Каркасний будинок своїми покроковими будувати. Як недорого збудувати каркасний будинок своїми руками, фото звіт

Каркасні будинки швидко стали популярними не лише у нашій країні. Вони зводяться в короткі терміни, не вимагають величезних грошових витрат, мають гарні експлуатаційні характеристики, екологічно безпечні.

Якщо ви спалахнули ідеєю будівництва власного будинку, то ця стаття спеціально для вас. Ми підготували покрокову інструкцію, як будувати каркасний будинок своїми руками.

Зрозуміло, що перед початком будівництва треба купити готовий проект побудови або зробити його самостійно, після чого погодити з органами місцевого самоврядування. Ми ж вважатимемо, що всі справи вже зроблено – узгодження, вибір ділянки будівництва, його дослідження тощо.

Отже, будуємо каркасний будинок своїми руками!

1. Встановлення фундаменту

Фундамент може бути будь-якого типу: стовпчастий, пальтово-гвинтовий, стрічковий і т.д.

У цій статті розглянемо процес будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим фундаментом.

Палево-гвинтовий фундамент

Цей тип фундаменту частіше зводять там, де пухка земля або грунт, що «гуляє».

До переваг свайно-гвинтового фундаменту можна віднести:

• Відсутність спецтехніки для зведення паль
• Швидкий монтаж – достатньо доби
• Величезний вибір паль
• Хороша несуча здатність
• Низька вартість
• Можливість проведення робіт у будь-яку пору року

Нестача пальово-гвинтового фундаменту - неможливість облаштування підвального приміщення.

Скільки паль потрібно та як правильно провести розрахунки?

Свої мають бути рівними, з правильною формою лопатей.

Вибір робіть із таблиць нижче.

Примітка: Якщо грунт ділянки глинистий, то роботи проводьте в хорошу погоду. Свердління землі здійснюйте під прямим кутом.

Самостійне встановлення паль

Якщо потрібне встановлення паль великого діаметру, доведеться вдатися до допомоги спецтехніки. В іншому випадку можна обійтись без неї. При цьому виставити однаковий рівень буде простіше.

Перед тим, як закрутити палі, треба розмітити і підготувати ділянку. Поверхня під фундамент має бути рівною, щоб простіше було виставляти палі за рівнем.

Після цього окреслюється периметр, по кутах встановлюються прути арматури, довжиною трохи більше півметра. Між ними натягується мотузка або шпагат для визначення точності розмітки.

Наступний крок - установка паль по кутах на глибину не менше півметра (вона залежить від типу ґрунту). Роботу краще робити удвох. Одна людина буде загвинчувати палю, друга – утримувати стовп у вертикальному положенні. Після того, як робота зроблена, треба продовжити розмітку ділянки між палями, після чого повторити процес. Крок між палями – 0,7-1,2 метра.

Фінішний етап – підрізування паль до необхідного рівня, подальше бетонування стволів та монтаж оголовків на них.

2. Обв'язування

Обв'язка виготовляється з брусів 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.

Перед укладанням брусів, верхівки паль треба промазати мастикою і покласти на них два шари руберойду. Вони слугуватимуть гідроізоляцією. Самі бруси обробляють антисептиком.

Бруски встановлюються на палі по всьому периметру основи. З'єднуються між собою напівдерева за допомогою цвяхів, довжиною 120 міліметрів. На кутах стики можна посилити за допомогою металевих куточків, закріплених цвяхами завдовжки 50-60 міліметрів.

Фіксація обв'язки до основи виконується за допомогою кріпильних гвинтів. Бруси укладаються в оголовки (у спеціальні пази) та пригвинчуються.

Поверх обв'язки необхідно укласти дошку. Вона має перекрити місця з'єднань брусів. Сюди надалі монтуватимуться стійки каркасу. Дошку також треба обробити антисептиком. Довжина цвяхів для кріплення – 120 мм.

3. Влаштування чорнової підлоги

Для лаг використовують брус 150 на 100 мм. Крок – 60 сантиметрів.

Лаги за допомогою металевих куточків кріпляться до обв'язування. На них цвяхами кріпляться дошки.

Між лагами укладається утеплювач, на нього стелиться пароізоляційна плівка. Останній шар - фанера, що укладається на лаги по всьому периметру.

4. Встановлення каркасу

Для каркасу підійде дошка 100, 150 та 200 мм на 50 мм.

Спочатку монтуються кутові стійки. Вони фіксуються за допомогою посилених сталевих куточків.

Брус верхньої обв'язки

У кутах бруски треба кріпити за допомогою вирубки, в інших місцях – залізними куточками. Куточки фіксуються шурупами.

Щоб надати конструкції міцність, робиться монтаж діагональних укосів.

Монтаж стельових балок

Монтаж робиться трьома способами:

• Методом вирубування
• Перфорованими кронштейнами
• Сталевими куточками

Можна поєднувати кілька методів, наприклад, куточки і спосіб вирубки. Балки повинні спиратися на брус обв'язування. Кріплення виконується шурупами.

5. Монтаж кроквяної системи

6. Зовнішнє оздоблення

Для цього можна використовувати сайдинг, імітатор бруса, каменю або будь-який інший матеріал, призначений для цього. Порядок виконання наступний:

• Спочатку монтується решетування з брусків, розміром 40 на 50. Крок кріплення – 60 сантиметрів. Також можна використовувати профілі з металу
• Обрешітка обробляється антисептиком та вогнетривким складом
• Далі йде монтаж оздоблювального матеріалу за певною технологією

7. Утеплення будинку

Після закінчення зовнішнього оздоблення, необхідно утеплити всі частини будинку – покрівлю, перекриття, підлогу, фасади. Утеплювач укладається в осередки між брусками.

Поверх кріплять пароізоляційну плівку.

8. Внутрішнє оздоблення

Будинок готовий! Залишилася справа за малим - зробити внутрішнє оздоблення.

Тут вам ніхто не порадник і ви маєте право робити її такою, якою вам заманеться.

У цій статті ми розповіли вам кроками, як побудувати каркасно-щитовий будинок своїми руками. Сподіваємося, що отримана інформація буде вам корисна.

Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми руками

У цьому розділі ви знайдете фото будівництва каркасного будинку, який будував наш читач своїми руками у вихідні дні.

Для мене було принциповим питанням вибрати саме той варіант, коли за найменших трудових і матеріальних витрат можна швидко і якісно спорудити повноцінний житловий будинок для сім'ї.

Вивчивши кілька джерел та безліч варіантів, я вирішив зупинитися на варіанті , і взяв за основу типовий проект «Канадець – 1».

Мені дуже сподобався цей компактний двоповерховий будиночок 7х7,5 м, і я зробивши необхідні розрахунки, вирішив, що такий проект мені цілком під силу і коштам.

За наявності достатньої кількості житлових кімнат та побутових приміщень виглядає відносно невеликим, і собівартість будівництва в рази менша, ніж при будівництві цегляного будинку таких же габаритів.

Типовий проект передбачає витрату матеріалів у таких розмірах:

Обрізна дошка 5х15 см - 25м3;

Покрівельна дошка 2,5х15 см - 3м3;

Пінополістирол для утеплення - 25м3;

Рулонний ізолон для утеплення – 5 рулонів;

Монтажна піна – 30 фл;

ОСП – 200 листів;

Гідроізолятор для даху – 3 рулони;

М'яка покрівля-площа 70 м2;

цемент, гудрон, розчинник, антисептик, анкерні болти.

За проектом, на першому поверсі розташовуються вітальня з кухнею та великою їдальнею, санвузол та невеликий хол із тамбуром від вхідних дверей. Другий поверх складається з трьох житлових кімнат, невеликого загального холу та досить просторого санвузла. Залучив проект ще й тим, що гараж має спільну стіну з будинком, що дає економію матеріалів та додаткову теплоізоляцію.

Я вибрав проект, заготовив необхідні матеріали на перший етап роботи та розпочав будівництво.

Перед тим, як збудувати будинок своїми руками, ставимо фундамент

Правильно поставлений фундамент є запорукою того, як довго простоить будинок і наскільки в ньому буде комфортно жити. Оскільки моя ділянка стоїть на березі річки і ґрунтові води стоять високо, щоб уникнути вогкості я не став робити підвал і вирішив зробити фундамент по ТІСЕ на бетонних палях.

Моє завдання було побудувати будинок своїми руками дешево, і тому варіант на стовпах мені підійшов ще й через його невисоку собівартість.

Для паль я використовував азбоцементні труби б/в діаметром 250 мм., довжиною 2,5 м. Труби заглибив у грунт на півтора метри, так щоб над землею виходив стовпчик висотою в 1 метр. Зміцнив їх арматурою зі склопластику діаметром 16 мм, залив бетонним розчином та у верхівці кожного стовпчика зміцнив анкерні болти №22.

За місяць я власноруч поставив 24 стовпи – основу для майбутнього будинку. Бетон у кожному стовпчику застигав протягом двох тижнів. Цей час пішов на закупівлю та доставку матеріалів для обв'язування фундаменту.

Як тільки бетон остаточно схопився, зайнявся обв'язкою - попередньо з торців бруса перетином 15 см вибрав пази для кращої обв'язки, у місці стиків поглибив гнізда для кріплення анкерних болтів.

За моїми підрахунками, на будівництво такого у мене пішло трохи більше 30 000 рублів – вартість матеріалу.

Для того, щоб якомога надійніше зафіксувати каркас під час збирання обв'язки, під кожну гайку підклав по широкій шайбі – таким чином закрутив гайки до упору без ризику зайво пошкодити бруси. Під час роботи одночасно обробляв всю конструкцію гудроновим антисептиком і зробив гідроізоляцію будівельним гудроном.

У такому вигляді фундамент легко пережив зиму, і я переконався, що зробив правильний вибір.

Щоб збудувати дерев'яний будинок своїми руками, починаємо зводити каркас першого поверху і робимо його обв'язування

Ви зможете побачити по моїх покрокових фото, як збудувати будинок своїми руками, не застосовуючи важку техніку, додаткову робочу силу та зайві засоби.

З настанням перших погожих весняних днів я взявся за монтаж стін першого поверху. Принцип будівництва каркасного житла полягає в тому, що готові каркасні частини встановлюються на належне місце і там кріпляться.

Я збирав частинами елементи конструкції на рівній площадці, а потім піднімав їх на фундамент і по черзі скріплював з основою і між собою. Крім того, технічні отвори для вікон та дверей я збирав окремо і також піднімав на стіни для кріплення.

Оскільки конструкції відносно невеликі, то я справлявся з цією роботою практично один, лише вдавався до допомоги дружини, щоб вона притримувала конструкцію, поки я займаюсь кріпленнями.

Між фундаментом та частинами конструкції обов'язково прокладав листи руберойду.

За місяць мені вдалося поставити три стіни першого поверху.

При монтажі конструкцій я дотримувався того, щоб стійки каркасів знаходилися один від одного на відстані 60 см, тому що стандартна ширина листа ОСП - 120 см.

Того ж принципу дотримувався і під час монтажу перекладів підлоги.

Мені знадобилося ще два вихідні для того, щоб вивести всі стіни першого поверху - дуже хотілося швидко збудувати будинок своїми руками.

Звичайно, замислюючись над тим, як побудувати гарний будинок своїми руками, я вивчив багато довідкового матеріалу, в тому числі й книгу «Індивідуальний дім «платформа» – вона надихнула мене на творчість!

Взявши за основу проект «Канадца», я під час будівництва робив каркас відповідно до наданої технології складання. І хоча я змінив дещо в ході роботи на свій розсуд, все ж таки основу проекту не змінював, щоб уникнути неправильного розподілу навантаження на несучі конструктивні елементи.

У результаті такий каркас першого поверху у мене вийшов:

Одночасно з підняттям стін першого поверху я почав збирати і каркас майбутніх міжповерхових сходів.

Наступним етапом у вирішенні завдання, як своїми руками звести каркасний будинок, є процес обв'язування першого поверху.

Для цього по всіх верхніх гранях конструкції прокладаємо складений у два шари ізолон і потім по всьому периметру укладаємо дошку товщиною 5 см.

Стельові лаги у нас одночасно є перекладами підлоги для другого поверху. Тому укладаємо їх один від одного з інтервалом 60 см., кріплячи до обв'язки.

Робота в хорошу погоду сперечається, і результати – в наявності.

Тепер я точно знаю, що будь-кому під силу своїми руками збудувати дерев'яний будинок. Це робота, головне в якій - дотримуватися всіх належних нормативів і робити все з максимальною акуратністю - тільки тоді можна правильно побудувати будинок своїми руками.

Тим, хто зацікавився цим питанням, допоможуть мої покрокові фото своїми руками звести каркасний будинок.

На цьому моєму фото видно, що каркас першого поверху та перекриття повністю завершено. Ось така гарна "платформа" у мене в результаті вийшла.

Робота не завжди йде швидко, і в чергові вихідні я зміг зробити небагато – завадила сильна спека. Але сходи, які я все ж таки встановив, послужили додатковим кріпленням і додали жорсткості в загальну конструкцію першого поверху.

За відносно короткий термін все ж таки зроблено чимало, якщо враховувати, що працював я практично поодинці.

До речі, оскільки за проектом над південною стороною будинку має бути двометрова ширина балкон-тераса, то стельові лаги над цією частиною першого поверху я виставив необхідної довжини, щоб вони виступали на 2 метри за кордон конструкції стіни.

Дерев'яні деталі в потрібних місцях додатково скріплювали між собою металевими куточками. Для вкручування шурупів я використовував електродриль зі спеціальним кріпленням під шурупи.

У результаті переклади міжповерхових перекриттів мають такий вигляд:

Звичайно, важко заздалегідь прорахувати всі витрати на будівництво – дуже багато факторів, що впливають на зміну остаточної вартості проекту. Тим більше, що ще потрібно вирішити і завдання, як своїми руками збудувати гарний будинок, а не просто поставити дерев'яну коробку.

При будівництві фундаменту, каркасу першого поверху та перекриттів я витратив на матеріали близько 80 000 рублів.

Орієнтовна сума, в яку я планую вкластися, щоб збудувати будинок з дерева своїми руками – 500 тисяч рублів.

Черговий етап виконання завдання, як побудувати каркасний будинок своїми руками – починаємо зводити другий поверх, та обшиємо конструкцію листами ОСП

У спеку працювати дуже важко, особливо на висоті. Тому будівництво просувається повільно. Каркас стіни збираю на землі, потім піднімаю та виставляю на місце. При акуратній роботі під час складання конструкцій їх стикування на місці кріплень не становить жодних складнощів.

На фото видно, як встановлено першу стіну другого поверху:

У спекотні дні працювати більше трьох - чотирьох годин не виходило, тому в середину літа робота трохи сповільнилася. Але щойно сильна спека спала, робота продовжилася колишніми темпами. Одночасно із бічними стінами другого поверху вивів і торцеві стіни «під дах».

Тут працювати одному, щоб спорудити своїми руками будинок із дерева, вже було важко, тому запросив двох помічників, і важкі фасадні конструкції піднімали за допомогою мотузки та похилих напрямних.

Разом з монтажем фасадних конструкцій зробили і стяжку по ковзанах і стартових кроквах.

Закінчивши монтувати дерев'яні конструкції стін та коника, я приступив до обшивки стін панелями – справа пішла набагато веселіше. Для початку я обшив панелями кутові частини стін.

Роботу з обшивки листами ОСП постарався зробити за кілька днів – не захотів ризикувати та вирішив оберігати внутрішню частину конструкцій від загрози розмокання під час дощів. Ви можете переконатися в моїх фото, як своїми руками спорудити будинок мені вдалося практично поодинці.

Як своїми руками збудувати дах будинку?

Саме це питання постало переді мною, як тільки я перестав зводити стіни.

Майже всі основні роботи до цього я робив сам, зрідка вдаючись до сторонньої допомоги, коли потрібно було підтримати частину конструкції або підняти на другий поверх важкі фасадні частини.

І тепер, щоб вирішити питання, як побудувати своїми руками дах будинку, коли справа дійшла до обрешітки даху, довелося кликати ще одного помічника, так як не дуже успішно працює на кроквах одному. Удвох робота пішла набагато веселіше.

Так само, як і стельові перекриття першого поверху, на крокви я пустив дошку товщиною 5 см і встановлював крокви також з інтервалом в 60 см, щоб потім укладати лист ОСП на основу з трьох дощок.

Поверх крокв ми з помічником зробили монтаж пароізоляції, використавши для цього 3 рулони гідротехнічної мембрани для даху.

Поверх пароізоляційного матеріалу настелили листи ОСП. Піднімали їх на дах тим самим способом, що й фасадні каркаси.

Один бік даху вже покрили ОСП. Залишилися невеликі ділянки та ще один схил. Оскільки наближається осінь і зачастили дощі, відкинув решту справ і впритул зайнявся дахом - щоб захистити каркас від зайвого намокання. Робота важка, але наполегливість все перемагає, і помічник дуже доречний.

На цьому етапі у мене пішло на будівництво 7 кубів дошки 150х50; майже два – 200х50; і 65 листів ОСП - на зовнішню обшивку, без підлоги та перегородок.

Всі пиломатеріали практично пішли у справу, лише найменші обрізки - не більше ніж 20 см., складаю для подальшого використання як паливо - на багаття або коптильню. Якщо ощадливо і дбайливо витрачати матеріал, то можна відносно дешево своїми руками звести будинок.

Але оскільки цього сезону я фізично не зможу обшити будинок сайдингом, щоб сильні і часті дощі не зіпсували матеріал, я вирішив обробити плити розведеним в розчиннику гудроном.

Будинок тимчасово набув похмурого чорного вигляду, зате тепер надійно захищений від вологи і руйнування.

Як постояти будинок з дерева своїми руками: утеплення та звукоізоляція

Коли впорався із зовнішніми роботами, під час дощової погоди трохи зайнявся і внутрішньою частиною – утеплив і водночас зробив звукоізоляцію перекриттів пінопластовими плитами.

Щілини між стиками та стінками пропінив монтажною піною за допомогою пістолета. З низу підшив до перекриттів підлоги першого поверху листи ОСП шурупами по дереву, попередньо підперши з допомогою розпірок. Це дуже важливо, щоб правильно побудувати своїми руками будинок – таким чином я не тільки оберіг внутрішні конструкції від сильного перепаду температур, але й оберіг пінопласт від руйнування мишами, які дуже люблять у ньому селитися.

Підлога всередині приміщення накривала окремо по кімнатах, щоб не пошкодити пінопласт у перекриттях.

Поверх лаг на підлогу уклав ізолон та прикріпив його будівельним степлером, а зверху – листи ОСП, які на підлозі укладав у шаховому порядку. Це важливо, так як при укладанні листів, зістикованих чотирма кутами, підлога починає сильно рипіти.

Поступово внутрішня частина будинку перетворюється і набуває привабливого вигляду. Тут вже можна впритул зайнятися внутрішніми роботами з утеплення стін.

Роботи у будівельному сезоні завершені, віконні отвори я закрив на зиму листами ОСП і затяг плівкою, і законсервував будівництво будинку до наступної весни.

Отже, я впорався з основною роботою і моя мрія – побудувати будинок із дерева своїми руками – близька до завершення. У зимовий період, якщо погода погодиться, я займуся внутрішніми оздоблювальними роботами, а з настанням весни робота закипить з новою силою.

Сподіваюся, я докладно розповів та довів за допомогою фото – побудувати своїми руками каркасний будинок можна!

Можливо, хтось із вас, прочитавши мою статтю, спалахне бажанням спорудити, і фото, наведені тут, йому в цьому допоможуть.

В умовах обмеженості бюджету багато хто вирішується на будівництво будинку самотужки. Ми не відмовлятимемо вас від такого рішення. Це справді сміливий крок, який вимагатиме від вас чимало сил і знань. Добре, якщо будівництво вам не просто хобі, і ви знайомі з більшістю операцій. Але що робити, якщо це ваш перший досвід? Яку технологію вибрати для будівництва? З чого почати? Які елементи будинку потребують особливої ​​уваги? Для будівництва будинку своїми руками чудово підходять каркасні споруди. Постараємося розібратися, як збудувати такий каркасний будинок своїми руками, покрокова інструкція допоможе вам у цьому.

Чому саме каркасний будинок?

Це будова, стіни якої будуються на основі каркасу з дерева. Стіни, підлога та стеля таких будинків складаються з різнорідних матеріалів, які ще фахівці називають «пирогом».

Каркасна конструкція має багато переваг, таких як висока енергоефективність, екологічність процесу будівництва, незначна вага. Але чому ми рекомендуємо саме цю технологію у разі будівництва будинку своїми руками?

• По-перше, якщо питання на користь будівництва власними силами постало з фінансових причин, то каркасний будинок допоможе заощадити вам багато грошей. Адже така будівля аналогічної площі та призначення обійде на 35-40 % дешевше за зруб з колоди або бруса і майже в 2 рази дешевше за цегляну споруду.
• По-друге, мала вага будинку вимагатиме менш складного фундаменту. Навіть у разі заливання стрічкового фундаменту ви зможете виконати всі роботи самостійно. Невелика вага будинку в цілому також говорить про невисоку вагу окремих конструкцій. У разі збирання каркаса на майданчику забудови вам знадобиться лише пара підсобних рук для монтажу будівлі під дах.
• По-третє, будівництво таких будинків вимагатиме лише наявності стандартного набору інструментів для теслярських робіт: пила, рівень, молоток, шуруповерт або дриль, будівельний степлер. У випадку робіт з деякими видами обробки може знадобитися додатковий інструмент, але основний набір ми вже назвали. Будівництво каркасного будинку не вимагатиме залучення важкої спеціальної техніки.
• По-четверте, навіть не маючи особливих навичок, але ретельно виконуючи інструкції з монтажу кожного елемента каркасу, ви зможете побудувати надійний та затишний будинок як для літнього, так і для проживання.

Будівництво каркасного будинку: крок за кроком

Перш ніж розпочинати будівництво, слід згадати, що каркасна технологія умовно ділиться на північноамериканський і скандинавський види. На деяких етапах роботи ці види каркасників є майже ідентичними, а на деяких вимагають окремої уваги.

Фінський будинок збирається на основі каркаса із бруса. Стіни обшиваються всередині та зовні фінішними або чорновими оздоблювальними матеріалами. Стіна заповнюється мінеральними утеплювачами.

Канадський будинок також зводиться на каркасі із бруса (іноді без каркаса). Ключовою відмінністю є застосовуваний утеплювач: це органічні утеплювачі на основі полістиролу. Помилково стверджувати, що канадський каркасний будинок зводиться лише на основі СІП-панелей. Це просто один із варіантів зведення таких каркасників.

Отже, можна приступати до будівництва каркасного будинку крок за кроком.

Проектні роботи

Насамперед, слід згаяти час на складання докладного проекту майбутнього житла. Важливо обговорити з кожним домочадцем елементи будинку, необхідні для зручності та комфорту. Також необхідно скласти проект розташування будови на вашій ділянці.

Проектні роботи можна умовно поділити на кілька етапів:

• Вибір ділянки забудови.
• Вибір призначення майбутнього будинку та попередній розрахунок габаритів. Необхідно визначитися, чи це буде дачний будинок або місце постійного проживання. Необхідно розрахувати зразкові фінансові можливості. У разі будівництва житлового будинку своїми руками його ціна під ключ складе від 15000 руб. за 1 квадратний метр (залежно від технології, кількості поверхів та варіантів обробки).
• Вибір проекту для будівництва. Багато проектів каркасних будинків можна знайти в інтернеті. На більшості сайтів забудовників також вказано вартість будівництва проекту під ключ. Якщо вас влаштовує вказана вартість та проект загалом, то ви зможете брати його на озброєння. Не рекомендуємо самостійно перекроювати проект без знань у будівельній справі. Важливо розуміти, що для будівництва великого будинку потрібно не тільки проект фасаду та планування будівлі. До початку будівництва необхідно мати набір креслень щодо кожного елементу будівлі та комунікацій. Важливо мати проект інженерних систем будинку, тому що більшість їх елементів закладається всередину стін, підлоги та стелі ще на етапі будівництва стін.
• Складання кошторису необхідних матеріалів та пошук постачальників. Для безперервних робіт на ділянці буде потрібне стабільне постачання матеріалів. Краще укласти необхідні договори про поставки ще до початку робіт. Це дозволить вам уникнути багатьох проблем.

Окрім робіт із проектом та закупівлею матеріалів, рекомендуємо провести геологічне обстеження ґрунтів. Це потрібно для правильного вибору типу фундаменту. Важливо також вирішити проблеми з каналізацією та водопостачанням. Облаштування септика часто провадять до початку інших робіт. Водопостачання приватного будинку найчастіше вирішують за допомогою свердловини, для цього також потрібне обстеження ділянки фахівцями. Можливо, доведеться змістити розташування будинку.

Отже, у вас в руках є проект і чітке креслення всіх елементів вашого будинку. Розмічено планування облаштування вашої ділянки. Було вирішено проблеми з постачанням матеріалів. Можете вважати себе готовим до початку роботи на ділянці.

Монтаж фундаменту

Маючи докладний проект та кошторис на матеріали, ви можете розрахувати приблизну вагу вашої будови. Це важливо задля правильного розрахунку фундаменту. Фундамент – один із найважливіших етапів робіт, від його надійності залежатиме термін служби вашого будинку. Тому важливо знати несучу здатність ґрунтів. Залежно від неї та загальної ваги будинку розраховують необхідну площу опори будівлі. Після цього залишається вибрати тип фундаменту: стовпчастий, пальовий, стрічковий, основа на гвинтових палях, монолітна плита. Розглянемо порядок робіт кожному з варіантів.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент використовується для одноповерхових будинків на твердих ґрунтах. Підставою для ростверку є бетонні стовпи або азбестоцементні труби.

порядок робіт. Ділянку розчищають, роблять розмітку за допомогою шпагату та кілочків у місцях встановлення стовпів. Залежно від довжини стовпа роблять копку ям, на дно яких засипається і трамбується піщана подушка товщиною не менше 15 см. Далі встановлюються стовпи з коригуванням піщаної подушки для встановлення стовпів в один рівень. Тепер можна засипати та ущільнювати ґрунт навколо стовпа. Ростверком для стовпчастого фундаменту зазвичай служить нижня обв'язка будинку із бруса. Перед укладанням бруса на кожен стовп укладається шар гідроізоляції: руберойд або пергамін.

Палеві фундаменти

Палеві фундаменти умовно поділяються на буронабивні та залізобетонні. У разі робіт із залізобетонними палями заводського виробництва процедура монтажу не відрізняється від зведення стовпчастого фундаменту.

Порядок робіт із буронабивними палями. Підготовчі роботи також полягають у розчистці та розмітці пальового поля. У місцях заливання паль роблять копку ям або буріння лунок діаметром не менше 250 мм. У лунки також засипається і ґрунтується пісок. Після цього монтаж опалубки з обрізної дошки, фанери або руберойду. Заливається бетон, який занурюється заздалегідь пов'язана арматура. Кінці прутів арматури зазвичай виступають над площиною паль для подальшого закріплення дерев'яного ростверку. У разі монтажу залізобетонного ростверку до цих шматків арматури прив'язується арматура горизонтального ростверку. Під ростверк також монтує опалубка. У вже пов'язану арматуру заливається бетон. Між дерев'яним ростверком та площиною палі або між бетонним ростверком та мауерлатом також прокладається шар гідроізоляції.

Фундамент на гвинтових палях

Фундамент на гвинтових палях – молода технологія зведення фундаментів, раніше вона застосовувалася лише для військових тимчасових споруд, будівництва пристаней та інших надводних об'єктів. Суть технології полягає в загвинчуванні спеціальних порожнистих труб з лопатями на закінчення, що дозволяє облаштувати фундамент на будь-яких грунтах. Існують гвинтові палі різного діаметру та довжини, що дає можливість їх застосування практично для будь-яких будівель, особливо каркасних будинків.

Порядок робіт з гвинтовими палями. Проводимо все ту ж підготовку ділянки та її розмітку. Для спрощення початку загвинчування у місцях установки паль прикопують ямки, видаляючи дерн. Далі за допомогою спеціального оголовка для кріплення важелів роблять установку цих важелів і загвинчують палю з постійним контролем її вертикальності. На основу палі наварюють металевий майданчик для простоти закріплення ростверку. Ростверком можуть бути нижня обв'язка будинку з бруса або метал.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент має на увазі заливку залізобетонної стрічки по всьому периметру будинку і під усіма конструкціями, що несуть. Для каркасних будинків зазвичай застосовують дрібнозаглиблений фундамент із висотою цоколя 200 мм.

порядок робіт. Після розмітки фундаменту роблять копку траншеї завширшки не менше 250 мм. На дно траншеї відсипають та трамбують пісок. Далі монтується опалубка та встановлюється заздалегідь пов'язана арматура, яка відповідає за міцність стрічки на вигин та злам. Потім заливають бетон. Після остаточного дозрівання бетону настилається шар гідроізоляції та укладається мауерлат.

Плитний фундамент

Під усю площу будинку заливається монолітна армована плита. Застосовується лише на надскладних пливучих ґрунтах.

порядок робіт. Викопується котлован за розміткою, засипається піщана подушка. Укладається арматура чи металева сітка, заливається бетон із закладкою отворів під комунікації.

Як ви вже помітили, після монтажу фундаменту укладається шар гідроізоляції та нижня обв'язка будинку, яку необхідно обробити антисептиками глибокого проникнення.

Монтаж нижньої обв'язки, статевих лаг та чорнової підлоги

Ще одна особливість каркасних споруд – монтаж підлоги до будівництва стін. Ми вже поклали нижню обв'язку будинку з бруса на готовий фундамент. Тепер необхідно виконати встановлення статевих балок. Для цього використовується брус перетином 50х150 або 50х200 мм. Лаги можуть запилюватися в брус нижньої обв'язки, встановлюватися поверх нижньої обв'язки за допомогою кутів кріплення або монтуватися в одній площині з нижньою обв'язкою (враспор) за допомогою спеціальних опор бруса.

У разі утеплення підлоги мінеральними утеплювачами лаги встановлюються з кроком на 1.5-2 см менше від габаритних розмірів утеплювача. У разі утеплення листами пінополістиролу або екструзії – суворо кратно габаритному розміру листа. Якщо підлога закривається статевими СІП-панелями – крок між лагами повинен дорівнювати ширині панелей, які повинні стикуватися строго на лазі.

Спочатку встановлюються крайні лаги. Контролюється рівень самих лаг та площини між ними. Після того, як рівень «спійманий», натягується шпагат між початком та кінцем лаги та по діагоналі між ними. Проміжні лаги встановлюються з цього шпагату.

Після встановлення лаг необхідно провести монтаж чорнової підлоги, яка є основою для утеплення. У разі монтажу підлогових панелей у чорновому покритті немає необхідності. Чорнова підлога може монтуватися поверх лаг – настилається дошка або листовий матеріал (ОСБ, фанера, ДСП). У цьому випадку поверх чорнової підлоги встановлюють ще один ряд лаг упоперек первинних статевих балок.

Найчастіше чорнову підлогу монтують між статевими лагами. Для цього до бічної поверхні лаги закріплюють брусок перетином 50х50 або 40х50 мм. На нього виробляють настил дошками або листовим матеріалом. Незалежно від методу укладання чорнової підлоги поверх нього укладається паропроникна мембрана для відведення парів точки роси з товщі утеплення (у разі утеплення мінеральними утеплювачами) або герметизують стики при утепленні пінополістиролом.

Утеплення підлог та укладання підлогового покриття

У готову основу між лагами (первинними чи вторинними) можна укладати утеплювач. У разі мінерального утеплювача кожен шар укладається зі зсувом стиків утеплювача для уникнення містків холоду. При утепленні полістирол всі стики пропінюють. Поверх будь-якого утеплювача укладається шар пароізоляції. Після цього можна відразу монтувати фінішне або чорнове покриття для підлоги: масивну або паркетну дошку, фанеру, ДСП, ОСБ і т. д.

Зведення та утеплення стін

Стіни мають ключову відмінність між фінською та канадською технологією каркасного домобудівництва. Тому розглядатимемо їх окремо.

Фінська технологія

Для зведення каркаса дуже важливо мати суворе креслення кожної зі стін майбутнього будинку. Без цього неможливо строго розмістити всі елементи каркасу та оздоблення (віконні та дверні отвори, елементи комунікацій). Кожна стійка та горизонтальний хидер (посилення отворів) повинні розташовуватися на своєму місці. Всі елементи каркасу несучих та проміжних стін закріплюються до підлоги та між собою за допомогою кріпильних куточків та саморізів. Монтаж починають з несучих стійок, між ними встановлюють проміжні строгої площини, контролюючи їх вертикальність.

Після монтажу каркаса виробляють внутрішню чи зовнішню обшивку. Варіантів для цього дуже багато, і кожен має строгу інструкцію з монтажу. Ми не розглядатимемо кожну з них. Важливо лише дотримуватися правильного «пирога»: зовнішня обшивка – паропроникна мембрана – каркас з утепленням – пароізоляційна плівка – внутрішня обшивка. Іноді між зовнішньою обшивкою та мембраною закладається контробрешітка товщиною не менше 20 мм для кращої вентиляції.

Канадська технологія

У разі будівництва канадського будинку на основі каркасу ніякі плівки не закладаються. Між балками монтуються плити екструзії, всі зазори та стики ретельно герметизуються монтажною піною.

Окремо варто розглянути монтаж СІП панелей. У цьому випадку на готове покриття нашивається черепний брусок у суворій відповідності з кресленням розташування панелей. Брусок має переріз, що суворо відповідає пазу на нижній стороні панелі. На поверхню бруска наносять монтажну піну та встановлюють панелі. З одного з кутів будинку розпочинають встановлення панелей, тимчасово закріплюючи їх підпірками. Бічна поверхня панелі також попередньо запінюється для щільного прилягання кожного елемента. Остаточне кріплення проводиться при монтажі верхньої обв'язки та стельових балок.

У разі монтажу на об'єкт привозять готові стіни, які монтуються за допомогою підйомної техніки. Стіни закріплюються між собою верхньою обв'язкою та стельовими балками.

Стельові балки та утеплення стелі

Крок та переріз стельових балок підбираються за принципом статевих лаг. Установку стельових лаг роблять також за принципом підлоги. Стеля першого поверху є підставою для утеплення. Важливо також дотримуватися правильного «пирога» утеплення.

Для будинку з холодним горищем: обшивка стелі першого поверху - пароізоляція - балки з утеплювачем - паропроникна мембрана - підлогове покриття горища.

Для міжповерхового перекриття: обшивка стелі першого поверху – пароізоляція – стельові балки з утеплювачем – пароізоляція – покриття для підлоги другого поверху.

Монтаж крокв та покрівельного матеріалу

Покрівля – один із найскладніших елементів каркасного будинку. Але за наявності докладного та чіткого креслення із зазначенням розмірів та розташування затяжок, підпірок та кроквяних ніг можна цілком здійснити монтаж власними руками. По кроквах виконують нашивку решетування з дошки обріза або листових матеріалів в залежності від обраного покрівельного матеріалу. Монтаж фінішної покрівлі також необхідно проводити відповідно до інструкції. Не розглядатимемо цю технологію для кожного покрівельного матеріалу.

Оздоблювальні роботи

Після закінчення робіт над покрівлею можна приступати до оздоблення. Каркасні будинки мають високий рівень підготовки під фінішне оздоблення, адже часто стіни всередині і зовні вже оброблені фінішним матеріалом, а більшість елементів комунікацій вже закладено в стіни.

Один із мінусів каркасних будинків – ефект термоса. Вони не мають газообміну та парообміну з навколишнім середовищем, тому дуже важливо змонтувати вентиляцію: під підлогою, у стінах і під покрівельним матеріалом. Правила облаштування вентиляції для кожного з типів каркасників ви можете знайти в інтернеті з детальними кресленнями розташування кожного елемента.

Висновок

Звичайно, каркасний будинок неможливо збудувати, ґрунтуючись лише на цій статті. Ми дали вам лише напрямок для вивчення питання. Потрібно посидіти не одну годину за літературою, вивчити досвід тих людей, хто пройшов цей шлях від початку до кінця. Але вже той факт, що такі люди є, говорить про можливість реалізації вашого проекту.

Каркасні будинки користуються забудовниками великою популярністю. Це пов'язано з тим, що вони зводяться за короткі терміни, вимагають мінімуму коштів, мають прекрасні експлуатаційні характеристики і є екологічно чистими.

Якщо в когось з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано за етапами. При цьому мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходи проведено та отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього потрібно?

Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, пальово-гвинтовим, стрічковим і т.д. У цій статті розглядається приклад будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим типом фундаменту.

Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий ґрунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:

• Немає необхідності залучати спецтехніку для будівництва.
• Фундамент зводиться в стислий термін: щоб його змонтувати достатньо однієї доби.
• Величезний вибір будівельного матеріалу (паль).
• Фундамент має прекрасні характеристики.
• Це дешевий варіант фундаменту порівняно з іншими типами фундаментів.
• Фундамент монтується будь-якої пори року.

На замітку! Наявність пальово-гвинтового фундаменту не дозволяє облаштувати у будинку підвал. Це суттєвий недолік такого варіанту.

Як розрахувати кількість паль?

Палі повинні мати правильну геометричну форму та якісні лопаті. З відповідної таблиці можна вибрати відповідні палі.

Гвинтова паля (діаметр труби)	Крок встановлення	Застосування
219	3-10	Будинки, пірси, ангари
159	2-5	Аналогічно
133	2-5	Аналогічно
108	2-5	Важкі ворота, пірси, ангари, будинки, огорожі
89	2-4	Можна використовувати як додаткові пальи, для будинків, госпблоків.
76	1-3	Легкі споруди, тераси, покажчики, знаки дорожнього руху
59	0.5-2	Аналогічно

На замітку! В умовах, коли ґрунт глинистий, роботи слід проводити в суху, не дощову погоду. Палі встановлюються вертикально.

У разі застосування паль великої товщини доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, можна обійтися своїми зусиллями. У такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.

Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка та готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла стати своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.

Наступний етап – визначення периметру майбутнього фундаменту. Для цього за його кутами забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Потрібно перевірити, щоб майбутній фундамент мав прямі кути.

Насамперед палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу ґрунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один загвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах будівлі, приступають до встановлення проміжних паль, які можуть знаходитися на відстані 0,7-1,2 метра одна від одної. Усі палі вгвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування та монтування оголовків на палях.

Для цієї операції пригодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм та 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають кілька шарів руберойду. Це так звана гідроізоляція. Брусья слід обробити антисептиком.

Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі та з'єднуються між собою в півдерева, за допомогою цвяхів завдовжки 120 мм. Усі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.

До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.

Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку надалі монтуватимуться вертикальні стійки майбутнього каркасу. Дошка прибивається до бруса цвяхами завдовжки 100-120 мм.

Чорнова підлога монтується на лаги розмірами 100 на 150 мм, які встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язуванням у вигляді металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.

У прорізах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстилається пароізоляційна плівка. Після цього все закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться до лагів. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.

Для монтажу каркаса беруться бруси таких розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. Насамперед встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків із металу. Після цього приступають до монтажу інших стійок, які кріпляться аналогічно кутовим стійкам. До всіх стійк кріпляться укосини, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.

Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійк за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.

Їх установка може здійснюватися трьома способами:

• З допомогою вирубки.
• За допомогою перфорованих кронштейнів.
• За допомогою куточків із металу.

Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки та варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати шурупами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.

Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка варта опису в окремій статті.

Для цього у продажу є широкий асортимент облицювальних матеріалів, таких як сайдинг, імітатор бруса, камінь і т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:

• На першому етапі встановлюється решетування з дерев'яного бруса розміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
• Якщо решетування виконується з дерева, то його бажано покрити антисептиком та вогнестійким матеріалом.
• Після готовності решетування, приступають до монтажу облицювального матеріалу.

У процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утепленню підлягає все: підлога, дах та стіни. Не варто забувати про пароізоляційну плівку.

Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішнє оздоблення житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол та кухня підлягають винятковим видам оздоблення.

Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми силами

Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.

В даний час у Росії все більшу популярність і популярність завоювали. Причому вибір технології під час будівництва не має великого значення. З однаковою регулярністю застосовуються як , і технології. При будівництві малоповерхового каркасного будинку вдається досить ефективне використання найсучасніших будівельних матеріалів та новітні досягнення галузей.

Потреба у будівництві таких будинків останнім часом дуже зросла, тому багато хто вирішує розпочати будівництво каркасного будинку власними силами. Тому що технологія його будівництва не надто складна.

Плануючи будівництво для своєї родини хорошого, по-перше визначаються з його призначенням. Потрібно чітко знати, в яку пору року в ньому проживатиме сім'я, цілий рік або лише у весняно-літній сезон. Від цього вибору залежатиме спосіб його утеплення. Спочатку каркасний будинок - це проста проста конструкція, що складається з вертикальних стійок і певного числа горизонтальних обв'язок, яку потрібно ретельно і якісно. У процесі будівництва всі виявлені порожнини заповнюються спеціальними матеріалами з низькою теплопровідністю. А далі, вже при облицюванні внутрішніх та зовнішніх стін, використовують різні будівельні матеріали.

Виходячи з цього, робимо висновок, що відповідний тип утеплення безпосередньо залежатиме від часу експлуатації будинку і від погодних умов, за яких даний каркасний будинок буде побудований. Як утеплювач і використовують , або - це універсальні матеріали.

Робота над фундаментом

Як правило, каркасний будинок будують не вище 2 поверхів. Причому варто зазначити, що другий поверх іде мансардного типу. Тому немає сенсу для таких будинків зводити фундамент глибокого закладання. Найкращим способом буде зведення, збірного із залізобетонних блоків.

При остаточному розрахунку кількості, а також ширини секцій стін ви повинні врахувати всі можливі механічні навантаження на підлогу будівлі. Балки зазвичай встановлюють з кроком від 30 см до 60 см. Вибір ширини дощок підбирається відповідно до оздоблювального матеріалу. При обшивці потрібна відстань (20-30 см) через пластичність даного матеріалу та неможливість його витримувати несуттєве навантаження. При цьому якщо ви обшиватимете листами ДСП, то відстань можна буде збільшити до 35-60 см.

При встановленні вікон при будівництві каркасного будинку своїми руками необхідне дотримання точних будівельних норм. По-перше, площа вікна має займати 18% від усієї площі стіни. По-друге, у будинку, де ви плануєте проживати лише весняно-літній період, буде достатньо рам із одинарним склінням. При проживанні цілий рік використовуйте рами з подвійним, а краще потрійним склінням.

Заключним етапом будівництва є влаштування та монтаж каркасної. Крім зовнішньої краси, на дах лягає роль розподілу істотних зовнішніх навантажень. Ось основні елементи несучого даху – крокви та кроквяні ноги, вони поділяються на висячі та похилі, діагональні зв'язки, ковзанський прогін. При зБудівництво каркасного будинку своїми руками ви рано чи пізно замислитеся про матеріал для покрівлі. На даний час на будівельних ринках представлений широкий асортимент необхідних матеріалів.

Підіб'ємо підсумок: будівництво каркасного будинку своїми руками - не проста справа! Головне правило - при зборі конструкції суворо дотримуйтесь будівельних норм і встановлених правил. І тоді ваш каркасний будинок радуватиме вас та ваших нащадків.