Radiotehnikas skaļruņu elektroshēma no 30. Restaurējam radiotehnikas skaļruņus S30
Vēlāk tika izstrādātas Radiotehnika S-30B Сг3.843.055ТУ-86 un Radiotehnika S-30A ИШch3.843.060ТУ-87 (OGK rūpnīca). Tie izmanto dinamisko skaļruņu galviņas 25GDN-1-8-80 (25GDN-1-4-80 S-30A) un 6GDV-1-16 (tie paši skaļruņi, apzīmējums saskaņā ar OST4.383.001-85).
Darbam AC jāpievieno pastiprinātājam, kura maksimālā izejas jauda ir 20...50 W pie katra kanāla izejas. S-30 un S-30B skaļruņiem ir skaļruņu galviņu pārslodzes indikators, kas tiek aktivizēts, kad tiem tiek piegādāts signāls, kura līmenis pārsniedz skaļruņa nominālo jaudu. Ja skaļruņa darbības laikā OVERLOAD indikators sāk mirgot ilgu laiku, jums jāsamazina tam piegādātā signāla līmenis.
Galvenās tehniskās īpašības:
Nominālā elektriskā jauda - 10 W.
Nominālā elektriskā jauda ir vismaz 30 W.
Nominālā elektriskā pretestība S-30 - 4 omi, S-30A - 4 omi, S-30B - 8 omi.
Atveidoto frekvenču diapazons vairs nav 50...18000 Hz.
Nominālais vidējais skaņas spiediens diapazonā 100...4000 Hz priekš S-30 - 1,2 Pa.
Raksturīgā jutība diapazonā no 100...8000 Hz, pie jaudas 1 W, S-30B ne mazāka par 84 dB.
Skaļruņu kopējie izmēri: 364 - 214 - 195 mm, svars ne vairāk kā 6 kg.
Akustisko sistēmu elektriskās shēmas Radiotehnika S-30 (10AC-221 - 10AC - 222)
Esmu liels padomju akustikas, pastiprinātāju un vispār visa ar skaņu saistītā cienītājs. Šī raksta fons ir šāds: kādu dienu es redzēju Raiotehnika S-30 skaļruni drauga garāžā. Tiesa - viens. Otrs bija kaut kur savā mašīnā darbā. Es uzreiz paņēmu pirmo kolonnu. Otro man atveda pēc pāris nedēļām. Pirmā kolonna bija vairāk vai mazāk normālā stāvoklī. Tas, kurš brauca mašīnā, bija daudz sliktāks: saskrāpēta un sasista virsbūve, saliekti aizsargtīkli, saskrāpēts priekšējais panelis. Uzreiz pēc tam, kad man mājās bija skaļruņi, es nolēmu tos pārveidot.
Galvenās tehniskās īpašības:
Nominālā elektriskā jauda vismaz 30 W
Nominālā elektriskā jauda 10 W
Nominālā elektriskā pretestība 4 omi
Nominālais vidējais skaņas spiediens frekvenču diapazonā no 100 līdz 4000 Hz 1,2 Pa
Reproducēto frekvenču diapazons vairs nav 50-18000 Hz
Skaļruņu kopējie izmēri 364x214x195 mm
Skaļruņa svars ir ne vairāk kā 6 kg.
Vēlāk tika noteikti šādi darba ar akustiku posmi:
- Skaļruņu galīgā montāža.
Pilnīga skaļruņu demontāža.
Uzlabots izskats.
Skaņas uzlabošana.
Pirmais, ko izdarīju, bija pilnībā izjaukt skaļruņus: noņēmu priekšējo paneli ar režģiem, noņēmu skaļruņus, basa refleksu, filtru un izvilku skaņas absorbētāju. Palika tikai tukšas ēkas.
Pēc tam noņemiet visu hermētiķi, kas, iespējams, ik pa laikam jau ir nožuvis. Pēc tam korpusu vidū pa šuvēm pielīmējam ar PVA koka līmi vai silikona hermētiķi. Kā pēdējo līdzekli varat izmantot parasto kancelejas PVA līmi.
Šī ir visilgākā procedūra, jo vienas šuves nožūšana aizņem apmēram dienu. Pēc tam, kad visas šuves ir salīmētas iekšpusē, rūpīgi noslīpējiet korpusu ārpusi turpmākai špaktelēšanai.
Pēc slīpēšanas noslaukām skaļruņu korpusus no putekļiem un nošpaktelējam visus defektus. Es izmantoju akrila koka špakteli.
Labāk ir vairākas reizes špaktelēt kolonnas, lai uzlabotu to izskatu. Bet tas ir atkarīgs no pašu ēku stāvokļa. Pēc špaktelēšanas neaizmirstiet korpusus vēlreiz noslīpēt ar smalkgraudainu smilšpapīru.
Korpusa iekšpusi pārklājam ar poliestera vai filca polsterējumu. Ja nav ne viens, ne otrs, izmantojam parasto putu gumiju. Skaņas absorbētājs uzlabo akustikas skaņas kvalitāti.
Pēc tam mēs pārklājam skaļruņu korpusus ar pašlīmējošu plēvi. Krāsu izvēlamies pēc savas gaumes. Filmu izvēlējos pēc iespējas tumšāku, bet atnesot mājās redzēju, ka tā ir daudz gaišāka, nekā vēlējos. Bet tas nav biedējoši. Paņēmu 45cm platu plēvi, kuru gareniski pārgriežot divās daļās var pārlīmēt uzreiz pāri divām ēkām. Plēves platums ir pietiekams ietīšanai kolonnas priekšpusē un aizmugurē.
Rūpīgi noslīpējam aizsargrežģi, pretējā gadījumā krāsa slikti pielips un ar laiku nolobīsies. Mēs neslīpējam priekšējos paneļus, lai nesabojātu to tekstūru. Nosaukšanas plāksnītes ar frekvences raksturlīkni noklāju ar maskēšanas lenti, lai tās nepārkrāsotu. Labāk krāsot 2-3 kārtās.
Tagad pāriesim pie skaļruņiem un filtriem. Filtros vadus nomainām pret akustiskajiem. Es paņēmu skaļruņa kabeli ar šķērsgriezumu 1,5 mm 2 . Bet šādiem skaļruņiem pilnīgi pietiek ar kabeli ar 1 mm šķērsgriezumu. 2 . Ja skaļruņa kabeļa nav, varat izmantot parasto vara kabeli ar PVC izolāciju. Izmetam ārā spailes uz filtra plates skaļruņu pieslēgšanai! Visus vadus pielodējam pie dēļa! Daži amatnieki, strādājot ar filtriem, noņem pārslodzes indikatoru, jo tas pasliktina skaņas kvalitāti. Bet tas ir tīri subjektīvs viedoklis. Personīgi es nepamanīju atšķirību, es vienkārši pagriezu jutību uz maksimālo un uzstādīju zaļas 5 mm gaismas diodes. Izrādījās a la “krāsu mūzika”. Gaismas diodes mirgo laikā ar zemu frekvenci. Pārslodzes indikatora elektrolīti izturēja jaudas testus, tāpēc es tos nemainīju. Standarta spailes nomainīju pret akustiskajiem.
Mēs krāsojam zemfrekvences skaļruņus ar biroja tinti.
Mani fāzes pārveidotāji (FI) bija pilnībā izžuvuši un sadrupuši. Tāpēc es nopirku kanalizācijas cauruli ar diametru 32 mm. Tas lieliski atbilst FI izmēram. Mēs izgriezām divus caurules gabalus un pielīmējam tos pie priekšējā paneļa ar superlīmi. Lai aizsegtu lielo caurumu skaļruņa korpusā, es izmantoju veco FI gabalu.
Kad visas darbības ir pabeigtas, mēs sākam skaļruņu montāžu. Uzklājiet hermētiķi zonās ap skaļruņiem. Es izmantoju pirmo, kas panāca pa rokai - melnu silikona hermētiķi.
Noliekam skaļruņus vietā un pielodējam pie tiem vadus.
Ja vēlas, skaļruņiem uzliekam restes. Jums tie nav jāinstalē, bet man ir ziņkārīgi cilvēki, kuriem patīk berzēt rokas pa vibrējošo skaļruni :)
Mēs ievietojam priekšējos paneļus un piestiprinām tos ar jaunām skrūvēm. Lai tās pārāk neizceltos, skrūvju galviņas nokrāsoju ar tādu pašu krāsu kā priekšējos paneļus.
Rezultātā tas ir tas, ko es saņēmu.
Viņi atskaņo no Radiotehnika U-7111 pastiprinātāja kopā ar Radiotehnika S-50B akustiku. Skaļruņus pievienoju ar to pašu skaļruņa kabeli kā filtros. Man patīk tas, ka pastiprinātājs ļauj savienot divus skaļruņu pārus.
Labi, tagad viss ir beidzies. Gaidu jūsu kritiku, padomus un ieteikumus. Ar cieņu foruma "Lodāmurs" iedzīvotājs -
Man kaut kā sanāca padomju S-30 skaļruņi. Viņu stāvoklis bija nožēlojams: skaļruņi nedarbojās (vecuma dēļ bija plīsuši vadi). Vēlāk es tos uztaisīju, īslaicīgi sakabinot ar maziem vadiem.
Viņi strādāja pie manis 2-3 nedēļas kā daļu no mājas. kino, un vienā jaukā dienā mani iedvesmoja tos pārtaisīt (“modings”).
Radio Engineering S30 galvenie tehniskie parametri:
Kas mums nepieciešams: Lodāmurs, taisnas rokas, kolofonija, lodmetāls, līme, melnas “skrūves”, vadi, daudz brīvā laika, auto (velosipēda) caurule, plastmasas caurule, tas arī viss.
Pirmkārt, izņemsim visu pilnībā atsevišķi:
Vispirms nomainīju vadus no filtra uz skaļruņiem:
PIRMS (piekrītu, šie vadi ir sliktāki):
Pēc (ar viņiem izklausās labāk):
Vai esat nolicis vadus? Tagad skaļruņa korpuss jāpielīmē ar jebkuru līmi, lai nebūtu atstarpju, es izmantoju “silikonu”.
Uzliku kameru uz viskozās masas (izgriezu atbilstošos izmērus) un stingri nospiedu (tā kamera “pielips” pie skaļruņa korpusa)
Tagad pienākusi kārta filtriem, nomainīju tiem vadus.
izstrādes stadijā:
Daži vārdi par filtru:
Ja gribam: mēs izslēdzam pārslodzes indikācijas bloku (ja pastiprinātājs nav jaudīgāks par 25-30 W - pretējā gadījumā klausāmies piesardzīgi) - saskaņā ar diagrammu mēs nogriežam celiņu no ieejas (sarkans vads +) uz VD KA522B (skatiet diagrammu) un atlodējiet kondensatoru C2 10 μF un tranzistoru VT2 KT315b .
Atvienojam spraudsavienotāju un lodējam vadus, kas iet uz skaļruņiem, vecos metam ārā! To vietā mēs ievietojam audio vadus ar vismaz 2,5 mm 2 šķērsgriezumu tieši pie tāfeles, savienotāja aizmugurē. No zemfrekvences skaļruņa “+” uz savienotāju Nr. 2 un “-” uz savienotāju Nr. 3. "Tweeter" (HF), attiecīgi, "+" uz Nr. 5 un "-" uz Nr. 2 (tas ir nepieciešams - tas ir pretfāzē).
Šeit ir filtra diagramma.
Ja atspējojat dažus elementus (kas jums nav vajadzīgi)
Varat rūpīgi eksperimentēt: pievienojiet vajadzīgā izmēra antimagnētus 10GD34 un samaziniet HF pretestības dalītāja koeficientu, izmantojot apakšstīgu rezistoru, iepriekš atzīmējot sākotnējo pozīciju ar atņemšanas rezistoru, lai jūs varētu atgriezties pie sākotnējā. filtru stāvoklis. Tas viss palielinās vidēji augstas frekvences izvadi un kopējo dinamisko diapazonu. Vienā pārī esošie pretmagnēti ir pielīmēti nedaudz atšķirīgi - es tos izvēlējos, lai izlīdzinātu abu skaļruņu izvadi vidējā diapazonā.
Labas skaņas cienītāju skaits, kuri vienkārši izmet sēkšanas skaļruni, nemazinās! Tajā pašā laikā analoga izmaksas var sasniegt ievērojamu summu. Domāju, ka visiem, kam rokas aug no īstās vietas, palīdzēs labot skaļruni;)
Pieejams - dizaina domu brīnums, kas kādreiz bija kolonna S-30 (10AC-222), tagad pilda viena no autosub funkcijas. Nedēļu pēc mutācijas pacientam sāka parādīties slimības pazīmes - viņš, praktizējot basa līnijas, izdvesa svešas skaņas un nedaudz sēkja. Tika pieņemts lēmums veikt autopsiju.
Pēc autopsijas no pacienta ķermeņa tika izņemts slimais orgāns - 1986. gadā ražotais zemfrekvences skaļrunis 25GDN-1-4. Ērģelim nepārprotami bija nepieciešama operācija - maigi nospiežot difuzoru, atskanēja sveša skaņa (ļoti līdzīga klusam klikšķim).
Sastādot dažādus toņus (izgatavo nchtoner programma), bija dzirdama skaidri dzirdama skrāpēšana-krakšķēšana ar lielu difuzora gājienu un pieliekot īpaši zemas (5-15 Hz) frekvences. Tika nolemts šīs ērģeles trefēt.
Pirmkārt, pacienta elastīgie svina vadi tika atlodēti (no kontaktu paliktņu sāniem).
Pēc tam ar šķīdinātāju (646 vai jebkuru citu, kas spēj izšķīdināt līmi, piemēram, “Moment”), izmantojot šļirci ar adatu, tika samitrināta vieta, kur tika salīmēts putekļu vāciņš un difuzors (pa perimetru)...
Vieta, kur centrēšanas paplāksne ir pielīmēta pie difuzora (pa perimetru)...
Un vieta, kur pie difuzora turētāja groza pielīmēts pats difuzors (atkal pa perimetru).
Skaļrunis tika atstāts šajā stāvoklī 15 minūtes, periodiski atkārtojot iepriekšējās trīs darbības (šķīdinātājam uzsūcot/iztvaikojot).
Uzmanību! Strādājot ar šķīdinātāju, jāievēro drošības pasākumi – jāizvairās no saskares ar ādu (strādājiet ar gumijas cimdiem!) un gļotādām! Neēd un nesmēķē! Strādājiet labi vēdināmā vietā!
Mitrinot, izmantojiet nelielu daudzumu šķīdinātāja, izvairoties no tā nokļūšanas spoles un centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietā!
Atkarībā no šķīdinātāja veida un gaisa temperatūras pēc 10-15 minūtēm iepriekšminēto darbību veikšanas, izmantojot asu priekšmetu, varat uzmanīgi pacelt putekļu vāciņu un noņemt to. Vāciņam vajadzētu vai nu ļoti viegli noņemties, vai arī tam vajadzētu būt ļoti mazam. Ja nepieciešams pielikt ievērojamu spēku, atkārtojiet darbību, samitrinot tās malas ar šķīdinātāju un gaidot!
Pēc vāciņa novilkšanas uzmanīgi izlejiet atlikušo šķīdinātāju no padziļinājuma pie spoles stieņa (apgriežot pacientu otrādi).
Šajā laikā centrēšanas paplāksnei ir laiks noņemties. Uzmanīgi, bez piepūles, atdaliet to no difuzora turētāja groza. ja nepieciešams, atkārtoti samitriniet līmēšanas vietu ar šķīdinātāju.
Mēs samitrina vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Gaidām... Atkal saslapinām un atkal gaidām... Pēc 10 minūtēm var mēģināt nolobīt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet reizēm viņam vajag nedaudz palīdzēt (galvenais uzmanīties! Nebojāt gumijas balstiekārtu!!!)
Līmēšanas vietas notīrām no vecās līmes un izžāvējam izjaukto skaļruni.
Mēs pārbaudām izjaukto pacientu, lai noteiktu, vai nav darbības traucējumu. Apskatīsim spoli. Ja uz tā nav nobrāzumu vai vaļīgu pavedienu, mēs to atstājam vienu. Kad pavediens atdalās, pielīmējiet to atpakaļ ar plānu BF-2 līmes kārtu.
Mēs rūpīgi pārbaudām vietu, kur barošanas vadi ir pievienoti difuzoram. Tā tas arī ir – pacientam ir visizplatītākie darbības traucējumi, kas konstatēti veciem skaļruņiem ar lielu difuzora gājienu.
Padeves vads piestiprināšanas vietā ir nobružāts/salauzts. Par kādu kontaktu var runāt, kad viss karājas uz diega, kas iet caur centru!
Uzmanīgi salieciet vara “stīgas”...
Un atlodējiet padeves vadu. Mēs atkārtojam operāciju otrajam darījumam (pat ja viņš vēl ir dzīvs - slimību ir vieglāk novērst!)
Pārrāvuma vietā nogriezām barošanas vadus...
Un iegūtos galus skārdam (protams, vispirms izmantojam kolofoniju). Šeit ir nepieciešama aprūpe! Izmantojiet nelielu daudzumu zemas kušanas lodmetāla – lodmetāls iesūcas elektroinstalācijā kā sūklis!
Uzmanīgi pielodējiet elektroinstalācijas vietā, salieciet vara “stīgas” un pielīmējiet to ar līmi (Moment, BF-2) vietā, kur vadi savienojas ar difuzoru. Atcerēsimies - pie stiprinājuma “antenām” vadus pielodēt nevar! Citādi kā pēc desmit gadiem atkal var nomainīt elektroinstalāciju? ;)
Skaļruņa salikšana. Difuzoru ar visu “aprīkojumu” ievietojam difuzora turētājā, orientējot vadus uz vietām, kur tie ir piestiprināti. Pēc tam pārbaudām pareizo polaritāti - pievienojot 1,5 V AA akumulatoru spailēm, pievienojot “+” akumulatoru “+” skaļrunim, difuzors “izlēks” no groza. Mēs novietojam difuzoru tā, lai tā “+” padeves vads atrastos pie “+” atzīmes uz skaļruņu groza.
Mēs pielodējam svina vadus pie kontaktu paliktņiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadu garums ir samazinājies gandrīz par puscentimetru. Tāpēc mēs tos lodējam nevis tā, kā tas bija rūpnīcā - līdz plāksnes caurumam, bet ar minimālu rezervi, lai saglabātu garumu.
Mēs centrējam difuzoru tā grozā, izmantojot fotofilmu (vai biezu papīru), ko ievietojam spraugā starp serdi un spoli. Galvenais noteikums ir vienmērīgi novietot centrējumu pa perimetru, lai saglabātu to pašu atstarpi.
Centrēšanas apjomam (vai biezumam) jābūt tādam, lai tad, kad difuzors ir nedaudz izvirzīts uz āru, tas brīvi balstītos uz tā un nekristu uz iekšu.
25GDN-1-4 skaļrunim šim nolūkam pietiek ar 4 fotofilmu gabaliem, kas novietoti pa pāriem viens otram priekšā. Fotofilmas garumam jābūt tādam, lai tā netraucētu, ja novietojat skaļruni uz difuzora. Par ko - lasiet zemāk.
Līmējiet difuzoru. Izmantojam izmantotās līmes norādi (es iesaku “Moment”, galvenais izvēles kritērijs, lai vēlāk līmi varētu izšķīdināt ar šķīdinātāju).
Es parasti pielīmēju difuzoru 1-1,5 cm uz augšu, lai centrēšanas paplāksne nepieskartos difuzora turētāja grozam, tad ar otu uzklāju plānu līmes kārtu tam un grozam, gaidu un stingri iespiežu difuzoru iekšā, papildus piespiežot paplāksni grozam pa perimetru, izmantojot manus pirkstus. Tad es pielīmēju difuzoru (ievilktā stāvoklī, izvairoties no kropļojumiem).
Mēs atstājam skaļruni apgrieztu uz vairākām stundām zem slodzes (tāpēc mūsu fotofilma nedrīkst izvirzīties tālāk par difuzora plakni!)...
Pēc tam mēs pārbaudām, vai skaļrunis ir pareizi uzstādīts. Izņemam centrējumu un rūpīgi ar pirkstiem pārbaudām difuzora kustību. Tam vajadzētu staigāt viegli, neradot virstoņus (nedrīkst pieskarties spolei un serdei!). Mēs savienojam skaļruni ar pastiprinātāju un padodam tam zemas frekvences toņus zemā skaļumā. Nevajadzētu būt svešām skaņām.
Ja līmēšana ir nepareiza (neatbilstība utt.), skaļrunis ir jāatvieno (skat. augstāk) un jāsamontē, ievērojot piesardzību! Ar augstas kvalitātes montāžu 99% gadījumu mēs iegūsim pilnībā strādājošu skaļruni.
Putekļu vāciņa malu pārklājam ar līmi, pagaidām un uzmanīgi pielīmējam pie difuzora. Šeit ir nepieciešama piesardzība un precizitāte - šķībi pielīmēts vāciņš neietekmē skaņas kvalitāti, taču tas ļoti sabojā skaļruņa izskatu.
Līmējot nespied uz vāciņa centru!!! Tas var izliekties, un jums tas būs jānoloba, jāiztaisno, iekšpuse jāpārklāj ar plānu epoksīda kārtu, lai nodrošinātu izturību, un jāpielīmē atpakaļ.
Mēs gaidām, līdz visas detaļas ir pilnībā salīmētas kopā (apmēram dienu), un ievietojam gatavo skaļruni savā vietā. Mēs izbaudām skaņu, kas nav sliktāka par jaunu rūpnīcas līdzīgu skaļruni.
Tas ir viss, tagad jūs redzat, ka skaļruņa labošana ir viegls uzdevums. Galvenais ir lēnums un precizitāte! Tātad stundas laikā var nesteidzīgi salabot gandrīz jebkuru zemfrekvences vai vidējās klases skaļruni, gan pašmāju, gan importētu (importēto skaļruņu salīmēšanai bieži vien ir nepieciešams jaudīgāks šķīdinātājs, piemēram, acetons vai toluols, uzmanieties - tie ir indīgi!!! ), kam ir līdzīgs defekts.
Jā, pēc operācijas bijušais pacients dabūja otro elpu un dzīvespriecīgie dzeltenie subtiņi turpina darīt savu smago basa darbu:
Sergejs Žiļcovs, 2003.
Ražotājs: PO "Radio Engineering", 1983. gads
Mērķis: augstas kvalitātes mūzikas vai runas programmu reproducēšanai, kā daļa no sadzīves pastiprinošā radio kompleksa.
Raksturīgs
Frekvenču diapazons: 50 (-8 dB) - 18000 Hz
Jutība: 8 4 dB
Raksturīgā jutība: 0,317 Pa/√W
Skaņas spiediena nevienmērīga frekvences reakcija frekvenču diapazonā 100 - 8000 Hz attiecībā pret vidējo skaņas spiediena līmeni: ± 6 dB
Virziens leņķī pret akustisko asi:
vertikālā plaknē ± 7°: ± 6 dB
horizontālajā plaknē ±25°: ± 6 dB
Skaļruņu harmoniskie kropļojumi, ko nosaka kopējais raksturīgais harmoniskais kropļojums frekvenču diapazonā:
250–1000 Hz: 2%
1000–2000 Hz: 2%
2000–63 00 Hz: 1%
Pretestība: 4 omi
Minimālās pretestības vērtības: 3,2 omi
Datu plāksnītes jauda: 30 W
Īstermiņa jauda: 300 W
Izmantotie skaļruņi:
LF/MF:
HF:
Filtra izslēgšanas frekvence: 5000 ±500 Hz
Svars: 6 kg
Izmēri (AxPxG): 364x214x195 mm
Apraksts
Korpuss izgatavots no skaidu plātnes taisnstūrveida nenoņemamas kastes veidā, kas finierēts ar vērtīgu koka finieri. Priekšējais panelis ir apdarināts ar plēvi vai finieri un pārklāts ar melniem plastmasas dekoratīviem paneļiem. Korpusa sienu savienojuma vietās iekšpusē ir uzstādīti elementi, kas palielina korpusa izturību un stingrību.
Skaļruņi atrodas uz priekšējā paneļa simetriski attiecībā pret skaļruņu vertikālo simetrijas asi. Priekšējā paneļa apakšā ir datu plāksnīte ar frekvences reakcijas līknes attēlu. Uz tā ir arī pārslodzes indikators.
Priekšējā paneļa apakšā ir basa refleksa caurums ar diametru 30 mm, kas noregulēts uz 50 Hz frekvenci. Aizmugurējā sienā ir savienojuma spailes, un tās augšējā daļā ir kronšteins stiprināšanai pie sienas.
Filtru un pārslodzes indikācijas bloka dizainā tiek izmantoti rezistori, piemēram, BC, MLT, SP3-38b, SP5-28b un kondensatori, piemēram, MBGO-2, K50-6, K 73-11, un induktori uz plastmasas lietajiem rāmjiem.