стали дотримуватися нововведення, що передбачає часткове облагородження ґрунту. Ділянку з глинистим ґрунтом перекопують і удобрюють не весь, а лише грядки, де передбачається висаджування городніх культур.

Якщо нічого не вийшло

Якщо роботи з покращення глинистого ґрунту пройшли безуспішно, не варто закидати ділянку. Навіть на такій землі можна виростити корисні культури:

  • з квітів можна посадити півонії, аконіт, волжанку;
  • з городних культур добре приживаються багато сортів суниці, капуста, салати, горох;
  • із плодових культур на глині ​​росте смородина, слива, вишня, виноград.

Все залежить від сортів кожної культури. На глині ​​зростатимуть ті рослини та дерева, які стійко переносять нестачу кисню та високу вологість.