Який потрібний фундамент під гараж з піноблоків? Як зробити стовповий фундамент під гараж.

Будівництво гаража, як і будь-якої іншої споруди, починається зі створення основи – фундаменту. Надійна основа забезпечить "вдома" для вашого автомобіля максимально довгий термін служби.

Різновиди

У будівництві поширено кілька основних типів фундаменту. Вони відрізняються за такими параметрами:

  • за способом спирання на ґрунт та конфігурації;
  • за матеріалами, із яких закладається фундамент.

Розглянемо чотири основні категорії фундаментів.

Стовпчастий

Конструкція такої основи є стовпами з каменю, буту (ламовий камінь) або цегли. Опори споруджуються з кроком приблизно від 1.2 до 2.5 метрів під найважливішими точками концентрації навантажень майбутньої будови (перетин стін, кути, в місцях монтажу важкого котельного обладнання тощо). Щоб стовпи, що стоять окремо, з'єднати в міцну споруду, зверху на них кладуться балки, що зв'язують оголовки стійок, в результаті виходить готова основа.

Окремо треба сказати про стовпчастий фундамент, виконаний за технологією ТИСЕ. Її принцип полягає у бурінні свердловин у точках монтажу опор, подальшого зміцнення їх арматурою та заповнення розчином бетону. Інша назва цієї основи – стовпчастий монолітний. Нижній сегмент стовпа має розширення.

Відмінні характеристики фундаменту:

  • Можна використовувати на легких ґрунтах, не схильних до переміщень (зміщення) і сильного збільшення в обсязі (пучення). Чудово проявив себе в глибоко промерзлих пучинистих ґрунтах.
  • Чудове рішення для будівництва малоповерхових споруд (брусові, щитові, каркасні будинки).
  • Прийнятна ціна, мінімальні витрати робочого дня (проти іншими видами підстав).
  • Не потребує влаштування гідроізоляції.
  • Застосовується для споруджень без підвальних приміщень.
  • Міцний, дешевий фундамент, інтенсивно практикується у приватному будівництві.

Стрічковий

Найменування фундаменту цілком відповідає зоровому уявленню його структури. Це стрічка із залізобетону, протягнута під усіма зовнішніми та внутрішніми стінами будівлі, що несуть.

Виготовлення такої основи потребує виконання великих масштабів земляних робіт та витрат будівельних матеріалів порівняно з вищеописаним аналогом.

Розрізняють:

  • Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент– годиться для легких споруд із блоків, колод, каркасних конструкцій. Глибина розташування трохи більше 70 див, тобто нижче межі промерзання грунту. Підходить для константних грунтів або пучинистих (дисперсних), що промерзають глибоко грунтів.

  • Заглиблені фундаменти– влаштовуються нижче за глибину промерзання. Здатні витримати пучення (збільшення обсягом) і зсуви грунту. Придатні для великовагових цегляних, кам'яних та інших будівель. Якщо споруда побудована з легких матеріалів і має невелику масу, то така основа краще не робити, оскільки вага будови буде дуже маленькою для стійкості основи в період пучення та руху ґрунту.

  • Монолітна стрічка- Готова опалубка, укріплена арматурою, заливається розчином бетону. Збірна стрічка – основа великих фундаментних блоків із залізобетону. Слабке місце: при облаштуванні фундаменту складної конфігурації можуть позначитися деякі незручності. Основні переваги таких фундаментів: експлуатаційна гнучкість (підходять майже для всіх типів ґрунтів та видів будівель), а також можливість спорудження льохів, гаражів та підвальних приміщень.

Палевий

Цей вид основи є оптимальним для слабких ґрунтів, коли потрібно перекласти навантаження від споруди на більш тверді пласти. До того ж пальова основа активно практикується для спорудження будинків на будмайданчиках, що мають нахил, величезні нерівності. Безумовно, можна підвезти землю та вирівняти будівельний майданчик. Все ж таки застосування паль стане дешевше.

Структура фундаменту є окремо розташовані палі, пов'язані ростверком (балкою).

Опускаючи кожну палю на розраховану глибину, можна без проблем отримати рівну по горизонталі поверхню балки для зведення стін.

Види паль:

  • Забивні. Для будівництва малоповерхових споруд не практикуються через економічну невиправданість. Необхідна спецтехніка для занурення паль у ґрунт. Як правило, застосовуються у будівництві споруд промислового та цивільного призначення.
  • Буронабивні. У землі бурить свердловина, яка наповнюється розчином бетону. Верхні опорні частини паль виставляються за певною висотою та зв'язуються ростверком. Палі бувають армовані та неармовані.
  • Гвинтові. Палі виконані з металу, на кінці, що занурюється в ґрунт, передбачені спеціальні гвинтові лопаті. Досить широко практикуються під час зведення малоповерхових споруд, оскільки дають можливість швидко підготувати основу.

Плитний (шведська плита)

Потужна та великовагова основа для спорудження споруд з блоків, колод, цегли. Цей тип основи ще називають плаваючим, і використовувати його можна майже на будь-яких ґрунтах (у тому числі глинистих, торф'яних та з підвищеним рівнем пучення). Плитний фундамент відливається на піщано-гравійній подушці під розмір споруди або трохи більше.

При зрушеннях ґрунту основа «плаває», що рятує будову від руйнування.

  • Дрібнозаглиблена плитна основа споруджується на поверхні ґрунту (лише готується подушка). Відсутня можливість спорудження підвального приміщення.
  • Заглиблена плитна основа. Для спорудження риється котлован, на основу якого заливається бетон для отримання плити. Підходить для будівель з підвальним приміщенням, льохом, гаражем. Окремо треба сказати про сучасну плитну основу – шведська плита або УШП (утеплена шведська плита).

Її особливість – утеплені екструдованим пінополістиролом бічні кромки та низ, проведення комунікацій усередині платформи, а також «теплої підлоги». УШП – це основа з підігрівом під підлогове покриття, фундамент, перекриття першого поверху.

На цій плиті можна одразу зводити стіни, а після завершення будівництва класти фінішне покриття підлоги.

Який вибрати?

Вибір відповідного фундаменту є ще більш відповідальним і важливим завданням, ніж будівництво самого гаража (крім гаража типу пенал). Оскільки від надійності, стійкості та міцності основи залежатиме тривалість терміну служби всієї споруди.

То який вид підстави вибрати для гаража? Ось приблизний набір простих правил:

  • Якщо грунт болотистий і рівень підземних вод високий, то підвального приміщення та оглядової ями краще не споруджувати, а фундамент влаштовувати плитний або на палях.
  • Ви мешкаєте в зоні вічної мерзлоти? Тоді споруджуйте плитний або пальовий фундамент.
  • Якщо вам не потрібні підвальне приміщення та оглядова яма, то можна влаштувати або дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, або плитна основа.
  • Якщо ділянка має складний рельєф, то ідеально підійде пальова основа із ростверком із залізобетону.
  • Якщо потрібне підвальне приміщення – лише стрічковий фундамент.

Як розрахувати?

Зважаючи на те, що капітальний гараж може бути побудований з шлакоблоку, цегли, гіпсоблоку, піноблоку, з блоків газобетону, газосилікатних блоків, піноблокової цегли, керамзитобетонних блоків, і, як правило, має невеликі габарити, побудувати його можна за намальованими руками. . Але фундамент під приміщення гаража неодмінно треба розрахувати, оскільки глибина закладення обумовлює його зносостійкість і здатність при експлуатації, що несе.

Ця величина залежить від:

  • ваги споруди;
  • рівня підземних вод;
  • максимальної глибини, яку грунт промерзає взимку.

Ці показники постійно враховуються під час обчислення фундаменту. Головним фактором служить глибина промерзання, тому що вона відображає рівень розширення (пучинистості) ґрунту. Тому глибина закладення основи (d) визначається за простою формулою: d = глибина промерзання грунту у регіоні + 20% (м).

При підвищеному рівні підземних вод запас можна не розраховувати, але звернути пильну увагу на гідроізоляцію деталей фундаменту.

Обов'язково беріть до уваги додаткову дистанцію виготовлення піщаної чи гравійної подушки – 20-30 див.

Габарити

Для розрахунку ширини треба знати, з чого будуть збудовані стіни гаража. Товщина балки або стрічки фундаменту повинна бути більшою за товщину стіни на 20-30% (для стіни з 300-міліметрових блоків по довжині всіх сторін фундаменту робиться балка шириною 360-390 мм).

Для обчислення необхідної висоти стрічки треба знати, які грунти знаходяться в основі, яка вага майбутньої споруди та машини. Основа під гараж, глибина закладки якого виявлена ​​за рівнем промерзання, вважають висотою +20-30 см до значення, що вийшло. Для твердих ґрунтів приблизно беруть 60-80 см (сукупна висота від нижньої площини фундаменту до верху без урахування подушки), для пучинистих – 1-1.5 метра.

Довжину паль розраховують за принципом: рівень промерзання ґрунту + 1.5 метра, орієнтовно знадобляться 2.5-4-метрові вироби.

Периметр необхідно продумати заздалегідь: мінімально допустима довжина стін – 3-6 метрів. Оптимальний варіант гаражу 4x7 метрів– у цьому вистачить місця для вільної дислокації автомашини та переміщення людини.

Можна встановити персональні розміри: додайте до довжини та ширини автомобіля по 1-1.5 м (або іншу величину, найбільш оптимальну для вас).

Як зробити поетапно своїми руками?

Найпоширеніший тип фундаменту під гараж – стрічковий. На його прикладі ми й розберемо покроковий процес спорудження основи.

Розмітка

Розмітка стрічкового фундаменту передбачає створення кута 90 градусів. Виконується це так:

  • Відповідно до плану майбутнього гаража, визначаємо місце розташування правого переднього кута. Забиваємо перший кілочок. Це буде передній кут гаражу.
  • Від нього відміряємо потрібну відстань до другого допоміжного кілочка і вбиваємо його.
  • Між убитими кілками натягуємо волосінь (мотузку).
  • Тепер від обох кілочків натягуємо мотузки під прямим кутом перпендикулярно до першої лінії. І ставимо третю та четверту мітки (вбиваємо кілки).

В результаті вийшов прямокутник. Щоб перевірити точність розмітки, можна скористатися двома методами:

  • Виміряти прямокутник по діагоналях. Вони мають бути рівними по довжині.
  • Від кута відміряти дистанцію в 3 метри в одному напрямку та 4 метри в іншому. При нормальній розмітці дистанція між точками дорівнюватиме 5 метрам. Таку саму перевірку треба зробити на кожному з кутів.

Якщо все розмітити правильно, не доведеться займатися перестановкою з місця на місце кілочків, а можна приступити до наступного етапу.

Роєм траншею. Канаву можна викопати своїми руками за допомогою лопати. Дно канави має бути бездоганно рівним. Тому в процесі роботи використовуйте водяний рівень.

Опалубка

Для створення опалубки використовуйте листи фанери, дошки або ДСП, завтовшки більше 2 см. Сколотите щити і опустіть їх у канаву по обидва боки. Зафіксуйте дерев'яними брусками. Між щитами встановіть однакову довжину розпірки. Таким чином ви сформуєте по всьому периметру однакову ширину опалубки.

Із зовнішнього боку опалубки поставте підпірки. Дно канави та бічні ділянки опалубки застелите гідроізоляцією.щоб не допустити витікання рідини з розчину бетону.

Як залити бетоном?

Для фундаменту під гараж підійде бетон М200-М300. Бетон може бути виготовлений самостійно або використовуйте заводський матеріал. Більш надійна основа вийде із заводського розчину, тому що на будівельному майданчику досить складно дотриматися технології його виготовлення.

Роботи можуть здійснюватися двома методами:

  • безперервним;
  • пошаровим.

Безперервна методика забезпечує високу якість заливання конструкції. Якщо в роботі потрібно зробити невелику перерву, заливку розчину бетону здійснюють пошаровим способом.

Запам'ятайте! Верхній шар не можна розрівнювати, для міцнішого зчеплення з наступними шарами вона має бути нерівною.

При замовленні заводського розчину процес роботи повинен викликати проблем. Розчин в опалубку подається з бетономішалки, за допомогою спеціалізованих рукавів укладається, утрамбовується та розрівнюється вібруванням.

По можливості заливка розчину бетону повинна проводитися за температури від +15 до + 25°C. Якщо потрібно заливання фундаменту в холодну пору, використовують спеціальні добавки та обігрівають місце будівництва.

Гідроізоляція

Після знімання щитів опалубки поверхні бетону обробляють гідроізоляційними матеріалами.

Для основи стрічкового типу потрібні одночасно 3 способи захисту від надлишкової вологи:

  • вертикальний;
  • горизонтальний;
  • вимощення.

Вертикальний метод проводиться за допомогою наплавлюваних або обмазувальних матеріалів по зовнішній поверхні заглибленої ділянки фундаменту. Горизонтальний виконується з матеріалів, що наплавляються по поверхні бетонної стрічки.

Вимощення (бетонна смуга) попереджає проникнення дощової води до конструкції. Після завершення роботи нижче нульової позначки, зробіть зворотну засипку піском чи грунтом.

Закладка основи з інших матеріалів

Є альтернативні варіанти влаштування фундаменту:

  • з покришок– можна використовувати покришки для вантажних та легкових машин, тракторів, автобусів, літаків (підійде лише для легких конструкцій);
  • зі шпал– чудове рішення для облаштування фундаменту, коли потрібно обійтися без застосування традиційних матеріалів;

  • з ФБС– має чималі переваги, включаючи чудову якість, а також відносно невисоку ціну;
  • з дорожніх плит– можна використовувати майже на будь-яких типах ґрунтів та у всіх кліматичних зонах.

Особливості стикування з будинком

Все своє життя людина намагається сформувати навколо себе зручний і лаконічний простір. Одним із найкращих рішень у цьому випадку є прибудова гаража до будинку. Прибудова може розташовуватися і з лівого, і з правого боку будинку. Важливо вибрати найкоротшу відстань від в'їзду у двір до гаража. Власне, місце розташування воріт і встановлює розміщення прибудови.

В ідеалі гараж-прибудову слід будувати ще при будівництві будинкуТоді будинок і приміщення гаража стоятимуть на одному фундаменті. Якщо ви будуватимете гараж вже після спорудження будинку, не нехтуйте пристроєм основи. Міцний фундамент як посилення міцності не завадить. Тоді будинок і прибудова даватимуть усадку одночасно.

Найменша відстань дверей та вікон у будинку від технічної споруди – 2.5 метри, а найменша відстань від балкона до ковзана гаражного даху – 2 метри. Оскільки прибудова відноситься до пожежонебезпечних технічних будівель, при її будівництві обов'язково суворе дотримання всіх необхідних умов пожежної безпеки.

Якщо між будинком і гаражем планується встановлення дверей, то знадобиться дотримання «сліпої зони» або вільний простір для пересування полотен.

Плюси прибудови:

  • Виключається потреба у прокладанні окремої траси водопостачання, опалення, електропроводки.
  • Економія будматеріалів.
  • Полегшується обслуговування приміщення.

Прибудова дозволяє оснастити приміщення всім необхідним:

  • гаражем із ямою;
  • підвальним приміщенням;
  • льохом;
  • майстерні;
  • електричним витягом.

Нюанси будівництва гаража на схилі

При розробці проекту гаража необхідно враховувати рівень крутості ділянки. З її збільшенням створення проекту будівництва стає складнішим. Іноді висока крутість ухилу не дає можливостей для виконання будівництва гаража або будинку. Для створення підземної частини гаража або будинку знадобиться ростверковий пальовий, стовпчастий, стрічковий ступінчастий або різнорівневий плитний фундамент.

Встановити рівень ухилу при будівництві можна з різницею висот нижньої та верхньої точок будмайданчика, спроектованих на лінію, паралельну площині горизонту. Вимірюється цей параметр у відсотках. Наприклад, якщо дистанція по горизонталі становить 100 метрів, а підйом точок дорівнює 15 метрам, це означає, що ухил цієї ділянки дорівнює 15%.

У зв'язку з цим територія умовно може бути:

  • Рівний. При нахилі поверхні менше 3%. Це найблагополучніша ділянка з найменшими витратами при спорудженні споруди.
  • З невеликим ухилом від 3% до 8%. Такі території підходять для будівництва споруд без підвалу. Для того, щоб розширити майданчик з підгірського боку, потрібно підсипати грунт.
  • Із середнім нахилом від 9% до 20%. У такій ситуації можна зводити цокольний поверх. Терасу не треба вирівнювати, а споруджується нижній поверх шляхом видалення частини ґрунту схилу. Це дуже непоганий варіант для будівництва в цоколі підземного гаража, за доступності заїзду в нього з напрямку схилу.
  • З сильним нахилом, що становить понад 20%. Такий варіант потребує ґрунтовної розробки проекту споруди для можливості граничної експлуатації пологого схилу. Вартість такого проекту досить висока.

Корисна порада: при будь-якому нахилі майданчика будівлю треба розташовувати у верхній точці, щоб створити умови для природного стоку води. При цьому слід брати до уваги: ​​якщо вище за похилою площиною знаходяться ще ділянки, значить, треба влаштувати стік води з цих місць не по ровах, а за спеціально передбаченими трубопроводами, що мінімізує розмивання ґрунту.

При будівництві будівлі вибір потрібно робити на користь майданчика, на якій ухил спрямований на захід або південь, це позначиться на швидкості нагрівання грунту, особливо навесні. Чим більша прямовисність похилої площини до сонячних променів, тим більше вона прийме тепла. Це дуже видно при таненні снігу навесні.

Крім того, при низьких температурах і вночі повітря при охолодженні опускається по схилах вниз і починає збиратися туман. Внаслідок цього, при місцезнаходження майданчика для зведення споруди поряд з нижньою точкою западини, на ній буде виникати нічний або сезонний перепад температур, який утворюють верхня і нижня точки майданчика.

При будівництві споруди на найвищій точці майданчика:

  1. Фундамент мінімально піддається впливу поверхневих та підземних вод.
  2. У цій ситуації з верхньої точки простіше відводити поверхневі води і при необхідності використовувати їх для поливу присадибної ділянки.
  3. Будівництво на найвищій точці дозволяє оптимально вирішити проблему відведення води.

Потрібно усвідомлювати, що на такому непростому рельєфі вигідного у фінансовому плані будівництва не вийде. Витрати на нульовий цикл, копання ями, дренажні та монолітні роботи, будівництво підпірних стін і так далі можуть перекрити ціну самого гаража.

Запам'ятайте: незалежно від того, що гараж не є відповідальною спорудою, він має будуватися на надійній основі з дотриманням усіх правил та нормативів. Тільки так «житло» для вашого автомобіля буде ідеально захищене від негативних впливів природи.

Про те, як правильно викопати траншею під стрічковий фундамент, ви можете дізнатися, подивившись відео трохи нижче.

  1. Питання будівництва гаража виникає у всіх автолюбителів – власників приватних будинків, якщо умови ділянки надають таку можливість. Щоправда, нерідко трапляється так, що зведення цієї необхідної прибудинкової споруди відкладається «до кращих часів» через тривалість і трудомісткість процесу, а також високу вартість будівельних матеріалів. Однак є простий вихід: можна побудувати каркасний гараж своїми руками, Буквально за кілька днів і з найменшими витратами – це стане оптимальним варіантом.

Таку конструкцію можна звести навіть самостійно. Але процес займе набагато менше часу, якщо, плануючи створення каркасного гаража, вдасться знайти вмілого помічника, який має досвід у будівельному мистецтві, щоб він не тільки був «завжди на підхваті», а й зміг застерегти від помилок та неточностей.

Переваги каркасної конструкції

Як відомо, останніми роками дуже широко стала практикуватися технологія будівництва каркасних будинків, які, при використанні якісних матеріалів, правильному монтажі каркасу і кафе, відмінно замінюють холодні кам'яні стіни. То чому ж не спробувати звести каркасний гараж?

Надійна основа та якісне кріплення елементів каркасу зробить такий гараж не менш практичним та довговічним, ніж цегляні чи блокові споруди.

Отже, до переваг каркасної конструкції можна віднести такі моменти:

  • Простота монтажу та можливість виконати роботу самостійно дозволить заощадити чималі кошти, які інакше будуть витрачені на оплату роботи будівельної бригади.
  • Можливість звести гараж у короткий термін – це також відчутна економія сил та коштів.
  • Відносно доступна ціна на будівельні матеріали, необхідні для роботи, це залежить від специфіки майбутнього гаража.
  • Невеликий обсяг та вага будівельних матеріалів дозволить обійтися без залучення спеціалізованої техніки для будівельних робіт, зменшить транспортні витрати.
  • Споруда каркасного гаража може бути здійснена як з деревини, так і з металу, на вибір автовласника.

Основні етапи робіт з будівництва каркасного гаража

Якщо говорити про порядок виконання робіт зведення гаража, то він мало відрізняється від будівництва невеликого будинку і включає кілька етапів:

  • Підготовка місця для будівництва – розчищення будівельного майданчика.
  • Риття котловану.
  • Створення фундаменту.
  • Розмітка та складання каркасу стін.
  • Створення покрівельної конструкції.
  • Роботи з утеплення та обшивки стін.
  • Монтаж гаражних воріт.

Отже, щоб розібратися у кожному з процесів, їх потрібно розглянути докладніше.

Підготовка будівельного майданчика

У цей етап робіт входять кілька заходів, які мають бути здійснені якісно, ​​тому що від них залежатиме рівність фундаменту, а, як наслідок – і всієї споруди.

Вибравши майданчик для будівництва, його периметр розмічають, а потім добре вирівнюють. Майданчик повинен мати розмір більший за периметр гаража на 500÷600 мм з кожної зі сторін – ця відстань необхідна для вимощення. Розмічений майданчик необхідно очистити від верхнього родючого шару ґрунту на 150÷200 мм. Подібну роботу можна провести за допомогою спеціальної техніки або вручну.

Другий варіант, звичайно ж, уповільнить проведення процесу, проте допоможе заощадити пристойну суму, оскільки виклик техніки коштує досить дорого. Вручну ґрунт знімається за допомогою двох лопат - штикової та совкової. За допомогою штикової лопати намічається межа та глибина шару ґрунту для зняття, цим же інструментам проводиться його підрізування та дроблення. Після цього ґрунт легко можна зняти совковою лопатою, одночасно проводячи планування – вирівнювання.

Після того як площадка буде очищена від шару ґрунту, ґрунт потрібно добре ущільнити за допомогою ручного трамбування або ковзанки.

Фундамент під каркасну конструкцію

Наступним кроком на підготовленій території необхідно розмітку під фундамент гаража. Фундамент під каркасну конструкцію можна вибрати будь-який, так як будівництво не буде надмірно масивним і не дасть великого навантаження на основу. Щоправда, необхідно враховувати ще й масу автомобіля та всього внутрішнього обладнання гаража. З існуючих типів фундаменту в даному випадку краще будуть стрічковий або плитний, але застосовується також стовпчастий або пальовий.

За вибраними розмірами необхідно намітити кутові точки периметра під стіни основи. Для всіх типів фундаменту кути розмічаються, в принципі, однаково, а ось їх внутрішнє облаштування вже дещо відрізняється між собою.


Роботи з розмітки меж фундаменту виробляються в такому порядку:

— Намічається одна з кутових точок відповідно до прив'язки до інших об'єктів на ділянці.

— У цій точці встановлюється розмічувальні обноски – нехитрі пристрої, виготовлені з колів та дошки-перекладини.


— Шнури розтягуються по одній та іншій стороні майбутнього фундаменту на всю довжину стіни та фіксуються на обносках на протилежному боці.

— Потім так само визначається зразкове розташування останнього кута, який також з'єднується шнурами з двома сусідніми кутами.

— Тепер необхідно добитися прямизни кутів. Поперечина обнесення дає можливість переміщати точку фіксації шнура на ній у певних межах. Щоб досягти точної перпендикулярності сторін, зазвичай застосовують правило «єгипетського трикутника»: сторони, кратні 3, 4 і 5 завжди створять прямий кут. Такий трикутник можна викласти з довгих рівних рейок, арматурних прутів або навіть з міцної мотузки (шнура), що не розтягується.


Занадто маленьким такий трикутник робити не варто – висока ймовірність помилки. Можна, наприклад, прийняти "n" за 0,5, тоді сторони вийдуть 1.5, 2 і 2.5 метра, що буде зручно і точно.

— Остаточно переконатися у правильності прямокутника можна, промірявши та порівнявши діагоналі – вони мають бути однаковою довжиною.


— Якщо ж буде облаштовуватися, то внутрішній майданчик під фундамент додатково розмічається для визначення розташування кожної з опор – цей процес проводиться приблизно так, як показано на ілюстрації, що представлена ​​вище. На перетині натягнутих шнурів і розташовуватимуться котловани під стовпи.

  • Стовпчастий фундамент в облаштуванніздається набагато простіше за інших, і його цілком можна зробити самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. Цю конструкцію найчастіше вибирають у тому випадку, якщо в гаражі планується настелити дощату підлогу, яка найчастіше монтується в каркасному дерев'яному гаражі.

Стовпчастий фундамент може бути виготовлений по-різному і з різних матеріалів - це залізобетон, цегла, бетонні блоки або комбінований варіант конструкції. Але для гаража його не можна назвати вже оптимальним рішенням. Потрібний потужний дощатий настил, щоб він витримував неабияку вагу автомобіля, а також гостро постає питання обладнання заїзду до приміщення – в'їзної аппарелі. Втім, для легкої каркасної конструкції, тим більше коли гостро стоїть проблема термінів зведення - всі ці складності не виглядають надмірними.

  • чудово підходить для розміщення на ньому каркасної конструкції. У виготовленні він складніший, вимагає не тільки встановлення опалубки, а й армування з дотриманням технологічних правил. Будівництво займе більше часу з урахуванням очікування застигання та дозрівання бетону, а значить, процес будівництва гаража затягнеться на більший термін.

Проте, стрічковий фундамент має свої переваги. Залишаються широкі можливості створення обладнаної за всіма правилами оглядової ями. Підлога гаража можна зробити як дерев'яною, так і бетонною. При виборі дерев'яного настилу для лагів під нього всередині стрічкового фундаменту доведеться зробити додаткові опори, у вигляді бетонних або цегляних стовпів, або вкопаних у розмічених місцях оброблених бітумною мастикою дерев'яних брусів.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

  • часто вважають (не цілком справедливо) найскладнішим в облаштуванні, тому що потрібно створювати систему утрамбованих шарів із різних матеріалів, перш ніж заливати вже саму плиту.

Цей тип фундаменту виходить досить дорогим за ціною, якщо порівнювати його за кількістю матеріалу та трудомісткості робіт із двома першими варіантами. Однак, не треба забувати про те, що одночасно створюється готова надійна підлога гаража, що відрізняється завидною довговічністю. Навіть якщо каркасну конструкцію з часом планується замінити на капітальні стіни гаража, плитний фундамент відмінно підійде і для цього.

Питанням фундаменту більше уваги не будемо приділяти – багато інформації міститься на інших сторінках сайту.

Як зробити правильно самостійне будівництво фундаменту?

Якщо будівельного досвіду у подібній сфері немає, необхідно спочатку «пройти курс навчання». Докладно про те, як створюється – від розрахунків (є вбудовані калькулятори) до практичного виконання, розповідається у спеціальній публікації нашого порталу.

Каркас гаража

Каркас будівлі може бути виготовлений з бруса, металевого профілю або ці матеріали комбінують між собою. Зведення каркасу стін можна розділити на кілька етапів:

  • Монтаж нижньої обв'язки каркасу.
  • Складання та підняття вертикальних каркасних конструкцій стін.
  • Закріплення верхньої обв'язки.
  • Обшивка, що додатково зміцнює каркасну конструкцію.
  • Монтаж каркасної конструкції даху.

Монтаж каркасної конструкції потрібно проводити за заздалегідь складеним кресленням, на якому проставлені всі розміри. Поодинокі за розміром деталі найкраще заготовити заздалегідь і скласти їх окремими чарками, написавши на них параметри та область каркасу – це значно заощадить час при проведенні складальних робіт.

Нижня обв'язка

Отже, при складанні каркаса першим кроком на готовий фундамент настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети використовується руберойд. Це необхідно для збереження дерев'яних елементів каркасу від прямої дії вологи, а металевих від появи корозійних процесів. Така «відсікання» не дозволяє волозі поширитися капілярно від стін фундаменту під час танення снігу або дощів.


Далі, на поверхню фундаментних стовпів, на бетонну стрічку або наміченими лініями на плитній основі по периметру укладається і закріплюється дерев'яний брус 120×120, 120×150 або 150×150 мм, дошка 50×120 або 50×150 мм. При монтажі металевого каркаса використовується сталевий швелер або профільна труба із квадратним перетином 100×100 мм.

Дерев'яні елементи обв'язки можуть мати різні з'єднання на кутах. Брус найчастіше скріплюється в півдерева.


При використанні дощок, що укладаються в два шари, які і утворюють товщину обв'язки, форму з'єднання також можна назвати в півдерева, але воно формується за допомогою «перев'язки» по кутах,


Закріплюються дерев'яні деталі обв'язки за допомогою анкерних гвинтів або на шпильки, заздалегідь вмуровані в поверхню фундаменту.

Металеві деталі, як труба, і швеллер, з'єднуються на кутах зварюванням.


Якщо обв'язка облаштовується на стовпчастий фундамент, або ж на стрічковий, але коли далі планується в гаражі настелити дерев'яну підлогу, то всередині рами обв'язки встановлюються на ребро дошки-лаги.


Лаги необхідні не тільки для закріплення дощок підлоги – вони ще й зроблять нижню частину основи більш жорсткої та міцної каркасу.

Монтаж каркасу стін

Каркас стін може збиратися двома способами:

— Безпосередньо за місцем своєї установки, тобто кожен елемент каркасу, встановлюється окремо та фіксується у загальній вертикальній конструкції стін. Цей варіант найчастіше використовується при складанні дерев'яних конструкцій.


— Каркас кожної зі стін збирається на землі у горизонтальному положенні і вже потім у зібраному вигляді виставляється та закріплюється на обв'язці вертикально. Цей спосіб зручний особливо в тому випадку, коли при складанні, наприклад, металевих конструкцій, застосовуються додаткові пристрої - кондуктори, що полегшують точне виконання складальних і зварювальних робіт.


Вертикальні та горизонтальні деталі каркасу стін виготовляються зазвичай з профільної труби або бруса 60×60 мм, а також дошки 30×120 або 30×150 мм, залежно від вибраних параметрів нижньої обв'язки та планованої товщини утеплення.


Метал та деревину цілком можна комбінувати. Так, наприклад, нижня обв'язка може бути виготовлена ​​з бруса, а каркас для стін виготовлений тільки з квадратної труби. Зручність такого підходу полягає у простоті закріплення металевих стійок на дерев'яній основі.

Верхня обв'язка каркасу

Верхня обв'язка конструкції повинна жорстко зв'язати каркас стін у єдину конструкцію та надати їй міцності. Для верхньої обв'язки використовується брус або труба, що відповідатиме розміру елементів каркасу стін.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка


Наприклад, якщо в якості вертикальних стійок використовувалися дошки шириною в 120 мм, то обв'язку можна зробити з дошки тієї ж ширини, укладеної в два шари або бруса, наприклад, 60×120 мм.


На цій ілюстрації представлений варіант верхньої обв'язки, виготовленої з двох шарів дошки, з шириною і товщиною, що дорівнює параметрам вертикальних стояків конструкції.

Первинна обшивка каркасу

Щоб зміцнити каркас стін, його слід зовні або зсередини обшити листовим матеріалом (фанерою, листами ОСП, профнастилом).


На цьому етапі робіт досить буде зробити закріплення листів тільки з одного боку стінок каркасу, так як обшивка в даному випадку необхідна для зміцнення конструкції. Завершення цього процесу проводиться після того, як буде здійснено закріплення покрівельного матеріалу. Якщо планується подальше утеплення будівлі зсередини, обшивку роблять зовні, але іноді надходять і навпаки.

Перекриття каркасного гаража

Дах гаража може бути односхилим або двосхилим. Другий варіант конструкції - більш складний, зате дозволяє облаштувати горищне приміщення або просто підкришне простір для зберігання різних інструментів і матеріалів, необхідних як для ремонту автомобіля, так і в домашньому господарстві.

Облаштування даху складається з кількох етапів робіт:

— Виготовлення кроквяної системи односхилим або двосхилим даху.

— Обшивка схилів даху фанерними листами або монтаж необхідної розрідженої решетування.

- Настил покрівельного матеріалу.

Двосхилий дах


Підлога гаража

Дерев'яну підлогу найкраще монтувати тоді, коли покритий дах, а стіни вже мають суцільну обшивку. Так можна зберегти дошки від намокання у разі несподіваного дощу. Для підлоги найчастіше використовується не шпунтована дошка, тому що необхідно дати деревині можливість змінювати свій стан під дією температур та вологи.


Між дошками настилу залишається невеликий температурний проміжок, що становить від 3 до 5 мм – він збереже деревину від деформації.

Закріплюються дошки на лагах, і найчастіше фіксуються за допомогою цвяхів або шурупів.


Якщо використовувався плитний фундамент, то підлога вже практично готова. Правда, рівну бетоновану поверхню рекомендується відразу обробити спеціальною грунтовкою, що зміцнює глибокого проникнення, яка скріпить верхні шари бетону, зміцнить їх, додасть додаткові гідрофобні якості. Така підлога може бути пофарбована, облицьована керамічною плиткою або залишена, як є.

У тому ж випадку, коли для гаража вибрано стрічковий фундамент, над створенням бетонної стяжки ще потрібно серйозно попрацювати.

Як правильно забетонувати підлогу в гаражі?

Бетонна підлога для гаража є, напевно, найоптимальнішим варіантом, за міцністю та практичністю. Нюанси детально висвітлено у спеціальній публікації нашого порталу.

Утеплення каркасного гаража

Теплоізоляційний матеріал може монтуватися в каркасну конструкцію із зовнішньої або внутрішньої сторони, залежно від того, з якого боку вже зроблена первинна обшивка стін листовим матеріалом. У будь-якому випадку, утеплювач має бути розташований між двома шарами облицювання.

Зовнішня обшивка гаража

Для обшивки стін із зовнішнього боку застосовуються різні матеріали, а вибір залежить від фінансових можливостей та переваги власника гаража.

Найпопулярнішими з оздоблень є металевий або вініловий сайдинг або сайдинг-панелі, а також листи профнастилу.


Профнастил має цілком доступну ціну, легко монтується на каркас та відмінно захищає стіни від вологи механічних навантажень та ультрафіолету. Листи відносно легкі за вагою, тому їх монтаж може бути зроблений самостійно, причому не тільки на каркас з профільних труб, але і на дерев'яний брус.


Гаражні ворота

На каркасну конструкцію гаража можна встановити різні за своєю конструкцією ворота - секційні, ролетні, підйомно-поворотні та розстібні.


Найпростішими для самостійного виготовлення є двостулкові розстібні ворота, а інші конструкції, як правило, виготовляються і встановлюються досвідченими майстрами.


Розпашні ворота виготовляються з металу та (або) деревини. Для створення рамного каркаса використовується профільна труба або брус, що обшиваються металевими листами, профнастилом, сайдингом або дошкою. Такі ворота не складні у виготовленні, якщо їх робити за точно знятими розмірами з отвору. Обійдеться така конструкція недорого, а при її утепленні стане надійною перешкодою холоду в зимовий період, що вкрай необхідно, якщо власник будівлі планує облаштувати в ньому ще й невелику майстерню, що обігрівається. Ширина воріт складає від 2,5 до 4 метрів, але якщо їх необхідно зробити ширшими, то складаючи креслення майбутнього каркаса, цей момент потрібно передбачити заздалегідь.

Окрім матеріалу для каркаса та його обшивки, для виготовлення воріт знадобляться потужні навісні петлі для двох стулок, тобто 4 штуки, і для дверей, що розташовані в одній з половин і відкриваються окремо – ще 2 штуки. Для надійного закриття гаража купується замок, що повністю ховається за панеллю вхідних дверей, і залишається лише невеликий отвір для входу ключа.


Обшиті листовою сталлю, для каркасного гаража будуть надмірно масивними, та вони для такої конструкції і не надто потрібні.


Простіше зібрати дерев'яні ворота, або, принаймні, обшити їх легким профнастилом або сайдингом, в тон до всіх інших стін гаража.

Приклади будівництва каркасного гаража - покроково

Утеплений гараж з двосхилим дахом

Такий варіант дерев'яного каркасного гаража має цілком «капітальний» та естетичний вигляд, тому не зіпсує ландшафтного дизайну навіть самої облаштованої ділянки.


ІлюстраціяКороткий опис виконуваних етапів роботи
Отже, першим кроком після очищення майданчика від родючого шару грунту проводиться розмітка території, тобто визначаються прямі кути периметра гаража разом з вимощенням.
Як можна бачити на ілюстрації, з цією метою використовуються спеціальні обноски, виготовлені з дошки. Їх установка проводиться за поданою вище інструкцією.
Усередині обгородженої території проводиться розмітка розташування стовпів фундаменту.
У цьому випадку стовпи планується встановити лише по периметру гаража, тобто лише під майбутніми стінами конструкції. По довгих сторонах, крім кутових, розставляються ще по дві опори з рівним кроком, по короткій задній – одна по центру. По додатковому стовпу ставиться дома вертикальних стійок отвору майбутніх воріт.
Щоб ями не були більше, ніж потрібно, а опалубка входила в них вільно, роботу найкраще проводити вручну, періодично приміряючи до котловану, виготовлений з дощок короб.
Зверху короби прибиваються рейки, так, щоб у центрі конструкції залишався квадратний отвір, в який пізніше буде встановлена ​​цементно-азбестова труба.
Глибина котловану залежить від будови ґрунту, але вона має бути не менше 500 мм.
У готові котловани засипається щебінь середньої фракції, товщиною 50÷70 мм, який слід добре ущільнити.
Зверху щебеню встановлюється дерев'яний короб опалубки.
Наступним кроком опалубка заповнюється бетонним розчином, що складається з піску та цементу у пропорції 3:1.
Розчин повинен заповнити весь внутрішній простір короба, тому його розподіляють за допомогою кельми або шпателя шириною 120÷150 мм.
Заповнивши короб опалубки, у його центральну частину встановлюють трубу діаметром 150÷170 мм. Вона може бути виготовлена ​​з різних матеріалів, але найчастіше застосовують азбестобетонну, оскільки вона відрізняється стійкістю до зовнішніх впливів.
Встановивши трубу в пластичний розчин, роблять невелику паузу для того, щоб бетон схопився, а потім простір навколо неї заповнюють щебенем, який слід утрамбувати.
Труба має підніматися над поверхнею ґрунту на 120÷150 мм.
Жорстко закріплена в котловані труба заповнюється бетонним розчином, причому при заливанні його необхідно обов'язково «штикувати», наприклад обрізком арматури.
Цей процес проводиться для того, щоб з маси вийшло все повітря, яке може утворити порожнечі, що послаблюють конструкцію.
Відразу після заливання розчину в труби встановлюються довгі металеві заставні елементи, виготовлені зі смуг товщиною не менше ніж 5 мм, а висота повинна перевищувати глибину труби на товщину обв'язування бруса.
На заставних смугах заздалегідь просвердлюються по два отвори по висоті. Відстань між отворами розраховується з урахуванням перерізу бруса, оскільки саме до них він і кріпитиметься.
Заставні смуги повинні бути максимально зсунуті та повернені в трубі до внутрішнього майданчика, що буде під гаражем.
Подальші роботи виконуються лише після повного застигання бетону.
Цей час можна витратити на користь.
Повністю весь майданчик, з якого знятий верхній шар ґрунту, засипається щебенем середньої фракції.
Насип потрібно рівномірно розподілити та утрамбувати. Щебінь повинен заповнити всю товщину знятого ґрунту. Роботи з розподілу щебеню можна провести за допомогою звичайної мотики, а утрамбувати ручним трамбуванням.
Наступним кроком на підготовлені стовпи у два шари настилається гідроізоляційний матеріал – руберойд. У його відрізках робляться прорізи, якими руберойд надівається на металеві петлі, що стирчать зі стовпів.
Після цього можна переходити до монтажу нижньої обв'язки каркаса, що складається з перерізом бруса 170×150 мм.
Брус укладається на стовпи і притискається до вмурованих в них петлі.
На кутах брус обв'язки з'єднується в півдерева, але не скріплюється жорстко доти, доки не будуть виміряні діагоналі - їх довжина повинна бути однаковою. За потреби проводиться коригування положення.
Брус закінчується по межі гаражних воріт – там для цього таки передбачені додаткові опори.
Для закріплення бруса до металевих петлів використовуються саморізи завдовжки 100, а діаметром 10 мм, з головками під ключ.
Не варто вибирати кріпильні елементи меншого діаметра, оскільки вони повинні надійно утримувати основу в заданому положенні протягом усього терміну експлуатації.
Наступним кроком через отвори в металевих петлях в брусі просвердлюються отвори діаметром в 8 мм, в які за допомогою спеціальної шестигранної головки на шуруповерт до упору вкручуються кріпильні саморізи.
Далі, зверху обв'язувального бруса збирається рама з дошки товщиною 50 мм, що з'єднується на кутах також у півдерева.
Рама укладається з відступом від зовнішнього краю бруса на 40÷50 мм і прикручується шурупами довжиною 80 мм.
Тимчасово збирається цільна рама, яка перекриє майбутній отвір воріт – це необхідно для того, щоб дошка рами була однаково закріплена по одній лінії з обох боків від отвору.
Пізніше її зайва частина відпилюється.
Далі раму потрібно розмітити під установку вертикальних деталей каркаса, які повинні бути змонтовані з однаковим кроком, який може становити 400÷500 мм.
Після того, як розмітка буде зроблена, до нижньої обв'язки закріплюються кутові стійки каркаса.
Їх спочатку прихоплюють довгими шурупами в 100 мм, що вкручуються під кутом, а потім фіксують за допомогою металевих перфорованих куточків.
Усі стійки перед закріпленням виставляються за будівельним рівнем.
Якщо заплановано облаштувати в гаражі вікна, то для них формуються та обрамляються отвори.
Горизонтальні перекладини, що встановлюються для них, додадуть конструкції жорсткості.
Фіксуються горизонтальні бруски також шурупами, які вкручуються під кутом.
У деяких випадках на додаток до вертикальних стояків монтуються діагональні затяжки. Вони також додадуть конструкції міцності та не дозволять каркасу деформуватися.
Після встановлення та фіксації стійок, проводиться монтаж верхньої обв'язки, яка складається з бруса або дошки, що укладається у два шари.
Верхня обв'язка повинна бути міцною, оскільки вона зв'язує вертикальні стійки каркаса, а також на неї встановлюються елементи кроквяної системи даху.
Особливо ретельно потрібно зміцнити отвір для воріт та каркас стіни навколо нього. Для цього області навколо отвору обшиваються фанерними листами, а отвір додатково обрамляється дошками або брусом.
Після завершення роботи над каркасом, переходять до збирання елементів (ферм) кроквяної системи.
Їх зручно збирати на горизонтальній площині, тобто землі. Для цього кроквяні ноги викладаються під потрібним кутом, а потім скріплюються зі стельовою балкою (затяжкою).
Між коньковим з'єднанням та серединою затяжки встановлюється стійка (бабця), яка додасть додаткову жорсткість та міцність конструкції.
Місця з'єднань дерев'яних деталей зміцнюються перфорованими металевими пластинами, що фіксуються саморізами завдовжки 40÷50 мм.
Таким чином збирається необхідна кількість кроквяних пар.
Наступним кроком на довгих сторонах верхньої обв'язки проводиться розмітка розташування готових ферм кроквяної системи.
Зазвичай їх монтують із кроком 600 мм.
Далі, на обв'язку піднімаються і викладаються в перевернутому стані кроквяні пари.
Потім проводиться їх монтаж - трикутники по черзі перевертають і встановлюють на верхню обв'язку, по нанесеній розмітці.
Спочатку фіксуються фронтонні елементи конструкції та зміцнюються додатковими стійками, їх, разом із центральною «бабкою» може бути, п'ять чи сім. Ці елементи не тільки зміцнять конструкцію, але і послужать латами для декоративної обшивки фронтону.
Потім між двома крайніми трикутниками натягується шнур, яким легко орієнтуватися, виставляючи інші кроквяні пари.
Закріплення кроквяних ферм на обв'язці здійснюється за допомогою спеціальних широких металевих куточків, що мають перфорацію. Через ці отвори вони фіксуються до брусів затяжки та крокв, а також верхньої обв'язки.
Куточки необхідно встановити з двох сторін встановлених крокв, оскільки тільки в цьому випадку вони будуть жорстко закріплені.
Після їх закріплення в нижній частині варто зафіксувати їх між собою і по лінії ковзана.
Коли конструкція даху буде змонтована, її з боку приміщення гаража обтягують гідроізоляційною плівкою, яку закріплюють на стельових балках за допомогою скоб та степлера.
Плівка потрібна в тому випадку, якщо стельове перекриття планується утеплювати.
Знизу плівка додатково фіксується рейками обрешітки товщиною 20 мм, на які пізніше буде фіксуватися обшивка стелі гаража.
Для закріплення дощок використовуються шурупи довжиною в 40÷50 мм. Крок монтажу рейок – приблизно 250÷300 мм.
Наступним кроком поверх плівки між стельовими балками з боку горища укладається утеплювальний матеріал – найчастіше це один із типів мінеральної вати.
Мати повинні щільно прилягати до боків балок, інакше значна частина теплоізоляційного ефекту буде втрачена.
Зверху утеплювача монтується гідроізоляційна паропроникна мембрана, яка захистить теплоізоляцію від атмосферної вологи.
Полотна укладаються внахлест на 150÷170 мм і скріплюються між собою вологостійким скотчем.
Наступним кроком скати кроквяної системи обшиваються по кроквах дошками товщиною в 10 мм або фанерними листами (ОСП).
Якщо вибираються дошки, то не варто витрачати час, вирівнюючи їх заздалегідь, тому що краї сформованих площин цілком можна вирівняти після закінчення монтажу, пройшовшись по наміченій рівній лінії ручною циркуляркою.
В результаті виходять акуратні скати даху.
Для здійснення вентиляції на коньку між скатами необхідно залишити зазор, який після настилу покрівельного матеріалу закриється коньковими елементами.
Далі, фанеру або дошки на схилах даху необхідно захистити від атмосферної вологи, тому на їхню поверхню, починаючи від карниза, настилається гідроізолюючий матеріал на бітумній основі.
Рулонні гідроізолятори можуть бути самоклеючими, або їх закріплюють скобами або цвяхами.
Матеріал укладається внахлест на 120-150 мм.
Настелені полотна відразу ж розмічаються під закріплення решетування.
Якщо для покриття даху буде використовуватися гнучка черепиця, то для неї решетування не потрібна, так як цей вид матеріалу закріплюється відразу на гідроізоляцію.
Для зручності проведення робіт на укладене полотно тимчасово закріплюються рейки, на які можна спертися ногою.
Наступним кроком на скатах покрівлі закріплюються рейки контробрешітки, конькова дошка та карнизна рейка.
Розмір рейок у перерізі зазвичай становить 50×15 мм, фіксуються вони до скатів за допомогою шурупів.
Крім того, на цьому етапі паралельно проводиться обшивка каркасу стін вологостійким і жаростійким гіпсокартоном або фанерою (ОСП).
Зверху обшивки закріплюються горизонтальні рейки, які необхідні фіксації декоративної обробки стін. У даному варіанті їх розташовують з кроком в 600 мм, так як для закріплення дощатої обшивки ця відстань оптимальна.
Після завершення фіксації рейок, у віконні отвори встановлюються рами, якщо у проекті гаража передбачено природне освітлення.
Далі встановлюються вітрові дошки.
Їх монтаж необхідно зробити так, щоб вони були вищими за поверхню скатів на висоту хвилі покрівельного матеріалу, так як вони призначені для захисту зазорів, які неминуче утворюються між рельєфним покрівельним покриттям та гідроізоляцією.
Крім цих ділянок, вітрові дошки закріплюються і карнизами.
Потім на рейки решетування стін набивається перший шар декоративної дерев'яної обшивки. Ширина дощок становить 130÷150 мм, товщина 10÷12 мм, їх закріплення проводиться саморізами, капелюшки яких потрібно втопити в деревину.
Для облаштування системи відведення води на карнизних дошках розмічуються місця для закріплення кронштейнів ринви.
Наступним кроком проводиться монтаж покрівельного покриття, в даному випадку це гумокомпозитний шифер з імітацією натуральної черепиці. Розмір листа шиферу завтовшки 2÷3 мм може становити 2000×900 або 1000×500 мм.
Монтаж провадиться від карниза, покриття настилається зліва направо.
Після укладання та закріплення покрівельного покриття, на ковзані воно накривається ковзанними елементами, які також монтуються внахлест.
Потім на карнизах, під звіси покрівлі, у тримачі встановлюється ринва.
На стіни вмонтовується другий шар дерев'яної обшивки. Цей шар фіксуються на вже закріплені дошки та перекриває просвіти між ними.
Стіни всередині гаража утеплюються мінеральною ватою, що укладається між стійками каркасу.
Мати повинні займати весь простір і щільно прилягати до дерев'яних деталей.
Утеплювальний матеріал затягується гідроізоляційним матеріалом, як використовується щільна поліетиленова плівка.
Її закріплюють на брусках каркасу скобами за допомогою степлера.
Далі, починаючи зі стелі, всі внутрішні поверхні гаража обшиваються вологостійким гіпсокартоном.
Зверху цього матеріалу може бути укладена плитка, або його грунтують і фарбують акриловими фарбами для фасадних робіт - за бажанням господарів.

Два питання, які були порушені в описі робіт з будівництва цього гаража – це його ворота та облаштування підлоги, і їх потрібно прояснити.

В даному випадку в проекті було передбачено встановлення підйомно-поворотних воріт, полотно яких при відкритті піднімається і йде під стелю гаража. Ця конструкція проектується, виготовляється та встановлюється спеціалістами. Звичайно ж, на проріз можна встановити й інший варіант воріт, у тому числі і той, що може бути виготовлений самостійно з металу чи деревини.

Що стосується підлоги, то вона може бути як дерев'яною, так і бетонною. Крім цього, в гаражі практично завжди облаштовується оглядова яма.

Дерев'яний каркасний гараж без утеплення з односхилим дахом

Ця проста конструкція гаража відмінно підійде для будівництва на дачній ділянці, причому її під силу звести будь-якому автоаматору, який вміє працювати молотком, шуруповертом та пилкою. При цьому всі операції можуть бути виконані самостійно без залучення сторонньої допомоги.


Цей варіант каркасного гаража встановлюється на стовпчастому фундаменті, який мають у своєму розпорядженні по всьому периметру будівлі. Перші етапи роботи проводяться так само, як і в попередньому розглянутому випадку, тобто розмітка майданчика, її очищення від дерну, визначення місця розташування стовпів, копання котлованів і встановлення опор фундаменту. Щоправда, передбачається дощата підлога, тобто кількість стовпів збільшується – необхідно забезпечити проміжні окуляри сокиру для лаг.

ІлюстраціяКороткий опис виконуваних операцій
На стовпи фундаменту укладається брус нижньої обв'язки конструкції. В цьому випадку береться брус перетином 150×120 мм.
Потім вимірюються діагоналі рами, що вийшла, проводиться остаточна фіксація рами.
Наступним кроком на проміжні стовпи фундаменту встановлюються на ребро дошки перерізом 150×50 мм, які кріпляться до бруса обв'язки за допомогою спеціальних перфорованих металевих кронштейнів, що підтримують. Дошки слугують надійною основою для монтажу дерев'яної підлоги.
Наступним етапом іде встановлення передніх кутових вертикальних стійок з бруса перетином 150 × 120 мм.
Вони повинні мати висоту не менше ніж 2500 мм.
Далі розмічається отвір, у який встановлюватимуться ворота гаража.
По розмітці монтуються ще два бруси на відстані один від одного 2700 мм. Тобто від центру бруса обв'язки в обидві сторони відкладається 1350 мм – у цих точках будуть розташовані краї вертикальних стояків, що обмежують дверний отвір з боків.
Наступним кроком формується основа каркасу задньої стінки.
Вона складається з чотирьох стійок, розставлених з рівним кроком, виготовлених з бруса того ж перерізу, але мають висоту 2300 мм.
Завдяки різниці у висоті передньої та задньої стіни утворюється необхідний ухил односхилим даху.
Закріплення всіх вертикальних брусків до обв'язування проводиться за допомогою потужних металевих куточків, що фіксують стійки з обох боків.
Як можна бачити на ілюстрації, верхня обв'язка у цій конструкції відрізняється від розглянутого вище проекту. Тут горизонтальним брусом окремо зв'язуються між собою передні та задні стійки, утворюючи основу під монтаж кроквяних ніг.
Перед установкою крокв проводиться розмітка їх місця розташування – у разі відстань між ними становить 400 мм.
Для перекриття потрібно десять дощок завдовжки 5500 перетином 120×30÷50 мм. Їх встановлюють на ребро та закріплюють металевими куточками.
Далі, вимірюється та відзначається середини бічних сторін гаража.
У цих місцях встановлюються вертикальні стійки, які зв'язуються між собою горизонтальною поперечиною, яка повинна знизу міцно підперти кроквяні ноги.
Крокви кріпляться і до цієї перекладини за допомогою металевих куточків.
Наступним кроком бічні стійки зв'язуються в середній частині дошками, які можуть бути фіксовані на стійках куточками або одним з з'єднань, що застосовуються для скріплення бруса.
В результаті каркас бічної стіни виходить ніби розділеним на чотири секції.
Щоб зробити каркас жорсткішим, кожна з чотирьох секцій зміцнюється діагональною затяжкою, на якій по краях робляться спилки.
У верхній частині дошка встановлюється у випиляний у вертикальній стійці паз.
Нижня сторона діагональної затяжки встановлюється та закріплюється у кутку між горизонтальною перемичкою та вертикальним середнім стовпом каркаса.
В результаті виходить решетування, що нагадує за поділом на секції прапор Великобританії.
Потрібно відзначити, що каркас цілком можна спростити, закріпивши між основними стійками трохи менш потужних. Це стає можливим у зв'язку з тим, що конструкція даху гаража досить легка, а обшивка стін - з тонких дощок.
Далі, поперек крокв настилаються дошки обрешітки завтовшки 20 мм.
Їх кріплять з відривом 50 мм друг від друга. Якщо для покриття буде використана гнучка бітумна черепиця, то відстань скорочується до 3 мм, і воно необхідне для можливого розширення деревини, яке може виникнути при підвищеній вологості повітря.
Замість дощок на крокви також настилають вологостійку фанеру або ОСП.
На цій ілюстрації добре показано, що є конструкцією односхилим даху каркасного гаража.
Закінчивши монтаж дощатої решетування, з фасадного боку гаража торці балок перекриття закривають вітровою дошкою, яка кріпиться за допомогою шурупів. Їхні капелюшки мають бути потоплені в деревину.
Наступним кроком на решетування монтується покрівельний матеріал. Як нього може бути використаний профнастил або звичний всім шифер.
Звичайно, якщо дозволяють фінансові можливості, то для покриття застосовують і інші, дорожчі матеріали.
Якщо гараж покривається цілими листами профнастилу, він укладається праворуч наліво, внахлест дві хвилі, оскільки ухил ската невеликий.
При використанні для покрівлі шиферу, який монтуватиметься в два або три ряди, його монтаж ведуть починаючи від карниза, а також зліва направо.
Після покриття даху можна переходити до настилу дерев'яної підлоги.
Для нього використовується дошка шириною 150 і товщиною 40 мм. Між дошками потрібно обов'язково залишати зазор 3÷4 мм, який збереже підлогу рівним і не дасть дошкам деформуватися від перепаду температур, зміни вологості повітря, прямого попадання води, наприклад, при постановці в гараж машини в дощову погоду.
Готовий до обшивки каркас гаража має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
Обшивається каркас стін дошкою, що встановлюється у два шари.
Для першого з них, який майже не буде видно зовні, може бути використана дошка необрізна товщиною в 100÷120 мм і різної ширини.
Зовнішній шар все ж таки повинен мати більш естетичний вигляд, тому для нього найкраще використовувати стругану, оброблену антисептиком дошку, сайдинг або металевий профільований лист.
Необрізна дошка першого шару монтується із зазорами 80÷100 мм, а для зовнішньої обшивки дошки встановлюються вже з просвітом 2÷3 мм. При цьому ці просвіти повинні припадати на дошки першого шару, щоб не утворювалося наскрізних щілин.
Потім проводиться обшивка верхньої області над отвором воріт.
Для цього потрібно визначитися з висотою – вона має бути такою, щоб у гараж безперешкодно не лише заїжджав автомобіль, а й вільно заходив його власник, без ризику вдаритися головою через неуважність.
Так, якщо висота фасадної стінки гаража становить 2500 мм, то отвір може бути, скажімо, 2200 мм. І з цього випливає, що його верхня межа опускається на 300 мм.
Отже, на висоті 2200 мм від підлоги у вертикальних стійках вирізуються пази, в які вставляються краї горизонтальної балки із бруса. Брус перетином 50×50 мм повинен входити в пази щонайменше 50 мм.
Потім до верхнього бруса перекриття фронтону та закріпленої поперечини із зовнішнього боку закріплюються спочатку шар необрізних дощок, а потім і декоративна обшивка.
Готовий отвір ретельно вимірюється, причому у разі потрібно враховувати кожен міліметр.
За знятими мірками, враховуючи зазори 5 мм на петлі, з дошки товщиною 20 мм виготовляються щити для воріт.
Потрібно відзначити, що якщо стулки планується додатково зсередини обшити другим дощатим або фанерним шаром, то дошку для збирання щитів можна взяти завтовшки 12÷15 мм.
Щоб дошки укласти правильно, тобто рівно і зі збереженням температурних проміжків, потрібна жорстка і абсолютно рівна поверхня. Для цього можна використовувати фанерні листи, що викладені на рівній площадці двору.
Щоб ворота виглядали акуратно, краще використовувати дошки, що мають однакову ширину в 100÷120 мм.
Скріплення щита проводиться брусками-перемичками, що встановлюються у верхній та нижній частині стулок, з відступом від краю по 150 мм. Для жорсткості та збереження стабільності щита між горизонтальними перемичками закріплюється діагональна дошка. Для додаткової жорсткості перемички та діагональна дошка з'єднуються між собою металевими куточками.
Готова стулка перевертається, і на ній розмічається місце розташування масивних петель, які прикручуються через горизонтальні перекладини, встановлені на внутрішній стороні стулок, болтами діаметром 8÷10 мм.
Далі, стулки по черзі виставляються в отворі воріт, на бічних сторонах якого відзначаються місцем розмічуються точки кріплення петель.
При змиканні стулок між ними повинен залишатися невеликий зазор в 3÷5 мм, так як вони не повинні стикатися один з одним.
Петлі прикручуються через дошки обшивки в стійки каркаса за допомогою масивних шурупів або за допомогою болтів, під які свердляться наскрізні отвори.
Вимірюючи розташування та закріплення петель воріт, необхідно контролювати вільне відкривання та закривання стулок.
Якщо виявиться, що стулки воріт труться в деяких областях дошки обшивки, то ці ділянки необхідно підкоригувати рубанком.
Для облаштування виїзної аппарелі для автомобіля по краях ширини воріт встановлюються на краї стовпів фундаменту та закріплюються до нижньої обв'язки конструкції потужні бруски, що мають розмір у перерізі 250×180 мм.
Бруски, що використовуються для цієї мети, потрібно добре просочити бітумом, завдяки якому вони знайдуть необхідну гідрофобність і стійкість до гниття.
Якщо є можливість придбати дерев'яні просочені шпали, краще використовувати їх - вони ідеально підійдуть для установки опорних балок для в'їзної аппарелі, оскільки розраховані на великі навантаження і захищені від проникнення вологи.
Таких напрямних може бути дві чи три.
Передні торці утоплюються в ґрунт, на поверхні залишається тільки верхня частина бруса.
На закріплені балки прибивається або прикручується дошка товщиною 40 і шириною не більше 100 мм.
Рекомендовано вибирати дошку, що не має великих сучків, а також великої кількості дрібних та середніх, оскільки ці дефекти послаблюють деревину, і аппарель може швидко дати тріщину під навантаженням від автомобіля.
Після завершення робіт готовий гараж, який має найпростішу конструкцію і збудований з доступних матеріалів, може виглядати так, як показано на ілюстрації.
Якщо ж будову обшити іншим облицювальним фасадним матеріалом, то вона може набути і більш респектабельного вигляду.
Крім цього, ніщо не заважає виконати внутрішнє утеплення та оздоблення, що дозволить використовувати гараж і в зимовий час, наприклад, як майстерню. Достатньо буде встановити всередині приміщення обігрівачі-конвектори та організувати гарне освітлення.
Якщо з часом з'явиться бажання зробити в цьому гаражі оглядову яму – це буде досить просто.
На дерев'яному настилі робиться розмітка і по ній випилюється прямокутник, який буде відповідати периметру майбутньої ями.
Потім риється котлован, зміцнюються та облаштовуються його стінки.
Єдине, що потрібно передбачити заздалегідь, ще при будівництві гаража – це розташування стовпів фундаменту. Планувати необхідно так, щоб у центральній частині статі опор не було. Це ніяк не вплине на міцність настилу, тому що основне навантаження випадає на області, де будуть колеса автомобіля.

Жодний автоаматор не відмовиться від оглядової ями

Гараж, мабуть, не стане повноцінним, якщо в ньому немає оглядової ями. І якщо умови дають можливість її обладнання, то цим не слід нехтувати. Покрокова інструкція по вже готовому гаражі – у спеціальній публікації нашого порталу.

Отже, цілком очевидно, що за бажання і наявності базових будівельних навичок самостійно звести каркасний гараж на території дачної ділянки або поряд з приватним будинком – завдання, яке можна вирішити. Перевагою такої споруди можна назвати відносну простоту складання, а можливість застосування якісних облицювальних матеріалів дозволить зробити такий гараж зовні невідмінним від капітального.

На завершення публікації є ще один приклад зведення каркасного гаража.

Відео: робота майстрів зі зведення каркасного гаража

Каркасна споруда вважається найзручнішим варіантом для облаштування гаража. Серед її переваг – простота монтажу та можливість виконати роботу своїми руками за відносно короткі терміни. У той же час перед майстром постає важливе питання – який фундамент під каркасний гараж кращий. Тож чи варто розглянути, що необхідно врахувати перед початком будівництва, і які підготовчі роботи потрібно провести? Важливо знати правила закладання основних типів фундаменту.

Що слід врахувати на етапі планування гаража

Щоб будівництво служило якомога довше і при цьому не вимагало додаткових вкладень на реконструкцію або реставрацію, необхідно продумати основні моменти закладення основи ще до початку будівництва.

По-перше, потрібне дослідження типу ґрунту. Так, на піщаному ґрунті можна застосувати практично будь-який тип фундаменту, а ось на нестабільних ґрунтах потрібно заливання такої основи, яка активно протистоятиме силам пучення.

Через порівняно невелику вагу каркасної будівлі під гараж, фахівці не рекомендують застосування стовпчастої основи ні на якому ґрунті.

По-друге, важливою частиною проектування вважається аналіз розташування рівня ґрунтових вод. Від цього параметра залежить методика виконання гідроізоляційного шару.

По-третє, на більшій частині території Росії ґрунт піддається промерзанню в зимовий період і тому необхідно точно знати глибину промерзання ґрунтів, щоб встановити фундамент нижче за цей рівень. Це дозволить збільшити міцність будівництва. Найпоширенішими варіантами для фундаменту під гараж вважаються такі:

  • стрічковий;
  • пальовий;
  • монолітна плита.

Будівництво каркасного гаража без фундаменту можливе, якщо для спорудження використовуються великі елементи. Також для цього необхідно переконатися в надійності ґрунту, зробивши його пресування. Відсутність фундаменту не скасовує потреби в гідроізоляції нижньої частини гаража.

Підготовчі роботи

Перше, що необхідно зробити людині, яка планує будівництво гаража, це намалювати план майбутньої споруди. Для цього необхідно визначитись із призначенням споруди. Чи використовуватиметься воно тільки для зберігання автомобіля. Або до плану варто включити оглядову яму для виконання посильних ремонтних робіт.

У цьому приміщенні також може бути заплановано розміщення підвалу для зберігання овочів та заготовок, або передбачено місце для автомобільних запчастин та робочих інструментів. Усе це впливає розміри.

Якщо гараж призначений для одного транспортного засобу, його розміри необхідно спланувати так, щоб від авто до стіни споруди залишалося не менше, ніж 1.5 м по всіх напрямках.

Як тільки вдалося визначитися з розмірами та внутрішнім утриманням гаража, залишається розчистити місце під будівництво. Необхідно видалити гілки, листя, траву та сміття, які заважатимуть роботі. Також знімається і родючий шар ґрунту. Головне, щоб майданчик під будівництво був сухим, рівним і чистим.

Завершальним етапом підготовчих робіт стане розмітка периметра майбутньої будівлі. Для цього можна використовувати мотузку, коли, а для спрощення завдання лазерну лінійку та інші пристосування. Велику увагу необхідно приділити кутам, які мають бути строго 90 градусів, інакше стіни споруди будуть кривими, що вплине на міцність та зовнішній вигляд споруди.

Стрічкова основа для каркасної споруди

Стрічковий фундамент для каркасного гаража є одним з найпоширеніших варіантів для даного типу споруди. Цьому сприяють такі переваги такого рішення:

  • такий фундамент міцний і витримує конструкції значних розмірів та ваги;
  • при дотриманні будівельних норм він стійкий до деформації та усадки;
  • можливість зробити міцну підлогу на основі бетонної стяжки;
  • таку основу можна спорудити своїми руками.

До недоліків такого рішення відносять високу в порівнянні зі стовпчастим фундаментом вартість, необхідність залучення спецтехніки та виконання додаткових робіт, таких як встановлення та демонтаж опалубки. Крім того, таку основу можна ставити у певну пору року і лише у хорошу погоду. Під час робіт з ним не допускаються низькі температури та підвищена вологість або приватні опади.

Перш ніж почати будувати саму будівлю, необхідно дочекатися застигання бетону протягом декількох тижнів.


Після того, як підготовчі роботи завершені, по периметру будівництва потрібно прокопати траншею. Її глибина має бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найчастіше це становить близько 50 см.

Наступним етапом роботи буде встановлення опалубки. Для охочих заощадити на матеріалах можливий варіант використання простих дощок з дешевої деревини. Для більш дорогого будівництва опалубку можна придбати чи орендувати.

На дно траншеї укладається подушка з піску та щебеню. Наступним шаром буде гідроізоляція. При необхідності майбутній фундамент можна армувати, а потім у підготовлену траншею потрібно залити бетонний розчин. У процесі роботи суміш необхідно утрамбовувати за допомогою спеціальних інструментів.

Після цього конструкцію залишають до застигання бетону. Попередньо фундамент потрібно накрити плівкою і періодично поливати, щоб уникнути пересихання верхнього шару бетону.

Після того, як конструкція досить застигла і опалубка демонтована, потрібно перевірити отриману основу на міцність. По-перше, його горизонталь має бути скрізь рівною. Максимально допустимий перепад становить 1 см. Якщо десь помічено помилку, її виправляють шляхом накладання цементного розчину на нижчі ділянки стрічки, щоб вирівняти поверхню. При цьому використовується суміш потрібно на порядок густіше, ніж залита в опалубку.

По-друге, всі кути мають бути 90 градусів. Всі виявлені відхилення від норми потрібно терміново виправити і тільки після цього можна приступати до обв'язування фундаменту та зведення гаража.

Інший варіант виготовлення стрічкового фундаменту для гаража можна побачити у наступному відео:

Монолітна плита для каркасного гаража

В окремих випадках для каркасного гаража може бути використаний монолітний фундамент. Порівняно зі стрічковим, його відрізняє велика міцність на ненадійних ґрунтах та стійкість до деформації та навантажень.

До недоліків такого рішення відносять вищу вартість, необхідність спецтехніки, великий обсяг робіт та термін заливання основи.


Крім того, монолітний фундамент потребує більш ретельного планування. Так, якщо після завершення робіт над гаражем власнику захочеться додатково спорудити оглядову яму чи льох, це буде неможливо.

При заливанні монолітного фундаменту порядок робіт нагадує виготовлення стрічкового, тільки замість траншеї по периметру гаража потрібно викопати котлован. Потім встановлюється опалубка, на дно укладається піщано-щебенева подушка та шар гідроізоляції. Встановлення арматури у разі є обов'язковою. Важливою частиною роботи буде заливання та утрамбування бетону.

На заливання монолітної плити потрібно багато часу та сил. Якщо процес не завершився протягом одного дня, фундамент потрібно накрити гідроізоляційним шаром. Продовжити роботу слід не пізніше ніж через 12 годин. Якщо термін втрачено, відновлювати заливку фундаменту можна лише через 5 днів.

Оскільки для такої конструкції потрібно більше матеріалу, на його застигання піде більше часу. Протягом усього періоду слід стежити, періодично зволожуючи верхній шар. Після закінчення періоду, коли відбувається застигання шару, залишається тільки зняти опалубку, засипати щілини, що утворилися, грунтом, вирівняти основу по горизонталі. Зручністю такого рішення є відсутність необхідності дбати про облаштування підлоги, якщо немає потреби у її додатковій теплоізоляції.

Палевий фундамент для гаража

Палево-ростверковий фундамент надає особливої ​​міцності споруді, побудованій на хиткіх ґрунтах. У разі облаштування гаража такий метод рідко застосовується. За типом установки розрізняють такі види паль:

  • набивні;
  • гвинтові.

Перший варіант обов'язково потребує наявності спеціальних машин для встановлення опор. Другий варіант можна використовувати при виготовленні основи своїми руками. Для занурення конструкцій у ґрунт буде достатньо 2-3 зусиль. За матеріалом елементи фундаменту поділяються на 3 види:

  • залізобетонні;
  • сталеві;
  • дерев'яні.

Перший тип паль є універсальним, оскільки відрізняється найбільшою міцністю. Сталеві палі також можуть бути досить довго, але за умови обробки антикорозійним покриттям. Дерев'яні палі в будівництві малопридатні з огляду на вкрай низьку міцність.


Після визначення розмірів гаража та розмітки периметра починається установка паль. Опори вбиваються або крутяться по кутах споруди, а потім по периметру. При цьому відстань від однієї палі до іншої не перевищує 1.5 м.

Обов'язковою умовою при встановленні паль є занурення їх у ґрунт вертикально. Цей параметр перевіряється особливо ретельно після завершення роботи.

Як тільки остання опора опинилася у ґрунті, необхідно обрізати палі на однакову довжину. Рівність основи по горизонталі також слід перевірити. Після цього порожнисті гвинтові палі заливають бетонним розчином. На верхні кінці встановлюють оголовки. На завершення монтується ростверк і починається обв'язка паль.

Як обладнати підлогу


p align="justify"> При використанні стрічкового або пальового фундаментів важливим етапом робіт є обладнання підлоги. Найчастіше задля забезпечення міцності застосовують метод цементної стяжки. При такому виборі спочатку необхідно обладнати оглядову яму, викопавши поглиблення потрібного розміру та закріпивши стіни споруди.

Спочатку підлога засипається гравієм, що виконує функцію дренажу. Цей шар потрібно ущільнити. Іноді це робиться за допомогою преса. При достатній кількості часу на будівництво, можна дати можливість гравію прийти в потрібний вигляд природним шляхом, на якийсь час призупинивши роботу. Для наступного шару потрібен пісок, який також потребує утрамбування.

Поверх дренажного шару укладається гідроізоляція, а потім слідує теплоізоляція. Цей етап особливо важливий, якщо працювати в гаражі доведеться і в зимові місяці. Перед заливкою цементу встановлюють зварену сітку як арматуру. Для завершення роботи залишається дочекатися висихання розчину.

Вибір фундаменту під каркасний гараж залежить від типу ґрунту та особливостей споруди. Фахівці частіше рекомендують використовувати для таких конструкцій стрічковий фундамент. Тут застосовні пальові основи або монолітна плита. Незалежно від вибору головне, дотриматися технології облаштування фундаменту, щоб побудований гараж прослужив, як можна довше.

Навіть та людина, яка не має спеціальних знань у будівельній справі, з упевненістю скаже, що капітальна будова має зводитися на міцній основі. Така споруда, як гараж, не виняток. Саме від фундаменту залежить якість використання та термін експлуатації будівлі. А в міцності зробленого своїми руками фундаменту ви не сумніватиметеся.

Необхідність фундаменту під гараж

Необхідність фундаменту безперечна, оскільки він надає споруді стійкість і зберігає цілісність стін. У такій споруді, як гараж, бетонна основа ізолює всі предмети, що знаходяться в приміщенні, від вологи, що виходить із землі. У гаражі без фундаменту металеві частини автомобіля схильні до швидкого ураження корозією.

Основа для будівель може бути:

  • природною;
  • штучною.

Як природна основа може застосовуватися ґрунт, що знаходиться під фундаментом гаража, який за своїми природними характеристиками здатний забезпечити стійкість будівлі. Склад ґрунту, що має ці особливості, трапляється нечасто, тому він потребує додаткової міцності, тобто закладки штучної основи.

Надійна основа для гаража необхідна, коли грунт на території нестабільний або має інші особливості, що впливають на цілісність конструкції будівлі.

Перш ніж приступити до будівельних робіт із встановлення фундаменту, необхідно вивчити властивості та якості ґрунту. Так як його видів кілька, то не всі вони підходять для будівництва конструкцій.

Існують різні методи покращення якостей грунту, які допомагають зробити його властивості придатними для встановлення фундаменту.

До основних типів ґрунту відносяться:

  1. Скельні із цільною структурою.
  2. Складаються з великих фрагментів скель.
  3. Піщані.
  4. Глинисті освіти.
  5. Торф'яники.

Якщо говорити про надійність основи, то скельний тип ґрунту виступає найкращим варіантом для зведення гаража. Він представлений у вигляді затверділих вулканічних викидів та сумішей порід, щільно притиснутих один до одного. Він залягає суцільним чи тріщинуватим масивом. Цей ґрунт готовий для зведення гаража на його поверхні, без встановлення фундаменту.

Крупноуламковий ґрунт містить гравій, а також уламки кристалічних утворень. Особливість цього ґрунту в тому, що він на 50% складається з фрагментів і крупинок, що перевищують 2 мм. На відміну від попереднього виду ґрунту, він не складається із цільної структури.

Так як величина складових великоуламкових ґрунтів різна, прийнято розділяти їх на типи:

  • валунні (глибові);
  • галечникові (щебеневі).

Фундамент для гаража в такому ґрунті має бути заглиблений на 50 см.

Піщаний ґрунт є одним із основних. У його складі міститься близько 50% матеріалу перерізом понад 2 мм. Відмінною рисою зазначеного ґрунту є сипкість та відсутність пластичності. Під впливом вологи та навантаження цей грунт має властивість сильно утрамбовуватись.

Одним із несприятливих ґрунтів для закладки фундаменту для гаража є глинистий ґрунт. Він реагує на різні умови: при висиханні він може стиснутися, за високого ступеня вологості - утворити зсуви, а за низьких температур спучуватися. Це відбувається тому, що структура глинистого грунту має лускату форму з порожнинами. Завдяки цьому волога накопичується в порах глини, що сприяє в'язкості всього ґрунту. У цьому випадку необхідно встановлювати пальовий фундамент, причому закладка повинна проводитися нижче за рівень промерзання.

Високий вміст рослинних залишків у торфовищах робить цей ґрунт ненадійним для зведення фундаментної основи. Як правило, цей ґрунт сильно зволожений і відрізняється тим, що має властивість нерівномірно стискатися. Ця характеристика робить його практично непридатним до створення міцного фундаменту. Якщо виникає необхідність будівництва на цьому ґрунті, то його замінюють на піщаний. Цей випадок передбачає встановлення фундаменту у вигляді гвинтових паль. Мабуть, ця підстава буде єдиним виходом із цієї ситуації.

Підготовка: який матеріал вибрати, плюси та мінуси

Під час будівництва гаража застосовують різні матеріали. Найбільш популярними з них, що мають всі необхідні характеристики, є:

  1. Шлакоблоки.
  2. Піноблоки.
  3. Керамзитові блоки.

Шлакоблоки – дуже затребуваний матеріал для будівництва фундаменту та стін невеликих будівель.При його виготовленні використовується шлакобетонна суміш, що складається з піску, золи, дрібних частинок гравію, керамзиту, шлаку. Завдяки своїй відносній міцності та простій кладці цей матеріал широко застосовується для встановлення фундаменту для гаражів.

Шлакоблоки виготовляються порожнистими та цілісними. Порожні блоки розрізняються за обсягом порожнистих осередків. Для фундаменту гаража необхідно використовувати цілісні блоки.

Шлакоблоки, що застосовуються як фундамент, мають свої плюси:

  • це недорогий матеріал;
  • він міцний та надійний у використанні;
  • завдяки своїм габаритам зростає швидкість закладання основи;
  • так як бетон потрібен тільки для склеювання блоків між собою, витрати на цей фундамент значно менші, ніж на стрічкову або плитну основу;
  • Має високий рівень вогнетривкості.

Фундамент із шлакоблоків має свої недоліки:

  • цей матеріал не призначений для використання в глинистому, сипучому або ґрунті, що спучується;
  • - при поперечних навантаженнях шлакоблок має низькі характеристики на міцність;
  • низький рівень вологостійкості.

До найпоширеніших матеріалів для закладки фундаменту відноситься піноблок.Він є одним із видів комірчастого пінобетону. При виготовленні піноблоку використовуються цемент, пісок та вода, до якої додається піноутворювач.

Плюси цього матеріалу полягають у наступному:

  • у ньому не використовуються шкідливі для людини домішки;
  • має теплоізоляційні та звукоізоляційні характеристики;
  • має низький коефіцієнт усадки та водопоглинання;
  • пожежостійкий, завдяки чому витримує пряму дію вогню протягом 120 хвилин;
  • його властивості та якості не змінюються під впливом змінного заморожування або відтавання;
  • має малу питому вагу (0,4–0,8 тн/м³);
  • має низьку гігроскопічність (матеріал здатний утримуватися на поверхні води більше 20 діб);
  • піноблоки легко обробляти, штробити, свердлити;
  • термін експлуатації цього матеріалу понад сто років.

До мінусів піноблоків належить таке:

  • цей матеріал має відносну крихкість та низьку міцність при дії на вигин;
  • має високу вологопоглинання, через що вимагає ретельної обробки та гідроізоляції;
  • підходить для основи лише невеликих будівель.

Застосування керамзитобетонної основи дозволяє проектувати будівлі вищі, ніж для основи з піноблоків.

Основа із застосуванням цього матеріалу виражена в наступних позитивних критеріях:

  • є ефективним теплоізолюючим матеріалом;
  • керамзитобетонні блоки мають гарну стійкість до біологічних впливів;
  • після будівництва гаража з цим фундаментом конструкція дає мінімальну усадку;
  • при відкритій дії вогню не виділяються токсичні речовини;
  • склад матеріалу безпечний для людини;
  • цей матеріал віднесено до першого класу радіаційної безпеки. Завдяки своїм властивостям він акумулює шкідливі випромінювання та утримує їх;
  • його вартість нижча за цеглу такого ж обсягу;

До недоліків керамзитобетонної основи можна віднести:

  • при динамічній дії блоки можуть руйнуватися або розтріскуватися;
  • обов'язково застосування гідроізоляційного та теплоізоляційного шару;
  • матеріал незручний у обробці. При дії утворюються нерівні краї.

Стрічковий фундамент має вигляд залізобетонної конструкції, що розташовується за наміченим периметром.Цей фундамент може виготовлятися з різних будівельних матеріалів: цегли, бетонних блоків або бути монолітною основою з бетону.

Термін служби основи залежить від матеріалу, застосованого під час його закладання:

  • стрічковий фундамент із цегляної кладки прослужить від 40 до 60 років;
  • блокова конструкція залишиться міцною від 50 до 80 років;
  • монолітна основа не вимагатиме ремонту протягом 150 років.

До переваг стрічкової основи належить таке:

  • цей фундамент легко зводиться завдяки простій технології створення;
  • основа підходить для різних будівельних матеріалів;
  • якщо планується організувати льох у гаражі, то основа послужить стінами;
  • на стрічкову основу не впливають різкі перепади температур.

До недоліків цього фундаменту належать такі критерії:

  • організація цього фундаменту вимагає великої кількості матеріалу та допоміжних конструкцій;
  • при зведенні основи необхідно чимало трудовитрат.

Розрахунок необхідної кількості в залежності від площі, типу гаража та висоти самого фундаменту. Приклади

Довговічність фундаменту пов'язана з проведенням правильного розрахунку. Від цього залежить рівномірність розподілу ваги конструкції на ґрунт. Недотримання цих умов призведе до неприємних наслідків у вигляді додаткових грошових витрат на виправлення деформацій будівництва або ремонту вашого автомобіля. Зважаючи на ці моменти, перед зведенням фундаменту необхідно:

  1. Скласти точний креслення майбутнього гаража та його основи.
  2. Дослідити характеристики ґрунту для визначення типу фундаменту.
  3. Враховуючи отримані відомості, вибрати потрібні матеріали для основи.

Щоб зробити точний розрахунок параметрів фундаменту під гараж, необхідно знати характеристики грунтів, що залягають на ділянці будівництва. Глибина основи цієї будівлі визначається віддаленістю точки промерзання від землі.

Нижче наведено таблицю зі значеннями навантажень на ґрунт:

Для зручнішого розрахунку навантаження на грунт можна, використовуючи значення таблиці, застосувати просту формулу:

S=U/R, де S - це площа основи, U - вага, що впливає на нього, R - вимірювальні значення змін грунту. Усі параметри U та R визначаються стандартизованими таблицями.

При закладці основи, незалежно від характеристик ґрунту, необхідно дотримуватись основного правила – фундамент повинен спиратися на твердий ґрунт, розташований нижче точки промерзання. Виняток становить лише глинистий грунт та торфовища. В цьому випадку доцільно застосовувати пальовий фундамент.

Якщо ґрунт промерзає від 10 до 30 см, то глибину основи можна зробити близько 40 см. Слід враховувати те, що під фундаментом необхідна подушка із гравію та піску, товщина якої має бути не менше 40 см.

Для такої споруди, як гараж, використовуються такі типи фундаменту:

  1. Палевий.
  2. Стрічковий.
  3. Плитний.

Розрахунок потрібної кількості бетону для цієї основи здійснюється шляхом обчислень за такою формулою: S = 3,14 R², де S - обсяг необхідної кількості бетону в м ³, R - радіус або периметр пальового стовпа. Отриману цифру необхідно помножити на довжину та загальну кількість бетонних стовпів (паль).

Якщо використовувати ці обчислювальні прийоми, можна легко розрахувати витрати бетону в кубічних метрах.

Щоб дізнатися, скільки потрібно суміші на одну палю, необхідно визначити її діаметр та довжину.Як приклад діаметр палі складе 0,1 м, та її довжина 2 м. Ці параметри потрібно застосувати до формули 3,14·0,1²=0,0314. Отриману цифру необхідно помножити на довжину палі: 0,0314 · 2 = 0,0628 м - стільки потрібно для виготовлення однієї бетонної палі. Тепер легко розрахувати, скільки знадобиться бетону для всіх паль. Для цього необхідно 0,0628 помножити на кількість підготовлених для паль лунок.

Щоб розрахувати потрібну кількість бетону, необхідного для стрічкової основи, необхідно мати відомості про висоту та ширину стрічки. Оскільки вона прямокутної форми, її площа визначається шляхом перемноження цих показників. Для визначення обсягу фундаменту потрібно площу його перерізу помножити на довжину стрічкової основи. Загальна величина стрічкової конструкції складається із суми всіх обсягів частин стрічки. Розрахунок кожної частини основи здійснюється за такою формулою: V = S L, де S - величина площі поперечного перерізу стрічки в метрах, L - довжина стрічкової основи в метрах. Найпростіше робити розрахунки, якщо стрічка по всьому периметру має однаковий переріз. Якщо воно дорівнює 0,16 м2, при довжині 24 м, то, підставивши ці цифри у формулу, ви отримуєте наступне: V = 24 · 0,16 = 3,84 м?. В результаті стало відомо, скільки всього кубів бетонної суміші необхідне для стрічкового фундаменту. Цей варіант підходить лише для розрахунків стрічки з однаковим перерізом.

Як визначити кількість розчину, якщо у стрічкової основи різний поперечний переріз? Для цього необхідно перемножити, після чого скласти результати, а одержана цифра вкаже на суму витрати бетонної суміші. Якщо переріз основи становить 0,16 м² при довжині стрічки 14 м, 0,2 м² на довжині 6 м і 0,25 м² при довжині 8м, то, застосувавши ці розміри до формули, можна побачити наступний приклад: V=14·0, 16 +6 · 0,2 +8 · 0,25 = 5,44 м?.

Щоб розрахувати необхідну кількість бетону для плитного фундаменту, слід скористатися формулою: V = S H, де S - загальна площа плитної основи, H - її необхідна товщина. Якщо необхідно створити плитний фундамент довжиною 12 м, шириною 8 м і висотою 0,15 м, то у формулі ці значення мають такий вигляд: V=12·8·0,15=14,4 м³.

У тому випадку, якщо в гаражі передбачений підвал, зробити розрахунок необхідної кількості бетону не складе труднощів. Для цього стануть у нагоді формули, що застосовуються при обчисленнях плитної основи. Якщо його передбачувана довжина дорівнює 6 м, ширина 3 м, товщина основи та стін 0,15 м, а висота стін становитиме 2 м, треба зробити розрахунок для основи та кожної стіни, а потім результати скласти.

З цього випливає: 3 · 6 · 0,15 = 2,7 м - бетонної суміші необхідно для основи.

Тепер потрібно вирахувати необхідний обсяг бетону для кожної стіни. Для цього слід її довжину помножити на висоту та товщину: 6·2·0,15=1,8 м³. Так як у підвалі дві аналогічні стіни, значення потрібно помножити на два: 1,8 · 2 = 3,6 м ³.

Цим самим способом вираховуємо дві інші стіни: 3·2·0,15=0,9·2=1,8 м³. Об'єм бетону для кожної окремо стіни та основи знайдено. Тепер потрібно розрахувати загальний обсяг. Для цього слід скласти всі результати: 2,7+3,6+1,8=8.1 м³ - така кількість бетону потрібна для встановлення основи та стін підвалу.

Інструменти для роботи

Для закладки фундаменту потрібні такі інструменти:

  1. Бетонозмішувач.
  2. Совкова, гвинтова та штикова лопата.
  3. Шнур та дерев'яні кілочки.
  4. Електролобзик або ручна ножівка.
  5. Шуруповерт.
  6. Електродриль.
  7. Ємності для води та розчину.
  8. Плоскогубці.
  9. Вимірювальна рулетка.
  10. Будівельний рівень.
  11. Великий косинець.
  12. Цвяхи та саморізи.
  13. Товстий поліетилен.

Покрокові інструкції щодо правильного влаштування різних типів фундаменту

Як говорилося раніше, до конструкції гаража можна застосувати різні типи фундаментів, таких як:

Розташування кожного типу основи необхідно розмітити за допомогою вимірювальної рулетки, кілочків з обносками та шнура. Як обноски виступають дерев'яні планки, прибиті цвяхами до кілочків. Висота кілочків повинна бути не менше 50 см від землі. Шнур закріплюється на вбитий цвях у обноску. Два паралельні шнури, відстань між якими має бути 40 см, визначають зону майбутньої траншеї. Потім, залежно від типу основи, викопуються лунки, котлован чи траншея.

Стрічковий

  1. Відповідно до розмітки викопати траншею глибиною 40 см і шириною 40 см.
  2. На дно траншеї засипати пісок, який потрібно утрамбувати до одержання шару завтовшки 20 см. Пісок краще спресовується, якщо його зробити вологим.
  3. Зверху піщаної подушки можна засипати шар гравію завтовшки 10 см.
  4. Після цього виготовити металевий каркас із арматурних прутів. Для цього використати перетин від 8 до 15 мм. Металеві стрижні необхідно фіксувати дротом. Відстань між прутами має бути не менше 20 см. Ця конструкція додасть міцності стрічковому підставі.
  5. Потім необхідно виготовити опалубку із дощок або фанери. Її висота повинна височіти над землею не менше ніж на 30 см. Для зміцнення конструкції використовувати дерев'яні хомути або упори.
  6. Після встановлення металевого каркаса та опалубних щитів можна перейти до заливання бетонної суміші. Для відносно невеликої споруди, такої як гараж, підійде бетон марки М200. За допомогою бетонозмішувача зробити готовий розчин, який потрібно залити у підготовлену опалубку. Висота бетону має становити від 30 до 40 см від поверхні ґрунту. Слід пам'ятати, що стрічкову основу необхідно зробити повністю за один раз.
  7. Після заливання бетону в опалубку його потрібно накрити товстим поліетиленом або руберойдом. Це треба зробити, тому що пряме сонячне проміння негативно впливає на бетон. Від цього він може покритися тріщинами через нерівномірне застигання. Коли фундамент залитий, йому потрібен час для затвердіння. Залежно від довкілля, терміни зміцнення стрічкової основи мають межі від 3 до 6 тижнів. Після зазначеного терміну стрічковий фундамент готовий до будівництва стін гаража.

Стрічково-пальний


Будівництво плитної основи своїми руками


Як залити стовпчастий


Відео: фундамент своїми руками

Коли правильно вибрано тип фундаменту з урахуванням характеристик ґрунту, можна бути впевненим у надійності основи для гаража.

На території РФ для автовласника є два варіанти розвитку подій. Гараж або зводиться на власній ділянці, або всередині кооперативу, якому виділено певну територію. У першому випадку може використовуватись фундамент під гаражплитного, стрічкового, пальового типу. У другому варіанті зазвичай використовується плита плаваюча або МЗЛФ.

Експлуатаційні особливості гаража

Гараж, що окремо стоїть, краще вбудованих приміщень для зберігання авто. Проектується фундамент під гаражз урахуванням наступних нюансів:

  • будівля найчастіше одноповерхова, тому навіть при виборі важкого стінового матеріалу, натуральної черепиці збірні навантаження незначні
  • різко підвищує комфортність експлуатації гаража оглядова яма
  • всередині присутні агресивні середовища
  • краще підлоги по грунту
  • підвал використовується для зберігання овочів

Тому забудовники обирають фундаменти, що дозволяють виготовити стяжку без додаткових витрат:

Увага: Збірних навантажень від ваги будівлі недостатньо для компенсації спучування на глинистому ґрунті. Тому необхідний дренаж, застосування інертних матеріалів (подушка фундаментна + зворотна засипка).

Оптимальними розмірами для гаража є 6х4 м, тому навіть при виборі плитного фундаменту бюджет будівництва цілком прийнятний для індивідуального забудовника. Найдешевшим варіантом традиційно вважається пальово-гвинтовий ростверк.

Технологія виготовлення

Перш ніж звести фундамент під гаражна ділянці або всередині гаражного кооперативу необхідно з'ясувати будову грунту, глибину УГВ. Для цього не обов'язково замовляти комплексне дослідження, достатньо пари шурфів на глибину 1,5 – 2,5 м (без підвалу, з підземним сховищем для овочів, відповідно). Розмітка осей стандартна, навіть за наявності в проекті підвалу, оглядової ями можна обійтися без оренди землерийної техніки.

Кесонна плита

Звичайний плитний фундамент не дозволяє обладнати в гаражі оглядову яму, тому використовуються кесонні конструкції, створені для подібних експлуатаційних умов. При необхідності можна виготовити підземне сховище для овочів з виходом в оглядову яму.

Споруджується фундамент під гаражкесонна плита поетапно:

На великоуламкових, піщаних, гравистих ґрунтах необхідність додаткового посилення основи відсутня. На пучинистих ґрунтах (глина, супісок, суглинок, пилуваті піски) необхідний підстилаючий шар:

  • пісок 40 см при низькому УГВ з пошаровим трамбуванням
  • щебінь 40 см на вологому грунті, так само віброплитою ущільнюються кожні 15 см інертного матеріалу

У шар, що підстилає, інтегрується дренажна система, здатна відвести верховодку, що неминуче накопичується всередині нерудних матеріалів, що володіють високими дренажними властивостями.

Увага: Бажано залити кожен елемент кесонної плити за один прийом, час між укладанням суміші не повинен перевищувати 1,5 – 2 години.

Фундамент МЗЛФ

Незаглиблена або малозаглиблена стрічка також дозволяє виготовити підлоги по грунту з мінімальним бюджетом будівництва. Для цього внутрішня частина МЗЛФ засипається піском, укладається гідроізоляція (гідростеклоізол або поліетилен), по периметру підлога по ґрунту відсікається від стрічки демпферною стрічкою.

Монолітний стрічковий фундамент під гаражмає максимальний ресурс, відливається за один прийом за технологією:

Після зняття щитів бетонні поверхні МЗЛФ обробляються гідроізоляційними матеріалами. Зазвичай стрічка праймується, потім обмазується бітумною мастикою або полімерною, обклеюється Бікростом.

Увага: На пучинистих ґрунтах МЗЛФ гаража необхідно утеплити під підошвою, підлогою по ґрунту, вимощенням. Ця будівля експлуатується з періодичним опаленням або без обігріву. Тому утеплюються всі конструкції, занурені у землю.

Збірна стрічка споруджується з ФБС блоків, що монтуються на підстилаючий шар або подушки ФО. Технологія будівництва відрізняється від попереднього випадку:

Увага: Гараж відноситься до легких будівель з одно-або двосхилим дахом, тому армопояс тут не потрібен. Кладку стін або монтаж каркасної будівлі починають блоками.

Палевий ростверк для гаража

Показаннями для пальових ростверків під гараж є схили, болотисті, торф'яні, насипні ґрунти, високий УГВ, інша складна геологія, топографія плями забудови. Палі проходять нестабільні пласти, спираються виключно на ґрунти з високим розрахунковим опором. Будівля не просідає згодом, зберігає стабільну геометрію. Основними нюансами проектування є:

  • ростверк повинен бути нижче поверхні ґрунту або на одному рівні з ним
  • на відміну від стрічки МЗЛФ підошва ростверка не має із землею контакту (мінімум 7 см зазор), тому з боків під землею монтується листовий матеріал, що запобігає обсипанню ґрунту в цей зазор під час експлуатації
  • переважно монолітна технологія виготовлення ростверку по оголовках буронабивних/гвинтових паль

Порядок операцій при зведенні ростверку на бурових палях наступний:

Ростверк заливається за стандартною технологією, зв'язок горизонтальних балок із вертикальними палями забезпечується арматурними прутками.

Технологія пальово-гвинтового ростверку набагато простіше:

На гвинтові палі, що висмикують навантаження, спучування не діють, тому утеплювати вимощення, проводити дренаж не потрібно. Якщо в проект закладено погріб або оглядова яма, ці конструкції утеплюються по зовнішніх гранях, так як для них спучування грунту загрожує руйнуванням.

Увага: Після набору міцності бетоном можна залити підлогу по ґрунту, виготовити яму чи льох усередині периметра гаража. Відсікання стяжки демпферною стрічкою по периметру є обов'язковим, так як балки ростверку не спираються на грунт.

Стовпчастий гаражний фундамент

Отримати солідний економічний ефект на етапі нульового циклу при використанні стовпчасто-ростверкового фундаменту гаража можна лише за умов:

  • ґрунти з високим розрахунковим опором
  • відсутність перепадів висот більше 1 м
  • УГВ нижче 1 м від підошви стовпів
  • застосування низького ростверку

Технологія складається з етапів:

Увага: Утеплювати фундамент не має сенсу, тому що на пучинистих ґрунтах його неминуче перекине або видавить на поверхню.

Технологічний зазор між ростверком та ґрунтом захищається листовими матеріалами з боків за стандартною технологією. У підлоги по ґрунту (плаваюча стяжка, відокремлена від балок ростверку демпфером) можна інтегрувати погріб або яму для огляду авто.

Таким чином, індивідуальний забудовник може вибрати будь-який варіант фундаменту, залежно від геології, рельєфу, експлуатаційних особливостей гаража. Наведені нюанси допоможуть уникнути помилок, раціонально ув'язати мінімально можливий бюджет будівництва з максимальним ресурсом будівництва.