Як побудувати суцільнокроєний комір стійка. Ціліснокроєний комір стійка

Ціліснокроєний комір утворений спереду продовженням ліфа. Задню частину коміра викроюють разом із передом ліфа. Такі коміри можна носити і невідкладними, але найчастіше їх роблять із лацканами.

Ціліснокроєні коміри застосовують у тих випадках, коли точність деталей не має великого значення або потрібно спрощення обробки (легкі блузи, повсякденні сукні та ін.).

Відкладний комір з лацканом(рис. 316) зазвичай відгинають ззаду з боків шиї.

Мал. 316

На передній частині креслення ліфа проведіть лінію напівзаносу та розмітте гудзики (рис. 317). Ширина півзаносу дорівнює 2 см.

Мал. 317

Продовжіть лінію середини вгору.

Перпендикулярно до лінії плеча проведіть лінію, яка позначатиме лінію стійки задньої частини коміра. Відкладіть знизу по цій лінії відрізок, що дорівнює довжині горловини спинки (надсічка 1; для прикладу 6 см).

При вимірі довжини горловини спинки треба відняти величину розчину виточок, якщо вони є.

Від надсічки 1 проведіть вправо лінію перпендикулярно до лінії стійки, відкладіть по ній бажану висоту стійки і поставте надсічку 2.

Висота стійки завжди обмежується довжиною шиї; у разі вона дорівнює 8 див.

Від надсічки 2 проведіть лінію, паралельну лінії стійки (надсічка 3).

Побудуйте лінію перегину лацкана. Поставте крапку посередині відстані між надсічкою 3 та лінією плеча. На 0,2-0,3 см вліво від цієї точки проведіть злегка вигнуту лінію, що йде від середини коміра паралельно лінії стійки, а потім до надсічки 4, розташованої на лінії півзанесення на рівні першої петлі.

У більшості таких комірів лацкани не мають різкої лінії перегину, тому її не треба креслити.

Для побудови лацкана переведіть лекало коміра на аркуш паперу, залишаючи невеликі припуски на шви вздовж ліній, які не будуть змінюватися - лінії плеча, стійки, середини коміра, відрізка лінії між надсічками 2 і 3 та нижньої частини лінії напівзанесення від надсічки 4.

Залиште широкий запас між надсічками 3 та 4.

Розріжте папір по лініях плеча та стійки.

Перегніть комір уздовж лінії згину, помістіть середину коміра у належне положення, закріпіть його на фігурі та намітте лацкан; потім покладіть креслення на стіл та уточніть форму лацкана.

Для покращення посадки коміра на ділянці між лінією плеча та частиною лінії горловини основи закладають невелику виточку (рис. 318). На перекладеному лекалі продовжіть лінію стійки коміра вниз. Потім плавно з'єднайте її з лінією горловини переда.

Довжина виточки дорівнює 2/3 довжини горловини переда. Розмір її розчину, змінюється залежно від кривизни горловини основи переда, дорівнює приблизно 1 див.

На лекалі (рис. 319) намітте ширину підборту на рівні першого гудзика. Підборт повинен закривати петлі і мати припуск 1-2 см. Його зазвичай роблять завширшки 8-10 см.

Мал. 319

Продовжіть лінію нагору похило так, щоб по лінії плеча вона відстояла від лінії горловини на 2-3 см.

Визначте напрямок пайової нитки підборту. При цьому може бути два варіанти пайового напряму НІТІ:

1. По лінії середини переда. Це найпростіше рішення, але у результаті посередині коміра буде шов.
2. Посередині коміра, щоб уникнути шва. У цьому випадку утворюється різний напрямок ниток на обох частинах підборту.

Розкрій суцільнокроєного коміра по косому напрямку нитки тканини не відбивається на якості виробу, особливо якщо передбачена бортова прокладка. Але якщо одяг часто піддається пранню та тканини властива значна усадка, необхідно середину переду підборту розташовувати по пайовій нитці.

Нижню частину підборту викроюють по пайовій нитці. Для цього відрізають лекало підборту на кілька сантиметрів нижче за першу петлю і викроюють його окремо (див. стрілку на рис 319).

У виробі, представленому на рис 320, комір менше прилягає до шиї і плоскіше лежить на плечах.

Мал. 320

Для побудови коміра переведіть на аркуш паперу креслення, наведене на рис. 318. Розділіть задню частину коміра на чотири паралельні смужки (рис. 321).

Мал. 321

Перенесіть креслення ще раз на інший аркуш паперу, розсуваючи кожну смужку на 0,8 см (рис. 322).

Мал. 322

Величину розширення за бажанням можна зменшити або збільшити від 0,4 до 1,2 см.

Проведіть лінію відльоту коміра (суцільна лінія) так само, як у попередньому комірі. У цьому випадку лінія згину проходить ближче до стійки.

Перенесіть на лекало маленьку виточку горловини, користуючись кресленням на рис. 318.

Креслення підборту будують, як сказано вище.

Комір типу шалі, цільнокроєний з підбортом, показаний на рис. 323. При обробці такого коміра нижній комір вточують у горловину, що сприяє кращому його приляганню.

Мал. 323

Для побудови креслення коміра на поличці проведіть лінію напівзаносу та розмітте гудзики (рис. 324).

Мал. 324

На лінії плеча на відстані 3 см від лінії горловини вкажіть точку, через яку пройде похила лінію стійки коміра. Ця величина відповідає середнім та великим розмірам виробів (для обхвату грудей не менше 90 см). Для малих розмірів величину 3 см зменшують на 0,2 см на кожні 5 см розміру до мінімальної величини, що дорівнює 1,6 см (наприклад, для обхвату грудей 90 см і більше - 3, для 85 - 2,8, для 80 - 2 6 см і т. д.).

Через зазначену точку проведіть лінію стійки коміра, що стосується лінії горловини в точці 1.

Від надсічки 1 виміряйте довжину горловини до лінії плеча і перенесіть цю величину на лінію стійки. Поставте надсічку 2. Ця надсічка може розташовуватися вище, нижче за лінію плеча, а іноді на самій лінії плеча.

По лінії стійки (підстави) коміра відкладіть вгору від надсічки 2 відрізок, що дорівнює довжині горловини спинки мінус величина розчину витоків спинки, якщо вони є. Поставте надсічку 3.

Від надсічки 3 проведіть лінію середини коміра, перпендикулярну до основи, відкладіть на ній ширину коміра і поставте рис. 324 надсічку 4.

Паралельно лінії основи коміра проведіть лінію відльоту довжиною, що дорівнює довжині горловини спинки, і поставте надсічку 5.

Для побудови лінії згину коміра поставте крапку посередині між надсічками 2 і 5. Лінія згину стійки проходить ліворуч від цієї точки на 0,4-0,5 см.

Намітьте лінію відльоту коміра. Перегніть папір по лінії згину коміра від надсічки 6 на лінії півзаносу до рівня надсічки 1. Прикладіть лікало до фігури та намітте лацкан. Покладіть лікало на стіл та уточніть намічену лінію від надсічки 6 до надсічки 5. Продовжіть лінію горловини від надсічки 1 до лінії відльоту та поставте надсічку 7.

На підготовленому кресленні побудуйте нижню частину підборту (вниз від лінії грудей), як показано на рис 325.

Мал. 325

На рівні надсічки 2 проведіть ліворуч відрізок довжиною 1,5 см і з'єднайте отриману точку з підбортом на рівні лінії грудей.

Напрямок пайової нитки підборту вибирають.

Край підбирання від рівня надсічки 1 (рис. 324) до лінії плеча має бути відтягнутий.

Для перевірки правильності розташування лінії борту переведіть на аркуш паперу частину коміра з мал. 324 і перенесіть туди всі надсічки (рис. 326). Переведіть частину ліфа. Перенесіть креслення цих двох деталей на бавовняну тканину, розташовуючи лінії середини переду та коміра по пайовій нитці тканини (для однієї сторони фігури).

Мал. 326Виріжте деталі, залишаючи припуски на шви та запас тканини по лацкану (штрихові лінії за надсічкою 7).

Проведіть лінію середини переду і розмітте верхній гудзик.

Втачайте комір у горловину по лінії стійки, тобто від надсічки 2 до надсічки 7, потім за надсічку 7. Надсекіть і розпрасуйте шов.

Додайте комір до фігури, згинаючи його в необхідному місці. Лінію борту виправте у разі потреби.

Мал. 327

Лінію відльоту коміра, наведеного на рис. 327, намітьте, як показано на рис. 328.

Мал. 328

Випоріть комір між надсічками 1 і 2 і розташуйте тканину рівно на столі. Накладіть тканину на допоміжне лекало (див. мал. 324) та перенесіть туди нову лінію борту.

Лінію горловини у подібному комірі слід закінчити, як показано на рис. 328.

Мал. 329

Комір рубашкового типу, щлънокроенный з підбортами, можна носити закритим (рис 329) або з відкритими лацканами (рис 330).

Мал. 330

Виконайте креслення коміра, суцільнокроєного з підбортом, і злегка розширте його (рис. 331).

Мал. 331

Проведіть лінію горловини коміра та ліфа по горловині основи (від надсічки 1 до надсічки 8). Вкажіть ширину коміра та лінії напівзаносу. Лінію відльоту коміра проведіть відповідно до моделі.

При цьому не робіть надто гострий кут у кінці коміра, тому що його важко обробляти.

Підбор будують, як описано вище.

Креслення наведених комірів можна використовувати не тільки для суконь, але і для пальта.

Комір невідкладної (рис 332) повинен щільно прилягати до шиї, для чого нахил стійки класичного коміра слід змінити.

Мал. 332

Проведіть лінію стійки коміра, як показано на рис. 333, тобто похила перетинає лінію плеча на відстані 2 см від лінії горловини (замість 3 см).

Мал. 333

Для виробів невеликих розмірів пропорційно зменшіть цю величину, як вказувалося на класичному комірі.

Так само, як для цільнокроєного класичного коміра, перенесіть на цю похилу лінію довжину лінії горловини переда від надсічки 1 до лінії плеча, а потім довжину горловини спинки спинки між надсічками 2 і 3.

Проведіть лінію, перпендикулярну до лінії стійки коміра, відповідно до ширини коміра (в середньому 3-4 см).

Проведіть лінію відльоту коміра вздовж горловини спинки (паралельно стійці між надсічками 4 та 5).

На ліфі проведіть лінії напівзаносу, горловини та відльоту відповідно до моделі.

Лінію стійки коміра потрібно уточнити, тобто провести її плавно, починаючи від надсічки 2 вниз (рис. 334).

Мал. 334

Перевірте, чи довжини стійки коміра і лінії горловини відповідають. У разі потреби змініть довжину стійки коміра, переміщуючи лінію середини.

Підборт викроюють окремо або цільнокроєним з коміром.

Комір-стійка утворений продовженням переду та спинки ліфа (рис. 335). Щоб такий комір не викликав заломів на ліфі, потрібно врахувати різницю нахилу шиї до ліфа.

Мал. 335

Візьміть базове лекало спинки та переведіть його на аркуш паперу. Накресліть виточку від лінії горловини. Для цього збільшіть на 0,5 см ширину горловини спинки та зменшіть на стільки ж величину розчину плечової виточки. Закрийте її та накресліть нову лінію плечового зрізу через нову точку ширини горловини спинки, не змінюючи її висоти (див. рис. 336,а, суцільна лінія). Продовжіть лінію середини спинки вгору, і через нову точку ширини горловини спинки проведіть пряму, паралельну лінії середини спинки (штрихова лінія). Відкладіть на цій прямий відрізок довжиною 4 см і ліворуч від отриманої точки відкладіть горизонталлю 1,5 см (цифри в гуртках). Лінію стійки проведіть, як зазначено на рис. 336,д.

Мал. 336

Контури коміра проведіть горизонтально або паралельно до лінії горловини спинки (див. рис. 336,б).

Щоб накреслити виточку, намітте спочатку її середину, розташовуючи виточку посередині відрізка 1-2. По обидва боки лінії середини виточки відкладіть відрізки, рівні 0,4-0,5 див. Довжина виточки дорівнює 6-8 див лінії горловини. З'єднайте отримані точки. Виток може мати як вертикальне, так і похило положення. При цьому плечова виточка повинна бути паралельна виточку від горловини.

На переді ліфа через найвищу точку плечового зрізу проведіть горизонталь завдовжки 4 см і через одержану точку проведіть вгору вертикаль завдовжки 3 см. Лінію стійки проведіть, як показано на рис. 337,а. Вправо по цій лінії відкладіть відрізок, який дорівнює ширині стійки (рис. 337,б), і проведіть контури коміра за моделлю.

Мал. 337

На передній частині ліфа потрібно викреслити дві дрібні виточки. Прийміть їхній напрямок таким же, як на спинці.

По обидва боки від середини горловини переда на 2 см ліворуч і 1 см праворуч від неї, намітьте паралельними лініями середини виточок. Величина розчину кожної виточки по лінії горловини дорівнює 3-4 см, а довжина 5-6 см. Розміри та нахил витоків залежать від фігури, тканини, моди та ін.

Підбір у виробах зі стоячим суцільнокроєним коміром креслиться для переда, як було показано на рис. 145 та 146 з додаванням частини коміра. Виточення горловини підборту переда слід креслити тільки для тканини, недостатньо еластичної. При цьому виточки трохи переміщають, щоб вони не накладалися на виточки основної тканини.

Задню частину коміра обробляють косою смужкою шириною, що дорівнює ширині підбору переда.

Цей тип коміра частіше застосовується у верхньому одязі. Тому будується суцільнокроєна стійка на базових кресленнях пальта, жакету або куртки.

Креслення коміра-стійки будується на розширеній горловині. Наскільки розширюватиме горловину - це вирішуєте ви, відповідно до фасону, який ви вибрали для пошиття. Ця величина коливається у досить значних межах 0-5 см і більше. Чим вище стійка, тим ширше має бути горловина. Висота стійки також може бути різною. Якщо говорити про середні значення, то це 4-8 см.

Примітка.Наявність чи відсутність шва посередині спинки має значення! Побудова у цих двох варіантах будуть незначною, але відрізнятимуться. Сьогодні ми будуємо форму суцільнокроєної стійки для пальто зі швом посередині спинки.

І так, припустимо, що нам необхідно побудувати суцільнокроєний комір-стійку для модного пальта О-подібного силуету зі швом посередині спинки. Для цього завдання необхідно визначитися з висотою стійки і, відповідно, з шириною горловини. Давайте розширимо горловину на 2,5 див і висоту стійки візьмемо 8 див, оскільки пальто досить об'ємне, те й стійку ми зробимо відповідну.

Скопіюємо на окремі аркуші паперу деталі основи пальта: спинки та полички. Якщо ви берете вже готові лекала якоїсь певної моделі пальто, то врахуйте, що там горловина вже зазнала конструкторських змін відповідно до фасону. Як зробити в цьому випадку я розповім пізніше.

А зараз ми зосереджуємо свою увагу на кресленні спинки та приступаємо до конструювання стійки.

Розширимо горловину спинки на 2,5 см. Для цього від вершини горловини відкладаємо необхідне значення по плечовому зрізу спинки і поставимо точку О. Накреслимо нову лінію горловини, з'єднавши точки А та O - ця лінія нам знадобиться пізніше для побудови виточки.

Від точок А та O вгору проводимо вертикальні лінії.

Від точки А нагору відкладаємо висоту стійки і ставимо точку О1. У нашому прикладі висота стійки буде 8 см, а ви відкладаєте своє значення. Пам'ятайте, висота стійки може бути різною.

Від точки Вгору відкладаємо висоту стійки мінус 0,5-1 см і ставимо точку О2 (8-0,5 = 7,5см). Тобто. Дещо занижуємо висоту стійки на рівні плечового зрізу. Ця величина не стала, середні її значення перебувають у межах 0,5-1 см.

Тепер нам потрібно зробити скіс по середній лінії стійкиАТ1. Для цього ліворуч від точки О1 відкладаємо величину скосу. Величина скосу теж може бути різною, в межах 0,5-2 см. Ми зупинимося на середніх значеннях, наприклад, візьмемо 1 см і відкладемо від точки О1 вліво і поставимо точку О3. Викреслюємо середню лінію стійки, з'єднуючи точки А та О3.

Робимо скіс по плечовій лінії ОО2. Як правило величина цього скосу може бути рівною або меншою за величину скосу по середній лінії. Розмір скосу залежить від фасону виробу, від ступеня прилягання стійки до шиї тощо. Ми візьмемо величину 0,7 див і відкладаємо її від точки О2 вліво, ставимо точку О4.

Оформляємо лінію верхнього зрізу стійки. Конфігурація верхньої лінії стійки, залежно від заданих параметрів, може бути оформлена як прямою, так і плавною лінією. Важливо, щоб до середньої лінії стійки верхній контур підходив під прямим кутом – це загальне правило побудови викрійок всіх комірів.

Оформляємо плечову лініюплавною кривою, як показано на малюнку 4.

Для забезпечення прилягання виробу по лінії горловини спинкипобудуємо виточку.
Виточка розташовується на середині ділянки АТ.

Розчин виточкина спинці зазвичай знаходиться в межах 0,7-1 см. Ми беремо 1 см.

Довжина виточкидорівнює подвоєній висоті стійки. У нашому випадку це 8х2=16 см, при цьому вершина виточки не повинна сягати верхнього зрізу стійки на 0,5 см.

Через середину ділянки АТ проводимо лінію паралельно лінії плечового зрізу стійки.
На лінії горловини розподіляємо розчин виточки 1 см з обох боків від центральної лінії виточки - це по 0,5 см.

Вниз від лінії горловини АТ відкладаємо 8 див.

Вершину виточки опускаємо на 0,5 см від верхньої лінії стійки. І оформляємо виточку, як показано на малюнку 5.

Ціліснокроєна стійка на спинці побудована.

Тепер приступимо до побудови стійки на поличці.

У нашому прикладі пальто має застібку на петлі та гудзики, тому посередині передаємо даймо припуск, відступивши від середньої лінії переда 3-4 см, креслимо лінію краю борту по всій довжині лекала полички.

Ширина борту для пальта може бути різною, вона залежить від декількох факторів і визначається відповідно до фасону. У прикладі ширина борту становить 3 див.

А тепер збудуємо стійку.

Як і на спинці розширимо горловину на 2,5 див, точку розширення позначимо літерою З.

Від точки С нагору відкладаємо висоту стійки мінус 0,5см - так само, як і на спинці, плечовий зріз стійки занижуємо на 0,5см (8-0,5 = 7,5см) і ставимо точку С1.

Робимо скіс по плечовій лінії СС1.Для цього праворуч від точки С1 відкладаємо 2 см та ставимо точку С2.

Оформляємо плечову лініюплавною кривою, як показано на малюнку.

Від точки Вгору відкладаємо висоту стійки 8 см і ставимо точку В1. До речі, висота стойки спереду може бути різною і може не залежати від висоти стойки на спинці. У нашому прикладі вона цілком могла б бути 9-10 см або, навпаки, мати набагато менше значення, якби передбачав фасон виробу.

Скіс по передній лініїстійки може бути 2-4 см. Відкладаємо величину скосу вправо від точки В1 та ставимо точку В2.

Оформимо лінію верхнього зрізу стійки плавною лінією, як показано малюнку. Передній зріз стійки оформляємо прямою лінією.

Побудова виточки на поличці.

Щоб забезпечити хорошу посадку виробу на фігурі, необхідно прибрати надлишки ширини горловини, що утворилися, у виточку.

Розташування виточки на поличці залежить від фасону, від особливостей фігури тощо. Ми збудуємо стандартний варіант. Напрямок витоку перпендикулярно лінії горловини.

Розчин виточкина поличці зазвичай знаходиться в межах 1-1,5 см. Ми беремо 1,5 см.

Довжина виточкина поличці, як і спинці, береться залежно від висоти стойки. У нашому випадку це 16 см (подвоєна висота стійки).

Центр витоку знаходиться на лінії горловини, на відстані 1/3 її довжини від середньої лінії полички. Простіше кажучи, вимірюємо довжину горловини від середньої лінії полички до плеча та ділимо на три. Відкладаємо від середньої лінії полички отриманий результат і будуємо виточку. Розподіляємо розчин виточки по лінії горловини 1,5 см: 2 = 0,75 см. Вниз від лінії горловини відкладаємо 8 см, а вершина виточки не повинна сягати верхнього зрізу стійки на 0,5 см.

От і все! Роботи на 20 хвилин.

І пам'ятайте, немає жорстких правил! Тільки той, хто за межі стандартів, може отримати незвичайний, тобто. незвичайний, винятковий, особливий, унікальний результат.

Експериментуйте! Успіхів!

Комір - елемент виробу, що відрізняється «гнучкістю» форми. Існує величезна кількість його модифікацій, тому до кожного типу обличчя, статури та інших індивідуальних характеристик можна підібрати ідеально підходящий варіант. Більшість комірів подібна конструкція - це видима частина і прихована від очей стійка, відокремлені друг від друга перегином. У деталей є ключова відмінність - спосіб, яким вони з'єднуються з ліфом.

Елемент може бути відрізним (його вточують по лінії вирізу) або цільнокроєним. У другому випадку його, як правило, викроюють єдиним цілим з передом та спинкою. Так можна моделювати:

• класичні суцільнокроєні коміри-стійки - з висотою прихованої частини від 3,5-4,5 до 7-8 см;
• стояче-відкладні моделі зі стійками 2,5-3,5 см;
• напівстоячі та плосколежачі різновиди - з висотою до 2 см і 5 мм відповідно.

У стійок може змінюватись ширина відлітної частини (аж до 25 см), глухі або відкриті застібки. Вони щільно прилягають до шиї або обрамляють її ефектно, відходячи на невелику відстань. Вибір остаточної форми залежить від побажань майбутньої власниці речі. Стояки, які викроюють разом із виробом, мають особливості - їх потрібно враховувати при пошитті одягу.

vigostore.ru

Особливості суцільнокроєних стійок

Ціліснокроєний комір зручно будувати на розширених горловинах. Це пов'язано з особливостями фасону - його найчастіше використовують для верхнього одягу, жакетів, суконь та топів із щільної тканини, що органічно поєднується зі строгим фасоном. Щоб деталь виглядала красиво, виріб обробляється волого-тепловим способом за допомогою праски. Тканини, які використовують для стійок, рідко розтягуються і їхня СОТ на вузькому вирізі може бути проблематичною.

Найчастіше при побудові подібних комірів майстри відштовхуються від базових креслень жакетів, курток та пальта. Ступінь розширення горловини залежить від фасону виробу та особистих уподобань власника. Розмір може коливатися від одного до 5 сантиметрів і навіть більше. Є загальний «конструктивний» принцип: зі збільшенням висоти стійки має зростати та розширення по горловині. При створенні форми потрібно обов'язково враховувати наявність або відсутність середнього шва на спині виробу. Послідовність моделювання у двох випадках відрізняється.

Якщо з'єднання швом немає, потрібно шикувати деталь по вертикалі, орієнтуючись на середню лінію по спинці. Верхній зріз коміра трохи зміщується, а з'єднання стійки із плечем проводиться плавно. Найчастіше зайву ширину прибирають у виточки. Їхнє закінчення повинно розташовуватися на відстані від краю стійки (не менше півсантиметра), а довжина залежить від висоти коміра.

studfiles.net

Побудова базового креслення цільнокроєної стійки

Форма класичного різновиду такого коміра будується за стандартною схемою. Робота починається з креслення прямого кута – вершина знаходиться у лівому верхньому кутку, промені спрямовані у правий бік та вниз.

Спочатку оформляють лінію вточування:

1. від вихідної вершини відкладають горизонталь за міркою напівобхвату в шиї (зі збільшенням півсантиметра);
2. від закінчення проведеного відрізка в праву сторону проводять припуск для напівзанесення (його край піднімається на 3-5 мм);
3. з вихідної вершини відкладають 2-4 сантиметри по серединній лінії, відзначаючи закінчення крапкою;
4. отримані позначки з'єднують допоміжною лінією - її потрібно ділити натрій, позначивши точки поділу;
5. з першої точки поділу нагору проводять перпендикулярну пряму та відміряють півсантиметра;
6. плавно з'єднують проміжні допоміжні позначки кривої.

Побудова стійки починається з допоміжних точок по вертикалі, а її виступи оформлюють плавно, у вигляді кривих закруглених. Далі конструюється відлітний зріз відкладенням по серединній лінії до 9-10 см (по ширині деталі зі зворотного боку). З кінця цього відрізка праворуч відкладається горизонталь після перетину з вертикаллю, продовженою на 1-4 сантиметри. Потім потрібно вивести довжину кута та плавно з'єднати позначки.

sdelala-sama.ru

Побудова прилеглих стійок

Залежно від ступеня прилягання цільнокроєної стійки її будують на кресленні по-різному. Якщо комір має щільно охоплювати шию, спочатку потрібно змоделювати спинку. Обведіть основну форму і знайдіть місце вищої та нижчої точок. Продовжіть лінію по центру спинки нагору, на висоту стійки, і позначте закінчення відрізка.

Хід роботи

1. Від найвищої точки паростка відкласти вертикально висоту стійки по плечу (величина по серединній лінії за вирахуванням 1 сантиметра).
2. Від закінчення відрізка горизонтально в ліву сторону і вертикально побудувати вгору лінії завдовжки 1 сантиметр і плавно з'єднати закінчення, продовживши криву до зрізу на плечі.
3. Обвести креслення переда (плечова виточка має бути переміщена в бічний зріз) і відзначити найвищу та нижчу точки по горловині.
4. Від найвищої позначки побудувати в праву сторону лінію зрізу по плечу і від її кінця нагору вивести відрізок в половину висоти по стійці (кут має бути прямим).
5. Від закінчення, побудованого вище відрізка, провести плавну криву до найвищої точки на горловині.

Висоту стійки по центру передньої частини коригують за параметром у плечовому зрізі - вони повинні бути рівними (хоча можна визначати величину за моделлю). Верхній зріз деталі допустимо підводити до глибини вирізу або оформляти по краю борту, якщо передану передбачена застібка. При побудові обов'язково виставляють контрольні позначки - за вищими точками на паростку та горловині.

stylefashion.com.ua

Конструювання комірів, що віддаляються від шиї.

Ціліснокроєну стійку можна конструювати «на відстані» від шиї. Методика моделювання схожа з різновидами, що щільно прилягають: спочатку вибудовують спинку, обводячи основні деталі на паперовому листі, а потім розширюють паросток на 1-3 сантиметри.

Хід роботи

1. Продовжити вгору серединну лінію на висоту по стійці.
2. Від точки в кінці розширення паростка вертикально відкласти висоту стійки у плечі (відповідний параметр по центру за вирахуванням 1 сантиметра).
3. З'єднати закінчення проведених вище двох ліній, плавно прокресливши увігнуту криву.
4. Оформити бічний зріз по контрольній точці внизу паростка.
5. Зробити виточку - нова лінія паростка ділиться надвоє, на одній половині виконується елемент з розчином 1 сантиметр і довжиною по висоті стійки.

Побудову переда також починають від основної форми. Її обводять, на отриманому кресленні відзначають найвищу та нижню точки по вирізу. Якщо у виробі має бути застібка, посередині потрібно зробити припуск до 3 см для напівзанесення.

1. від закінчення розширення проводять вертикаль – висоту по стійці від шва у плечі;
2. від точки в кінці відрізка прокреслюють праворуч горизонталь близько 2 сантиметрів;
3. від продовженого відрізка для напівзанесення вгору відміряють висоту по стійці з сантиметровим збільшенням;
4. з отриманої точки праворуч проводять горизонталь в 2 сантиметри.

Отримані допоміжні точки плавно з'єднують увігнутими кривими - це зрізи зверху та збоку. При оформленні виточок за висоту приймають ⅓ довжини нової горловини, а на розчин залишають 1-1,5 сантиметра.

club.season.ru

Конструювання виробів зі швом по центру спинки

У багатьох модних оверсайз-пальто зі стійками цільнокроєного типу посеред спинки проходить шов. Щоб сконструювати комір на подібний виріб, потрібно зробити розширення горловини на потрібний об'єм і відповідно збільшити висоту коміра. Деталі одягу копіюють окремо, і на них моделюють елемент, починаючи зі спинки. На ній роблять розширення (близько 2-2,5 см) значення відкладають по зрізу на плечі і відзначають точкою. Від неї планують лінію по горловині заново (вона буде необхідна для оформлення витоків).

Хід роботи

1. Відкласти висоту стійки та занизити її по плечовому зрізу (висота зменшується на 5-10 мм).
2. Зробити скіс близько 5-20 мм та провести нову серединну вісь для стійки.
3. Оформити скіс по лінії плеча, рівний чи менший, ніж у центрі.
4. Провести верхній зріз елемента – прямо чи плавно, за моделлю.
5. Прокреслити плавну криву по лінії плеча.
6. Побудувати виточку для прилягання по горловині на спинці: розчин 7-10 мм (рівномірно розподіляється з обох боків), довжина – дві висоти по стійці.

Наступний етап - моделювання деталі по поличці.

1. Якщо у виробі мають бути застібки та гудзики, по центру передньої частини знадобиться припуск (відступіть від середини 3-4 см).
2. Край по борту викреслюється на всю довжину полички. Потрібно розширити виріз на 2-2,5 см, позначити його закінчення крапкою.
3. З цієї точки відкласти вгору висоту елемента за вирахуванням 5 мм (зріз по плечу занижується аналогічно спині).
4. Плавно оформити лінію плеча як кривої.
5. Прокреслити скіс по лінії переда у вигляді прямої лінії, а верхній зріз – у вигляді плавної кривої.
6. Забрати зайву ширину у виточку, розташування якої підбирають за фасоном та фігурою (стандартно її ставлять перпендикулярно горловині) - розчин 1-1,5 сантиметра, довжина по стійці.

liveinternet.ru

Щоб знайти, де знаходиться центральна вісь виточки, потрібно виміряти її довжину і відкласти ⅓ величини від серединної лінії полички. Розчин розподіляється вирізом, а вершину закінчують, не доводячи півсантиметра до верхнього зрізу на стійці. Подібним чином можна моделювати коміри на інших об'ємних виробах - піджаках, куртках.

Верхня частина шалевого коміра завжди викроюється разом із підбортом. Нижній комір може бути викроєний разом з поличкою (ціліснокроєний) або окремою деталлю.

Розглянемо послідовність виконання суцільнокроєного шалевого коміра на прикладі шовкового жилета з:

Форма:

Кріповий жилет з шалевим коміром, що застібається на одну приховану кнопку, становитиме гідну а…

Перш ніж приступати до обробки шалевого коміра, необхідно виконати плечові шви. Припуски швів обмітати та розпрасувати.

Крок 1

Полички скласти лицьовими сторонами, на суцільнокроєному нижньому комірі з поличками виконати задній середній шов. Внутрішній зріз коміра обмітати.

Крок 2

Нижній комір втачати в горловину спинки, проклавши рядки в обидві сторони від лінії середини спинки, далі цими рядками стачати виточки. Припуски шва на ділянках заокруглень надрізати в кількох місцях, розпрасувати. Глибини виточок запрасувати вперед.

Крок 3

Підбір скласти лицьовими сторонами, на суцільнокроєному з підбортами верхньому комірі виконати задній середній шов. Припуски шва розпрасувати.

Крок 4

Обтачку горловини спинки приколоти до підборів із цільнокроєним верхнім коміром лицьовою стороною до лицьової сторони і приточувати до внутрішнього зрізу верхнього коміра між куточками. Підбирати надсікти в куточках впритул до останніх стібків шва (стрілка).

Крок 5

Підбирати і обточувати горловину спинки стачати по плечових зрізах (в даній формі це контрольна мітка 7). Припуски швів зрізати близько до рядків, надсікти і розпрасувати. Внутрішні зрізи підбортів та обтачки горловини спинки обметати.

Крок 6

Підборта та обтачку горловини спинки з верхнім коміром приколоти до поличок і нижнього коміра лицьовою стороною до лицьової сторони, при цьому лацкани підбортів та верхній комір повинні бути трохи більше лацканів поличок та нижнього коміра. Прокласти рядок уздовж нижніх зрізів поличок, зрізів бортів та коміра. Припуски шва зрізати близько до рядка, не доходячи по 2 см до кінців підбирання. На ділянках заокруглень припуски шва надсікти.

Крок 7

Комір вивернути, підбирати і обточити горловину спинки відвернути на виворітний бік. Краї виметати і припрасувати. Комір і полички по лініях згинів перегнути, верхній комір примітати косими стібками.

Крок 8

Точно зколоти шви вточування комірів і пошити ручним швом «назад голку».

Джерело та ілюстрації: Burda 6/2018

Ціліснокроєний комір складається з двох частин. Нижню частину суцільнокроєних комірів викроюють разом з поличкою, а верхню частину з підбортом (у підбортах допускається надставка на 2,5-3 см нижче верхньої петлі). За формою цільнокроєні коміри, як і втачні, можуть бути з більшою або меншою стійкою, що щільно прилягають до шиї або відстають.

Креслення будують також на викрійках переда ліфа. Виняток становить цільнокроєний комір-стійка, креслення якого виконують на викрійках спинки та переда ліфа.

1. Ціліснокроєний комір-стійка, що прилягає до шиї.

Спинка. Обводять основну форму спинки. Вищу точку паростка позначають буквою Р, нижню - Р 1 . Лінію середини спинки продовжують нагору на 3-4 см (висота стійки) і ставлять крапку А:Р 1 А= 3-4 см

Від точки Рвгору по вертикалі відкладають висоту стійки на плечі - вона дорівнює висоті стійки посередині спинки мінус 1 см; ставлять крапку Р 2 :

РР 2 = Р 1 А- 1 = (3-4) - 1 = 2-3 см

Від точки Р 2 вліво по горизонталі та від точки Рвгору по вертикалі відкладають по 1 см. Обидві точки 1 см з'єднують плавною кривою, продовжуючи до плечового зрізу.

Перед. Обводять основну форму переда з переміщеною на бічний зріз плечовою виточкою. Вищу точку горловини позначають буквою У, нижчу - У 1 . Лінію плечового зрізу від точки Упродовжують праворуч на висоту стійки та позначають У 2 :

ВВ 2 = 2-3 см

З точки У 2 вгору під прямим кутом до продовженої лінії плеча проводять відрізок, що дорівнює 1/2 висоти стійки; ставлять крапку У 3 .

У 2 У 3 = (ВВ 2: 2) = (2-3): 2 = 1-1,5 см

Крапку У 3 з'єднують плавною кривою з точкою Ст.Висота стійки посередині переда дорівнює її висоті по плечовому зрізу або визначена моделлю. Верхній зріз коміра може бути підведений до глибини горловини - точки У 1 , а якщо перед із застібкою – оформлений до краю борту. Контрольні точки відзначають у вищих точок паростка та горловини.

2. Ціліснокроєний комір-стійка, що відстає від шиї.
Спинка. На аркуші паперу обводять основну форму спинки. Вищу точку паростка позначають буквою Рнижчу - Р 1 . Розширюють паросток на 1-3 см (крапка) Р 2):

РР 2 = 1-3 см

Лінію середини продовжують нагору на 6-8 см (висота стійки) і ставлять крапку А:

Р 1 А= 6-8 см

Від точки Р 2 вгору по вертикалі відкладають висоту стійки по плечу, що дорівнює її висоті посередині мінус 1 см; ставлять крапку А 1 :

Р 2 А 1 = (Р 1 А- 1) = (6-8) - 1 = 5-7 см

Крапки А 1 і Аз'єднують плавною увігнутою кривою. Якщо спинка зі швом, лінію стійки продовжують ліворуч на 0,5 см та точку 0,5 см з'єднують під лінійку з точкою Р 1 .

Від точки А 1 відкладають вліво 0,5 см. від точки Р 2 вгору по вертикалі - 1 см. З'єднуючи точки 0,5 см і 1 см плавною увігнутою кривою, оформляють лінію бічного зрізу стійки. Контрольна точка – у точці Р 2

На половині довжини нової лінії паростка оформляють виточку. Розчин її дорівнює 1 см, довжина вгору та вниз від лінії паростка відповідає висоті стійки 6-8 см.

Перед. Обводять основну форму переда. Вищу точку горловини позначають точкою В,нижчу У 1 . Якщо є застібка, дають до середини переда при пуск на півзанос шириною 2,5-3 см (точка У 2 ). Розширюють горловину на 1-3 см (крапка) У 3):

ВВ 3 = 1-3 см

Від точки У 3 вгору по вертикалі проводять відрізок, що дорівнює висоті стійки спинки у плечового шва; ставлять крапку В 4:

У 3 У 4 = Р 2 А 1 = 5-7 см

Від точки В 4вправо по горизонталі відкладають 2 см, ставлять крапку У 5:

У 4 У 5 = 2 см

Від точки 2 вгору по продовженій лінії краю півзанесення відкладають відрізок, рівний висоті стійки плюс 1 см; ставлять крапку У 6:

У 2 У 6 = (У 3 У 4 + 1) = (5-7) + 1 = 6-8 см

Від точки О 6вправо по горизонталі відкладають 2 см (точка 7):

У 6 У 7 = 2 см

Оформляють верхній та бічний зрізи коміра, з'єднуючи плавними увігнутими кривими крапки. У 5 і У 7 ,У 5 і У 3 . Крапки У 7 та У 2 з'єднують під лінійку. Контрольна точка - у точці У 3 .

Виточки оформляються на 1/3 довжини нової лінії горловини (без урахування напівзанесення). Розчин її дорівнює 1-1,5 см, довжина вгору та вниз від лінії горловини відповідає висоті стійки 6-8 см.

3.Стояче-відкладний комір.

У, нижню - У 1 .

Лінія нахилу коміра.Від точки У 1 відкладають по лінії середини переда 15-20 см та відзначають положення верхньої петлі. Точку 15-20 см з'єднують із точкою Упід лінійку та продовжують лінію вгору за плечовий зріз.

Лінія вточування в паросток. Увгору відкладають відрізок, що дорівнює 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 1 см, і ставлять крапку А:

АВ= ПОш: 3+1 = 18: 3 + 1 = 7 см

З точки Авідновлюють ліворуч перпендикуляр, на якому відкладають 1,5 см (для вищої стійки - 2-3 см). Точки 1,5 см і з'єднують злегка опуклої кривої. Її довжину порівнюють із довжиною паростка і, якщо потрібно, продовжують лінію вгору.

Середній зріз.З точки Аправоруч відновлюють перпендикуляр, на якому відкладають 8 см; ставлять крапку А 1:

АА 1 = 8 см

Крапку А 1 перетинають лінією, паралельної лінії нахилу коміра. На ній від крапки А 1 вгору відкладають 2 см. Крапки 2 см та Аз'єднують допоміжною прямою.

Від точки А по допоміжній лінії відкладають 6-14 см і ставлять крапку А 2 .

Всю ширину коміра - відрізок від точки 1,5 см до точки А 2 ділять на 3 частини і ліву точку поділу з'єднують з уточненою лінією вточування в паросток.

Відлітний зріз оформляють лінією перпендикулярної лінії середнього зрізу (вона може бути прямою або увігнутою - за фасоном). Розмір та конфігурацію відльоту уточнимо на фігурі. Для цього викрійку вирізують з припусками по зрізах відльоту 3-5 см. Нижню частину коміра викроюють на тканині також з припуском на уточнення розміру та конфігурації відльоту. Верхній комір з підбортом викроюють після примірки, коли буде уточнено конфігурацію та розмір нижнього коміра.

Припуск на півзанос (2,5 см) відкладають від верхньої петлі – крапки 15-20 см.

При побудові коміра-шалібудову починають із з'єднання точки початку відвороту борту з верхньою точкою плечового зрізу та горловини.

Цю лінію продовжують на довжину горловини спинки. Для отримання комірів з різним ступенем прилягання до шиї, відхилення лінії втачення від проведеної прямої у верхній точці може становити 1-4см у бік плечового зрізу.

Встановивши необхідну величину відхилення плавною кривою, проводять лінію втачення коміра в горловину спинки. На ділянці, що відповідає спинці виробу, ця лінія проходить практично паралельно лінії вточування в горловину, потім плавною, рівномірно вигнутою кривою доводиться до початку відвороту лацкана. Лінія середини коміра будується на перпендикулярі з крайньої точки втачення коміра до лінії вточування. На лінії середини відзначають бажану ширину коміра.

На основі цього коміра, змінюючи конфігурацію відльоту, можна отримати багато варіантів суцільнокроєних комірів.

4.Плосколежачий цільнокроєний комір.

На аркуші паперу обводять форму переда. Вищу точку горловини позначають буквою Ст.

Лінія нахилу коміра.Точку положення верхньої петлі з'єднують під лінійку з точкою Уі продовжують лінію нагору за плечовий зріз.

Лінія вточування в паросток.На лінії нахилу коміра від точки Увгору відкладають відрізок, що дорівнює 1/3 мірки напівобхвату шиї, і ставлять крапку А:

АВ=ПОш :3= 18: 3=6 см

З точки Авідновлюють ліворуч перпендикуляр.

Викрійку спинки прикладають до контуру переда так, щоб найвища точка паростка збіглася з найвищою точкою горловини, а нижча точка паростка виявилася на лінії, проведеній з точки А.Обводять паросток та середину спинки.

Середній зріз.Від паростка по лінії середини спинки відкладають 7-14 см – ширину коміра ззаду.

Відлітний зрізоформляють за фасоном. Конфігурацію та розмір відльоту уточнюють так само, як при побудові суцільнокроєного стояче-відкладного коміра.

При побудові викрійок комірів піджачного типу на викрійці-основі визначають положення лінії розкепу, тобто лінію втачування коміра в горловину на відкладній частині борту. Положення цієї лінії визначається модою та бажанням автора виробу. Верхня частина цієї лінії проходить по горловині полички, а потім проводиться одночасно з лінією уступу лацкана. Описав лацкан, залежно від положення його уступу проводять лінії уступу та відльоту коміра. Викрійку коміра відрізають від викрійки полички по лінії розкепу.

Якщо втачні коміри даного типу повинні мати поглиблену, вигнуту горловину, лінія горловини проводиться на викройці плавної кривої від точки початку відвороту лацкана (або початку втачування коміра) до верхньої точки плечового зрізу горловини. Величина відхилення цієї лінії від прямої точки, що з'єднує, зазвичай дорівнює 1-2см. Лінія вточування коміра будується симетрично проведеною прямою, і її поглиблення також дорівнює 1-2см.

Варіанти фантазійних комірів для відкритої горловини.