Схема розведення проводів у квартирі. Типові схеми розташування електропроводки у квартирі

Якщо Ви вирішили замінити стару проводку в брежнєвці або хрущовці, рекомендуємо переглянути дві типові схеми електропроводки в двокімнатній квартирі панельного будинку. Далі ми не лише надамо сучасні проекти розміщення розеток, вимикачів та розподільчих коробок, а й рекомендації щодо складання електричної схеми своїми руками.

Як самому накреслити план

Якщо Ви хочете самостійно накреслити план розміщення розеток, вимикачів та розподільних коробок у кожній кімнаті двокімнатної квартири, радимо враховувати наступні моменти:

  1. Не потрібно під один автоматичний вимикач вмикати всю групу розеток або лінію освітлення. Бажано самому «розбити» силову та освітлювальну лінію на кілька груп. Наприклад, один автомат відповідає за світло в коридорі та ванній, а другий – за освітлення у залі, кухні та спальні. У той же час схема розеткової лінії в 2-х кімнатній хрещівці має бути аналогічно розподілена на кілька груп. Про те ми розповіли в окремій статті.
  2. Щоб самостійно накреслити проектну схему електропроводки у двокімнатній квартирі, використовуйте ксерокопію плану житла. У цьому документі всі розміри кімнат витримані згідно з фактичними значеннями, тому надалі, при монтажі, у Вас не виникне труднощів із розміткою стін.
  3. і вимикачів не нормується стандартами ГОСТ та правилами, тому можете підібрати найбільш підходящу відстань від підлоги для Ваших умов.
  4. У кожній кімнаті має бути власна розподільна коробка, крім ванної. Через підвищену вологість у ванній кімнаті, розподільну коробку краще розмістити в коридорі та звідти виконати розведення електропроводки для розеток та світильників.
  5. Як правило, забудовники не проводять електрики на балкон. Це вже робить сам господар житла. Якщо Ви вирішили своїми руками, можна вивести окремий провід від розподільної коробки сусідньої кімнати, а не безпосередньо від квартирного щитка.
  6. У щитку обов'язково має бути встановлена ​​захисна автоматика – ПЗВ та автоматичний вимикач, які захистять проводку у двокімнатній хрущовці від короткого замикання, витоку струму та перенапруги електромережі.
  7. Якщо кімната звивиста (як передпокій на другий зі схем, які ми надали нижче), краще встановити кілька світильників, керованих двоклавішним вимикачем. В іншому випадку буде недостатньо добрим.

Готові приклади

Отже, до Вашої уваги схеми розведення проводки по 2-х кімнатній квартирі панельного та цегляного будинку:

Як Ви бачите, для довгого та звивистого коридору дійсно краще встановити кілька люстр, які зроблять освітлення якіснішим. Що ж до розеток, їх найбільше кухні, т.к. тут потрібно підключити безліч побутових електроприладів: витяжку, електроплиту, холодильник, посудомийну машину, мікрохвильову піч, чайник і т.д.

Щоб скласти схему проведення самостійно, рекомендуємо вивчити такі статті:

  1. Як розмістити розетки в квартирі:
  2. Правильне розташування світильників на стелі:
  3. Як скласти схему електропроводки перед ремонтом:

Також вам знадобиться схема складання розподільного щита (один з варіантів):

Єдина відмінність - у вашому випадку буде більше однополюсних автоматів, т.к. швидше за все, груп розеток буде більше. Або просто на одному автоматі буде більше споживачів, якщо навантаження не перевищуватиме 3,5 кВт на один автомат. Як ми вказували в рекомендаціях, розетки були розділені на кілька груп, додатково проводка захищена ПЗВ і . Останнє захистить квартиру від перенапруги та виходу техніки з ладу під час обриву нульового дроту, що є нерідкою ситуацією у старому житловому фонді.

Сподіваємось, що надані креслення були для Вас корисними. Якщо у Вас виникли складності при складанні схеми електропроводки у двокімнатній квартирі панельного будинку, обов'язково задайте їх нашим фахівцям у категорії «»! Наочні фото та відео приклади електромонтажних робіт Ви можете побачити у статті своїми руками.

Заміна електропроводки в квартирі своїми руками зазвичай приурочується до капітального ремонту. І становить, мабуть, найскладнішу його частину. Відповідно – і ціна. В обласному місті в середній смузі РФ професійна заміна проводки коштує приблизно 1000 руб. на 1 кв.м загальної площі житла. Братися за самостійну заміну проводки потрібно лише в тому випадку, якщо ремонт необхідний, а ви обмежені в засобах.

Мідь, земля та дози

Заміна електропроводки у житловому приміщенні тримається на трьох китах:

  1. Заміна алюмінієвих дротів на мідні.
  2. Перехід зі схеми електроживлення TN-C (глухозаземлена нейтраль) на TN-C-S (із захисним заземленням споживачів).
  3. Перехід від розведення проводів розгалуженням на підключення груп окремими гілками.

Пояснимо по порядку:

Алюмінієва електропроводка завдяки своїй дешевизні та екологічності (видобуток та виплавка міді тоді були надзвичайно шкідливими виробництвами) набула широкого поширення у світі в 30-х – 60-х роках. Однак згодом з'ясувалося, що алюміній для електропроводів непридатний:

  • Протягом 20 років у ланцюгах під струмом у металі відбуваються зміни, суть яких повністю не зрозуміла досі; Насамперед – алюміній стає дуже тендітним, і на проводку з нього буквально дихати не можна.
  • При найменшому попаданні вологи алюміній схильний до електрокорозії, що поширюється під оболонку; цілий на вигляд провід виявляється витонченим до волоска; звідси – раптові відмови, найаварійніші.

    • Алюміній – м'який метал. З-під гвинтів клем він видавлюється, скрутки слабшають, а паяння алюмінію складна, дорога і належить до шкідливих виробництв. Тому алюмінієві контакти ненадійні.

У проводів ЛЕП термін служби менше 20 років, і там вади алюмінію не позначаються. Але у квартирній проводці алюміній нині заборонено.

Радянська схема електропостачання TN-C застосовувалася вимушено через необхідність масової електрифікації за умов гострого дефіциту кольорових металів і великої протяжності комунікацій у величезній країні. З 1997 р. в РФ прийнято систему електропостачання TN-C-S, що забезпечує безпеку споживачів незалежно від стану електромережі. Від СРСР залишилося безліч незаземлених багатоповерхівок, але якщо проблема є, її треба вирішувати; не «згори», то самотужки.

Розгалужувальна схема розведення також застосовувалася вимушено, і з тих же причин, що TN-C. При цьому до потужніших проводів квартирного введення за їх довжиною підключалися відгалуження до груп. Відгалуження робилися у розподільчих коробках – електродозаторах (дозах); головна квартирна доза розташовується поруч із лічильником.

Кожне відгалуження - знята ізоляція і скручування або клеми: ненадійно і чутливо до замокання. Нині ще не узаконена (але справа до того йде), але загальновживане розведення гілками: від введення до кожної групи підключень йде окремий цілісний шматок кабелю у подвійній або потрійній ізоляції. Жодних скруток і клем, вологи не боїться.

Етапи роботи

Витрати на монтаж електропроводки можна скоротити вдвічі та більше. Справа в тому, що заміна електропроводки проводиться у п'ять етапів:

  1. Розробка схеми електропостачання квартири (будинку).
  2. Складання плану розведення електропроводки, його затвердження та реєстрація спільно зі схемою електропостачання.
  3. Влаштування ремонтної часниці.
  4. Прокладання електропроводки.
  5. Установка механізмів (вимикачів, автоматів), точок підключення (розеток) та стаціонарних електроприладів (освітлювальних приладів, теплої підлоги, пральної машини, кондиціонера, електродуховки тощо).

До початку робіт із заміни електропроводки має бути по можливості влаштовано захисне заземлення або забезпечене захисне занулення. Однак його пристрій - .

Розведення електропроводки по точках здійснюється на останньому етапі в ході встановлення механізмів, автоматики, точок підключення та електроприладів.

На кожному з етапів заміни електропроводки можна заощадити. Загалом можна зменшити витрати наполовину і більше – до 650-450 руб/квадрат, залежно від того, що у вас вийде самостійно, а що доведеться доручити фахівцям.

Схема електропостачання

Погляньте на малюнок у розділі. Поки що тільки погляньте. Дамо деякі пояснення. По-перше: kWA – лічильник електроенергії; ПЗВ – пристрій захисного відключення. По-друге – схема електроживлення виконується однолінійною.

Зверніть увагу на дві косі рисочки, що перекреслюють позначення дроту. Це означає, що у реалі там два дроти – фазний L і нульовий N (нейтраль), прокладені разом. Захисний провід PE не перекреслено, отже він йде окремо. Якщо трифазне введення, то рисок на позначеннях його проводів буде три. Системи з ізольованою нейтраллю, що в побуті не застосовується, не торкаємося.

Тепер розгляньте малюнок уважно. Це однолінійна схема електроживлення елітної квартири на 200 кв. м. Якщо вам в ній все зрозуміло, ви зможете викреслити свою схему електропостачання, навіть якщо у вас немає електротехнічної освіти і креслити ви не вмієте.

У гіршому випадку у вас вийде недоладний ескіз. Але по ньому студент-старшекурсник або пенсіонер-електрик, який шукає підробітку, зможе за піввечора і недорого викреслити правильну схему. А якщо доручити схему практикуючому фахівцю з пристойною і так зарплатою, то влетить це в копієчку. Клопіт же вас не зменшиться: адже йому потрібні вихідні дані.

Продумуємо електропостачання

Правильна електропроводка в будинку залежить насамперед від споживаної потужності. У котеджних селищах дають ліміт споживання 10-20 кВт на житло, але в міській квартирі це нереально: або весь час вибиватиме автомат у під'їзді, або, що ще гірше, погорить будинкове проведення. А в старих будинках, де найчастіше заміна проводки і потрібна, закладено «хрущівський» ліміт 1,3 кВт; на межі – 2 кВт.

Проте все одразу ніхто не включає. Навіть улітку, коли працюють кондиціонери, вони включаються не в такт. Тут випадковість працює на споживача: при середньостатистичній споживаній потужності 4,3 кВт будинкова проводка тримається. Цей ліміт та закладаємо в основу розрахунку. Правда, якщо влітку ви затієте прання або прасування, кондиціонер з бойлером доведеться вимикати, інакше головний автомат вирубає всю квартиру. Але з цим доведеться примиритися.

Не вдаючись до подробиць розрахунку, відразу дамо дані для середньої міської квартири в 40-100 кв. м загальної площі:

  • Головний автомат – від 25 до 32 А, залежно від площі. Для скрупульозних: коефіцієнт запасу струму – 1,3-1,5. Давати 2 у багатоквартирках не можна: загальна проводка «хирлява».
  • Квартирне ПЗВ - 50 А 30 мкА розбаланс.
  • Кухня – дві гілки проведення по 4 кв. мм; на кожній – автомат на 25 А та ПЗВ 30 А 30 мкА. Запитування ванною – з кухні; на схемі не позначається, див. нижче.
  • Кондиціонер – гілка 2,5 кв.мм; автомат - 16 А, ПЗВ - 20 А 30 мкА.
  • Розеткові ланцюги та ланцюги освітлення – по одній і тій та іншій у кожну кімнату, крім ванної та санвузла; у них – лише освітлення; про ванну розмову ще попереду. Переріз прододів – 2,5 кв.мм; автоматика відключення не потрібна, цілком вистачить загальноквартирної.

Ось і всі вихідні джерела для однолінійної схеми електроживлення квартири. Можна креслити.

Малюнок: графічні схеми для "наочності":

Викреслюємо схему

За основу можна взяти схему, наведену . Її верх, від виходу з лічильника, залишається постійним, необхідно лише змінити чисельні дані. Марка ПЗВ значення не має: якщо ви зрештою поставите замість АСТРО-ПЗВ інші, це нічого не порушує.

У разі сумнівів щодо позначень – див. Додаток до ПУЕ (Правила влаштування електроустановок споживачів) або ГОСТ 2.755-87(CT РЕВ 5720-86). Слідкуйте тільки за номером ГОСТу: у пошуку чомусь вискакує безліч посилань на ГОСТ 2.721-74 і навіть ГОСТ 7624-55, від яких зараз користі не більше, ніж від Морального кодексу будівельника комунізму, свого часу особисто відредагованого дорогим товаришем і незабутнім генсеком Леонідом Іллічем.

При викреслюванні схеми дотримуйтесь розмірів умовних позначень елементів: їх масштабування не допускається. Якщо, наприклад, електричний конденсатор позначається двома паралельними лініями товщиною 0,5 мм і довжиною 10 мм на відстані 2 мм одна від одної, то так і бути, навіть якщо він один на листі ватману А0.

Готуємо план

Тепер розгляньте малюнок, який супроводжує цей розділ. Це вже план електропроводки: ось на що перетворюється схема, коли потрібно робити руками. Дамо до плану пояснення:

  1. У кожну кімнату від лічильника повинні йти як мінімум дві гілки – на ланцюзі освітлення та розетки.
  2. Оскільки у звичайній квартирі один санвузол, ДСУ (система додаткового вирівнювання потенціалів), не потрібна. Її гілка на схемі позначена пунктиром.
  3. У ванній позначте лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні та бойлер, якщо він там встановлений. Ванна – випадок особливий та складний, до неї мова ще дійде.
  4. Позначайте лише гілки до точок підключення (розеток) та стаціонарних електроустановок. Стаціонарними вважаються установки, що жорстко закріплені на несучих конструкціях, або запитані не через роз'ємне з'єднання. Наприклад: бойлер і тепла підлога – стаціонарні, а пралка, посудомийка та електродуховка – ні. Те, що вони підключені до інших комунікацій, електриків не торкається і не турбує.
  5. Не захаращуйте схему дрібницями на кшталт світлодіодного підсвічування стелі, подовжувача на балкон і т.п. Інспекторів такі речі тільки дратують, і цілком пристойний план може бути зарубаний.
  6. У жодному разі не показуйте гілки на балкон чи лоджію! Для міської квартири це грубе порушення ПУЕ. Ці приміщення повинні запитуватись від розеток в інших кімнатах.

А тепер підкажемо, як спростити підготовку плану:

  • Візьміть у ДЕЗ або БТІ план вашої квартири.
  • Відскануйте; якщо великий – шматками.
  • У фотошопі склейте шматки і приберіть старі позначення проводки, стаціонарних електроприладів і точок підключення.
  • Нанесіть нові відповідно до схеми та за зразком наведеного плану електропроводки. Це зручніше робити вже не у фотошопі, а в CorelDraw або іншому векторному графічному редакторі, імпортувавши вихідний растровий файл, а потім експортувавши готовий план назад у растр. Не забудьте зберегти векторну заготовку! Плани, виконані дилетантами, майже у 100% випадків повертаються на доопрацювання із зауваженнями.
  • У фотошопі розділіть велике зображення в потрібному масштабі на частини розміром в область друку вашого принтера, роздрукуйте та склейте у великий аркуш так, щоб лінії збігалися. Якщо трохи роз'їжджаються, то можна докреслити від руки.

Примітки:

  1. Якщо санвузол віднесений далеко від кухні (як, наприклад, у квартирах чеського планування), то передбачену для нього групу розеток, описану далі, у розділі про кухню, слід розмістити у суміжній з ванною кімнатою.
  2. Групи розеток у суміжних кімнатах бажано розташовувати одна проти одної через стіну. У такому разі, просвердливши стіну, можна обидві групи запитати однією гілкою, заощадивши кабель та трубу.
  3. У квартирах-«трамвайчиках» (анфіладне планування) у дальній від лічильника кімнаті групи розеток, але не більше двох, допустимо (на практиці, не за ПУЕ) запитувати послідовно, одну від іншої. У такому разі, якщо ближню групу запитають крізь стіну з вітальні, економиться ще півгілки.
  4. Бра та інше місцеве світло також на практиці допустимо запитувати від розеток або послідовно в межах кімнати, якщо в ній є ще й світильник.
  5. Стельові світильники мають бути запитані кожен окремою гілкою. Запитувати їх один через одного або від розеток неприпустимо: ланцюги загального висвітлення вважаються життєво важливими.
  6. Ряди вважаються і позначаються на плані як люстра. Гілка для них виводиться в центр стелі, а розведення при монтажі робиться як безпечнішим і зручнішим.

Готові схему електроживлення та план електропроводки у квартирі потрібно зареєструвати та затвердити в енергослужбі. Перевірка та процедура реєстрації – безкоштовні.

Важливо: плану електропроводки слід приділити найбільшу увагу. Оптимально, до ладу складений план порівняно з халтурним економить витрати вдвічі і більше.

Електроустаткування кімнат

Для складання плану електроживлення зі знанням справи потрібно насамперед визначитися, скільки та яких точок підключення та стаціонарних споживачів буде у будинку. Зрозуміло, у своєму будинку ви господар і розробити єдину методику складання плану для будь-яких варіантів планування неможливо. Але нижченаведені вказівки можуть знадобитися.

Ванна

Електроустаткування ванної – міцний горішок. З одного боку, тільки висока вологість робить приміщення ванною особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом. Плюс до цього – забризкана підлога та оголена розпарена людина у гарячій воді. Опір його тіла падає більше, ніж у вщент п'яного: струм замикання через тіло може перевищувати 5 А (!), а це між безумовно смертельним ударом та обвуглюванням. Вражаюча дія електроструму залежить від часу впливу, і за такої його сили часу спрацьовування ПЗВ ніяк не достатньо, щоб напевно запобігти біді.

З іншого боку - потужні електроустановки: пральна машина, бойлер, з великим струмом витоку, що працюють при підвищеній температурі і вологості. У таких умовах оголені контакти під напругою, хоч під кришкою розетки, будуть джерелом небезпеки електрошоку.

ПУЭ допускають встановлення у ванній розеток через розділовий трансформатор або ПЗВ, але це рішення вимушене ще більше, ніж система TN-C свого часу. Про ПЗВ вже сказано, а щодо роздільного трансформатора, то цей пункт просто скопійований з розділу про промислове електрообладнання через брак кращого.

Установка розділового трансформатора – завдання технічно досить складне і предмет окремого опису. Рекомендації на кшталт - запхати РТР під підвісну стелю у ванній - плід якщо не невігластва, то прихованого прагнення до збоченого електросуїциду. За літерою ПТБ та ПУЕ у ванній може бути лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Але за духом та суттю тих же ПТБ та ПУЕ електропостачання ванної можна організувати наступним чином:

  • Електрошнури бойлера та вентилятора замінити на довгі, щоб їх вистачило, через отвір у стіні, до розеток на кухні або у суміжній із санвузлом кімнаті. Бойлер не забезпечується штатним шнуром, а втрата гарантії на недорогий вентилятор – біда невелика, тим більше, що майже 100% гарантійного повернення вентиляторів зводяться до негарантійних випадків. Зрозуміло – трижильні шнури, із захисним провідником.
  • Придбати подовжувач без шнура, але із заземлюючими контактами (євро), на три гнізда, з фігурними отворами ззаду для підвіски на стіну, і забезпечити його також трижильним шнуром.
  • Всі три шнури через отвір у стіні в кутку над плінтусом вивести в кухню, або суміжну кімнату, забезпечити євровилками, і укласти в ПВХ короб: у кутку і внизу він не буде в очі кидатися.
  • Вилка бойлера включається в розетку "на постійно" - ніде ні в яких правилах не обумовлено граничний час включення вилки в розетку. Також і вилка вентилятора, якщо він «інтелектуальний» і спрацьовує за температурою та вологістю.
  • Подовжувач підвішується у ванній на шурупи в дюбелях.
  • Пральна машина включається в подовжувач постійно. В інші два гнізда можна включати світлове обрамлення дзеркала та фен.
  • Виделка подовжувача включається в розетку в суміжній кімнаті при необхідності.

Таким чином, у ванній не буде оголених кінців під напругою постійно, і при дотриманні елементарних запобіжних заходів, небезпека ураження електрострумом буде зведена до нуля. А по ПУЕ та ПТБ подовжувач, хоч би і зі шнуром у коробі і повішений на стіну – лише подовжувач, а не розетка.

Туалет

У туалет, як і у ванну, піде лише одна освітлювальна гілка для стельового світильника. Світильники туалету та ванної можна запитати послідовно по одній гілки: електрики не чіпляються.

Кухня

Для кухні, таким чином, знадобляться дві гілки проводки: для ванної кімнати та для власних потреб. Якщо санвузол віднесений від кухні, то гілка для ванної піде до суміжної з нею кімнати, але опишемо ми її тут.

Перетин дроту – 4 кв.мм та захисна автоматика для обох гілок однакові та описані вище. Але точки підключення розрізняються: для своєї гілки кухні потрібні не одна, як для ванної, а дві потрійні розетки. Постійно в них буде включено посудомийку, електродуховку, кухонний комбайн та точкове освітлення. Запитувати галогенки на споді підвісної шафи окремою гілкою, як іноді рекомендують, неекономно і неправильно по ПУЕ.

Одна з точок, що залишилися, піде під кухонний вентилятор, а в іншу на постійно включається подовжувач, підвішений, як у ванній, на стіну або на шафу. У нього можна включати тостер, пилосос при збиранні та ін. Холодильник вмикається в розетку додаткової групи на протилежній стіні.

Розетки ванної та основної групи бажано розташувати за нижньою кухонною шафою впритул під стільницею, але подалі від раковини. Якщо нижня шафа із задньою стінкою, випилити в ній отвір. Для проходу шнурів задні куточки стільниць обрізати і не видно, і шнури вільно проходять.

Освітлювальна гілка на кухню – така сама, як і скрізь.

Передпокій та коридор

Сюди потрібні дві гілки: для розетки та для світла. Якщо коридор довгий, і в ньому потрібні дві точки освітлення, ближню до розетки виконують у вигляді бра і запитують від неї. А дальня точка буде вже стельовим світильником, запитаним своєю гілкою.

Дитяча

ПУЕ вимагає для дитячих установ розташування розеток та вимикачів на висоті не менше 180 см від підлоги. Але це стосується лише установ, та й дитина виросте, а кімната залишиться за нею.

Якщо ж улюблене чадо з ніжного віку виявляє підвищений інтерес до техніки, розетку в дитячій потрібно поставити із захисним диском. Від розетки з кришкою, що замикається на ключ, дрібна індивідуальність може надутися і придушити в собі схильності, які, можливо, надалі стануть запорукою життєвого успіху.

Житлові кімнати

Не вдаючись до тонкощів топології, скажемо відразу: для запитки стельових світильників та двох груп розеток у житлових кімнатах достатньо 2N+1 гілок, де N – кількість кімнат. Пояснимо на прикладі трикімнатної квартири:

  1. Вітальня – 1 гілка основної розеткової групи, 1 – додаткової, 1 – освітлювальна.
  2. Спальня - 1 галузь основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи вітальні.
  3. Дитяча – 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи спальні.
  4. Від спальні чи дитячої, дивлячись на планування, запитується крізь стіну додаткова група кухні.

Усього ж на 2-3 кімнатну квартиру знадобиться 12-15 гілок, включаючи кондиціонер. Гілка для кондиціонера повинна закінчуватися розеткою, хоча він стаціонарний пристрій. З двох причин: для безпеки та зручності обслуговування, і тому, що спліт забезпечений штатним шнуром, обрізавши який, втрачаємо гарантію.

На якій висоті будуть розетки?

Оптимальна висота розташування розеток – 25-35 см від підлоги. Тягнутися до них досить зручно, в очі не впадають, меблі не заважають. Виняток – розетка кондиціонера. Її мають вище, щоб його шнур дотягувався і не бовтався на виду. Надлишок шнура можна згорнути в бухту і засунути на корпус настінного блоку зверху; висота ж розміщення розеток ніде і не регламентована.

Не намагайтеся «оброзетитися» надмірно – це лише зменшить надійність проводки. Дві групи, по одній подвійній у кожній, цілком достатньо. На крайній випадок – в одне посадкове місце міститься потрійна розетка, але така не може бути вбудованою.

Інструмент та матеріали

Інструмент для заміни електропроводки вам знадобиться наступний:

  • Перфоратор із буром по бетону 16-20 мм, корончастим свердлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм та набором свердлів, також по бетону.
  • Болгарка з колом по каменю.
  • Паяльник на 40-60 Вт.
  • Індикатор-фазовказівник.
  • Тестер-мультиметр.
  • Пасатижі, викрутки та бокорізи з ізольованими рукоятками.
  • Ліхтарик.
  • Монтажні ножі.
  • Будівельний рівень та шнур для відбивання маршруту штробів.
  • Шпатель для змащення алебастром.
  • Переносна електролампа.

Про матеріали слід поговорити особливо.

Клемники

Описуваний спосіб заміни електропроводки виключає її скручування та спайки по довжині, і проводка виходить абсолютно стійкою до замокання. Всі з'єднання будуть виконані у вступному щитку (ВЩ) на клемниках і кінцевих точках. Клемники продаються секціями по 10 контактів (5 пар). Вам знадобиться 3-4 секції; краще відразу взяти три, а купити ніколи не пізно.

При покупці зверніть увагу на матеріал корпусу – поліетилен поганий, будь-який інший підійде. А найголовніше – в отвори для дротів має входити по два дроти діаметром 2,5 мм. Краще відразу взяти клемники з прямокутними отворами, в яких дроти затискаються не безпосередньо гвинтом, а спеціальною платівкою.

Підрозетники

Монтажні коробки під розетки та вимикачі (підрозетники) можуть бути будь-якими, але обов'язково зовні повинні мати виступи, щоб трималися в алебастрі.

Марка кабелю

«Крутий» і дорогий кабель NYM зовсім не такий крутий: його за ТУ виробника не можна прокладати в сирому бетоні (а де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?) і на вулиці. Тому на вибір – вітчизняні кабелі ВВГ чи ПУНП. Перший дорожчий, але його ізоляція надійніша. Але й на квартирне проведення, прокладене ПУНП, нарікань не виявляється.

Всі ці кабелі – з одножильними проводами, і це один із способів економії при заміні проводки: багатожильні набагато дорожчі, а в стіні ненадійні. Якщо прокладання проводки робитимуть працівники за наймом, то вас вони про себе згадають: жорсткі кабелі, особливо ПУНП. Але вам воно кишеню не тягне. А якщо ви не уразливі і не позбавлені почуття гумору, то можна і послухати: хороші електрики лаються віртуозно, не гірші за авіамеханіків.

Відео: трохи про види кабелю

Стара труба чи новий гофр?

Старі кабельні труби разом із проводами краще видерти без будь-якого жалю: просвіти труб не розраховані на кабель з подвійною ізоляцією, часто забиті, згини – сплюснуті та зморщені. Краще здайте їх і старі дроти після заміни на металобрухт: за теперішніх цін на вторинний метал це окупить, частково чи повністю, витрати на гофрошланг під кабелі.

Гофр краще брати металевий: у разі аварії ПВХ, розкладаючись у стіні без доступу повітря, виділить отруйні гази. А заземливши металогофри, ви ще й отримаєте екрановану проводку, яка має масу переваг та жодного недоліку.

Вступний щит

ВЩ буде розташований дома старої дози. Його потрібно брати відповідного розміру: у ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 ПЗВ, 4 клемники і всі кінці проводів. У монтажні отвори ВЩ повинні увійти кінці всіх гофрошлангів.

З інших матеріалів вам знадобиться ізолента бавовняна (матер'яна), трохи струмопровідної пасти і алебастр.

Приступаємо до заміни

Ремонтний часник

Насамперед потрібно забезпечити електроживленням інструмент на час ремонту. Для цього заздалегідь на дощечку або шматок міцного пластику прикріплюємо подвійну або потрійну розетку та автомат на 16 А зі шматком кабелю 4 кв.мм. Також запасаємося довгим, щоб вистачило у всі кімнати подовжувачем.

Потім знеструмлюємо квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши квартирний автомат, обсмикуємо вручну дозу біля лічильника, знімаємо її та виводимо назовні дроти від лічильника. До них на щільному скручуванні підключаємо часнику (скручування на час ремонту допустиме), ретельно ізолюємо стики, і прикріплюємо часнику до стіни. Запитуємо квартиру та приступаємо до роботи.

Примітка: для цієї роботи краще найняти ДЕЗівського електрика, або працювати вкрай обережно – не торкатися проводів частинами тіла та одягу, інструмент тримати лише за ізольовані частини не нижче за обмежувальний виступ. І дуже бажано попередньо ознайомитись із ПТБ та ПУЕ. Пам'ятайте: на знеструмленому дроті будь-якої миті може з'явитися напруга! Тих електриків, які так і не спромоглися або не захотіли це зрозуміти, з нами вже немає.

Штроблення та підрозетники

Штроби мають бути прямими, горизонтальними або вертикальними. Похилі та криві штроби ведуть до аварійності та травматизму. Горизонтальні штроби ведуть за півметра під стелею.

Штробити та бурити стіни потрібно з козел або зі драбини з бічними упорами, якими користуються рекламники-зовнішники. Звичайна драбинка від бічного зусилля може перекинутися, і ви грюкнете вниз з важким інструментом, що швидко обертається в руках.

Кордони штроби проводять спочатку болгаркою на глибину діаметр гофра і ширину долота перфоратора, потім долотом вибивають канавку. Усередині кутів болгаркою роблять косий різ і долотом вибивають лунку, щоб вигин гофру був плавним.

Лунки для підрозетників у цегляних стінах вибирають коронкою; у бетонних – долотом. Коронка, потрапивши на арматурину, відразу вся обсипається, а коштує недешево. Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом.

Примітка: не вибирайте під вимикачі подвійну штробу. Куди простіше купити гофр, до якого увійде два кабелі.

Штроблення – робота дуже галаслива, запорошена і брудна. Тому її час треба погодити із сусідами. Найкраще - на першу половину буднього дня, коли дорослі на роботі, а мами з маленькими дітьми гуляють.

Прокладання проводів

Відміряємо потрібні шматки кабелю та гофру. Кабель у гофр затягуємо на підлозі. Потім у лунки на алебастровій подушці ставимо підрозетники. Потім укладаємо гофр до кабелів у штроби; кінці проводів заводимо в підрозетники. Нарешті, підрозетники домизуємо алебастром рівня стіни, а штроби з гофором підмазуємо шматочками приблизно через півметра.

Примітка: якщо вимикачі однополюсні, то кінці нуля (синій провід) відразу ж скручуємо, пропаюємо та ізолюємо трьома шарами ізоленти із заходом нижнього шару на провід на 15-20 мм та перехлестом шарів у 50%.

На завершення укладання проводів заводимо ввідні кінці гофрів в ВЩ, змащуємо пастою, що проводить, схоплюємо бляшаним хомутом на гвинті, а гвинт обрізком проводу PE з'єднуємо із заземлювальної клемою ВЩ. Прикладаємо ВЩ на місце, розмічаємо отвори кріплення, свердлимо їх, вганяємо дюбелі.

Знеструмлюємо квартиру, відключаємо часник. На вазі вводимо у ВЩ дроти від лічильника та квартирний PE; приєднуємо PE до корпусу ВЩ. Ставимо ВЩ на місце, кріпимо. Провід від лічильника ретельно ізолюємо, укладаємо в корпус ВЩ. Настав час штукатурити; квартира знеструмлена.

Про забарвлення дротів

Нуль (нейтраль, N) завжди позначений синімабо блакитнимкольором, захисний дріт PE – жовтийз поздовжньою зеленоюсмугою. Фазні дроти можуть бути білими, червоними , чорними, коричневими. З'єднувати між собою можна лише однокольорові дроти. Перехід фази на нуль, фази на фазу та включення вимикача у розрив нуля неприпустимі.

Штукатурна інтермедія

Тепер настав час штукатурів, малярів та поклейників шпалер. Або ваше, у новій іпостасі. Але спочатку потрібно в підрозетники набити поролону, паперу або ганчірок врівень зі стіною, а ВЩ закрити шматком пластикової плівки, підімкнувши її під краї обрамлення. Лічильник також закриваємо плівкою, але стежте, щоб не зірвати пломбу – клопоту з енергослужбою потім не оберешся. Якщо пломба все ж таки пошкоджена, потрібно негайно повідомити енергетики.

Завершення

Після штукатурно-малярних та шпалерних робіт підрозетники та ВЩ виявляться затертими та заклеєними, але їх легко буде намацати та вирізати шпалери по контуру. Вичистивши з підрозетників залишки штукатурки, вимикачі, світильники.

Примітка: у розетках прийнято дроти підключати так, щоб нуль був ближче до вікна.

Потім на клемниках у ВЩ збираємо схему електроживлення, але введення від лічильника поки не підключаємо. КОЖУ ГІЛКУ ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ У КЛЕМНИК ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКЕ Замикання! Тепер на короткий час запитуємо квартиру, знаходимо індикатором фазу та нуль, що йдуть від лічильника.


Знімаємо живлення, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу та нуль по клемниках. Ще раз перевіряємо на КЗ при включених автоматах, вимикаємо головний автомат, запитуємо квартиру, включаємо головний автомат. Чи не «бабахнуло»? Перевіряємо світло, напругу в розетках та продовжуємо ремонт.

А чи можна без паперів обійтися?

Як бачимо, добра частка робіт із заміни електропроводки падає на справи паперові. Але будь-який рукостий мужик відчуває не завжди виправдану, але стійку відразу до паперової тяганини. Тож чи не можна без паперів обійтися?

Ні, не можна. У електриків око накидане. Перший же контроль свідчень лічильника – і своїм буде доповідено, а там чекай на візит інспектора. Його ж підсумок – великий штраф та узаконення робіт за фактом, що анітрохи не дешевше.

Заміна проводки у дерев'яному будинку

Проведення в дерев'яному будинку – окрема тема. Можна лише відзначити, що рекомендації прокладати гофр з кабелем прямо по стінах абсолютно неспроможні: відкрита проводка давно заборонена в усьому світі.

Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів? Закрити кабельні шланги дерев'яними коробами. Чи це буде декоративна імітація балок і нервюр, чи проста планка в кутку – справа ваша, але в енергетиків з певним скрипом пройде.

Останнім часом навантаження на електричні мережі стали дуже зростати, що пов'язано з використанням великої кількості різних приладів та сучасної побутової техніки. При цьому проводка у старих будинках дуже часто перегорає, оскільки вона не розрахована на подібні навантаження та має певний термін експлуатації. Враховуючи це, буде потрібна абсолютно нова схема розведення електропроводки в квартирі, здатна не тільки обслуговувати прилади з великою потужністю, але й задовольняти всі запити сучасної людини.

З чого починати

Перш ніж приступати до створення проекту, необхідно зібрати масу різних даних про приміщення, обладнання та особисті побажання майбутніх користувачів. Від цього залежить не тільки тип вибраного кабелю, а й зручність експлуатації та навіть термін служби конкретних приладів.

Розміщення меблів

Коли робиться схема розведення електропроводки в квартирі, дуже важливо враховувати тип інтер'єру приміщень і місце установки меблів. В іншому випадку розетки можуть бути закриті шафами, що викликає певні незручності.

З огляду на це спочатку варто підготувати план приміщень і нанести на нього всі предмети інтер'єру. При цьому слід поговорити з майбутніми користувачами, щоб уточнити, де вони хочуть бачити розетки, світильники та вимикачі. Після цього всі дані наносять на план.

Розрахунок потужності

Досить часто використовується схема розведення електропроводки у квартирі із застосуванням кабелів одного типу. Однак це рішення ні економічно, ні технічно не виправдане. Справа в тому, що для системи освітлення не потрібно використовувати дорогі дроти з великим перетином, а для деяких електричних приладів вони просто необхідні.

Виходячи з цього, фахівці рекомендують розділяти розведення до розподільних коробок та по кімнатах, використовуючи різні матеріали. Використовує типова схема розведення електропроводки у квартирі кабель ВВГ 3х2,5, але тоді на нього навішують кілька розеток, об'єднаних у групи. Для відведення на кухню або кімнати з великим споживанням можна збільшити переріз до 6 кв. мм.

Для освітлювальної групи можна використовувати кабель ВВГ 3х1,5, а от якщо в кімнаті буде встановлена ​​електрична плита, перетин роблять близько 6 кв. мм. Введення ж у саму квартиру використовують стандартне, хоча якщо є можливість його замінити, то застосовують матеріал типу 3х10. Таким чином, проявляється розумна економія без втрати якості та обмеження потужності.

Практично сучасна схема розведення електропроводки у квартирі орієнтується не так на тип приміщення, але в споживача. Тому дуже популярні групи ланцюгів, що з'єднують конкретні прилади із певною потужністю. Це досить ощадливо і вважається технічно правильним.

Тип розведення

Перш ніж розпочинати проектування, також потрібно визначитися і з технологією монтажу. Справа в тому, що кабель можна пускати як усередині стін, так і зовні, поміщаючи його у спеціальні короби. При цьому від того, яке вибирається розведення електропроводки у квартирі, схема може мати певні зміни.

Коли використовується внутрішнє облаштування мереж, дуже важливо дотримуватися правил монтажу і заносити розташування проводів по стіні в спеціальну схему. При виборі методики облаштування в спеціальних коробах, що кріпляться на поверхні, допускаються певні відхилення від прийнятих стандартів, і детальна схема починає втрачати свою необхідність.

Також існує і додаткове розведення електропроводки в квартирі. Схема по стелі, наприклад, вирішує відразу безліч завдань, починаючи від зручності розміщення і закінчуючи економією матеріалу. Однак такі технічні рішення вимагають наявності спеціальних приміщень або особливої ​​обробки самих поверхонь.

Правила розведення

Відразу варто зазначити, що повний перелік правил та технічних вимог вказано у спеціальній документації та затверджено ГОСТом. Однак якщо робиться схема розведення електропроводки в квартирі своїми руками і немає відповідної літератури під рукою, то варто дотримуватися найважливіших інструкцій.

  1. Усі вимикачі запитуються згори донизу, а розетки знизу. Їх розташовують на висоті не менше ніж 50 см від підлоги. При цьому не повинно бути жодних перешкод, які б закривали доступ до пристрою.
  2. Вимикачі зазвичай мають при вході в приміщення на протилежній стіні від боку відкривання. Деякі типи таких виробів монтують біля деяких предметів інтер'єру, створюючи певний рівень комфорту.
  3. Усі дроти розводять по приміщенню лише горизонтально та вертикально. Кут повороту при цьому становитиме 90 градусів. Жодних діагональних відводів бути не повинно, навіть якщо це дозволить заощадити на матеріалі.
  4. Приховану в стіні проводку обов'язково наносять на монтажний план із зазначенням відстані від стін та стелі. Це дуже допоможе при проведенні ремонтних робіт у приміщенні.
  5. Типова схема розведення електропроводки у квартирі «хрущовці» може припускати, що на введення в приміщення йтиме кабель з невеликим перетином. Однак якщо споживана максимальна потужність вище межі провідника, його потрібно буде замінити.
  6. Між проводами та різними елементами конструкції необхідно витримувати певну відстань. Наприклад, від стелі до кабелю воно має становити 15 см, від підлоги - не менше 20 см, а від газової труби не ближче ніж 40 см, але тільки по відношенню до горизонтальних відводів. Якщо ж йдеться про вертикальне розташування, то їх встановлюють не ближче 10 см від отворів та кутів.
  7. Не допускається з'єднання провідників із різного металу. Справа в тому, що під навантаженням вони починають окислюватися та руйнуватися. Тому якщо є гостра необхідність у такому з'єднанні, його виробляють через спеціальну муфту.
  8. З'єднання дроту або його розведення виконується лише у спеціальних коробках, які встановлюють у кожному приміщенні на місцях відводів. З огляду на це схема розведення електропроводки в квартирі панельного будинку робиться з мінімальною кількістю відгалужень, щоб менше ставити таких виробів. У таких конструкціях це пов'язано із певними труднощами.
  9. Монтаж розетки в туалеті заборонено, а при вирішенні встановити її у ванній кімнаті краще використовувати трансформатор, що розуміє, або спеціальні захисні пристрої, спеціально розроблені для цих цілей.
  10. Відстань між двома кабелями, прокладеними паралельно один одному, не повинна бути менше 3 мм. При цьому вони монтуються окремим захистом у вигляді коробів або гофри.

Введення

Саме з цього моменту і починається розведення електропроводки у квартирі. Схема при цьому часто упускає цей пункт, оскільки він відноситься до монтажу в під'їзді або на сходовому майданчику. При цьому виконують його спеціальні служби з наступним встановленням лічильника.

Проектування цієї ділянки ланцюга варто довірити професіоналам, які безпосередньо стосуються таких компаній. Вони не тільки складуть всю необхідну документацію, але й допоможуть підібрати потрібний матеріал, провівши його монтаж. Однак одразу варто відзначити, що їхні послуги зазвичай трохи завищені, але якщо вони видають після цього виконавчу схему з підписом, то ці витрати є цілком виправданими.

Майстру обов'язково потрібно повідомити, яку максимальну потужність планується обслуговувати лінії. Це необхідно для того, щоб схема розведення електропроводки в однокімнатній квартирі або іншому приміщенні мала на введенні правильні автомати, кабель потрібного перерізу та за необхідності інші прилади захисного відключення або заземлення.

Виготовлення проекту

Типова схема розведення електропроводки у квартирі 504 серії для багатьох майстрів стала еталоном. Справа в тому, що саме це планування, яке своєю простотою і поєднаністю кількох кімнат не подобається багатьом людям, найбільш добре і економно дозволяє зробити поділ на групи споживачів. Тому за цим принципом найкраще робити проект.

Освітлення

Ця лінія не найпростіша та економніша. За бажання її можна провести по стелі, роблячи відводи тільки для вимикачів. Навіть схема розведення електропроводки у двокімнатній квартирі або за наявності більшої кількості приміщень виводить освітлення на окремий автомат.

Відразу варто зазначити, що кабель для таких робіт використовують із перетином 1,5 по міді. Однак якщо брати до уваги той факт, що останнім часом багато користувачів використовують енергозберігаючі лампи, то це занадто багато. Якщо ж планується застосовувати освітлювальні прилади, які споживають 24 Вольти, можна встановити в лінію трансформатор, від якого вестиметься окрема мережа.

Найкраще використовувати кабель із перетином 1,5, розводячи його до коробки і від неї роблячи відгалуження на прилади. При цьому на самому проекті ці ланцюги відображають окремим кольором, намагаючись також вибрати провід, який виділятиметься.

Розетки

Зазвичай на кімнату встановлюють розетки за формулою 1 штука на 6 квадратних метрів. Однак краще орієнтуватися на особисті уподобання користувачів та їх потреби. При цьому всі точки монтажу можна поєднати в одну систему, зводячи до єдиного пакетника.

На планах такі лінії відзначаються червоним, вказуючи місця установок. При цьому деякі проекти поєднують розетки навіть через міжкімнатну перегородку, як це часто передбачає схема розведення електропроводки у квартирі «хрущовки». Фото подібного розташування роблять саме в будинках цього типу або під час використання стін з гіпсокартону.

Створюючи окрему лінію для розеток, можна відразу подбати про заземлення. Однак слід пам'ятати, що воно має з'єднуватися із системою всього будинку.

Для цих робіт використовують кабель з перерізом 2,5 міді. Цього цілком достатньо навіть для короткочасного використання потужних електричних приладів у вигляді прасок, кавоварок, інструменту або невеликого нагрівача повітря.

Окремі лінії стаціонарного обладнання

Досить часто у сучасних квартирах можна зустріти такі електричні прилади, як нагрівник води, кондиціонер, електрична батарея або плита. Всі вони мають досить велику потужність і потребують проведення окремої лінії. При цьому завжди варто мати в квартирі одну розетку, здатну спокійно працювати навіть зі зварювальним апаратом.

Відразу варто сказати, що кожен із подібних приладів потрібно підключати окремо, не поєднуючи їх між собою. Також для них роблять окремі автомати, які зможуть контролювати їхню роботу відповідно до потужності конкретного виробу.

Якщо в квартирі планується встановити електричні батареї опалення, система їх підключення вимагає наявності запасу міцності за потужністю навіть вступного кабелю. Деякі компанії, які займаються встановленням такого обладнання, спеціально не вказують вартість подібної розводки, оскільки вона досить велика і потребує окремого підходу до вибору матеріалів. Однак якщо перетин вступного кабелю дозволяє додати більше навантаження, то все досить просто, і достатньо провести окрему лінію з підключенням через автомат.

  1. Стара схема розведення електропроводки у квартирі, приклади якої можна знайти у будинках, побудованих до 80-90-х років, передбачає використання алюмінієвих кабелів та проводів. Однак цей матеріал у сучасному будівництві використовується дуже рідко, оскільки мідні провідники вже давно довели свою практичність, довговічність та якість. Тому найкраще звертати увагу саме на цю продукцію.
  2. Розташування розеток та вимикачів має бути не тільки безпечним, а й зручним для користувачів. Тому визначати місце їх встановлення, а також висоту та кількість потрібно індивідуально для кожної монтажної точки.
  3. Зазвичай створюють лише найпростішу монтажну схему, а всі роботи виробляють з урахуванням правил встановлення та додаткових креслень чи ескізів.
  4. Деякі спеціалісти для спрощення роботи переносять схему або її окремі елементи прямо на поверхню стін та стелю. Це дає можливість уявити розташування всіх вузлів та коробок монтажу та вибрати найбільш вдале місце.
  5. Створюючи подібні проекти, необхідно пам'ятати і про те, що в приміщенні можуть бути інші проводові системи. Наприклад, у сучасному будинку чи квартирі часто встановлюється пожежна та тривожна сигналізації, телефонна лінія та мережа інтернет, а також супутникове чи кабельне телебачення. З огляду на це необхідно повністю виключити вплив цих провідників один на одного.
  6. Найкраще розташовувати проводку в коробах або спеціальних каналах, оскільки до них можна отримати доступ або здійснити підключення відведення з установкою нової коробки. Однак якщо не планується обшивка стін гіпсокартоном, то створення спеціальних ніш або трас лише забере зайвий час та простір. У таких випадках штроба буде найоптимальнішим рішенням.
  7. Самостійне виготовлення каналів для укладання кабелю є досить трудомістким процесом. Тому при його добутку рекомендують використовувати спеціальний інструмент чи насадку. Однак потрібно пам'ятати, що даний процес пов'язаний з появою великої кількості пилу, а отже, варто працювати в приміщенні, що провітрюється, і застосовувати засоби індивідуального захисту.

Висновок

Враховуючи всю складність подібних робіт, варто довірити їхній твір фахівцям. При цьому варто зазначити, що в деяких будівлях та соціальних об'єктах до створення таких проектів та схем допускають лише кваліфікованих майстрів із відповідною освітою та сертифікатом. Також це стосується і монтажу всієї системи та подальшого її обслуговування.

Стандартної схеми електропроводки для 3-х кімнатної квартири немає як такої. Навіть кожен типовий проект будинків відрізняється один від одного не лише плануванням, а й монтажними електричними схемами. Як і вас більшість мешканців не влаштовують такі схеми, розраховані на мінімальні потреби мешканців.

Стандартною може бути лише принципова схема розведення по квартирі, що складається з роздільних груп живлення освітлення та силових розеток через окремі автомати відключення, послідовно приєднані з пристроями захисного відключення (ПЗВ).

Можу запропонувати вам варіант, який зазвичай пропоную замовникам, які бажають повністю переробити електропроводку своєї квартири.

Навіть якщо замовник не хоче морочитися зі схемами та програмами, можливий інший варіант: берете в руку крейду або олівець і за місцем у кожному приміщенні на стінах відзначаєте:

  • місце розташування вимикачів зонального та загального освітлення, підігріву підлог;
  • місця розташування БРА, люстр, точкових світильників, кондиціонерів, примусової вентиляції та витяжки – у цих місцях потрібно буде зробити випуски проводу для зазначених приладів;
  • місце розташування розеток (із зазначенням їх кількості) силових та слаботочних (телевізійних, телефонних, комп'ютерних);
  • Не зайвим буде, якщо вже почали ремонт, закласти проводку охоронної сигналізації з випусками для датчиків руху, відкриття дверей, розбиття скла і випуск на контрольну панель.

При розмітці потрібно враховувати, що зазвичай силові та слаботочні розетки встановлюють на висоті 30см або над робочим столом, вимикачі - на висоті 80-90см (я завжди раджу монтувати додаткову розетку біля вимикача в одній з ні рамкою при вході в кімнату - це зручно щоб вмикати пилосос для прибирання, БРА найзручніше чіпляти на висоті 200-220см.

Тепер приступаємо до розмітки розпаювальних (комутаційних) коробочок та штраб для укладання проводів. Тут теж потрібно дотримуватись певних правил:


Це в майбутньому дасть вам можливість безпомилково визначати розташування коробочок і проводів, що дозволить швидше справлятися з можливими поломками в електропроводці і при навішуванні на стіни телевізорів, картин, килимів, поличок... не пошкодити електропроводку.

У коридорі (при вході) не забуваємо розмітити, де буде знаходитися щиток автоматів (не нижче 1.5м від підлоги), дзвінок (зазвичай над дверима), домофон, переговорний пристрій або відео вічко.

При наборі електросхеми проводку поділяємо на кілька окремих груп. Це можуть бути окремі розеткові лінії:

  • кухня;
  • санвузол;
  • посудомийка;
  • пральна;
  • сушарка;
  • кондиціонер;
  • бойлер;
  • холодильник;
  • загальні розетки.

В окремі групи виводяться основне та зональне освітлення та підігрів підлог.

Якщо набиратимете і підключатимете схему самостійно, дам вам одну корисну пораду: щоб уникнути короткого замикання (КЗ) і не натворити біди, в кожну лінію перед підключенням тимчасово приєднуйте послідовно контрольку.

Якщо є помилка у схемі – засвітиться лампочка при подачі напруги, якщо все зроблено правильно – контролька не реагуватиме. Перевіряючи лінію освітлення, лампочка світитиме в пів-напруження, так як вона послідовно буде з'єднана з люстрою або, наприклад, з БРА.

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

  • ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
  • установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються в місцях, де відчинені двері не перешкоджають доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
  • розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
  • кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
  • прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
  • дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових труб має становити щонайменше 40 см;
  • при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
  • при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
  • розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
  • заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

  • освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
  • освітлення туалету та ванної;
  • електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
  • електропостачання розеток кухні;
  • електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

  • провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
  • провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
  • провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.