Що потрібно для встановлення кондиціонера. Підключення кондиціонера своїми руками

Зараз все більше людей хочуть купити та встановити спліт-систему у себе у квартирі. І це не просто кондиціонер. Спліт-система дозволяє якісніше освіжати повітря в приміщеннях. У чому її перевага? Насамперед, вона не загороджує природне освітлення, тому що не врізається у віконну раму. Друга перевага – вона не залежить від загальної системи кондиціонування будинку загалом. І останнє - вона складається лише з двох блоків: внутрішнього та зовнішнього. Єдина причина, через яку велика кількість споживачів не наважується придбати спліт-систему – це незнання правил її монтажу. Розглянемо по порядку всі кроки та розповімо, як самому встановити спліт-систему.

склад

Насамперед необхідно знати, із чого складається ця система кондиціювання. У її комплектацію входять два окремі блоки: зовнішній – конденсатор, і внутрішній – випарник. Вони повідомляються між собою за допомогою електричних проводів та двох трубок, зроблених з міді, якими циркулює холодоагент. Крім того, внутрішній блок забезпечений тонкою пластиковою трубкою, що виконує дренажну функцію, тобто виводить вологу, що конденсується, з системи. За правилами її повинні приєднувати до спеціального резервуару для зливу або каналізаційної труби, але чомусь найчастіше вона виявляється назовні, а вода з неї капає прямо на голови або під ноги перехожим.

Принцип роботи

Він досить простий і полягає в тому, що якщо приміщення потрібно охолодити, то фреон по мідній трубці теплообмінника зовнішнього блоку тече в теплообмінник внутрішнього. Таким чином, холодоагент обробляється вентилятором, і зсередини кондиціонера виходить холодне повітря.

Якщо, навпаки, приміщення потрібно обігріти, тоді тепловий насос зовнішнього конденсатора починає працювати як випарник, а випарник, своєю чергою, виконує функції конденсатора. Також спліт-система обладнана компресором, розташованим у зовнішньому блоці. Його основна функція - це стиск фреону, що сприяє значному підвищенню ефективності кондиціонера.

Способи кріплення

Внутрішні блоки спліт-систем можуть бути як настінними, так і напольно-стельовими. Останні можна успішно кріпити і до стелі, і до підлоги. Найчастіше у квартирах багатоповерхових будинків застосовують настінні блоки. Вони укомплектовуються рухомими жалюзі, за допомогою яких можна змінювати напрямок потоку повітряних мас.

Потужність настінних блоків самими виробниками обмежується спеціально, тому що при надто сильному струмені охолодженого повітря в невеликій кімнаті вона може в прямому сенсі здути все, що там знаходиться. У тому випадку, якщо приміщення досить просторе, наприклад, це офіс або цех, тоді в ньому встановлюється потужніша спліт-система з внутрішнім підлогово-стельовим блоком.

Інструменти для монтажу

Для того щоб встановити спліт-систему своїми руками, знадобиться ціла низка пристроїв, які вам доведеться придбати або взяти напрокат. Від того, який інструмент у процесі монтажу ви використовуватимете, безпосередньо залежить якість виконаної роботи та довговічність вашого кондиціонера. Вам знадобляться:

● Перфоратор із комплектом долот. Він нагоді для того, щоб робити отвори в капітальній стіні.

● Арматурошукач. Він може знадобитися, якщо стіни в будинку виготовлені з бетону. Якщо під час свердління інструмент потрапить на арматуру, доведеться робити ще один отвір.

● Комплект для розвальцювання трубок. Підручними засобами цю роботу зробити якісно не вийде, тому що неможливо буде досягти повної герметичності.

● Труборіз. За жодних обставин не можна відпилювати трубки, за якими циркулює холодоагент, звичайною ножівкою по металу. У просвіті завжди залишається мідна крихта, яка може призвести до поломки компресора.

● Шабрування. Цей інструмент використовують для зачистки відрізаних кінців труб. Звичайні напильник або надфіль для цієї мети не годяться саме через тирсу.

● Манометр. Знадобиться для вимірювання тиску холодоагенту в системі.

● Вакуумний насос. Він необхідний обробки системи перед її заповненням. Досить часто можна чути пораду, що її можна промити холодоагентом. Це в корені неправильно, так як він не видаляє вологу і псує компресор, як і металева крихта.

● Ручний велосипедний насос. Його використовують для перевірки системи на герметичність.

● Тестер та індикатор фази. Ці прилади необхідні проведення електромонтажних робіт.

Трубки та робота з ними

Фахівці рекомендують купувати в магазині мідну трубку одразу цілою бухтою, і не біда, якщо залишиться зайва. Її можна буде застосувати ще десь. А от якщо в обрізаній трубці залишиться залізна тирса, ви ризикуєте тим самим зіпсувати компресор свого кондиціонера. Також при її купівлі необхідно переконатися, що на поверхні немає видимих ​​тріщин та вм'ятин, а кінці її завальцьовані заводом-виробником.

Перед тим як встановити спліт-систему, необхідно потренуватися в розвальцювання трубок. Варто зазначити, що цю процедуру роблять лише спеціальним інструментом та нічим іншим.

Щоб повправлятися у роботі з розвальцюванням, потрібно разом із трубкою в магазині взяти такий самий невеликий обрізок, але саму бухту не чіпати. Заодно можна буде спробувати обрізати трубку круговим рухом, а також зробити шабрування виробу, тримаючи його кінцем донизу.

Встановлення

Для того щоб зробити якісний монтаж спліт-системи власноруч, необхідно знати послідовність виконання дій. Професіонали рекомендують встановлювати кондиціонери тільки до або під час ремонту, тому що все одно доведеться довбати стіни, прокладати електричну проводку та прикріплювати кронштейни. Якщо ж ремонт був вже зроблений, то всі комунікації можна буде приховати за допомогою зовнішніх коробів, але це, як ви розумієте, інтер'єр не поліпшить. Як самому встановити спліт-систему правильно, допоможе зрозуміти поетапне виконання цієї роботи.

Етап перший: електропроводка

Якщо взяти навіть найпотужніший сучасний кондиціонер, який споживає 1,5 кВт електроенергії, то і він потребує прокладання окремої проводки перетином не менше ніж 1,5 кв. мм. Крім того, знадобиться автомат відключення.
Підключаючи дроти до вступного щитка, необхідно знайти, де розташовані фаза і нуль, спеціальним індикатором, а після визначення позначити їх з двох кінців.

Етап другий: зовнішній блок

Категорично не рекомендується самостійно встановлювати зовнішній блок спліт-системи, якщо ваша квартира знаходиться не на першому поверсі, так як існує ризик падіння з висоти. Але з іншого боку, завдяки наявності лоджій та балконів на верхніх поверхах цієї проблеми практично не існує. Крім того, техобслуговування та ремонт кондиціонерів у таких випадках стають зручнішими.

Зазвичай установка спліт-системи провадиться зі східної або північної сторони будинку. Але навіть якщо довелося прикріпити зовнішній блок з півдня, то козирок балкона все одно захистить його від прямого впливу сонячних променів.

Етап третій: внутрішній блок

Для того щоб установка спліт-системи своїми руками пройшла успішно, необхідно суворо дотримуватись послідовності дій. Спочатку за допомогою шурупів прикріплюють спеціальні кронштейни до стелі (якщо це підлоговий кондиціонер) або до стіни (настінна система). Закінчивши цю роботу, необхідно перевірити міцність кріплення, а саме встановити внутрішній блок та підключити його. Якщо конструкція не хитається і не вібрує, то кронштейни надійно зафіксовані.

Встановити спліт-систему з підлоговим блоком найпростіше, тому що він зазвичай кріплення не потребує. Але все одно з його місцем розташування потрібно визначитися остаточно, тому що після прокладання комунікацій переставити його буде неможливо.

Етап четвертий: пробивання жолобів

Якщо ви сумніваєтеся у своїх знаннях або в чомусь не впевнені, завжди можна отримати консультацію фахівця, який підкаже, як самому встановити спліт-систему та приєднати трубки з фреоном та електричні дроти, з'єднавши цим два блоки між собою. Для цього зазвичай на стелі або в стінах пробивають спеціальні жолоби, але тільки в тому випадку, якщо потрібно прокласти приховану магістраль.

Якщо ж не хочеться довбати, то є й інший варіант. Усі дроти можна закрити за допомогою плінтусів або декоративних коробів із пластику.

Якщо багатоповерховий будинок складається з блоків, то, перш ніж почати пробивати отвір у стіні, необхідно заздалегідь за допомогою арматурошукач визначити місця, де залягає залізна жила. Зрізати арматуру в жодному разі не можна, тому що вона знаходиться у зовнішній стіні, що несе. За стандартом діаметр отвору повинен становити щонайменше 80 мм. Іноді можна почути рекомендації і про 50-60 см, але тут явно не було враховано товщину термоізоляції.

Крім того, вам обов'язково знадобиться помічник, щоб стояв внизу і попереджав людей, що проходять поблизу, тому що випадково впав з висоти шматок цегли або бетону може когось травмувати. Такий інцидент може дуже дорого обійтися господареві.

Етап п'ятий: підключення трубопроводів

Щоб не помилитися та правильно під'єднати всі трубки, потрібно добре вивчити інструкцію про те, як правильно встановити спліт-систему. Для початку необхідно відміряти потрібну довжину трубки і відрізати її із запасом не менше ніж на 1 м. Весь надлишок піде на вигини.

Фахівці попереджають, що згинати трубки необхідно з великою обережністю, оскільки вони можуть піти на злам, а іноді на їх поверхні утворюються зморшки. Вони створюють перешкоди вільному проходженню потоку холодоагенту, що призводить до значного підвищення витрат електроенергії. Мінімально допустимий радіус вигину становить 100 мм.

Потім на трубки надягають шланги з пінополіуретану або теплоізоляцію з флексу. Застосовувати поролон вкрай небажано. Після цього на них надягають фланці з різьбленням, а кінці розвалює. Далі трубопроводи приєднують до штуцерів. У цій роботі головне – не переплутати підключення. Більшість виробників кондиціонерів зробили холодні та гарячі штуцери різними в діаметрі.

Для дренажної системи знадобиться шматок армованої трубки із пластику. Її приєднують до стікового патрубка за допомогою термоусаджувальної трубки або фланця з різьбленням. Дренаж має бути встановлений під нахилом не менше 5-10 мм. Це потрібно для природного стоку води.

Іноді через якісь причини такий нахил зробити неможливо. У такому разі доведеться додатково встановлювати спеціальний насос для відкачування вологи. Треба сказати, що його покупка може коштувати приблизно 70-200 доларів. Ціна залежить від моделі насосу.

Етап шостий: герметизація та вакуумування

Найпростіший і найнадійніший спосіб перевірки герметизації – мильний розчин. Для його приготування потрібно купити в аптеці півлітра дистильованої води та нагріти її, потім кинути туди стружку господарського мила.

За допомогою гумового шлангу ручного велосипедного насоса, приєднаного до патрубка випускного ніпеля, можна легко перевірити якість герметизації. Робиться це так: один працівник підкачує повітря, а інший пензликом намазує мильний розчин на різьбове з'єднання і стежить за появою бульбашок. Коли вони перестануть здуватись, підтягують ще на 1/8 обороту. Після завершення роботи мильний наліт забирається вологою ганчіркою.

Закінчивши перевірку герметизації, систему потрібно вакуумувати, тобто видалити з неї вологу, що потрапила туди пил і повітря. Для цього повертають ніпель на місце та затягують. Далі приєднують вакуумний насос і качають близько години. За цей час волога із системи повинна випаруватися разом із залишками повітря.

Заключний етап: тестування

Для проведення випробувань заповнюють спліт-систему холодоагентом із балона через спеціальний перехідник, на якому встановлено манометр. Чекають, доки манометр не покаже вказаний в інструкції тиск. Тут варто зазначити, що кондиціонери, які працюють на фреоні, не можна заповнювати холодоном, і навпаки.

Під час проведення тестування включають автомат-роз'єднувач і кондиціонер повинен сам увійти в режим. Якщо цього не сталося, слід спробувати запустити тест за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо і це не допомогло, доведеться все ж викликати фахівців, але знайте, що всі гарантії встановлення вже втрачені.

У тому випадку, коли тест пройдено успішно, холодне повітря пішло і жалюзі встановилися в потрібне положення, ви можете сміливо сказати собі та іншим, що тепер знаєте, як встановити спліт-систему самостійно. І останній штрих - потрібно закласти дірку в стіні. І не піною, а капітально.

Тепер настала черга підключити комунікації до вже змонтованих блоків. Почати монтаж комунікацій варто з електрики.

Прокладається два електрокабелі:

1. Від внутрішнього блоку до зовнішнього – міжблоковий кабель.

2. Від внутрішнього блоку до джерела струму

Схема електрики, як між блоками так і до джерела живлення, може відрізнятисядосить серйозно від моделі та виробника. Побутові кондиціонери зазвичай однофазні, а кондиціонери великої трифазної потужності, в даному випадку теж зовсім інша принципова схема.

У продажу вже є розвальцьовані монтажні комплекти для самостійної установки кондиціонера від 0.8 до 50 метрів. Купувати готовий комплект вигідніше ніж купувати комплектуючі окремо. Також комплект підходить для закладання траси під час ремонту. У комплекті: готові трубки для швидкого підключення кондиціонера в теплоізоляції, дренажний шланг, кронштейни для зовнішнього блоку, дроти, кріплення. Самовивіз у Москві від м. Лермонтовський проспект (8). Доставка по всій Україні.

Стандартна установка кондиціонера в Москві та Московській області – 5000 рублів з матеріалом. Закладка мідних трас – від 3000 рублів.

Залежно від потужності кондиціонера його можна вбудувати в наявну електричну мережуабо підвести до кондиціонера окрему лінію. Обов'язково необхідно встановити автомат, незалежно від того чи це окрема лінія або найближча розетка. Провід можна укладати разом із мідними трубками в штроби або декоративні короби.

Почати треба з того, що точно визначити яким способом кондиціонер буде підключений до електромережі будинку.

Варіанту всього два:

  • підключення кондиціонера до існуючої електромережі, тобто до найближчої розетки.
  • підключення кондиціонера до окремої лінії електроживлення, яка підключається до окремого автомата.

До існуючої проводки в найближчому до кондиціонера місці можна підключати, якщо:

  • це кондиціонер з низькою потужністю
  • це віконний або мобільний кондиціонер
  • при високій електричній потужності мережі
  • якщо кондиціонер монтується тимчасово
  • якщо на одній лінії електроживлення з кондиціонером не буде: пральної машини, електричного чайника, водонагрівача, електричної плити та ін.
  • електропроводи виготовлені з алюмінію
  • електропроводи мають низьку площу перерізу
  • відсутня заземлення та захист
  • проводка стара або пошкоджена

Якщо кондиціонер буде підключений до найближчої розетки, мережа має бути обладнана ПЗВ та диф. автоматично - кондиціонер споживає багато електроенергії протягом багато часу. При включенні до мережі кондиціонер обов'язково поставте автомат на 20А і вище у місці включення.

Окрема лінія електроживлення - кращий варіант для підключення кондиціонерів.Це дозволить захистити існуючу мережу та агрегат від перевантажень та коливань напруги. Окрема лінія дозволить підвести струм прямо до кондиціонера, отже це не впливає на його розташування.

Вимоги до окремої лінії електроживлення:

  • наявність автомата на лінії
  • наявність заземлення
  • тільки мідні кабелі
  • переріз проводів від 3 Х 2,5 і вище

Небажано включати до лінії разом з кондиціонером інші побутові прилади та освітлення. Підключати додаткові системи: обігрів дренажу кондиціонера, обігрів зовнішнього блоку, допустимо. На окрему лінію електроживлення немає сенсу встановлювати ПЗВ і диф.автомат.

Також необхідно провести електроживлення від внутрішнього блоку кондиціонера до зовнішнього. якщо це можливо - кабель можна класти разом із фреоновою міжблочною трасою.

У підключенні кондиціонера необхідно керуватися інструкцією з експлуатації, в якій, крім іншого, зазначено, як саме підключати електричні дроти. Також в інструкції наведено докладну схему підключення проводів для цієї певної моделі.

Друге рішення, щоб отримати інформацію для монтажу конкретного кондиціонера - електрична схема представлена ​​на внутрішній стороні кришки блоків кондиціонера, або самих блоках. У ній у подробицях зазначено, як необхідно з'єднувати блоки кондиціонера між собою і як з'єднувати спліт-систему з існуючою електромережею.

Розглянемо найпоширенішу послідовність підключення домашнього кондиціонера.

Підключаємо провід живлення до монтажного блоку. У монтажному блоці кондиціонера, підключення проводу проводити строго згідно з наведеною схемою на кришці.

Чорнийпровід, що йде від автомата підключається до клеми L

Синійпровід підключається до клеми N

Жовто-зеленийпровід підключається на масу кондиціонера

Підключення зовнішнього блоку необхідно здійснювати за керівництвом користувача або схемою розташованої на кондиціонері.Підключення блоків спліт-системи між собою проводитися силовим кабелем перетином не менше, ніж зазначено на кришці.

Виконуйте монтаж електрики не поспішаючи та суворо дотримуючись схеми. Електрокабелі укладайте в штроби та декоративні короби не відкрито, використовуйте гофровану трубувідповідного діаметра. Це дозволить демонтувати або замінити дроти за потреби. Якщо ви кладете дренаж разом із кабелем - не нехтуйте ховати кабель у гофровану трубку.

Незважаючи на те, що кондиціонери є майже в кожному будинку, лише небагато користувачів правильно уявляють собі схему такого пристрою і те, як воно працює, підключається. У цій статті намагатимемося розгорнуто розкрити цю тему.

Загальна схема роботи кондиціонера

Вся система побудована на здатності речовин поглинати тепло при випаровуванні та виділяти його під час конденсації. Така схема кондиціонера закладена в роботу сучасної спліт-системи. Основною речовиною всередині замкнутої системи є фреон. Маючи можливість змінювати його агрегатний стан шляхом зміни температури та тиску, ми зможемо охолоджувати радіатор та проганяти через нього повітря з вулиці.

Але спочатку ознайомимося з основними елементами спліт-системи. Схема та принцип роботи кондиціонера припускають використання двох блоків: зовнішнього та внутрішнього. Навіщо вони потрібні?

Зовнішній блок

Даний блок встановлюється на вулиці і головним чином служить для охолодження перегрітого фреону (повітря з вулиці він не забирає, кондиціонер служить для охолодження повітря в приміщенні. Для забору вуличного повітря використовуються вентустановки). Він складається з наступних вузлів:

  • Вентилятор.
  • Конденсатор. У цій частині здійснюється охолодження фреону та його конденсація. Повітря, яке проходить через конденсатор, нагрівається та відводиться на вулицю.
  • компресор. Головний елемент кондиціонера, який стискає фреон та забезпечує його циркуляцію по всьому контуру.
  • Блок керування. Зазвичай він використовується у зовнішніх блоках інверторних систем. У звичайних кондиціонерах вся електроніка найчастіше знаходиться у внутрішньому блоці.

  • 4-ходовий клапан. Застосовується у моделях, які можуть працювати на обігрів (більшість сучасних кондиціонерів). Цей елемент при активації функції обігріву змінює напрямок руху холодоагенту. В результаті зовнішній та внутрішній блоки змінюються місцями: внутрішній працює на обігрів, зовнішній – на охолодження.
  • Різні штуцерні з'єднання, за допомогою яких відбувається підключення мідних труб між внутрішнім та зовнішнім блоками.
  • Фільтр холодоагенту. Встановлюється перед компресором з метою захисту останнього від бруду, який при монтажі може потрапити до системи.

Внутрішній блок

Він включає елементи:

  • Передня панель, якою всередину надходить повітря. Вона легко знімається, щоб користувач міг дістатися фільтрів.
  • Фільтр грубої очистки - це звичайна пластикова сітка, яка затримує великий пил (наприклад, шерсть тварин, пух тощо). Цю сітку потрібно чистити 1 раз на місяць.
  • Система фільтрів, що складається з вугільного, антибактеріального, електростатичного фільтру. Залежно від моделі кондиціонера деяких фільтрів може не бути взагалі.

  • Вентилятор для циркуляції чистого повітря в приміщенні – холодного або підігрітого.
  • Випарник. Є радіатором, куди потрапляє крижаний холодоагент. Цей радіатор сильно охолоджується фреоном, і вентилятор проганяє через нього повітря, яке вмить стає холодним.
  • Жалюзі регулювання напряму потоку повітря.
  • Індикаторна панель показує, у якому режимі працює кондиціонер.
  • Плата керування. На ній знаходяться центральний процесор та блок електроніки.
  • Штуцерні з'єднання - до них підключаються труби з'єднання внутрішнього та зовнішнього блоків.

Схема кондиціонера проста і логічна, але деяким користувачам незрозуміло, для чого потрібні два блоки? Адже можна брати тепле повітря із приміщення та проганяти його через кондиціонер, охолоджуючи його. Але не все так просто: не можна зробити холод, не виробляючи тепло. А тепло треба відвести назовні. Для цієї мети ідеально підходить двоблочна система. Є також інші системи, наприклад одноблочні. Там тепло відводиться назовні спеціальним повітроводом, виведеним за межі квартири.

Деталізована схема роботи кондиціонера

Тепер, коли ви знаєте основні елементи, можна детальніше розглянути схему роботи даної системи. Отже, при активації режиму охолодження з пульта управління у системі вмикається компресор. Він нагнітає тиск і жене газ через радіатор. Пройшовши радіатор (у зовнішньому блоці), газ стає рідким і гарячим (якщо пам'ятаєте, при конденсації виділяє теплоту).

Тепер гарячий рідкий фреон (який до радіатора був газом) надходить де тиск фреону знижується. В результаті цього відбувається випаровування фреону, і на випарник надходить газорідинна холодна суміш (фреон стає холодним при випаровуванні). Випарник охолоджується, і вентилятор здуває з нього холод у приміщення. Потім газоподібний фреон знову потрапляє у конденсатор, і цьому етапі коло замикається.

Ця важлива схема кондиціонера справедлива всім типів. Незалежно від моделі, потужності та функціоналу системи всі кондиціонери побудовані саме за таким принципом, включаючи автомобільні, промислові та побутові.

Підключення кондиціонера

Схема установки кондиціонера проста, а ось сама установка досить складна. Виробити її можуть лише фахівці, які мають відповідне обладнання. Вся складність полягає в монтажі зовнішнього блоку та закачуванні фреону всередину. Також потрібно зробити величезну дірку в стіні, а якщо будинок панельний, то складність робіт зростає.

Що стосується підключення до електромережі, то досить просто приєднати внутрішній блок пристрою до розетки, не більше. А ось схема підключення кондиціонера - це документ, в якому відображено розташування різних компонентів та інформація для сервісних центрів. Він більшою мірою цікавить інженерів, які займаються ремонтом та підключенням техніки. У контексті цієї статті не можна навести єдину схему підключення кондиціонера, оскільки вона для різних моделей може бути різною.

З'єднання блоків

Після того, як були встановлені зовнішній та внутрішній блоки кондиціонера, їх необхідно з'єднати між собою. Робиться це за допомогою мідного чотирижильного кабелю. Жили повинні мати переріз не менше 2,5 мм2. Схема підключення кондиціонера, яка йде разом із самим пристроєм, є певною мірою інструкцією. Зазвичай кабель прокладається разом з фреоновою магістраллю, хоча його можна прокласти і в окремій пластиковій коробці.

Підключення по виділеній лінії

Після з'єднання двох блоків необхідно підключити між собою внутрішній блок до мережі. Можна використовувати найближчу розетку, проте, враховуючи досить високу потужність установки, фахівці рекомендують виділяти для неї окрему лінію живлення, яка йтиме безпосередньо до лічильника. Це дозволить зняти велике навантаження із загальної лінії електросистеми квартири. Прокладка кабелю до щитка може бути виконана за спеціальною штробною канавкою або в пластиковому коробі. Не залишайте провід відкритим.

Щиток, в який заходитиме лінія живлення кондиціонера (і загальна лінія електросистеми квартири), має бути заземлено. При цьому живлення кабелю має бути підключене через автомат певної потужності. Вона розраховується за спеціальною формулою: потужність кондиціонера, поділена на напругу (220 або 230 В). До отриманого значення потрібно додати 30% для запасу потужності.

Підключення до загальної системи електроживлення квартири

Підключення пристрою до звичайної розетки, яка належить до загальної лінії живлення, можливе лише в тому випадку, якщо ваш кондиціонер не потужний і не створить велике навантаження на мережу. При споживаній потужності кондиціонера 1 кВт і менше його можна підключати до звичайної розетки. Зазвичай, таку потужність мають моделі, призначені для охолодження 20 квадратних метрів.

Професійний монтаж кондиціонера є запорукою довгої служби. На перший погляд, ця процедура не виглядає складно – достатньо підключити зовнішній і внутрішній блок спліт системи. Але чи це так? Для аналізу трудомісткості монтажу необхідно розглянути його етап.

Перед початком проведення монтажу слід здійснити низку підготовчих заходів. Вони поділяються на 2 групи – згідно з параметрами приміщення та забезпечення умов монтажу. Основні критерії вибору: площа кімнати, наявність припливної вентиляції, кількість людей, які постійно або періодично перебувають у ній.

Після цього можна приступати до підготовчих робіт у приміщенні. Вони проводяться під час ремонту або перед ним:

  1. Ознайомитись з вимогами до монтажу в інструкції з експлуатації. Це стане основою правильної установки.
  2. Відстань від внутрішнього блоку до стелі має бути не менше 15 см. Так можна забезпечити безпеку роботи системи та її ефективність. Перед потоком повітря має бути перешкод – ширми, міжкімнатні перегородки тощо.
  3. Підведення електромережі до місця встановлення кондиціонера. Бажано виділити окрему лінію з автоматом у загальному щиті управління.

Цей етап робіт можна здійснити самостійно. Подальші дії вимагатимуть неабиякого вміння та практичного досвіду. Достатньо припустити найменшу неточність, а тим більше прихований дефект, і робота дорогого кліматичного обладнання опиниться під загрозою.

У більшості випадків монтаж складається з наступних етапів:


Для кожного з цих етапів важливо дотримуватися технології встановлення.



Буріння отвору

Якщо отвір у стіні буде робитися відразу за внутрішнім блоком, необхідно спочатку прикріпити монтажну пластину. На неї буде встановлений корпус кондиціонера, тому роботи слід виконувати дуже уважно. Спочатку робиться розмітка на стіні, вимірюється за допомогою рівня правильності монтажу, а потім встановлюється пластина.

Поруч із нею бурить отвір діаметром 50 мм, роботи найкраще проводити всередині приміщення, але при цьому слід проконтролювати безпеку. При роботі може обвалитися частина стіни – один із монтажників має стояти на вулиці та контролювати процес звідти.

Монтаж міжблокової траси

До внутрішнього блоку необхідно під'єднати всі елементи міжблочної магістралі: мідні трубки для фреону, дренажну систему та електричний кабель. Для страховки рекомендується збільшити розрахункову довжину траси на 30 см. Це дозволить уникнути можливих помилок при монтажі.

Найважливішим є правильне підключення мідного трубопроводу. Він повністю випрямляється, на монтажні кінці встановлюються гайки та флекс. Далі трубки вальцюються та кріпляться до внутрішнього блоку. Дуже важливо дотримуватись необхідного зусилля.

При недостатньо щільному затягуванні буде витік фреону, а при перетисканні можливе пошкодження мідної оболонки, що також призведе до втрати герметичності.

На цьому етапі необхідне спеціальне обладнання для паяння та обтиску. Вартість професійного інструменту висока – його покупка для одноразового монтажу невигідна. Якщо ж користуватися менш якісним, то є велика ймовірність неправильного з'єднання трубопроводу.

Далі монтується дренажний шланг, місце його приєднання до блоку обклеюється тефлоновою стрічкою. Потім підключається електричний кабель. Магістраль, що вийшла, потребує теплоізоляції, для цього трубки скручуються за допомогою спеціального вологостійкого скотчу, і встановлюється теплоізоляційний кожух.

Монтаж зовнішнього блоку

Установка зовнішнього блоку – один із найпростіших етапів проведення робіт. Але і для нього необхідно дотримуватись умов монтажу. Насамперед, необхідно вибрати місце встановлення. Граничні відстані від блоків до стін показано малюнку.

Крім цього, слід враховувати безпеку пристрою. З метою запобігання крадіжці зовнішній блок встановлюється в ґратчастий корпус. Для захисту від зовнішнього пошкодження обов'язково монтується козирок із оцинкованої сталі. Елементи кріплення повинні витримувати щонайменше 4-х кратну вагу всієї конструкції.

До зовнішнього блоку підключається виведена через отвір міжблочна траса. Методика з'єднання всіх магістралей така сама, як і для внутрішнього блоку.

Заправка фреоном

Один із відповідальних етапів у встановленні кондиціонера є заправка фреоном. Виконати цю процедуру без спеціального обладнання неможливо.

Найчастіше вибирають фреон марки R-22 або аналогічний йому. Він оптимально підходить для російських умов експлуатації. Порядок виконання робіт наступний:


На цьому встановлення завершено. Як видно з цього оглядового опису процесу монтажу, роботи зі встановлення кондиціонера відрізняються трудомісткістю та вимагають великих практичних знань від монтажника. Тому самостійно встановлювати кліматичну систему не рекомендується, оскільки є ще багато параметрів, які можуть вплинути на її ефективність і тривалість роботи.

У цій статті йтиметься про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці рекомендують підготувати кліматичний пристрій до інтенсивної експлуатації заздалегідь. Монтаж кондиціонерів – відповідальний та досить складний з технічного погляду захід. За певного бажання, практичних навичок та теоретичної бази настановні роботи можна виконати власноруч.

Ефективність та тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, наскільки точно дотримуються правил монтажу. Невідповідне місце, неправильно підібране обладнання для установки, її невідповідність технічним умовам експлуатації, порушення технології – все це може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять із ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вийде, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

    Показати все

    Принцип роботи агрегату

    Усі моделі спліт-систем, представлені у продажу, побудовані та функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їхнього з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні стіни.

    Пристрій агрегату

    Усередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні та дорогі моделі оснащуються декількома із загальним компресором.

    Принцип функціонування кондиціонера будинку:

    1. 1. Через сопло, діаметр якого відповідає трубкам, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
    2. 2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а через деякий час і зовсім закипає. Утворена пара активно абсорбує тепло.
    3. 3. У процесі поглинання обов'язково виділяється конденсат як води, осідає на поверхні радіатора.
    4. 4. Волога переводиться в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

    Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор постійно відкачуватиме пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню на щільний туман.

    Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись у рідину. У такому стані він прямує у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

    Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер усередині кімнати біля обігрівача, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації.

    До поломки кліматичного агрегату може призвести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідне, а й наказане, причому ґрунтовне, регулярне і ретельне. У приміщенні категорично заборонено ставити на блок якісь вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

    Схема роботи

    Встановлення кондиціонера своїми руками обов'язково передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати можливість випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче за внутрішній. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку в прохолодному місці, в тіні.

    Пристрій та принцип роботи кондиціонера

    Інструменти та підготовчі заходи

    Монтаж кондиціонера власноруч неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

    • електричний тестер;
    • велосипедний, а також вакуумний насос;
    • труборіз;
    • перфоратор;
    • індикатор;
    • ример;
    • комплект для розвальцювання труб.

    Необхідні інструменти для монтажу

    Це лише базовий комплект комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібна повна бухта мідної трубки (зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути спочатку завальцьовані, на заводі). Якісь візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не допустимі.

    Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без виходу отворів у стінах, пошкодження зовнішнього та внутрішнього оздоблення, тому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.

    Покрокова інструкція щодо встановлення кліматичної системи

    Після придбання кліматичного агрегату та підготовки необхідного інструментарію можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

    • вибір місця установки агрегату.
    • монтаж кронштейнів, на який встановлюватиметься агрегат.
    • спочатку здійснюється встановлення зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
    • потім монтується внутрішній блок та інші елементи системи, всередині об'єкта.

    Зверніть увагу! У процесі виконання відповідних робіт вкрай важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо йдеться про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.

    Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання кліматичного пристрою. Фахівці радять врахувати низку вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

    • віддаленість від бічної стіни – від 30 см;
    • відстань від стелі – не менше 15 см;
    • до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас від 150 см.

    Варіанти розміщення агрегату

    Що ж до розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцем вважається балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленої лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огорожі, при достатній здатності несучої цієї конструкції. Мешканцям перших та других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не доставляти незручностей та нівелювати ймовірність крадіжки.

    Зверніть увагу! У випадку приватного будинку жодних суворих рекомендацій не передбачено.

    Вибираємо місце під агрегат

    Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально - 3 м. Ряд виробників не регламентують дане значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанта "бутерброд", при якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною один до одного, краще відмовитися.

    Відстань між двома блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому випадку дозаправки хладогентом не уникнути. Краще вкластися у вказане значення.

    Де встановити кондиціонер

    Монтаж кронштейнів під кондиціонер

    Кронштейни для установки агрегату

    Отже, де встановити кондиціонер найкраще? – Кліматичний апарат фіксується у зоні безперешкодного доступу. Встановлення кондиціонера на балконі – оптимальний варіант. Даному типу обладнання потрібне періодичне та якісне обслуговування.

    Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок біля північної або східної сторони. Монтаж віконного кондиціонера найчастіше виконують у нижній частині балкона. Ця зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відчиняти вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

    1. 1. Місця фіксації кронштейнів позначаються та розмічуються за допомогою рівня.
    2. 2. Під анкерні болти формуються отвори.
    3. 3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні заглиблення та виїмки краще проробляти у просторі між сусідньою цеглою, це не тільки спростить роботи, а й зробить їх візуально акуратнішою.

    Розміри кронштейнів

    Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розмітки, коригуючи їх за рівнем і загвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між основою стіни та блоком кліматичного агрегату має залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закласти. Переконавшись у надійності кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

    УВАГА! не заощаджуйте на кронштейнах.

    Кронштейни для кондиціонерів В чому різниця?

    Кріплення зовнішнього блоку

    Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно впевнитись у конструктивній надійності та міцності стіни. Великі моделі можуть важити понад 50 кг, а в деяких випадках і більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням немає ніяких проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів та стін не менше ніж 2 рази.

    Порада! Якщо у вашому будинку є зовнішній утеплювач, слід переконатися, що кронштейни фіксуються не до нього, а до самої стіни.

    В останні роки в сегменті приватної забудови особливої ​​популярності користується такий матеріал, як газобетон. За всіх своїх позитивних якостей він не в змозі забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічно питання і з вентильованим фасадом.

    Зверніть увагу! У процесі монтажу дуже важливо забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення загрожують неправильною циркуляцією холодоагенту.

    Правильне кріплення зовнішнього блоку

    • зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (за можливості);
    • корпус краще розташувати під навісом;
    • мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків можуть розміщувати їх безпосередньо на даху;
    • максимальна довжина магістралі – 15 м, якщо це значення перевищити, втрати холоду зростають.

    Фахівці найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники у переважній більшості нехтують ним, даремно.

    Зовнішній блок повинен знаходитись на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може взагалі вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку, пов'язані з високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

    Кріплення внутрішнього блоку

    Фахівці категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, біля електричних приладів, над батареєю. Самостійне встановлення кондиціонера в зазначених місцях може призвести до виходу з ладу процесора пристрою. Визначившись із місцем, необхідно обов'язково перевірити стіну щодо наявності інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

    Кріплення внутрішнього блоку

    Безпосередня установка віконного кондиціонера можлива лише за наявності вільної ділянки. Насамперед монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від основи стіни близько 7 см. Відстань позначається олівцем. Для кріплення роблять отвори, і пластина надійно пригвинчується.

    Закріплена пластина для внутрішнього блоку

    Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку вже на прикріпленої пластині. У стіні паралельно роблять отвір для прокладання мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає всі необхідні вироби, рішення і елементи.

    Підключення до електромережі

    Схема підключення до електромережі

    Внутрішній блок функціонує лише за наявності власної проводки, перетин якої має становити щонайменше 1.5 кв. мм. Обов'язкова вимога – наявність автомата відключення, особливо якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитка проводку підключають лише при повній її прокладці: до нульового дроту підключають жовтий провід із невеликою зеленою смужкою.

    Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

    Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних дротів, попередньо пропущених через дірку у стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема та послідовність підключення проводки.

    Відповідаючи на питання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху цього заходу залежить від якості та грамотності прокладання мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для вигинів.

    Прокладання труб

    Просто їх вигнути неможливо, оскільки формуватимуться вм'ятини, зморшки, а метал взагалі може розтріскатися.

    Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибів. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

    Тільки після цього трубки можна покрити пінополіуретановими шлангами, що відіграють роль теплоізоляції. Що стосується традиційного поролону, то він абсолютно непридатний у даному контексті через нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

    Монтаж та встановлення кондиціонерів проводиться з обов'язковим розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини та необхідні інструменти завжди повинні бути під рукою. На вальцювання гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затягуванні краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює ймовірність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

    Далі достатньо зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати трубки, що термоусаджують).

    Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах - наявність дренажної труби, що розташовується на максимально можливій відстані від стін.

    Наступний крок – отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися надійно. Дрібні отвори заповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна скористатися мильним розчином.

    Вакуумування системи

    Для встановлення кондиціонерів необхідно проводити вакуумування системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтись, оскільки в рамках вакуумування видаляється волога, дрібний пил. У процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, інакше відвести повітря з агрегату не вийде. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

    Вакуумування

    Після завершення монтажу кондиціонера в систему подається холодоагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять невеликий перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуару кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням та поправкою на тиск. Після завершення процесу автомат-роз'єднувач активується і система переходить у режим тестування.

    Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить у тому, що це виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

    Підсумки

    Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що йдеться не про просте та легке заняття. Ключова рекомендація – чітко дотримуватись інструкції та при виникненні будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. У такому випадку кондиціонер ефективно працюватиме протягом тривалого часу. Обов'язково перегляньте відео по установці кондиціонера від А до Я.