Встановлення вхідних дверей власноруч. Вибір та встановлення металевих вхідних дверей своїми руками

Встановлення металевих дверей змусить попітніти тих, хто наважився на це вперше. Але без цього етапу ремонт чи завершення будівництва неможливі, тому ми вирішили допомогти та зібрали досвід професіоналів у цій статті.

Трохи про вхідні двері

Напевно, найконсервативніша деталь інтер'єру будь-якої квартири – це вхідні двері, встановлення яких все більше чоловіків намагаються зробити своїми руками. Так само популярні як металеві моделі, так і дерев'яні. Пройшовши еволюційний шлях від шкіри, що загороджує вхід у печеру, до сучасного броньованого дива з хитромудрими замками, вона по суті залишилася тим, для чого і призначалася - своєрідним кордоном, що визначає межі володіння. Встановлення вхідних дверей сьогодні окрім створення бар'єру при вході в приміщення переслідує ціль та холод.

Як правило, вони розстібні. Цей вид поділяють ще на «праву» та «ліву», залежно від того, де розташувалися петлі. Основний недолік в установці вхідних дверей розпашного типу – необхідність простору для відкриття. Через це у планування будь-якого приміщення, де передбачено такий вид, необхідно обов'язково вносити відповідні зміни. Справа не тільки в радіусі її відкривання (на планах він обов'язково вказується), необхідно враховувати і те, що додатково доведеться залишати місце для проходу людини, адже в неї може бути досить об'ємний предмет.

Основні матеріали для вхідних дверей

Найчастіше при встановленні вхідних металевих дверей зустрічаються ті, що робляться за стандартом, визначеним моделлю з індексом SL-2000. Основою для неї є два листи з легованої сталі товщиною 1,5 мм і зварені між собою в 200 точках підковоподібними ребрами. Замок повинен бути циліндричної форми і мати до 9 сталевих ригелів (із загартованого сплаву), які під час запору входять у стіни та підлогу з усіх чотирьох боків полотна. Якщо перед встановленням металевих дверей її зібрати, то товщина складе не менше 50 мм.

Відкриття та закриття такого виробу здійснюється легко та безшумно. Дизайн простий, не виділяє його серед інших дверей, не привертає увагу. Якщо вам належить встановлення вхідних дверей своїми руками, то цікаво дізнатися, що загальна вага (без коробки) у неї 50 кг. Обов'язкова умова безпеки – придбання додаткової торцевої засувки та телескопічного вічка з великим кутом огляду. Ще вважається, якщо виконувати установку металевих дверей за всіма правилами та із застосуванням спеціальних матеріалів, то у них буде бездоганна звукоізоляція.

Розміри виробу не встановлюються строго, їх можна робити різними відповідно до вимог клієнта. У зовнішній та внутрішній обробці застосовуються як натуральні, так і штучні матеріали. Дуже солідно виглядає квартира після встановлення вхідних металевих дверей із дерев'яним оздобленням. Як додатковий захід безпеки можлива комплектація спеціальною деталлю («інсерт»), яка збільшує висоту та вагу конструкції.

На щабель нижче за встановлення металевих дверей знаходяться моделі, в конструкції яких використовується алюміній і ПВХ-профіль. Не варто ставитись з зневагою до подібних конструкцій. Так, вони трохи слабші за сталеві, але й вартість за саме полотно і його установку набагато нижчі. Як правило, постачанням такої продукції займаються китайські підприємства. Збираються двері промисловим способом, і це гарантує, що якість їх перебуває на належному рівні. Не варто також забувати, що є закони. Це означає, що якщо офіційний магазин взяв на реалізацію китайські двері, вимоги щодо якості, прийняті в нашій країні, виконані в повному обсязі.

Як не дивно, але промисловість не забуває про випуск дерев'яних вхідних дверей. Вони не стали користуватися великою популярністю, але з розвитком попиту на вироби з підвищеним рівнем безпеки змінилися вимоги і до них. Обов'язковою та неодмінною умовою стали тепер посилення конструкції, постачання дерев'яних дверей герметичними ущільнювачами та прокладками, наявність порога.

Видаляємо стару коробку

Встановлення вхідних дверей своїми руками дає безліч можливостей зробити помилку, яка потім викличе перекіс, а то й поломку виробу. Але й скористатися допомогою фахівців хочеться не завжди, тому що все більше негативних відгуків зустрічається на адресу монтажників навіть солідних фірм. Якщо особистого досвіду в такій сфері немає зовсім, то за встановлення залізних (сталевих) дверей краще своїми руками поки що не братися. Якщо вам доводилося працювати хоча б з дерев'яною моделлю, можна спробувати.

Спочатку потрібно зробити демонтаж вхідних дверей, це можна зробити своїми руками і при виклику професійних установників, причому металева вона чи якась інша майже не має значення. Насамперед відокремте полотно від коробки. Краще, звичайно, зробити це спільно з кимось, тому що вага її може виявитися непідйомним, і зняття з петель може бути травмонебезпечним заняттям.

Потім видаліть з дверної коробки анкери та цвяхи, що тримають її в отворі. У боковинах зробіть розпили в кількох місцях. Частинами видаляти ці елементи буде набагато легше. Потім із отвору можна прибрати верхню та нижню частини. Складнощі можуть виникнути у випадку, якщо у вас стояла металева коробка. Тут не обійтись без болгарки. Звільнивши дверний отвір від старої конструкції, необхідно також очистити його від звуко- та теплоізолюючих матеріалів і обстукати молотком краї периметра, щоб залишки розчину та штукатурки не заважали в подальшому при монтажі. Тепер перейдемо до встановлення металевих вхідних дверей.

Освоюємо монтаж на найскладнішому прикладі

Так як правильно встановити вхідні двері просто необхідно, інакше виколупувати назад доведеться за вищеописаним методом, тобто знищивши конструкцію, то розглянемо як це зробити.

Як встановити металеві вхідні двері своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Підганяємо дверний отвір

Монтаж може ускладнюватися тим, що периметр за розмірами не збігається з новою коробкою дверей. Це необов'язково наслідок китайського походження товару, часто така проблема чекає на вас у будинках-сталінках. Якщо нова дверна коробка ширша або вища за проріз, доведеться випилювати додатковий простір зі стін або проводити поглиблення в тому місці, де знаходився поріг.

Не забувайте про технологічні проміжки між стіною і дверною коробкою, щоб зуміти провести регулювання при встановленні.

Буває, що конструкція дверей по ширині або висоті менша за отвор. Це може статися при покупці імпортного виробу для згаданих вже недобрим словом типових будівель. Залежно від різниці розмірів (зазору) треба провести роботи з припасування. Якщо він невеликий, буквально кілька міліметрів, достатньо лише використовувати дверні розширювачі. У разі значної відстані потрібно буде робити кладку із силікатної цегли або стінового каменю. Не полінуйтеся робити зв'язку з основною стіною, щоб не втратити міцності.

Крок 2: Розпакування

Тепер перейдемо до того, як встановити залізну модель двері своїми руками. Знімаємо зовнішню упаковку та зупиняємось. Якщо двері покриті поліетиленовою плівкою, не поспішайте зривати, адже при монтажі можлива деяка неакуратність, тому захист зайвим не буде. У комплект кріплення будь-якої дверної коробки обов'язково входять болти. Якщо раптом таких не виявилося, можна їх докупити. Довжиною вони мають бути від 10 до 15 см, а діаметрі – 12–15 мм.

Крок 3: Монтаж коробки

Разом із помічником встановіть коробку, перевірте її на вертикальність та горизонтальність за допомогою рівнів чи схилів. Підставте дерев'яні клини і приступіть до свердління у стіні отворів під анкерні болти. Під час роботи намагайтеся не зрушити дверну коробку. Свердління рекомендується починати з того боку, де будуть петлі. Після цього вставте болти і проведіть закріплення рами, періодично перевіряючи по вертикалі та горизонталі.

утеплюючим роботам. Після закінчення монтажу видаліть поліетилен, якщо він прикривав дверне полотно, і приступайте до встановлення декоративних деталей. Дві доби бажано не користуватися дверима або робити це м'яко і якомога рідше.

Металеві двері повинні встановлювати бригада професіоналів, яка має у своєму арсеналі необхідний інструмент та обладнання, а так само вміло володіє усіма цими пристроями. Наша компанія здійснює комплекс робіт, пов'язаних з доставкою та встановленням дверей Гардіан, а також гарантійне та післягарантійне обслуговування дверних блоків. Ви завжди можете відмовитися від наших послуг та встановити металеві двері самостійно або Вашою бригадою.

Вартість наших послуг:

  • Стандартна установка разом з доставкою по Москві і до 10 км від МКАД всього 4500 руб. ;
  • Доставка без послуг із встановлення та підйому дверного блоку на поверх по Москві і до 10 км. Від МКАД - 1 200 руб., понад 10 км від МКАД - 40 руб. / км. (за кожний додатковий кілометр від МКАД);

Стандартна установка (Базовий монтаж) вартістю 4 500 рублів включає:

  • Доставка по Москві та в межах 10 км від МКАД;
  • Підйом на вантажному ліфті;
  • Демонтаж дерев'яних або МДФ дверей;
  • Встановлення в підготовлений дверний отвір;
  • Запінювання монтажних зазорів.

Усі додаткові роботи оцінюються згідно з .

Усі роботи зі встановлення не займуть більше 2 годин, при базовому монтажі та при додаткових роботах, пов'язаних, наприклад, з розширенням отвору, перенесення отвору, закладкою отвору – 2-3 години. При плануванні всіх робіт, за погодженням із замовником, ми враховуємо час «тихого годинника», встановленого урядом. Також просимо Вас заздалегідь обговорити та погодити з сусідами проведення монтажних робіт.

Ми можемо розширити отвір

Проектна документація будинків деяких серій (П-ЗМ, П-44 та ін.) вимагає встановлення дерев'яних дверей внутрішнього відкривання на бетонних чвертях - так званих виступаючих частинах бетонного отвору. Ми рекомендуємо вирубувати ці чверті або зрізати їх перед монтажем нових металевих дверей. Дані роботи дозволять розширити існуючий отвір і встановити ширші двері, так само це необхідно для дотримання протипожежних норм.

Вартість таких робіт:

  • Зрізання чвертей із трьох сторін - 3000 руб. ;
  • Зрізання чвертей із порогом - 4000 руб.

Можна просто розширити існуючий проріз під двері потрібного, збільшеного розміру або двері зі складу, якщо Вам потрібний терміновий монтаж. Ми можемо збільшити існуючий отвір з однієї або двох сторін за 1000 руб. за бік. (точна вартість оцінюється інженером-замірником на місці щодо матеріалу стін)

У Вас стіни з гіпсоліту – не проблема

У старих будинках застосовувався матеріал для стін – гіпсоліт. Він не призначений для монтажу сталевих дверей, двері просто вивалиться від важкості. Ми можемо провести роботи з посилення дверного отвору металевими куточками, швелерами чи трубами. Точну оцінку вартості можна здійснити дома при вимірі.

Встановлення вхідних дверей

Ми можемо зробити обробку укосів. Після встановлення металевих вхідних дверей необхідно облагородити внутрішню сторону отвору.

Ми допоможемо Вам у цьому:

  • За допомогою штукатурки та шпаклівки, після цих робіт ви зможете поклеїти шпалери або пофарбувати. Вартість таких робіт разом із матеріалами - від 3500 руб. ;
  • Оздоблення наличниками та додатковим брусом. Дані роботи виконуються із застосуванням наличників та доборів з того ж матеріалу та кольору, що і обране вами внутрішнє оздоблення дверей. Вартість робіт із встановлення доборів – від 3500 руб. , лиштви – 3000 руб. ціни на ці роботи вказані без урахування вартості матеріалів.

Способи встановлення залізних дверей

Спосіб Б1

Даний спосіб встановлення залізних дверей найпоширеніший. Двері встановлюються із зовнішнього боку отвору, наличник дверей повністю закриває зазор між дверною рамою та стіною. Основна перевага даного способу установки - двері можуть відкриватися до 180°, так само обробку укосів потрібно буде зробити тільки всередині.

Двері кріпляться до стіни за допомогою "монтажних вух" та штирів, які вбиваються в стіну. Застосування "монтажних вух" знижує навантаження на раму.

Спосіб А1

Найстійкіший до злому спосіб встановлення. Двері встановлюються приблизно посередині дверного отвору за допомогою монтажних пластин. З мінусів при даному способі монтажу - доведеться обробку виконувати з двох сторін, так само кут кривання дверей трохи більше 90 °.

Основне обмеження при даному способі встановлення – мінімальна товщина стіни без штукатурки – 210 мм.

Спосіб А2

Дверний блок встановлюється всередині дверного отвору і кріпиться стрижнями через спеціальні отвори в рамі дверей. Металеві стрижні приварюються до рами. Даний спосіб застосовується у випадках коли товщина стіни мінімальна і застосування для встановлення монтажних вух неможлива. В інших випадках краще використовувати монтажні вуха для утсанування.

Спосіб Б2

Даний спосіб застосовується для тонких стін, а також для гіпсолітових прорізів з додатковим посиленням за допомогою труб, швелерів та ін.

Змішаний спосіб встановлення

Такий спосіб установки металевих дверей застосовується, якщо одна сторона дверної коробки упирається в стіну, а інша при цьому тулиться до краю дверного отвору лиштвою дверної рами. Можливі різні комбінації такого способу встановлення. Все залежить від конкретної ситуації та місця де встановлюватимуться двері.

Ми підготували ознайомлювальне відео з встановлення металевих дверей Гардіан

Любов співвітчизників до металевих вхідних дверей обґрунтована надійністю конструкцій. Іноді від несанкціонованих проникнень захищає не стільки самі двері, скільки небажання представників кримінального світу озвучувати свої дії скреготом та дзвоном. Тому і обладнують наші співгромадяни ними, як приватні заміські будівлі, так і міські квартири, розумно купуючи не найдешевші варіанти. Коли йдеться про безпеку, в економії немає сенсу. Зате встановлення металевих дверей своїми руками дозволить скоротити витрату, оскільки вартість монтажу часто дорівнює чверті ціни «залізного захисту».

Нюанси монтажу сталевих дверей

Металевий дверний блок, як і аналоги з деревини чи пластику, складається з дверного короба та навішеного на нього полотна. Відрізняється він обов'язковою наявністю нижньої поперечини – порога, а також часто врізаними заздалегідь замками та прикріпленими петлями. Заздалегідь встановлена ​​фурнітура полегшує монтаж, але змушує часто і ретельно проводити вивірку горизонталей і вертикалей, багаторазово навішувати полотно для перевірки ходу дверей. Нехтувати контрольними діями не можна, тому запастись потрібно буде не лише будівельним рівнем, а й мускулистим помічником.

Облаштовують металевими дверима будівлі з цегли, деревини, газосилікатних блоків, пінобетону та ін.

Залежно від технічної специфіки несучої стіни виконавцю потрібно буде:

  • зачистити штукатурку до цегли або штучного каменю так, щоб між дверним блоком та стіною залишився технологічний зазор 2,0 – 2,5 см;
  • спорудити окосячку в брусовому або зробленому з колод будові, а вже до неї потім кріпити дверну коробку з зазором по притолоці мінімум в 10 см.

Власникам цегляної та пінобетонної власності знадобиться перфоратор або електродриль та зубило з молотком, господареві дерев'яної споруди замість перфоратора потрібна буде бензопила та ножівка, замість зубила стамеска.

Важливо. Так як сталевими дверними блоками облаштовують вхід, відкриватися полотно має назовні. Згідно з пожежними приписами вхідні двері не повинні створювати перешкод для вимушеної евакуації.

Полотно сталевих дверей небажано звільняти від пакувального матеріалу до закінчення процедури встановлення. Однак так неможливо перевірити якість виробу. Зважте на те, що вирішивши встановити залізні двері власноруч, господар автоматично відмовляється від гарантійних зобов'язань постачальника. Жодних претензій з приводу подряпин і вм'ятин після монтажу не розглядатимуть. Краще зняти поліетилен, обстежити придбаний товар, а потім прикріпити упаковку назад монтажною стрічкою, щоб не зіпсувати декор інструментом або піною.

Підготовчий етап

Дещо відрізняється від стандартної процедури встановлення будь-яких дверей, включає три традиційні етапи:

  • підготовку отвору з коригуванням його розмірів у разі неправильно зроблених вимірів;
  • кріплення коробки в отворі за допомогою анкерних пластин, сталевих прутків або шурупів залежно від будматеріалу стіни та розташування дверної рами в отворі;
  • перевірка роботи, коригування при необхідності, запінювання технологічних зазорів та навішування полотна.

В основному вхідний сталевий блок розташовують урівень із зовнішньою площиною стіни, але його можна і «заглибити» в отвір. Перший варіант передбачає кріплення за допомогою анкерних пластин. Другий спосіб визначає фіксацію дверної рами-коробки за допомогою анкерних болтів, що проходять через неї, наявних в комплектації блоку, або замінюють фабричні анкера сталевих штирів. Максимально надійним досвідчені монтажники визнають комбінований метод, коли встановлення залізних дверей, що виконується своїми руками, здійснюється і на анкерні пластини, загнуті вздовж поверхні отвору, і на болти або штирі.

Зверніть увагу. Якщо в комплектації бюджетного дверного блоку немає анкерних болтів, потрібно самостійно купити вироби з металу, довжиною 10-15 см. Діаметр болтів залежить від розміру монтажних отворів, зазвичай використовують 12-15 мм. Як альтернатива підійдуть відрізки сталевого прутка з аналогічними розмірами.

Стандартна послідовність встановлення

Вважатимемо, що стара конструкція демонтована, і отвір до майбутньої роботи підготовлений. Тобто, його розмір дозволяє залишити по периметру дверної рами технологічний зазор, необхідний для заповнення простору монтажною піною або цементним розчином. Отже, можна встановити в підготовлений проріз вхідні залізні двері без його збільшення або зменшення:

  • Ставимо удвох коробку сталевих дверей без полотна в отвір, підклавши по периметру дерев'яні клини. Вони необхідні для коригування положення та фіксації короба, а також для забезпечення технологічного відступу.
  • Вивіряючи горизонталі та вертикалі будівельним рівнем, зміщуємо клини в потрібну сторону. Тобто заганяємо їх глибше або, навпаки, злегка витягуємо. Слідкуємо, щоб відступи від стіни вздовж обох косяків були приблизно однаковими.
  • Відрегулювали та знайшли правильне положення, міцно закріпили раму клинами так, щоб при свердлінні отворів у стіні вона не змістилася.
  • Через монтажні отвори спочатку петельного одвірка буримо у стіні отвору під анкера з відповідними розмірами.

Зверніть увагу. Якщо виробником дешевого вхідного блоку не виготовлені отвори під болти на дверній рамі, їх потрібно просвердлити самостійно ще перед початком роботи. По 3 на удаваному і петельному одвірку, по 2 на порозі та притолоці.

  • Болти вставляємо та затягуємо гайки.
  • Тимчасово навішуємо полотно для перевірки його ходу. Воно не повинно відкриватися мимовільно та вимагати зусиль для закривання/відчинення.
  • Знімаємо полотно, встановлюємо кріплення з удаваного боку, фіксуємо поріг і притолоку. Ще раз навішуємо для перевірки. При необхідності змінюємо положення короба шляхом ослаблення або затягування гайок.
  • Знову залишаємо в отворі лише дверну раму та обклеюємо її будівельним скотчем для захисту від монтажної піни.
  • Задаємо технологічні відступи від стіни монтажною піною згідно з рекомендаціями її виробника, надлишок зрізаємо.

Після полімеризації монтажного пінного матеріалу всі непривабливі ділянки закриваємо обналичкою.

Нюанси встановлення залізних дверей у зруб

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, для облаштування входу в дерев'яну будову знадобиться віконце. Необхідність спорудження додаткової рами під дверний короб продиктована якістю дерев'яних будівель осідати після будівництва. У перший рік вінці осядуть найінтенсивніше на 7-10 см. Зменшиться у висоті навіть банька з клеєного бруса, щоправда, не так значно. Тому в перший рік дерев'яні зруби взагалі не прийнято оснащувати дверима, вікнами та виконувати оздоблення.

Величину усадки складно розрахувати заздалегідь, залежить вона і від періоду заготівлі лісу, і якості просушування деревини, і від кліматичних умов. Але запас на властиве дереву рух залишити потрібно, інакше двері заклинить у невідповідний момент або розташований над нею вінець разом з покрівлею повисне на дверях, а між ним та попереднім вінцем з'явиться суттєва щілина.

Відповідно до особливостей деревини розробили особливу технологію встановлення в зруби металевих дверей:

  • На відміну від способу монтажу дерев'яних дверей не влаштовується верхня планка, так як притолока металевої рами сама служитиме опорою.
  • Щоб «непохитні» сталеві двері не перекосили при усадці будову, її кріплять до лафетів, вставлених у сформований у стіні паз.

За рахунок пазового кріплення лафети будуть зберігати положення при усадкових рухах вінців і оберігати дверну раму від вивертання догори болтів, що неминуче, якщо кріплення буде «їхати» вниз разом з колодою.

Що потрібно зробити:

Якщо отвір сформований у період зведення, дверну конструкцію підбираємо так, щоб між притолокою та площиною отвору залишилося мінімум 10 см, і по 6 см залишилося з кожної сторони. Для окося купуємо брус 100×150.

  • По висоті дверей відміряємо та відпиляємо лафети. Випиляємо вздовж центральної осі однієї зі сторін бруса паз із глибиною 5 см.
  • Акуратно бензопилою надпилюємо по обидва боки зрубу по 5 см приблизно на чверть ширини стіни. Остаточно гребінь формуємо стамескою, потихеньку відщеплюючи деревину. Не треба поспішати і забувати, що в разі помилки доведеться купувати двері з більшою шириною та збільшувати отвір.
  • Степлером фіксуємо на гребенях стрічкову клоччя.
  • Кріпимо поверх клоччя лафети до стіни.
  • Встановлюємо за стандартними правилами сталеві двері, відступивши від обох лафетів по одному сантиметру та від верху дверного просвіту 10 см. Коробку кріпимо тільки до лафетів та дерев'яного порога шурупами.
  • Технологічні зазори потрібно заповнити клоччям і перевести в готівку з обох сторін.

Через три роки замість клоччя зазори осіли отвору можна заповнити піною, але з новим зрубом так чинити не рекомендують. Адже в результаті усадки піна може потріскатися і втратити її герметичність.

Є ще нетрудомісткий варіант установки з кріпленням рами залізних дверей шурупами до дерев'яної стіни. Будівники, що використовували цю схему, стверджують, що господарям просто доведеться періодично викручувати і знову вкручувати болти, коли їх почне вивертати зі стіни від усадки. Однак отворів у будматеріалі буде зроблено чимало, що не сприяє її зміцненню. Краще все ж таки помучиться, з'ясувати, як потрібно правильно встановлювати металеві двері в дерев'яну будову, і вчинити відповідно до технологічних розпоряджень.

Відео-приклад з переробкою отвору

Не можна сказати, що домашньому майстру не доведеться помучитися із встановленням сталевих дверей. Справа трудомістка і непроста, але відчутна економія потішить кишеню, а серце і лазню зігріє якісний результат власних зусиль. Ніхто не зробить краще, ніж дбайливий господар коханої заміської власності.

Ключовим елементом безпеки наших квартир та будинків є вхідні двері. Крім того, саме їх насамперед бачать оточуючі. Важливо, щоб вхідні двері відповідали таким характеристикам і вимогам, як: надійність, міцність, естетичний зовнішній вигляд, зручність, теплоізоляція і звукоізоляція. І всі ці характеристики залежать не тільки від якості та виду дверного полотна та дверної коробки, а й від правильної установки. Якими б не були двері хорошими, проте невміла установка може на корені перекреслити всі її гарні сторони. Нижче ми розглянемо докладну інструкцію про те, як поставити двері своїми руками якісно та надійно. При цьому постараємося розглянути якнайширше варіанти встановлення різних конструкцій вхідних дверей.

Підготовка до робіт, необхідний інструмент

Ще при виборі дверей слід уважно поставитися до проведення вимірів. Для замовлення дверей важливо правильно визначити розміри дверного отвору. Складність полягає в наявності дверної коробки (лудки) та товстого шару розчину по всьому периметру. Визначити реальний розмір іноді становить проблему, адже не видно чіткої межі закінчення отвору. В результаті враховується, що в нижній частині не повинно залишитися нічого аж до підлоги. Якщо є поріжки або лудка сильно піднята, то в момент демонтажу це буде прибрано. Верхня частина отвору ніколи не розширюється, тобто не піднімається. Бічні сторони можна незначною мірою розширювати за необхідності, проте слід враховувати ширину опорної балки, яка позначає верхню грань отвору. В результаті двері повинні бути на 20-25 мм вже з кожного боку. Тобто дверна коробка нових дверей повинна бути на 40-50 мм менше загальної ширини отвору і так само нижче.

Для проведення робіт з монтажу вхідних дверей знадобляться такі інструменти:

  1. перфоратор або ударний дриль із буром та лопаткою;
  2. рівень;
  3. рулетка;
  4. молоток та кувалда;
  5. кутова шліфувальна машина (болгарка);
  6. дерев'яна дошка, сокира та пила для формування кілочків.

Вибір необхідних матеріалів залежить від того, чим буде заповнюватися проміжок між дверною коробкою та стінами. Це може бути монтажна піна чи цементний розчин.

Для закріплення вхідних дверей необхідні також анкери або металеві прути діаметром 10-12 мм.

Відео: нюанси встановлення вхідних дверей

Порядок робіт

Якими б не були двері по конструкції або матеріалу, процес установки буде подібним лише з кількома нюансами в кожному окремому випадку. Якщо нові двері відокремлюються від основної коробки, перед монтажем її слід зняти і відставити на час закріплення коробки. По всьому периметру коробку та двері бажано обклеїти малярським скотчем, якщо на ній немає захисної плівки.

Якщо ще до монтажу необхідно заповнити внутрішню частину коробки цементним розчином або монтажною піною. До моменту безпосереднього монтажу заповнення встигне схопитися або висохнути і можна буде забрати надлишки.

Типова будова та комплектація вхідних дверей

Підготовка отвору

При демонтажі старих дверей не варто особливо обережні, важливо тільки не пошкодити стіни, особливо якщо вони виконані з пінобетону або це старий цегляний будинок. Дверне полотно знімається з петель або відкручуються петлі з лудки. За допомогою болгарки або пилки робиться кілька надрізів по периметру дверної коробки і за допомогою ломика вона виймається з отвору.

За допомогою перфоратора очищається отвір від надлишків розчину та штукатурки, по всьому периметру. Особливу увагу слід приділити нижній частині отвору. В результаті двері повинні бути змонтовані в рівень з підлогами в передпокої або коридорі, а цей параметр залежить від того, чи буде формуватися ще стяжка чи ні. Тим більше що у звільненому отворі під старими дверима може виявитися дерев'яний брус або цегляна кладка, яка від часу стала непридатною. Все це необхідно вичистити та вилучити, а натомість сформувати при необхідності підкладку з цегли або того ж дерев'яного бруса необхідної висоти.

Основний етап встановлення

З цього етапу необхідна буде допомога другої людини, особливо якщо встановлюються залізні двері. Потрібно поставити коробку від нових вхідних дверей у проріз і за допомогою рівня перевірити можливість її встановлення строго вертикально. Перевіряти слід у всіх площинах, бажано у кількох місцях. Наприклад, прикласти рівень у вертикальній стійці з внутрішнього торця та з однієї із сусідніх сторін, покласти рівень на нижню перегородку. У результаті відповідні індикатори рівня мають показувати суворий збіг рівня. Якщо виставити рівень заважає якась частина дверного отвору, необхідно зчесати виступ.

Якщо все нормально, положення коробки фіксується дерев'яними кілочками. Для цього краще використовувати по дві підкладки на місце. Одна підкладка виконується рівною товщиною на 5 мм менше зазору, а друга у вигляді клина, при цьому друга частина значно довша за першу і виконується з малим кутом скосу. Таким чином, полегшується процес регулювання коробки рівня.

Порада:Краще відмовитися від дідівського методу та не фіксувати двері спочатку цвяхами. У такому випадку дуже велика ймовірність, що дверна коробка переміститься.

Після того, як двері чітко виставлені в рівень, можна приступати до її закріплення. Для цього можна використати декілька різних варіантів. Все залежить від конструкції дверей і трохи від матеріалу, з якого вони виготовлені. Крапок кріплення має бути по три з бічних сторін і по два зверху та знизу. Це, як мінімум.

Спочатку закріплюється сторона, де знаходяться петлі для дверей, починаючи з верхньої точки. Після кожного закріплення краще перевіряти рівнем вірність установки. Після того, як закріплена ця частина, можна навісити дверне полотно і скоригувати положення дверної коробки, а також перевірити, що коробка не деформувалася і немає надмірного натягу.

Після цього можна знову знімати дверне полотно та приступати до закріплення з іншого боку та обох вертикальних перемичок дверної коробки. Знову ж таки коригуючи свої дії, при необхідності дотримуючись рівня в обох площинах.

Отже, способи кріплення дверної коробки:

  • Анкерне або штире кріплення за вуха. Таке кріплення зустрічається найчастіше біля дверей будь-якого типу. У металевих є невід'ємною частиною конструкції коробки. У дерев'яних та пластикових дверей найчастіше прикріплюються за допомогою шурупів.

Через отвір у вуху за допомогою перфоратора з буром проходить отвір глибиною 10-15 см. В отвір вставляється анкерний болт або заздалегідь підготовлений штир. Штир є шматком арматури діаметром 8-12 мм, у якого один край трохи розплющений молотком до утворення головки, а другий - загострений. Кріплення забивається до упору в отвір. Анкерний болт підтягується торцевим ключем. Якщо використовується штир, то він приварюється до вуха.

  • Анкерне або штире кріплення через полотно дверної коробки. Власне, все повторюється, як і в першому варіанті, тільки отвори для кріплень робляться безпосередньо в торці дверної коробки.

У дерев'яних дверей необхідно також завбачливо засвердлити великим свердлом заглиблення, куди буде затишно ховатися головка анкерного болта або розплющений край штиря.

  • Кріплення типу захоплення. Таке кріплення підійде у разі металевих дверей. При цьому дверна коробка тримається зовнішньою облямівкою за дверний отвір, а з внутрішньої частини приварюється зачіп, який тримається за внутрішню частину стіни. Такий варіант підходить для квартир та будинків з монолітними стінами та дозволяє поставити вхідні двері без свердління та буріння отворів у стінах.

Завершення встановлення

Коли закріплена дверна коробка, навішується дверне полотно і остаточно перевіряється її робота. Для цього відчиняються двері спочатку на 45 градусів, а потім на 90. У цих позиціях вони не повинні рухатися мимоволі. У закритому стані не повинно бути люфтів. Якщо все нормально означає, настав час приступати до закладення проміжку між дверною коробкою і стіною. Заповнення піною прискорить та полегшить цей процес. Тільки ось міцності у монтажної піни може бути недостатньо, а це позначиться на зламостійкості всієї конструкції. Найкраще скористатися цементним розчином з додаванням алебастру. Розчином щільно заповнюється весь інтервал. Руками це вийде набагато ефективніше, ніж кельмою або шпателем. Розчин для заповнення простору готується так, щоб він не плив. Бажано довести його до стану пухкого, подібного до сирної маси, розчину.

Обов'язково перевіряється робота замків і при необхідності налаштовуються частини у відповідь, що знаходяться на дверній коробці, якщо ця опція присутня в конструкції. По периметру дверей наклеюється акуратно ущільнювальна гумова стрічка.

Через день можна знімати захисну плівку та обклеєну раніше малярську стрічку. Залишиться тільки при необхідності навісити лиштву із зовнішнього боку дверного отвору. На дерев'яні двері вони прикручуються шурупами з потаємною головкою. Для надійності та безпеки краще головки шурупів втопити в дерево наличників і замазати за допомогою шпаклівки по дереву.

У випадку з металевими дверима лиштва зміцнюється заклепками або болтами.

Фактично на цьому і закінчується процес встановлення вхідних дверей. Після цього необхідно спорудити укоси, за допомогою яких сховати місця кріплення дверей та надати нормальний естетичний вигляд внутрішньої частини дверного отвору.

Відеоінструкція з встановлення металевих дверей

Надійність вхідних дверей безпосередньо залежить не тільки від конструктивних особливостей, але і від того, наскільки правильно буде виконано її монтаж. Зазвичай цю операцію довіряють фахівцям. Однак іноді господарі квартири або будинки, з метою економії, здійснюють установку вхідних сталевих дверей самостійно. Технологічно процедура не особливо складна, але деякі правила монтажу слід дотримуватися.

Як вибрати двері

При підборі вхідних металевих дверей потрібно враховувати кілька факторів:

Про що потрібно знати

Деякі виробники надають гарантію на ремонт вхідних дверей лише у тому випадку, якщо встановлені вони були фахівцями, які мають ліцензію. Інші допускають, зокрема, і монтаж своїми руками. З'ясувати, чи можливим буде згодом ремонт дверної конструкції за рахунок виробника після встановлення своїми руками, слід заздалегідь.

Перед покупкою дверей в магазині, обов'язково потрібно заміряти отвір. Вибір слід робити так, щоб у подальшому навколо рами по всьому периметру залишався технологічний зазор шириною не менше 1.5 см. Якщо двері відповідних розмірів знайти не вдасться, доведеться навпаки підганяти проріз. Розширюють його болгаркою з діамантовим колом для бетону. Зробити отвір уже можна, використовуючи сталеві швелери або цементний розчин на арматурі, забитій у торці стіни.

Виміряти отвір потрібно не тільки в довжину та ширину. Обов'язково слід переконатися, що товщина стіни становить понад 150 мм.. Встановлювати металеві двері в отвори меншої глибини за нормативами не можна. Надійно захистити внутрішні приміщення у разі не вдасться. Надто тонкі стіни перед встановленням дверей доведеться потовстіти. Для цього зазвичай використовують цементний розчин.

До цегляних стін або викладених з пінобетонних блоків, кріпити двері безпосередньо не рекомендується. Ваги сталевого полотна та рами кладка може просто не винести. В цьому випадку в отворі зазвичай заливається бетонний контур. При цьому також обов'язково використовується арматура, закріплена в кладку. У цегляних та блокових будинках перед встановленням дверей також рекомендується виміряти опорну балку. Її довжина повинна бути більшою за ширину рами як мінімум на 4 см. В іншому випадку двері в отворі триматимуться ненадійно.

Етапи встановлення

Монтаж вхідних металевих дверей своїми руками включає наступні кроки:

  • демонтаж старих дверей;
  • підготовку отвору;
  • встановлення нових дверей;
  • обробку технологічних отворів;
  • монтаж наличників та фурнітури;
  • встановлення укосів.

Зрозуміло, перед встановленням слід приготувати всі необхідні інструменти та матеріали. Домашній майстер знадобиться перфоратор, анкерні болти, можливо, зварювальний апарат, дерев'яні клинки, важкий молоток, піна, будівельний рівень.

Як своїми руками демонтувати старі двері

Зрозуміло, перед встановленням вхідної металевої дверної конструкції слід зняти старі рами та полотно. Ця операція не проводиться тільки в тому випадку, якщо отвір потрібно сильно розширити. При цьому стіни прорізаються болгаркою за розміткою, А потім двері просто виймаються з їх непотрібними частинами по периметру.

Спосіб демонтажу старих вхідних дверей своїми руками залежить від того, з якого матеріалу вони виготовлені. Дерев'яну конструкцію знімають так:

  • Витягають полотно з коробки, підчепивши його знизу ломиком.
  • Демонтують поріжок.
  • Викручують кріпильні болти по периметру коробки та прибирають її. Якщо рама закріплена до стіни на цвяхи, зазвичай діють трохи по-іншому: розпилюють вертикальні стійки на дві частини і виймають кожну з них за допомогою ломика.

Металеві двері своїми руками демонтують таким чином:

  • Також знімають полотно з петель у разі, якщо вони нерозбірні. Розбірні просто розкручують.
  • Зрізають болгаркою кріпильні прути.
  • Виймають коробку з отвору.
  • Крупним планом великі виїмки в торцях отвору цементним розчином. рівняти самі торці необов'язково. У процесі встановлення дверей у них все одно з'являться сколи.

Підготовка отвору

Після того як двері будуть прибрані, з отвору прибирають бетон, що фарбується, залишки старої ізоляції і т. д. Також перевіряють стан статітам, де надалі будуть встановлені двері. Оскільки конструкція досить важка, при необхідності змінюють лаги і балки, встановлюють нові дошки і т.д.

Монтаж нових дверей

Ця операція найчастіше проводиться за однією з двох найпоширеніших технологій: на вуха або безпосередньо кріпленням рамидо торців отвору. У першому випадку процедура монтажу своїми руками включатиме наступні кроки:

Монтаж вхідних металевих дверей прямо в отвір своїми руками проводиться приблизно так само. Дещо по-іншому виконується лише кріплення рами до стіни. Отвори під анкери у стійках сучасних дверей зазвичай вже передбачені виробником. Якщо їх немає, їх доведеться просвердлити самостійно. При цьому слід враховувати те, що рама повинна кріпитися щонайменше на три анкери з кожного боку. Також бажано зробити її фіксацію в отворі зверху та знизу (по два анкери).

Після того, як отвори будуть просвердлені, раму вставляють у проріз і фіксують на анкера з вирівнюванням за рівнем. Можна також закріпити її на лозини. В цьому випадку в торцях стіни попередньо висвердлюються гнізда. Потім через отвори в рамі в них забиваються лозини. Один кінець останніх попередньо слід загострюється, а другий розплющується. Після того, як прути будуть вставлені в гнізда, їх приварюють із зовнішнього боку рами через бічні отвори. З внутрішньої кріплення робити не можна, тому що в цьому випадку через наплив перестане закриватися полотно.

Обробка технологічного зазору

Після того як двері будуть встановлені та відрегульовані, приступають до обробки її контуру. Технологічний зазор можна закласти монтажною піною. Використовувати краще той варіант, який найменше розширюється і підходить для роботи у внутрішніх приміщеннях.

Через добу після заливання залишки піни зрізають за допомогою монтажного ножа.

Для того щоб двері краще зберігали тепло, технологічний проміжок перед використанням піни варто забити шматками мінеральної вати. Також для обробки контуру дверей можна використовувати цементно-гіпсовий розчин. У цьому випадку обробка вийде більш міцною та довговічною.

Установка наличників та фурнітури

Після закладення технологічного зазору піною або розчином можна приступати до монтажу наличників. До дерев'яних коробок вони зазвичай кріпляться за допомогою саморізів з поглибленням капелюшківі наступної шпаклівки гнізд. До металевих рам лиштва фіксується на болти з декоративними ковпачками або на заклепки.

На заключному етапі до полотна вхідних металевих дверей потрібно буде прикрутити ручку. Далі, варто ще раз перевірити полотно та замок на легкість відчинення/зачинення, після чого двері можна приймати в експлуатацію.

Оздоблення укосів

При демонтажі старих та встановлення нових вхідних металевих дверей матеріал укосів, швидше за все, буде пошкоджений. Зрозуміло, щоб вхідна група виглядала естетично, доведеться провести відновлювальні роботи. Укоси в залежності від дизайну передпокою можуть бути оздоблені декоративною штукатуркою, шпалерами, панелямиі т. д. Попередньо їх найчастіше вирівнюють за допомогою ГКЛ чи звичайної цементної штукатурки.

Як бачите, технологія монтажу металевих дверей у отвір своїми руками відносно проста. Найголовніше - це не допустити перекосу рами та надійно зафіксувати її. В цьому випадку користуватися дверима буде зручно. Ну і, звичайно, при виконанні процедури установки слід бути максимально акуратним. Закладення пошкоджень (подряпин та сколів) на сучасних дверях - процедура складна і в плані естетики малоефективна.