Reprelucrarea filtrului S-90

Fiind un oponent al audiofiliei ca simplificare, după experimente mi-am schimbat punctul de vedere și acum sunt chiar gata să sacrific ceva de dragul unui număr mic de obstacole în calea sunetului :). Acest lucru este de fapt foarte important, chiar și pentru difuzoarele discutate mai jos. Dar asta te obligă și să sacrifici unele lucruri: putere mare și aglomerare a benzilor de frecvență.

Am folosit crossover-ul de mai jos, descompus în bucăți, pentru s-90de-ul meu cu difuzoare: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, unde se joacă pur și simplu minunat cu orice gen de muzică. 3GD-2 (mai prost analogul său 6GDV-1-16) este o boxă foarte veche de înaltă frecvență (copia mea este din 1977) cu o frecvență de rezonanță de până la 4500 Hz (dar există o părere că în acest loc este destul de calm), așa că frecvența înaltă a secțiunii midrange este HF se datorează tocmai acestui fapt. Cu toate acestea, majoritatea tweeterelor autohtone nu au mers departe, așa că consider că această tăiere este foarte bună pentru ei.

Acest filtru va funcționa grozav pe difuzoarele străine bune de frecvență medie-înaltă, pe care le-am încercat și eu :). Dar, desigur, trebuie schimbat luând în considerare tot ce este nou (inclusiv frecvența secțiunii) - luând ca bază principiul însuși.

p.s. Totuși, nu ar trebui să uităm că totul în lume nu este doar relativ, ci și subiectiv :). În plus, în acest moment nu am absolut niciun mijloc de a măsura răspunsul în frecvență al sistemului meu - totul este reglat după ureche în aceeași cameră...

difuzoare

NC: Să ne uităm la driverul de bas în general bun folosit în s-90. 30GD-2 (75GDN-1-4) cu o rezistență nominală Z=4Ohm, sensibilitate S=86dB (sau dB/W*m) și frecvențe F=30-1000Hz nu oferă cel mai bun IFC (caracteristică impedanță-frecvență:) ) în compartimentul cu sunet slab la frecvențe peste 500Hz.

Limita noastră va fi la 500 Hz. În mod ideal, pentru ca acest difuzor să funcționeze foarte bine, ați tăia totul peste 200 Hz. La urma urmei, principalul dezavantaj al lui 30GD-2 este că la aceste frecvențe mormăie („sunet de sub capota difuzorului”) și redă foarte prost. Dar pentru a face o frecvență de încrucișare atât de scăzută, aveți nevoie de un difuzor excelent de gamă medie, cu o frecvență de rezonanță de cel mult 70Hz.

MF: Driverul standard mid-range 15GD-11 (20GDS-4-8), cu parametrii Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz, nu rezistă niciunei critici nici în ceea ce privește sunetul și nici caracteristicile avem nevoie. Prin urmare, trebuie înlocuit cu simpaticul baby 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) care arată complet frivol, dar de fapt se dovedește a fi foarte bun. În plus, are dimensiunile de care avem nevoie, preț (nu mai mult de 4 USD!) și disponibilitate în Rusia.
Trebuie remarcat puterea scăzută a 6GDSH-5 (ca urmare, incapacitatea de a lucra la discoteci/petreceri) și exploziile în unele părți ale intervalului de frecvență („loudness”).

Au existat opinii că 6GDSH-5 are o directivitate slabă la frecvențe înalte, motiv pentru care panorama stereo este „instabilă” la o secțiune relativ înaltă. Mi s-a parut ca nu a fost asa, asa ca daca sunt probleme actionati in functie de circumstante :).

HF: Orice tweeter cu parametrii S=89-92dB și Z=16Ohm va fi potrivit. Este important să rețineți F (de fapt, frecvența minimă de funcționare a difuzorului) - nu trebuie să fie mai mare de 4500Hz, iar cu cât este mai mică, cu atât mai bine.
Dimensiunile structurale și elementele de fixare sunt selectate la fața locului folosind mijloacele disponibile.

sensibilitate

MF: Pentru a tăia 7 dB suplimentari (92-85 = 6), sugerez să utilizați opțiunea unui rezistor, care va evita elementele inutile din circuit și, în același timp, va reduce ratingurile elementelor de filtrare din cauza creșterii în rezistenţa difuzorului. Rezistorul R2=4.3Ohm ne va oferi o reducere de 6dB. Sensibilitatea este redusă de un rezistor în raportul aproximativ de 1 dB/0,7 Ohm. Bobina L1 are propria rezistență de 0,75 Ohm și ne va ajuta să scoatem încă 1 dB. Voila! :)

Cu toate acestea, dezavantajul aici este că nu există formule și dependențe exacte, iar valorile pe care le-am dat au apărut ca urmare a sentimentelor mele personale.

VC: Folosim aceeași metodă, selectând rezistența dorită până când se obține rezultatul dorit. Cu toate acestea, în acest circuit nu există elemente de filtrare cu o rezistență intrinsecă mare, astfel încât rezistența R1 trebuie luată cu o marjă de 1 dB. De asemenea, observăm că volumul difuzoarelor de înaltă frecvență în raport cu celelalte din sistem caracterizează puternic „înclinațiile” sale - de exemplu, majoritatea ascultătorilor le place un sunet de înaltă frecvență ușor înăbușit (cu aproximativ 1-2 dB), sistemul pare a fi „mai moale”. Ceea ce este important pentru difuzoarele domestice de înaltă frecvență nu este de cea mai bună calitate :)). Pentru muzica grea, accentuarea frecvențelor înalte poate fi mai importantă.

Este plăcut de știut că schimbarea rezistențelor de sensibilitate într-o unitate (1 Ohm) nu are practic niciun efect asupra filtrului în sine și a frecvențelor de tăiere, ceea ce face posibilă experimentarea.

Dar nu ar trebui să depășiți diferența de 0,7 Ohm atunci când experimentați cu R2 - bobina L1 este mult mai sensibilă la această schimbare.

inductori

Cel mai dificil lucru. Trebuie să găsim urgent modalități de a măsura inductanța, altfel reglarea precisă nu va funcționa.

În absența unei modalități de măsurare, sugerez următoarele: comparați bobinele după propria rezistență, ținând cont de toți parametrii de proiectare. Teoretic, dacă toți factorii care influențează ratingul inductanței coincid (sunt unii foarte interesanți - densitatea spirelor, conținutul de impurități de fier din cadru :)), atunci puteți obține inductanța necesară, ca și cum „urmând un model ”.

În ciuda tuturor, această metodă, trebuie spus, este foarte inexactă. Nu există nicio diferență între inductanța L2, de exemplu, 1,5 mH și 1,27 mH în ceea ce privește rezistența.

LF: Vă dau parametrii mei pentru o bobină mare (are și „urechi” pe laterale): diametrul interior al inelului: 35 mm, exterior: 70 mm, înălțimea bobinei: 37 mm, lățimea zonei de înfășurare (înălțime fără laturi): 30mm, grosimea firului (cupru, emailat): 1mm. Cu acești parametri, rezistența bobinei DC (măsurată cu un tester digital): 0,8 Ohm.
Dacă acești parametri sunt respectați, ar trebui să obțineți o inductanță în regiunea 1,0-1,6 mH, felicitări :).

Puteți înfășura bobina în modul „de modă veche”, știind câte spire trebuie să faceți. Acest lucru a devenit recent cunoscut: pentru 1,27 mH, sunt necesare 210 de spire de înfășurare „manuală” (nu foarte îngrijită). În acest caz, pentru fiecare 0,05 mH există aproximativ 5 ture.

SC: Bobinele mici ar trebui să fie toate la fel în cadru; am luat-o pe cea cu cea mai mică inductanță. Diametrul inelului interior: 12mm, exterior: 32mm, înălțimea bobinei: 23mm, lățimea zonei de înfășurare (înălțime fără margini): 18mm, grosimea firului (cupru, emailat): 0,5mm. Rezistență: 0,7 Ohm, inductanță 0,18-0,21 mH.

La 0,18 mH numărul de spire este de 127 de bucăți. La 0,21 mH - 136.

Apropo, nu repetați greșelile asamblatorilor URSS, nu fixați bobine mici cu șuruburi în interior - inductanța se va schimba și se va adăuga neliniaritatea; atașați cu lipici.

Pentru cei care se măsoară: este inutil să încerci să derulezi o bobină mică cu un fir gros dintr-una mare și probabil că vrei să faci asta :). Chiar dacă am înfășurat complet întregul cadru, nu am obținut o inductanță mai mare de 0,1 mH.

În același timp, dacă construiți un nou cadru optim (a se vedea linkurile, „Cec”), care nu este atât de simplu pe cât pare, atunci rezistența proprie a bobinei vă va permite să câștigați 1 dB la sensibilitatea difuzorului - veți avea nevoie pentru a calibra ușor rezistențele de sensibilitate din fața difuzoarelor.

Dacă încercați să găsiți aceleași cadre mari în altă parte și să înfășurați bobinele L1 cu sârmă groasă, atunci rezistența lor va fi de aproximativ 0,4 Ohm - de asemenea, mai bună.

p.s. Vă rog frumos să nu-mi scrieți scrisori prin care să vă cereți ajutor în calcularea inductanței pe alte cadre și alte valori folosind această metodă. Asamblați „cutia” (vezi link-uri), este foarte ușor și vă va rezolva toate problemele cu înfășurarea precisă a bobinelor.

condensatoare

Totul este extrem de simplu. Trebuie să găsiți aceleași valori pentru condensatoare de calitate decentă, puteți citi despre tipuri aici și despre rezistențe acolo, apropo. Condensatorii pot fi combinați (însumați) în paralel (precum și reduse conform regulii rezistenței prin conectarea în serie). Daca ai demontat filtrele s-90, atunci ar trebui sa ai deja un set bun de recipiente necesare :).

Dintre cele domestice, în loc de filmul K73-xx pe care probabil l-ați întâlnit, vă recomand să încercați MBxx din metal-hârtie - un sunet „mai moale”. Dacă aveți fonduri și disponibilitate, este recomandabil să utilizați MKP străin (1uF ~ 1,1 USD, echivalent intern - k78).

Condensatorii, desigur, sunt nepolari și pentru o tensiune de cel puțin 40V. Calitatea elementelor din circuitele Zobel este la fel de importantă.

Aici puteți experimenta schimbarea „culorii” sistemului pe care o dau condensatoarele. Recomand să încercați să ocoliți toți condensatorii (cu excepția celor din circuitul Zobel) cu condensatoare mici (aproximativ 0,1 µF) de alte tipuri, de obicei de calitate superioară. De exemplu, polistiren (k71-7) sau mica (SGM) - rezultatul este un sunet mai detaliat la frecvențe medii-înalte și crește transparența sistemului. În plus, condensatoarele din hârtie metalică (MBxx) dau un sunet ușor „noroios”. A ocoli înseamnă a combina împreună în paralel :).

rezistențe

Cu o putere de cel puțin 2W, cu mai puțin, sunt posibile supraîncălzirea și modificarea ratingului. Dintre cele domestice, se poate folosi MLT-2. PEV-10 din trusa s-90 nu sunt cele mai bune, dar vor merge cu reticență... Recomand ceramica chinezească - arată ca dinții albi, sunt mari, se vând ieftin peste tot în magazinele radio (putere până la 15 W), dar gama de evaluări este pe deplin prezentă.

În alte chestiuni, rezistențele MLT de putere redusă funcționează bine și la niveluri de putere non-disco, cel puțin în locul lui R1.

Vă rugăm să rețineți că valoarea scrisă pe rezistor nu este neapărat aceeași cu ceea ce este de fapt. Recomand cu tărie să selectați rezistențele măsurându-le cu un ohmmetru/tester. Diagrama prezintă rezistențe clar măsurate.

La finalizarea difuzoarelor, este foarte recomandat să amplasați rezistențele R1 și R2 cât mai aproape de difuzoare - direct pe terminale. Acest lucru va reduce foarte mult influența cablului (care este după aceste rezistențe, dar nu înaintea lor) asupra sunetului.
Lanțuri Zobel

Motivul este că impedanța difuzorului nu este constantă și crește pe măsură ce răspunsul în frecvență scade. Acest efect apare la toate capetele de tip dinamic fără excepție, indiferent de țară și anul de producție. Mai precis, circuitul Zobel (în filtrul meu este folosită doar o versiune simplificată a acestuia; cele complete vă permit să reglați impedanța la frecvențe joase, ceea ce nu este întotdeauna necesar) este necesar pentru funcționarea normală a inductoarelor filtrului, cu o autoinductanța suficient de mare a bobinei difuzorului. Fără un circuit Zobel, funcționarea inductorului ca filtru trece-jos este grav perturbată și filtrarea practic nu se realizează deloc (!).

LF: Elementele R4 și C4. Este recomandabil să setați C3 la mai mult de 60 µF, dar chiar și acest lucru este suficient pentru o frecvență de încrucișare de 500 Hz. R4 este egal cu 4,3 ohmi.

Comparați ICHH de 30GD-2 fără și cu Zobel. Graficele sunt aproximative, dar acolo se vede frecvența de acordare a reflexului de bas s-90 - a doua piatră uriașă din stânga, înainte de 100Hz :).

SC: ICHH 6gdsh-5. Puteți încerca netezirea peste 3 kHz cu Zobel R3, C3. Pentru aceasta, 10-20 µF și un rezistor de 8,0 Ohm sunt suficiente.

Important: este necesar un circuit Zobel pe gama medie pentru funcționarea normală a acestui crossover. Fără el, „noul filtru ușor” și-a arătat inconsecvența completă în frecvențele medii și înalte.

HF: Din cauza inductanței scăzute a bobinei proprii a difuzorului și a tăierii la frecvențe joase, circuitul este irelevant.

filtru

În toate secțiunile de frecvență, se folosește un filtru pasiv all-pass de ordinul întâi cu o atenuare de 6 dB pe octava (schimbarea frecvenței cu un factor de doi), aproximație Butterworth. De fapt, filtrul în sine a fost calculat de programul JBL Speaker Shop și ușor ajustat manual :)).

LF: filtru trece jos. După cum puteți înțelege deja, frecvența de tăiere este de 500 Hz (pentru 30GD-2/75GDN-1-4, mai mică este de dorit, dar a fost aleasă ca un compromis pentru 6GDSH-5). Furnizat de elementul L2, sarcina difuzorului, cuplat cu un circuit de corecție Zobel simplificat.

Gama medie: filtru bandpass. Partea inferioară (C2) este potrivită cu filtrul trece-jos și este reglată la o frecvență de tăiere de 500 Hz pe baza unor considerații ale frecvenței de rezonanță a 6GDSh-5. Partea superioară (L1) este asortată cu filtrul de trecere înaltă și este reglată la 7500Hz, ceea ce permite o structură de difuzoare de bandă largă, cuplată cu Zobel.
Ambele părți sunt încărcate la 8 ohmi (4 ohmi de la 6GDSH-5-4 + 4 ohmi de la R2).

HF: filtru trece-înalt. Frecvența se potrivește cu partea superioară a filtrului midrange și funcționează la 7500Hz, ceea ce evită problemele asociate cu frecvența înaltă a rezonanței principale a difuzoarelor de înaltă frecvență domestice. Încărcare 21 Ohm (difuzor 16 Ohm + 5 Ohm de la R1).

Toate difuzoarele sunt pornite în fază, ceea ce are un efect mai mic asupra caracteristicilor de fază ale sistemului.

sistem

Schema circuitului electric. Click pentru a mari :).

Săgeata din dreapta arată „intrarea sunetului” de la amplificator. Liniile punctate sunt bi-cablare (secțiunile filtrului de frecvență joasă și medie-înaltă sunt conectate între ele în paralel la amplificator - plus trece-jos cu plusul de frecvență medie și înaltă la plus al amplificatorului, minusurile sunt aceleași).

Numerele gri din paranteze deasupra elementelor de filtrare indică sarcina acestora. Numerele gri cu un „r” în fața lor sunt rezistența proprie a elementului. Semne gri -1dB - pierderea sensibilității difuzoarelor pe elemente.

Alături de difuzoare sunt scrise pe scurt caracteristicile importante ale acestora; mai jos sunt frecvențele la care se intersectează benzile/legăturile.

Inductanță în mH, capacitate în µF, rezistență în Ohm. După asamblarea filtrului, impedanța nominală a difuzorului pentru amplificator rămâne egală cu 4 Ohmi.

O versiune a filtrului „noul ușor” pentru clonele s-90, mai precis pentru Orbit 35AC-016. Difuzoare: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - un set destul de comun.

Această pagină conține diagrame ale sistemelor de difuzoare din clasa Radiotehnika S90 (35AC-212, S90, S90B, S90D, S90F, S-90E), descrieri detaliate, parametrii difuzoarelor, fotografii.

Acustica destul de de înaltă calitate din epoca sovietică, după mici modificări și restaurare, pot spune cu încredere că va da un avans multor sisteme acustice moderne.

Dacă aveți altele asemănătoare prin preajmă sau le-ați cumpărat de undeva ieftin, atunci puneți-le în ordine și vă vor încânta mult timp cu bas puternic, frecvențe medii și înalte bogate în lucrări muzicale de orice stil și direcție, în general RECOMAND! !!

Sistem acustic S-90 (primul model)

Orez. 1. Aspectul difuzoarelor Radiotehnika S-90.

Sistemul de difuzoare are comenzi ale nivelului de redare în două trepte separat pentru frecvențe medii și înalte în intervalele de la 500 la 5000 Hz și, respectiv, de la 5 la 20 kHz.

Ambele regulatoare au trei poziții fixe: „0”, „-3dB” și „-6 dB”. În poziția „0”, semnalul de la filtrul de încrucișare este furnizat direct capului corespunzător. În pozițiile „-3 dB” și „-6 dB”, semnalul este slăbit față de poziția „0” de 1,4 și, respectiv, de 2 ori.
Cu compoziția spectrală adecvată a programului, comutarea regulatorului modifică culoarea timbrală a sunetului.

Caracteristicile tehnice ale pașaportului S-90:

Orez. 2. Schema schematica a boxelor acustice S90 35AC-212.

Sistem acustic S-90 35AC-1

Orez. 3. Sistem de difuzoare Radiotekhnika S-90 35AC-1, aspect, foto.

Orez. 4. Schema schematică a difuzorului Radiotehnika S90 35AC-1.

Sistem de difuzoare Radiotehnika S-90B

Orez. 5. Aspectul sistemelor de difuzoare Radiotekhnika S-90B.

Sistem de difuzoare S-90D

Orez. 6. Aspectul difuzoarelor acustice Radiotehnika S-90D.

Difuzoarele au o indicație de supraîncărcare a capului difuzorului. Comenzile situate pe panoul frontal al difuzorului fac posibilă reglarea fără probleme a nivelului de presiune a sunetului capetelor difuzoarelor de înaltă și medie frecvență în intervalul de la 0 la minus 6 dB.

Există, de asemenea, un model al sistemului de difuzoare „S-100D”, acesta folosește un cap de frecvență medie 30 GDS-3 cu fluid magnetic MAHID, care vă permite să creșteți puterea nominală a sistemului de difuzoare la 100 W. În caz contrar, modelele „S-90D” și „S-100D” sunt similare.

Pentru a funcționa, difuzoarele trebuie să fie conectate la un amplificator care are cea mai mare putere (maximă) la ieșirea fiecărui canal, variind de la 50 la 150 W.

Dacă indicatorii OVERLOAD încep să se aprindă atunci când difuzorul funcționează, atunci ar trebui să reduceți nivelul semnalului de intrare furnizat acestuia (prin utilizarea controlului volumului din amplificatorul la care este conectat difuzorul).

Specificații tehnice S-90D:

Poza de mai jos arată

11-01-2009

Modificarea sistemelor acustice Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

În prezent, sunt mândrul proprietar al boxelor Radiotehnika S-90.

Luarea în considerare a acusticii în stare normală

Mai întâi, ar trebui să specificați numele complet al acusticii - 35AC-012. Din numărul lor devine imediat clar că avem de-a face cu acustice de top, după standardele sovietice, adică cu acustice care au caracteristici foarte înalte. Trebuie remarcat imediat că, după standardele sovietice, aceasta nu a fost cea mai bună acustică, ci un cal de bătaie obișnuit. Au fost acustice care aveau un sunet mai echilibrat, de exemplu același Cleaver/Corvette 35AC-008.

Dar, după cum se spune, avem ceea ce avem. Să ne întoarcem puțin la momentul achiziției lor. Le-am cumpărat de la un prieten de-al meu cu 50 de dolari, când am venit la el, când am văzut grilajele decorative care protejează capetele emițătoare de sunet, mi-a venit să plâng, erau înțepate și, la asta, foarte crud (în principal grilajele de difuzoarele de înaltă și medie frecvență au fost deteriorate). Dar asta nu m-a speriat, din moment ce ce s-a vândut pe piața noastră a costat cel puțin 100 de dolari, iar calitatea boxelor nu merita mai mult de 3, iar în aceste boxe boxele arătau ca 5. În general, am dus aceste boxe la casa mea. Când le-am conectat la un amplificator, sunetul a fost destul de decent. Dar, cu toate acestea, trebuie remarcate două dezavantaje, dintre care unul este inerent tuturor 35AC-012 și, după cum s-a dovedit, în toate clonele sale 35AC, într-o măsură sau alta.

Primul dintre deficiențele care pur și simplu m-au omorât pe loc a fost o nuanță de neînțeles atunci când woofer-ul funcționa, foarte asemănător cu faptul că ceva era lipit de difuzor din spate și acum vibra, așa cum s-a dovedit mai târziu că era. o picătură de lipire care s-a lipit de difuzor din spate. Al doilea dezavantaj a fost tocmai în dinamica frecvenței medii 15GD-11A - conform vechiului standard și 20GDS-1-8 conform celui nou (aceste boxe au venit cu un număr mare de modificări, din acest motiv este extrem de dificil să urmăriți pe care îl aveți). Și din nou, o mică digresiune în care voi spune că diferențele dintre standarde constă în desemnarea puterii, adică conform vechiului standard, a fost indicată puterea nominală a difuzorului, iar conform noului standard, este indicată puterea nominală (din cursul de inginerie audio:

1. Puterea nominală a difuzorului este puterea difuzorului, atunci când este furnizat, acesta funcționează cu niveluri de distorsiune armonică care nu depășesc limitele admise.
2. Puterea plăcii de identificare (numită adesea și zgomot): acesta este nivelul de putere furnizat difuzorului la care nivelul distorsiunii armonice este egal cu de zece ori nivelul la puterea nominală).

A fost introdusă și o împărțire suplimentară în intervalele de frecvență ale capetelor, care acum era indicată în numele vorbitorului, în special aceasta este a treia literă.

Deci, dezavantajul acestui difuzor este că adesea începe să rezoneze la volume ridicate și, prin urmare, strică imaginea sunetului și, după cum știți, difuzorul de frecvență medie este crucial în formarea imaginii sunetului.

Să luăm acum în ordine toate difuzoarele pe care le avem în stoc:

1)Frecvență joasă - 30GD2, cunoscut și ca 75GDN-1-4(8):

Scop - utilizarea în sisteme acustice de la distanță închise și inversate de fază ale echipamentelor radio de uz casnic de grup de cea mai mare complexitate ca legătură de joasă frecvență atunci când se lucrează în interior. Capul difuzorului este de tip electrodinamic, de joasă frecvență, rotund, cu circuit magnetic neecranat. Suportul difuzorului este realizat prin turnare prin injecție din aliaj de aluminiu. Difuzorul conic este realizat din pastă de hârtie impregnată. Suspensia are formă toroidală și este realizată din cauciuc. Saiba de centrare este realizata din material impregnat.

De asemenea, aș dori să adaug că difuzoarele au o cupolă relativ grea și un încadrare din cauciuc, care strica calitatea basului; acesta devine mai puțin continuu și mai puternic decât difuzoarele cu o parte mobilă mai ușoară și un învăluitor de spumă. Dar trebuie avut în vedere că basul este influențat nu doar de design, ci și de designul acustic în sine; din acest motiv, aceste probleme pot fi eliminate puțin și difuzorul va cânta decent. Pe de altă parte, datorită suspensiei de cauciuc, difuzorul s-a dovedit a fi foarte fiabil și practic indestructibil, în timp ce suspensia de spumă se prăbușește în curând din cauza prezenței sulfului în aer și difuzorul necesită reparații.

Scop - utilizarea în sisteme acustice la distanță închise și inversate de fază ale echipamentelor radio de uz casnic din grupele de complexitate 1 și 2 ca legătură de frecvență medie atunci când se lucrează în interior. Capul difuzorului este de tip electrodinamic, de frecvență medie, rotund, cu circuit magnetic neecranat. Suportul difuzorului este realizat prin turnare prin injecție din aliaj de aluminiu. Difuzorul conic și capacul sferic sunt realizate din pastă de hârtie impregnată. Suspensia în formă toroidală este realizată din spumă poliuretanică. Saiba de centrare este realizata din material impregnat.

Iată de fapt o fotografie a acestui miracol al tehnologiei:

Merită spus că la un volum bun distorsionează semnificativ sunetul, dar, după cum a arătat practica, această problemă este foarte ușor de rezolvat și, în acest caz, destul de simplu.

Scop - utilizarea în sisteme acustice închise a echipamentelor radio de uz casnic cu cea mai mare complexitate grupă ca legătură de înaltă frecvență atunci când se lucrează în interior. Capul difuzorului este de tip electrodinamic, de înaltă frecvență, rotund, cu circuit magnetic neecranat. Flanșa de montare și lentila acustică sunt realizate din plastic. Diafragma în formă de cupolă cu suspensie este realizată pe bază de polietilen tereftalat.

În general, sună bine, dar filtrele sunt reglate aproape de frecvențele de rezonanță.

La o examinare mai atentă a acusticii (mai ales din interior), începeți să fiți îngrozit de calitatea construcției, din acest motiv vom începe să o rafinăm. O vom rafina după cea mai simplă schemă posibilă, fără a interfera cu filtrele, deoarece fără echipament specializat nu este nimic de făcut acolo. Pentru cei interesați, iată diagrama acustică:

Revizia 35AS-012

Voi descrie în ordine toate etapele de îmbunătățire prin care au trecut difuzoarele mele:
1. Demontare:

• În primul rând, îi ducem într-un loc retras (adică o cameră) în care subiecții noștri experimentali nu vor fi accesibili copiilor (dacă există) și altor membri ai familiei. Așezăm sistemul de difuzoare pe spate și începem să-l dezasamblam.
• Acum scoateți capacele decorative de pe toate difuzoarele și puneți-le deoparte.

Aici sunt ei:

Apoi scoatem difuzoarele. ATENȚIE: la deșurubarea difuzorului de bas (difuzoarele de înalte și medii sunt fixate cu aceleași șuruburi ca și garnitura decorativă, iar woofer-ul este montat separat de garnitură), fiți extrem de atenți, pentru că dacă se desprinde șurubelnița, o veți desfigura. . Apoi folosim un fier de lipit pentru a dezlipi firele care conectează filtrul și difuzoarele și ascundem în siguranță difuzoarele într-un loc retras.

• Îndepărtăm capacul bass reflex și scoatem în sine bass reflex, iar acest lucru trebuie făcut cât mai atent posibil, deoarece lucrăm cu plastic și se poate rupe ușor. Apoi ascundem aceste detalii într-un loc retras.
• Acum să luăm asupra regulatorului/controlerelor secțiunilor HF/MF. Pentru a le demonta, trebuie să scoateți dopul decorativ din centrul regulatorului, apoi deșurubați șurubul expus și scoateți mânerul regulatorului. După aceasta, ridicați cu grijă căptușeala de plastic rămasă folosind două dalte și îndepărtați-o cu grijă, apoi deșurubați cele 4 șuruburi care fixează atenuatorul în sine și acum poate fi împins în interiorul carcasei. Îl împingem afară și îl dezlipim din filtru. L-am lăsat deoparte, în viitor va trebui să lucrezi puțin la el. Apropo, îmbinarea dintre corpul atenuatorului și corpul difuzorului este acoperită cu generozitate cu o substanță de etanșare vâscoasă; eu personal am refolos-o când l-am repus la loc, dar puteți folosi sigilant sau plastilină.
• Scoatem pungile de vată care ar trebui să fie în sistemul dvs. de difuzoare și le punem deoparte.
• Demontăm panoul cu filtre; acesta se înșurubează pe corp cu șuruburi, dezlipind în prealabil firele de la ieșirea din spatele sistemului de difuzoare. O punem deoparte, pentru că vom petrece mult timp lucrând cu ei.
• În cele din urmă, scoateți panoul terminal de pe capacul din spate al difuzorului și puneți-l deoparte.

Se pare că s-a făcut multă muncă, dar în realitate este doar o picătură în găleată. Urmează o muncă mai interesantă și consumatoare de timp.

2. Restaurarea aspectului:

În acest scop, luăm grilajele și capacele de la difuzoarele pe care le-am îndepărtat mai devreme, le nivelăm, le șlefuim cu grijă, le degresăm și le vopsim în mai multe straturi cu vopsea auto (care se află în cutii cu spray) de mai multe ori și le lăsăm să se usuce . O sa fac imediat o rezervare ca am refacut grilajele doar din motivul ca am un copil mic care poate deteriora difuzoarele, altfel cea mai simpla solutie ar fi abandonarea grilelor ca atare, deoarece acestea introduc doar dezavantaje in sunet. , gandeste pentru tine.

3. Rafinamentul carcasei sistemului de difuzoare:

Aici totul este de fapt foarte simplu și se realizează în mai multe etape:

• Dacă se dorește, corpul poate fi întărit. Ce ne va oferi asta? Bas mai clar și mai fin, deoarece panourile cabinetului vor vibra mai puțin și, în consecință, vor introduce mai puține tonuri în componenta de bas a sunetului. Cum să o facă? Aceasta este o chestiune pentru toată lumea, deoarece cât mai mulți oameni sunt tot atâtea decizii. În general, totul constă în instalarea distanțierilor, instalarea colțurilor suplimentare la îmbinările pereților sistemului de difuzoare și instalarea de rigidizări pe pereții difuzorului. Personal, m-am limitat la lipirea în colțuri suplimentare la îmbinări. De asemenea, puteți lipi strâns toate îmbinările. Din păcate, nu vă pot arăta o fotografie, deoarece întregul sistem de difuzoare este deja umezit cu cauciuc spumă.
• Sigilarea tuturor îmbinărilor și cusăturilor. Se face foarte simplu folosind diverse materiale. De exemplu, am folosit sigilant pentru instalații sanitare. Procedura este simplă: acoperiți îmbinările cu material de etanșare și ungeți-le cu atenție cu degetul, etanșând astfel strâns eventualele fisuri.
• La un magazin de feronerie cumpărăm cauciuc spumă de 10 mm grosime (eu personal am ales această grosime, nu luați prea mult pentru că va sufoca corpul) și îl lipim pe toți pereții cu excepția față. În acest fel, umezim corpul, crescându-i astfel volumul virtual.

Pentru a face acest lucru, cumpărăm blocuri terminale cu conectori de tip universal placați cu aur din magazin. Deoarece blocul de borne S-90 în sine este mare, iar cele noi sunt mici, scoatem conectorii din blocurile de borne și îi instalăm pe corpul blocului de borne S-90. Apoi ungem zona de instalare cu material de etanșare (nu vă pare rău, ștergem excesul mai târziu) și punem totul la loc, strângem șuruburile. Iată o fotografie cu ceea ce ar trebui să obțineți:

5. Să trecem la reluare și înlocuire a filtrului:

• În primul rând, examinați cu atenție filtrul, acordați atenție prinderii pieselor, deoarece adesea inductoarele erau fixate cu șuruburi metalice, ceea ce perturbă imediat setările filtrului.
• Dacă au apărut probleme cu dispozitivul de fixare, completați-l prin eliminarea pieselor metalice din elementul de fixare. Există și cazuri de asamblare a filtrului pe o placă metalică, apoi transferul filtrului pe un panou de placaj.
• Luăm o bucată de hârtie, un pix și redesenăm cu atenție toate elementele circuitului, restabilind, ca să spunem așa, circuitul de filtru în sine, deoarece parametrii difuzoarelor erau greșiți și din acest motiv circuitul de filtru ar fi putut fi schimbat la fabrica. Apropo, excludem atenuatorul din circuit, pur și simplu strică sunetul.
• Acum luăm un fier de lipit (de preferință 100 de wați) și dezasamblam filtrul sau, mai degrabă, scoatem pur și simplu toate jumperii care au fost instalați din fabrică.
• Acum asamblam filtrul, in loc de jumperi vom folosi acum un cablu din cupru fara oxigen cu sectiune transversala de 4 mm 2, cablul poate fi cumparat de la orice magazin audio auto. De asemenea, trebuie remarcat faptul că nu trebuie să cumpărați un cablu foarte scump, deoarece modificările de calitate a sunetului vor fi nesemnificative, dar costurile sunt pur și simplu colosale.
• După asamblarea filtrului, lipim firele care vor merge la difuzoare pe baza: pentru legătura de joasă frecvență 4 mm 2, pentru legătura de medie frecvență 2,5 mm 2, pentru legătura de înaltă frecvență 2 mm 2.
• Punem filtrul la loc și apoi lipim blocurile terminale la el (respectați polaritatea, altfel veți pierde imaginea sunetului).
• Ultimul pas este să treceți firele la difuzoare, să le fixați și să acoperiți filtrul cu spumă.

Veți ajunge cu ceva similar cu aceste fotografii:

6. Instalarea atenuatorului:

• Înlăturăm toată rezistența din ea.
• Să-l punem la locul lui.
• Îl sigilăm cu grijă.
• În plus, îl acoperim cu cauciuc spumă (eu l-am acoperit doar pe peretele frontal)
• Instalăm toate panourile decorative complet.

7. Instalarea bass reflex:

Totul este simplu aici, îl punem înapoi pe material de etanșare, ne asigurăm cu atenție că nu este ciupit nicăieri de cauciucul spumă, deoarece aceasta îi va distruge setarea.

8. Reinstalați capacul bass reflex:

Îl instalăm în același mod în care l-am îndepărtat, doar îl instalăm cu etanșant și șuruburi noi, deoarece panoul în sine zdrăngănește adesea în bas. Sigilați bine îmbinarea dintre panou și bass reflex.

9. Continuăm la instalarea capetelor dinamice la locul lor:

• A) Instalați capul HF:

1) Îndepărtăm parodia sigiliului care se află pe el (un fel de cauciuc sau carton în spate).
2) Decupați un nou sigiliu; un mouse pad, în special o bază poroasă neagră, este perfect.
3) Lipiți firele la difuzor și instalați-l pe loc.
4) Puneți garnitura decorativă (grilă dacă doriți) la loc și strângeți-o bine cu șuruburile.

• B) Instalați capul midrange:

1) Facem un cilindru din cauciuc spumă, de o astfel de dimensiune încât cutia noastră să se potrivească în el. Asezam acest cilindru in interiorul difuzorului si trecem prin el un cablu, pe care il scoatem.

2) Treceți firul prin cutie (cel mai probabil va trebui să lărgiți orificiul), apoi puneți cutia la loc, reglați lungimea firului și sigilați orificiul în care este trecut firul.
3) Lipiți firele la difuzor.
4) Acum etapa crucială este amortizarea capului de frecvență medie. Pentru a face acest lucru, coasem un cilindru de cauciuc spumos, de o asemenea dimensiune încât să se potrivească strâns pe cadrul difuzorului și să acopere toate ferestrele.

5) Umpleți cutia cu vată, pufându-o în prealabil.
6) Puneți capul dinamic, grila (opțional) și cadrul pe loc și strângeți-l.

1) Mai întâi, puneți la loc sacii de vată care au fost îndepărtați în timpul dezasamblarii difuzoarelor. Lipiți firele la cap. Am legat firele care sunt lipite de cap de cadru pentru ca acestea să nu lovească difuzorul, deoarece există posibilitatea ca atunci când puneți difuzorul la loc, firele să se îndoaie și să cadă în fereastra suportului difuzorului.

2) Facem o garnitură dintr-un material poros, de exemplu
Aplicați etanșarea ferestrei și așezați cu atenție difuzorul la loc.
3) Strângeți șuruburile de montare. Nu aplicați multă forță, atunci difuzorul va fi încărcat cu arc de garnitură și acest lucru va reduce energia vibrațiilor transmise corpului.
4) Puneți grila (opțional) și ornamentele decorative la locul lor. Dacă instalați o grilă, atunci vă sfătuiesc să tăiați mici triunghiuri din cauciuc spumă și să le așezați pe difuzor în locul unde este atașat; acest lucru va elimina vibrațiile grilei și, prin urmare, va elimina tonurile la volume mari.

Am venit cu această soluție cu mult timp în urmă, uită-te la fotografii pentru mai multe detalii:

Concluzie:

După modificare, toți ascultătorii (nu erau mulți, vreo cinci persoane, dar le-am cerut cele mai sincere informații) au notat un bas mai delicat și mai moale, un mijloc mult mai curat, înaltele au rămas practic neschimbate (se părea că mie că au devenit puțin mai curați). De asemenea, acustica a început să atingă calm volume mai mari.

În concluzie, aș dori să spun că metoda propusă este cea mai ieftină, mai simplă și mai accesibilă. Toate componentele, desigur, pot fi modificate sau schimbate de mai multe ori. De exemplu, în loc de cauciuc spumă, puteți folosi pâslă (naturală), aceasta, în teorie, va da rezultate mai bune decât cauciucul spumă; este, de asemenea, o idee bună să folosiți mastice vibrante. Mulți oameni recomandă înlocuirea 15GD-11A cu un receptor de bandă largă 5GDSH; în opinia mea, aceasta este o idee proastă, dar aceasta este treaba tuturor. 10GD-35 - este recomandat sa il tratezi cu un filtru crestat, 15GD-11A ar trebui modificat pe baza jumatatilor de minge de tenis (apropo ideea este destul de interesanta, nu am mai facut-o eu de cand am facut' nu am astfel de boxe pe stoc).

Inregistreaza-te.

Cine nu-și amintește de celebrele boxe S-90 din anii 70? (De fapt, exista o literă latină S și, prin urmare, acest produs de la Riga a fost numit sistemul de difuzoare Radiotehnika S-90, dar obiceiul de a nu avea încredere în nimic străin a venit și de atunci și atunci nu toată lumea știa că balții folosesc Alfabetul latin.) Obișnuiți care dansează în club (numite discoteci în anii 80) nu au intrat în astfel de detalii și, prin urmare, ei încă numesc aceste difuzoare S-90. Acest articol va fi dedicat acusticii literalmente legendare a vremurilor sovietice.

Nostalgie

„Radio Engineering S-90” a fost considerat unul dintre cele mai bune sisteme din acea vreme și a fost solicitat peste tot. Concerte în cămine culturale din cele mai îndepărtate colțuri ale țării noastre, spectacole de amatori, seri școlare cu cântece și dansuri – peste tot acest echipament era indispensabil. Unii camarazi iresponsabili au riscat să facă repetiții acasă, iar difuzoarele S-90 au creat un efect sonor de neuitat în absolut toate apartamentele clădirii cu panouri cu cinci etaje. „Recunoștința” vecinilor era și de nedescris. Ele pot fi înțelese. Chiar dacă proprietarul a „mărit” volumul mediu, sunetele străine pur și simplu s-au evaporat: urletul câinilor, ciocănitul vecinilor pe calorifere, precum și sunetul basului lent de la difuzoarele obișnuite două etaje mai sus au dispărut.

Coloana „Radio Engineering” anunță fie un cutremur care se apropie, fie un avion de luptă militar care atingea acoperișul într-un zbor la cotă joasă. Candelabrele săreau, cristalul din bufeturi clinchea subtil și tot ce nu era asigurat în cameră vibra clar. Deși trebuie spus că boxele S-90 nu erau și nu erau considerate cele mai puternice din clasa lor, le-a fost instalat un amplificator. Apropo, versiunile de lucru ale acestui echipament sunt la mare căutare astăzi. Chiar și echipamentul retro folosit intens este destul de scump. O coloană „Inginerie radio” a oricărei modificări în starea de funcționare va costa de la patru mii de ruble. Unu!

Descriere

Sistemul acustic Radiotekhnika din clasa cea mai înaltă (zero) 35 AC-1 a fost pus în vânzare în 1977 și a fost imediat numit S-90. Difuzoarele aveau cele mai bune caracteristici pentru acele vremuri, mai ales având în vedere că se foloseau doar echipamente sovietice. Au fost dezvoltate exclusiv pentru uz casnic, iar acest lucru a fost făcut de biroul de proiectare Orbita de la Asociația de producție de inginerie radio din Riga. Ulterior, întreaga serie a acestor sisteme acustice a primit marca S-90.

Difuzorii și-au justificat pe deplin caracteristicile; nu erau în niciun fel inferiori celor importate, depășindu-le semnificativ pe toate pe cele interne. Pentru ca sunetul sistemului acustic să fie complet, trebuie conectat la acesta un amplificator de tip „Electronics” sau „Amphiton”. În intervalul de frecvență de la 31,5 până la aproape 20 kHz, difuzoarele funcționau cu o putere nominală de 35 de wați. Mai mult, puterea din pașaport era de nouăzeci. Presiunea sonoră, ale cărei rezultate sunt descrise mai sus, a fost de 1,2 Pa.

Despre dezavantaje

Greutatea unei coloane depășea uneori treizeci de kilograme. Costă trei sute de ruble per pereche (un inginer câștiga de la nouăzeci la o sută douăzeci de ruble pe lună). Cu toate acestea, puțini le-au văzut la vânzare gratuit. Mulți oameni au cumpărat difuzoare muzicale S-90 pe rând, în ciuda faptului că nu exista nicio garanție că cumpărarea uneia a doua le va face o pereche bine reglată. Cu toate acestea, chiar dacă a fost achiziționată o pereche, nimeni nu i-a garantat echilibrul: de exemplu, difuzorul din dreapta al lui S-90 și-a adunat toată puterea și a sunat în mod persistent mai tare decât cel din stânga. Asta în ciuda faptului că echipamentul a fost poziționat ca având cea mai înaltă categorie de calitate.

Acest dezavantaj nu este singurul pe care l-ar putea avea coloana S-90. Tweeterele au eșuat adesea deoarece firele subțiri și slabe în sine nu erau foarte practice. La frecvențele medii sunetul era de-a dreptul rău și adesea strică întreaga impresie. Alte componente electronice nu au putut rezista sistemului de sunet de lângă aceste structuri uriașe, iar câmpul magnetic creat de difuzoare a avut un efect negativ asupra oamenilor. Și totuși, S-90 a fost cel care ar putea în mod ideal să creeze sunet surround într-un apartament obișnuit al unei case cu panouri standard. În general, nu au existat plângeri speciale cu privire la sunet.

Instalare

Neajunsurile pe care le aveau difuzoarele sovietice S-90 nu i-au oprit pe iubitorii de muzică din toată Rusia. Timp de câteva decenii au rămas unul dintre cele mai populare sisteme acustice. Multe mii de pagini de pe forumuri le sunt dedicate astăzi. Acesta este unul dintre cele mai izbitoare simboluri ale unei epoci trecute, care avea și fiabilitate și durabilitate, pe care gadgeturile moderne nu le au deloc. Difuzoarele S-90 aveau dimensiuni impresionante (36 x 71 x 28,5 cm), așa că necesitau o instalare corectă, care nu a fost întotdeauna combinată cu capacitățile.

Apartamentele erau destul de înghesuite (și condițiile sunt aceleași acum), și de aceea se vedeau difuzoarele la jumătate de metru de ascultător. În timp ce modalitatea ideală pentru un sunet mai bun este să le așezi pe un piedestal înalt de doar o jumătate de metru și să menții o distanță de cel puțin doi metri față de urechea ascultătorului. Rareori o cameră are astfel de avantaje; cel mai adesea spațiul necesar nu este suficient și, prin urmare, doar vecinii au ascultat sunetul real de care era capabil acest echipament.

Aspect

Difuzorul S-90 are un corp simplu și bine realizat - o cutie dreptunghiulară neseparabilă din PAL, tăiată cu furnir de înaltă calitate din lemn valoros. Grosimea peretelui este de șaisprezece milimetri, iar panoul frontal este realizat din placaj multistrat aeronave de douăzeci și doi de milimetri. Imbinarile peretilor si laturile interne sunt intarite cu elemente speciale care maresc rigiditatea si rezistenta corpului.

Capetele au rame decorative negre ștanțate din tablă de aluminiu. De asemenea, sunt protejate de o plasă metalică. Pe panoul frontal, capul de frecvență medie este izolat în interior cu o carcasă de plastic în formă de con, capul de frecvență joasă este situat de-a lungul axei verticale. În partea de jos a coloanei există un panou de plastic deasupra capului cu o plăcuță de identificare. Există, de asemenea, o gaură de 100 x 80 milimetri - aceasta este ieșirea bass reflex. Răspunsul amplitudine-frecvență (AFC) este afișat pe plăcuța de identificare, toate curbele corespund pozițiilor regulatoarelor. Există, de asemenea, numele sistemului de difuzoare și numele mărcii. Cadrul descris mai sus cu material textil este atașat la panoul frontal cu bucșe. Pe peretele din spate de jos există un bloc cu terminale.

Interior

Volumul interior este umplut cu un absorbant de sunet din vată tehnică, acoperit cu tifon. In acest fel, influenta presiunii sonore asupra raspunsului in frecventa este redusa si se obtine o calitate mai buna a sunetului a difuzorului prin eliminarea rezonantelor din volumul intern. În interiorul carcasei există filtre electrice pe placă care separă benzile sistemului de difuzoare. Setul a inclus și patru picioare din plastic concepute pentru a fi atașate la baza dulapului, precum și un cadru decorativ detașabil cu material tricotat care adaugă transparență acustică.

Un sistem acustic rar din acele vremuri are calități precum difuzoarele S-90 - puterea sunetului este pur și simplu în afara topurilor! Dar la aproape volumul maxim, frecvențele joase devin inaudibile și în plină expansiune, iar înaltele încep să dea clic - aceasta este o trăsătură caracteristică driverelor de înaltă frecvență 6GDV-1-16. Puțin mai târziu, când produse similare au început să fie puse în vânzare - „Amfiton 35AS-018”, „Orbita 35AS-016” și altele, a fost folosit un cap diferit. Uneori, analogii acestui sistem de difuzoare au oferit un sunet mai profund și mai echilibrat decât difuzoarele originale S-90.

linia S-90

Toate modificările S-90 și chiar toate analogii săi au fost cu siguranță destinate utilizării casetelor. Capul de înaltă frecvență reproduce sunetul destul de bine în gama superioară de frecvență datorită casetei și amplificatorului sovietic. Dar dacă părțile inferioare și mijlocii ale gamei de înaltă frecvență sunt reproduse foarte bine, atunci partea superioară este diferită de ele și, prin urmare, primește critici pentru că ar fi blocat răspunsul în frecvență și neuniformitatea.

Și coloana „Orbita” din linia S-90 a uzinei din Moscova s-a dovedit a fi o alternativă cu adevărat demnă la „Radiotekhnika” din Riga. Această modificare cu un set similar de capete acustice diferă doar în prezența unui reflex bas cu două tuburi în partea de jos a corpului. Ca urmare, basul a devenit mai mic și mai gros. Cu toate acestea, la putere mare, problemele cu zumzetul și inaudibilitatea au persistat, iar frecvențele superioare au zgomot exact în același mod ca și la Radiotekhnika S-90.

Upgrade manual

Mulți iubitori de muzică și-au realizat în sfârșit propriul vis: au cumpărat legendarele boxe S-90 și au început să le modifice cu un fișier. Soluția este prietenoasă cu bugetul, captivantă, iar apoi sunetul este invidia tuturor. În ultimii treizeci de ani, exteriorul difuzoarelor, desigur, și-a pierdut fostul ec în aproape o sută la sută din cazuri, dar principalul lucru aici este că nimeni nu se încurcă cu interiorul. Trebuie să începeți să lucrați îmbogățindu-vă arsenalul cu instrumente. Veți avea nevoie de un set de bază de șurubelnițe, clești și un fier de lipit. Primul pas este să scoateți panoul frontal, pentru care trebuie să deșurubați o duzină sau două șuruburi diferite.

La demontare, este necesar să se verifice dacă umplerea corespunde pașaportului. Astfel încât la frecvențe înalte ar fi 10GD-35, la frecvențe medii - 15GD-11A, iar la frecvențe joase, de exemplu, 35GD (bine, sau orice este menționat în pașaport). Difuzoarele sunt cel mai adesea deteriorate, deoarece este posibil să distrugi echipamentele într-o zi și cu atât mai mult în treizeci de ani. De exemplu, s-ar putea întâmpla o mulțime de reamenajări și mutări de mobilier. Cel mai probabil ceva este deteriorat. De exemplu, un woofer. Resuscitarea lui va necesita muncă suplimentară. Trebuie să derulați tamburul. În principiu, acest lucru nu este atât de dificil dacă cunoașteți unele dintre subtilități și ați mai întâlnit procesul de derulare de cel puțin mai multe ori înainte. După înfășurare, centrare și uscare, sunetul difuzorului va fi perfect - toate sunetele străine vor dispărea.

Domuri

Difuzoarele S-90, după cum toată lumea știe, cel mai adesea dezamăgește cu sunetul de frecvențe înalte - cu tonuri. Iar la frecvențele medii nu există adesea nicio sunet. Meșterii recomandă practic același lucru: înlocuiți gama medie, trebleți și umeziți corpul. Dar este mai bine să nu căutați căi ușoare. Difuzoarele sunt pur și simplu acoperite cu domuri de plastic. Acest material este complet nepotrivit.

Domurile de mătase vor elimina tonurile și vor face sunetul mai transparent. Prin urmare, difuzoarele pot fi înlocuite în siguranță. În timp ce un difuzor este în curs de modernizare, este necesar să testați sunetul și să îl comparați cu cel care abia așteaptă upgrade-ul, adică cu cel original. Apoi devine absolut clar dacă să lăsați relucrarea sau să returnați totul așa cum a fost. Principalul lucru este că proprietarul difuzoarelor și al mâinilor aurii are și un auz bun.

Cablaj și carcasă

Pentru a îmbunătăți sunetul frecvențelor joase, carcasa trebuie modificată. Jos saltelele din tifon de bumbac! Magazinele vând vatelina ieftină care face un tampon de umplere excelent. Și pentru puțin peste o sută de ruble! Toate acestea se pot face rapid și fără niciun efort: lățimea vatelii este de doi metri, suficient pentru două coloane, dar veți avea nevoie de un capsator de mobilă sau de un prieten care să aibă unul. Înainte de instalare, pentru orice eventualitate, este mai bine să schimbați toate cablurile și să îndepărtați întrerupătoarele. Tăiați vatelia în două straturi și înveliți corpul cu îndrăzneală.

Pe material de etanșare se pune țeava bass reflex, iar după aceea este acoperită și cu vatelina. De asemenea, nu este prea mult lucru de făcut direct cu filtrul. Comutatoarele nu vor fi niciodată necesare, astfel încât acestea pot fi îndepărtate, ca toate elementele inutile de pe placă. Înlocuiți toate aceste fire subțiri de treizeci de ani cu fire normale de cupru la toate conexiunile. În continuare, filtrul, eliberat de tot ce nu este necesar, trebuie instalat cu grijă în carcasă și acoperit cu vatelina. Întreaga cutie midrange din exterior ar trebui să meargă și sub materialul menționat mai sus.

Rezultate

Judecând după recenziile meșterilor de acasă, astfel de modificări simple au schimbat sunetul echipamentului în bine, pur și simplu dincolo de cuvinte. Basul a devenit clar, vârful a devenit transparent și ușor. După înlocuirea difuzorului, vocea a sunat complet diferit în gama medie.

De fapt, există patru moduri, nu trei. Dar nu vom descrie primul mod - aruncați-l. Avem o mulțime de lucruri în casa noastră și în garaj...
Principalele dezavantaje ale difuzoarelor din seria S-90.
1. Volum mic al carcasei pentru woofer. Consecința este un mormăit de frecvențe joase.
2. Bass reflex este proiectat pentru o frecvență de 20 Hz. Consecința este o distorsiune mare de joasă frecvență.
3. Difuzor midrange fără valoare. Consecințele sunt medii și tonuri dezgustătoare.
4. Frecvența de rezonanță scăzută a tweeterului. Consecințe - „cărcănit”, șuierat.
5. Filtrul este proiectat ținând cont de deficiențele anterioare. Consecința este că la modificarea oricărei unități, filtrul trebuie schimbat.
6. Corpul nu este suficient de rigid și nu este „amortizat”. Consecințe - vibrații, tonuri, „butoi”.
7. etc. și așa mai departe. ...

Studiem și îndrăznim

În timp ce bem bere, ajungem la trei adevăruri. Există trei moduri:
1. Ușoare și eficiente.
2. Dificultate medie. Mai mult șamanism și snobism. Câteva îmbunătățiri ale sunetului față de punctul 1.
3. Super complex, consumator de timp și super eficient. În realitate, încerci să faci boxe noi. Totul depinde de calitatea manoperei și de flerul muzical. Dacă nimic nu merge, atunci nimeni nu ți-a promis nimic. Voi descrie totul. Recomand primul mod de a începe. Valoarea lui este ca nu ia mult timp, lasi toate componentele boxelor. Minim de piese și costuri rare.

ATENŢIE! ATENŢIE! ATENŢIE!

1. Când efectuați toate lucrările, asigurați-vă că fazarea difuzoarelor este corectă. Dacă nu ați întâlnit singur acest lucru, invitați un specialist - electronică!
2. Refacerea difuzorului 15 GD - 11A este un proces ireversibil. Dacă nu ești atent, difuzorul are o cale - spre coșul de gunoi, iar tu ai alta - spre piață.

Prima cale. Ușoare și eficiente

1. Frecvențele medii sunt accentul principal. Prin reprelucrarea difuzorului, îl vom face să funcționeze în modul piston, vom crește frecvența limită superioară, vom elimina tonurile, vom crește sensibilitatea, vom îmbunătăți directivitatea și o vom amortiza.
2. Să mutăm difuzorul în gama de la 31,5 Hz, în loc de 20 Hz. Vor fi mai puțin mormăi.
3. Suprimați rezonanța capului de înaltă frecvență.
4. Să calmăm sunetele clădirii

Cumpărăm o minge de tenis sovietică dintr-un magazin. Chineză și altele nu sunt potrivite. Au material diferit. Mingea ar trebui să fie exact aceeași ca în copilăria îndepărtată pentru 8 copeici. În ultimă instanță, îl poți lua de la prieteni sau în secțiunea de sporturi de tenis. Cumpărăm rășină epoxidică (puțin, poate 1cm cub), lipici (Supercement, Mars, Argo etc. - tare după întărire), câteva creioane simple, orice bandaj medical și vată.

Să fim creativi. Am văzut mingea în jumătate de-a lungul cusăturii. Cusătura este vizibilă la lumină. Este suprapus și are 1 - 2 mm lățime. Trebuie să tăiați în mijlocul cusăturii. Am tăiat cu o lamă Nev, făcând anterior crestături pe ea cu o piatră de ascuțit. După tăiere, aliniați linia de tăiere pe hârtie abrazivă și șlefuiți suprafața exterioară a mingii cu șmirghel fin. Dacă există depuneri mari în interiorul zonei cusăturii, atunci trebuie și ele îndepărtate. La lucru, mingea trebuie fixată cu plastilină pe o baterie Marte (o carcasă de film, un borcan cu hrană pentru pește etc., după imaginația ta) în trei puncte. E destul. Plastilina se indeparteaza ulterior fie cu o carpa uscata, fie prin stergere cu benzina. Odată ce suprafața mingii a fost tratată, nu o atingeți cu mâinile. Măcinați minele de creion pe șmirghel. Diluați rășina epoxidică cu cantitate dublă de întăritor. Acoperiți suprafața mingii cu cel mai subțire strat. Dacă este necesar, excesul de lipici poate fi îndepărtat cu hârtie de ziar. Stropiți cu grafit și scuturați excesul. Este necesar să vă asigurați că plasticul alb al mingii nu se vede prin grafit. Dacă se vede, înseamnă că stratul de rășină epoxidică a fost mic. Trebuie adaugat. Odată ce totul este gata, lăsați să se întărească.

Asamblarea unui filtru de 3 KHz. Pentru a face acest lucru, luăm un condensator de 4,7 Mf și un inductor de 0,6 mH. Puteți lua un condensator de la 4 la 7 mF și puteți ajusta inductorul la acesta. Pentru a nu vă deranja capul cu formule inutile, cel mai simplu lucru este ca produsul capacității condensatorului în microfarad și inductanța inductorului în mH să fie egal cu 2,82. Să presupunem că capacitatea condensatorului filtrului este de 6,6 μF (MBGO și MBM cu o abatere admisă de la valoarea nominală de ±10%), apoi inductanța bobinei este de 2,82: 6,6 = 0,43 mH (înfășurarea conține 150 de spire de Sârmă PEV-1 0,8, înfășurată pe un cadru cu diametrul de 22 și lungimea de 22 mm cu diametrul obrazului de 44 mm). Folosind aceste date, este posibil să asamblați un circuit fără un contor LC, deoarece nu valoarea exactă este importantă, ci „captarea” frecvenței de rezonanță, care are o anumită răspândire. Atașăm condensatorul și inductorul la o bucată de placă de fibre și lipim o bornă a bobinei la borna condensatorului. Lipim fire de 40 -50 cm lungime la bornele libere.

Să dezasamblam coloana. Îndepărtăm difuzorul de joasă frecvență, difuzorul de frecvență medie, scoatem geamul din acesta, scoatem difuzorul de înaltă frecvență, scoatem garnitura decorativă, scoatem reflexul de fază (la unele difuzoare va trebui să deșurubați filtrul). Luăm jumătate din bila uscată, o lustruim pe exterior cu piele de căprioară sau hârtie de ziar și o lipim peste capacul de praf al capului difuzorului mid-range cu lipici dur. Trebuie să vă asigurați că nu există spații nelipite între marginea mingii și capac și că mingea este lipită exact în centru. Facem același lucru cu cel de-al doilea driver midrange. Se lasa sa se usuce.

Înșurubam un filtru de casă pe peretele din spate al difuzorului (în interior) vizavi de tweeter. Lipiți firele de la filtru la ieșirea difuzorului de înaltă frecvență. Care merge unde nu contează. Scoatem conectorii de pe peretele din spate al difuzoarelor și lipim firul care merge de la amplificator direct la filtru. Am tăiat 10 cm de țeava reflexă de fază cu un ferăstrău de-a lungul liniei centrale. Învelim țeava reflex de fază și sticla difuzorului de frecvență medie cu un strat de tifon și o bandăm. Este necesar să se verifice dacă vor intra în cuiburile lor după această procedură. Dacă nu se potrivesc, atunci reduceți stratul de vată și tifon. Verificăm dacă în sticlă există vată și tifon. Adăugați dacă nu este suficient până când este plin. Atenuăm difuzoarele de frecvență medie. Pentru a face acest lucru, acoperim suplimentar suporturile difuzorului lor cu inele de spumă realizate din semifabricate de 10x27x355 mm. ale căror capete sunt lipite cap la cap cu lipici Moment. Acoperim fundul și tavanul coloanei din interior cu pâslă (vată, poliester căptușit etc.). Înfășuram firele cu un bandaj. Așezăm bandajul de-a lungul firului și îl răsucim, înfășurându-l în jurul firului. Este convenabil să securizeze bandajul cu fire. Asamblarea coloanei. Acoperim toate perimetrele tuturor difuzoarelor cu plastilină. Nu este nevoie să purtați plase de protecție, ci doar cu condiția să nu fie copii mici, soția să nu intre cu mopul sau aspiratorul, iar difuzoarele să nu fie transportate. Porniți difuzoarele. Nu știm corect. Ne sunăm prietenii. Vă rugăm să aduceți înregistrările preferate. Sa ascultam. Ne liniștim prietenii cu bere. Observăm cu bătaie de joc cât de folositori le-ar fi banii cheltuiți pentru achiziționarea de gunoi străini.

A doua cale. Dificultate medie

Facem tot ce este indicat în calea 1, dar nu colectăm coloanele.

1. Să îmbunătățim proprietățile corpului și să eliminăm tonurile și „butoiul”
2. Să obținem o transmisie mai bună a semnalului
3. ?

Deci să mergem. Întăriți peretele din spate al carcasei prin plasarea a două șipci cu o secțiune transversală de 3x2 cm vertical pe toată lungimea, la o distanță de 15 - 20 cm una de cealaltă simetric, și atașându-le cu șuruburi pe peretele din spate. Pre-tratați zona de montare cu epoxid. Este necesar să se țină cont de posibilitatea instalării unui reflex de fază ulterior. Între pereții din spate și din față instalăm o șină distanțier la nivelul capului midrange, ținând cont de posibilitatea instalării unui geam. Acoperim toate îmbinările și colțurile din pereți din interior cu adeziv siliconic, cum ar fi „Bison” sau chit siliconic pentru instalații sanitare. Acoperim întregul corp în interior cu pâslă (vată, căptușeală poliester etc.). Acesta nu trebuie să fie mai gros de 1,5 cm, pentru a nu reduce foarte mult volumul interior al carcasei. Respingem toate propunerile de înlocuire a 15 GD-11A cu 6 GDSH-5. Al nostru este deja „cool”, iar o astfel de înlocuire va duce la o pierdere de putere, o scădere a intervalului dinamic (foarte periculos) și va trebui să schimbați foarte mult filtrul. Deci, atunci când înlocuiți 15 GD - 11A cu 6 GDSh-5 pentru 35AS - 212, va trebui să înlocuiți următoarele piese: L1 - 0,22 mH, C2 - 1,0 mF, C8 - 0,5 mF, L4 - 0,1 mH. Au fost specificați parametri noi. Când utilizați 6 GDSH - 5 - 4, va trebui să instalați și o rezistență suplimentară în circuitul acestui cap la 4 Ohmi. Se schimbă și aspectul coloanei. Ei bine, dacă chiar vrei, atunci poți. Mai departe. Îndepărtarea comutatoarelor de ton. Îndepărtați rezistențele inutile R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Înlocuim firele de pe suportul filtrului cu un fir de cupru cu diametrul de 1,2 mm. Înlocuim firele care merg de la difuzoare la filtru cu altele mai deplasate. Pentru difuzorul de joasă frecvență - multi-core - cu o secțiune transversală de 2,5 - 3 mm pătrați, pentru frecvența medie - 2,5 mm pătrați. Pentru frecvență înaltă - 2 mm pătrat. - nucleu unic. Toate firele sunt lipite direct la filtru, în loc să treacă prin difuzoarele anterioare. Filtrul este instalat în partea de jos a coloanei. Toate firele sunt așezate sub un strat de pâslă. Pe pereții laterali. Filtrele regulatoare sunt îndepărtate. În locul lor, facem dopuri din lemn (PAL, placaj) în funcție de grosimea corpului. Le turnăm pe epoxid și le șlefuim. Acoperim panoul frontal cu folie autoadeziva cu aspect de lemn pentru a se potrivi cu furnirul difuzoarelor. Instalarea difuzoarelor. Frecvență joasă și frecvență medie prin garnituri de cauciuc. Cauciuc potrivit din izolarea ferestrelor, furtunuri medicale din cauciuc subțiri, furtunuri din silicon (mai rău). Tratăm difuzoarele instalate în jurul perimetrului cu plastilină sau chit pentru ferestre care nu se întărește (seamănă cu un săpun de rufe și este ieftin). Verificarea sunetului. Doar ne prostim. Alungăm tot felul de „Pioner”, „Tehnics”, JAMO și...

A treia cale. Super complex, consumator de timp și super eficient

Este o idee bună să aveți următoarele instrumente: un osciloscop, un generator de frecvență audio, un multimetru digital, un contor LC. O persoană care nu face reparații și asamblare acasă, desigur, nu are toate acestea, dar există o cale de ieșire - mergi la atelier și cereți să încercați ce aveți nevoie, luând filtre, capete etc. tu. Dacă vor cere plata pentru aceasta, va fi pur simbolică. Puteți comanda chiar și un filtru. Desigur, va fi mai scump.

ÎNCEPE. Luam ca baza 35AC -212 cu dimensiunile 710x360x285. Este de dorit ca carcasa să fie făcută din placaj, un woofer cu un înveliș de cauciuc și un difuzor de înaltă frecvență cu o cupolă din fibră de sticlă. Să rezolvăm totul. Nu mai avem nevoie de difuzorul midrange. Carcasa trebuie mărită la 100 de litri pentru un woofer cu înveliș din cauciuc. Dacă suspensia este spumă poliuretanică, atunci până la 120 - 130 litri. Corpul nostru are 70 de litri. Există două opțiuni:

1. Scoateți peretele frontal din carcasă pentru a-l folosi ulterior pentru o matrice pentru orificiile pentru difuzoare din carcasa nou fabricată de 100 de litri. Rămășițele clădirilor fac cutii bune pentru cartofi și markoshka în pivniță.
2. Puteți încerca să construiți vechiul corp. În primul caz, trebuie să vă concentrați pe dimensiuni - 1100x360x350 și producția într-un atelier de mobilă conform desenelor dvs., cu abuz și dispute despre calitate. Vom lua în considerare a doua cale.

Deci, poți încerca să te descurci cu puțin sânge. O confectionam singuri sau comandam doua cutii cu pereti bine fixati si capace din placaj dublu cu 10 straturi cu dimensiuni exterioare - 380x360x285. Tăiem găuri identice de aproximativ 270x210 în partea de jos a coloanei și în capacul cutiei. Acoperim interiorul cutiei cu pâslă. După asamblare, va fi imposibil să faceți acest lucru. Facem găuri în capacul cutiei și în partea de jos a coloanei prin care le fixăm împreună cu șuruburi. Capetele șuruburilor ar trebui să se afunde în zona înfundată. Adaugă puțină împușcătură - 10 kilograme de împușcătură nu vor strica, aruncă deasupra o pungă de tifon cu vată. Pre-umplem rostul cu epoxidic cu un continut normal de intaritor. Acoperim rostul cu pâslă. Restul mișcărilor corpului sunt aceleași ca în căile 1 și 2. Să luăm capul de frecvență medie 30 GDS - 1. Trebuie doar să le verificați - există o mulțime de defecte. Proprietăți pur mecanice. Mai departe. Măsurăm f rezonanța tuturor difuzoarelor. Puteți folosi un pix pentru a semna direct pe magneți, astfel încât să nu vă încurcați și să încercați totul din nou. Ar fi bine dacă frecvența de rezonanță a difuzoarelor pereche nu diferă foarte mult. Dacă difuzorul produce sunete străine la oricare dintre frecvențele de sunet, atunci trebuie fie curățat, fie înlocuit dacă curățarea nu a obținut funcționarea normală. Calculăm și facem filtre pentru cazul nostru. Cu cât sunt mai puține inductanțe, cu atât mai bine. Continuăm să lucrăm cu corpul. Îndepărtați excesul de rășină de la îmbinare. Să-l lustruim. Facem doua cutii din lemn pentru filtre. Le vom monta pe peretele din spate din exterior. Lipim firele de la amplificator direct la filtre. Și vom trage firele către difuzoare prin elementele de fixare ale conectorilor difuzoarelor. Toate firele sunt de marcă audiofile. Alegeți propria categorie de preț. Pur și simplu nu are rost să iei unele foarte scumpe. Este mai bine să convertiți reflexul de bas la o frecvență de 31,5 - 40 Hz. Dacă cupola capului de înaltă frecvență este făcută din lavsan, atunci, după îndepărtarea traversei, trebuie să acoperiți suspensia și treimea exterioară a domului cu perclorovinil. Acoperim tot corpul cu folie autoadeziva. Pentru restul, vezi calea 1 și calea 2. Cu verificare obligatorie pas cu pas - mai bine - mai rău. Cea mai bună metodă, dacă nu există un rezultat evident, este ascultarea oarbă.

Votul cititorului

Articolul a fost aprobat de 38 de cititori.

Pentru a participa la vot, înregistrați-vă și conectați-vă la site cu numele de utilizator și parola.