Хвіртки дерев'яні для дачі. Хвіртка з дерева: основні види

Якщо ворота обличчя будинку, то хвіртка посмішка на ньому. Навіть якщо вона десь усередині та веде до саду. Хвіртка своїми руками – усмішка привітна і невимушена. Тому поставитися до виготовлення цього загалом невигадливого виробу потрібно старанно і з душею.

Матеріали

Тут вибір не такий вже й багатий. Пластикові секції паркану, стулки воріт і хвіртки довговічні, можуть бути досить привабливими і не вимагають попередніх земляних робіт, але, на жаль, не вогнестійкі і опору вандалізму не надають: легко встромити в землю - легко звідти і вирвати. Поза виробничими умовами пластики нетехнологічні та трудомісткі, тому своїми руками хвіртки та виготовляються найчастіше з дерева та металу.Пластик при цьому може знайти застосування як допоміжний та оздоблювальний матеріал, про що див.

Примітка:Для воріт та хвіртки знадобиться також фурнітура. Виготовляти її самому (елементи фурнітури конструктивно не складні) або купувати – справа хазяйська. Що вибрати з толком або взяти за зразок, див. праворуч нижче. Дещо ще, якщо і де потрібно, див. далі по ходу викладу.

Загалом про конструкцію

Вхідну хвіртку прийнято робити, що відкривається всередину.Це необхідно перш за все для безпеки і відвідувачів, і господарів: задкуючи від стулки, що розкривається, гість ризикує потрапити взуттям в бруд, а то і впасти на проїжджу частину. Також, якщо хвіртка відкривається назовні, то шарніри петель виявляться на вулиці, що полегшить роботу потенційним зловмисникам. У разі, якщо розстібна хвіртка може бути виконана тільки назовні, що відкривається, петлі потрібно ставити протизламні, і або в стулці зробити оглядове віконце, або встановити на вході домофон.

Ширину полотна хвіртки (стулки без петель та запорів) беруть як для міжкімнатних дверей.- 750-1000 мм. Звужувати її полотно до 600-650 мм, як для дверей у підсобні приміщення та місця загального користування, не можна: у хвіртку проходять у верхньому одязі. Якщо ж зробити ширше, то випадково незачинена, вона на вітрі може ляснути так, що петлі виверне. Висоту хвіртки беруть по висоті паркану, але з тих самих вітряних міркувань, трохи більше висоти проходу над сходами, тобто. 1,9-2 м. Між полотном хвіртки, стовпом, на який вона навішується, та іншими елементами обрамлення залишають, в першу чергу на обмерзання і сніг, зазор від 6 мм з боку петель, від 80 мм внизу і від 2 мм по решті 2-х сторін.

Щоб не ставити зайвих стовпів, що в даному випадку найбільш трудомістке, один із воріт найчастіше роблять спільним з хвірткою: з одного боку до нього кріпляться воротні петлі, а з іншого хвіртки. «Хребет» цього стовпа у будь-якому випадку має бути сталевим, хоча для протилежної воротини стовп можливий і дерев'яний. Посилений загальний стовп необхідний також, якщо хвіртка вбудована у ворота. Тоді потрібно врахувати і ще дещо див. далі.

Примітка:робити воротні стовпи у вигляді забетонованої та залитої бетоном азбестоцементної труби, як іноді радять, не можна – весь стовп виходить тендітним. Пам'ятайте - ворітні стовпи не палі, на них діють швидкі знакозмінні динамічні навантаження і без пружної основи стовпи досить скоро або тріснуть, або розхитаються.

Якщо стовпи огорожі цільні цегляні, то воротні потрібно класти в 1,5 цегли при висоті воріт до 1,6 м і в 2 цегли при більшій висоті, використовуючи спеціальні схеми (порядкування) 3-рядної перев'язки швів для кутових стовпів заборів, див. .

Справа це вимагає досить великого досвіду муляра, але сталеві закладні деталі для кріплення петель все одно не завжди тримаються надійно. Так що краще буде зробити цегляні ворітні стовпи, склавши їх навколо хребти зі сталевої труби за спрощеною кладковою схемою для проміжних забірних стовпів; ряди кладки тоді просто чергуються у дзеркальному відображенні.

Цегла в даному випадку декоративніший матеріал, так що можна застосувати неміцний, але красивий облицювальний: в центральний просвіт стовпа увійде труба діаметром до 120 мм. Заставні, які стали просто накладками, з'єднуються з нею шматками арматурних прутів на зварюванні, див. рис. праворуч. Місця розташування заставних та зв'язків їх з хребтиною потрібно заздалегідь розрахувати так, щоб вони припали на шви кладки, інакше доведеться довбати в цеглинах канавки. Бетонується труба-хребтина «на повну», щонайменше ніж 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання у цій місцевості.

Примітка:взагалі зведення та закріплення в ґрунті стовпів та колон – особлива галузь будівельної індустрії. Бетонування тут потрібне особливо надійне. Для воріт та хвірток його можна спростити, використовуючи прийоми технології ТИСЕ, див. відео нижче. До речі, ідея авторів дійсно хороша, але ось грунтувати частини сталевих деталей, що бетонуються, все-таки не потрібно. А ми повернемося до хвіртки як такої.

Відео: бетонування стовпів для воріт та хвірток


Про профнастиль

Хвіртка з профнастилу хороша не тільки доступністю матеріалу, швидкістю та технологічністю виготовлення, але й тим, що гофрований сталевий лист надає полотну додаткову міцність. Вважається, що вигляд мають утилітарний. Однак і ворота з хвірткою з профнастилу можна різними способами ушляхетнити, див. далі.

Дерев'яні хвіртки

Прості штакетні та рейкові

Полотна хвірток невеликої висоти, або ажурні, або розташовані в місцях, що досить захищені від поривів вітру, виконуються з дерева по т. зв. каркасній схемі, хоча вона не каркасна, а з несучою обшивкою: все полотно знаходить розрахункову жорсткість тільки коли на «каркас» будуть встановлені накладні планки. Для хвірток звичайних розмірів несучі опорні елементи роблять із дошки (30-40)х(130-150), а накладні планки теж із дошки (15-25)х(60-100). У такому випадку "каркас" роблять за Z-подібною схемою, поз. 1 та 2 на рис.

Дерев'яні хвіртки

Якщо декоративне заповнення зовсім субтильне і навантаження нести не здатне, каркас роблять «метеликом» або «пісочним годинником», у вигляді Х-подібної опори з поперечками по краях. У «метелику» під решетування з рейок від 10х20 мм ставлять 2 горизонтальні поперечки, вгорі і внизу, а «пісочний годинник», поз. 3, під будь-яку, хоч плівкову, обробку, обрамлені з усіх боків. Такі хвіртки найбільш трудомісткі, т.к. дошки опори на перехресті врізаються вполдерева, а «пісочний годинник» потрібно так само врізати і в обрамлення.

Для хвіртки, витягнутої у висоту, найкращою буде Е-подібна опорна конструкція, поз. 4. Особливий випадок – хвіртка з тину. Плетінь штука досить міцна та жорстка, але не на скручування по діагоналі. У хвіртці земля його не стримує, тому хвіртку з тину підкріплюють Λ-подібною опорою. Достатньо в такий спосіб підкріпити лише нижню половину, поз. 5, це не позбавляє хвіртку з тину рустикального вигляду, особливо коли дерево потемніє.

Садові та сільські

Садова хвіртка оформляється найчастіше не однаково і виконується ажурною. Тоді, щоб забезпечити жорсткість та міцність полотна, його роблять рамним: всі навантаження бере на себе обрамлення із бруса від 40х100. Його деталі на стиках врізаються вполдерева на водостійкому клею і стягуються парами діагонально розташованих саморізів. Відмінні рамні хвіртки виходять зі стулок старих дверей та вікон під дрібне скління, поз. 1 на рис. Під косу рейкову решетування без врізання по перехрестям кути рами додатково підкріплюються косинками з дошки (15-30) х (80-150), поз. 2. Секції рами під різнорідне декоративне наповнення поділяються поперечками, поз. 4 та 5.

Міцна вхідна

Особливо міцною, а при просоченні антипіренами, синтетичними смолами та виконанні з твердих порід дерева та антивандальної, буде щитова дерев'яна хвіртка, див. рис. зліва. Раму в такому випадку роблять із бруса від 50х150, а її деталі по кутах з'єднують у шип-паз. На заповнення йде шпунтована дошка від (30-40) х100. Розміри рами беруть такими, щоб у вікні вклалося ціле число дощок без урахування висоти гребеня шпунта. Усередині рами за контуром вибирають паз; одна з крайніх дощок входить до нього гребенем шпунта, а протилежний паз шпунта з'єднують з пазом рами шпонками (ламелями).

Примітка:накладні петлі рамної та щитової хвірток можуть бути укороченими, див. рис. праворуч, т. зв. напівамбарні (накладні петлі повної довжини – комори). Карткові петлі використовувати однаково не можна.

Хвіртка – стріла

У саду особливо елегантно виглядає дерев'яна стрілчаста хвіртка, див. фото на рис. праворуч. Хвіртка-стріла вважається досить трудомісткою, але насправді її нескладно зробити і майстру-початківцю. Матеріалу вистачить листа фанери завтовшки 5-6 мм, а зі спецінструменту знадобиться електролобзик і, бажано, шуруповерт.

Схема розкрою матеріалу та складання стрілчастого навершия хвіртки показана на рис. нижче. Усього знадобиться 12 деталей, по 6 набік. 4 середніх, якщо потрібно, зсередини зауживаються під декоративне наповнення (показано пунктиром). Перед складання стріли всі заготовки двічі просочуються водно-полімерною емульсією, якщо фанера звичайна будівельна або пакувальна. "Ноги" 2-х середніх деталей укорочені приблизно на 100 мм для посадки на шип.

Збирається стрілчасте наверші на клею ПВА і дрібних цвяхах з насічкою або шурупами. Довжина кріплення 20 мм, якщо фанера 5 мм та 24 мм для 6-мм фанери. Спочатку збирають по 4 лицьові деталі, включаючи укорочені під шип, а потім до них прикріплюють по 2 тильних, що залишилися. Збивають/згвинчують деталі «змійкою» (зигзагом) з кроком 80-150 мм з відступом від краю 30-40 мм. Тильна «змійка» має бути дзеркальним відображенням лицьової.

Прямі ноги «стріли» можна вкорочувати згідно з загальним дизайном хвіртки. На верхніх кінцях вертикальних стійок під посадку стріли вирізається шип. Садять стрілу на тому ж ПВА і підкріплюють 4-ма діагональними парами шурупів, по 2 спереду і ззаду. Задні пари мають бути дзеркальним відображенням передніх.

Хвіртка і пергола

Пергола у загальному сенсі – будова без стін та даху. Напр., садова пергола може бути просто ґратчастим тунелем, яким пущені кучеряві рослини. Класична пергола, колонада в 2 ряди, увінчана перехрещуваними балками, стала відома в Європі завдяки древнім грекам, але придумана була чи то в Стародавньому Єгипті, чи то в Персії для палаців і храмів.

Справа в тому, що класична пергола дає досить сильний психологічний ефект домінування споруди та, відповідно, її власника. На деспотичному Сході пергола мала придушити гординю відвідувача, перш ніж той наблизиться до трону або вівтаря. Вдаватися в тонкощі, чому так, тут, на жаль, немає можливості, але ефект цей цілком об'єктивний, як умиротворююча дія дзеркала ставка з водяними ліліями або думки про достаток, що вселяються пишною клумбою.

Тому постачати монументальною перголою вхідну хвіртку, як на поз. 1 рис., краще не треба: гість може виявитися людиною, від якої залежить перебіг ваших справ. І йому потім невтямки буде, чому це він втратив лояльність до вас, а вам - чому все раптом пішло вроздріб.

У менш авторитарній Європі це зрозуміли відразу, і перголу, увив для пом'якшення пресингу квітами, перенесли в куточок відпочинку саду, куди гості допускаються на вибір господаря. Крім того, як тільки була винайдена арка, нею почали увінчувати перголу, поз. 2; округлий наверш істотно пом'якшує ефект домінування. У покоях перголу замінили анфіладою, яка вселяє відчуття величі, не принижуючи гідності.

Якщо за загальним дизайном все-таки потрібна класична пергола на вході, то її потрібно робити зорово можливо легшою, а паркан і хвіртку - ажурними і якомога нижче поз. 3. Відкритість зведе домінування перголи нанівець. Ще варіант – однорядна пергола, дещо стилізована під буддистсько-синтоїстську кумирню, поз. 4. Вона навіює почуття применшення слабше і асоціюється воно вже з вищими силами, що не прикро нікому в здоровому глузді.

Металеві хвіртки

Основою металевої хвіртки є металопрофіль; зазвичай - квадратна сталева труба 60х60(2-3). З неї зварюють прямокутну раму за розмірами полотна хвіртки. Для посилення під обшивку профнастилом достатньо 1-ї поперечки з тієї ж труби, розташованої посередині висоти полотна. Якщо застосована кругла водопровідна труба, для посилення під профнастил потрібно поставити діагональне ребро жорсткості і зміцнити кути косинками від 200х200 до 300х300 із сталевого листа 3-5 мм. У такому разі, при обшивці листом товщиною 1,5 мм з хвилею 15х150, можна довести ширину полотна до 1,5 м, це вже справжня стулка воріт, див. рис.

Як влаштована металева хвіртка під будь-яке інше декоративне наповнення, в т.ч. та дерев'яне, див. рис. нижче: раму додатково посилюють такою ж поперечиною, але з профтруби 40х25(1,5-2), і двома підкосами від середини до зовнішніх кутів.

Елементи посилення приварюють ребром до обрамлення врівень з внутрішньою площиною рами, це дасть поглиблення для монтажу заповнення. Під нього ж із дрібних частин (напр. рейкову решітку) усередині по контуру рами монтують ту ж трубу 40х25(1,5-2), або сталевий куточок.

Хвіртка такої конструкції, обшита обрізками металосайдингу, виглядає цілком пристойно, див. рис. праворуч. А на обшивку садової чи іншої, до якої вандалам не дістатися, підуть залишки будь-якого зовнішнього оздоблювального матеріалу: пластикової вагонки, блокхаузу тощо.

Примітка:сталева стулка хвіртки навіть без обшивки важить понад 20 кг. Тому, маючи на увазі ті ж раптові вітрові навантаження, петлі для неї потрібно брати гаражні, див. рис. зліва. Для хвіртки достатньо петель діаметром (16-20) х120 з кульковим упором. Більш потужні на опорному підшипнику, зрозуміло, не завадять.

«Найповніша» схема посилення металевої хвіртки, розрахована на будь-яку обшивку і на експлуатацію в максимально жорстких умовах, виявляється не набагато матеріало- і трудомісткою: справа зводиться до короткого додаткового підкосу на кожен кут і монтажі хвіртки на окремому стовпі. Креслення каркасу металевих воріт з хвірткою на всі випадки життя наведено на рис. нижче.

Виготовлення таких воріт з хвірткою має деякі особливості, а саме: спочатку роблять самі ворота, з точною установкою стовпів, перевіркою на відкривання-закривання та ін. тим часом можна зробити і хвіртку зі стовпом. Полотно її тимчасово фіксується намертво у закритому стані болтами чи струбцинами. Обшивку воріт та хвіртки не поки не роблять.

  • Стовп із хвірткою ставлять у свердловину;
  • Вирівнюють по вертикалі у поперечній площині, фіксуючи дерев'яними вкладишами;
  • Стулку хвіртки присувають до стовпа воріт, підкладають під край тверді прокладки, що забезпечують необхідний експлуатаційний зазор, див. вище, і фіксують струбцинами;
  • Стовп хвіртки виставляють по вертикалі в поздовжній площині, контролюючи одночасно, чи не збилося встановлення в поперечній площині, тобто. користуються двома висками;
  • Фіксують стовп хвіртки остаточно та бетонують;
  • Обшивку всіх стулок та монтаж фурнітури роблять не раніше ніж через 7 діб (при +18 в тіні) після схоплювання бетону у фундаменті стовпа хвіртки.

Хвіртка у воротах

Багато роботи та чимало коштів заощадять ворота з хвірткою, вбудованою у стулку воріт. Щоправда, стосується це лише воріт металевих орних. Хвіртка, вбудована в зсувні або підйомні ворота, настільки ускладнює їхнє самостійне виготовлення, що, мабуть, краще поставити додатковий стовп. Якщо ж ворота розстібні, то хвіртка в їхній стулці робиться за такими правилами, див. нижче:

  1. Стовп, що прилягає до хвіртки, стає сталевим посиленим (труба від 100х100х4) і бетонується не менш ніж на 1,2 м незалежно від глибини промерзання.
  2. Ширина стулки хвіртки робиться трохи більше половини ширини стулки воріт.
  3. Схема посилення стулок воріт зберігається, але на комірці з хвірткою ніби стискається по горизонталі.
  4. Каркас хвіртки виконується з поперечкою з основної труби (60х60х3) та парою діагональних ребер жорсткості із труби 40х25х від середини до зовнішніх кутів.

З дерев'яними воротами справа трохи складніша: поставити хвіртку в стулку дерев'яних воріт без втрати загальної міцності в такому разі можливо, тільки якщо ворота з міцного твердого (і дорогого) дерева. Якщо ж ворота зі звичайної хвойної деревини, то хвіртку потрібно навішувати поряд, і загальний для неї та воріт стовп має бути сталевим, забетонованим на повну глибину. У тому й іншому випадку стулки воріт і хвіртки виконуються рамними з додатковим діагональним зв'язком жорсткості з бруса від 150х50.

Різні хвіртові різниці

Портал

Портал хвіртки зовсім не обов'язково пергола, вона лише останнім часом увійшла до моди. Найчастіше над хвірткою роблять навіс (козирок) від дощу, зліва на рис. Зайвого місця зовні (яке вже не власність господаря) він не вимагає, але гостю зручно, і є причина поважати власника. За старими правилами гостинності вважалося гарним тоном, якщо портал-навіс хвіртки виведений назовні не менше ніж на 3-4 фути (бл. 0,9-1,2 м). Всередину – скільки завгодно, хоч суцільним тунелем до ґанку.

Примітка:із сучасних матеріалів для покрівлі порталу-навісу найкраще підходить стільниковий полікарбонат. порівняно недорогі, технологічно доступні для виготовлення своїми руками, міцні, довговічні, естетично добре узгоджуються із парканом, воротами та хвірткою з будь-якого матеріалу або їх поєднань.

Другий різновид хвірткових порталів – конструктивно-технологічні. Такі покликані передусім забезпечити міцність капітального кам'яного паркану, праворуч там. Забезпечити капітальний портал хвіртки навісом ніким, ніде й ніяк не забороняється.

Паркани з воротами і хвіртками з сітки не дуже естетичні, нічого від погляду не загороджують, але недорогі, технологічно не складні, мало трудомісткі та інші ремонтопридатні. Тому ними найчастіше огороджують госпдвори, приміщення для продуктивних свійських тварин тощо. Для обшивки огорожі використовують переважно сітку Рабиця як більш технологічну та міцну.

Особливість стулок воріт і хвірток з сітки в тому, що обшивка, з одного боку, сама ніякого навантаження нести не здатна; з іншого – що вільно продувається та вітрових навантажень дає дуже мало. Тому каркаси стулок можна робити з куточка від 40х40 для хвіртки та від 60х60 для воріт. Але в обох випадках посилення має бути у вигляді хоча б 1-го повного діагонального зв'язку, як у хвіртці на рамі з круглої труби, з того ж куточка, див. рис. Воротні стовпи - кругла труба діаметром від 100 мм або квадратна від 60х60х3.

Ковані хвіртки

Хороша хвіртка ручного кування на замовлення, ліворуч на рис., обійдеться за нинішніми цінами навряд чи дешевше 35-40 тис. руб. І тим не менш, кована хвіртка, причому унікальна, для домогосподаря середнього достатку може виявитися зовсім не такою вже недоступною розкішшю.

З лінивих ковалі не виходять. Ковальських справ майстри у вільний час потроху кують із залишків та обрізків вензелю, квіти тощо. на продаж. Велика робота чи буде, чи ні, а дрібні ковані декоративні елементи завжди знайдуть збут. Ось їх і можна придбати за досить прийнятними цінами. Є у продажу і декор для воріт з хвіртками, кований (точніше – штампований) у виробничих умовах, але такі вироби однотипні однакові, а ручна робота є ручна робота.

Хвіртка, обшита самим утилітарним гладким сталевим листом, з накладеною на неї штучним куванням, набуває зовсім іншого вигляду, в центрі на рис. Особливо добре поєднується кування з деревом. Погляньте, що справа на рис. Для надання респектабельності зовсім невибагливій штакетній хвіртці на Z-каркасі достатньо всього 3-х невеликих кованих деталей. Ось справді, дешево і сердито.

Ніщо не псує вигляд будинку з вулиці так, як стара, непридатна хвіртка. На щастя, можна зробити самому хвіртку для дачі, витративши при цьому мінімум грошей. Проста дерев'яна хвіртка своїми руками робиться досить легко. Заздалегідь закупивши всі необхідні матеріали, з цим проектом можна впоратися за один день.

Хвіртка своїми руками з дерева. Інструменти та матеріали.

Ми розглянемо базову модель, як зробити дерев'яну хвіртку для дачі. А ви зможете внести в неї свої красиві деталі і ускладнити дизайн.

Проста хвіртка своїми руками. Необхідні інструменти:

  • шуруповерт зі свердлами та бітами;
  • ножівка;
  • рулетка;
  • рівень.


Також вам знадобиться кріплення.

І, звичайно, дошки.

Причому потрібні два види дощок. Тонкі підуть на обшивку, а для рами потрібні товстіші бруси. Точні параметри залежать від бажаного розміру хвіртки. Чим вона більша, тим товщі має бути брус для рами.

Проста хвіртка своїми руками. Етапи роботи

Насамперед потрібно точно виміряти отвір. Переконайтеся, що його ширина однакова по всій висоті (тобто стовпи встановлені паралельно).

Уточнюючи розмір хвіртки, обов'язково залиште запас з обох боків. По-перше, це потрібно для того, щоб хвіртка могла вільно відкриватися. А по-друге, дерево може набирати вологу та набухати під час дощу та в сиру погоду. Тому дерев'яні хвіртки та ворота не варто підганяти впритул. 5-6 міліметрів з кожного боку – цілком розумний запас. З боку відкриття можна залишити до 10 мм.

Складання рами хвіртки з дерева.

Для нашої хвіртки ми зробимо просту, але міцну раму. Вона буде скріплена металевими куточками – це простий та надійний спосіб зафіксувати деталі та уникнути перекосу хвіртки під власною вагою.

Намічаємо та висвердлюємо отвори для гвинтів.

А потім збираємо раму за допомогою гайкового ключа або тріскачки. Перш ніж затягувати болти, переконайтеся, що рама має строго прямокутну форму. Просто спосіб це зробити – виміряти діагоналі. Їхні довжини повинні бути однаковими.

Садова хвіртка своїми руками. Установка та обшивка.

Порада!Виставляйте хвіртку і кріпіть до рами петлі ще до обшивки. Це значно полегшить процес та збереже вам багато нервових клітин.

Можна було б одразу обшити раму дошками та завершити складання хвіртки, проте це дещо нерозумно. Поки хвіртка не обшита, її набагато зручніше виставляти в отворі.

Щоб правильно виставити хвіртку, необхідно акуратно зафіксувати її в закритому положенні і переконатися, що вона стоїть вертикально (інакше вона сама відкриватиметься або закриватиметься) і що бічні зазори однакові вгорі та внизу.

Для цього, як правило, доводиться вдатися до цілої низки хитрощів. Наприклад, тимчасово вбити цвях у стовп, або вставити тріску потрібної товщини між стовпом і рамою хвіртки.

Товщина тріски повинна дорівнювати ширині зазору.

Окрему увагу слід приділити відстані від нижньої планки до землі. Люди часто намагаються вішати хвіртку нижчу, але тоді вона може погано відкриватися через сніг або траву, що розрослася. Краще залишити зазор хоча б 8-10 сантиметрів між хвірткою та землею.

Низ слід виставляти дуже акуратно.

Правильність встановлення обов'язково перевірте за допомогою рівня.

Як тільки хвіртка буде добре виставлена, намітьте отвори для кріплення петель на раму, а також на стовп. Важливо робити це обережно — не змінюючи хвіртки. Потім прикріпіть петлі.

Переконайтеся, що хвіртка добре відкривається і закривається.

Тепер слід зняти хвіртку з петель і обшити заздалегідь заготовленими і обрізаними за розміром дошками. Кінці дощок можна закруглити або спиляти під кутом, щоб зробити цю просту хвіртку трохи цікавіше.

Залишилося лише прикріпити засув!

Ось і все, дерев'яна хвіртка готова! Як бачите, зробити самому хвіртку з дерева не надскладно. Зробити це під силу навіть підлітку! І для цього не потрібні дорогі інструменти. Головне – це уважність, акуратність та терпіння. Знаючи основи виготовлення хвіртки своїми руками, ви можете зробити свій варіант.

Наприклад, такий сучасний дизайн садової хвіртки з оглядовим вікном для собаки.

Тепер, якщо у вас вдома чи на дачі занепала дерев'яна хвіртка, не бійтеся зробити нову своїми руками.
Гарна хвіртка - це перше, що бачать ваші гості, і ви зможете пишатися, що зробили її самі.

У більшості випадків зведення об'єктів інфраструктури на дачній ділянці не потребує кваліфікованого втручання будівельників. Оскільки зведення огорожі та організація заїзду є першочерговими завданнями при облаштуванні будь-якого будинку, то найдоцільніше розібратися в питаннях, які існують типи в'їзних конструкцій і який з матеріалів найраціональніше використовувати при їх монтажі, а також як зробити ворота на дачі.

Для успішного виготовлення будь-якого типу комірної конструкції своїми руками необхідні три основні компоненти – облицювальний матеріал, інструментарій та запас часу. Кожному садовому наділу та внутрішній території характерне застосування певного виду воріт, оскільки кожен з них має свою технологію відкривання та монтажу, креслення, рекомендоване оздоблення, а також витратні речі. Для визначення оптимального з них необхідно виявити властивості, переваги та недоліки найбільш використовуваних типів воріт.

Принцип роботи воріт обумовлений їх будовою, яка включає до свого складу дві стулки, що розкриваються в протилежні один від одного боку. Зведення таких воріт допоможе неабияк заощадити час при організації в'їзду та виїзду.

Основними перевагами є:

  • простота монтажу;
  • надійність;
  • довговічність.

Недоліки:

  • наявність очищеного простору для відкривання стулок воріт, який необхідно підтримувати у належному стані та в зимовий період;
  • у варіанті використання воріт в автоматичному режимі потрібно придбати два комплекти двигунів на кожну зі стулок, що істотно позначиться на загальній вартості.

Маючи безперечну перевагу, в порівнянні з попереднім виглядом, відкатні ворота є конструкцією, що складається з однієї стулки, що зміщується паралельно облаштованим опорним стовпам, вздовж лінії огорожі, у певний бік.

Ця категорія воріт, у свою чергу, підрозділяється на три підгрупи, які бувають підвісними, консольними та рейковими, тому набуваючи того чи іншого комплекту таких воріт необхідно представляти специфіку зведення та особливості подальшої експлуатації. Так, підвісний вигляд передбачає виготовлення спеціальної навісної страхувальної балки, яка є основою для кріплення та подальшого пересування стулок.

Консольний вигляд має на увазі установку консольних механізмів і швелерної балки, а також наявність кількох додаткових метрів для оптимального відкату воріт, а рейковому варіанту притаманне розміщення внизу конструкції направляючої рейки.

Перевагами таких воріт є:

  • компактність та відсутність необхідності підготовки очищеного простору для відкривання стулок;
  • можливість використання автоматики;
  • практичність;
  • помірна цінова політика;
  • організація широкого проїзду, а також зручність дистанційного керування воротами).

Недоліки:

  • постійний контроль над чистотою та наявністю мастила роликових механізмів;
  • проведення низки підготовчих процедур (розрахунок відстані для відкату стулок та наявність ідеально рівного огородження);
  • базові будівельні навички та знання особливостей монтажу.

Впоратися зі зведенням такої конструкцією зможе будь-який власник заміського житла, дотримуючись покрокових інструкцій майстрів, проте зважаючи на дорожнечу комплектуючих матеріалів та пристроїв, а також великий шанс помилитися в розрахунках чи збиранні конструкції, доцільніше звертатися за допомогою до фахівців. У такому разі ви можете розраховувати на безкоштовний виїзд майстра та гарантійне обслуговування протягом зазначеного періоду.

Будучи різновидом відкатних конструкцій, розсувні ворота є дві стулки, що розсуваються в дві протилежні сторони. За технологією пересування розсувні ворота також поділяються на складові групи, як і вищеописаний тип воріт. Визначальною перевагою такого відчиняючого механізму є зниження загальної ваги воріт за рахунок розподілу навантаження на два каркаси, проте цей плюс досягається використанням двох комплектів двигунів, що значно збільшує підсумкову вартість.

Серед величезної кількості представлених в асортиментах будівельних магазинів матеріалів, що набули найбільшого поширення при облаштуванні в'їзних воріт, слід виділити метал та дерево. У цьому питанні вибір тієї чи іншої сировини здебільшого залежить від фінансових можливостей господаря.

Безумовно, переважна перевага в цій категорії матеріалів надається профнастилу, оскільки він має ряд важливих відмінних переваг, проте, як і кожна сировина, має деякі недоліки.

Достоїнствами такого матеріалу є:

  • міцність за рахунок жорсткості першооснови;
  • помірна вартість;
  • простота монтажу;
  • стійкість до згубних впливів довкілля;
  • широкий вибір кольорової гами;
  • тривалість експлуатації.

Недоліки:

  • при легких ушкодженнях захисної оболонки листка, можлива поява корозії;
  • шумність у разі потрапляння атмосферних опадів.

У представленій категорії матеріалів можна виділити і такого представника, як сітка-рабиця. Ворота такого плану мають високу пропускну здатність світла, у них мала парусність і мають невелику вагу. Крім цього, кріплення сітки здійснюється в короткі терміни і без виснажливих зусиль.

В даний час ворота на основі дерева рідкісне явище. Ця обставина зумовлена ​​нескінченним прагненням до безпеки та довговічності, які легко досягаються використанням металевих виробів. Виконання каркасу для стулок та облицювання з деревини, з часом призводить до провисів воріт та деформації всієї конструкції за рахунок своєї громіздкості та великої питомої ваги. Безумовно, використання деревини як основи для воріт, будівництва дачних об'єктів та декорацій ділянки виділяє натуральну складову зовнішнього вигляду та дозволяє відчути єднання з природою, проте вимагає спеціальну обробку кожного елемента та наступний регулярний сезонний ремонт.

Серед переваг цієї сировини слід виділити:

  • низьку вартість;
  • доступність матеріалу;
  • мінімальна кількість інструменту та видаткових пристроїв, що суттєво дозволяє заощадити бюджет;
  • приємну естетику;
  • швидкий монтаж;
  • Легкість обробки.

Однак позитивні позитивні характеристики значною мірою перекриваються негативними властивостями такого матеріалу. Основні з них:

  • нетривалий період експлуатації;
  • невисока міцність;
  • схильність до впливу негативних чинників довкілля;
  • страх різких перепадів температур і підвищеного вмісту вологи;
  • схильність до займання.

Якщо ж ви налаштовані на використання деревини для облицювання «візитної картки» свого присадибного наділу, то найдоцільніше цей процес виконувати на металевому каркасі з профільної труби або будь-яких інших опорних перекриттів з металу.

Головна мета опорної основи – надійна фіксація всіх складових елементів воріт. Як правило, фундамент представлений армованим прямокутним бетонним блоком, розміщеним по периметру передбачуваної установки конструкції, що зводиться. У нашому випадку, заливка бетоном здійснюється осторонь лінії проїзду, на внутрішній прибудинковій території. При варіанті виготовлення воріт фундамент повинен розташовуватися у бік відкривання стулок для зменшення навантажень на петлі в відкритому стані.

Особливо гостро постає питання якісного заливання бетонної основи при виготовленні воріт з металу, оскільки воно забезпечує рівномірний розподіл тиску металевих виробів на ґрунт, оберігаючи всю конструкцію від усадки та перекосів.

Приступаючи до виконання робіт з облаштування цього елемента, слід ясно розуміти, якої якості буде фундамент, таке буде і функціонування воріт. При зведенні потужних об'єктів раціональніше готувати глибинні підстави, для маленьких конструкцій - полегшені опори.

Незайвим заходом, що передує процедурі заливання надійного фундаменту, є зняття проб та проведення аналізу ґрунту по периметру місць майбутньої установки. Знання всіх особливостей ґрунту дозволить згодом забезпечити стійкість воріт та визначити оптимальний тип фундаменту.

Відштовхуючись від наведених вище рекомендацій, кожен власник заміської ділянки зможе легко підібрати найбільш підходящий для нього варіант виготовлення воріт і в найкоротші терміни його реалізувати. Будь-яка виконана власноруч робота дозволяє не лише суттєво скоротити витрати на будівництво того чи іншого об'єкта, а й чітко представляти структуру кожного сполучного компонента, що згодом значно спростить можливі процеси обслуговування та ремонту.

Відео

Про виготовлення різних видів воріт ви можете дізнатися, переглянувши запропоновані нами відеоматеріали:

Схеми та креслення

Механізм роботи воріт досить простий, а ось автоматизовані відкатні ворота більш складні у виготовленні. Сподіваємося запропоновані нами креслення та схеми допоможуть вам розібратися в цьому питанні:

Виготовлення дерев'яної хвіртки своїми руками відрізняється масою переваг. Насамперед дерево – екологічний матеріал, який має високу міцність, привабливий зовнішній вигляд та гарні експлуатаційні характеристики. Про те, як зробити хвіртку з дерева розглянемо далі.

Переваги та недоліки спорудження хвіртки з дерева

Дерево є досить популярним та доступним для будівництва матеріалом. Серед його переваг слід виділити:

  • доступну вартість, яка в рази нижча заліза або інших альтернативних варіантів;
  • легкість обробки, для спорудження хвіртки потрібний мінімальний набір інструментів та невеликий досвід роботи з ним;
  • висока швидкість у виготовленні хвіртки.

Серед недоліків застосування дерева у виготовленні хвіртки з дерева відзначимо:

  • невисоку тривалість експлуатації виробу, так як дерево піддається впливу вологи, ультрафіолету та інших факторів;
  • високий рівень пожежної безпеки;
  • легкість у зломі.

Вибір матеріалів та інструментів для хвіртки з дерева

Так як хвіртка знаходиться зовні приміщення і потрапляє під вплив різноманітних зовнішніх подразників, до вибору матеріалів для її спорудження слід підійти з особливою серйозністю. Серед великої різноманітності деревини виділимо кілька варіантів, які ідеально підійдуть для цих цілей:

  • виготовлення хвіртки з модрини найпрактичніший варіант, так як даний тип дерева по міцності порівнюють з дубом, хоча вартість модрини трохи нижче;
  • вибір сосни або ялини відрізняється дешевизною та легкістю обробки, крім того, завдяки тому, що матеріали містять у складі велику кількість смол, вони добре протистоять волозі, біологічним шкідникам та плісняві;
  • кедр - відрізняється хорошими експлуатаційними характеристиками та привабливим зовнішнім виглядом, але коштує досить дорого;
  • найбільш підходящим і довговічним матеріалом є використання дуба, він має достатню твердість, добре піддається шліфування та полірування, крім того, на такій хвіртці відмінно проявляється текстура дерева.

Використання клеєного бруса з модрини - практичний варіант, але клеєний брус з інших порід дерева, краще не використовувати при виготовленні хвіртки.

Врахуйте, що куплені матеріали повинні пройти попереднє простружку і мати однакову товщину та оптимальну вологість.

Після підготовки матеріалів слід зайнятися підбором інструментів, які допоможуть виконати роботи зі спорудження хвіртки. Пропонуємо ознайомитися з мінімальним набором інструментів, які знадобляться під час роботи:

  • наявність електричного або ручного дриля є обов'язковою, адже за її допомогою свердлять отвори під установку кріплень;
  • використання електричного лобзика чи ножівки допоможе поділити матеріал на деталі;
  • не зайвою стане наявність стамески, молотка, ручного або електрорубанку;
  • крім того, знадобиться шуруповерт або викрутка;
  • для перевірки рівня з'єднання потрібна наявність водяного рівня;
  • також, необхідно підготувати мотузку, пензлі, столярні олівці, косинці і фрезер.

Доступною вартістю та досить високою міцністю відрізняються матеріали на основі хвойних порід дерева. Але водночас хвоя відрізняється наявністю смоляних ходів і кишень, які погіршують її міцність. Такі дошки є непридатними для роботи. Але все ж таки, якщо при покупці матеріалу, на одній з дощок була виявлена ​​смола, то для її ліквідації буде потрібна наявність одного з розчинників, представлених нижче, у вигляді:

  • бензину;
  • ацетону;
  • поташу;
  • каустичної соди;
  • етилового спирту тощо.

Розчинник знаходиться на поверхню дерева, на якому виявляють смолу та змивається за допомогою води. Якщо смолу змити не вдалося, дошки в роботі не використовують.

Особливу увагу слід приділити перевірці інструментів, таких як косинець та рівень. Вони мають показувати виключно правильні значення. Під час проведення розмітки слід залишати кілька сантиметрів у запасі. Щоб уникнути появи корозії на поверхні хвіртки, слід вибирати кріплення, які мають покриття з цинку.

Хвіртка з дерева: основні види

Перед виготовленням дерев'яної хвіртки слід визначити її конструкцію, від якої залежить зовнішній вигляд та презентабельність усієї будівлі.

Розрізняють хвіртки:

  • гратчастого типу;
  • глухого типу;
  • з наявністю підкосу;
  • без підкосу;
  • з дерева;
  • комбіновані.

Для виготовлення простої ґратчастої хвіртки потрібно звичайний штакетник, ширина якого становить 10 см. Для його фіксації знадобляться шурупи або цвяхи. Ця процедура допомагає запобігти провисанню воріт.

Для забезпечення міцності хвіртки слід належну увагу приділити її кресленню. Можливий варіант їх самостійного складання. Хоча практично будь-яке креслення хвіртки є в інтернеті.

Вибір ґратчастої хвіртки дозволить насолоджуватися вільним спілкуванням із сусідами, оскільки вона практично не закриває доступу до будинку. Дані хвіртки мають другу назву - наскрізні. Вони відрізняються легкістю, практичністю та міцністю.

Схема розташування цієї хвіртки ґрунтується на установці воріт за допомогою двох опор у вигляді стовпів. Їх вкопують у ґрунт на глибину від 40 до 100 см. Переважно викопати яму, яка розташовуватиметься нижче за глибину промерзання ґрунту, щоб виключити ризик пучення ґрунту та деформації воріт та хвіртки.

У складі рами хвіртки присутні верхні і нижні поперечини, які з'єднані з опорною ділянкою обв'язкою і удаваними рейками. Щоб хвіртка отримала необхідну жорсткість, потрібна наявність підкосу. Опорний стовп фіксує раму за допомогою петель, а щоб уникнути відкривання хвіртки при сильному вітрі, на ній присутня клямка.

Другий варіант облаштування глухої хвіртки відрізняється можливістю не показувати сусідам і всім, що повз людей, що проходять своє подвір'я. Для виготовлення такої хвіртки потрібно суцільний шматок дерева, який зміцнюють за допомогою рейок і встановлюють на два опорні стовпи.

Крім того, деякі власники будинків воліють комбіновані хвіртки, наприклад, з дерева та скла, дерева та металу, дерева та полікарбонату. Ці матеріали доповнюють дерево і надають хвіртці ще більшої презентабельності.

Як робити хвіртку гратчастого типу

Існує два варіанти в установці рами хвіртки такого типу:

  • шипове;
  • металево-зубчасте.

Перший варіант зручніший і практичніший, оскільки відрізняється високою міцністю і наявністю закритого з'єднання. Але, водночас, він вимагає певних навичок роботи зі столярським інструментом. Так як шипи та пази повинні з'єднуватися з невеликою натяжкою.

Для склеювання дерев'яних деталей використовується клей ПВА, призначений для роботи з дерева. Після виготовлення рами її перевірять на відповідність геометричній формі та рівністі. Усі кутові ділянки мають бути прямими. Після використання клею для додаткової фіксації всіх елементів застосовують шурупи.

Для перевірки рами також вимірюють її діагонально. Дві діагоналі мають бути абсолютно рівними.

Розміри хвіртки залежать безпосередньо від розміру отвору, в якому вона буде встановлена.

Другий варіант з'єднання з використанням металевих пластин має на увазі їх фіксацію на дерев'яних рейках. Даний тип з'єднання не потребує великого досвіду та проводиться дуже швидко. Хвіртка, споруджена таким чином, практично не поступається пазовою в міцності та надійності. Однак зовнішній вигляд конструкції стає менш презентабельним.

Для поліпшення тривалості експлуатації хвіртки з дерева до неї додають комбіновані деталі з металу. Такий тип хвіртки міцніший і стійкіший перед механічними впливами. Після закінчення терміну служби дерева, слід лише поміняти в ній решетування.

Встановлення дерев'яної хвіртки передбачає виконання таких дій:

  • розмітка місця встановлення опорних частин, на яких закріплюється хвіртка;
  • монтаж штакетника на готову основу хвіртки;
  • у процесі встановлення штакетника всі прямі кути мають бути збережені;
  • у просторі між удаваними рейками та стовпами встановлюється спеціальна прокладка, її товщина становить близько 7 мм;
  • після монтажу хвіртки в яму проводиться її вирівнювання;
  • для зміцнення хвіртки використовують укоси, далі проводиться установка щебеневої та піщаної подушки та подальше бетонування.

Дизайн та характеристика хвіртки

Можливий варіант виготовлення хвіртки складної форми у вигляді арки або асиметричної фігури. Головне в цій справі правильно підібраний і складений креслення. Для виготовлення складних криволінійних деталей краще звернутися до майстра, який має певний досвід роботи у цій справі.

Своїми руками, краще лише зібрати і пофарбувати хвіртку. Всі з'єднання повинні бути міцними та виставленими відповідно до рівня. Далі проводиться грунтовка готового виробу та його фарбування за допомогою лаку чи фарби.

Перед нанесенням фарби хвіртка піддається шліфуванні, яка покращує презентабельність її зовнішнього вигляду.

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами у вигляді фурнітури, які будуть потрібні при виготовленні хвіртки своїми руками. Серед них виділяють:

  • засувку автоматичного зразка;
  • петлі накладного характеру;
  • засувки;
  • накидні натиски;
  • ручні клямки;
  • клямки;
  • замки;
  • двосторонні петлі.

Хвіртка з дерева фото:

Для того, щоб продовжити термін служби дерев'яної хвіртки слід провести її обробку за допомогою антисептика, ґрунтовки та вологозахисних засобів. Після висихання хвіртки її фарбують або розкривають лаком. При виборі фарби орієнтуйтеся на матеріали, які призначені для роботи зовні приміщення.

Існує безліч фарб, які підійдуть для цих цілей. Технологія проведення фарбування досить проста. Для цього використовується середня за величиною кисть. Для початку наноситься антисептик, потім ґрунт і тільки після їх висихання – фарба.

При виборі ґрунтовки краще віддати перевагу універсальним складам, призначеним для нанесення як на дерев'яні, так і на металеві поверхні. Серед них виділяють:

  • матеріали для покриттів непрозорого типу;
  • ґрунтовки гліфталевого типу;
  • пентагліфталієві склади.

Врахуйте, що ґрунтовка повинна добре взаємодіяти з фарбою. Після нанесення ґрунтовки та її висихання, поверхня фарбується першим шаром фарби. Далі хвіртка шліфується, фарбується знову і ще раз шліфується. Останній шар фарби не піддається шліфування.

Якщо планується наносити на поверхню хвіртки лак, слід дотримуватися такої технології:

  • шліфування проводиться перед нанесенням лаку;
  • після шліфування поверхня змочується водою, щоб підняти ворс, що залишився;
  • дерево просушується;
  • проводиться ще одне шліфування та покриття лаком у кілька шарів;
  • якщо хвіртка має презентабельний зовнішній вигляд, то вона готова до експлуатації;
  • в іншому випадку, процедура шліфування та покриття лаком повторюється.

Серед лаків найкраще орієнтуватись на яхтні типи. Хоча вони й дорожчі, але термін їхньої служби прирівнюється до терміну служби самої хвіртки. Цей матеріал добре переносить вологу, ультрафіолетове випромінювання, мороз, спеку і т.д.

Порада: При виборі всіх матеріалів, якими обробляють хвіртку, виготовлену з дерева, слід вивчити таблицю сумісності лакофарбових матеріалів, щоб уникнути помилок при виборі неправильного типу фарби або лаку.

Технологія виготовлення хвіртки своїми руками

Пропонуємо ознайомитися з основними етапами роботи на дерев'яній хвіртці:

1. Монтаж опорних стовпів із дерева.

Перед початком роботи проводиться буріння двох ям, глибина яких становить близько 1-1,5 м. Кожне заглиблення засипається за допомогою піску та поливається водою. Далі встановлюється подушка із щебеню, на якій розташовується стовп. Конструкція вирівнюється та заливається бетонним розчином. Рекомендується обробити поверхню стовпа за допомогою антисептика та водовідштовхувального просочення. Крім того, в ямі встановлюється гідроізоляційна плівка, що запобігає гниття дерева.

2. Споруда дерев'яного каркаса.

На Z образну конструкцію встановлюються рейки, які створять міцну основу хвіртки. Бруски розкладають на рівній поверхні, відрізають їх у співвідношенні з необхідною для цього довжиною і монтують на каркас. Для рятування від дрібних нерівностей, рекомендується використання рубанка.

3. Робота над обшивкою.

Залежно від того, який тип конструкції був обраний для хвіртки, проводиться її обшивка. При спорудженні суцільної хвіртки між дошками і рейками не залишають зазорів. У процесі виготовлення хвіртки гратчастого типу кожна дошка відрізається окремо у співвідношенні з потрібною довжиною.

4. Монтаж фурнітури.

Завершує виготовлення хвіртки встановлення фурнітурних елементів, у вигляді навісів, засувки дверей і петель. Після виконання цієї процедури, хвіртку перевіряють на працездатність і готують до фарбування або розтину лаком.

Як зробити хвіртку відео:

Як відомо, практично кожна дачна ділянка має огорожі (забір, стіна навколо), які просто необхідні для безпечного та комфортного проживання. У кожного з огорож (залежно від потреб) повинен бути вхід у вигляді хвіртки або в'їзд, для забезпечення якого монтують різноманітні ворота.

Ворота для дачі, на відміну від звичайного входу, можуть відрізнятися за:

  1. Матеріал виготовлення.

Зазвичай їх виконання застосовують метали чи дерево.

Металеві ворота

  1. Габаритні розміри.

Для чіткого розуміння принципів встановлення воріт необхідно визначитися з їхнім виглядом. За стандартом ворота виконуються в розмірі 2 м 60 см. При необхідності, ширина входу може бути збільшена до 3 м 50 см.

  1. способу відкриття:
  • Орні (відчиняються як віконниці в будинку).
  • Відкатні – не вимагають місця (від'їжджають убік уздовж паркану). Ідеальне рішення, якщо дачна ділянка мала.
  • Підйомні – в'їзд здійснюється при ручному або механічному піднятті воріт догори.
  • Ворота для дачі з хвірткою (мають додатковий дверний отвір).

Кожен з видів має деякі особливості, наприклад, ворота підйомні та відкатні не вимагають багато місця для відкриття (це дуже зручно взимку, коли сніг може заважати звичайному руху воріт). У цьому плані досить непрактичні розпашні ворота.

Цей вид дуже легкий у монтажі. Звичайно, він, як і будь-які ворота, має деякі недоліки, наприклад, при використанні в зимовий період перед відкриттям доведеться відкидати сніг. З іншого боку, якщо ви задумали встановлювати ворота самостійно, це найкращий варіант.

Це найдавніший вид воріт і з того часу зовсім не змінився. Ця конструкція застосовується скрізь, особливо у приватному секторі. Її перевага перед іншими видами - відсутність фундаменту, необхідного при будівництві відкатних воріт і балок, що несуть при виконанні підйомного варіанту.

Орний варіант представляє дві залізні або дерев'яні стулки, довільних габаритів, що підвішені на стовпах або цегляній опорі, звичайними петлями великого розміру. Відкриваються вони, залежно від конструкції петель, усередину чи назовні. Але найчастіше, зустрічаються варіанти з розчиненням в обидві сторони (назовні та всередину).

Як говорилося вище, вибір матеріалу невеликий (дерево, метал) і залежить від господаря чи замовника. Наприклад, із металів, найчастіше купують сталь чи профнастил. Дерев'яні стулки можуть бути виконані з будь-якої породи, але найкраще модрина, адже вона найменше схильна до гниття.

Орні стулки виконують у двох варіантах:

  1. Глухі – отвір повністю закритий.

Суцільна зашивка (обраним матеріалом) проводиться після виконання каркаса. Наприклад, зшивають оцинкованим залізом або профнастилом щонайменше 0,7 мм.

  1. Прозорі – зашивка не суцільна.

З круглих чи профільних прямокутних труб виконується рама з ребрами жорсткості. Зашивка здійснюється згідно з дизайнерським рішенням, попередньо схваленим замовником. Вона може бути у вигляді малюнка або виконана у вигляді вертикалей.


Монтаж, наприклад, металевого варіанту досить простий і включає кілька послідовних операцій:

  1. Спочатку потрібно підготувати раму (каркас). Вона повинна включати два вертикальних і три горизонтальних профілю.

Для цього металевий прокат (труби, профілі, косинці) ріжуть (за заготовленим кресленням) болгаркою. Розміри прокату залежить від габаритів воріт. Наприклад, при складанні рами 3Х2 м, підійдуть куточки або профіль 40Х40-60Х60 мм

  1. Потім профілі з'єднують зварювальним апаратом чи болтами.

Профілі повинні бути надійно зафіксовані для уникнення дефектів рами, для більшої міцності можуть використовуватись залізні трикутники, які наварюють у кутах або розкоси (металеві балки), що приварюються по діагоналі воріт.


  1. Завершальний етап – обшивка.

З'єднання виробляють за допомогою зварювання, шурупів або болтів. Обшивайте, для зручності, у напрямку в одну сторону, наприклад, у праву – якщо ви правша, і в протилежну – якщо шульга. Якщо застосували профнастил, то шурупи загвинчуйте в поглиблення.

Після виконання всіх робіт приварюються петлі. Усі місця зварювальних з'єднань зачищаються та фарбуються.

Креслення розстібних металевих воріт

Рама дерев'яних воріт просто збирається на цвяхах або шурупах. Обшийте її чим завгодно, а в кінці пригвинтіть петлі. Розкоси обов'язкові й у разі.

Опорні стовпи можуть бути змонтовані з цегли, колод або труб (металевих). Ями для стовпів риються приблизно на 1,8 м завглибшки і 30-50 см завширшки. Вони засипаються на 20-30 см піском та щебенем.

Стовпи з колод або труб вставляють у яму, фіксують і заливають бетоном так, щоб розчин був на рівні із землею.

Головний критерій, якого необхідно дотримуватись – бетонуйте опори на глибині не менше 100 см (це величина промерзання ґрунту, подолавши цей поріг, ви гарантуєте необхідну міцність та стійкість майбутніх воріт).

Підготовка цементного розчину не складе великої праці (змішайте 2 цебра піску, 3 цебра щебеню, і 10 кг цементу, заливаючи водою до досягнення необхідної консистенції).

Установка відкатних воріт проводиться, якщо вас не влаштовують звичайні розстібні, або для економії місця. Адже вони нагадують купе (його дверцята). Відкочуючись уздовж стіни, паркану, приміщення, ангару вони практично не виходять за його габарити.

Такі ворота - дуже популярне, але дороге задоволення. Якщо порівнювати їх з іншими системами – встановлення відкатних воріт своїми руками завжди потребує певних навичок та деякої підготовки. Людина, яка здійснює монтаж, повинна мати відповідний досвід.

Розсувні ворота

Загальний каркас таких воріт робиться також з профілів, відрізняється наявністю напрямної, привареної до нижнього профілю. Направляюча потрібна для того, щоб переміщатися роликами, які приварюються до швелера і стовпів (до стовпів приварюються ролики для підтримки воріт).

Додатково до стовпів також кріпляться спеціальні елементи, що вловлюють, необхідні для зменшення сили зіткнення при відкриванні і закриванні воріт.

Схема розсувних воріт

Їх можна відкривати (відкочувати) руками, але якщо ви хочете автоматизувати ворота, використовуйте електродвигун для керування. Додатково встановіть механізм переміщення (рейка із зубцями або ланцюгова передача).

Встановлення систем відкату неможливо виконати без придбання вже готового монтажного пакета, що включає:

  • несучу балку (П-подібну);
  • заглушки;
  • 2 ролики основних;
  • кінцевий ролик;
  • візки;
  • уловлювачі;
  • обмежувачі.

Можна самому придбати великі, середні або маленькі пакети, щоб зробити монтаж воріт.
Набори комплектуючих (монтажні пакети) вибирають, виходячи з маси та габаритів конструкції консольного типу.


Монтажний пакет та розташування комплектуючих

Дві опори роликові зміцнюють на заготовку швелеру, підготовлену попередньо. П-подібну несучу приварюють (прикручують) знизу каркаса, щоб усередині неї виявилися візки роликові. Це забезпечить тривалу експлуатацію та мінімальне забруднення механізму.

До фундаменту опори роликові кріплять болтами чи пластинами. Це дозволить їм вільно переміщатися, витримуючи масу воріт

Встановлення відкатних воріт своїми руками виконується так:

  1. Викопуємо під фундамент траншею глибиною 1,7-3 м, шириною 40-50 см. Довжина нашого бетонного фундаменту має становити 1/2 ширини проїзду.
  2. Далі виконуємо каркас із арматури. Беремо арматуру калібром d12, швелер №18 і приварюємо деталі. Довжина швелера також дорівнює 1/2 ширини отвору. Стрижні арматури повинні лежати нижче рівня промерзання ґрунту.
  3. Дно траншеї для основи воріт засипаємо піском і утрамбовуємо.
  4. Далі опускаємо в рів зварений каркас та виставляємо горизонтальність будівельним рівнем. Двома брусками, розташованими по кінцях швелера, перевіряємо його паралельність лінії відкату.
  5. Після цього заливаємо нашу траншею бетонною сумішшю з розрахунку:
  • цемент - 5 мішків;
  • щебінь - 0,3 куба;
  • пісок - 0,5 куба.

Монтаж відкатних воріт

Після 5-7 днів основа схопиться остаточно та стане міцною.

За бажання виконати керування воротами за допомогою автоматики, необхідно завбачливо укласти кабелі в пластмасові (можна від каналізації) або металеві трубки.

Після 5-10 днів після виконання підстави приступають до встановлення системи відкату. Інструкція пропонує процес складання розділити на етапи:

  1. Підготовчий.
  • вздовж отвору на 20 см висоті від дороги натягуємо мотузку для виставлення положення несучої.
  • роликові опори вставляємо (звіряючись з інструкцією) в балку і зміщуємо їх (просто перекочуємо) до центру воріт.
  • вставляємо в П-подібну ролики, що несе візки, і закріплюємо її на стулці.
  • ставимо зібрану конструкцію на заготівлю зі швелера.
  • обидві опори роликові розташовуємо по розмітці.
  • вирівнюємо ворота, щоб вони були паралельні нашому шнуру в отворі.
  • зміцнюємо візки роликові на укладений швелер.
  • до швелера приварюємо регулювальний майданчик, для другої опори роликової.
  • відкочуємо конструкцію до кінця для перевірки горизонтальності положення опор та стулки.
  • потім тільки приварюємо майданчик (регулювальний) першої опори.
  • далі все знімаємо і приварюємо майданчики інших опор до закладеного швелера.
  • знову зміцнюємо всі опори та засуваємо полотно воріт.
  • закриваємо ворота для точного регулювання горизонтальності елемента, що несе. Роблять це гайковим ключем просто піднімаючи/опускаючи роликові ролики.
  1. Встановлення вільного ходу

Регулювання досягається правильним розташуванням візків роликових.


Встановлення вільного ходу

Беруть відповідний ключ і слабшають гайки, що кріплять регулювальні майданчики та роликові опори. Закриваємо/відчиняємо ворота кілька разів для встановлення опор роликових у потрібному положенні. При досягненні легкого та вільного переміщення необхідно затягнути тільки гайки зверху.

Далі встановлюють заглушки та ролик в кінці. Він монтується з фасадного боку воріт у П-подібній напрямній. Закріплюємо його болтами і приступаємо до встановлення заглушки, яка постачається в монтажному пакеті механізму відкатного. Її зміцнюють із тильного боку. Заглушка призначена для захисту роликів від жита та заклинювання через негоду.

Потім монтуємо верхній кронштейн. Спочатку трохи послаблюють його ролики і ставлять цей елемент так, щоб ролики були врівень з верхньою кромкою, а сам кронштейн був повернутий до опорного стовпа місцем кріплення. Потім притискаємо деталь та фіксуємо її.


Готові відкатні ворота
  1. Після цього починаємо обшивку воріт. Нарізаємо листи підготовленого матеріалу:
  • залізо;
  • сталь;
  • нержавіюча сталь;
  • профнастил;
  • інше.

обшивку починають з фасаду воріт, закріплюючи матеріал шурупами, заклепками, смугами заліза.

Після цього встановлюємо верхній та нижній уловлювачі, для зняття навантаження з механізму та запобігання розгойдування воріт.

Підйомні ворота для дачі економлять достатню кількість місця, але їхнє встановлення не виконується без допомоги фахівців. Ворота мають електричний механізм для підйому і пристрої, за допомогою яких він здійснюється (канатами, рейками, передачами).

Такі ворота важко відчиняти руками через велику вагу. Тому, вони не підходять для дачних ділянок, до яких не підведено електрику, тому що вимагають постійної мережі живлення.

Існує три типи таких воріт:

  1. Жалюзійного типу.
  2. Підйомно поворотні.
  3. Піднімаються вертикально.
Підйомно-поворотні ворота

Найлегший у виготовленні – третій варіант. Він представляє два стовпи з напрямними, якими ковзають ворота з роликами. Якщо застосувати електродвигун з рейковим механізмом, встановивши його вертикально, можна автоматизувати процес.


Один із варіантів підйомних воріт.

Жалюзі самому виготовити важко, тому їх треба купувати. Це найдорожчий із усіх варіантів. Інструкцію з самостійного монтажу озвучено на відео. Тому можете спробувати їх встановити самі.

В принципі, з хвірткою можна виконати будь-які з воріт, крім жалюзійних, необхідна тільки наявність самої хвіртки та кількох додаткових профілів.

Існує два види встановлення хвіртки:


Хвіртка на стулці виконується так:

Спочатку вибираємо, у якій половині воріт буде хвіртка, потім монтуємо 4 профілю (вертикально). Два профілю позначатимуть межі каркаса (ті, що знаходяться далі від хвіртки – зовнішні) і два в майбутньому утворюють отвір для хвіртки (внутрішні).


Окрема хвіртка

Для підвищення міцності приварюються розкоси (у кутах, до зовнішніх стійк). Крім цього, монтується середній профіль (по горизонталі), що визначає внутрішній отвір хвіртки. Після цього, набираються профілю з урахуванням додаткових 2 см отвору по діагоналі. 2 см - прийнятий допуск для можливого розширення металу або деформацій. Оздоблювальні роботи проводяться аналогічно з ворітними воротами.

Цілком логічно, що ворота монтуються після зведення та вимагають попередньої установки опорних стовпів.

Підготовка

Перед початком робіт для якісного їх виконання нам знадобиться відповідний інструмент, а саме:

  • зварювальний апарат (для кріплення профілів, потужність апарату має бути не менше 1000А);
  • болгарка (для різання заготовок та загальної обробки металу);
  • фарба;
  • молоток;
  • будівельний рівень;
  • рулетка.

Інструменти – ваші вірні помічники

Крім інструментів потрібно підготувати вихідний матеріал – профільні труби (ідеальний варіант – труба з розміром 60х40х2,5). Кількість необхідного матеріалу, включаючи метал, розраховується в кошторисах або впізнається при складанні креслень чи схем.

При спорудженні розсувних воріт для дачі, для їхньої подальшої нормальної роботи вам потрібні додатково:

  • ролики (включаючи кінцеві);
  • балки;
  • уловлювальні механізми.

Монтажний пакет для збирання

Всі ці елементи утворюють консоль, без якої просто неможливо зробити розсувні ворота.

Перш ніж встановити ворота для дачі, потрібно визначитися з розмірами (стандартні параметри – довжина, ширина, висота). Якщо ворота використовують для проїзду автотранспортних засобів, то 2,6 м буде цілком достатньо для звичайного легкового автомобіля (для вантажівки – 3,5 м). Пам'ятайте, при наявності воріт, при збільшенні їх розмірів збільшитися місце, необхідне для їх відкриття і закриття.

Після підготовки всіх матеріалів та інструменту приступають до заливання фундаменту.

Фундамент

Встановлюючи ворота для дачі відкатного типу, також потрібна організація фундаменту. Заздалегідь вироєм траншею (глибиною близько 1,5 метра і завширшки 40 см). Помістимо туди швелер із привареними шматками арматури та заллємо бетоном у рівень із землею, як зазначено у пункті про відкатні ворота.

Монтаж швелера проводиться за допомогою будівельного рівня для уникнення перекосів. Щоб бетон застиг, і роботи можна було продовжити, потрібно 7 днів.

Схема фундаменту для воріт

Як зробити раму

З самого початку за допомогою будь-яких підручних інструментів (болгарки, щітки по металу) очищають труби, а потім фарбують їх. Для виготовлення рам різних типів воріт, включаючи відкатні використовують труби різного перерізу (60х40 або 50х50). З труб робиться зовнішній каркас, а потім у нього вварюється внутрішній. Далі конструкція обшивається деревом, металом чи профнастилом.

Якщо ви монтуєте відкатні ворота для дачі своїми руками, вам так само необхідно буде виставити ролики на швелери, потім одягнути зверху напрямну (виставити її рівно) і приварити спеціальні візки з роликами до самого швелера. Потім приварюються підтримуючі ролики, про які вже говорилося раніше, і завершальним етапом вся рама фарбується для надання їй антикорозійних властивостей та естетичного дизайну.

Хвіртка зазвичай виконується з того ж матеріалу, що й огородження. Залежно від потреб господаря, дерев'яна хвіртка покривається лаком або фарбується.

Найбільш поширений варіант - виконання хвіртки зі штакетника

Хвіртка зі штакетника

Для нормального використання конструкції визначтеся заздалегідь з відстанню між опорами хвіртки, це визначатиме розмір самих дверей і ширину проходу. Опорні стійки можуть бути з бетону, цегли, металу чи дерева. Після бетонування опор і висихання розчину до опор кріплять петлі і вішають двері так, щоб знизу залишався зазор в 5-10 мм. Приміряйте хвіртку до опор ще до їх бетонування, виміряйте відстань, необхідну для нормального відкривання/закривання, і тільки після цього монтуйте

Фото воріт на дачі