Чому земля як камінь? Як зробити грунт родючим — прості поради

ОДНЕ З УМОВхорошого самопочуття рослин, а отже, високого врожаю овочів - родючий грунт. І якщо земля на ділянці бідна, її неодмінно треба зробити огрядною. Ось тільки йде це не один рік.

Втім, використовуючи старі та сучасні способи, можна швидше створити ідеальний ґрунт: пухку, добре утримуючу воду, насичену поживними речовинами, безліччю корисних організмів, не засмічену бур'янами та рослинними рештками.

Найстаріший спосібпокращити баланс вологи та повітря, а також поповнити запас азоту та біологічно активних речовин у ґрунті - внести перепрілий гній, торф або компост. Але дефіцит та висока ціна традиційної органіки стримують її широке застосування. Крім того, гній, особливо свіжий, - джерело збудників хвороб і бур'янів, а торф потрібно нейтралізувати вапном і ретельно перемішувати з ґрунтом: ніжні корені погано реагують на надмірну кислотність і при недостатньому поливі гинуть, здавлені грудками торфу. Тому гній, торф і компост зазвичай додають у лунки або борозни перед висадкою розсади або посівом насіння, лише локально покращуючи родючість ділянки.

ПЛОДОРОДА ВСІЙ ГРАДКИабо городу можна підвищити за допомогою сидератів - спеціально посіяних для закладення в ґрунт рослин. Холодостійкі культури - жито (зрізають через 25-35 днів при висоті рослин 15-20 см), овес, ріпак, гірчицю, олійну редьку, сурепицю, пелюшку (через 1,5-2 місяці, в момент масового цвітіння), озиму віку та яру сіють, як тільки після сходу снігу встигне земля або в середині серпня - на грядки, що звільнилися після збирання. Амарант, сераделлу, люпин однорічний, календулу розміщують на грядці, коли ґрунт прогріється до 10°. Сидерати закладають у ґрунт на глибину максимум до 15 см.

Для збільшення потужності коренеживаного шару на грядці рекомендую чергувати в часі посів дводольних (зі стрижневим коренем) і однодольних (з поверхневим, мочкуватим корінням) рослин: коріння утворюють капілярну мережу, по якій волога зможе проходити вглиб і накопичуватися в товщі грунту.


ЗБЕРІГТИв грунті вологу, не ущільнюючи її і захищаючи від ерозії, перегріву або переохолодження, допомагає мульча -шар рослинного матеріалу товщиною 3-5 см. тирса, лушпиння насіння гречки та соняшника, залишки стебел і качанів кукурудзи, опале листя, паперова стружка, подрібнена кора. Однак ці матеріали здебільшого складаються з целюлози, і бактерії, які нею харчуються, відбирають азот у рослин. Крім того, на рослинах, що мульчують, залишках зимують шкідливі мікроорганізми. А ще мульча заважає прогріву ґрунту навесні, рівномірному посіву насіння, особливо дрібних, дружній появі сходів не лише бур'янів, а й культурних рослин. Саме тому навесні мульчу з грядок рекомендується прибирати. Селяни, оскільки не було сучасної техніки, влаштовували упав-підпалювали стерню. Сьогодні цей прийом заборонений, оскільки встановлено, що вогонь не лише загрожує сільським будинкам, а й знижує вміст доступного азоту та знищує корисну мікрофлору та фауну у 5-сантиметровому шарі ґрунту.

БІЛЬШЕ ЕФЕКТИВНАобробка поверхні грядок біодеструктором - препаратом, який містить комплекс ґрунтових целюлозо- та лігнін-руйнівних, азотфіксуючих, молочно-кислих та інших корисних мікроорганізмів. Біодеструктор прискорює розкладання рослинних залишків, роблячи ґрунт більш пухким. Корисна мікрофлора накопичує в ґрунті азот, перетворює погано засвоювані фосфор і калій ґрунту на доступні сполуки, посилює утворення активного гумусу. Вони пригнічують розвиток патогенних грибів, бактерій, нематод, стимулюють розвиток корисної мікрофлори ґрунту, зростання рослин та їх стійкість до стресів, захищаючи город від інфекцій. Добавка до біодеструктора гуматів посилить ефект утворення «здорового ґрунту».

Хоча біодеструктори дозволяють знизити дози добрив, без останніх зробити грунт родючим все ж таки не вийде.

Великі дози (6-9 г/кв. м) поживних речовин, що відсутні, вносимо з осені (під основну обробку ділянки). Навесні ж потрібні стартові дози добрив, які закладаємо одночасно з розпушуванням ґрунту. Перевагу раджу віддавати гранульованим та розчинним добривам, у тому числі з мікроелементами. Лопатою їх поступово закласти не вийде, та й праця важка. На невеликій грядці раджу користуватися ручним пухким інструментом. Якщо обробляється ділянка більше сотні, якісну обробку забезпечать електричні та бензинові культиватори.

ПОЄДНАННЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЕ, МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРЯДКАМ РОДЮЧІСТЬ ЗА «П'ять КРОКІВ».

1 . Весною «голі» грядки заправляємо стартовим добривом і займаємо сидератами, а замульчовані поливаємо біодеструктором.

2 . У відповідний час закладаємо рослинну масу, одночасно культивуючи ґрунт.

3 . Через тиждень проливаємо біодеструктором, борозни та лунки заповнюємо перегноєм або компостом та сіємо насіння.

4 . Коли зійдуть сходи, розпушуємо міжряддя, ще раз застосовуємо мікробіологічний препарат, мульчуємо грядки.

5 . Після збирання врожаю сіємо сидерати або розпушуємо, вносимо основне добриво, закриваємо грядки мульчів і поливаємо біодеструктором та гуматами.

Щасливі власники дачних соток добре знають, що отримати багату землю на ділянці без зусиль неможливо. Для цього потрібно чимало попрацювати. Але, як розпочати перетворення, важливо визначити її вихідний стан. Від цього залежить, які добавки та в якій кількості застосовувати. Про те, як зробити грунт пухким і родючим, йтиметься в нашій статті.

Як зробити грунт пухким і родючим

Ідеально, якщо природну землю з ділянки можна зарахувати до агролабораторії, де зроблять повний аналіз. Його результати точно покажуть, як оптимізувати ґрунт на дачі. На жаль, більшість власників таке тестування недоступне. Не біда! Деякі характеристики можна визначити самостійно, наприклад механічний склад. Він відповідає за утримання повітря та вологи. Його можна дізнатися самостійно, якщо невелику кількість землі змочити водою і зліпити з неї кульку. В результаті:

  • фігурка розсипається - значить, ґрунт піщаний;
  • кульку можна розкотити в шнур і сформувати кільце - ґрунт вважають глинистим.

У першому випадку потрібні добавки для утримання вологи. Розпушити важкий ґрунт можна за допомогою крупнозернистого піску або низового торфу. Для будь-якого виду землі знадобляться живильні підживлення, найкращі – це органічні добрива.

Добриво гноєм

Продукти життєдіяльності тварин містять повний комплекс речовин, необхідні рослин. Ось чому внесення органічних добрив робить ґрунт родючим. Під городні та садові культури вносять будь-який вид гною – коров'ячий, свинячий чи кінський. Увага! Важливо дотримуватись таких правил:

  1. Свіжі добрива можна вносити тільки восени на порожні ділянки, там, де немає посадок, наприклад, на городі. Гній у такому вигляді – це агресивна речовина, небезпечна для рослин. Тому його потрібно додавати в ґрунт заздалегідь, за 5-6 місяців до посадки. За цей час він перетворюється на безпечний стан, а поживні речовини стануть доступними для рослин. Добавка не тільки служить підживленням, а й діє як розпушувач для ґрунту городу.
  2. Передобрені добрива можна застосовувати навесні, під час посадкових робіт.
  • кінський – 5–6 кг;
  • коров'яків – 4–5 кг.

Кількість перепрілого гною зменшується вдвічі. Свинячий гній не рекомендують вносити у свіжому вигляді навіть восени через високий вміст агресивного азоту в аміачній формі. Добриво потрібно витримати не менше року до повного перегнивання. Краще змішувати з кінським чи коров'ячим чи закладати у компост.

Мульчування скошеною травою

Можна застосовувати з ранньої весни до пізньої осені. Цей вид підживлення ґрунту відносять до МДУ – добрив, що повільно діють. Застосування мульчі дозволяє:

  1. Зробити землю пухкою та м'якою на городі та в саду.
  2. Зберегти вологу, зменшуючи випаровування.
  3. Забезпечити постійне підживлення завдяки поступовому розкладанню мульчі.

Скошена трава – це ефективний розпушувач для важких глинистих ґрунтів.

Посадка рослин з довгим корінням

Прихильники органічного землеробства рекомендують покращувати якість ґрунту за допомогою сидератів. Висівають рослини, у яких на коренях містяться бульбочкові бактерії, що захоплюють і зв'язують азот із повітря. Таким чином, виходить природне екологічно чисте добриво. Завдяки потужній кореневій системі, сидерати роблять ґрунт розсипчастим, аерують його. Це особливо важливо для важких чи торф'янистих земель. Для поліпшення структури та родючості ґрунту найчастіше використовують бобові рослини, наприклад, люпин, горох, люцерну, віку чи боби. Навіть якщо на вашій ділянці родючий ґрунт, його періодично потрібно покращувати. Щоб зробити чорнозем пухким, його теж засівають сидератами. Це екологічніше, ніж вносити сипучі добавки та перекопувати.

Зелене добриво

Поліпшення ґрунту – це не одноразова акція. Підтримувати оптимальний стан потрібно регулярно. Для цього не обов'язково купувати дорогі підживлення. Можна скористатися рослинним матеріалом, який є на кожній ділянці:

  • скошена газонна трава;
  • сполонені бур'яни;
  • зістрижені пагони;
  • зів'ялі квітки та ін.

По суті, це садове сміття, але з нього можна зробити ефективне добриво. Досвідчені садівники пропонують корисні поради щодо приготування зелених підживлень. Ось один із них:

  • ємність великого обсягу, наприклад, бочку, наповнюють подрібненими рослинними залишками на дві третини;
  • заливають водою догори;
  • наполягають тиждень-півтора, щодня помішуючи.

Перед підживленням концентрований розчин, що вийшов, проціджують і розводять у співвідношенні 1:10.

Інші способи

Для покращення структури важкого ґрунту найпростіше використовувати крупнозернистий промитий річковий пісок. Щоб із середнього суглинку зробити легкий ґрунт, знадобиться 21 кг/м 2 . Це приблизно півтора відра об'ємом 10 л. Пісок рівномірно розподіляють по поверхні і перекопують на глибину 20-25 см на повний багнет лопати. Під час підготовки рослинної суміші для розсади пісок використовують майже завжди. Його перемішують із торфом та компостом, щоб отримати легкий поживний субстрат. Хорошими розпушувачами є добрива, які містять кальцій:

  • вапно гашене;
  • доломітове борошно;
  • зола.

Їх вносять у кислі ґрунти для нейтралізації рівня рН. Іноді оптимізація ґрунту на ділянці – тривалий та витратний процес. Простіше взяти родючу землю у виробників, які заздалегідь змішують усі необхідні компоненти.

Поліпшити ґрунт на ділянці самостійно або додати готову суміш, кожен вирішує сам. Це залежить від ваших фінансових можливостей та обсягу робіт.

Тип і склад грунтів безпосередньо впливають на якість та кількість одержуваного врожаю, декоративність рослин, їхнє здоров'я. Щоб зробити грунт пухким і родючим, потрібно щорічно вносити підживлення, мульчувати грядки протягом вегетаційного сезону. Але попередньо треба визначити який на городі ґрунтовий склад. Це допоможе безпомилково вибрати вид поживних сумішей, мульчі, а потім перетворити важкий ґрунт на м'який.

Необхідність визначення типу, складу ґрунтів

Родючість ґрунту – запорука гарного росту, міцного здоров'я рослин, з яких надалі вдасться зібрати хороший урожай або, у разі декоративних, отримати пишне цвітіння, густу зелень. Збагатити ґрунт, зробити його повітро-, водопроникним допоможуть добрива, що виступають розпушувачами. Щоб правильно підібрати вид останнього, потрібно визначити тип ґрунтів, його склад. Вирішувати завдання можна двома способами:

  1. Віднести трохи землі до агролабораторії.
  2. Самостійно вивчити механічний склад.

Перший прийом дає безпомилковий результат, але доступний не скрізь і дорогий. Другий не відповість на питання про дефіцит чи надлишок поживних макро-, мікроелементів, але структуру ґрунту визначити дозволить. Землю змочують водою, ліплять із неї кульку. Якщо фігурка розсиплеться, ґрунт легкий, якщо вдасться сформувати подобу шнура, навіть «скрутити в кільце» – важка.

Як і чим покращити рихлість, родючість важкого ґрунту

Для забезпечення повітро- та водопроникної структури ґрунту використовують органіку. Вона доступніша не тільки за ціною: її можна підготувати самостійно, компостувати гній за наявності тварин, висіяти зелені добрива, зробити мульчу зі скошеної трави.

Пісок

Природний розпушувач. Для поліпшення структури ґрунту вносять крупнозернистий річковий пісок із розрахунку 20 кг на 1 м2суглинка. Його розподіляють рівномірним шаром по поверхні грядок, а потім перекопують на глибину багнета лопати, що дорівнює 20-25 см. Якщо грунт лужний, можна додати торф. Останній закисляє землю – застосовують його з обережністю.

До відома!

Якщо грунт неплодородний, додатково вносять перегній, оскільки великий вміст піску зробить землю ще біднішою.

Сидерати


Зелене добриво – важлива складова для покращення та підтримки рихлості, родючості землі. Прибічники органічного землеробства забезпечують ці показники з допомогою посіву. Як останні виступають бобові культури (люпин, вика, горох, люцерна). На їх потужному корінні знаходяться бульбочкові бактерії, які концентрують азот, захоплюючи і зв'язуючи його з повітря. Завдяки потужності кореневої системи ґрунт не тільки збагачується важливим макроелементом, але стає пухким: добре аерується.

Гній

Органіка як результатів життєдіяльності сільськогосподарських тварин – джерело всіх макроелементів, необхідні розвитку рослин: азот, фосфор, калій. Гній повертає родючість. На городі переважно використовують коров'ячий, оскільки він менш агресивний, порівняно зі свинячим, у якому концентрація азоту ще вища. Найкраще вносити гній, що перепрів, з розрахунку 2 кг/м2. Робити це можна восени під перекопування, а також перед весняною сівбою.

До відома!

Свіжий гній містить високу концентрацію азоту – може випалити посадки. Використовують його лише під час ґрунту до майбутнього сезону (за 5 місяців до проведення польових робіт) лише досвідчені аграрії.

Скошена трава для мульчування


Вид добрив добрив. На важких ґрунтах застосовують з початку літа до пізньої осені: при використанні навесні грядки повільно прогріватимуться і не встигнуть просохнути до посівних робіт. Цілі, яких городник може досягти за такого методу.

Свій клаптик землі у нас з'явився понад двадцять років тому. Отримали його мої батьки. Це було колишнє колгоспне поле, яке багато років переорювало вздовж і поперек. Перше літо він був сумним видовищем: брили землі, вивернені плугом і тверді як камінь, зарості бур'яну.

Як до цього підступитись, що робити?
Але як то кажуть: «Очі бояться – руки роблять».

Довелося довбати грудки землі лопатами, викорчовувати бур'ян. Перший рік довелося обійтися лише посадкою картоплі. Ні води, ні належного догляду, та й урожай відповідний. Восени посадили перші саджанці, заклали ягідник. Досвіду ніякого, насадили аби-як, згодом довелося багато переробити (ех, нинішній досвід і в той час, скільки сил і праці можна було б заощадити!).

Згодом ділянка наша перетворилася, спробували перші плоди своєї праці Дбайливі руки мами буквально кожну крупинку землі пропустили через себе, не було жодного місця, що пустує, все навколо було засаджено. До цих пір росте мамина калина, буйно квітуча навесні і рясно посипана гронами ягід восени. Поступово і в мене виявився інтерес до землі, мабуть, це передалося від мами. Я працював тоді на півночі, вдома бував лише два тижні, але будь-який вільний час намагався провести в саду.

Але мами не стало. Довелося поступово освоювати премудрості вирішення розсади, догляду за рослинами. Набив купу шишок, перш ніж щось стало виходити.Поступово приходив досвід, але почуття незадоволеності не залишало мене, занадто багато зусиль потрібно докласти, щоб отримати результат. Має бути якийсь спосіб, щоб не витрачати стільки сил для отримання врожаю. І, здавалося, він знайшовся (як виявилося згодом, тупиковий).

Мені в руки попалася брошурка «Овочеводство на вузьких грядках, метод Д. Мітлайдера». Прочитавши її, я сказав собі: «Ось воно те, що тобі потрібне». Всього півтори сотні землі, з яких обробляється лише третина, щоб забезпечити сім'ю з чотирьох осіб овочами. З нетерпінням дочекався весни, розбив грядки (45 см завширшки, доріжки метр), вніс мінеральні добрива, як було зазначено, висадив розсаду, посіяв насіння. Щотижня вносив порцію добрив згідно з розрахунками. Урожай вийшов добрий. Наступного року знову добре. «Ось воно як потрібне!» - подумав я. Але на третій рік відчуваю щось не так.

Земля ставала клеклою, перетворювалася на пилюку, найменша нестача вологи - і вона ставала як камінь, доводилося постійно поливати, але земля відмовлялася приймати воду. Від постійного внесення «мінералки» грунт ставав кислим, доводилося вносити велику кількість вапна. Дощові черв'яки стали покидати грядки. Я з упертістю продовжував працювати по Мітлайдер. Земля вмирала...

Але як кажуть: "Не було б щастя, та нещастя допомогло". Весна 2003 року, інфаркт, про роботу на землі не може бути мови — лікарі заборонили. Але як можна відлучити від улюбленого саду. Вирішив: «Не кину!». Та не тут те було, взяв у руки лопату, прокопав з метра і все. Довелося садити і сіяти у некопані грядки, зверху лише присипав перегноєм.

Цієї нелегкої пори і потрапили мені в руки книга Миколи Курдюмова «Розумний сад і Хитрий город». Прочитав і подумав: "Чим чорт не жартує, втрачати мені нічого, раптом та вийде". І я взявся до справи.

Ну зрозуміло в перший рік не все виходило як треба, але «лихо біда почало». Перестав копати (все одно мені це було не під силу), тільки розпушував, по можливості мульчував ґрунт, став застосовувати ЕМ-препарати, спочатку Байкал, а потім Сяйво.

На доріжках, які я до цього вискреба до блиску, дозволив рости траві.У міру зростання підкошував її і використовував як мульчу. У хід пішли і «бур'яни», і вони з ворогів перетворилися на помічників. Коріння їх проникає на таку глибину, дістає звідти і залишає за масу поживних речовин, що було б дурним не скористатися цим собі на благо.

Як тільки з'являлася можливість сіяти сидерати, Коріння яких і замінили мені лопату, а зелена маса після підрізання служила укриттям від палючого сонця, а в міру розкладання, і їжею для наступного покоління рослин.

Грядки ніколи не залишалися порожнімихіба що ранньою весною. Велика кількість органіки привабила масу дощових черв'яків, і тепер основна робота з поліпшення ґрунту лежить на них.

З'явилися на моїй ділянці і дикі трави:деревій, чистотіл, буркун, спориш. Якось готував настій з кропиви, використав його, а залишки розкидав дільницею. Тепер у мене своя кропива росте в кількох місцях, зрізав в одному місці для настою, наступного разу в іншому, дивись, а вона вже знову відросла.

Знайшлося навіть місце для полину, розкидав гілочки по капусті, ні тобі хрестоцвітої блішки, та й білянці не подобається, а настій допомагає від багатьох шкідників. Та й проблеми зі шкідниками виявилися вирішальними.

Здорові, сильні рослини можуть самі постояти за себе.До речі став помічати, що багато комах, яких ми вважаємо шкідниками воліють селитися на бур'янах, якщо вони є.

У теплиці, наприклад, якщо росте осот садовий (така колюча рослина), то попелиця не чіпає мої огірки. У густій ​​траві є де сховатися моїм помічникам — хижою комахою. Оселилися в мене ящірки та жаби. Ну хіба потрібні після цього отрутохімікати?

Поступово земля почала оживатиі стало зрозуміло, що без зайвих зусиль можна працювати землі. Шість років моя земля не знає, що таке лопата, і з кожним роком стає все краще і краще. Рослини майже не хворіють, «шкідників і бур'янів» все менше і менше, а робота в саду приносить тільки задоволення.

Ільдус Ханнанов, Уфа

На друк

Олена Дорохова 21.11.2014 | 8913

Грунт повинен мати високу родючість, бути пухким, вологоємним, повітропроникним, він здатний в достатку забезпечити рослини поживними речовинами, вологою і повітрям, якщо ми про неї піклуємося.

Оптимальна кислотність

Як відрегулювати кислотність?Нерідко ми збільшуємо кислотність грунту, використовуючи мінеральні добрива частіше, ніж органічні. З урожаєм йдуть із ґрунту елементи живлення (кальцій та магній), які стримують закислення. Занадто глибоко ораючи землю, перекопуючи її, ми прискорюємо вимивання корисних речовин.

Вихід є – проінформувати. Але перед цим слід визначити рівень кислотності. Для розкислення необхідні речовини, що містять кальцій, – мелений вапняк, крейда, доломітове борошно. Не рекомендую застосовувати окис та гідроокис кальцію СаО та Са(ОН) 2 .

Я волію використовувати доломітове борошно, у складі якого є ще й магній. Корисно додати до неї сполуки бору (як бури чи борної кислоти). На 2 кг борошна беріть 4 ч. л. борної кислоти або 6 ч. л. бури. З усіх мікроелементів бор найактивніше впливає розвиток рослин та якість врожаю.

Вапнякове або доломітове борошно обов'язково закладайте в ґрунт. І чим дрібніше вона розмелена, тим швидше взаємодіє із ґрунтом. Вапнування потрібно проводити раз на два-три роки, бажано восени. Кислі супіщані або суглинисті ґрунти вимагають внесення розкислювальних речовин від 200 до 400 г/кв.м, середньо- та важкосуглинисті – від 300 до 600 г/кв.м.

Чи допомагає зола знизити кислотність?Якщо ви просто розсиплете золу по полю – утворюється кірка, шкідлива для рослин та мікрофлори. Золу потрібно обов'язково закладати в ґрунт на глибину 8-10 см. Не слід вносити її і на нещодавно вапняні ґрунти, це підвищить їхню кислотність. Доза золи – 100-150 г/кв. м. Дія її триває два-чотири роки.

Настій золи можна використовувати як універсальне добриво. У деревній золі міститься від 40 до 75% кальцію, до 13% калію, до 7% фосфору. У золі гречки та соняшнику калію 35–36%.

Протягом літа можете чергувати підживлення органічними добривами та золою. Залежно від сезону у настій золи можна додавати мінеральні добрива. У квітні-червні – азотне або комплексне добриво (20-30 г/10 л), у липні-серпні – монофосфат калію (20-30 г/10 л).

Сухий зол або його настій гарні в боротьбі зі шкідниками та хворобами саду: листогризучими гусеницями, пильщиками, совками, листовертками, борошнистою росою. Схід картоплі після дощу опудрюють золою (лише до цвітіння), відлякуючи колорадського жука. Допомагає вона захистити садок і від слимаків. Зола добре поєднується з хімічними препаратами та рослинними настоями, є прекрасним позакореневим підживленням. Для приготування настою 1/3 відра золи залийте гарячою водою і наполягайте дві доби, потім процідіть. Обприскуйте рослини двічі-тричі за сезон.

Як підвищити родючість?

Звичайно, насамперед слід внести золу, гній, компост, біогумус. Можна проводити сівозміну, щорічно міняючи рослини місцями. Крім того, благотворно впливають на відновлення родючості ґрунту сидерати – біла гірчиця, жито, соняшник, овес, пшениця. У них міститься велика кількість азоту, крохмалю та білка. Посіви мають бути щільними. Добре оздоровлюють ґрунт календула, чорнобривці, кропива, грицики, полин, часник. Деякі квітникарі практикують змішані посадки рослин. Дуже хороші рослини-сусіди: базилік, розмарин, чорнобривці, аліссум, чебрець, ромашка.

Що означає "вирощувати" ґрунт?

За кілька років можна "виростити" на своїх ділянках шар ґрунту до 30 см. Для цього потрібно повертати йому більше органіки, ніж із нього виноситься. Трава, листя, тирса, солома поступово розкладуться під рослинами. Корисно вносити "мікробну ґрунтову закваску": мікробіологічні препарати (Байкал ЕМ-1, Відродження, Сяйво), суперечки грибів-сапрофітів (біопрепарати Триходермін, Мікопланта або грибну витяжку), дощових черв'яків.

На жаль, нерідко ми сприяємо знищенню корисних бактерій. У верхньому шарі 8-10 см містяться аеробні бактерії, яким потрібен кисень, а нижче анаеробні, які чудово розвиваються без нього. Перекопуючи землю, ми міняємо шари подекуди, тим самим знищуючи корисні бактерії. Тому відкидаємо лопату убік, переходимо на плоскоріз Фокіна. Оберігайте "творців" гумусу: ґрунтових аеробних мікробів, гриби та ґрунтових тварин, особливо дощових черв'яків.

Як зробити правильно?Сидерати скошують до цвітіння, залишаючи коріння землі. Вони розпушують глибокі шари підґрунтя, покращують водний та повітряний режим. Скошену траву підсушіть, перш ніж закладати у ґрунт. Але закладайте тільки частину трави, решту можна додати в компост, використовувати для мульчування або приготування зеленого добрива.

Запасна розробка.Якщо землі мало і навесні потрібно рано приступати до посіву, можна восени посадити ярі культури. За серпень-жовтень часом наростають "вершки" листової маси (20-40 см) і коріння завдовжки 30 см. Похолодання повітря та ґрунту призводить до загибелі рослин. З їхньої біомаси виділяються речовини, що очищають грунт. Використовуючи цей простий адаптаційний принцип, можна підгодувати ґрунт та очистити його від шкідників. За зиму органічна речовина кореневої та листової маси сидератів повністю перепріє, навесні (квітень-травень) вже можна буде приступати до посадки рослин. Коренева та листова маса, "згоряючи" в грунті, виділяє тепло, в ній акумулюється волога, поселяються черв'яки, корисна мікрофлора. Цей шар ґрунту можна не копати, він уже пухкий.