Стовпчастий стрічковий фундамент для житлового будинку. Монтаж та встановлення пальового фундаменту
Найбільш поширеним видом основи в індивідуальному будівництві є монолітний стрічковий фундамент.
Проте застосування традиційної технології іноді буває неможливим через несприятливу геологічну обстановку.
Так, на ділянці передбачуваного будівництва можуть мати місце наступні явища:
- верхні шари ґрунту мають високий коефіцієнт морозного пучення;
- для регіону будівництва характерна велика глибина промерзання ґрунту;
- внаслідок високої стисливості верхні шари грунту мають надзвичайно низьку несучу здатність, міцний грунт залягає досить глибоко;
- ділянка будівництва має значний ухил (схил пагорба чи берег річки).
У всіх перелічених випадках стрічковий фундамент довелося б закладати досить глибоко, що помітно позначилося б на його вартості та обсязі трудовитрат.
Звичайно, якщо проект будинку передбачає наявність підвалу або підземного гаража, фундамент так чи інакше доведеться робити глибоким, але якщо нічого такого не планується, витрати на зведення заглибленого стрічкового фундаменту можуть здатися невиправданими.
Оптимальним рішенням у такій ситуації можна вважати пристрій стовпчасто-стрічкового фундаменту. Постараємося розібратися, що представляє собою даний вид основи і яка технологія його зведення.
Стовпчасто – стрічковий фундамент часто називають комбінованим, оскільки він є свого роду гібридом стовпчастого фундаменту та звичайного стрічкового. Ідея полягає в тому, щоб уперти в міцний і стабільний ґрунт не весь фундамент, а лише кілька опор-стовпів.
Для передачі навантаження від стін будинку на стовпи над ними споруджується залізобетонна монолітна стяжка, за допомогою якої вся основа перетворюється на єдину конструкцію.
Стяжку ще називають ростверком, але за своїм пристроєм це той же стрічковий фундамент, що тільки спирається не на грунт, а на стовпи.
Якщо стовпчасто - стрічковий фундамент з монолітною стяжкою зводиться на пучинистому грунті, її підошва повинна розташовуватися вище за поверхню землі, так щоб під стрічками ростверку залишався зазор. При слабопучинистому грунті стрічкову стяжку можна заглибити на 40-50 см.
Ті, хто вже встиг ґрунтовно проштудувати тему будівництва фундаменту для приватного будинку, напевно дізнаються у стовпчасто-стрічковому фундаменті різновид пальово-стрічкового, зведеного на буро-набивних палях.
Дійсно, обидва варіанти є суть те саме. Але монолітний залізобетонний стовп - це не єдиний варіант, хоча він і є найбільш популярним. Опори для стовпчасто-стрічкового фундаменту також можна зробити із цегли або бетонних блоків.
Звичайно, зводити стовпчасто - стрічковий фундамент під цегляний будинок або будь-який інший, що має важкі стіни, не варто. Але будівництво з легких будматеріалів – дерева, газобетону або піноблоків – «висячі» стрічки ростверку цілком витримають.
Що ми виграємо, застосовуючи цю технологію:
- Скорочуються обсяги робіт та будівельних матеріалів, а значить і вартість будівництва.
- Зростає швидкість будівництва основи.
- Даний спосіб не вимагає залучення висококваліфікованих фахівців та важкої техніки, тому будь-який приватник здатний зробити стовпчасто – стрічковий фундамент своїми руками.
Інструкція зі зведення
Роботам зі зведення комбінованого фундаменту стрічково-стовпчастого передує звичайний підготовчий етап, під час якого майданчик будівництва очищається від сміття та насаджень, вирівнюється та розмічується за допомогою кілочків та шнура.
Наступний порядок дій виглядає так:
1. Підготовка свердловин
Вертикальні опори фундаменту, що зводиться, слід розташовувати в кутах будівлі, а також під усіма несучими стінами з інтервалом в 1,5 - 2 м. Строго кажучи, відстань між стовпами, як і конструкцію ростверку (марка бетону, розміри поперечного перерізу, схема армування), слідує вибирати на підставі розрахунку, що враховує вагу конструкцій будівлі, фізичні властивості ґрунту та багато інших факторів.
Найкраще довірити розрахунок стовпчасто - стрічкового фундаменту кваліфікованому інженеру-будівельнику, звернувшись для цього до спеціалізованої фірми.
Якщо прийнято рішення робити ростверк заглибленим, перед бурінням свердловин необхідно викопати йому траншею. Зазвичай її глибина становить 40 - 50 см, а по ширині траншея робиться на 7 - 10 см ширше за роствер. Для стрічкової основи, піднятої над землею, замість траншеї роблять піщаний насип, який після бетонування видаляється.
Схема стрічкового стовпчастого фундаменту передбачає наявність розширення нижньої частини стовпів.
Цей конструктивний елемент дозволяє:
- збільшити площу спирання фундаменту на ґрунт без збільшення діаметра стовпчастої опори;
- запобігти видавлюванню опори силами морозного пучення, що діють по дотичній на її бічну поверхню.
Найбільш зручний спосіб виробництва свердловини з розширенням пов'язаний із застосуванням так званого бура ТІСЕ. Інструмент важить трохи більше 7 кг, тому буріння з його допомогою можна виконувати вручну. Від звичайного бура він відрізняється наявністю відкидного ножа, за допомогою якого формується збільшена напівсферична порожнина на завершальному етапі пристрою свердловини.
На початку буріння відкидний ніж знімають, формуючи звичайну циліндричну свердловину діаметром 25 см. При цьому бур обертають за годинниковою стрілкою. У ході роботи бур періодично виймають, витягуючи чергову порцію ґрунту.
Коли свердловина піде на достатню глибину (ріжучий наконечник інструменту повинен зануритися в міцний ґрунт на 15 – 20 см), бури знову піднімають на поверхню і закріплюють на ньому відкидний ніж.
При відновленні буріння той опуститься під власною вагою, внаслідок чого в нижній частині свердловини з'явиться розширення у формі півсфери діаметром 60 см. Тільки буря цього разу необхідно обертати проти годинникової стрілки.
За відсутності такого інструменту підошву стовпа можна створити і в інший спосіб, про який ми розповімо нижче.
На дні свердловини, виконаної методом ТИСЕ, піщану подушку влаштовувати зайве. Якщо ґрунт під нею недостатньо міцний, його можна посилити цементним молочком. У звичайних свердловинах роблять засипку висотою 20 см із добре змоченого та утрамбованого крупнозернистого піску.
2. Монтаж опалубки
Для виготовлення стовпчастих опор можна застосовувати:
А) жорстку опалубку - азбестоцементні або полімерні труби;
Б) гнучку - зшиті за допомогою волосіні або скотчу трубки з толі, руберойду або ПВХ-плівки.
Опалубка стрічкової частини фундаменту споруджується з дерев'яних дощок завтовшки 15 мм і більше.
Дошки слід обернути поліетиленовою плівкою, завдяки чому вони не зіпсуються і після демонтажу опалубки можуть бути використані для інших потреб.
3. Виготовлення арматурного каркасу
Для армування стовпчастих опор у свердловинах встановлюють арматурний каркас із 4-х стрижнів арматури діаметром 10 – 14 мм, пов'язаних відпаленим дротом діаметром 6 мм. Каркас має вигляд довгого вузького паралелепіпеда з квадратною основою, при цьому арматурні стрижні є ребрами. Розміри каркаса повинні бути такими, щоб між арматурою та опалубкою залишався зазор 50 мм.
В опалубці ростверку згідно з правилами армування також влаштовується арматурний каркас, що складається з двох поясів – верхнього та нижнього. Армування стрічкової частини та стовпчастих опор необхідно зв'язати між собою.
4. Заливка бетону
Конструкцію бетонують сумішшю марки М200 та вище. За відсутності бура ТИСЕ необхідно спочатку залити в свердловини шар бетону на висоту 20-30 см, а потім підняти трубу-опалубку. Розтеклий бетон утворює підошву збільшеного діаметра. Потім сумішшю заповнюють весь фундамент, починаючи зі свердловин та намагаючись залити весь бетон за один підхід. Суміш протикають лозиною, щоб випустити повітря, а потім ущільнюють до появи цементного молочка.
Після затвердіння бетону опалубку демонтують, а поверхню ростверку обклеюють гідроізоляцією.
Відео про будівництво стовпчасто-стрічкового фундаменту
Стовпчасто стрічковий фундамент належить до основ, придатних для будівництва каркасних будинків, панельних, щитових, зрубів. У тих випадках, коли роботи зі зведення будівлі ведуться на піщаному ґрунті, для якого характерний низький рівень залягання ґрунтових вод (більше одного метра), можлива споруда на такій основі будівель із цегли. Можливість зробити стовпчасто стрічковий фундамент своїми руками дозволяє відмовитися від найму будівельної бригади та оренди важкої техніки.
Розрахунок глибини закладення
Початок робіт пов'язане з вибором найбільш придатного для даної місцевості матеріалу, який буде використаний при спорудженні опорних стовпів, та глибини закладення основи. Для цього проводяться геологічні вишукувальні роботи, в ході яких встановлюється, які саме особливості має грунт в даній місцевості.
Після того, як буде отримано висновок геологів, можна приступати до виконання розрахунків і складання проекту. Це найкраще довірити досвідченому проектувальнику, навіть якщо всі інші роботи виконуватимуться своїми руками.
Якість ґрунту безпосередньо впливає на глибину закладення основи Розрахунок глибини майбутнього стовпчасто стрічкового фундаменту проводять, ґрунтуючись на наступних показниках:
- якість ґрунту;
- глибина його промерзання;
- рівень залягання ґрунтових вод.
Якщо рівень залягання грунтових вод значно нижчий від точки промерзання, то фундаменту не загрожує безодня грунту, але для того щоб уникнути руйнування конструкції при близькому знаходженні води, опорна конструкція повинна бути розташована нижче рівня промерзання.
Розрахунок проводиться відповідно до існуючих будівельних норм. Це означає, що мінімальна глибина закладення фундаменту становить 10 сантиметрів, а максимальна залежить від названих вище показників. Що стосується розрахунку майбутнього навантаження, то увага приділяється і вазі стін, якості матеріалів, що використовуються для спорудження покрівлі.
Так, наприклад, розрахунок покрівлі виконується з урахуванням ваги:
- пиломатеріалів;
- покрівельного матеріалу;
- навантаження, що приймається він покрівлею певного розміру;
- загальною вагою конструкції.
Розрахунок загальної ваги майбутньої коробки будівлі включає дані про вагу:
- використовуваної цегли або блоків, виготовлених із газо- або пінобетону, необхідного для зведення стін;
- матеріалів, що використовуються для спорудження перегородок усередині будівлі;
- плит для перекриттів;
- розчину;
- комунікаційних систем;
- меблевих конструкцій.
Така основа поєднує плюси стрічкової та стовпчастої основ Розрахунок загального навантаження конструкції включає дані про вагу самої стрічкової основи, що надає певний тиск на опорні стовпи.
Стовпчасто-стрічковий фундамент створюється залежно від проведених пошуків та розрахунків як у вигляді залізобетонної збірної ростверкової споруди, так і у вигляді монолітної стрічки.
Враховуючи необхідність наявності цокольного поверху, варто виконати розрахунок його ваги та майбутнього навантаження. Провівши всі зазначені розрахунки можна з упевненістю сказати, яке навантаження буде будувати на ґрунт, і здійснити розрахунок ширини опорної частини стрічкової основи.
Підготовка та початок робіт
Отримавши всі необхідні дані, можна приступати до розчищення території та підготовки ділянки під будівництво. У вибраному місці з ґрунту знімають родючий та глинистий шар землі, замінивши при необхідності глину шаром піску. Товщина його не повинна бути меншою за 20 сантиметрів. Для того, щоб звести стовпчасто-стрічковий фундамент своїми руками, знадобиться точно та правильно зробити розмітку ділянки.
Виконуючи розмітку, суворо стежити за дотриманням прямого кута на перетині ліній майбутньої основи. Саме в точках перетину споруджуються та встановлюються опорні стовпи, а недотримання кута величиною 90 0 веде до перекосу, деформації та руйнування всієї конструкції.
Заглиблена основа є найнадійнішою і монтується нижче рівня землі Перш ніж приступити до спорудження опор, знадобиться визначити вид стовпчастої основи в залежності від глибини її закладання. Він може бути:
- заглибленим, тобто розташованим нижче встановленої точки промерзання;
- малозаглибленим – встановленим на 70 сантиметрів нижче рівня ґрунту;
- незаглибленим. Така конструкція не має підземної частини.
На висоту опорних стовпів впливає технологія будівництва та те, яка саме конструкція ростверку обрана для даної споруди.
Будівництво основи зі стовпів із ростверком своїми руками передбачає використання найбільш доступних матеріалів. Це означає, що в більшості випадків будівельники копають шурфи і заливають як опори залізобетонні стовпи, виконуючи якісне армування.
Відмінною рисою такої основи є наявність підошви під кожним стовпом. Якщо розміри самого стовпа становлять не менше 40х40 сантиметрів, то для надійної підошви необхідно підготувати майданчик не менше 1х1 метр. Така підошва не вимагає армування, на відміну від опорних стовпів. Копати траншеї доведеться своїми руками, без використання будівельної техніки, зберігши їх ширину відповідно до ширини підошви.
Відповідно до технології для спорудження стовпів використовують:
- ЗБ конструкцію, армовану прутами діаметром 12-14 міліметрів;
- азбестову трубу із внутрішнім армуванням;
- цегла;
- бетонні блоки
Дерев'яні опори практично не використовують. Технологія така, що у створення стовпів необхідно виконати якісне армування.
Для цього перед заливкою бетону в трубах або в шурфах встановлюється армований каркас, що спирається на підошву. Скріплюють стрижні за допомогою в'язального дроту, уникаючи застосування зварювання. Це дозволить захистити каркас від корозії.
Стовпи
Як стовпи можуть виступати як залиті на місці опори, так і готові труби-оболонки Стовпи - це вертикальні опори стовпчасто-стрічкового фундаменту, що споруджується. Вони розташовуються в кутах будівлі, а за необхідності (якщо площа будинку досить велика) їх кількість значно збільшується.
Зробити такі опори своїми руками можна, скориставшись готовими трубами, збудувавши їх із цегли або заливши підготовлені шурфи з армованим каркасом бетоном. Стовпчасто-стрічковий фундамент відноситься до основ, для посилення яких потрібне розширення в нижній частині опор.
У тих випадках, коли опорою служитиме готова труба, потрібно пробурити свердловину в точці позначки на глибину, вказану в розрахунках. Якщо споруджується дрібнозаглиблений стовпчастий фундамент, то перш ніж почати буріння свердловин потрібно викопати траншею для ростверку.
Встановлюючи труби, слід за допомогою рівня перевіряти їхню вертикальність. Не повинно бути відхилень, інакше опора не буде надійною.
Технологія виконання робіт не вимагає створення подушки під такою опорою. Під час заливання бетону після першої порції трубу піднімають так, щоб розчин випливав з неї. Частина, що розпливлася, відіграватиме роль подушки.
Якщо вирішено зробити стовпи своїми руками, то насамперед споруджують саме подушку на дні шурфу. Для такого розширення на дні ями своїми руками споруджують опалубку з чотирьох дощок, що скріплюють, викладають гідроізоляційний матеріал і заливають бетоном. Після застигання суміші встановлюють опалубку безпосередньо для стовпів. Дошки завтовшки не менше 4-5 сантиметрів встановлюють вертикально, скріплюють та обшивають гідроізоляцією.
На готову подушку всередині зібраної вертикальної опалубки встановлюють армований каркас, зібраний окремо. Він являє собою вертикальні прути, з'єднані та укріплені поперечними перемичками. Потрібно подбати про наявність розпірок, які допоможуть утримувати каркас вертикально. Після цього можна приступати до заливання бетону. У подібні конструкції бетон не заливають, а скоріше закладають. Це означає, що суміш не повинна бути рідкою.
За своєю консистенцією приготований своїми руками розчин нагадує досить густу сметану. Заливання проводять поступово, укладаючи шари розчину не більше 20 сантиметрів завтовшки. Кожен шар трамбують за допомогою віброінструменту або штикуванням, позбавляючись повітря.
Для підвищення міцності конструкції оголовок стовпа краще зробити вбудованим безпосередньо в ростверк. Відповідно висота стовпа має бути вищою за проектний рівень на 10 сантиметрів, щоб опалубка ростверку була зроблена у суворій відповідності до проекту.
Опалубка ростверку
Збираючи опалубку для стрічки ростверку своїми руками, необхідно подбати про наявність надійних елементів, що підпирають, і якісне скріплення щитів. Окрему увагу варто приділити гідроізоляції. Для цього використовують просочувальні склади, рулонні матеріали красу або спеціальну обмазувальну суміш. Найефективнішим визнано комбінований спосіб.
Всередину зібраної опалубки встановлюється армований каркас, який за допомогою в'язального дроту кріпиться в стовпів, що стирчить з поверхні застиглого бетону. Надійне армування дозволяє у кілька разів збільшити просторову жорсткість усієї споруди. Після завершення робіт приступають до заливання.
Подивіться відео, як правильно залити основу майбутнього будинку бетонним розчином.
Навіть виконуючи всі роботи власноруч, необхідно залити ростверк за один раз. Також своїми руками роблять бетон, використовуючи щебінь фракції 10/20, цемент марки М 500 та пісок у співвідношенні 5:3:1.
Повну міцність бетон набирає через 28 днів. Протягом цього часу бетон потрібно доглядати. При вологій погоді поверхню накривають поліетиленовою плівкою, а в спеку - піском або вологою тирсою. Опалубку можна зняти за два тижні після завершення заливки.
Одним із найпопулярніших видів фундаменту особистої будови, визнано стрічковий фундамент. Варто сказати, що у ряді випадків, коли з геологічними міркуваннями ситуація несприятлива, застосувати традиційні технології немає можливості. Наприклад, на майданчику майбутнього будівництва можуть бути кілька характерних явищ:
- ґрунт, у його верхніх шарах, може бути з підвищеним коефіцієнтом морозного пучення;
- ґрунтів регіону, де зводиться об'єкт, властива пристойна глибина промерзання;
- зовнішні шари грунту наділені мінімальною несучою здатністю через граничну стисливість цих шарів, тоді як сильний грунт знаходиться набагато глибше;
- наявність ухилу на ділянці зведення (пагорби, береги річок тощо).
Якщо у проекті майбутньої будівлі передбачається підвал або підземний гараж – фундамент треба виконувати глибоким. Якщо ж у проекті не відбито ці моменти, то витрати на виготовлення стрічкового фундаменту, який характеризується досить сильним заглибленням, можуть бути невиправданими.
Найбільш вірним виходом з цієї ситуації є будівництво фундаменту стовпчасто - стрічкового типу. Розберемося, що це за вид фундаменту і які основні правила з технології його зведення.
Стовпчасто - стрічковий фундамент називають ще комбінованим, в силу того, що даний фундамент, по суті, суміш звичайної стовпчастої та стрічкової основ. Головною ідеєю тут є те, що необхідно наголосити на сильному і міцному грунті не всього фундаменту, а лише кількох його стовпчастих опор.
Для того щоб передати навантаження від стін будівлі на стовпчасті опори, над опорами виконується монолітна стяжка із залізобетону, при цьому весь фундамент формується у загальну конструкцію. Таку стяжку прийнято класифікувати, як ростверк, по суті, це класичний фундамент стрічкового типу, який спирається не на ґрунт під ним, а на стовпчасті опори.
У разі будівництва стовпчасто – стрічкового фундаменту будинку на пучинистих ґрунтах, основу монолітної стяжки виконують вище за рівень ґрунту, для того, щоб залишити зазор під ростверком. При будівництві на слабо пучинистих ґрунтах стрічку рекомендується заглибити на п'ятдесят сантиметрів.
Стовпчасто - стрічковий фундамент можна назвати гібридом пальово – стрічкового фундаменту, що зводиться на бурових палях. Можна сказати, що обидва види фундаменту, по суті, є одним і тим самим. Але, буровий стовп із залізобетону, у випадку зі стовпчасто-стрічковою основою можна замінити бетонними блоками, а іноді цеглою.
Скажімо одразу, що виконувати будівництво стовпчасто – стрічкової основи під об'єкт із важкими стінами (наприклад, із цегли) недоцільно. Але дерев'яні, піноблочні та газобетонні стіни, піднятий ростверк витримає легко.
Яка перевага у застосуванні даної технології:
- скорочення обсягів робіт та кількості будматеріалів, що призводить у результаті до зменшення вартості самого будівництва;
- значно скорочується час для будівництва фундаменту.
Відео. Стовпчасто - стрічковий фундамент.
Фундамент стовпчасто-стрічкового типу зможе побудувати будь-яка людина своїми руками, не залучаючи до робіт спеціалізовану техніку та досвідчених будівельників.
Інструкція зі зведення стовпчасто стрічкового фундаменту своїми руками.
Перш ніж почати будувати стовпчасто-стрічкову основу, необхідно виконати підготовчі роботи. Будівельний майданчик розчищається від дерев та чагарників, а також сміття. Далі її необхідно вирівняти і розмітити, використовуючи колья та мотузку.
Після закінчення підготовчих робіт виконуються певні дії:
1. Свердловини для фундаменту.
По кутах майбутньої будови та під усіма основними стінами, які будуть несучими, розташовуються вертикальні опори, на відстані один від одного від півтора до двох метрів. Ця відстань, так само як і конструкція ростверку, встановлюється на підставі розрахунків, які враховують масу конструкцій об'єкта, характеристику ґрунту в місці майданчика та деякі інші моменти.
Для виконання правильного розрахунку стовпчасто - стрічкової основи необхідно звернутися за допомогою до спеціалізованої компанії, де досвідчені фахівці в даній сфері, виконають роботи з такого розрахунку.
При будівництві заглибленого ростверку до буріння стовпів викопується траншея завглибшки сорок - п'ятдесят сантиметрів, а ширина цієї траншеї виконується на сім - десять сантиметрів більше за ширину ростверку. У випадку з підвісним ростверком замість траншеї насипається пісок, який після закінчення заливання бетоном видаляється.
Технологія будівництва стовпчасто - стрічкового фундаменту передбачає виконання розширення на основі стовпів - опор. Цей метод дозволить:
- не збільшуючи діаметра стовпа, збільшити опорну площу основи;
- уникнути видавлювання стовпа при морозному здирстві, сили якого діють на бічну поверхню опори по дотичній траєкторії.
Випробуваний практично бур ТИСЕ, успішно застосовується до виконання даного розширення. Маса інструменту складає близько семи кілограм, і пробурити свердловину вручну не складе труднощів. На фінальному етапі буріння свердловини, використовується відкидний ніж, він виконує збільшення порожнини на підставі отвору.
На першому етапі бур обертають за годинниковою стрілкою, а відкидний ніж видаляється з інструменту, при цьому формується початкова свердловина двадцять п'ять сантиметрів діаметра. По ходу буріння інструмент періодично виймають зі свердловини для видалення виробленого грунту.
У момент, коли свердловина буде досить глибокою, інструмент виймають із неї та виробляють кріплення на бурі відкидного ножа. При продовженні буріння відкидний елемент сформує на підставі свердловини півсферу діаметром шістдесят сантиметрів. Але бур у цьому випадку обертається вже проти стрілки годинника.
В основі стовпа, виконаному за допомогою бура ТІСЕ, робити подушку з піску немає необхідності. У разі недостатньої міцності ґрунту в основі його можна зміцнити за допомогою цементного молочка. У свердловинах іншого типу, рекомендується зробити засипку завтовшки двадцять сантиметрів, що складається з мокрого піску великої зернистості.
Якщо для буріння спеціальної свердловини немає інструмента, стовпи викопуються вручну.
2. Види опалубки та її зведення.
При будівництві стовпчасто-стрічкового фундаменту застосовуються два види опалубки:
- жорсткого типу, що виготовляється з азбестоцементних, іноді полімерних труб, дощок, фанери;
- гнучкого типу, виготовляється зі з'єднаних між собою трубок, з полівінілхлоридної плівки або руберойду, скручених і пошитих воєдино.
Для стовпів та стрічкової частини фундаменту опалубку можна виготовити із дощок. Дошки покриваються плівкою, для збереження їх та використання надалі. Вся конструкція опалубки має жорстко кріпитися. Для цього стінки підпирають додатковими упорами. Протилежні стінки скріплюють дротом чи дошками.
3. Арматурний каркас.
Фундамент у процесі експлуатації піддається навантаженням, на стиск та розтяг. Для зміцнення бетону на розтягування застосовується арматура. Діаметр основної арматури може становити від 12 до 20 мм. Для перемичок використовується тонша арматура. Арматура класу А – III (ребриста) забезпечує краще зчеплення з бетоном і застосовується як основна. Арматура класу А – I (гладка) використовується як допоміжна.
Арматура з'єднується між собою за допомогою в'язального дроту чи зварювання. Відстань між поздовжньою (робочою) арматурою становить не більше 25см. Висота між поперечною (допоміжною) арматурою трохи більше 50см.
Під час монтажу арматури необхідно забезпечити товщину захисного шару. Для фундаменту він не менше 35 мм. Не допускається втікання арматури у землю, це призведе до корозії.
Верхня частина вертикальної арматури стовпів загинається під 90 градусів, для подальшого приєднання до ростверку. Нижня частина арматури стовпів посилюється сіткою. Ростверк армується двома поясами арматури, з'єднаними між собою хомутами. У кутах арматура з'єднується в нахльост.
4. Заливка бетоном стовпчасто-стрічкового фундаменту.
Заливку всієї конструкції стовпчасто-стрічкового фундаменту виробляють бетоном марок не нижче М200. Якщо бур ТІСЕ не застосовувався, то в свердловину спочатку заливають бетон товщиною двадцять тридцять сантиметрів, далі піднімають трубу опалубку. Бетон у цьому випадку розтікається, утворюючи підошву стовпчастої основи.
Після цього бетоном заповнюється весь фундамент, що залишився, при цьому необхідно намагатися заповнити бетоном стовпи з першого заходу. Далі, для випуску повітря суміш протикається металевим прутком і ущільнюється до того моменту, поки не з'явиться цементне молочко.
Після завершення затвердіння бетонної суміші, опалубка демонтується, а тіло ростверку обклеюється гідроізоляційним матеріалом.
Стовпчасто - стрічковий фундамент.
Палеві фундаменти донедавна майже не застосовувалися в індивідуальному будівництві, за винятком регіонів зі складним кліматом та ґрунтами. Палевий фундамент під будинок набрав своєї популярності одночасно з технологією каркасного будівництва. Саме компанії, що випускають легкі за вагою будиночки, придатні для проживання, вперше стали застосовувати їх досить широко.
Приклад готового пальового фундаменту
Вони шукали спосіб знизити вартість будівництва без втрати якості, і рішення виявилося у заміні традиційного стрічкового фундаменту пальовим.
Не завжди можливе безпосереднє спирання конструкцій фундаменту будівель на підстилаючий шар грунту. Залежно від умов, ґрунт може бути малопридатним для цього, маючи низьку або недостатню несучу здатність, нестійкий характер залягання, перебувати в зоні вічної мерзлоти тощо.
У таких випадках здійснюється проектування пальових фундаментів та їх пристрій, що дозволяє забезпечити передачу навантаження від будівлі на лежачі нижче, міцніші та щільніші шари ґрунту з передбачуваними характеристиками.
Проект пальового фундаменту на хисткому ґрунті Палеві фундаменти широко використовуються у будівництві, тому розроблено величезну кількість варіантів, що враховують практично будь-які умови зведення та пропонують різноманітні рішення як з урахуванням технологічних можливостей, так і економічних аспектів.
Сьогодні фундамент на палях – один із найбільш затребуваних на ринку приватного та комерційного будівництва. Так як за своїми ціновими показниками він виявляється значно вигіднішим за класичні рішення, а за своїми технічними характеристиками і терміном служби навіть перевершує традиційні фундаменти.
У більшості російських регіонів пальовий фундамент застосовується для будівництва будинків на слабких ґрунтах. Такими будуть торфовища та болотисті ґрунти. До речі, він буде і там, де є досить високий рівень ґрунтових вод.
Схема монтажу пальового фундаменту Плитний або дрібно заглиблений стрічковий фундамент буде неефективним на такій землі, оскільки верхній шар ґрунту просто не зможе витримати велике навантаження.
Проектування та влаштування пальових фундаментів регламентується не тільки Будівельними нормами та правилами, зокрема СНіП 2.02.03-85, але й іншими нормативними документами, до яких належить, наприклад «Посібник із проектування пальових фундаментів». У ньому викладено всі рекомендовані рішення, що застосовуються для влаштування даного типу фундаментів, визначено параметри необхідних пошукових робіт, методи виконання проектних та види розрахунково-конструкторських робіт.
Розглянуто питання розрахунку паль за несучою здатністю, розрахунок пальових фундаментів та основ з деформацій, загальні питання проектування пальових фундаментів.
Готовий проект фундаменту Окремо виділено особливості проектування в специфічних умовах, таких як просадні грунти, ґрунти, що набухають, території, що підробляються, або сейсмічні райони.
Палевий фундамент є складнішою системою, ніж просто набір паль, тому для кваліфікованого розрахунку інших елементів застосовуються й інші рекомендовані до використання матеріали, наприклад, «Посібник з проектування залізобетонних ростверків пальових фундаментів».
Використання нормативної літератури дозволяє забезпечити високу якість проектних робіт та обґрунтоване прийняття економічних рішень без шкоди безпеці та довговічності будівель та споруд.
Саме для цього використовують палі. Вертикальні конструкції опускаються на достатню глибину в землю і передають навантаження більш щільні шари грунту, які розташовуються нижче. Ціна такого фундаменту нижча, ніж на класичні типи фундаментів із виїмкою ґрунту.
Також встановлення пальового фундаменту стане оптимальним рішенням у районах вічної мерзлоти і там, де є рухомі ґрунти. 
Будиночок для відпочинку на березі річки або поблизу водоймища теж краще ставити на пальовий фундамент. При використанні якісної гідроізоляції конструкція прослужить набагато довше, ніж інші типи фундаментів.
Види використовуваних паль
Палеві фундаменти розрізняються за кількома параметрами. Певний тип підходить для експлуатації у певних умовах. Також від цього залежить вартість облаштування фундаменту, яка включає необхідні будівельні матеріали і роботу спеціалізованої техніки.
За використовуваними матеріалами
Палі можуть бути виготовлені із різних матеріалів. Для фундаментів під різні будівлі та споруди використовуються палі з дерева, металу, бетону та залізобетону, а також комбіновані види паль.
Останній тип вважається одним з найнадійніших, оскільки різні матеріали по-різному піддаються корозії, як наслідок, довше зберігають свій первозданний вигляд і виконують основні функції.
За методом занурення
Перша та основна відмінність паль – це використання повністю готових одиниць, які опускаються в ґрунт та паль, що вимагають виготовлення на місці.
До першого виду належать забивні, буроопускні та гвинтові палі. До другого –
буронабивні та комбіновані.
Забивні та буроопускні палі найчастіше використовуються при зведенні фундаментів у багатоповерховому будівництві. Вони є дуже об'ємними бетонними або залізобетонними балками. Ціна на самі конструкції досить висока, а для їх встановлення потрібна велика будівельна техніка.
Оренда спецмашин при індивідуальному будівництві стане в копієчку. 
Усі палі поділяються на два основні типи:
- Палі-стійки, які проходять м'які та ненадійні шари ґрунту і, зрештою, спираються на тверду породу.
- Палі, які залишаються «висіти» у землі. Такі палі використовують у тому випадку, коли тверда порода знаходиться на недосяжній глибині або її просто немає, наприклад, в умовах вічної мерзлоти, або на болотах та торфовищах.
У першому випадку все несуче навантаження, що передається від будівлі на фундамент, переходить на тверді шари породи, і будівля, виходить, має під собою надійну опору.
У другий випадок діє інший принцип. Навантаження розподіляється рівномірно попри всі палі, а палі утримуються грунті рахунок сили тертя між поверхнями палі і грунту. І ті й інші непогано зарекомендували себе та використовуються у будівництві на рівних умовах.
Читайте також
Глибина траншеї під закладку стрічкового фундаменту
Типи пальових фундаментів
Палевий фундамент є полем з окремих паль. Їхня кількість, відстань між палями, спосіб розподілу та обв'язування розраховується індивідуально під кожен проект будинку. Зверху кожна паля може мати невеликий майданчик або виведену арматуру. Це необхідно для подальшого монтажу обв'язування.
Фундамент на гвинтових палях
Гвинтові палі – безперечний лідер у сфері приватного будівництва. Більшість каркасних проектів в основі мають фундамент на гвинтових палях. Паля є металевою трубою, загостреною знизу і з привареною гвинтоподібною лопатою.
По суті, це не що інше, як великий шуруп, тільки без капелюшка. Така паля просто вкручується у ґрунт. Для цього може використовуватися будівельна техніка, або можна облаштувати пальовий фундамент своїми руками. Одна з найбільш бюджетних та нетрудомістких технологій.
Готовий фундамент на гвинтових палях Гвинтові палі можуть бути комбінованими. Якщо класична гвинтова паля – порожня металева труба, то комбінована передбачає заповнення порожнечі бетонним чи залізобетонним розчином.
До плюсів фундаменту на гвинтових палях відносяться його низька вартість, можливість встановлення без застосування важкої техніки, використання в умовах вічної мерзлоти та на болотистих ґрунтах.
Мінуси такого фундаменту – недовговічність, за відгуками він може простояти близько 70 років. Ще один недолік - фундамент на гвинтових палях без ростверку може витримати тільки легкі конструкції, наприклад, дерев'яні або каркасні будинки. Для кам'яних, цегляних або блокових будівель краще використовувати інші міцніші фундаменти. 
Фундамент на буронабивних палях
Буронабивні палі – вид паль, який виготовляється на місці із застосуванням бетонного або залізобетонного розчину та армування. Для початку на будівельному полі, розміченому згідно з кресленням, буряться свердловини. Вертикальні шахти посилюються армуванням, потім заливаються розчином.
Залежно від типу ґрунту, на якому проводиться монтаж фундаменту на буронабивних палях, можуть використовуватись різні обсадні матеріали.
Наприклад, у разі сипких та піщаних ґрунтів, у шахту може бути опущена спеціальна порожня труба. Технологія допускає ізолювання стінки руберойдом, толем, поліетиленовою плівкою. Залежно від використовуваного матеріалу, після заливки обсадка може бути прибрана, а може бути залишена в шахті, виконуючи функцію гідроізоляції.
Монтаж буронабивних паль Палі, виготовлені за останньою схемою, із застосуванням обсадно-ізолюючих матеріалів, служать довше, ніж прості буронабивні палі.
Плюси такого фундаменту – простота в установці. Один з різновидів буронабивного фундаменту - стовпчастий. Такий фундамент можна облаштувати без застосування спеціальної техніки. Поглиблення для паль викопати чи пробурити вручну, самостійно зробити розчин та залити основу.
Ще одна перевага - можливість поставити будинок навіть у важкодоступному для техніки місці, майже впритул з іншими будівлями.
Однак такий фундамент буде недовговічним і менш міцним. Без спеціальної гідроізоляції заливні палі досить швидко руйнуються. До мінусів можна віднести неможливість їхньої експлуатації в регіонах, де спостерігаються горизонтальні зсуви ґрунту.
Схема для будівництва буронабивного пальового фундаменту Види використовуваної обв'язки
Самі по собі палі є просто стовпами або стійками. Для того, щоб вони перетворилися на повноцінний фундамент, необхідна обв'язка пальового фундаменту. Палево-ростверковий фундамент за своїми характеристиками перевершує стрічкові та монолітні плитні фундаменти. Він вважається більш стійким до будь-яких рухів ґрунтів. Залежно від ваги будівлі застосовуються різні рішення.
Палі-колони
Найпростіший вид палі - це паля-колона, яка використовується як фундамент для забору або легкого літнього будиночка. Вона ж буде продовженням та основою споруди, яка монтуватиметься навколо палі. Будь-яка обв'язка в цьому випадку не потрібна.
Обв'язування із бруса
Найчастіше використовується при облаштуванні пальово-гвинтового фундаменту під будівництво легкого каркасного або зробленого з колод будинку. 
Функцію ростверку в цьому випадку виконує 200-й брус із модрини. Якщо робите пальовий фундамент своїми руками, то брус варто укладати на спеціальні майданчики, якими обладнана кожна паля, та надійно кріпити болтами та стяжками. Місця стикування двох елементів обв'язування оформляються пазом.
Металева обв'язка
Ростверк на пальово-гвинтовому фундаменті може бути виконаний з профілю, швелера або куточка. У цьому випадку монтаж відбувається із застосуванням зварювання.
Також кріплення можливе на болти, якщо спочатку пальово-ростверковий фундамент передбачає таку конструкцію. Для цього кожна паля повинна бути обладнана невеликим майданчиком з отворами під два або чотири болти, як і обв'язка, що йде в комплекті.
Приклад обв'язки пальово-ростверкового фундаменту У цьому випадку пальове поле має бути встановлене з мінімально допустимою похибкою, інакше облаштування ростверку стане неможливим.
Монолітний ростверк
Палево-ростверковий фундамент – це гібрид пальового фундаменту та класичного стрічкового або плитного. У випадку, коли потрібна особлива жорсткість конструкції, застосовується наступна схема: поверх паль збирається опалубка і робиться монолітний ростверк у вигляді плити або стрічки.
Найкраще така конструкція поєднується з буронабивними палями. У цьому випадку армуючі елементи кожної палі виводяться вгору і стають основою ростверку. При цьому додаткове армування ростверку також необхідне.
Етапи роботи при влаштуванні пальових фундаментів
Довірити фахівцям або облаштувати пальовий фундамент своїми руками – можливі обидва варіанти. Роботи можна виконувати як із застосуванням будівельної техніки, так і скористатися електричним або ручним буром для ям, або викопати шахти вручну.
Земельні пошуки
Влаштування пальових фундаментів відбувається на досить складних ґрунтах. Щоб уникнути помилок у проектуванні та розрахувати осідання пальового фундаменту, доцільно замовити земельні дослідження. Декілька пробурених інформаційних шахт та детальний аналіз фахівця, який буде представлений у вигляді офіційних документів – карти ґрунтів, дозволить зробити точний розрахунок та визначити оптимальну глибину шахт під палі.
У разі, якщо замовляти пальовий фундамент без геологічної розвідки, є ризик виготовити палі недостатньої довжини.
Схема влаштування створеного фундаменту Друга проблема, з якою можна зіткнутися - впертись у скельну породу на одній із ділянок пальового поля, що не дозволить вкрутити палі на необхідну глибину.
Проектування
Влаштування пальових фундаментів передбачає не тільки процес фізичної роботи, а й включає обов'язковий паперовий період. Під час проектування пальових фундаментів робляться розрахунки, які дозволяють визначити розмір пальового поля, глибину шахт та їх кількість, відстань між палями.
Більш легкі конструкції дозволяють розташовувати палі в фундаменті на відстані 2,5 метра одна від одної. Розрахунок фундаменту для важких споруд та на складному ґрунті потребує збільшення частотності – відстань може скорочуватися до 1 метра. Також палі можуть опускатися в ґрунт не вертикально, а під певним кутом, що посилює конструкцію.
Як основа під будинок, стрічковий фундамент використовується, мабуть, частіше за будь-які інші види. Конструкція його не надто складна і водночас досить надійна. Використовують її як для кам'яних, так і для дерев'яних будівель. Влаштування стрічкового фундаменту своїми руками - підприємство не особливо складне і цілком здійсненне.
Підготовка ділянки та розмітка фундаменту
Місце будівництва попередньо потрібно звільнити від сміття. Також варто зняти шар дерну. Далі можна приступати до розмітки. Робиться вона за допомогою дерев'яних кілочків та нееластичного шнура:
- На землі відзначають розташування двох кутів, довгої стіни будинку;
- Далі від однієї з відміток відміряють однакові відстані в обидві сторони лінії стіни;
- У цих місцях встромляють кілочки;
- До них по черзі прикріплюють мотузку з прив'язаним на кінці цвяхом і проводять дві дуги;
- Точку кута будинку з'єднують із перетином дуг;
- Лінію, що вийшла, продовжують і відміряють на ній ширину будинку;
- Так само знаходять розташування четвертого кута.
Траншея під фундамент
Потрібно розмітити як зовнішній периметр майбутньої бетонної стрічки, так і внутрішній. Цоколь повинен бути ширшим за стіни будинку на 15-20см. Найкраще, якщо стінки траншеї матимуть ухил, таким чином, щоб підошва майбутньої основи під будинок була ширша за верх цоколя.
Встановлення опалубки
Стрічковий фундамент заливають у опалубці. Її зазвичай роблять із дерев'яних щитів, між якими ставлять розпірки. Із зовнішнього боку їх зміцнюють підкосами. Якщо грунт на ділянці відрізняється підвищеною сипкістю, опалубку ставлять на дно траншеї. На скелястих або глинистих ґрунтах щити можна закріпити по краях канави. Висота опалубки над рівнем землі повинна дорівнювати висоті цоколя плюс п'ять сантиметрів. Докладніше про те, як зробити опалубку для фундаменту, читайте тут.
Порада: Збивати щити опалубки слід так, щоб капелюшки цвяхів згодом виявилися зсередини. Щити з боку траншеї можна обтягнути поліетиленовою плівкою. В цьому випадку деревина не вбиратиме вологу з розчину.
Арматурний каркас
Будівництво стрічкового фундаменту починають із влаштування «піщаної подушки». Згодом вона діятиме як амортизатор під час руху ґрунту під час весняного пучення. Товщина її залежить від висоти та ширини фундаменту і найчастіше становить близько 20см. Пісок насипається шарами по 5см. Кожен шар утрамбовують, поливаючи водою зі шланга. Поверх піску прокладають або поліетиленову плівку, або водонепроникний дорніт. Щоб арматура не торкалася піску, дно заливають п'ятисантиметровим шаром бетону. Можна також встановити дерев'яні бруски в 5см завтовшки. Арматуру стрічкового фундаменту збирають з металевих прутів 6-8мм (для поперечних та вертикальних) та 10мм (для поздовжніх).
Важливо: Зварювати арматурні прути не бажано, оскільки в місцях з'єднань вони обов'язково почнуть іржавіти. Краще скріпити їх в'язальним дротом.
Заливання фундаменту бетонною сумішшю
Заливка бетонною сумішшю – наступний етап такого заходу, як влаштування стрічкового фундаменту своїми руками. Розчин зазвичай готують із таких компонентів:
Компоненти перемішують у бетонозмішувачі. Не можна використовувати для будівництва фундаменту занадто рідкий розчин (після стиснення в руці має виходити однорідна липка грудка). Закладають суміш в опалубку шарами 20см. Кожен із них потрібно утрамбовувати.
Опалубку можна зняти на другу добу після заливання. Два тижні фундамент щодня зволожують водою зі шлангу. Далі зверху на цоколь, на бітумну мастику приклеюють два шари руберойду, роблячи таким чином гідроізоляцію фундаменту і потім проводять утеплення.
На цьому влаштування стрічкового фундаменту своїми руками можна вважати закінченим. Ще за два тижні можна приступати до кладки або заливання стін.
Відео на тему:
При зведенні легких будинків (дерев'яних, щитових, каркасних) найчастіше використовують стовпчастий фундамент. 
Стовпчастий фундамент - набір стовпів, вкопаних в землю, що розташовуються під перетинами, спираються на них стін, і в прольотах.
Верхня частина стовпа - оголовок, нижня частина - основа.
Стовпчасто-стрічковий фундамент своїми руками
Будинок спирається на оголовки, тому від їхнього рівня залежить, чи буде підлога будинку рівною. Оголовок повинен височіти над поверхнею землі на відстані 0,4-0,5 м, що дозволяє уникнути вогкості та продовжити термін служби дерев'яного будинку.
Переріз стовпів фундаменту може мати різну форму - квадратну, прямокутну, круглу.
У разі самостійного будівництва найчастіше вибираються круглі в поперечному перерізі стовпи, тому що свердловини можуть бути пробурені ручним буром (стандартний діаметр – 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм).
Матеріал стовпчиків фундаменту може бути різним:
- дерево - не найнадійніший матеріал, так як дерево схильне до гниття.
Для збільшення терміну служби стовпчиків фундаменту з дерева обробляють антисептиком, використовують гідроізоляцію, обпалюють;
- цегла - міцна, але не зручна при зведенні стовпчиків: укладати в самій свердловині - неможливо; формувати на поверхні та опускати в свердловину – трудомістко;
- монолітний бетон – найкращий матеріал, за умови армування.
Такий стовпчик фундаменту легкий у виконанні (бетонна суміш заливається в підготовлену свердловину), міцний при стиску та розтягуванні, не трісне під впливом сил морозного пучення, не згниє.
Перетин стовпів фундаменту може бути не тільки постійним, але й змінним (мати розширення в нижній частині), що збільшує площу основи та знижує навантаження на ґрунт.
Розширена донизу форма стовпчика дозволяє значно знизити вплив дотичних сил морозного пучення і не дає виштовхнути фундамент із землі.
Такі стовпи закладаються такими способами: 
Переваги стовпчастого фундаменту:
- Простота будівництва – всі роботи може виконати одна людина вручну: пробурити свердловину буром, приготувати бетон, зв'язати арматуру, залити стовпчик.
При цьому всі роботи можна виконувати малими порціями – заливати по одному стовпчику;
- економічність – потрібна значно менша кількість бетону та арматури в порівнянні з іншими видами фундаменту;
- зручно використовувати під час будівництва будинку на схилі;
- можливо використовувати при глибокому заляганні щільного ґрунту.
Недоліки стовпчастого фундаменту:
- незначна (порівняно з іншими видами фундаменту) опорна площа;
- підходить для будівництва лише легких будинків – дерев'яних, каркасних, щитових;
- у будинку, побудованому на стовпчастому фундаменті, не можна облаштувати підвал;
- не можна використовувати у разі високого рівня ґрунтових вод, оскільки основа буде насичена вологою і стовпчики почнуть просідати.
При цьому свердловини в процесі будівництва заповнюватимуться водою, що не дозволить залити стовпчастий фундамент.
Фундамент, що складається зі стовпів, дуже часто застосовується, як основа під невеликі будинки і різного роду господарські будівлі.
Основними його перевагами вважаються простота зведення та дешевизна за достатнього ступеня надійності. У цій статті намагатимемося максимально докладно розповісти про те, як зробити стовпчастий фундамент самостійно.
Підготовка ділянки
Як і під будь-яку іншу основу будинку, місце під стовпчастий фундамент слід попередньо ретельно підготувати. Приберіть із майданчика все сміття, викорчуйте пні та кущі. Бажано, але не обов'язково зняти також верхній дерновий шар землі разом з травою.
Розмітка під фундамент
На наступному етапі виконується розмітка.
Це необхідно для того, щоб отримати максимально рівний, а отже, і надійний фундамент. Давайте розглянемо, як виконати це завдання своїми руками детальніше, оскільки цей етап насправді дуже важливий.
Попередньо відзначають місце розташування двох кутів по найдовшій стіні будинку. Отримані точки з'єднують лінією.
Далі знаходять третій і четвертий кут майбутньої споруди, скориставшись методом єгипетського трикутника або способом двох дуг. Після цього знайдені місця кутів вбивають кілочки і з'єднують їх шнуром. Далі також за допомогою кілочків та шнура відзначають зовнішній кордон майбутніх стовпів.
Стовпи повинні розташовуватись у кутах будинку, а також у точках припинення стін.
Інші ставлять по периметру зовнішніх стін і під широкими простінками з проміжками в 1,5 - 2 метри. При виконанні розмітки спочатку відзначають місце розташування стовпів з одного боку будівлі, потім, суворо проти них – з другого.
Те саме роблять на суміжних стінах.
Заливка стовпів
Найчастіше простий стовповий фундамент заливається із використанням опалубки. Іноді замість неї застосовують азбоцементні труби або зшитий руберойд. Попередньо у зазначених місцях риють ями, глибина яких має перевищувати точку промерзання ґрунту в даному конкретному регіоні на 20-30см.
Важливо: Ями роблять у вигляді усіченої піраміди.
Діаметр їхньої підошви не повинен бути менше 60см, діаметр на висоті майбутнього ростверку робиться не менше 30см. Це запобігатиме виштовхуванню стовпів із ґрунту під час її пучення навесні.
Після того, як ями будуть викопані, приступають до зведення стовпів. Робиться це у кілька етапів:
- На дно ями насипають щебінь шаром 25см;
- У яму встановлюють опалубку, збиту з дощок (У цій статті можете докладніше дізнатися, як звести опалубку під фундамент);
- В обов'язковому порядку необхідно зробити армування стовпового фундаменту.
Каркас також можна виготовити своїми руками. На кожен стовп має припадати по чотири сталеві прути (12мм), як правильно вибрати арматуру для фундаменту читайте тут. Їх з'єднують за допомогою сталевих хомутів зверху і знизу.
Фундамент стрічково-стовпчастий своїми руками
Конструкції, що виходять, опускають в ями. Прути повинні виступати над поверхнею майбутніх стовпів на 15см для зв'язування з арматурою майбутнього ростверку;
- Заливають у опалубку бетонний розчин.
Порада: При виготовленні арматурних каркасів не застосовуйте зварювання. Інакше надалі, прути в місцях з'єднання почнуть іржавіти.
Найчастіше прив'язують їх до хомутів за допомогою дроту.
Через кілька діб щити опалубки можна забирати. Щілину, що залишилася між бетоном і стінками ями, засипають грунтом і ретельно його утрамбовують.
Пристрій ростверку
Ростверком називають бетонну стрічку, яка зв'язує елементи стовпчастого фундаменту в єдину конструкцію.
Своїми руками його влаштувати також не надто складно. Спочатку на стовпи встановлюється опалубка. Збивається вона із дерев'яних щитів. На її дно укладають бруски завтовшки 3-5см і встановлюють на них арматурний каркас. Після цього його пов'язують із каркасом стовпів. На наступному етапі в опалубку заливають бетон і після того, як бетон набере міцність, роблять гідроізоляцію фундаменту.
Ось таким чином і влаштовується надійний стовпчастий фундамент.
Побудувати його своїми руками під силу навіть зовсім недосвідченому будівельнику, тому що цей тип основи під будинок по праву вважається конструктивно найпростішим.
Перед тим як розпочати безпосередньо зведення фундаменту будинку, необхідно виконати його розрахунок. Для розрахунку фундаменту необхідно оцінити вагу будови та зіставити її з несучою здатністю ґрунту на ділянці.
Це необхідно зробити для підбору оптимального типу фундаменту (стрічковий, стовпчастий, плитний, пальовий, гвинтовий), а надалі визначення площі підошви фундаменту.
Розрахунок фундаменту складатиметься з наступних етапів
- Визначаємо вагу будинку без урахування фундаменту.
- За таблицями визначаємо снігове та вітрове навантаження.
- Підбираємо оптимальний тип фундаменту.
- Розраховуємо площу підошви фундаменту з урахуванням несучої здатності ґрунту.
При розрахунку фундамент для домуКрім ваги самої будівлі, також необхідно враховувати снігове і вітрове навантаження, а так само зразкову вагу меблів і техніки, яка буде розташовуватися в будинку.
Вага будинку без урахування фундаменту.
Якщо у вас є кошторис, достатньо дізнатися вагу всіх матеріалів. Якщо ж ні, то вам самим доведеться її скласти. Для цього розраховуємо об'єм кожного матеріалу, необхідного для будівництва, дізнаємося про вагу і складаємо.
Таким чином, ви отримаєте сумарний тиск на фундамент будинку.
Тут ми наводитимемо масу будь-яких матеріалів, т.к. з кожним роком їх вибір стає більшим і різноманітнішим. Перерахуємо лише основні елементи будов, які нам необхідно врахувати перед тим, як розрахувати фундамент будинку.
- Вага стінзалежить від будівельного матеріалу з якого вони виготовлені.
- Тиск від елементів даху.У конструкцію даху входять - крокви, решетування, покрівля, утеплювач.
- Межатажні перекриттявизначається матеріалом самих перекриттів та щільністю використовуваного утеплювача.
- Експлуатаційне чи корисне навантаження.Сюди входить вага меблів, одягу, різної побутової техніки тобто.
все, що не є частиною будівельних конструкцій. Вважають, що навантаження розподіляється поступово по всій площі перекриттів. У середньому для цокольного та міжповерхового перекриття житлових будинків вона становить 210 кг/м2, для горищного перекриття 105 кг/м2.
Стовпчасто-стрічковий фундамент: технологія зведення
У цьому СНиП в додаток 5 є карта, за якою можна визначити ці дані у вашому районі. Наведемо лише деякі дані для різних міст Росії.
Слід звернути увагу, що значення наведені для горизонтальної проекції тобто.
сніговий покрив тисне на дах тільки зверху вниз, тому при розрахунку необхідно брати не площу даху, а площу горизонтальної проекції.
Розрахунок тиску від вітру досить складний залежить від багатьох чинників.До таких факторів відносяться розташування щодо напряму вітру, матеріалу стін та даху, від форми самої споруди тощо.
де h - Висота від рівня землі до верхньої точки будівлі, S - площа будівлі.
Після того як ви підрахували вагу всього будинку, необхідно підібрати оптимальний тип основи та розрахувати фундамент.
Приклад розрахунку фундаменту
Тепер підрахуємо приблизно, яка маса будинку розмірами 6х6 з оциліндрованої колоди.
Деревина сосна природної вологості.
Ми отримали що сумарна маса будинку складає 13384 кг.
36 м2х210 кг/м2 = 7560 кг
36 м2х105 кг/м2 = 3780 кг.
Просумувавши отримуємо 11340 кг.
Тепер знайдемо навантаження від снігового покриву. Нехай наш будинок знаходиться у Москві, площа горизонтальної проекції даху становить 49 м2.
За таблицею знаходимо, що Москва знаходиться в III кліматичній зоні і має снігове навантаження 180 кг/м2.
49 м2 х 180 кг/м2 = 8820 кг.
Знайдемо вітрове навантаження. Наш будинок має площу 36 м2.
Висоту 5,5 м-коду.
(15х5, 5м + 40) * 36м2 = 4410 кг
Підведемо підсумок:
Маса будинку – 13384 кг. Навантаження: корисне – 11340 кг., снігове – 8820 кг, вітрове – 4410 кг.
Просумувавши отримуємо 37954 кг. Також необхідно додати 30% на можливі помилки у розрахунках. У результаті ми отримаємо що становить 49 340 кг.
Тепер нам необхідно вибрати якийсь тип фундаменту для нас оптимальний.
Для того щоб це визначити також необхідно знати глибину закладення фундаменту, про які можна прочитати в попередніх темах.
Припустимо, що грунт у нас піщаний з несучою здатністю 2 кг/см2. Якщо навантаження на фундамент поділимо на несучу здатність грунту, то отримаємо площу підошви фундаменту.
49340/2 = 24670 см2.
Знаючи площу, яку повинен займати фундамент, можна підібрати найбільш підходящу основу.
Приклад розрахунку стрічкового фундаменту
Для цього площу підошви основи поділимо на довжину стрічкового фундаменту, а т.к.
в будинку є ще внутрішня несуча стіна, то довжина складе 30 м або 3000 см.
24670/3000=8,2 см. Ми отримали, що мінімальна ширина стрічкового фундаменту становитиме трохи більше 8 см.
Але ширина основи повинна бути більшою за товщину стін, а будинок зроблений з колоди діаметром 20 см, тоді мінімальну ширину слід брати більше 20 см.
Підрахуємо необхідну кількість бетону. При піщаних ґрунтах основу можна закладати на глибину 0,5 м.
30 х 0,5 х 0,2 = 3 м3.
Приклад розрахунку стовпчастого фундаменту
Робитимемо стовпи з кроком 1,5 м. Таким чином нам знадобиться 19 штук.
Можна взяти більше, тоді діаметр стовпів зменшиться. Якщо загальну площу фундаменту поділити на кількість стовпів, то отримай площу підошви одного стовпа.
24670/19 = 1298,4 см2.
Взявши корінь отримаємо стовп розміром 36х36 см.
Стовпчастий фундамент необхідно закладати на глибину промерзання ґрунту. Для Москви приблизно 1,4 м. Підрахуємо потрібну кількість бетону.
0,36 х0, 36х1, 4х19 = 3,4 м3.
Таким чином, ми отримали, що в даному випадку вигідніше стрічковий фундамент.
Слід звернути увагу, що розрахунок робився для піщаних ґрунтів, де глибина закладення стрічкового фундаменту мінімальна. Якщо взятий у розрахунок промерзаючий глинистий грунт, то глибина закладення основи може збільшитись у 2-3 рази, а отже збільшиться витрата бетону.
Тому не лінуйтеся і підрахуйте якусь підставу краще саме для вас.
Як правильно зробити стовпчастий фундамент
Вітаю читачі та відвідувачі блогу my-big-building.ru. Сьогодні розглянемо пристрій стовпчастих фундаментів і як правильно зробити стовпчастий фундамент. Застосування стовпчастих фундаментів у приватному домобудуванні, почалося дуже давно і сягає корінням у глибину століть.
Стовпчасті фундаменти являють собою стовпи або опори розставлені через певні проміжки і з'єднані зверху залізобетонними фундаментними балками або іншими перемичками, безпосередньо на яких зводяться основні конструкції будівлі.
Стовпчасті фундаменти легко і швидко зводяться, а за витратами матеріалів і витрат праці набагато економічніші за стрічкові.
У деяких випадках, при глибокому закладенні фундаменту, у 3-5 разів. Якщо взяти за основу, що вартість нульового циклу будівництва будинку може досягати 25% і більше, економія коштів очевидна.
Коли доцільно встановлювати стовпчастий фундамент.
- Пучинисті ґрунти, при їхньому глибокому промерзанні- в облаштуванні рубаних, щитових і каркасних будинків без підвалів.
- Міцні ґрунти-службовці основою фундаменту повинні залягати на глибині не більше 2-3 метрів.
При необхідності глибокого закладання стовпчастих фундаментів, на глибину понад 3 метри. їхня економічна ефективність падає. У цьому випадку рекомендується закладати фундаменти пальові.
Однією з переваг стовпчастих фундаментів, можна відзначити те, що, грунти службовці основою під окремими опорами працюють краще, ніж під суцільними фундаментами знижуючи таким чином можливість осідання всієї конструкції будинку.
При будівництві будинків на рельєфі, що круто падає, необхідно враховувати можливість зсуву ґрунту-наслідок бічного тиску сил морозного пучення.
І тут площа опори фундаменту за необхідності збільшується. Прорахувати цю величину тиску досить складно.
- У горизонтально рухомих ґрунтах, через недостатню стійкість до перекидання і гасіння бічного зсуву.
- На ґрунтах, що слабо несуть, при влаштуванні будинків з важкими стінами.
Варто пам'ятати, що при влаштуванні стовпчастих фундаментів виникають складнощі з влаштуванням цоколя.
Заповнення простору між стовпами, стіною та землею досить складна та трудомістка справа.
За продовженням слідкуйте у рубриці «Фундамент» .
Будівництво стовпового фундаменту – основи та тонкощі
Стовпчастий фундамент буде ідеальним рішенням для невеликих легких будівель на нестійких грунтах. Побудувати його нескладно і поодинці, а матеріалів буде потрібно набагато менше, ніж для стрічкового.
Безумовно, стовпчастий фундамент своїми руками буде набагато економнішим, якщо правильно підібрати матеріали та детально ознайомитися з технологією будівництва.
Розмітка фундаменту та підготовка місця
Роботи із фундаментом завжди починаються з розмітки.
На місці планованої будівлі прибирають шар дерну 20 см завтовшки, вирівнюють ґрунт і відзначають контури будівлі. Стовпи фундаменту повинні підтримувати всі кути будови, перетину стін, а також перемички. Усі ці місця треба намітити кілочками, щоб почати рити ями. Стовпи треба розташовувати по рівній лінії і не перевищувати відстань 2,5 метра. Всі розрахунки необхідно зробити точно, інакше після будівництва фундаменту переробити конструкцію буде складніше.
Фундаменти цього виду можуть бути дрібнозаглибленими – 40-70 см, та стандартного заглиблення – від 1 метра.
Тут багато означає склад ґрунту: якщо місцевість скеляста або піщана, необхідний дрібнозаглиблений фундамент, на глинистих ділянках з високими ґрунтовими водами необхідно стовпи закопувати якомога глибше. Для встановлення опор необов'язково викопувати ями: якщо є можливість, стовпи просто забивають за допомогою спеціальної техніки.
Але, звичайно, вирити ями набагато дешевше, ніж використовувати техніку. Щоб із першого разу все вийшло, рекомендується ретельно вивчити, як зробити стовпчастий фундамент своїми руками.
Бетонування стовпів фундаменту
- азбестові труби;
- цегла;
- блоки бетону;
- металеві труби;
- бетонна суміш та арматура;
- ошкурені колоди.
Якщо планується будувати з колод, найкраще для фундаменту підійдуть азбестові труби діаметром 20 см.
Ями повинні за діаметром трохи перевищувати розмір стовпів. На дно насипають великий пісок та вставляють трубу. Вливають трохи розчину, а потім трубу злегка піднімають, щоб суміш добре розтеклася. Після цього трубу необхідно опустити на місце та зусиллям придавити. Далі в трубу вставляють шматки арматури для міцності, всипають щебінь або бутовий камінь і заповнюють розчином кілька заходів. Так основа фундаменту стане максимально міцною. Якщо бетон залити відразу весь, у трубі можуть утворитися порожнечі, що зменшить надійність опори.
Стовп із бетонного розчину
Якщо азбестових труб немає, можна зробити стовповий фундамент своїми руками на основі бетонного розчину.
Цей процес досить простий і недорогий, а знадобиться йому зовсім небагато:
- рулон руберойду;
- скотч;
- бетонна суміш;
- електричний вібратор;
- арматура 14 мм та дріт.
З руберойду необхідно сформувати трубу; для цього відрізок матеріалу згортають удвічі та закріплюють скотчем.
Діаметр даної конструкції повинен бути приблизно 20 см. Опускають руберойд в яму до упору і вставляють арматурний каркас, перев'язаний дротом. Каркас потрібно зробити сантиметрів на 30 довше руберойдної труби, щоб він виглядав з ями. Коли все готово, заливають розчин: спочатку трохи на дно, щоб він заповнив усі отвори, потім до верху ями.
Бетонну суміш необхідно ущільнити вібратором, а потім дати їй добре висохнути. Подібним чином роблять стовпчасті фундаменти своїми руками із бутового каменю, бетонних плит та цегли.
Важливо! Якщо такий фундамент зробити восени, його не можна залишати до весни без відповідного навантаження. Промерзання ґрунту з подальшим розморожуванням може порушити цілісність фундаменту або навіть виштовхнути стовпи назовні.
Облаштування ростверку
Для подальшого зведення будівлі необхідний ростверк – конструкція із міцних горизонтальних брусів, що зв'язують стовпи. Як правило, ростверк обладнають на висоті від 30 см над ґрунтом, але іноді його роблять і на рівні землі.
Раніше у будівництві для ростверку використовували виключно брус, але зараз його все частіше виготовляють із бетону, заливаючи розчин у опалубку.
Кріплення ростверку до стовпів потрібно виконувати максимально якісно, адже від їхньої надійності залежить стійкість будівництва.
Щоб зробити бетонний ростверк, потрібно по периметру споруди закріпити на стовпах фундаменту дерев'яну опалубку. Після цього її заливають цементною сумішшю та розрівнюють. Для більшої міцності суміш рекомендується ущільнити вібратором, а сохнути бетон має близько місяця.
При дотриманні технології процесу фундамент на стовпах своїми руками надійно утримуватиме будову довгі роки.
Відео з будівництва стовпових фундаментів
Як правильно зробити стовпчастий фундамент, як зробити лазню на стовпах своїми руками
Для зведення стовпчастого фундаменту під лазню потрібні самі матеріали, що й для стрічкового. Але стовпчастий фундамент в два рази дешевшесвого конкурента.
У ролі стовпчиків використовують палі з дереваабо труби із металу, які заповнюють бетоном.
Якщо з цими матеріалами зовсім туго, можна використовувати і валуни.
Відео: найпростіший стовпчастий фундамент
Ці стовпчики ставляться під кути стін, під стійками каркасу, балками та всіма місцями з пристойним навантаженням. Якщо відстань між основними стовпами більше 2 метрів, між ними ставлять додаткові стовпи.
Основні стовпиіз цегли роблять зазвичай розмірами 38*38 см, додаткові проміжні – 36*25.
Під цегляні стовпи роблять подушку з піску до середини траншеї, пісок трамбують шарами 10-15 см, при цьому рясно поливаючи водою.
Буває, для зведення стовпчастого фундаменту під лазню застосовують стовпи з дерева, попередньо просочені антисептиком та покриті гудроном.
У народі такі стовпи називають «стільці» .
Дерев'яну хрестовину або комлеву частину діаметром 0,2-0,4 м просочують антисептиком і сушать. Як антисептик можна використовувати мідний купорос. Після обробки антисептиком стовп загортають плівку або руберойд або покривають гудроном.
Стародавні російські майстри обпалювали кінці стовпів на вогні, доки вони не обвугливались, а потім змащували скипидаром. Все це робилося для того, щоб стовпи з дерева не гнили у землі.
Як правило, дерев'яні стовпчасті фундаменти дуже недовговічні. Їхній ресурс становить близько 5 років, ресурс дубових – до 10 років. Тому для лазні, де вогкість постійна, краще використовувати стовпи з бетону або азбестоцементні труби, які наповнюються бетоном.
Зведення бетонних стовпів для стовпчастого фундаменту
Спосіб перший
Спочатку робиться розмітка під фундамент і за допомогою бури свердляться круглі або квадратні. отвори в ґрунті.
Стінки повинні бути вертикальними, а розміри в поперечному перерізі не менше 30 см. Після змащуємо опалубку будь-яким мастилом, яке не твердне, і встановлюємо опалубку.
Укладаємо арматуру і заливаємо бетон, трамбуємо і чекаємо, доки затвердіє.
Щоб збільшити несучу здатністьстовпчастих фундаментів, нижню частину отворів, зроблених буром, можна збільшити і наповнити щебенем або гравієм, який добре трамбується, а стовпчики поверху з'єднати залізобетонним поясом, що зветься ростверк.
Спосіб другий
Також існує спосіб виготовлення опалубкиз листів покрівельного заліза, що згинають у формі труби діаметром 20 см.
Такі бетонні стовпи дуже міцні і схильні до ґрунту, що спучується, в зимовий час.
Що грунт не примерз до стовпів
Щоб узимку ґрунт не примерзав до стовпів.
необхідно змастити азбестоцементну трубу мінеральною олією, і лише потім встановити в отвір у ґрунті. В опалубку вкладається арматура та заливається 2-3 цебрами бетону. Потім, після ущільнення бетону, опалубку можна прибрати. Під зовнішньою стінкою лазні та внутрішньою стінкою парилки між стовпами фундаменту глибиною 25-30 см потрібно викласти стіни з цегли шириною в одну цеглу вище рівня ґрунту на 20-40 см.
Ці стіни рівні за допомогою цементного розчину та в обов'язковому порядку покривають гідроізоляцією. Глиняну вимощення укладають і трамбують зовні.
Іноді дачники між фундаментними стовпами виготовляють якесь подібність насипів з обрізків шиферу, гравію чи шлаку.
Будівництво комбінованого стрічково-стовпчастого фундаменту
Для цього споруджують опалубки з дерева. Їх ставлять так, щоб виступаючі кінці охопили стовпи. Усередині цієї рами кладуть обрізки шиферу, як правило, у два ряди, її нижні кінці при цьому встромляю в землю і трамбують, а між рядами шиферу укладають ізоляцію (наприклад, керамзит).
Копіювання матеріалів із нашого сайту ЗАБОРОНЕНО! © 2007-2015 belyi05