Заливка фундаменту - дуже важливий процес, від якості виконання якого залежить термін служби всього будинку. Виділяють кілька технологій та схем заливання фундаменту, кожна з яких має свої переваги та недоліки. А як залити фундамент під будинком своїми рукам поговоримо далі.

Заливка фундаменту в літню пору року: особливості та переваги

Фундамент є опорою будівлі та до її виготовлення слід підходити з особливою відповідальністю. При самостійному будівництві будинку рекомендуємо підібрати правильну пору року для заливання фундаменту. Оскільки погодні умови відіграють не останню роль як отриману споруду.

Заливати фундамент можна будь-якої пори року. Однак, кожна з цих заливок має свої особливості:

1. Заливання фундаменту восени року.

Восени фундамент захищають від надмірної вологості. Для цього вже висохле покриття накривають плівкою з поліетилену. Крім того, внутрішня частина опалубки накривається целофаном, що покращує рівність поверхні та гідроізоляційні властивості фундаменту.

Робота в прохолодну пору року має свої переваги та недоліки. В даний період розчин погано схоплюється і сохне, але в той же час є час для його монтажу. Крім того, немає необхідності облаштування додаткової гідроізоляції.

2. Особливості літньої заливки фундаменту - в даний час року головним ворогом бетону є пряме сонячне випромінювання. Під його впливом з фундаменту швидко випаровується вода, для запобігання цьому процесу, бетон постійно зволожується протягом двох тижнів.

Літня заливка фундаменту – найідеальніший варіант. Спорудити траншею цього року досить легко, бетон не замерзає, як узимку. Однак для виконання робіт рекомендуємо підбирати похмуру погоду.

При високій температурі та зниженій вологості працюйте швидко. Крім того, при виконанні літньої заливки дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій:

• використовуйте гідроізоляційну мембрану, що запобігає догляду зайвої вологи в грунт;
• залучіть максимально велику кількість працівників, щоб виконати роботу якнайшвидше;
• зробіть розчин більш вологим, таким чином продовжується термін його служби.

Особливості заливання фундаменту взимку

Заливати фундамент у цей час року досить складно. Насамперед, виникають труднощі з викопуванням траншеї. За наявності снігу на ділянці видаліть його. Далі накрийте місце розташування фундаменту гідроізоляційною плівкою чорного кольору. Таким чином, під впливом сонячного світла ґрунт прогріється.

Для виготовлення зимової опалубки найчастіше використовують пінополістирол. Даний матеріал відрізняється еластичність, не боїться морозу і додатково утеплює фундамент.

Особливі складнощі в зимову пору року виникають із виготовленням бетонного розчину. При занизькій температурі вода замерзає, щоб не допустити цього, склад постійно підігрівають. Врахуйте, що при температурі -15 і нижче, роботи із заливання фундаменту не проводяться. Виділяють кілька способів запобігання замерзанню води у фундаменті. Пропонуємо з ними ознайомитись:

• виконання підігріву ділянки та фундаменту - бетонний склад та фундамент, протягом кількох днів з моменту заливки підігрівається повітряними гарматами;
• використання підручних засобів для підігріву - після заливання фундаменту його покривають мішковиною, після насипають гній або дерн;
• третій спосіб ґрунтується на використанні спеціальних добавок, таких як кухонна сіль, її додають безпосередньо у воду для розчину у співвідношенні сім до одного, такий бетон називають холодним, він не схильний до замерзання, але й сохне довше, ніж звичайно.

Для поліпшення якості розчину до нього додають пластифікатори, що запобігають замерзанню води. Заливка фундаменту взимку - цілком реальний процес, проте, якщо є можливість виконати цю роботу в іншу пору року, рекомендуємо нею скористатися.

Для отримання високоякісного розчину для заливання фундаменту, перш за все, потрібно підібрати правильні його складові. Найголовніші компоненти для бетонної суміші – пісок з водою. Крім того, як заповнювачі використовують пісок і крупнозернистий матеріал у вигляді щебеню, гравію, гальки. Також, в бетонний розчин додають спеціальні речовини, що покращують його характеристики міцності.

Цемент – основна складова, головною функцією якого є поєднання всіх компонентів у єдину композицію. Рекомендуємо набувати цемент безпосередньо перед заливкою, так як даний матеріал відрізняється високою гігроскопічністю, легко поглинає вологу та твердне.

Для отримання високоякісного бетону рекомендуємо використовувати цемент марки 400 або 500. У такому випадку вдається отримати високоміцний склад. Вода – розбавляє бетонний розчин до потрібної консистенції. Використовуйте лише чисту воду, без додаткових включень та солей.

Зверніть увагу на пропорції води, при недостатній кількості бетон дуже важко укладається на поверхню, а при надмірному - маса не має потрібної міцності і з часом тріскається.

Якщо з'єднати воду безпосередньо з цементом і нанести такий склад на поверхню, то від надмірної напруги почнеться її розтріскування. Для запобігання цьому процесу, збільшення міцності та зниження собівартості бетону, використовують наповнювачі у вигляді піску та щебеню.

Використовуйте лише чистий пісок без глиняних включень. Ідеальний варіант - річковий пісок, попередньо промитий та висушений.

Як великий заповнювач найчастіше використовують щебінь. Цей матеріал також повинен бути чистим, а все каміння - різним за розмірами. Таким чином, скорочується кількість порожнеч у розчині та збільшується міцність покриття.

Далі слідує не менш важливий процес - підбір пропорцій бетонного складу. Стандартна схема співвідношення цементу, щебеню, піску та води становить 1 до 2 до 4 до 0,5. У приватному будівництві дані пропорції визначаються типом бетону та характеристиками піску, при використанні вологого матеріалу кількість води зменшується.

При надмірній кількості цементу у складі він виходить занадто жорстким, велика кількість піску - розчин погано схоплюється, наявність надмірної кількості води - призводить до поганої адгезії покриття і високої пористості. Тому, суворо дотримуйтесь пропорцій при приготуванні розчину.

Як покращити якість розчину

Навіть при ідеальному співвідношенні пропорцій деякі варіанти бетонного розчину потребують поліпшення. Для того, щоб зробити склад пластичним, зменшуючи при цьому кількість води, використовують різні пластифікатори.

За допомогою гідрофобізаторів розчин набуває властивостей пухирчастості і знижується час його схоплювання. Взимку до розчину додають різні солі, що змінюють властивості бетону.

Крім того, якість одержаного покриття також визначається способом його укладання. Найміцніший склад виходить при дії на розчин вібраційних механізмів. За її допомогою укладання проводиться максимально швидко.

Устаткування для заливання фундаменту під будинком

Кількість та тип пристосувань для заливання фундаменту визначаються індивідуально та залежать від багатьох факторів, таких як:

• пора року для проведення робіт;
• тип фундаменту;
• розміри траншеї;
• індивідуальні особливості будови.

Найчастіше в процесі заливання фундаменту використовують сітку для армування, жолоби, маяки.

Крім того, при самостійному виготовленні розчину для його замісу використовують бетонозмішувач. Слід також подбати про ємності, за допомогою яких розчин подається безпосередньо до траншеї.

Використання бетономішалки значно підвищує якість розчину, роблячи його максимально однорідним за консистенцією. Оптимальний варіант для заливання фундаменту, бетонозмішувача, ємністю понад 50 л. Для організації безперервності процесу рекомендуємо виконувати роботи мінімум утрьох.

Міксер - автоматична бетонозмішувач, яка доставляє до ділянки готовий заводський бетон. Для заливання такого фундаменту потрібно не більше кількох годин. До машини приєднують спеціальний жолоб, за допомогою якого розчин потрапляє безпосередньо до траншеї.

За відсутності можливості під'їзду до ділянки використовується пристрій у вигляді бетононасосу. Цей агрегат подає розчин на відстань близько 50 метрів. Спеціальний рукав зі шлангом максимально точно розподіляє розчин.

Підготовка до заливання фундаменту своїми руками

Вирізняють кілька етапів спорудження фундаменту:

1. Вивчення геологічних показників ділянки. Стрічковий фундамент під будинком заливається лише за сухого грунту. За наявності пучинистості рекомендуємо зупинитися на іншому варіанті.

2. Нанесення розмітки. Ділянка попередньо вирівнюється та очищається від сміття та рослинності. Використовуючи кілочки та шнур зробіть розмітку внутрішнього та зовнішнього розташування фундаменту. Для будівництва перегородок також зробіть розмітку. Зверніть увагу на кути фундаменту, від правильності їхнього розташування залежить рівність майбутньої будови. Перевірте розмітку рівнем.

3. Риття котловану або траншеї. Заздалегідь визначається глибина закладення фундаменту, яка залежить від типу ґрунту, особливостей його промерзання, навантаження на фундамент та ваги будівлі. Найчастіше фундамент під одноповерховий будинок споруджують глибиною від 50 до 100 см. Дно траншеї перевіряється водяним рівнем. Не допускаються перепади висотою. Для виконання роботи використовують екскаватор чи лопати. При виконанні роботи в зимовий період застосовують тільки спеціалізоване обладнання.

4. На наступному етапі формується фундаментна подушка. Цей елемент є обов'язковим та виконує функцію зниження навантаження на фундамент при зміщенні ґрунту. На дні траншеї укладають пісок, товщиною щонайменше 15 см. При цьому, кожні 3 см піску ретельно трамбують спеціальним інструментом і вирівнюють за водяним рівнем. Далі слідує шар щебеню, що виконує функцію відведення вологи. На щебінь укладають гідроізоляцію у вигляді руберойду або поліетиленової плівки.

5. Зведення опалубки – наступний процес. Для її виготовлення використовують метал, дерево чи пластик. Взимку опалубку роблять тільки із пластику. Опалубка виступає над поверхнею щонайменше на тридцять сантиметрів. Усередині опалубки встановлюють канат, що означає рівень заливання фундаменту. На цьому етапі встановлюють водопровідні та каналізаційні труби.

6. Виконання армування. Від якості виконання цього процесу безпосередньо залежить міцність фундаменту та тривалість експлуатації всієї будівлі. Усередині траншеї укладають дротики з металу, з'єднані за допомогою спеціального дроту. Тип прутків та його кількість визначаються індивідуально кожному за будівлі.

По завершенню армування слід безпосередньо процес заливання фундаменту бетонним розчином.

Рекомендації та інструкція щодо заливання фундаменту своїми руками

Виділяють два варіанти заливання фундаменту:

• часткова;
• повна.

Кожен із них має певні переваги та недоліки. Виділяють три види часткової заливки:

• горизонтальний;
• вертикальний;
• діагональний.

Даний метод у приватному домобудівництві використовується рідше, ніж повне заливання. Це складністю його проведення, необхідністю індивідуальних розрахунків тимчасових інтервалів.

Для стрічкового фундаменту використовується горизонтальне або вертикальне заливання. На міцність фундаменту після виконання заливки впливає насамперед правильне армування. І розрахунок кількості шарів та часу їх схоплювання.

Перед початком часткової заливки, визначте спосіб виконання роботи, зробіть креслення, на якому чітко визначається кожен із шарів та час їх схоплювання. Розділіть площу на кілька частин, відповідно до способу заливання.

Повне заливання фундаменту використовується частіше. У результаті виходить цілісне монолітне покриття, яке має відмінні експлуатаційні властивості. Бетонний розчин виготовляють безпосередньо перед виконанням заливання. Поступово розподіліть склад по траншеї, видаліть порожнечі спеціальним пристроєм або вібратором по бетону.

Монолітність фундаменту, виготовленого шляхом повного заливання, має такі плюси:

• відсутність необхідності у складних та тривалих роботах;
• стійкість перед сезонними змінами ґрунту;
• високий рівень міцності – стійкість перед деформацією.

При виборі між частковим та повним заливанням фундаменту під будинок, рекомендуємо зупинитися на першому варіанті.

Заливання фундаменту відео:

09:19

Будівництво приватного будинку завжди починається з підготовки та заливання фундаменту. Облаштування основи будинку – один із найважливіших та відповідальних етапів будівництва, він вимагає максимальної уваги та ретельності при проведенні робіт.

При будівництві житлової будівлі можна використовувати такі види фундаменту:

• пальовий,
• стрічковий,
• монолітний.

Для певного виду будівлі підходить той чи інший вид фундаменту. Наприклад, пальовий необхідний у разі, коли ґрунт на ділянці є досить слабким, щоб організувати в ньому інші типи основи будинку.

Стрічковий фундамент хороший тим, що його можна облаштовувати у більшості видів ґрунту без зайвих підготовчих робіт.

За наявності «плаваючого» ґрунту – пісочного або так званого плавуна, рекомендується використовувати монолітний, або плитний фундамент.

Для більшості заміських будинків, що зводяться, вибирається стрічковий фундамент.

Підготовчий етап

Підготовка перед тим як залити фундамент під будинок має велике значення. На даному етапі необхідно зробити розмітку ділянки під основу будинку відповідно до складеного раніше креслення. Глибина та товщина фундаменту, його місце розташування на ділянці залежить не тільки від рельєфу місцевості, а й від складу ґрунту. Наприклад, болотиста або глиниста земля вимагає пальового фундаменту, нестійкий ґрунт – монолітної основи, а стрічковий фундамент підходить за наявності змішаного ґрунту.

Схема розмітки фундаменту

Розмітка проводиться за допомогою мотузки та кілочків. Вибравши потрібний тип фундаменту та провівши розмітку згідно з кресленнями, можна приступати до організації отворів під фундамент. Для пальового фундаменту зі палями круглої форми необхідно скористатися ручним або електричним буром, стрічкового – лопатою та буром, якщо немає можливості використовувати спеціальну техніку. Для отримання монолітної основи буде потрібна потужна будівельна техніка.

Палевий фундамент

Після проведення розмітки на ділянці можна організовувати отвори під фундамент. Для більшої міцності їх глибина повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту. Після заливання фундамент зазвичай осідає, і запобігти розтріскуванню або будь-яким іншим деформаціям основи будинку можна, якщо спорудити в кожному отворі піщану подушку. Для цього грунт на дні отвору потрібно утрамбувати, зверху насипати близько 15-20 см піску, пролити його водою і добре утрамбувати.

Заливаємо розчин

Кількість бетонного розчину для пальового фундаменту можна розрахувати так: площа опори (дна одного отвору) множать на висоту палі. Під площею опори одного стовпа розуміється четверта частина від діаметра виконаного в ґрунті отвору у квадраті, помножена на 3,14 (1/4πD 2). Висота однієї палі є сумою глибини отвору і довжини палі, яка перебуватиме над землею.

Палевий - схема пристрою

Зверніть увагу!Бетонний розчин необхідно підготувати із цементу марки не нижче М200. Однак по-справжньому міцну основу будинку можна отримати лише за умови використання цементу марки M400. Увага слід звернути і на якість піску - він повинен бути дрібнозернистим, без великих каменів. Для якісного бетонного розчину необхідно змішати цемент, пісок, щебінь і воду в пропорції, що визначається маркою цементу.

Готувати бетонний розчин потрібно в такій кількості, щоб він не залишався після завершення будівельних робіт. Спочатку отвір заповнюється на 10-15 см. У нього міститься арматура - металева труба або кілька металевих прутів завтовшки не менше 1 см. Арматура додасть фундаменту додаткову міцність. Після влаштування арматури в підготовлені отвори бетон поступово заливається до самого верху.

Стрічковий фундамент

При облаштуванні стрічкового фундаменту на заздалегідь розміченій території обладнуються траншеї, глибиною нижче за рівень промерзання. Ширина їх має становити не більше 50-60 см.

Стрічковий

Перед тим, як залити фундамент під будинок, облаштовується піщана подушка – товщиною не менше 15-20 см; вона має бути пролита водою і добре утрамбована. На дно фундаменту заливається перша порція бетонного розчину - товщиною не більше 10-20 см. На первинний розчин укладається армована сітка, і зверху заливається бетонний розчин до поверхні ґрунту.

Якщо стрічковий фундамент повинен виступати над землею, необхідно заздалегідь спорудити опалубку дерев'яних дощок. Бетонний розчин необхідно залити в опалубку. Дерев'яні дошки опалубки можна знімати лише після висихання бетонного розчину.

Водонепроникна плівка

Зверніть увагу!При заливці бетону в опалубку необхідно на внутрішній бік дерев'яних щитів прикріпити водонепроникну плівку - вона запобігає вбиранню води з розчину дерев'яними дошками.

Схеми

Варіанти монтажу гвинтових паль

Палевий фундамент у розрізі

Схема монолітного фундаменту

Схема дрібнозаглибленого фундаменту

Заливка стрічкового фундаменту під будинок вимагає найсерйознішої уваги. Фундамент – головний конструкційний елемент будинку. Як залити фундамент під будинок? Це питання необхідно вирішувати якісно. Якщо при його виконанні припуститися помилки, то наслідки та фінансові витрати будуть непередбачувані. Починати треба з оцінки стану ґрунту на будівельній ділянці. Потрібно знати товщину шарів та їх характеристики, розташування ґрунтових вод із змінами по порах року. Визначається пучинистість ґрунту та сейсмічність місцевості. Як збір таких відомостей не економлять. Хороший варіант – коли оцінка ґрунту зроблена до покупки ділянки. Вона може вплинути на головне рішення – чи купувати ні.

Схема влаштування фундаменту.

Відомості про грунт і споруди, що знаходяться поруч.

Якщо грунт пучинистий, то глибина фундаменту має бути нижчою за глибину промерзання грунту. При збиранні відомостей про ґрунт слід враховувати можливість аварій у розташованих поряд водопроводах. Витікання води може бути додатковою причиною осідання фундаменту. Стрічковий фундамент не застосовується на мулистих і пучинистих ґрунтах. Але якщо ґрунт сухий з великим розрахунковим опором, то стрічковий фундамент – найкращий варіант.

Схема деформації фундаменту на пучинистих ґрунтах.

Перед проектуванням слід оглянути сусідні будівлі, огорожі та положення стовпів. Якщо підвали сухі, в фундаментах немає тріщин, відсутні паркани і стовпи, що похилилися, то для відмови від стрічкового фундаменту немає підстав. Захист ділянки від зволоження можна підвищити облаштуванням дренажу по всьому периметру фундаменту. Дренажна система являє собою траншею глибиною, що трохи перевищує глибину фундаменту, і заповнену в нижній частині щебенем, загорнутим в геотекстиль. Траншея має нахил до загальної криниці, з якої періодично видаляється вода.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

Спочатку ділянка готується. Забираються всі сторонні предмети, залишки коріння рослин, викорчовуються пні. Дерева повністю видаляються. Очищена ділянка повинна перевищувати розміри фундаменту не менше ніж на 1 м від зовнішньої кромки. Розташування стрічкового фундаменту під будинок відзначається кілочками. Вимірювання краще робити кілька разів. Обов'язково треба перевірити перпендикулярність кутів виміром діагоналей. Знімається родючий шар ґрунту. Складається схема ділянки. Намічається розташування побутовки, використовуваних матеріалів, складування ґрунту, що виймається. При цьому потрібно передбачити під'їзд транспорту та особливо автомобіля для доставки розчину.

При великих обсягах ґрунту, що виймається, краще орендувати екскаватор. При цьому потрібно враховувати, що екскаватор виконується приблизна виїмка.

Доведення канави стрічкового фундаменту до необхідних розмірів доведеться робити вручну.

Види стрічкового фундаменту на різних ґрунтах.

Лопатою доведеться виконувати виїмку і у важкодоступних для екскаватора місцях. Дно траншей щільно втрамбується. Під фундамент у траншею укладається піщаний прошарок. Вона укладається невеликими шарами завтовшки по 10 см. При цьому пісок поливається водою і утрамбовується. Краще застосовувати трамбувальну машину, але можна обійтися відрізком колоди з дошкою, що прибита внизу. Загальний шар піщаної подушки можна довести до 60 см. Верхню поверхню піщаної подушки слід перевірити за рівнем.

Опалубку стрічкового фундаменту під будинок зазвичай роблять із дощок 50 мм. Така товщина гарантовано запобігає витріщуванню бічних стінок фундаменту при заливці бетону. Дошки остругуються з одного боку та збиваються у щити. Щит опалубки повинен нижнім кінцем торкатися піщаної подушки, а зверху виступати над нульовим рівнем ґрунту на величину цоколя. Ця величина – не менше ніж 300 мм. З зовнішнього боку опалубки забиваються кілки з кроком трохи більше 1 м. Щити прикручуються до кіл саморізами. Вся опалубка зміцнюється похилими клинами зовні і перемичками зверху. Верхні перемички ставляться після укладання стрижнів арматури. При установці опалубки постійно контролюється вертикальність стінок та відстань між щитами опалубки зсередини. До встановлення арматури слід на піщану подушку укласти гідроізоляцію з листів руберойду.

Послідовність будівництва стрічкового фундаменту.

Металева арматура складається з стрижнів, покладених на камінці з таким розрахунком, щоб стрижні відстояли від опалубки не менше ніж на 5 см. Стрижні збираються в каркас, що складається як мінімум з чотирьох поздовжніх стрижнів в одному поясі. Залежно від величини поперечного перерізу фундаменту число поздовжніх стрижнів у верхньому та нижньому поясах каркасу збільшується. Через кожні півметра стрижні спираються на рамку. Для основних поздовжніх стрижнів підбирається арматура діаметром близько 14 мм. Для рамок можна використовувати арматуру меншого діаметра. Деталі каркаса кріпляться між собою в'язальним дротом.

Перекриття поздовжніх стрижнів при з'єднанні повинно бути не менше ніж 250 мм. На кутах фундаменту для зв'язків стрижнів застосовуються відрізки арматури, зігнуті під кутом 90 градусів. Перекриття при зв'язку цих відрізків із поздовжніми стрижнями каркаса має бути не менше 250 мм. Перев'язка у перекритті поздовжніх стрижнів має бути зроблена щонайменше у трьох місцях. Це забезпечить достатню жорсткість каркасу. Він має бути абсолютно нерухомим у момент заливання фундаменту.

Повернутись до змісту

Інструкція: як залити фундамент під будинок

Технологія заливання фундаменту передбачає, що робота виконується протягом одного дня. Технологія передбачає заливання бетону шарами завбільшки до 20 см. Найкраще заливати фундамент під будинок бетоном, приготованим на заводі. Це гарантує високу якість шляхом правильного співвідношення складових компонентів. Спеціалізований автотранспорт підвозить бетон і по триметровому лотку суміш переправляється в заготовлену опалубку.

Інший спосіб заливання фундаменту - з приготуванням розчину безпосередньо на робочому місці, в бетонозмішувачі. При невеликому обсязі робіт може бути зроблена. При цьому слід пам'ятати, що бетон не можна кидати.Це може спричинити його розшарування та зниження міцності стрічкового фундаменту. Компоненти для замісу мають бути без домішок.

У всіх випадках передбачається певний вибір бетону. Де б не купувався бетон, він повинен мати супровідні документи. У них вказується марка бетону, морозостійкість, водонепроникність та рухливість. Марка бетону підтверджує навантаження, яке може витримувати розчин на стиск. Рухливість позначається індексом "П". Розмір змінюється від 1 до 5. Чим вище показник, тим паче текучим буде бетон. Для укладання фундаменту зазвичай застосовують бетон з плинністю 3. Більше плинний бетон застосовують при використанні насосів для його прокачування. Водонепроникність позначається цифрами від 1 до 20. Чим вище індекс, тим менша пропускна здатність води. Морозостійкість має індекс від 25 до 1000. Чим вище індекс, тим більше число циклів заморожування та розморожування.

При заливанні розчин трамбується вібратором, трамбуванням, протиканням відрізком арматури та легким постукуванням по стінках опалубки. У такий спосіб розчин звільняється від бульбашок повітря. Якщо повітря залишиться в бетоні, це послабить його міцність. Затвердіння бетону відбувається протягом чотирьох тижнів. У спеку поверхню бетону потрібно поливати для зволоження, а в дощ - покривати плівкою. Монолітний стрічковий фундамент укладається по всьому периметру будинку та під внутрішні перегородки.

Заливання фундаменту – трудомісткий процес. Як провести його самостійно, власноруч, не втративши якості? Етапи будівництва фундаменту, виготовлення якісного бетону. Як підготувати до заливання стрічковий фундамент

Заливання фундаменту під будинок своїми руками

Які різновиди бетонних фундаментів відливають під час будівництва приватних будинків

Збираючись самостійно будувати собі будинок, забудовник має дуже чітко розпланувати всі етапи будівництва. Перше, від чого залежить надійність, довговічність, якість споруди, це, звичайно, фундамент.

Тому заливання фундаменту під будинок своїми руками потребує ретельної підготовки всього цього процесу.

Для будівництва багатьох видів фундаментів приватних будинків застосовують бетон або залізобетон. У зв'язку з застосуванням композитних армуючих матеріалів залізобетон буде правильніше називати армованим бетоном.

З усього різноманіття різновидів армованих або просто бетонних фундаментів найчастіше використовують варіанти:

• стовпчастий – має вигляд бутобетонних або армованих бетонних стовпів, залитих в опалубку, змонтовану у викопаних котлованах;
• монолітну плиту, у якої довжина і ширина трохи більша за розміри майбутньої будівлі;
• стрічковий варіант - під усі несучі стіни будівлі;
• пальовий, побудований на буронабивних палях, для яких бурять свердловини, в них опускають заздалегідь підготовлений арматурний каркас, центрують його та заливають бетонним розчином.

Різниця між стовпчастою та пальовою основою описана.

І стовпчастий і пальовий варіанти з оголовків опорних елементів - паль або стовпів, що об'єднуються в єдину конструкцію за допомогою монолітного армованого ростверку. Його заливають бетонним розчином на будівельному майданчику.

Після заливання фундаменту до зняття опалубки має бути витриманий час щонайменше два - три тижні. Влітку відкриті поверхні свіжого бетону потрібно прикрити щільною тканиною, наприклад мішковиною, яку регулярно поливати водою для збереження постійної вологості поверхні бетону. Після цього часу можна починати зведення стін будівлі.

Загальні етапи заливання будь-якого бетонного фундаменту

До загальних етапів будівництва основи будівлі можна віднести:

1. Підготовка місця під заливання фундаменту під будинок, виготовлення опалубки з правильним монтажем.

   Для стрічкового фундаменту, що заливається в опалубку, яку монтують у траншеї, виритій у ґрунті, особливостями будуть розпірки, що упираються у стінки траншеї. Для верхньої частини основи - цоколя розпірки повинні упиратися в землю та утворювати з вертикальними стійками опалубки трикутники. Щоб щити опалубки не роз'їхалися від тиску бетону, що ущільнюється вібрацією, зовнішні та внутрішні стінки опалубки можна зв'язати в'язальним дротом. Після зняття опалубки дріт обрізається і її торці замазуються цементно-піщаним розчином.

2. Підготовка бетонного розчину та його заливання. Тут два варіанти:

   А. Купити готовий матеріал на бетонному заводі, який забезпечить його доставку на будівельний майданчик бетоновозом-міксером.
   В цьому випадку слід провести підготовчі роботи:

   забезпечити під'їзд багатотонної машини якомога ближче до місця заливання;

   перевірити, чи дістають із цього місця засоби подачі бетонного розчину до потрібних ділянок опалубки.

   Б. Підготовка розчину прямо на будівельному майданчику.

Для цього закуповують та завозять на майданчик пісок, бажано промитий річковий, щебінь чи гравій, цемент потрібної марки.

Розчин найпростіше готувати в бетонозмішувачі. Там можна приготувати за один цикл від 30 – 40 до 120 – 150 літрів розчину. Готовий розчин вивантажують у розчинний ящик або баддю і відразу ж засипають у бетонозмішувач наступну порцію компонентів. Поки заважається розчин ваше завдання – залити готовий бетон в опалубку та ретельно утрамбувати його.

На цикл йде 5 – 8 хвилин. Після кількох завантажень/вивантажень ви зможете робити до 5 - 7 замісів на годину.

На роботу в такому ритмі потрібно кілька людей.

Приготування бетону для заливання

Бетон для заливання фундаменту готується у таких пропорціях:

Три частини сухого піску засипають у бетонозмішувач, додають одну частину цементу і три частини щебеню або гравію. Суху суміш перемішують до отримання однорідної маси, після чого додають точно задану маркою бетону кількість води. При цьому може здатися, що бетон, що отримується, буде «сухий», тобто не пластичний, і він не буде добре заливатися в опалубку. Деякі знавці вважають, що потрібно в цьому випадку додати води стільки, щоб розчин міг загладжуватися, наприклад, лопатою або кельмою. Але це означає, що в масі розчину буде надмірна кількість води, яка не буде витрачена у реакції утворення штучного каменю.

Будівельники-професіонали не радять порушувати водоцементне співвідношення в бетоні. Вони рекомендують використовувати пластифікатори для бетону.

Який пластифікатор можна використовувати при заливанні фундаменту?

Відповідь на питання, який пластифікатор можна застосовувати при заливанні фундаменту, дуже проста. Нині таких речовин дуже багато. Наприклад, російський матеріал "Поліпласт". Суха та рідка форма розфасовки. Додається від 0,4 до 0,8% маси цементу в замісі. Пластичність збільшується з П1 до П4 або П5.

Простіший спосіб - добавка рідкого скла, рідкого мила або недорогого прального порошку. Дозування цих пластифікаторів - 1 - 2 столові ложки на відро цементу при закладанні компонентів в бетонозмішувач.

Використання пластифікаторів допомагає:

• збільшити міцність та корозійну стійкість;
• залежно від складу прискорити чи уповільнити швидкість схоплювання розчину;
• підвищити морозостійкість бетону;
• зменшити витрату цементу;
• продовжити термін служби бетонної конструкції;
• зменшити вимоги до гідроізоляції.

Всі ці позитивні якості досягаються тільки за рахунок щільнішого укладання бетону.

Крім того, бетон з пластифікуючими добавками не утворює грудки, легше укладається і менше налипає на стінки бетономішалки.

Як заливають фундаменти?

Стрічкові фундаменти - це основи будівель або споруд, що мають вигляд суцільної стрічки по периметру будівлі та всередині цього периметра. На цій стрічці зводять зовнішні та внутрішні несучі стіни будівлі.

Для отримання якісної конструкції основи необхідно провести підготовку заливання фундаменту під будинок.

На дно траншеї під стрічку укладається піщано-гравійна подушка.

Деякі будівельники спочатку вистилають встановлену опалубку полотнищами поліетилену, піднімаючи його на стіни вище за рівень верхнього зрізу. Так можна зменшити просочування в піщану подушку цементної частини бетонного розчину та захистити дошки опалубки від розчину, щоб потім їх використовувати для інших цілей.

Використовуючи водяний, він же гнучкий рівень - м'яку трубку довжиною 15 - 25 м з двома прозорими візирними трубками на кінцях і з залитою всередину водою або лазерний нівелір, маркером на стінках опалубки помітити проектний рівень майбутнього верхнього зрізу фундаменту.

Як працювати з гідрорівнем або лазерним нівеліром на нашому сайті можна прочитати.

Перед заливкою фундаменту слід перевірити відстань між штирями сталевої арматури і щитами або дошками опалубки. Воно має бути не менше 30, а то й 50 мм, щоб утворити шар бетону, який захистить арматуру від впливу ґрунту, і насамперед від води солонуватою або з агресивними властивостями.

Перевіряється наявність прохідних труб для отворів або опалубки для них. Вони забезпечують пропуски комунікацій у підвал або під підлогу будівлі.

Процеси та правила армування стовпів та ростверку описані на нашому сайті.

Якщо проводиться заливка фундаменту вручну, то процес потрібно вести так, щоб не допускати тривалих перерв у укладанні нових порцій бетону, тільки в цьому випадку після затвердіння вийде єдина монолітна конструкція, а не окремі фрагменти.

Для цього всі підготовчі роботи на місцях замішування бетону повинні бути проведені заздалегідь: водопровід або хоча б шланг з можливістю перекриття води, пісок та щебінь в окремих купах, цемент у мішках та мірні ємності, зазвичай цебра. Якщо периметр будівлі великий, то щоб не тягати відра з бетоном далеко, можна підготувати два або три місця для встановлення бетономішалки.

І обов'язково в процесі укладання бетону необхідно використовувати будівельний вібратор, завдяки якому бетон укласти найбільш оптимально, без порожнин всередині. Якщо немає вібратора, то можна використовувати шматок товстої арматури, за допомогою якого рухом вгору-вниз досягається потрібна плинність і бетонність, що укладається.

Для заливання стрічкового фундаменту бетонозмішувачем своїми руками потрібно бетонозмішувач або купити, або взяти в оренду. Якщо ви багато робіт при будівництві будинку робитимете своїми руками, то яку бетонозмішувач купити для заливання фундаменту краще?

Найдешевша бетонозмішувач у вигляді нахиленої бочки, яку обертають руками. Найефективніша - з електроприводом та поворотним колесом для вивантаження готового розчину, бажано великого об'єму.

За всіма будівельними правилами фундамент потрібно заливати весь і відразу, тобто одним заходом. Так можна зробити, лише використовуючи готовий бетон із бетонного заводу, доставлений бетоновозом.

Якщо робити заливку стрічкового фундаменту своїми руками, то можна добре заощадити і на покупці готового бетону, і на його доставці, і на укладанні (заливці).

Запитання та відповіді на тему

За матеріалом поки що не поставлено жодне питання, у вас є можливість зробити це першим

Найбільш поширеною опорою для приватного будинку є стрічкові конструкції з армованого бетону на піщано-гравійній подушці. На відміну від пальово-набивних, для їх зведення не потрібна наявність спеціалізованої техніки, і їх установка коштує відносно недорого. Крім того, у будинках з таким видом опори можливе обладнання підвального приміщення.

Глибина фундаменту

Фундамент у вигляді монолітної стрічки зводиться лише на щільних ґрунтах, які можуть витримати вагу будівлі. Його глибина може змінюватись від 1,2 до 2,5 метрів.

Глибина закладення має бути не менше глибини промерзанняземлі у місцевості, де ведеться будівництво. При зведенні важких багатоповерхових будинків краще замовити розрахунки у спеціалістів, оскільки помилка може дуже дорого коштувати.

При розрахунку глибини занурення фундаменту враховується безліч факторів:
1. Вид ґрунту.
2. Глибина його промерзання.

Глибина промерзання ґрунту в різних районах РФ

3. Близькість ґрунтових вод.
4. Рельєф території.
5. Конструктивні особливості будинку, планування підвальних приміщень.
6. Максимальна вага будівлі.
7. Наявність поблизу сусідніх будівель.

При визначенні максимальної маси будівлі враховується вага всіх конструкцій: не тільки стін, стельових перекриттів, крокв, покрівлі, а й вікон, дверей, оздоблювальних матеріалів. У розрахунок береться також вага меблів та електропобутових приладів, середня вага людей, які постійно будуть перебувати в будівлі. До цієї суми додається і снігове навантаження, яке визначається за нормативами залежно від виду покрівлі та кліматичних умов місцевості.

Важливо!За наявності поблизу будинку водойми або близького розташування ґрунтових вод, щоб уникнути підтоплення, краще звести пальовий фундамент або вибрати інше місце для будівництва. Однак від зведення підвальних приміщень у такому разі доведеться відмовитись.

Ширина основи будівлі

Відправною величиною визначення ширини фундаменту стрічкового типу є загальна площа будівлі. Розрахунок ведеться за такою формулою:

де S – мінімальна площа основи;
Н – ширина будівлі;
L - Довжина будівництва;
Х – ширина стрічки, яку нам необхідно дізнатися.

Допустимо, мінімальна ширина, яку ми вирахували, дорівнює 170 мм.

Важливо!Будь-який фундамент повинен бути на 100 мм ширшим, ніж стіни будівлі.

Наприклад, якщо товщина стін дорівнює 300 мм, тобто більше за нашу розрахункову величину, ширина нашого фундаменту повинна бути 300 + 100 = 400 мм. При облаштуванні підвального приміщення ширину стрічки фундаменту можна визначити за допомогою таблиці.

Важливо!Якщо планується зведення підвальних приміщень, нижня частина підошви поглиблюється нижче рівня підлог на 40 см.

Кількість арматури

Виходячи з практики та вимог БНіП, для подібного типу фундаменту береться арматура 12-16 мм. Поздовжні прутки, на яких діятиме основне навантаження, повинні мати максимальну товщину. Для поперечних можна взяти дроти 12 мм.

Прутки, що йдуть уздовж, повинні бути покладені на відстані 5 см від верху та низу фундаменту. Так як вони беруть на собі основне навантаження, то мають бути виконані з ребристої арматури. Вертикальна та поперечна арматура такого навантаження не несе, тому в цьому випадку можна використовувати гладку арматуру.

Усі прутки встановлюються з кроком 0,5 м. При заданій ширині 400 мм буде достатньо 4 поздовжніх (по два зверху та знизу) прутків. За більшої ширини фундаментної стрічки або рухомого ґрунту ці цифри збільшуються.

Кількість поздовжньої арматуривизначається розподілом довжини більшої сторони фундаменту на крок ґрат. Для поперечних зв'язків розрахунок проводиться аналогічним способом. Кількість вертикальних прутів залежить від висоти фундаменту, яку множать на число перетинів поперечних і поздовжніх прутків.

Етапи зведення фундаменту

1. Підготовка ділянки та розмітка.Ділянка на вибраному місці ретельно очищається від сміття, великого коріння і розрівнюється. Потім із нього видаляється шар рослинності на глибину 15-10 см.

За наявності значних перепадів висоти доцільніше розбити фундамент на сектори, що мають різну висоту.

Спочатку по кутах розмічуються зовнішні, а потім внутрішні стіни за допомогою кілочків (маячків), потім від кута до кута протягуються діагоналі (рівні). Якщо сторони такого прямокутника не рівні, краще намалювати ескіз будівлі на папері та з'ясувати, який із маяків встановлено неправильно.

2. Спорудження траншеї.За допомогою екскаватора отримати траншею потрібного розміру не складно, проте в такому разі ідеально рівних стін одержати не вдасться. Крім того, можливе обвалення щільних шарів землі, що може позначитися на стійкості фундаменту.

3. Піщано-гравійна подушка.На відміну від ґрунту, пісок і гравій мало схильні до пучення, так як не утримують воду. Використання подушки дозволяє виключити нерівномірне усадження основи. Її шар має бути не менше 20 см. Перед заливанням вона проливається водою і ретельно утрамбовується.

4. Опалубкамонтується з дощок 10-20 см. Їхня товщина повинна становити 2,5-4 см. Протилежні щити зв'язуються шпильками, а кути жорстко закріплюються.

5. Монтаж арматури.Арматуру краще не зварювати, а зв'язувати з допомогою дроту, т.к. у місцях зварювання з'являться слабкі місця. Її можна в'язати вручну або за допомогою спеціального пістолета, який заправляється бухтою дроту. Для закручування зручніше використовувати спеціальний гачок.

Схема в'язання гачком

Способи армування

6. Заливання бетону.Вирівнювання. Щоб досягти монолітної стрічки з бетону, розчин повинен промішуватися якнайретельніше. При великих його обсягах можна скористатися готовим розчином.

Для робіт використовується бетон М200-М400. При використанні марки М200 якість піску (його клас) має бути вищою. Пропорції розчину можна розрахувати за допомогою таблиці нижче.

Заливання роблять шарами не більше 20 см. Після того, як траншея заповнилася бетоном, його підрівнюють штиковою лопатою або постукуванням по каркасу арматури або опалубки. Однак після схоплювання чіпати його небажано.

Щоб під час висихання на фундаменті не з'явилися тріщини, його накривають плівкою. Знімається опалубка через 8-10 днів після закладання останнього шару.

Фундамент глибокого закладання