Посилення газобетонних стін. Як встановити вхідні двері в будинку з газобетону

Встановлювати вузькі двері, монтуючи їх за допомогою спеціальних кріплень. Це зробить міцну конструкцію.

Вхідні двері

Старе англійське прислів'я говорить: "Мій дім - моя фортеця". Щоб «фортеця не впала на милість переможця» без господаря, потрібна правильна установка дверей у газобетонну стіну.

Популярний через ефективність газобетон має істотний недолік - малу міцність. Встановити в отворі стіни з блоків двері можна, але крихкість матеріалу призведе до поступового розхитування важких металевих дверей. Не рідкісні випадки, коли погано закріплені двері вивалюються з отвору разом із дверною коробкою. Існує кілька способів надійного закріплення дверей:

1. Будівниче посилення заставної деталлю (виконується одночасно з кладкою стін).
2. Посилення конструкцією із деревини.
3. Посилення металевою конструкцією.

Ширина та висота дверних прорізів визначаються на етапі будівництва стін. Тут не обійтися без за розміром за допомогою спеціального електроінструменту або звичайної.

Посилення отвору заставної

Перший спосіб кріплення надійний. Він передбачається проектною документацією додому.

Одночасно з кладкою стін дверний отвір у газобетонній стіні зміцнюють заставною деталлю з металевого куточка перетином не менше 100х75х8 мм із привареними до нього через 600 - 900 мм вусами з рифленої арматури діаметром 8-10 мм. Вуса закладають у шов кладки.

По кожній стороні отвору встановлюють заставні, їхня кількість залежить від висоти дверей. При висоті 2,1 м заставних три.

У верхньому перерізі вуса закладають у шви між елементами перемички.

Коробку кріплять до заставних анкерів.

Послідовність робіт:

1. Виготовити необхідну кількість закладних із привареними вусами;
2. Виконати антикорозійний захист заставних;
3. Встановити закладні у процесі ведення кладки стін;
4. Коробку виставити за рівнем по вертикалі та горизонталі;
5. Кріпити коробку до закладних анкерів;
6. Заповнити шви монтажною піною;
7. З фасадного боку захистити монтажну піну від ультрафіолетового випромінювання штукатурним розчином.

Усі з'єднання зварені; довжина закладних вусів не менше 1200 мм; елементи, що стикаються з кладкою та розчином захищають антикорозійним покриттям.

Посилення отвору конструкцією з деревини

На жаль, не всі творці проектів, особливо типових, переймаються захистом житла від несанкціонованого проникнення. Якщо стіни зведені, а обрамлення отвору вхідних дверей металом немає, виконують посилення отвору другим способом — накладною конструкцією з деревини.

В цьому випадку по периметру отвору кріплять П-подібну обв'язку з дощок на товщину стіни.. Зовнішню та внутрішню обв'язку виконують із бруса перетином не менше 40х60 мм або дощок 40х100 мм. Між собою обв'язки з'єднують дошкою товщиною 20-40 мм шурупами. Дерев'яне обрамлення кріплять у укоси анкерами. Щоб обрамлення не виступало з поверхні стіни, по периметру отвору з боку фасаду можна випиляти штробу за розміром бруса. Дверна коробка в отвір кріпиться анкерами.

Послідовність робіт:

1. Підготувати стіну зміцнювальною ґрунтовкою або сіткою;
2. За розмірами отвору заготовити два комплекти бруса - два за висотою, один за шириною;
3. Скріпити П-подібні конструкції анкерами та встановити в отворі із зовнішньої та внутрішньої сторони;
4. Виконати обрамлення укосу, скріплюючи конструкцію шурупами або анкерами (дюбель - гвинтами);
5. Закріпити обрамлення у укоси дюбель - гвинтами;
6. Вставити коробку в отвір та кріпити анкерами;
7. Виконати закладення стиків аналогічно першому способу.

Деревину застосовувати просочену антипіреном та антисептиком. Для даної конструкції краще використовувати "важкі" сорти дерева - дуб, модрину.

Конструкція з деревини завузить дверний отвір приблизно на 100 мм. Норми безпечної евакуації вимагають ширину полотна вхідних дверей щонайменше 800 мм, а отвору — 900 мм. В результаті може знадобитися збільшення отвору, що не здійсненно.

Посилення отвору металевою рамою

Третій спосіб конструктивно повторює попередній, але виконується із металу.

За розміром дверного отвору нарізають куточкипрофілем не менше 100х75х8: два за висотою отвору, один по ширині - два комплекти: фасадний та внутрішній.

Куточки з'єднують зварюванням у рамурамами обрамляють зовнішню і внутрішню грані стіни.

Потім рами з'єднують один з одним накладками із металевих пластиншириною 50, завтовшки 3-4 мм, довжина пластини залежить від товщини стіни, через 500-600 мм. По висоті дверей пластин має бути не менше трьох. Замість пластин куточки можна кріпити арматурою діаметром 6 мм.

Укоси після виконання обв'язки штукатурять. Потім встановлюють двері. Коробку кріплять анкерами до металевих куточків обрамлення.

Послідовність робіт:

1. Підготувати стіну до роботи (зміцнення кладки ґрунтовкою або сіткою);
2. Приготувати метал для обрамлення: два комплекти куточків — два за висотою отвору, один за шириною, сполучні пластини (кількість залежить від розміру отвору, але не менше трьох з обох боків, двох вгорі);
3. Зварити куточки у П-подібні рами, шви зачистити;
4. Всі металеві елементи ґрунтувати та пофарбувати;
5. Рами встановити у отворі, скріпити пластинами на зварюванні;
6. Кріпити рами у схилах анкерами (дюбель - гвинтами) за накладками;
7. Оштукатурити укоси;
8. Кріпити коробку анкерами до пластин;
9. Виконати закладення стиків.

Посилення отвору рамою з куточків так само надійно, як і заставна в кладці.

Зверніть увагу:

• Блоки пористого бетону - крихкий матеріал, для кріплення конструкцій не можна користуватися ударним інструментом. Усі анкери - загвинчуються (дюбель - гвинти);
• Перед виконанням робіт рекомендується ґрунтувати укоси та краї дверного отвору ґрунтом, що зміцнює або наклеїти будівельну сітку для надання додаткової міцності;
• Якщо встановлюється газобетон другим або третім способом у стіну з утепленням, слід враховувати додаткову товщину утеплювача;
• Щоб виключити утворення «містків холоду» (промерзання металу, утворення льоду та конденсату) вживіть заходів для теплозахисту коробки. Якщо коробка вибраних дверей не має утеплення, заповніть її монтажною піною або вкладишами з будь-якого утеплювача - піноплекса, мінеральної або базальтової вати.
• Металеві елементи (куточки, пластини або арматура), що стикаються з кладкою, захистити від корозії спеціальним грунтом або фарбою по металу.

Після того, як коробка буде змонтована, промажте всі шви. Найкраще використовувати герметик. Щілини також потрібно прибрати, для цього чудово підходить монтажна піна. Коли вона застигне, видаліть зайве, акуратно зрізавши залишки піни ножем, а місця зрізів нанесіть мастику.

Не варто закріплювати коробку, використовуючи для цього звичайні штирі, зроблені з арматури. Такий спосіб ще підійде для будівель із цегли, але не з газобетонних блоків. Справа в тому, що прут із сталі, якщо вбити його в блок, скине структуру. Вже на самому початку буде невеликий люфт, який збільшуватиметься в процесі експлуатації. В результаті коробка може вивалитися.

Будь-який із запропонованих способів встановлення, виконаний відповідно до рекомендацій, гарантує Вам захист від небажаних візитів та збереження майна. Роботи можуть бути виконані самостійно, але вимагають вправності та вміння користуватися будівельним інструментом. Найкращий результат Ви отримаєте з рук професіонала.

Міжкімнатні двері

Установка міжкімнатних дверей — завдання не таке вже й складне, яке здається на перший погляд. Щоправда, вона вимагає часу, акуратності та навичок роботи з будівельним інструментом — дрилем, рівнем, стамескою.

Вибираємо

У житло встановлюють найчастіше два розміри дверей за висотою(2,1 і 2,4 м) та чотири по ширині: 0,7 м для туалету, ванної та душової; 0,8 м для кухні та спалень; 0,9 або 1,3 м для вітальні та загальної кімнати.

Перед покупкою заміряємо отвір! Розмір отвору не може перевищувати більше ніж на 5-50 мм, розмір дверної коробки.

Якщо зазор більше 50 мм, потрібне коригування отвору монтажною дошкою.

Фабрики, що спеціалізуються на столярних виробах, випускають двері комплектами, до якого входять:

• коробка
• дверне полотно
• фурнітура
• набір кріплення

Необхідні для обрамлення отвору додаткові елементи (лиштви, штапики) та запірна фурнітура (ручки, замки) купуються окремо.

Спеціалізовані фабрики випускають комплекти дверей повністю підготовленими до встановлення, це полегшує роботу та позбавляє необхідності заміряти та вибирати вручну стамескою гнізда для фурнітури, купувати добір.

Готуємо інструменти

Для якісної установки потрібні:

• Дриль
• Струбцина
• Шурупи, наприклад 80×5
• Молоток
• Ножівка
• Стамеска
• Викрутки пряма та хрестова
• Розпірки та клини (з дерева або із пластику)
• Кутник із прямим кутом
• Кутник 45 градусів
• Рівень чи виска
• Рулетка
• Олівець
• Скотч чи малярна стрічка

Струбцина, косинці та ножівка знадобляться, якщо встановлюємо двері з коробкою універсального розміру, що складається з окремих частин.

У випадку, якщо придбані двері з защелкивающимися наличниками, то дриль і стамеска не знадобляться.

Монтуємо

Розглянемо послідовність монтажу дверей розпашної в перегородці з газосилікатних блоків.

При кладці стін із цегли у укоси отворів закладають монтажні пробки (не менше двох з кожного боку отвору) — дерев'яні бруски, до яких потім кріпиться коробка.

У стінах із великорозмірних блоків закласти пробки неможливо, і кріплення коробки у укоси виконують монтажною піною або дюбель-гвинтами. Через крихкість газосилікату використовувати ударний інструмент не можна.

Увага!

Щоб не пошкодити лицьові поверхні дверей, коробку та край полотна бажано обклеїти скотчем.

Монтаж починаємо зі складання коробки (якщо двері забезпечені коробкою універсального розміру):

1. Притолку (верхній елемент коробки) заміряємо по ширині дверного полотна плюс 7 мм і верхній край вірних косяків, відпилюємо ножівкою під кутом 45 °;
2. Почергово стикуємо верхній та бічний елементи коробки, затискаємо струбциною, просвердлюємо отвори діаметром 2,5 мм, виймаємо одвірок зі струбцини і розсвердлюємо отвір до 4,5 мм;
3. З'єднуємо косяки та притолку на шурупах;
4. при необхідності приєднуємо поріг:
   • відпилюємо по ширині полотна плюс 7 мм;
   • у стійках випилюємо чверті з боку притвору;
   • коробку збираємо, намічаємо та просвердлюємо отвори для саморізів;
   • прибираємо поріг, розсвердлюємо отвір до 4,5 мм;
   • ставимо поріг на місце і стягуємо шурупами.

До встановлення коробки розпаковуємо дверне полотно та перевіряємо відповідність дверній коробці, перевіряємо напрямок відкривання, при необхідності встановлюємо фурнітуру:

1. розмічаємо на полотні та коробці місце встановлення петель, ручки та, при необхідності, замка;
2. Розмічаємо контури петель на полотні та коробці;
3. вибираємо поглиблення стамескою, кріпимо фурнітуру;
4. приміряємо петлі та за місцем відзначаємо точки кріплення;
5. у точках кріплення висвердлюємо отвори для шурупів;
6. пригвинчуємо петлі та встановлюємо ручки.

Встановлюємо в отворі дверну коробку:

1. Перевіряємо напрямок відчинення дверей.
2. Підготовлені розпірки вставляємо в коробку. Вставляємо коробку в отвір, фіксуючи клинами, розташованими навпроти розпірок.
3. Коробку вивіряємо по схилу або рівню, підбиваємо клини.Встановлення та позиціонування дверей повторити не менше двох разів.
4. Обрамлену наличниками коробку достатньо закріпити в перегородку монтажною піною. Після затвердіння надлишки піни зрізаємо ножем. Встановлюємо добори та наличники.

Увага!

Якщо біля дверей не передбачена лиштва - коробку в отвір кріпимо дюбель - гвинтами.

Якщо двері забезпечені порогом і встановлюються в приміщенні, де можливі протікання води (ванна, душова, пральня) потрібен захист порога від вологи: монтажний зазор заливають силіконовим герметиком.

Навішуємо дверне полотно. Робота виконана!

Корисне відео

Дуже докладна інструкція з монтажу міжкімнатних дверей:

Перераховані вище методи хороші при монтажі міжкімнатних та вхідних дверей. Блоки з газобетону не розкришаться, а дверна коробка буде надійно зафіксована в отворі.

Збудований будинок із газобетону. Під час будівництва не було змонтовано армопояс. Балки перекриттів 1 та мансардного поверху спираються на газоблок. З'явилися тріщини в перегородках та над вікном капітальної стіни. Що робити і чи небезпечно залишати так? Дмитро

Здрастуйте, Дмитре!

Поява тріщин – ознака нерівномірних деформацій конструкцій будівель. Давайте розберемо, у яких випадках у стінах утворюються тріщини.

1. Нерівномірні деформації основи будівлі. Можуть проявлятися при проблемних грунтах через різноманітні включення в основі будівлі (будівельне сміття під одним з кутів будівлі, прояв просадних властивостей за умови протікання водонесучих комунікацій тощо). Ще одна можлива причина - нерівномірне морозне пучення грунту, що особливо часто вражає приватні будинки несиметричної форми з підвалами без опалення та утеплення.
2. Недостатня здатність окремих конструкцій, несучі конструктивні рішення, порушення правил (технології) зведення споруди.
3. Підмив фундаменту.
4. Недостатня глибина закладення фундаменту (вище УПГ) при пучинистих ґрунтах.
5. Неправильно вибрано тип фундаменту. Не проведено дослідження ґрунтів. Слабка несуча здатність ґрунтів (пливун, торф).
6. Відсутність або брак гідроізоляції між стінами та фундаментом.
7. Якщо стіни вкриті множинними дрібними тріщинами – як пити дати вони оштукатурені. Причому штукатурка виконана дуже швидко, до того, як блоки просохли, і матеріалом з низькою паропроникністю.

Результат поспіху та застосування невідповідної штукатурки. Сирий блок швидко уклали і швидко оштукатурили сумішшю з низькою паропроникністю

Без визначення причин появи тріщин і на підставі наданого обсягу інформації сформувати перелік необхідних заходів неможливо. Вам слід викликати на місце спеціаліста (виконроба або інженера-конструктора з проектної організації) з досвідом роботи з посилення конструкцій. Надайте йому максимум інформації, а саме:

Рівень ґрунтових вод. Якщо він вам не відомий, повідомте, чи з'являлася вода в траншеях при заливанні фундаментів, чи бувають сезонні підтоплення навесні, чи буває вода в підвалах у сусідів (чи вашому, якщо він є).
1. Міцність на стиск (в побуті - марка міцності) газобетонних блоків, на якому складі (розчині) вони укладалися. Крок і розміри балок перекриття, крокв, з чого зроблені перемички над дверними і віконними отворами, на чому стоять перегородки, що деформувалися (на своєму фундаменті або просто на підлозі).
2. Конструкцію підлог, перекриття та покрівлі.
3. Звіт про інженерно-геологічні дослідження.
4. Необхідно на місці обстежити ефективність водовідведення від будівлі (цілісність, кут нахилу та ширину вимощення).
5. Якщо будинок оштукатурений, то якою сумішшю і через якийсь час після зведення стін.
6. Який час минув від придбання блоків до монтажу стін. За яких умов вони зберігалися.

На підставі цих даних та за результатами натурного обстеження фахівець має сформувати перелік заходів щодо посилення конструкцій. На жаль, немає жодної інформації про перемички над отворами. Істотний вплив може мати наявність або відсутність обробки будинку всередині/зовні.

Загальний принцип посилення неармованих стін із газобетонних блоків при надійному фундаменті та наявності доступу до поверхонь стін наступний:

Ще раз підкреслимо – наведений вище перелік не більше, ніж орієнтовна рекомендація. Без натурного обстеження будівлі ухвалити остаточне рішення не можна. Більш того, деякі види робіт з посилення можуть вимагати встановлення тимчасових опор для перекриттів тощо. Самостійно виконувати роботи з посилення без консультацій з фахівцем, який безпосередньо обстежив ваш будинок, небезпечно.

Якщо будинок простояв досить тривалий час (не менше року), і тільки потім з'явилися тріщини, причому невеликі, можна спробувати обмежитися встановленням маяків гіпсу на самих тріщинах. Першого місяця їх потрібно оглядати раз на тиждень, потім раз на місяць протягом року. Якщо на маяках з'являться тріщини, то деформації продовжуються і виклику фахівця не уникнути.

Тріснутий маяк — ознака деформацій, що посилюються.

Газобетон широко застосовується для зведення різних будов замість звичної цегли та шлакоблоку. Такий матеріал має багато переваг: міцність, легкість, відмінна тепло та звукоізоляція, великі розміри, що прискорюють процес будівництва. Але є деякі недоліки. Так зважаючи на пористість матеріалу, встановлення вхідних дверей в газобетон має відмінності від традиційної технології.

Підготовчий комплекс робіт

Часто власники приміщень із газобетонними стінами побоюються можливості його руйнування через пористість структури матеріалу. Тяжкі металеві двері зловмисникам буде простіше вирвати, ніж турбуватися відкриттям. Але така можливість можлива лише при встановленні конструкції традиційним способом.

Перед початком монтажу важливо подбати про видалення старих дверей. Але краще прогрунтувати газобетон зміцнюючим складом глибокого проникнення, що дозволяє надійно захистити його від попадання вологи, до того ж сама поверхня блоку стане міцнішою на глибину до 50 мм.

Частою проблемою, з якою можна зіткнутися при самостійному встановленні дверей, це невідповідність розмірів дверної коробки з отвором. Майже у всіх нових будинках вони стають нестандартними. Але цю проблему можна усунути.

У разі, коли потрібно зменшити отвір, здійснюють додаткову кладку того самого газобетону або інших матеріалів (цегли, шлакоблоку). Для розширення місця під монтаж потрібен перфоратор або болгарка з диском із алмазним напиленням. Регулюючи габарити дверного отвору, важливо пам'ятати, що металеві двері встановлюються з невеликим зазором 20-60 мм.

Основні способи встановлення вхідних дверей

При монтажі вхідних дверей в газобетонні стіни з'являється можливість утворення люфта в отворах, які робляться в матеріалі. У процесі експлуатації він може ще більше збільшуватися, що призводить до розхитування конструкції. Тому монтаж дверей способом висвердлювання отворів із забиванням арматури не є надійним.

Дерев'яна обв'язка отвору;

застосування клейових або розпірних анкерів;

Кріплення до металевого каркасу.

Всі ці способи можуть забезпечити надійність встановлюваних дверей, мають ряд своїх переваг і деякі недоліки.

Технологія використання дерев'яної обв'язки

Такий варіант підійде для встановлення масивних металевих вхідних дверей, гаражних розстібних систем, стулчастих конструкцій, коли в зонах фіксації коробки до газобетонної стіни існують підвищені ударні навантаження та виникає ймовірність деформації. Для запобігання руйнуванню пористого матеріалу дверну коробку встановлюють на дерев'яні модулі або закладні бруси або на раму-обв'язування. Така технологія дозволяє рівномірно розподіляти рівень механічного навантаження по всьому периметру отвору.

Самі проміжні конструкції можуть виготовлятись із щільної фанери, дерев'яного бруса, струганої дошки. Матеріал обов'язково обробляється рідким антисептичним складом та залишається до повного висихання.

Спрощені конструкції можна встановлювати на цілісні або нарізні накладні панелі або бруси, попередньо заглиблені в газобетон. Вони кріпляться у дверний отвір на спеціальний клей із додатковою фіксацією болтами для пористих матеріалів. Якщо нарізні панелі використовуються, проміжки між окремими планками заповнюються монтажною піною.

Дверну коробку з'єднують з дерев'яною обв'язкою шурупами. Якщо двері дуже громіздкі або важкі, слід зробити повноцінну дерев'яну раму з товстого бруса. Її кріплять у отвір клейовими анкерами. Після завершення обв'язки на неї встановлюють дверну коробку.

Монтаж дверей за допомогою анкерів

Такий спосіб вважається найбільш бюджетним, але він застосовується лише для вузьких та полегшених конструкцій. Кріпильні дюбелі, які йдуть у комплекті, замінюють на анкери для газобетону. Вони бувають клейовими чи розпірними.

Робоче закінчення розпірного анкера загвинчується у стіну. У цей момент він поділяється на дві частини та робить розпірку. Як результат, анкер надійно фіксується у пористій структурі газобетону. Якщо використовуються клейові пристрої, попередньо в стіні робляться отвори і заповнюються полімерною смолою. Наповнювач, що затвердів, надійно фіксує в стіні різьбову частину анкера.

Встановлення конструкції на металевий каркас

Цей спосіб дозволяє посилити проріз пальової рамою, яка формується з металевих куточків, що додатково з'єднуються стрічковими перемичками. Така технологія монтажу вважається доступною та найнадійнішою. Для металевих дверей стандартних розмірів достатньо виготовити раму з 35-45 мм куточка. Для потужних конструкцій краще використовувати куточки 50х50 мм.

Покрокова інструкція встановлення вхідних дверей у газобетон за допомогою металевого каркасу:

1. За розміром отвору з газоблоків підганяються самі куточки, знадобиться 2 комплекти відрізків для внутрішньої та зовнішньої сторони. У кожен із них повинні входити по 2 довгих і 1 короткий куточок.

2. Нарізані шматки накладають на ребро отвору та зварюють торцеві частини. Результатом стануть 2 арки П-подібної форми, які щільно прилягають до граней отвору.

3. Готові арки фіксують до поверхні газобетону анкерами. Для посилення конструкції між собою їх додатково стягують стрічковими перемичками. Для виготовлення застосовують 3 мм листовий метал, нарізаний на потрібні відрізки. Перемички приварюють у місцях кріплення дверної коробки. Не рекомендується встановлювати лише вертикальні частини арки для заощадження коштів. Вигода від цього буде мінімальною, а конструкція істотно зменшить жорсткість.

4. Приварені перемички слід зафіксувати шурупами, для забезпечення максимальної надійності. Їх слід вкручувати в стіну з газобетону таким чином, щоб капелюшки не збіглися з отворами для кріплення дверної коробки.

5. Коробку встановлюють готову арку. Важливо проконтролювати правильність входження схилом. Після регулювання коробку кріплять дерев'яними клинами.

6. Використовуючи 15 см шурупи для металевих конструкцій, що загвинчуються в газобетонну поверхню через перемички, дверна коробка остаточно фіксується в отворі. Для особливо потужних конструкцій можна використовувати дюбелі. У газобетоні робляться отвори, в них встановлюються дюбелі, і вже в них загвинчуються шурупи.

7. Після завершення встановлення всі шви слід обробити герметиком і задути щілини монтажною піною.

8. Для застигання та повного схоплювання, конструкцію рекомендують залишити на 6 годин у повному спокої. Після цього надлишки піни видаляються канцелярським ножем, а швами ще раз проходять герметиком.

Після виконання всіх робіт, рекомендується виконати регулювання дверей. Це дозволить продовжити термін експлуатації конструкції. Навіть незначні перекоси дверей щодо коробки можуть позначитися на роботі навісів та замикаючих механізмів.

Висновок

З усього вищесказаного можна зробити простий висновок, що установка вхідних дверей у газобетон може бути виконана і самостійно, головне при цьому чітко дотримуватись заданих технологій та враховувати низьку механічну міцність такого будівельного матеріалу як газобетон.

Про те, як проводиться монтаж важких металевих дверей у проріз з газобетону, можна ознайомитися в наступному відео:

Якщо Вам сподобався матеріал, я буду вдячний, якщо порекомендуєте його друзям або залишите корисний коментар.

Коли людина купує металеві двері, то буває так, що вона не розраховує суму на демонтаж старої та монтаж нової. Тому залишається ухвалити два рішення: або він сам робитиме встановлення вхідних дверей, або викликати людей, які зроблять це. Друге саме собою накладно, бо доводиться викладати енну суму із сімейного бюджету знову. Простіше зробити це власними руками (див. ).

Як встановити металеві вхідні двері самому

Для монтажу нових дверей необхідно провести демонтаж старих. Для цього спочатку відокремити дверне полотно від коробки. Його необхідно зняти з петель, якщо кріплення було на петлях, і відставити убік. Тепер видалити коробку. Якщо коробка металева, то болгаркою видалити з'єднання між коробкою та кріпильними прутами. Якщо для кріплення застосовувалися дерев'яні бруски, то викрутити шурупи з потайних отворів.

Потім коробка розпиляти на дві частини і видалити. У тому випадку, якщо є бажання зберегти її, необхідно акуратно витягнути з дверного отвору за допомогою брухту і молотка.

Тепер питання полягає в тому, чи будете ви збільшувати роз'єм дверей або зменшувати. Розширити дверний отвір справа проста і нескладна. За допомогою спеціального інструменту — болгарки, і брухту зруйнувати частину стіни, необхідну для встановлення вхідних залізних дверей. Найчастіше проблеми з'являються у людей, які самі роблять монтаж вхідних дверей із зменшенням отвору. Зменшити отвір на 10 сантиметрів набагато легше, ніж на 50. У першому випадку зайву відстань закласти цеглою та оштукатурити. У другому випадку доведеться зробити невелику рамку за розміром отвору, а частину, що залишилася, між стіною і рамкою закласти розчином. Рамку прикріпити до стіни.

Після того, як проріз буде підготовлений можна приступати до монтажу вхідних металевих дверей своїми руками.

Крок перший

Необхідний інструмент для встановлення:

• молоток;
• анкерні болти;
• викрутка;
• перфоратор;
• виска;
• брухт або гвоздодер.

Встановлення сталевих вхідних дверей відбувається в такий спосіб. Спочатку розпакувати привезені двері. Разом з нею повинні бути анкерні болти, якими кріпитиметься до стіни коробки. Їх розмір не повинен перевищувати 15 см завдовжки і бути меншим за 10 см. Діаметр анкерного болта 12-15 мм. Якщо ж ви не знайдете їх разом з купленими дверима, необхідно докупити в будь-якому будівельному магазині.

Після розпакування захисну плівку не знімати! Вона збереже двері від подряпин, які можна нанести під час встановлення вхідних дверей у хрущовці.

Крок другий

Тепер слід разом із помічником встановити вхідну коробку. Але для початку її потрібно перевірити на вертикальність та горизонтальність. Для перевірки застосувати рівень або виска. Після того, як з розмірами та геометрією коробки все нормально, вставити її у дверний отвір. Під коробку підкласти клини з деревини. Тепер здійснити нівелювання дверного блоку.

Необхідно перевірити рівнем ту частину коробки, до якої кріпляться петлі дверного полотна. Якщо дверний отвір, як і стіни заздалегідь вирівняний, то поставити її не важко. Коробка сама стане так, як їй треба.

Починати кріпити блок до стіни необхідно з верхньої частини де знаходяться петлі дверного полотна. Просвердлити бурим отвір і вставити в нього анкер. Анкер потрібно закрутити до кінця, але не затягувати. Потім перейти до наступного етапу.

У нижньому вусі просвердлити отвір і вставити анкер. Зробити все те саме, що і з верхнім. Ці ж дії повторити на протилежній стороні верхньої і нижньої частини.

Не забувайте постійно перевіряти рівнем розташування коробки, щоб уникнути зайвих проблем, коли вішатимете полотно.

Навіть якщо ваш каркас хитатиметься трохи – у цьому немає нічого страшного. Потім все запіниться монтажною піною і двері набудуть стійкості і непохитності.

Крок третій

Тепер перейти до встановлення дверного полотна на петлі. Після цього, перевірити двері на відкриття та закриття, замикання замка. Якщо ви зробили все правильно і за рівнем поставили одвірок, то двері не будуть самі відкриватися або закриватися. Але й робити це для людини не складе труднощів.

Однак, якщо засуви замку чіпляються за коробку або частину дверей, де замок теж чіпляє дверну коробку, то необхідно підтягнути дверні петлі до потрібного рівня.

Крок четвертий – останній

Після того, як двері встановлені, перевірені, її слід герметизувати. Герметизація відбувається в такий спосіб, використовуючи монтажну піну.

Взяти балон монтажної піни, добре струсити. Тепер наповнити отвори, що залишилися, і зазори між коробкою і стіною. Єдине місце, де не використовується монтажна піна – це поріг. Його залити розчином бетону. Справа в тому, що піна згодом від постійної ходьби деформується та розкришиться.

Не користуватися дверима після герметизації піною протягом шести годин. Це робиться для того, щоб вона остаточно зафіксувалася в отворі.

Один із методів встановлення дверної коробки був описаний вище. Він називається утоплення у стіні. Зазвичай його роблять у тих будинках, де стіни мають товщину понад 40 см. Інакше злодії можуть запросто вирвати її зі стіни.

Тому на таких стінах коробка закріплюється за допомогою пластин, що розташовуються на бічних стійках. Пластини зі стіною з'єднуються за допомогою сталевих лозин або анкерних болтів.

Зміцнення дверного отвору краще робити зі швелера або металевих куточків. Це посилить та дасть додатковий захист для встановлення залізних дверей, якщо до цього у вашому будинку чи квартирі стояла дерев'яна. Такий підхід захистить отвір від провисання та руйнування матеріалів у цьому місці з яких виготовлений будинок.

Нижче наведена схема монтажу металевих дверей.

Після встановлення дверей і герметизації, піну, що вилізла, необхідно акуратно зняти нарівні зі стіною, і заштукатурити отвір.

З внутрішньої сторони за бажанням можна встановити переведення в готівку. Але, якщо були встановлені сталеві вхідні двері, які мають масивну дверну коробку, то переведення в готівку не обов'язкові. Так як сама конструкція передбачає гарний дизайн.

Встановлення дверей у газобетон

Сам по собі газобетон – це дуже тендітний матеріал. Тому встановити вуличні двері складно.

Якщо вхідні двері менше дверного отвору, необхідно розрізати блоки за допомогою спеціальної пилки до потрібного розміру.

Кріплення дверної коробки газобетону відбувається трьома способами. У першому випадку у вас вже повинні бути закладені в стіни металеві заставні, до яких кріпитиметься отвір. На висоту 2,1 метра розраховується три заставні, вуса яких втоплені в шов кладки. Коробка кріпиться за допомогою анкерних болтів до заставних.

Розміри заставних – 100х75х8 мм. Вуса виготовляються із арматури діаметром 10 мм.

Буває так, що під час будівництва будинку забувають про заставні. Тоді на допомогу прийде зміцнення отвору з деревини. Для того, щоб поставити вхідні двері в газобетон без заставних, необхідно п-подібну обв'язку з дощок. Ширина останніх повинна дорівнювати товщині стіни. Розмір дощок або бруса 40 мм. Між собою їх поєднують дошкою. Короб кріпиться у укоси анкерами. А для надання краси випиляти штробу, куди вставиться брус. Коробка кріпиться до обв'язування анкерами.

Дерев'яна обв'язка легкий і дешевий спосіб посилення отвору, але ненадійний.

Деревину обов'язково просочити антисептиком. Використовувати тільки дуб або модрину.

Монтаж вхідних дверей з дерев'яною обв'язкою

Виконує встановлення зовнішніх дверей у приватному будинку з газобетону з дерев'яною обв'язкою:

• після виготовлення обв'язки і установки коробка вводиться в укріплений проріз, що утворився, і кріпиться анкерами;
• вішається та налаштовуються металеві вхідні двері;
• зазори герметизуються монтажною піною.

Останнім способом встановлення дверей у газобетоні надійним та якісним є посилення отвору металевою рамою. Конструкція, яка виготовляється з металу для цього методу, повторює собою дерев'яне посилення. Тільки замість деревини використовується куточок розміром 100х75х8 мм. Виготовляється два комплекти: один – фасадний, інший – внутрішній.

Виготовлена ​​рама обрамляє кути стін з пористого бетону і зварюється між собою перемичками шириною 5 см і товщиною 3 мм. Кріпити пластини на відстані 50 см одна від одної.

Потім укоси оштукатурити та встановити вхідну коробку для дверей. Вона кріпиться анкерами у раму. Потім повісити на петлі двері.

Через крихкість матеріалу – гвинти не вбивати, а вкручувати. Стіни поруч із рамою зміцнити армованою сіткою. Метал захистити від корозії ґрунтовкою. Запінити стики монтажною піною та замазати мастикою.

Не використовувати штирі для з'єднання рами зі стіною. Утворюється люфт і отвір зі штиром збільшиться в міру використання. Внаслідок чого рама може вивалитися.

Встановлення вхідних дверей у цегляному будинку

Заміна вхідних дверей у цегляному будинку потребує особливого підходу. По-перше, потрібно врахувати її дизайн. Вона має контрастувати і різко виділятися серед загального тла. По-друге, вона має бути міцною, звуконепроникною та надійною, щоб захистити господаря не тільки від зломщиків, а й від вуличних шумів. По-третє, двері ділиться за елементами вхідних груп.

• розстібна;
• розсувна.

Встановлення дверей відбувається також, як встановлюються металеві двері в квартиру. Каркас розсувних з двох напрямних рейок зверху та знизу. Двері можуть відчинятися як в різні боки, так і від'їжджати тільки в один бік.

Ось ми й розглянули різні приклади заміни вхідних дверей у будинках із бетону та цегли. Тепер розглянемо, як відбувається встановлення залізних дверей у дерев'яному будинку.

Встановлення дверей у дерев'яному будинку своїми руками

Вхідні двері монтуються тільки після того, як пройде півроку і більше після зведення стін. Коли будинок дасть капітальне усадження.

Установка металевих дверей у брусовому будинку відбувається тільки після посилення отвору обсадним бруском. Для цього нам знадобляться:

• фрезер;
• лазерний рівень;
• брусок;
• пила;
• саморізи.

У стіні з дерева випиляти отвір для монтажу дверної коробки. У торці фрезером зробити паз 50х50 мм. Потім у нього забити брусок такого самого перетину. Якщо робота робиться в будинку з усадкою, то використовується брус довжиною менше на 2 см, ніж довжина паза.

Якщо будинок збудований з оциліндрованого бруса, то підшити дошку товщиною до 5 см. Ширина її дорівнює товщині стіни. З'єднати її зі стіною за допомогою шурупів або цвяхів. Дошку пришити для того, щоб отвір не повело, так як сили, що скручують і згинають, в такому будинку великі.

При встановленні металевих дверей у дерев'яному будинку можна не робити верхню планку окосячки.

Так як металева коробка досить міцна та потужна, щоб витримати тиск бруса. Тому під час встановлення залишайте зазор 10 см зверху для усадки. Бічні лафети окося виготовляйте такої ж висоти, що і самі двері.

Встановлення металевих дверей у каркасний будинок

Щоб зробити монтаж залізних дверей у каркасному будинку необхідно посилити отвір.

Знадобляться інструменти:

• ножівка;
• молоток;
• стамеска;
• рівень;
• рулетка.

Обсадну коробку виготовте із бруса. Косяки розташуйте по чотирьох сторонах і зафіксуйте в каркасі. За допомогою помічника вставте коробку вхідних дверей у отвір, при цьому двері повинні бути відчинені. Підкладіть під поріг клини, заздалегідь виготовлені з дерев'яного бруска. За допомогою рівня вирівняйте положення коробки щодо підлоги та стін каркасу.

Якщо є якісь відхилення, необхідно підбити дерев'яні клини або вставити додаткові. Полотно закрийте та відкрийте. Спробуйте закрити та відкрити собачку замку. Якщо все нормально і ніщо не чіпляє двері, приступайте до фіксації коробки до стін.

Просвердліть отвори для анкерних болтів наскрізь. Вкрутіть болти і знову перевірте двері на відкривання і закривання.

Якщо всі двері не дають жодних відхилень, то притиск і порогова частина зафіксуйте анкерними болтами.

Після фіксації всіх сторін перевірте ще раз двері. І тільки після всіх перевірок болти до упору вкрутіть в основу каркаса.

Потім щілини та зазори між коробкою та каркасом запіньте монтажною піною. Робіть це від підлоги до стелі. Шов заповнюйте лише на 60%. Зачекайте, поки затвердіє піна.

Зазори між порогом та коробкою заповніть герметиком. Знову перевірте роботу дверного полотна на відкривання та закривання. Зазори з піною закрийте готівкою.

Усі роботи з встановлення дверей повинні виконувати дві особи. Одному буде не під силу впоратися з потужними металевими дверима.

Дверні блоки мають вагу понад п'ятдесят кілограм і тому працювати одному небезпечно! Монтаж дверей проходить аналогічним чином, що і установка залізних дверей.

Бажано використовувати металеві двері від перевірених фірм. Полотна мають високий коефіцієнт опору теплопередачі, утеплюються спеціальними матеріалами. Зовні двері покривається гідроізолюючою плівкою, а зсередини – пароізоляційною плівкою.

Монтаж вхідних дверей в каркасному будинку.

Нові види пористих бетонів: газо- та пінобетон витісняють звичні шлакоблок та цеглу. Переваг у цих матеріалів безліч, але є й недоліки. Інструкція з влаштування дверей відрізняється від традиційної, так як пористі бетони пористі.

Підготовка

Замовляючи вікна або двері, пам'ятайте, що розміри конструкції повинні бути меншими за отвор на 1 сантиметр. Перед тим як встановити вхідні двері, поверхню газобетону потрібно ретельно підготувати. Будівельники рекомендують зовнішню сторону матеріалу проклеїти стрічкою, що гідроізолює. Але оскільки газобетон відноситься до гігроскопічних матеріалів, він на стиках може пропускати вологу. З цієї причини доцільніше зробити просочення блоків спеціальною ґрунтовкою, яка глибоко проникає в пори. Це дасть хорошу гідроізоляцію та зміцнить поверхню блоків.

Технологія встановлення

Не бійтеся самостійно встановлювати вхідні конструкції. Звичайно, на зміцнення знадобляться додаткові витрати, але ціна на матеріали нижча за оплату роботи майстра.

Технологія кріплення дверей газобетону відрізняється від інших варіантів. Різниця в специфічних характеристиках матеріалу, з якого збудовано будинок. Газобетон пористий, тендітний та легкий.

Металеві двері стандартних габаритів у вазі сягають 100 кг. Через таку різницю встановлений традиційним методом блок може не втриматися в дверному отворі і вивалитися з нього. Тому будівельники рекомендують ставити в будинку з газобетону металеві неширокі двері, а монтаж виконувати за допомогою додаткових конструкцій або особливих кріплень.

Як встановити двері

Для початку потрібно приготувати інструмент, який не є вузькоспеціалізованим чи професійним.

1. Підготовка. Отриману дверну конструкцію розпаковують, ретельно розглядають комплектність. В обов'язковому порядку перевіряють працездатність замку і те, що петлі, що входять до комплекту, можна регулювати.

Важливо! Якщо двері виявилися без захисної плівки, тоді доведеться самостійно захистити її поліетиленовою плівкою, а короб обклеїти малярським скотчем.

Потім приступають до підготовки місця, куди кріпиться виріб. Якщо поряд є якісь предмети, їх потрібно також захистити. Крім того, визначитися зі стороною, в яку будуть відкриватися двері та витримати товщину зазору.

1. Демонтаж. При заміні вхідних конструкцій у заміському чи приватному будинку цей процес є актуальним. Але якщо будинок новий, то цей етап пропускається. Якщо полотно навішене на петлі, які не розуміються, тоді його знімають, піднявши вгору. Двері таким способом неважко зняти. Металеві двері мають велику вагу, тому можна демонтувати їх за допомогою ломика. Якщо розбірні петлі, їх розкручують за допомогою викрутки. При демонтажі дерев'яних дверей треба викрутити анкера, а отвір упорядкувати.

1. Підготовка дверного отвору. Перш ніж встановлювати вхідні двері, врахуйте, що металеві конструкції не підлягають підрізуванню. Дверне полотно має стандартні розміри та його, звичайно ж, підрізати не можна, щоб не порушити цілісність та зовнішній вигляд. Тому перш ніж монтувати двері, треба ретельно виміряти параметри отвору. Практично застосовувати двері завширшки не менше 86 см, тому що через них зручніше проносити в приміщення меблі або побутову техніку. Іноді доводиться отвір зменшувати, щоб поставити каркас із металу. Недолік такого методу – це виникнення містків холоду. Але вихід є – облаштувати укоси утеплювачем. Для розширення отвору частину стіни видаляють за допомогою болгарки.

Увага! Щоб зробити ширший отвір, не використовуйте ударні методи, щоб не порушити конструкцію будівлі, що несе.

Металеві вхідні двері важкі, адже оптимальна товщина металу 2 або 3 мм. Неміцні стіни з пустотілих блоків можуть не витримати такої ваги. І тут відливають монолітний портал і пов'язують його арматурою зі стіною. Потім у нього встановлюють дверний короб.

Не рекомендується проводити встановлення сталевих дверей у стіну, товщиною менше 15 сантиметрів. Якщо так і є, подумайте над тим, щоб стіну зробити товщі. Навантаження на підлогу також збільшується, тому перевірте його міцність. Якщо для старої конструкції використовувалася цегла або брус, їх демонтують, а місце очищають та заливають бетоном.

Метод встановлення виробу в газобетон

Двері в будинки з газоблоків встановлюють трьома способами:

• на спеціальні анкери: хімічні чи розпірні;
• на зварний каркас із металу;
• на обв'язку прорізу з деревини.

У кожного з цих варіантів є свої позитивні показники та негативні.

Перший метод – кріплення на анкери. Це недорогий і простий метод, який застосовується лише у разі монтування вузьких або полегшених конструкцій, які не мають великих навантажень при експлуатації. Використовуючи цей метод, дюбелі, які йдуть у комплекті, замінюють на анкери, призначені для пористих бетонів, розпірні або клейові.

Коли робочий кінець анкера потрапляє у стіну, він розщеплюється на частини, завдяки чому болт фіксується в газоблоці. Якщо використовуються клейові анкери, під них заздалегідь роблять отвори і заливають полімерною смолою. Такий композит утримує різьбову ділянку анкера у стіні. Щоб зменшити поглинаючу здатність газобетону, його структуру ущільнюють за допомогою обробки ґрунтовкою, яка глибоко проникає в пори матеріалу.

Другий метод – це фіксація на каркас. Для початку дверний отвір посилюють, використовуючи сталеві куточки, які зміцнюються металевими перемичками. Виходить подвійна зварна рама. Залишається встановити конструкцію.

Третій метод – це фіксація до дерев'яної обв'язки. Якщо заплановано встановлювати сталеві масивні двері, в місцях кріплення короба до стінки газобетон ризикує зруйнуватися через деформаційні та ударні навантаження. Щоб комірчастий матеріал не кришився під капелюшками болтів, дверний короб монтують на панелі з деревини, рами-обв'язки або ж на бруси, які допомагають поступово розподілити навантаження по отвору. Всі ці проміжні конструкції виконуються з дерева або товстої фанери. Перед використанням деревину обробляють спеціальними антисептиками, потім просушують.

Легкі дверні конструкції допускається кріпити на бруси, які заглиблені в газобетон, або на панелі, нарізані по товщині стіни і укладені в дверному отворі. Кріпляться вони на клей, а потім скріплюються болтами, які призначені спеціально для газобетону.

Якщо проводиться установка на відрізки з дощок, проміжки, що утворилися між планками, заповнюють піною монтажною (жорсткою). До цього дерев'яного обрамлення кріплять металеву коробку за допомогою шурупів.

Громіздкі двері монтуються на раму-обв'язку, яка виконана з товстих брусів. Вони кріпляться до стінок отвору спеціальними клейовими анкерами на епоксидній основі.

Встановлення дверей

Встановлення важких вхідних металевих дверей безпосередньо в газобетон - це відповідальний процес. Не забувайте замінити дюбелі, що йдуть в комплекті, на спеціальні анкери, або купіть куточок з металу розміром 35 або 50 мм. Цей параметр залежить від розмірів і ваги дверей, що встановлюються. Кути зварюють і прикладають з обох боків отвору (внутрішньої та зовнішньої). Між собою їх скріплюють перемичками, які краще вирізати із металу, шириною не менше 50 мм, а товщиною 3 мм. Раму кріплять на перемички, але для впевненості можна додати кілька шурупів довжиною 120 мм. За рівнем виставляють лутку і фіксують її клинами.

Усі щілини задувають піною. Потім встановлюють на зварювальну раму дверну конструкцію.

Які кріплення використовувати для газобетону та пінобетону, розповість відео:

Коментарі

Коментарів чи відгуків поки що на жаль немає, але можна залишити свій...

Нові статті

Нові коментарі

Володимир

Оцінка

Дмитро

Оцінка

Зам Замків

Оцінка

Роман

Оцінка

Немає коментарів про залізні двері.

Оцінка

Останні відгуки

Роман