S-90 filtresinin yeniden işlenmesi

Basitleştirme olarak odyofiliye karşı olduğum için, deneylerden sonra bakış açımı değiştirdim ve artık ses yolundaki az sayıdaki engel uğruna bir şeyleri feda etmeye bile hazırım :). Bu aslında aşağıda tartışılan konuşmacılar için bile çok önemlidir. Ancak bu aynı zamanda sizi bazı şeylerden fedakarlık etmeye de zorlar: yüksek güç ve frekans bantlarının sıkışıklığı.

Hoparlörlü s-90de'm için aşağıdaki parçalara ayrılmış geçişi kullandım: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, burada her türlü müzikle harika çalıyor. 3GD-2 (daha kötü analogu 6GDV-1-16), 4500 Hz'e kadar rezonans frekansına sahip çok eski bir yüksek frekanslı hoparlördür (kopyam 1977'dendir) (ancak bu yerde olduğuna dair bir görüş var) oldukça sakin), dolayısıyla orta aralık bölümünün yüksek frekansının HF olması tam olarak bu gerçeğe bağlıdır. Ancak yerli tweetçilerin çoğu fazla ileri gitmedi, dolayısıyla bu kesintinin onlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum.

Bu filtre, bizzat denediğim iyi yabancı orta-yüksek frekanslı hoparlörlerde harika çalışacak :). Ancak elbette, yeni olan her şey (bölümün sıklığı dahil) dikkate alınarak - prensibin kendisi temel alınarak değiştirilmesi gerekiyor.

not: Yine de unutmamak gerekir ki dünyadaki her şey göreceli değil aynı zamanda subjektiftir :). Ayrıca şu anda sistemimin frekans tepkisini ölçecek hiçbir aracım yok; her şey aynı odada kulakla ayarlanıyor...

hoparlörler

NC: S-90'da kullanılan genel olarak iyi bas sürücüsüne bakalım. Nominal direnç Z=4Ohm, hassasiyet S=86dB (veya dB/W*m) ve F=30-1000Hz frekansları olan 30GD-2 (75GDN-1-4), en iyi IFC'yi (empedans-frekans karakteristiği) sağlamaz:) ) 500Hz'in üzerindeki frekanslarda sesi zayıf olan bölmede.

Kesimimiz 500Hz'de olacak. İdeal olarak, bu hoparlörün gerçekten iyi çalışmasını sağlamak için 200Hz'in üzerindeki her şeyi kesersiniz. Sonuçta, 30GD-2'nin ana dezavantajı, bu frekanslarda mırıldanması (“difüzör başlığının altından gelen ses”) ve çok zayıf çalmasıdır. Ancak bu kadar düşük bir geçiş frekansı elde etmek için rezonans frekansı 70Hz'i aşmayan mükemmel bir orta kademe hoparlöre ihtiyacınız var.

MF: Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz parametrelerine sahip standart orta sınıf sürücü 15GD-11 (20GDS-4-8), ne ses ne de özellikler açısından hiçbir eleştiriye dayanmıyor ihtiyacımız var. Bu nedenle, tamamen anlamsız görünen ama aslında çok iyi olduğu ortaya çıkan güzel bebek 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) ile değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca ihtiyacımız olan boyutlara, fiyata (en fazla 4$!) ve Rusya'da bulunabilirliğine de sahip.
6GDSH-5'in düşük gücüne (bunun sonucunda diskolarda/partilerde çalışılamaması) ve frekans aralığının bazı kısımlarında patlamalara (“ses yüksekliği”) dikkat edilmelidir.

6GDSH-5'in yüksek frekanslarda zayıf yönlülüğe sahip olduğu, bu nedenle stereo panoramanın nispeten yüksek bir bölümde "kararsız" olduğu yönünde görüşler vardı. Bana öyle gelmedi, o yüzden sorunlar varsa şartlara göre hareket edin :).

HF: S=89-92dB ve Z=16Ohm parametrelerine sahip herhangi bir tweeter iş görecektir. F'ye (aslında hoparlörün minimum çalışma frekansı) dikkat etmek önemlidir - 4500Hz'den fazla olmamalıdır ve ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.
Yapısal boyutlar ve sabitlemeler, mevcut araçlar kullanılarak yerinde seçilir.

duyarlılık

MF: Ekstra 7 dB'yi (92-85 = 6) kesmek için, devredeki gereksiz elemanları önleyecek ve aynı zamanda artış nedeniyle filtre elemanlarının derecelendirmelerini azaltacak tek direnç seçeneğini kullanmanızı öneririm. hoparlör direncinde. Direnç R2=4.3Ohm bize 6dB'lik bir azalma sağlayacaktır. Hassasiyet yaklaşık 1 dB/0,7 Ohm oranında bir dirençle azaltılır. Bobin L1'in kendi direnci 0,75 Ohm'dur ve 1 dB'i daha kaldırmamıza yardımcı olacaktır. İşte! :)

Ancak buradaki dezavantaj kesin formüllerin ve bağımlılıkların olmaması ve verdiğim değerlerin kişisel duygularım sonucunda ortaya çıkmasıdır.

VC: İstenilen sonucu elde edene kadar istenen direnci seçerek aynı yöntemi kullanıyoruz. Bununla birlikte, bu devrede yüksek içsel dirence sahip filtre elemanları bulunmadığından, R1 direncinin 1 dB'lik bir marjla alınması gerekir. Ayrıca, yüksek frekanslı hoparlörlerin sistemdeki diğerlerine göre ses seviyesinin "eğilimlerini" güçlü bir şekilde karakterize ettiğini de not ediyoruz - örneğin, çoğu dinleyici hafif boğuk yüksek frekanslı sesi sever (yaklaşık 1-2 dB kadar), sistem öyle görünüyor "daha yumuşak" olmak. Yerli yüksek frekanslı hoparlörler için önemli olan en iyi kalitede değildir :)). Ağır müzik için yüksek frekansları vurgulamak daha önemli olabilir.

Bir ünitedeki (1 Ohm) hassasiyet dirençlerini değiştirmenin, filtrenin kendisi ve kesme frekansları üzerinde neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını bilmek güzel, bu da deney yapmayı mümkün kılıyor.

Ancak R2 ile deneme yaparken 0,7 Ohm farkını aşmamalısınız - L1 bobini bu değişime çok daha duyarlıdır.

indüktörler

En zor şey. Endüktansı ölçmenin yollarını acilen bulmamız gerekiyor, aksi takdirde hassas ayarlama işe yaramayacaktır.

Ölçmenin bir yolu olmadığında şunu öneriyorum: tüm tasarım parametrelerini dikkate alarak bobinleri kendi dirençlerine göre karşılaştırın. Teorik olarak, endüktans derecesini etkileyen tüm faktörler çakışırsa (bazı çok ilginç olanlar vardır - dönüşlerin yoğunluğu, çerçevedeki demir yabancı maddelerin içeriği :)), o zaman sanki "bir modeli takip ediyormuş gibi" gerekli endüktansı elde edebilirsiniz. ”.

Her şeye rağmen bu yöntemin çok yanlış olduğunu söylemek gerekir. L2 endüktansı arasında örneğin 1,5 mH ile 1,27 mH arasında direnç açısından bir fark yoktur.

LF: Size büyük bir bobin için parametrelerimi vereceğim (yanlarında da “kulaklar” var): halkanın iç çapı: 35mm, dış: 70mm, bobin yüksekliği: 37mm, sarma alanının genişliği (yükseklik olmadan) kenarlar): 30mm, tel kalınlığı (bakır, emaye): 1mm. Bu parametrelerle DC bobin direnci (dijital test cihazıyla ölçülür): 0,8 Ohm.
Bu parametrelere uyulursa 1,0-1,6 mH civarında bir endüktans elde etmelisiniz, tebrikler :).

Kaç dönüş yapmanız gerektiğini bilerek bobini "eski usul" şekilde sarabilirsiniz. Bu yakın zamanda biliniyordu: 1,27 mH için 210 tur "manuel" (çok düzgün olmayan) sarım gerekiyor. Bu durumda her 0,05 mH için yaklaşık 5 dönüş vardır.

SC: Küçük bobinlerin hepsinin çerçeve olarak aynı olması gerekir; ben en küçük endüktansa sahip olanı aldım. İç halka çapı: 12 mm, dış: 32 mm, bobin yüksekliği: 23 mm, sarma alanı genişliği (kenarsız yükseklik): 18 mm, tel kalınlığı (bakır, emaye): 0,5 mm. Direnç: 0,7 Ohm, endüktans 0,18-0,21 mH.

0,18 mH'de dönüş sayısı 127 adettir. 0,21 mH - 136'da.

Bu arada, SSCB montajcılarının hatalarını tekrarlamayın, küçük bobinleri içindeki vidalarla sabitlemeyin - endüktans değişecek ve doğrusal olmama eklenecektir; tutkalla yapıştırın.

Kendilerini ölçenler için: Küçük bir bobini kalın bir tel ile büyük bir bobinden geri sarmaya çalışmak işe yaramaz ve muhtemelen bunu yapmak istiyorsunuz :). Tüm çerçeveyi tamamen sarmış olsam bile 0,1 mH'nin üzerinde bir endüktans elde edemedim.

Aynı zamanda, göründüğü kadar basit olmayan yeni bir optimal çerçeve oluşturursanız ("Cec" bağlantılarına bakın), o zaman bobinin kendi direnci hoparlör duyarlılığında 1 dB kazanmanıza izin verecektir - ihtiyacınız olacak Hoparlörlerin önündeki hassasiyet dirençlerini hafifçe kalibre etmek için.

Aynı büyük çerçeveleri başka bir yerde bulmaya çalışırsanız ve L1 bobinlerini kalın tel ile sarmaya çalışırsanız, dirençleri yaklaşık 0,4 Ohm olacaktır - ayrıca daha iyi.

not: Bu yöntemi kullanarak diğer çerçevelerdeki endüktansı ve diğer değerleri hesaplamak için bana yardım isteyen mektuplar yazmamanızı rica ediyorum. “Kutuyu” birleştirin (bağlantılara bakın), bu çok kolaydır ve bobinlerin hassas bir şekilde sarılmasıyla tüm sorunlarınızı çözecektir.

kapasitörler

Her şey son derece basit. İyi kalitede kapasitörler için aynı değerleri bulmanız gerekiyor, bu arada türleri burada, dirençleri ise orada okuyabilirsiniz. Kondansatörler paralel olarak birleştirilebilir (toplanabilir) (ayrıca seri bağlanarak direnç kuralına göre azaltılabilir). S-90 filtrelerini söktüyseniz, zaten iyi bir gerekli kap setine sahip olmalısınız :).

Yerli olanlar arasında muhtemelen karşınıza çıkan K73-xx filmi yerine, "daha yumuşak" bir ses olan metal kağıt MBxx'i denemenizi tavsiye ederim. Paranız ve müsaitliğiniz varsa, yabancı MKP kullanmanız tavsiye edilir (1uF ~ 1,1 $, yerli eşdeğeri - k78).

Kapasitörler elbette kutupsal değildir ve en az 40V'luk bir voltaj içindir. Zobel devrelerindeki elemanların kalitesi de aynı derecede önemlidir.

Burada kapasitörlerin verdiği sistemin "rengini" değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Tüm kapasitörleri (Zobel devresindekiler hariç) diğer, genellikle daha yüksek kaliteli tipteki küçük (yaklaşık 0,1 µF) kapasitörlerle atlamayı denemenizi öneririm. Örneğin polistiren (k71-7) veya mika (SGM) - sonuç, orta-yüksek frekanslarda daha ayrıntılı sestir ve sistemin şeffaflığını artırır. Ayrıca metal kağıt (MBxx) kapasitörler hafif "çamurlu" bir ses çıkarır. Baypas etmek paralel olarak bir araya gelmek anlamına gelir :).

dirençler

En az 2W'lık bir güçle, daha azıyla aşırı ısınma ve derecelendirmede değişiklik mümkündür. Yerli olanlar arasında MLT-2 kullanılabilir. S-90 kitindeki PEV-10 en iyisi değil ama isteksizce gidecekler... Çin seramiklerini öneririm - beyaz dişlere benziyorlar, büyükler, radyo mağazalarında her yerde ucuza satılıyorlar (15'e kadar güç) W), ancak derecelendirme aralığı tamamen mevcuttur.

Diğer konularda, düşük güçlü MLT dirençleri, en azından R1 yerine, disko dışı güç seviyelerinde de iyi çalışır.

Direncin üzerinde yazan değerin gerçekte olduğu değerle aynı olmayabileceğini lütfen unutmayın. Dirençleri bir ohmmetre/test cihazı ile ölçerek seçmenizi şiddetle tavsiye ederim. Diyagram açıkça ölçülen dirençleri göstermektedir.

Hoparlörleri sonlandırırken, R1 ve R2 dirençlerini hoparlörlerin mümkün olduğunca yakınına, doğrudan terminallere yerleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Bu, kablonun (bu dirençlerden sonra olan, ancak onlardan önce olmayan) ses üzerindeki etkisini büyük ölçüde azaltacaktır.
Zobel zincirleri

Bunun nedeni hoparlörün empedansının sabit olmaması ve frekans tepkisi azaldıkça artmasıdır. Bu etki, üretim ülkesi ve yılı ne olursa olsun, istisnasız tüm dinamik tip kafalarda meydana gelir. Daha doğrusu, Zobel devresi (filtremde bunun yalnızca basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılıyor; tam olanlar, empedansı düşük frekanslarda ayarlamanıza izin verir, bu her zaman gerekli değildir), filtre indüktörlerinin normal çalışması için gereklidir. hoparlör bobininin yeterince büyük kendi kendine indüktansı. Zobel devresi olmadan, indüktörün alçak geçişli filtre olarak çalışması büyük ölçüde bozulur ve filtreleme pratikte hiç gerçekleştirilmez (!).

LF: R4 ve C4 elemanları. C3'ün 60 µF'nin üzerine ayarlanması tavsiye edilir, ancak bu bile 500 Hz'lik bir geçiş frekansı için yeterlidir. R4, 4,3 Ohm'a eşittir.

30GD-2'nin ICHH'sini Zobel olmadan ve Zobel ile karşılaştırın. Grafikler yaklaşıktır, ancak burada s-90 bas refleksinin ayar frekansını görebilirsiniz - soldaki ikinci büyük kaya, 100Hz'den önce :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Zobel R3, C3 ile 3 kHz'in üzerinde yumuşatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için 10-20 µF ve 8,0 Ohm'luk bir direnç yeterlidir.

Önemli: Bu geçişin normal çalışması için orta kademede bir Zobel devresi gereklidir. Bu olmadan, "yeni hafif filtre" orta aralık ve yüksek frekanslarda tam tutarsızlığını gösterdi.

HF: Hoparlörün kendi bobininin düşük endüktansı ve düşük frekanslardaki kesinti nedeniyle devre önemsizdir.

filtre

Tüm frekans bölümlerinde, Butterworth yaklaşımına göre oktav başına 6 dB'lik bir zayıflamayla (iki kat frekans değişimi) birinci dereceden pasif bir tüm geçiş filtresi kullanılır. Aslında filtrenin kendisi JBL Speaker Shop programı tarafından hesaplandı ve manuel olarak biraz ayarlandı :)).

LF: Alçak geçiren filtre. Zaten anlayabileceğiniz gibi, kesme frekansı 500 Hz'dir (30GD-2/75GDN-1-4 için daha düşük olması arzu edilir, ancak 6GDSH-5'e bir uzlaşma olarak seçilmiştir). L2 elemanı tarafından sağlanan hoparlör yükü, basitleştirilmiş bir Zobel düzeltme devresiyle birleştirilmiştir.

Orta aralık: Bant geçiren filtre. Alt kısım (C2) alçak geçiş filtresiyle eşleştirilir ve 6GDSh-5'in rezonans frekansı dikkate alınarak 500 Hz'lik bir kesme frekansına ayarlanır. Üst kısım (L1) yüksek geçiş filtresiyle eşleştirilmiş ve 7500Hz'e ayarlanmıştır, bu da Zobel ile birleştirilmiş geniş bant hoparlör yapısına olanak tanır.
Her iki parça da 8 ohm'da yüklenmiştir (6GDSH-5-4'ten 4 ohm + R2'den 4 ohm).

HF: Yüksek geçiş filtresi. Frekans, orta aralık filtresinin üst kısmıyla eşleştirilir ve 7500Hz'de çalışır; bu, ev tipi yüksek frekanslı hoparlörlerin ana rezonansının yüksek frekansıyla ilişkili sorunları ortadan kaldırır. 21 Ohm yükleyin (16 Ohm hoparlör + R1'den 5 Ohm).

Tüm hoparlörler aynı fazda açılır, bu da sistemin faz özellikleri üzerinde daha az etkiye sahiptir.

şema

Elektrik devre şeması. Büyütmek için tıklayın :).

Sağdaki ok amplifikatörden gelen “ses girişini” gösterir. Noktalı çizgiler çift kablolamadır (düşük geçişli ve orta-yüksek frekanslı filtre bölümleri amplifikatörde birbirine paralel olarak bağlanır - artı orta aralığın ve yüksek frekansın artısıyla alçak geçiş amplifikatörün artıları eksileri aynıdır).

Filtre elemanlarının üzerindeki parantez içindeki gri sayılar bunların yükünü gösterir. Önünde "r" bulunan gri sayılar elementin kendi direncidir. Gri işaretler -1dB - öğelerde hoparlör hassasiyeti kaybı.

Hoparlörlerin yanında önemli özellikleri kısaca yazılmış olup, aşağıda bantların/bağlantıların kesiştiği frekanslar verilmiştir.

mH cinsinden endüktans, µF cinsinden kapasitans, Ohm cinsinden direnç. Filtreyi monte ettikten sonra amplifikatörün nominal hoparlör empedansı 4 Ohm'a eşit kalır.

S-90 klonları için, daha doğrusu Orbit 35AC-016 için "yeni hafif" filtrenin bir versiyonu. Hoparlörler: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - oldukça yaygın bir set.

Bu sayfada Radiotehnika sınıfı S90 hoparlör sistemlerinin (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E) şemaları, ayrıntılı açıklamalar, hoparlör parametreleri ve fotoğraflar yer almaktadır.

Sovyet döneminden kalma oldukça kaliteli akustiği, küçük değişiklikler ve restorasyonlardan sonra birçok modern akustik sisteme bir avantaj sağlayacağını güvenle söyleyebilirim.

Ortalıkta benzerleriniz varsa veya ucuz bir yerden satın aldıysanız, bunları sıraya koyun; güçlü baslar, her tarz ve yöndeki müzik eserlerinde zengin orta ve yüksek frekanslarla sizi uzun süre memnun edecekler, genel olarak TAVSİYE EDİYORUM! !!

Akustik sistem S-90 (ilk model)

Pirinç. 1. Radiotehnika S-90 hoparlörlerinin görünümü.

Hoparlör sistemi, sırasıyla 500 ila 5000 Hz ve 5 ila 20 kHz aralığındaki orta ve yüksek frekanslar için ayrı ayrı iki adımlı oynatma seviyesi kontrollerine sahiptir.

Her iki regülatörün de üç sabit konumu vardır: “0”, “-3dB” ve “-6 dB”. "0" konumunda çapraz filtreden gelen sinyal doğrudan ilgili kafaya iletilir. “-3 dB” ve “-6 dB” konumlarında sinyal “0” konumuna göre sırasıyla 1,4 ve 2 kat zayıflar.
Programın uygun spektral kompozisyonu ile regülatörün değiştirilmesi sesin tını rengini değiştirir.

S-90'ın pasaport teknik özellikleri:

Pirinç. 2. Akustik hoparlörler S90 35AC-212'nin şematik diyagramı.

Akustik sistem S-90 35AC-1

Pirinç. 3. Hoparlör sistemi Radiotekhnika S-90 35AC-1, görünüm, fotoğraf.

Pirinç. 4. Radiotehnika S90 35AC-1 hoparlörünün şematik diyagramı.

Hoparlör sistemi Radiotehnika S-90B

Pirinç. 5. Radiotekhnika S-90B hoparlör sistemlerinin görünümü.

Hoparlör sistemi S-90D

Pirinç. 6. Radiotehnika S-90D akustik hoparlörlerin görünümü.

Hoparlörlerde hoparlör kafasının aşırı yüklendiğine dair bir gösterge var. Hoparlörün ön panelinde yer alan kontroller, yüksek frekanslı ve orta frekanslı hoparlör kafalarının ses basınç seviyesinin 0 ila eksi 6 dB aralığında sorunsuz bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar.

Ayrıca "S-100D" hoparlör sisteminin bir modeli de var, hoparlör sisteminin nominal gücünü 100 W'a çıkarmanıza olanak tanıyan MAHID manyetik sıvılı 30 GDS-3 orta frekans başlığını kullanıyor. Aksi takdirde "S-90D" ve "S-100D" tasarımları benzerdir.

Çalıştırmak için hoparlörlerin, her kanalın çıkışında 50 ila 150 W arasında değişen en yüksek (maksimum) güce sahip bir amplifikatöre bağlanması gerekir.

Hoparlör çalışırken AŞIRI YÜK göstergeleri yanmaya başlarsa, ona sağlanan giriş sinyalinin seviyesini azaltmalısınız (hoparlörün bağlı olduğu amplifikatördeki ses seviyesi kontrolünü kullanarak).

S-90D teknik özellikleri:

Aşağıdaki resimde gösterilmektedir

11-01-2009

Akustik sistemlerin modifikasyonu Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Şu anda Radiotehnika S-90 hoparlörlerinin gururlu sahibiyim.

Normal durumda akustiğin dikkate alınması

Öncelikle akustiğin tam adını - 35AC-012 - belirtmelisiniz. Sayılarından, Sovyet standartlarına göre birinci sınıf akustikle, yani çok yüksek özelliklere sahip akustikle karşı karşıya olduğumuz hemen anlaşılıyor. Sovyet standartlarına göre bunun en iyi akustik değil, sıradan, sıradan bir beygir olduğu hemen belirtilmelidir. Daha dengeli bir sese sahip akustikler vardı, örneğin aynı Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ama dedikleri gibi, elimizde olan var. Biraz geriye, satın alındıkları ana dönelim. Bir arkadaşımdan 50 dolara almıştım, yanına gittiğimde ses yayan kafaları koruyan dekoratif ızgaraları görünce ağlamak istedim, eziklerdi ve bunun üzerine çok acımasızca (çoğunlukla arabanın ızgaraları) yüksek frekanslı ve orta frekanslı hoparlörler hasar görmüştür). Ama bu beni korkutmadı, çünkü bizim pazarımızda satılanların fiyatı en az 100 dolardı ve hoparlörlerin kalitesi 3'ten fazlasını hak etmiyordu ve bu hoparlörlerde hoparlörler 5'e benziyordu. benim evim. Onları bir amplifikatöre bağladığınızda ses oldukça iyiydi. Ancak yine de, iki dezavantaja dikkat edilmelidir; bunlardan 1'i tüm 35AC-012'de ve ortaya çıktığı gibi, tüm 35AC klonlarında bir dereceye kadar doğaldır.

Beni anında öldüren eksikliklerden ilki, woofer çalışırken ortaya çıkan anlaşılmaz bir tondu; bu, hoparlöre arkadan bir şeyin yapıştığı ve şimdi titreştiği gerçeğine çok benziyordu, daha sonra ortaya çıktığı gibi difüzöre arka taraftan yapışan bir damla lehim. İkinci dezavantaj tam olarak 15GD-11A orta frekans dinamiğindeydi - eski standarda göre ve 20GDS-1-8 yenisine göre (bu hoparlörler çok sayıda modifikasyonla geldi, bu nedenle son derece zor hangisine sahip olduğunuzu takip edin). Ve yine, standartlardaki farklılıkların gücün belirlenmesinde yattığını, yani eski standarda göre konuşmacının nominal gücünün belirtildiğini ve yeni standarda göre, nominal güç belirtilir (ses mühendisliği kursundan:

1. Hoparlörün nominal gücü, hoparlörün gücüdür; beslendiğinde, izin verilen değerleri aşmayan harmonik bozulma seviyeleriyle çalışır.
2. İsim plakası gücü (genellikle gürültü olarak da adlandırılır): Bu, harmonik distorsiyon seviyesinin, nominal güçteki seviyenin on katına eşit olduğu, hoparlöre sağlanan güç seviyesidir.

Artık konuşmacının adında belirtilen, özellikle bu üçüncü harf olan kafaların frekans aralıklarına ek bir bölünme de getirildi.

Yani bu hoparlörün dezavantajı, genellikle yüksek ses seviyelerinde yankılanmaya başlaması ve dolayısıyla ses görüntüsünü bozmasıdır ve bildiğiniz gibi orta frekans hoparlörü, ses görüntüsünün oluşumunda çok önemlidir.

Şimdi stoklarımızda bulunan tüm hoparlörleri sırasıyla ele alalım:

1)Düşük frekans - 30GD2, 75GDN-1-4(8) olarak da bilinir:

Amaç - İç mekanda çalışırken düşük frekanslı bir bağlantı olarak en yüksek karmaşıklık grubuna sahip ev tipi radyo ekipmanlarının kapalı ve fazı ters çevrilmiş uzak akustik sistemlerinde kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, düşük frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Difüzör tutucusu alüminyum alaşımından enjeksiyonlu kalıplama ile yapılır. Koni difüzör emprenye edilmiş kağıt hamurundan yapılmıştır. Süspansiyon toroidal şekillidir ve kauçuktan yapılmıştır. Merkezleme rondelası emprenye kumaştan yapılmıştır.

Ayrıca hoparlörlerin nispeten ağır bir kubbeye ve kauçuk bir çevreye sahip olduğunu, bu da bas kalitesini bozduğunu, daha hafif hareketli parçası ve köpük çevresi olan hoparlörlere göre daha az sürekli ve gürültülü hale geldiğini de eklemek isterim. Ancak basların yalnızca tasarımdan değil, akustik tasarımın kendisinden de etkilendiği unutulmamalıdır, bu nedenle bu sorunlar bir miktar ortadan kaldırılabilir ve hoparlör düzgün bir şekilde çalacaktır. Öte yandan, kauçuk süspansiyon nedeniyle hoparlörün çok güvenilir ve pratik olarak tahrip edilemez olduğu ortaya çıkarken, köpük süspansiyonu havadaki kükürt varlığı nedeniyle kısa sürede parçalanıyor ve hoparlörün onarılması gerekiyor.

Amaç - 1. ve 2. karmaşıklık gruplarındaki ev radyo ekipmanlarının kapalı ve faz ters çevrilmiş uzak akustik sistemlerinde, iç mekanda çalışırken orta frekans bağlantısı olarak kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, orta frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Difüzör tutucusu alüminyum alaşımından enjeksiyonlu kalıplama ile yapılır. Konik difüzör ve küresel kapak emprenye edilmiş kağıt hamurundan yapılmıştır. Toroidal şekilli süspansiyon poliüretan köpükten yapılmıştır. Merkezleme rondelası emprenye kumaştan yapılmıştır.

İşte aslında bu teknoloji mucizesinin bir fotoğrafı:

İyi bir ses seviyesinde sesi önemli ölçüde bozduğunu söylemeye değer, ancak uygulamanın gösterdiği gibi bu sorun çok kolay ve oldukça basit bir şekilde çözülüyor.

Amaç - İç mekanda çalışırken yüksek frekanslı bir bağlantı olarak en yüksek karmaşıklık grubuna sahip ev tipi radyo ekipmanlarının kapalı akustik sistemlerinde kullanılması. Hoparlör kafası elektrodinamik tipte, yüksek frekanslı, yuvarlak ve korumasız bir manyetik devreye sahiptir. Montaj flanşı ve akustik lens plastikten yapılmıştır. Süspansiyonlu kubbe şeklindeki diyafram, polietilen tereftalat bazında yapılır.

Genel olarak kulağa hoş geliyor ancak filtreler rezonans frekanslarına yakın ayarlanıyor.

Akustiği daha yakından incelediğinizde (özellikle içeriden), yapım kalitesinden dehşete düşmeye başlıyorsunuz, bu nedenle onu iyileştirmeye başlayacağız. Özel ekipman olmadan orada yapılacak hiçbir şey olmadığından, filtrelere müdahale etmeden mümkün olan en basit şemaya göre iyileştireceğiz. İlgilenenler için akustik diyagramı aşağıdadır:

Revizyon 35AS-012

Konuşmacılarımın geçirdiği tüm gelişim aşamalarını sırasıyla anlatacağım:
1. Sökme:

• Öncelikle onları deney deneklerimizin (varsa) çocukların ve diğer aile üyelerinin erişemeyeceği tenha bir yere (yani bir odaya) götürüyoruz. Hoparlör sistemini sırtına koyup sökmeye başlıyoruz.
• Şimdi tüm hoparlörlerin dekoratif kapaklarını çıkarın ve bir kenara koyun.

İşte buradalar:

Daha sonra hoparlörleri çıkarıyoruz. DİKKAT: bas hoparlörünü sökerken (tiz ve orta kademe hoparlörler dekoratif kaplamayla aynı vidalarla sabitlenmiştir ve woofer kaplamadan ayrı olarak monte edilmiştir), son derece dikkatli olun, çünkü tornavida çıkarsa şekli bozulur. . Daha sonra filtreyi ve hoparlörleri bağlayan telleri lehimlemek için bir havya kullanıyoruz ve hoparlörleri tenha bir yerde güvenli bir şekilde saklıyoruz.

• Bas refleks kapağını çıkarıp bas refleksin kendisini çıkarıyoruz ve plastikle çalıştığımız için bu mümkün olduğunca dikkatli yapılmalı ve kolayca kırılabilir. Daha sonra bu detayları tenha bir yere saklıyoruz.
• Şimdi HF/MF bölümlerinin regülatör/kontrolörlerini ele alalım. Bunları sökmek için regülatörün ortasındaki dekoratif tapayı çıkarmanız, ardından açıkta kalan vidayı söküp regülatör kolunu çıkarmanız gerekir. Bundan sonra, kalan plastik kaplamayı iki keski kullanarak dikkatlice kaldırın ve dikkatlice çıkarın, ardından zayıflatıcıyı sabitleyen 4 vidayı sökün ve artık kasanın içine itilebilir. Onu dışarı itip filtreden çözüyoruz. Bunu bir kenara bırakıyoruz, gelecekte üzerinde biraz sihir yapmanız gerekecek. Bu arada, zayıflatıcı gövdesi ile hoparlör gövdesi arasındaki bağlantı cömertçe viskoz bir sızdırmazlık maddesiyle kaplanmıştır, ben onu tekrar yerine koyarken tekrar kullandım, ancak siz sızdırmazlık maddesi veya hamuru kullanabilirsiniz.
• Hoparlör sisteminizde olması gereken pamuklu poşetleri çıkarıp bir kenara koyuyoruz.
• Paneli filtrelerle söküyoruz, hoparlör sisteminin arkasındaki çıkıştan gelen kabloları daha önce sökerek vidalarla gövdeye vidalıyoruz. Onlarla çalışarak çok zaman geçireceğimiz için bunu bir kenara koyuyoruz.
• Son olarak terminal panelini hoparlörün arka kapağından çıkarın ve bir kenara koyun.

Çok fazla iş yapılmış gibi görünüyor, ancak gerçekte bu sadece okyanusta bir damla. Önümüzde daha ilginç ve zaman alıcı işler var.

2. Görünümün restorasyonu:

Bunun için daha önce çıkardığımız hoparlörlerin ızgaralarını ve kapaklarını alıp düzleştiriyoruz, dikkatlice zımparalayıp yağdan arındırıyoruz ve birkaç kat araba boyası (sprey kutularındaki) ile birkaç kat boyayıp kurumaya bırakıyoruz. . Sadece hoparlörlere zarar verebilecek küçük bir çocuğum olduğu için ızgaraları restore ettiğim için hemen rezervasyon yapacağım, aksi takdirde en basit çözüm, sese yalnızca dezavantajlar getirdiği için ızgaraları bu şekilde terk etmek olacaktır. , kendin için düşün.

3. Hoparlör sistemi muhafazasının iyileştirilmesi:

Burada her şey aslında çok basit ve birkaç aşamada gerçekleştirilir:

• İstenirse vücut güçlendirilebilir. Bu bize ne verecek? Kabin panelleri daha az titreşeceği ve buna bağlı olarak sesin bas bileşenine daha az ton katacağı için bas daha net ve pürüzsüz olacaktır. Nasıl yapılır? Bu tamamen herkesi ilgilendiren bir konudur, çünkü ne kadar çok insan varsa o kadar çok karar vardır. Genel olarak her şey ara parçaların takılmasından, hoparlör sisteminin duvarlarının birleşim yerlerine ek köşelerin takılmasından ve hoparlörün duvarlarına sertleştiricilerin takılmasından oluşur. Şahsen ben kendimi ek köşelere yapıştırmakla sınırladım. Ayrıca tüm bağlantıları sıkıca yapıştırabilirsiniz. Maalesef, hoparlör sisteminin tamamı zaten köpük kauçukla nemlendirildiği için size fotoğraf gösteremiyorum.
• Tüm eklemlerin ve dikişlerin kapatılması. Çeşitli malzemeler kullanılarak çok basit bir şekilde yapılır. Mesela sıhhi tesisat sızdırmazlık maddesi kullandım. Prosedür basittir: Derzleri dolgu macunu ile örtün ve parmağınızla dikkatlice sürün, böylece çatlakları sıkıca kapatın.
• Bir hırdavatçıdan 10 mm kalınlığında sünger alıp (şahsen ben bu kalınlığı seçtim, çok fazla almayın, vücudu boğar) ve ön kısım hariç tüm duvarlara yapıştırıyoruz. Bu şekilde bedeni nemlendiriyoruz, böylece sanal hacmini arttırıyoruz.

Bunu yapmak için mağazadan altın kaplamalı evrensel tip konektörlere sahip terminal blokları satın alıyoruz. S-90 terminal bloğunun kendisi büyük ve yenileri küçük olduğundan, konnektörleri terminal bloklarından çıkarıp S-90 terminal bloğunun gövdesine takıyoruz. Daha sonra montaj alanını sızdırmazlık maddesi ile yağlıyoruz (kusura bakmayın, fazlalığı daha sonra silin) ​​ve hepsini yerine koyup vidaları sıkıyoruz. İşte almanız gerekenlerin bir fotoğrafı:

5. Filtreyi yeniden düzenlemeye ve değiştirmeye geçelim:

• Her şeyden önce, filtreyi dikkatlice inceleyin, parçaların sabitlenmesine dikkat edin, çünkü çoğu zaman indüktörler metal vidalarla sabitlenir, bu da filtre ayarlarını hemen bozar.
• Bağlantı elemanında sorun varsa, bağlantı elemanındaki metal parçaları çıkararak sorunu tamamlayın. Filtrenin metal bir plaka üzerine monte edildiği ve ardından filtrenin kontrplak panele aktarıldığı durumlar da vardır.
• Bir parça kağıt, bir kalem alıyoruz ve devrenin tüm elemanlarını dikkatlice yeniden çiziyoruz, tabiri caizse filtre devresinin kendisini geri yüklüyoruz, çünkü hoparlörlerin parametreleri yanlıştı ve bu nedenle filtre devresi olabilirdi. fabrikada değiştirildi. Bu arada, zayıflatıcıyı devrenin dışında tutuyoruz, bu sadece sesi bozuyor.
• Şimdi bir havya (tercihen 100 watt) alıyoruz ve filtreyi söküyoruz veya daha doğrusu fabrikadan takılan tüm atlama tellerini çıkarıyoruz.
• Şimdi filtreyi monte ediyoruz, atlama telleri yerine artık 4 mm2 kesitli oksijensiz bakırdan yapılmış bir kablo kullanacağız, kablo herhangi bir araç ses mağazasından satın alınabilir. Ayrıca, ses kalitesindeki değişiklikler önemsiz olacağından ancak maliyetlerin çok büyük olacağından çok pahalı bir kablo satın almamanız gerektiğini de belirtmekte fayda var.
• Filtreyi monte ettikten sonra hoparlörlere gidecek kabloları aşağıdakilere göre lehimliyoruz: düşük frekanslı bağlantı için 4 mm2, orta frekanslı bağlantı için 2,5 mm2, yüksek frekanslı bağlantı için 2 mm2.
• Filtreyi yerine yerleştiriyoruz ve ardından terminal bloklarını ona lehimliyoruz (kutuplara dikkat edin, aksi takdirde ses görüntüsünü kaybedersiniz).
• En son adım, kabloları hoparlörlere geçirmek, sabitlemek ve filtreyi köpükle kapatmaktır.

Bu fotoğraflara benzer bir şey elde edeceksiniz:

6. Zayıflatıcı kurulumu:

• Ondaki tüm direnci ortadan kaldırıyoruz.
• Onu yerine koyalım.
• Dikkatlice kapatıyoruz.
• Ayrıca üzerini süngerle kaplıyoruz (ben sadece ön duvarını kapladım)
• Tüm dekoratif panelleri eksiksiz olarak monte ediyoruz.

7. Bas refleksinin kurulumu:

Burada her şey basit, onu tekrar dolgu macununun üzerine koyuyoruz, köpük kauçuğun herhangi bir yere sıkışmadığından emin olun, çünkü bu, ayarını bozacaktır.

8. Bas refleks kapağını yeniden takın:

Panelin kendisi genellikle bas sesi çıkardığından, onu çıkardığımız gibi takıyoruz, sadece sızdırmazlık maddesi ve yeni vidalarla takıyoruz. Panel ile bas refleks arasındaki bağlantıyı iyice kapatın.

9. Dinamik kafaları yerine takmaya devam ediyoruz:

• A) HF kafasını takın:

1) Üzerindeki contanın travestisini (arkada bir tür kauçuk veya karton) çıkarıyoruz.
2) Yeni bir conta kesin; bir fare altlığı, özellikle de siyah gözenekli bir taban mükemmeldir.
3) Kabloları hoparlöre lehimleyin ve yerine takın.
4) Dekoratif kaplamayı (istenirse ızgarayı) yerine yerleştirin ve vidalarla iyice sıkın.

• B) Orta kademe başlığını takın:

1) Köpük kauçuktan kutumuzun sığacağı büyüklükte bir silindir yapıyoruz. Bu silindiri hoparlörün içine yerleştirip içinden çıkardığımız bir kabloyu geçiriyoruz.

2) Teli kutunun içinden geçirin (büyük olasılıkla deliği genişletmeniz gerekecektir), ardından kutuyu yerine yerleştirin, telin uzunluğunu ayarlayın ve telin geçtiği deliği kapatın.
3) Kabloları hoparlöre lehimleyin.
4) Şimdi en önemli aşama orta frekans kafasının sönümlenmesidir. Bunu yapmak için, hoparlör çerçevesine sıkıca oturacak ve tüm pencereleri kaplayacak büyüklükte bir köpük kauçuk silindiri dikiyoruz.

5) Kutuyu önceden kabartarak pamuk yünü ile doldurun.
6) Dinamik başlığı, ızgarayı (isteğe bağlı) ve çerçeveyi yerine yerleştirin ve sıkın.

1) Öncelikle hoparlörlerin sökülmesi sırasında çıkardığınız pamuk torbalarını geri koyun. Telleri kafaya lehimleyin. Kafaya lehimlenen telleri difüzöre çarpmayacak şekilde çerçeveye bağladım çünkü hoparlörü yerine koyduğunuzda tellerin bükülüp difüzör tutucusunun penceresine düşme ihtimali var.

2) Örneğin gözenekli bir malzemeden conta yapıyoruz
Pencere contasını uygulayın ve hoparlörü dikkatlice yerine yerleştirin.
3) Montaj vidalarını sıkın. Fazla kuvvet uygulamayın, bu durumda hoparlör conta tarafından yay yüküne maruz kalacak ve bu da vücuda iletilen titreşimlerin enerjisini azaltacaktır.
4) Izgarayı (isteğe bağlı) ve dekoratif kaplamayı yerine yerleştirin. Izgara takarsanız, köpük kauçuktan küçük üçgenler kesip bunları hoparlörün takılı olduğu yere yerleştirmenizi tavsiye ederim; bu, ızgaradaki titreşimleri ortadan kaldıracak ve dolayısıyla yüksek ses seviyelerinde armonileri ortadan kaldıracaktır.

Bu çözümü uzun zaman önce buldum, daha fazla ayrıntı için fotoğraflara bakın:

Çözüm:

Değişiklikten sonra, tüm dinleyiciler (çok fazla değildi, yaklaşık beş kişi vardı, ancak onlardan en dürüst bilgiyi istedim) daha hassas ve yumuşak bas, çok daha temiz bir orta, tizlerin pratikte değişmediğini fark ettiler (görünüyordu) bana göre biraz daha temiz hale geldiler). Ayrıca akustik sakin bir şekilde daha yüksek ses seviyelerine ulaşmaya başladı.

Sonuç olarak önerilen yöntemin en ucuz, en basit ve en erişilebilir yöntem olduğunu söylemek isterim. Elbette tüm bileşenler birkaç kez değiştirilebilir veya değiştirilebilir. Örneğin köpük kauçuk yerine keçe (doğal) kullanabilirsiniz, bu teorik olarak köpük kauçuğa göre daha iyi sonuçlar verecektir, titreşimli mastikler kullanmak da iyi bir fikirdir. Birçok kişi 15GD-11A'nın 5GDSH geniş bant alıcıyla değiştirilmesini tavsiye ediyor; bence bu kötü bir fikir ama bu herkesi ilgilendiriyor. 10GD-35 - çentik filtresiyle işlenmesi tavsiye edilir, 15GD-11A tenis topunun yarısına göre değiştirilmelidir (bu arada fikir oldukça ilginç, yapmadığımdan beri bunu kendim yapmadım) Stokta bu tür hoparlörler yoktur).

Kayıt olmak.

70'li yılların ünlü S-90 hoparlörlerini kim hatırlamaz? (Aslında Latin harfi S vardı ve bu nedenle bu Riga ürününe Radiotehnika S-90 hoparlör sistemi adı verildi, ancak yabancı hiçbir şeye güvenmeme alışkanlığı da bu zamandan geldi ve o zaman Baltların kullandığını herkes bilmiyordu. Latin alfabesi.) Kulüpteki (80'lerde disko olarak adlandırılan) dans müdavimleri bu tür ayrıntılara girmediler ve bu nedenle bu hoparlörlere hala S-90 diyorlar. Bu makale, Sovyet zamanlarının tam anlamıyla efsanevi akustiğine ayrılacaktır.

Nostalji

"Radyo Mühendisliği S-90" o zamanın en iyi sistemlerinden biri olarak kabul edildi ve her yerde talep görüyordu. Ülkemizin en ücra köşelerindeki kültür merkezlerinde konserler, amatör performanslar, şarkılı ve danslı okul akşamları - her yerde bu ekipman vazgeçilmezdi. Bazı sorumsuz yoldaşlar evde prova yapma riskini aldı ve S-90 hoparlörleri, beş katlı panel binanın kesinlikle tüm dairelerinde unutulmaz bir ses efekti yarattı. Komşuların “minnettarlığı” da tarif edilemezdi. Anlaşılabilirler. Sahibi orta ses seviyesini "açsa" bile, yabancı sesler basitçe buharlaştı: köpeklerin uluması, komşuların radyatörlere vurması ve iki kat yukarıdaki sıradan hoparlörlerden gelen yavaş bas sesi ortadan kayboldu.

"Radyo Mühendisliği" sütunu, ya yaklaşan bir depremin ya da alçak irtifa uçuşunda çatıya çarpan bir askeri savaş uçağının habercisiydi. Avizeler zangır zangır zangır zangır zangır zangır titriyor, büfelerdeki kristaller hafifçe çıngırdıyordu ve odadaki emniyete alınmamış her şey açıkça titriyordu. Her ne kadar S-90 hoparlörlerinin sınıflarının en güçlüsü olmadığı ve kabul edilmediği söylense de, onlara bir amplifikatör takıldı. Bu arada, bu ekipmanın çalışma versiyonları bugün büyük talep görüyor. Yoğun olarak kullanılan retro ekipmanlar bile oldukça pahalıdır. Çalışma koşullarındaki herhangi bir değişikliğin "Radyo Mühendisliği" sütunu dört bin rubleye mal olacak. Bir!

Tanım

En yüksek (sıfır) sınıf 35 AC-1'in Radiotekhnika akustik sistemi 1977'de satışa çıktı ve hemen S-90 adını aldı. Hoparlörler, özellikle yalnızca Sovyet ekipmanının kullanıldığı göz önüne alındığında, o zamanlar için en iyi özelliklere sahipti. Tamamen ev içi kullanım için geliştirildiler ve bu, Riga Radyo Mühendisliği Üretim Birliği'ndeki Orbita tasarım bürosu tarafından yapıldı. Daha sonra bu akustik sistemlerin tüm serisi S-90 markasını aldı.

Konuşmacılar özelliklerini tamamen haklı çıkardılar, ithal edilenlerden hiçbir şekilde aşağı değildiler, tüm yerli olanları önemli ölçüde geride bıraktılar. Akustik sistemin sesinin eksiksiz olması için ona “Elektronik” veya “Amphiton” tipi bir amplifikatör bağlanmalıdır. 31,5 ila neredeyse 20 kHz frekans aralığında hoparlörler 35 Watt'lık nominal güçle çalışıyordu. Üstelik pasaporttaki yetki doksandı. Sonuçları yukarıda açıklanan ses basıncı 1,2 Pa idi.

Dezavantajları hakkında

Bir sütunun ağırlığı bazen otuz kilogramı aşıyordu. Çift başına üç yüz rubleye mal oluyorlar (bir mühendis ayda doksan ila yüz yirmi ruble kazanıyor). Ancak çok az kişi bunların ücretsiz olarak satışta olduğunu gördü. İkinci bir tane satın almanın onları iyi ayarlanmış bir çift yapacağına dair hiçbir garanti olmamasına rağmen, birçok kişi S-90 müzik hoparlörlerini teker teker satın aldı. Ancak bir çift satın alınsa bile kimse dengesini garanti etmiyordu: örneğin, S-90'ın sağ hoparlörü tüm gücünü bir arada topladı ve ısrarla sol hoparlörden daha yüksek ses çıkardı. Bu, ekipmanın en yüksek kalite kategorisine sahip olarak konumlandırılmasına rağmen gerçekleşti.

Bu dezavantaj, S-90 sütununun sahip olabileceği tek dezavantaj değildir. İnce ve zayıf kabloların pek pratik olmaması nedeniyle tweeter'lar sıklıkla başarısız oluyordu. Orta frekanslarda ses düpedüz kötüydü ve çoğu zaman tüm izlenimi bozuyordu. Diğer elektronik cihazlar bu devasa yapıların yanındaki ses sistemine dayanamadı ve hoparlörlerin oluşturduğu manyetik alan insanlar üzerinde olumsuz etki yarattı. Yine de standart bir panel evin sıradan bir dairesinde ideal olarak surround ses yaratabilen S-90'dı. Genel olarak sesle ilgili özel bir şikayet yoktu.

Kurulum

Sovyet S-90 hoparlörlerinin yaşadığı eksiklikler Rusya'nın her yerindeki müzik severleri durdurmadı. Onlarca yıl boyunca en popüler akustik sistemlerden biri olarak kaldılar. Bugün forumlarda binlerce sayfa onlara ayrılmıştır. Bu, modern cihazların hiç sahip olmadığı güvenilirliğe ve dayanıklılığa da sahip olan, geçmiş bir dönemin en çarpıcı sembollerinden biridir. S-90 hoparlörleri etkileyici boyutlara sahipti (36 x 71 x 28,5 cm), bu nedenle uygun kurulum gerektiriyorlardı ve bu da her zaman yeteneklerle birleştirilmiyordu.

Daireler oldukça sıkışıktı (ve koşullar şu anda aynı) ve bu nedenle konuşmacıları dinleyiciden yarım metre uzakta görebiliyordunuz. Daha iyi ses elde etmenin ideal yolu ise onları yalnızca yarım metre yükseklikte bir kaide üzerine yerleştirmek ve dinleyicinin kulağıyla en az iki metre mesafeyi korumaktır. Nadiren bir odanın bu tür avantajları vardır; çoğu zaman gerekli alan yeterli değildir ve bu nedenle bu ekipmanın yapabileceği gerçek sesi yalnızca komşular dinledi.

Dış görünüş

S-90 hoparlörü basit ve iyi yapılmış bir gövdeye sahiptir - suntadan yapılmış, değerli ahşaptan yüksek kaliteli kaplama ile süslenmiş, ayrılmaz dikdörtgen bir kutu. Duvar kalınlığı on altı milimetredir ve ön panel yirmi iki milimetrelik çok katmanlı uçak kontrplağından yapılmıştır. Duvarların ve iç tarafların birleşim yerleri, gövdenin sağlamlığını ve mukavemetini artıran özel elemanlarla güçlendirilmiştir.

Başlıklar alüminyum levhadan damgalanmış dekoratif siyah çerçevelere sahiptir. Ayrıca metal bir ağ ile korunmaktadırlar. Ön panelde orta frekans başlığı koni şeklinde plastik bir muhafaza ile içeriden yalıtılmıştır, düşük frekans başlığı dikey eksen boyunca yerleştirilmiştir. Kolonun alt kısmında isim plakalı üst plastik bir panel bulunmaktadır. Ayrıca 100 x 80 milimetrelik bir delik var - bu bas refleks çıkışıdır. Genlik-frekans yanıtı (AFC) isim plakasında görüntülenir, tüm eğriler regülatörlerin konumlarına karşılık gelir. Ayrıca hoparlör sisteminin adı ve marka adı da bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan kumaşlı çerçeve, ön panele burçlarla tutturulmuştur. Alt arka duvarda terminalleri olan bir blok vardır.

İçeri

İç hacim, gazlı bezle kaplanmış, teknik pamuk yününden yapılmış bir ses emici ile doldurulmuştur. Bu sayede ses basıncının frekans tepkisi üzerindeki etkisi azaltılır ve iç ses seviyesindeki rezonanslar ortadan kaldırılarak hoparlörün daha iyi bir ses kalitesi elde edilir. Kasanın içinde, hoparlör sisteminin şeritlerini ayıran kart üzerinde elektrik filtreleri bulunmaktadır. Kit ayrıca, kabinin tabanına takılacak şekilde tasarlanmış dört plastik ayağın yanı sıra akustik şeffaflık katan örme kumaştan dekoratif, çıkarılabilir bir çerçeve içeriyordu.

O zamanların nadir bir akustik sistemi, S-90 hoparlörleri gibi niteliklere sahiptir - ses gücü kesinlikle alışılmışın dışındadır! Ancak maksimum ses seviyesine yaklaşıldığında, düşük frekanslar duyulamaz hale gelir ve gürler ve yüksek frekanslar tıklamaya başlar - bu, 6GDV-1-16 yüksek frekans sürücülerinin karakteristik bir özelliğidir. Kısa bir süre sonra benzer ürünler satışa sunulmaya başladığında - "Amfiton 35AS-018", "Orbita 35AS-016" ve diğerleri, farklı bir kafa kullanıldı. Bazen bu hoparlör sisteminin analogları, orijinal S-90 hoparlörlerinden daha derin ve daha dengeli bir ses sağlıyordu.

S-90 hattı

S-90'ın tüm modifikasyonları ve hatta tüm analogları kesinlikle kaset kullanmayı amaçlıyordu. Yüksek frekans kafası, kaset çalar ve Sovyet amplifikatörü sayesinde üst frekans aralığında sesi oldukça iyi üretir. Ancak yüksek frekans aralığının alt ve orta kısımları gayet iyi bir şekilde yeniden üretilirse, o zaman en üst kısım onlardan farklı olur ve bu nedenle, frekans yanıtını bloke ettiği ve eşitsizlik olduğu iddiasıyla eleştirilere maruz kalır.

Ve Moskova fabrikasının S-90 hattındaki "Orbita" sütununun Riga "Radiotekhnika" ya gerçekten değerli bir alternatif olduğu ortaya çıktı. Benzer bir akustik kafa setiyle yapılan bu modifikasyon, yalnızca gövdenin en altında iki tüplü bir bas refleksinin varlığında farklılık gösteriyordu. Sonuç olarak bas daha düşük ve daha kalın hale geldi. Ancak yüksek güçte uğultu ve duyulamama sorunları devam etti ve üst frekanslar Radiotekhnika S-90'da olduğu gibi tam olarak aynı şekilde takırdadı.

Manuel yükseltme

Pek çok müziksever sonunda hayalini gerçekleştirdi: Efsanevi S-90 hoparlörlerini satın aldılar ve bir dosyayla onları değiştirmeye başladılar. Çözüm bütçe dostu, heyecan verici, üstelik ses de herkesi kıskandırıyor. Geçtiğimiz otuz yılda, hoparlörlerin dışı elbette neredeyse yüzde yüz eski şıklığını yitirdi, ancak burada asıl önemli olan kimsenin içeriye karışmamasıdır. Cephaneliğinizi araçlarla zenginleştirerek çalışmaya başlamanız gerekiyor. Temel bir tornavida, pense ve havya setine ihtiyacınız olacak. İlk adım, bir düzine veya iki farklı vidayı sökmeniz gereken ön paneli çıkarmaktır.

Sökerken dolgunun pasaporta uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Böylece, yüksek frekanslarda 10GD-35, orta frekanslarda - 15GD-11A ve düşük frekanslarda, örneğin 35GD (peki ya da pasaportta ne yazıyorsa) olacaktır. Ekipmanı bir gün içinde ve hatta otuz yıl içinde imha etmek mümkün olduğundan, hoparlörler çoğunlukla hasar görür. Örneğin birçok mobilyanın yeniden düzenlenmesi ve taşınması gerçekleşebilir. Büyük ihtimalle bir şey zarar görmüştür. Örneğin, bir woofer. Onu diriltmek ek çalışma gerektirecektir. Makarayı geri sarmanız gerekiyor. Prensip olarak, bazı incelikleri biliyorsanız ve geri sarma işlemiyle daha önce en az birkaç kez karşılaştıysanız, bu o kadar da zor değildir. Sardıktan, merkezledikten ve kuruttuktan sonra hoparlörün sesi mükemmel olacak - tüm yabancı sesler kaybolacaktır.

Kubbeler

S-90 hoparlörler, herkesin bildiği gibi, çoğu zaman yüksek frekansların sesiyle - armonilerle - hayal kırıklığına uğrar. Ve orta frekanslarda çoğu zaman zil sesi duyulmaz. Zanaatkarlar temelde aynı şeyi tavsiye ediyor: orta kademeyi değiştirin, tiz yapın ve gövdeyi nemlendirin. Ancak kolay yollar aramamak daha iyidir. Hoparlörler basitçe plastik kubbelerle kaplanmıştır. Bu malzeme kesinlikle uygun değildir.

İpek kubbeler armonileri ortadan kaldıracak ve sesi daha şeffaf hale getirecektir. Bu nedenle hoparlörler güvenli bir şekilde değiştirilebilir. Bir hoparlör yükseltilirken, sesi test etmek ve yükseltmeyi bekleyen hoparlörle, yani orijinaliyle karşılaştırmak gerekir. Daha sonra yeniden çalışmayı bırakıp bırakmayacağınız veya her şeyi olduğu gibi iade edip etmeyeceğiniz kesinlikle netleşiyor. Önemli olan, hoparlörlerin ve altın ellerin sahibinin de iyi işitmeye sahip olmasıdır.

Kablolama ve muhafaza

Düşük frekansların sesini iyileştirmek için muhafazanın değiştirilmesi gerekiyor. Kahrolsun pamuklu gazlı bez şilteler! Mağazalar mükemmel bir doldurma pedi yapan ucuz vuruşlar satıyor. Ve yüzden fazla ruble için! Bütün bunlar hızlı bir şekilde ve hiç çaba harcamadan yapılabilir: vuruşun genişliği iki metredir, iki sütun için yeterlidir, ancak bir mobilya zımbalayıcıya veya zımbası olan bir arkadaşa ihtiyacınız olacaktır. Kurulumdan önce, her ihtimale karşı, tüm kabloları değiştirmek ve anahtarları çıkarmak daha iyidir. Vuruşu iki kat halinde kesin ve vücudu cesurca kaplayın.

Bas refleks borusu sızdırmazlık maddesinin üzerine yerleştirilir ve bundan sonra da keçe ile kaplanır. Ayrıca doğrudan filtreyle yapılacak çok fazla iş yok. Anahtarlara hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacağından, karttaki tüm gereksiz öğeler gibi bunlar da çıkarılabilir. Tüm bu otuz yıllık ince kabloları tüm bağlantılarda normal bakır kablolarla değiştirin. Daha sonra, gereksiz her şeyden arındırılmış filtre, mahfazaya dikkatlice yerleştirilmeli ve keçe ile kapatılmalıdır. Dışarıdaki orta kademe kutunun tamamı da yukarıda belirtilen malzemenin altına girmelidir.

Sonuçlar

Ev ustalarının incelemelerine bakılırsa, bu kadar basit değişiklikler ekipmanın sesini kelimelerin ötesinde daha iyiye doğru değiştirdi. Bas netleşti, üst kısım şeffaf ve hafif hale geldi. Hoparlörü değiştirdikten sonra vokaller orta aralıkta tamamen farklı geliyordu.

Aslında üç değil dört yol var. Ancak ilk yolu tarif etmeyeceğiz - atın. Yazlığımızda ve garajımızda bir sürü eşyamız var...
S-90 serisi hoparlörlerin ana dezavantajları.
1. Woofer için küçük gövde hacmi. Sonuç olarak düşük frekanslarda bir mırıltı ortaya çıkar.
2. Bas refleksi 20 Hz frekans için tasarlanmıştır. Sonuç olarak büyük düşük frekans distorsiyonu ortaya çıkar.
3. Değersiz orta kademe hoparlör. Sonuçlar iğrenç orta aralık ve tonlardır.
4. Tweeter'ın düşük rezonans frekansı. Sonuçlar - "vaklama", tıslama.
5. Filtre önceki eksiklikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak herhangi bir üniteyi değiştirirken filtrenin de değiştirilmesi gerekir.
6. Gövde yeterince sert değil ve "sönümlenmemiş". Sonuçlar - titreşimler, imalar, "namlu".
7. vb. ve benzeri. ...

Çalışıyoruz ve cesaret ediyoruz

Bira içerken üç gerçeğe ulaşırız. Üç yol vardır:
1. Hafif ve etkili.
2. Orta zorluk. Daha fazla şamanizm ve züppelik. 1. maddeyle karşılaştırıldığında bazı ses iyileştirmeleri.
3. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli. Gerçekte yeni konuşmacılar yaratmaya çalışıyorsunuz. Her şey işçiliğin kalitesine ve müzik yeteneğine bağlıdır. Hiçbir şey yolunda gitmezse, kimse sana bir şey vaat etmedi. Her şeyi anlatacağım. Başlamak için 1. yolu öneririm. Değeri, fazla zaman almamasıdır, hoparlörlerin tüm bileşenlerini bırakırsınız. Minimum kıt parça ve maliyet.

DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!

1. Tüm çalışmaları yaparken hoparlörlerin fazlarının doğru olduğundan emin olun. Bununla kendiniz karşılaşmadıysanız, bir elektronik uzmanını davet edin!
2. Hoparlör 15 GD - 11A'nın yeniden yapılması geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Dikkatli olmazsanız, konuşmacının çöp kutusuna giden bir yolu vardır ve sizin de pazara giden başka bir yolu vardır.

İlk yol. Hafif ve etkili

1. Orta frekanslar ana vurgudur. Hoparlörü elden geçirerek piston modunda çalışmasını sağlayacağız, üst limit frekansını artıracağız, armonileri kaldıracağız, hassasiyeti artıracağız, yönlülüğü geliştireceğiz ve sönümleyeceğiz.
2. Hoparlörü 20 Hz yerine 31,5 Hz aralığına taşıyalım. Daha az mırıldanma olacak.
3. Yüksek frekans kafasının rezonansını bastırın.
4. Binanın seslerini sakinleştirelim

Bir mağazadan Sovyet tenis topu alıyoruz. Çince ve diğerleri uygun değildir. Farklı malzemeleri var. Top, 8 kopek için uzak çocukluktaki ile tamamen aynı olmalıdır. Son çare olarak arkadaşlarınızdan ya da tenis sporları bölümünden alabilirsiniz. Epoksi reçine (biraz, belki 1 cm küp), tutkal (Süpercement, Mars, Argo vb. - sertleştikten sonra sertleşir), birkaç basit kalem, herhangi bir tıbbi bandaj ve pamuk yünü satın alırız.

Yaratıcı olalım. Topu dikiş boyunca ikiye böldük. Dikiş ışıkla görülebilir. Üst üste bindirilmiş ve 1 - 2 mm genişliğindedir. Dikişin ortasından kesmeniz gerekiyor. Daha önce bileme taşıyla üzerine çentikler açtığım için Nev bıçağıyla kestim. Kesimden sonra kesim çizgisini zımpara kağıdı üzerine hizalayın ve topun dış yüzeyini ince zımpara kağıdı ile zımparalayın. Dikiş bölgesinde büyük birikintiler varsa, bunların da kaldırılması gerekir. Çalışırken, topun bir Mars piline (hayal gücünüze göre bir film kutusu, bir kavanoz balık yemi vb.) Hamuru ile üç noktada sabitlenmesi gerekir. Yeter. Hamuru daha sonra kuru bir bezle veya benzinle silinerek çıkarılır. Topun yüzeyi işlendikten sonra ellerinizle dokunmayın. Kurşun kalem uçlarını zımpara kağıdı üzerinde zımparalayın. Epoksi reçineyi iki katı sertleştirici ile seyreltin. Topun yüzeyini en ince tabaka ile kaplayın. Gerekirse fazla tutkal gazete kağıdı ile çıkarılabilir. Grafit serpin ve fazlalığı silkeleyin. Topun beyaz plastiğinin grafitin içinden görünmemesini sağlamak gerekir. Eğer tamamen görünüyorsa, epoksi reçine tabakasının küçük olduğu anlamına gelir. Eklemen gerek. Her şey bittiğinde sertleşmesine izin verin.

3 KHz filtrenin montajı. Bunu yapmak için 4,7 Mf kapasitör ve 0,6 mH indüktör alıyoruz. 4 ila 7 mF arasında bir kapasitör alıp indüktörü buna göre ayarlayabilirsiniz. Gereksiz formüllerle başınızı rahatsız etmemek için en basit şey, mikrofaradlardaki kapasitör kapasitansı ile indüktörün mH cinsinden endüktansının çarpımının 2,82'ye eşit olmasıdır. Diyelim ki filtre kapasitörünün kapasitansı 6,6 μF (±%10 nominal değerden izin verilen sapma ile MBGO ve MBM), o zaman bobinin endüktansı 2,82: 6,6 = 0,43 mH'dir (sargı 150 tur içerir) PEV-1 0,8 tel, 22 çapında ve 22 mm uzunluğunda ve yanak çapı 44 mm olan bir çerçeveye sarılmıştır). Bu verileri kullanarak, LC ölçer olmadan bir devre kurmak mümkündür, çünkü önemli olan kesin değer değil, belirli bir yayılıma sahip olan rezonans frekansının "yakalanması"dır. Kondansatörü ve indüktörü bir sunta parçasına tutturuyoruz ve bobinin bir terminalini kapasitörün terminaline lehimliyoruz. Serbest terminallere 40 -50 cm uzunluğunda kabloları lehimliyoruz.

Sütunu sökelim. Düşük frekanslı hoparlörü, orta frekanslı hoparlörü çıkarırız, camı çıkarırız, yüksek frekanslı hoparlörü çıkarırız, dekoratif kaplamayı çıkarırız, faz refleksini çıkarırız (bazı hoparlörlerde filtreyi sökmeniz gerekecektir). Kurutulmuş topun yarısını alıp dışını süet veya gazete kağıdı ile parlatıyoruz ve orta seviye hoparlör kafasının toz kapağının üzerine sert yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Topun kenarı ile kapak arasında yapıştırılmamış boşluk kalmadığından ve topun tam ortasına yapıştırıldığından emin olmalısınız. Aynısını ikinci orta kademe sürücüyle de yapıyoruz. Kurumaya bırakın.

Tweeter'ın karşısındaki hoparlörün arka duvarına (içeriye) ev yapımı bir filtre vidalıyoruz. Filtreden gelen kabloları yüksek frekanslı hoparlörün çıkışına lehimleyin. Hangisinin nereye gittiği önemli değil. Konektörleri hoparlörlerin arka duvarından çıkarıyoruz ve amplifikatörden gelen kabloyu doğrudan filtreye lehimliyoruz. Orta çizgi boyunca demir testeresi ile faz refleks borusundan 10 cm uzakta kestik. Faz refleks borusunu ve orta frekans hoparlör camını bir gazlı bez tabakasıyla sarıyoruz ve bandajlıyoruz. Bu işlemden sonra yuvalarına girip girmeyeceklerini kontrol etmek gerekir. Eğer uymuyorlarsa, pamuk yünü ve gazlı bez tabakasını azaltın. Camda pamuk ve gazlı bez olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dolana kadar yetmezse ekleyin. Orta frekans hoparlörlerinin sesini kısıyoruz. Bunu yapmak için ayrıca difüzör tutucularını 10x27x355 mm boşluklardan yapılmış köpük halkalarla kaplıyoruz. uçları Moment tutkalı ile uçtan uca yapıştırılmıştır. Kolonun altını ve tavanını içten keçe (vatka, dolgu polyester vb.) ile kaplıyoruz. Telleri bir bandajla sarıyoruz. Bandajı tel boyunca yerleştirip bükerek telin etrafına sarıyoruz. Bandajı ipliklerle sabitlemek uygundur. Sütunun montajı. Tüm hoparlörlerin tüm çevrelerini hamuru ile kaplıyoruz. Koruyucu ağ takmaya gerek yok, ancak küçük çocuk olmaması, eşin paspas veya elektrikli süpürgeyle gelmemesi ve hoparlörlerin taşınmaması şartıyla. Hoparlörleri açın. Doğru bilmiyoruz. Arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Lütfen favori kayıtlarınızı getirin. Hadi dinle. Arkadaşlarımızı birayla sakinleştiriyoruz. Yabancı çöplerin satın alınmasına harcanan paraların onlara ne kadar faydalı olacağını alayla not ediyoruz.

İkinci yol. Orta zorluk

Yol 1'de belirtilen her şeyi yapıyoruz ancak sütunları toplamıyoruz.

1. Vücudun özelliklerini iyileştirelim ve armonileri ve “namlu”yu ortadan kaldıralım
2. Daha iyi sinyal iletimi sağlayalım
3. ?

O zaman hadi gidelim. Kasanın arka duvarını, 3x2 cm kesitli iki çıtayı tüm uzunluk boyunca dikey olarak birbirinden 15 - 20 cm mesafede simetrik olarak yerleştirerek ve vidalarla arka duvara sabitleyerek güçlendirin. Montaj alanına epoksi ile ön işlem uygulayın. Daha sonra bir faz refleksi kurma olasılığını hesaba katmak gerekir. Arka ve ön duvarlar arasına, cam takma olasılığını hesaba katarak orta kademe başlığı seviyesinde bir ara parça rayı yerleştiriyoruz. Tüm duvar birleşim yerlerini ve köşelerini içeriden "Bison" gibi silikon yapıştırıcı veya sıhhi tesisat silikon macunu ile kaplıyoruz. Gövdenin tamamını içten keçe (vuruş, vatka polyester vb.) ile kaplıyoruz. Kasanın iç hacmini büyük ölçüde azaltmamak için 1,5 cm'den kalın olmamalıdır. 15 GD-11A'nın 6 GDSH-5 ile değiştirilmesine yönelik tüm teklifleri reddediyoruz. Bizimki zaten "havalı" ve böyle bir değişiklik güç kaybına, dinamik aralıkta bir azalmaya (çok tehlikeli) yol açacak ve filtreyi büyük ölçüde değiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla, 35AS - 212 için 15 GD - 11A'yı 6 GDSh-5 ile değiştirirken, aşağıdaki parçaları değiştirmeniz gerekecektir: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Yeni parametreler belirtildi. 6 GDSH - 5 - 4 kullanırken, bu kafanın devresine 4 Ohm'da ek bir direnç de takmanız gerekecektir. Sütunun görünümü de değişir. Eğer gerçekten istiyorsan, yapabilirsin. Daha öte. Ton anahtarlarının çıkarılması. Gereksiz R dirençlerini (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12) çıkarın. Filtre montajındaki kabloları 1,2 mm çapında bakır tel ile değiştiriyoruz. Hoparlörlerden filtreye giden kabloları daha hareketli kablolarla değiştiriyoruz. Düşük frekanslı hoparlör için - çok çekirdekli - 2,5 - 3 mm kare kesitli, orta frekans için - 2,5 mm kare. Yüksek frekans için - 2 mm kare. - tek çekirdek. Tüm kablolar önceki hoparlörlerden geçmek yerine doğrudan filtreye lehimlenmiştir. Filtre kolonun altına monte edilmiştir. Tüm teller bir keçe tabakasının altına serilir. Yan duvarlarda. Filtre regülatörleri çıkarılır. Yerlerine gövde kalınlığına göre ahşap (sunta, kontrplak) dübeller yapıyoruz. Bunları epoksi üzerine döküyoruz ve zımparalıyoruz. Ön paneli, hoparlörlerin kaplamasına uyacak şekilde kendinden yapışkanlı ahşap görünümlü filmle kaplıyoruz. Hoparlörlerin takılması. Kauçuk contalar sayesinde düşük frekans ve orta frekans. Pencere yalıtımından uygun kauçuk, ince kauçuk tıbbi hortumlar, silikon hortumlar (daha kötüsü). Çevre etrafındaki kurulu hoparlörlere hamuru veya sertleşmeyen pencere macunu (bir kalıp çamaşır sabununa benzer ve ucuzdur) uyguluyoruz. Sesi kontrol ediyorum. Sadece dalga geçiyoruz. Her türlü “Öncü”, “Teknik”, JAMO ve ...

Üçüncü yol. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli

Şu enstrümanlara sahip olmak iyi bir fikirdir: bir osiloskop, bir ses frekans üreteci, bir dijital multimetre, bir LC metre. Evde onarım ve montaj yapmayan bir kişi elbette tüm bunlara sahip değil ama bir çıkış yolu var - atölyeye gidin ve ihtiyacınız olanı denemenizi isteyin, filtreleri, kafaları vb. Sen. Bunun için ücret talep ederlerse bu tamamen sembolik olacaktır. Filtre bile sipariş edebilirsiniz. Tabii ki daha pahalı olacak.

Başlamak. 710x360x285 ölçülerinde 35AC -212'yi esas alıyoruz. Kasanın kontrplaktan, kauçuk çevreli bir woofer'dan ve fiberglas kubbeli yüksek frekanslı bir hoparlörden yapılması arzu edilir. Her şeyi halledelim. Artık orta kademe hoparlöre ihtiyacımız yok. Kauçuk çevreli bir woofer için muhafazanın 100 litreye çıkarılması gerekir. Süspansiyon poliüretan köpük ise 120 - 130 litreye kadar. Vücudumuz 70 litredir. İki seçenek var:

1. Yeni üretilen 100 litrelik kasadaki hoparlör delikleri için daha sonra matris olarak kullanmak amacıyla ön duvarı kasadan çıkarın. Binaların kalıntıları mahzende patates ve markoshka için iyi kutular oluşturuyor.
2. Eski bedeninizi yeniden oluşturmayı deneyebilirsiniz. İlk durumda, 1100x360x350 boyutlarına ve bir mobilya atölyesinde çizimlerinize göre, kaliteyle ilgili suistimal ve tartışmalarla üretime odaklanmanız gerekir. İkinci yolu ele alacağız.

Yani az kanla idare etmeyi deneyebilirsiniz. Kendimiz yapıyoruz veya dış boyutları - 380x360x285 olan çift 10 katmanlı kontrplaktan yapılmış, sıkıca oturan duvarlara ve kapaklara sahip iki kutu sipariş ediyoruz. Kolonun dibinde ve kutunun kapağında yaklaşık 270x210 boyutunda özdeş delikler kesiyoruz. Kutunun içini keçe ile kaplıyoruz. Montajdan sonra bunu yapmak imkansız olacaktır. Kutunun kapağına ve kolonun alt kısmına cıvatalarla sabitlediğimiz delikler açıyoruz. Cıvata başları havşa alanına batmalıdır. Biraz atış ekleyin - 10 kilogramlık atışın zararı olmaz, üstüne pamuklu yünlü bir gazlı bez torba atın. Derzi normal sertleştirici içeriğine sahip epoksi ile önceden dolduruyoruz. Eklemi keçe ile kaplıyoruz. Vücudun geri kalan hareketleri 1 ve 2 numaralı yollardakilerle aynıdır. Orta frekans başlığını 30 GDS - 1 alalım. Sadece onları kontrol etmeniz gerekiyor - birçok kusur var. Tamamen mekanik özellikler. Daha öte. Tüm hoparlörlerin frekans rezonansını ölçüyoruz. Kafanızın karışmaması ve her şeyi yeniden denemeniz için doğrudan mıknatısların üzerine imza atmak için keçeli kalem kullanabilirsiniz. Eşleştirilmiş hoparlörlerin rezonans frekansının büyük ölçüde farklılık göstermemesi iyi olurdu. Hoparlör herhangi bir ses frekansında yabancı sesler üretiyorsa, temizleme normal çalışmayı sağlayamadıysa ya temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Durumumuz için hesaplıyor ve filtreler yapıyoruz. Endüktans ne kadar az olursa o kadar iyidir. Bedenle çalışmaya devam ediyoruz. Bağlantı yerindeki fazla reçineyi çıkarın. Hadi cilalayalım. Filtreler için iki ahşap kutu yapıyoruz. Bunları dışarıdan arka duvara monte edeceğiz. Amplifikatörden gelen kabloları doğrudan filtrelere lehimliyoruz. Ve hoparlör konektörlerinin bağlantı elemanları aracılığıyla kabloları hoparlörlere sürükleyeceğiz. Tüm kablolar markalı audiophile kablolardır. Kendi fiyat kategorinizi seçin. Çok pahalı olanları almanın bir anlamı yok. Bas refleksini 31,5 - 40 Hz frekansa dönüştürmek daha iyidir. Yüksek frekanslı kafanın kubbesi lavsandan yapılmışsa, çapraz parçayı çıkardıktan sonra süspansiyonu ve kubbenin dış üçte birini perklorovinil ile kaplamanız gerekir. Tüm vücudu kendinden yapışkanlı filmle kaplıyoruz. Geri kalanı için yol 1 ve yol 2'ye bakın. Zorunlu adım adım doğrulamayla - daha iyi - daha kötü. Eğer belirgin bir sonuç yoksa en iyi yöntem kör dinlemektir.

Okuyucu oyu

Makale 38 okuyucu tarafından onaylandı.

Oylamaya katılmak için kayıt olun ve kullanıcı adınız ve şifrenizle siteye giriş yapın.