გაყვანილობის დიაგრამა ბინაში. ელექტრული გაყვანილობის ტიპიური განლაგება ბინაში

თუ გადაწყვეტთ ძველი გაყვანილობის შეცვლას ბრეჟნევკაში ან ხრუშჩოვკაში, გირჩევთ, გადახედოთ ორი ტიპიური ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამას ოროთახიან ბინაში პანელის სახლში. შემდეგი, ჩვენ არამარტო შემოგთავაზებთ თანამედროვე დიზაინებს სოკეტების, კონცენტრატორებისა და შეერთების ყუთების განთავსებისთვის, არამედ რეკომენდაციებს ელექტრული წრედის საკუთარი ხელით შედგენისთვის.

როგორ დავხატოთ გეგმა საკუთარ თავს

თუ გსურთ დამოუკიდებლად შეადგინოთ ოროთახიანი ბინის თითოეულ ოთახში სოკეტების, გადამრთველებისა და შეერთების ყუთების განთავსების გეგმა, გირჩევთ გაითვალისწინოთ შემდეგი პუნქტები:

1. არ არის საჭირო სოკეტების მთელი ჯგუფის ან განათების ხაზის ერთ ამომრთველთან დაკავშირება. მიზანშეწონილია თავად "გაყოთ" ელექტროგადამცემი და განათების ხაზები რამდენიმე ჯგუფად. მაგალითად, ერთი მანქანა პასუხისმგებელია დერეფნისა და აბაზანის განათებაზე, მეორე კი მისაღები ოთახის, სამზარეულოსა და საძინებლის განათებაზე. ამავდროულად, სოკეტის ხაზის დიაგრამა 2 ოთახიან ხრეუშევკას შენობაში ანალოგიურად უნდა გადანაწილდეს რამდენიმე ჯგუფად. ამის შესახებ ცალკე სტატიაში ვისაუბრეთ.
2. იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად დახაზოთ ელექტრული გაყვანილობის დიზაინის დიაგრამა ოროთახიან ბინაში, გამოიყენეთ საბინაო გეგმის ასლი. ამ დოკუმენტში, ოთახის ყველა განზომილება შენარჩუნებულია რეალური მნიშვნელობების მიხედვით, ასე რომ, მომავალში, ინსტალაციის დროს, არ შეგექმნებათ სირთულეები კედლების მონიშვნასთან დაკავშირებით.
3. და კონცენტრატორები არ რეგულირდება GOST სტანდარტებითა და წესებით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე შესაფერისი მანძილი იატაკიდან თქვენი პირობებისთვის.
4. თითოეულ ოთახს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ელექტრო ყუთი, გარდა აბაზანისა. სააბაზანოში მაღალი ტენიანობის გამო, ჯობია დერეფანში შეერთების ყუთი მოათავსოთ და იქიდან განახორციელოთ სოკეტების და ნათურების გაყვანილობა.
5. როგორც წესი, დეველოპერები არ აწვდიან ელექტროენერგიას აივანზე. ამას უკვე თავად სახლის მეპატრონე აკეთებს. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ამის გაკეთებას, შეგიძლიათ გამოიყვანოთ ცალკე მავთული შემდეგი ოთახის შეერთების ყუთიდან და არა პირდაპირ ბინის პანელიდან.
6. პანელი აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური დამცავი აღჭურვილობით - RCD და ამომრთველი, რომელიც დაიცავს გაყვანილობას ოროთახიან ხრუშჩოვის სახლში მოკლე ჩართვისგან, დენის გაჟონვისა და ელექტრული ქსელის გადაჭარბებული ძაბვისგან.
7. თუ ოთახი დახვეულია (როგორც დერეფანი ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამებიდან მეორეში), უმჯობესია დააინსტალიროთ რამდენიმე ნათურა, რომელსაც აკონტროლებს ორი ბანდა გადამრთველი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს არ იქნება საკმარისი.

მზა მაგალითები

ასე რომ, თქვენი ყურადღებისთვის, გაყვანილობის დიაგრამა 2-ოთახიანი ბინის პანელში და აგურის სახლში:

როგორც ხედავთ, გრძელი და დახვეული დერეფნისთვის ნამდვილად ჯობია რამდენიმე ჭაღის დაყენება, რაც განათებას გააუმჯობესებს. რაც შეეხება სოკეტებს, მათი უმეტესობა სამზარეულოშია, რადგან... აქ თქვენ უნდა დააკავშიროთ მრავალი საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკა: გამწოვი, ელექტრო ღუმელი, მაცივარი, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, მიკროტალღური ღუმელი, ქვაბი და ა.შ.

გაყვანილობის დიაგრამის შესაქმნელად, გირჩევთ, შეისწავლოთ შემდეგი სტატიები:

1. როგორ მოვაწყოთ სოკეტები ბინაში:
2. ჭერზე ნათურების სწორი განთავსება:
3. როგორ შევადგინოთ გაყვანილობის დიაგრამა შეკეთებამდე:

ასევე შეიძლება გამოგადგეთ კომუტატორის შეკრების დიაგრამა (ერთ-ერთი ვარიანტი):

ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ თქვენს შემთხვევაში იქნება მეტი ერთპოლუსიანი ამომრთველი, რადგან სავარაუდოდ, სოკეტების მეტი ჯგუფი იქნება. ან უბრალოდ იქნება მეტი მომხმარებელი ერთ მანქანაზე, თუ დატვირთვა არ აღემატება 3,5 კვტ-ს ერთ მანქანაზე. როგორც რეკომენდაციებში აღვნიშნეთ, სოკეტები იყოფა რამდენიმე ჯგუფად, ხოლო გაყვანილობა დამატებით დაცული იყო RCD-ით და. ეს უკანასკნელი დაიცავს ბინას გადაჭარბებული ძაბვისა და აღჭურვილობის უკმარისობისგან, თუ ნეიტრალური მავთული გატყდება, რაც ჩვეულებრივი სიტუაციაა ძველ საბინაო მარაგში.

ვიმედოვნებთ, რომ მოწოდებული ნახატები თქვენთვის სასარგებლო იყო. თუ რაიმე სირთულე გაქვთ ელექტრული გაყვანილობის სქემის შედგენისას პანელის სახლში ოროთახიან ბინაში, დარწმუნდით, რომ ჰკითხეთ ჩვენს სპეციალისტებს "" კატეგორიაში! სტატიაში შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრული სამონტაჟო სამუშაოების ვიზუალური ფოტოები და ვიდეო მაგალითები: გააკეთეთ ეს თავად.

ბინაში ელექტროგაყვანილობის საკუთარი ხელით შეცვლა, როგორც წესი, დროულად ემთხვევა კაპიტალურ რემონტს. და ეს ალბათ ყველაზე რთული ნაწილია. შესაბამისად, ფასიც. ცენტრალური რუსეთის რეგიონულ ქალაქში, პროფესიონალური გაყვანილობის შეცვლა დაახლოებით 1000 რუბლი ღირს. საერთო საცხოვრებელი ფართის 1 კვ.მ. თქვენ უნდა შეეცადოთ შეცვალოთ გაყვანილობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რემონტია საჭირო და არ გაქვთ სახსრები.

სპილენძი, მიწა და დოზები

ელექტრული გაყვანილობის შეცვლა საცხოვრებელ ზონაში ეყრდნობა სამ სვეტს:

1. ალუმინის მავთულის შეცვლა სპილენძის მავთულებით.
2. ელექტრომომარაგების წრედიდან TN–C (მყარად დამიწებული ნეიტრალური) გადასვლა TN–C–S–ზე (მომხმარებლების დამცავი დამიწებით).
3. განშტოების მავთულიდან გადასვლა ცალკეული ტოტებით დამაკავშირებელ ჯგუფებზე.

განვმარტოთ თანმიმდევრობით:

ალუმინის ელექტრული გაყვანილობა, მისი დაბალი ღირებულებისა და გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობის გამო (სპილენძის მოპოვება და დნობა იმ დროს უკიდურესად სახიფათო მრეწველობა იყო), ფართოდ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში 30-60-იან წლებში. თუმცა, დროთა განმავლობაში გაირკვა, რომ ალუმინი უვარგისია ელექტრო სადენებისთვის:

• 20 წლის განმავლობაში ლითონის სქემებში ხდება ცვლილებები დენის ქვეშ, რომლის არსი ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გასაგები; უპირველეს ყოვლისა, ალუმინი ხდება ძალიან მტვრევადი და სიტყვასიტყვით ვერ სუნთქავთ გაყვანილობებზე.
• ტენიანობის ოდნავი შეღწევისას ალუმინი ექვემდებარება ელექტროკოროზიას, რომელიც ვრცელდება გარსის ქვეშ; ერთი შეხედვით ხელუხლებელი მავთული თმებამდე გათხელებული აღმოჩნდება; აქედან გამომდინარე, მოულოდნელი წარუმატებლობები, ყველაზე გადაუდებელი.

ალუმინი არის რბილი მეტალი. იგი იწურება ტერმინალის ხრახნების ქვეშ, გრეხები სუსტდება და ალუმინის შედუღება რთული, ძვირი და ერთ-ერთი სახიფათო ინდუსტრიაა. ამიტომ, ალუმინის კონტაქტები არასანდოა.

ელექტროგადამცემი ხაზის სადენებს აქვთ 20 წელზე ნაკლები მომსახურების ვადა და ალუმინის დეფექტები მათზე გავლენას არ ახდენს. მაგრამ ალუმინის ახლა აკრძალულია საცხოვრებელი გაყვანილობა.

საბჭოთა TN-C ელექტრომომარაგების სქემა გამოიყენებოდა იძულებით, მასობრივი ელექტრიფიკაციის საჭიროების გამო ფერადი ლითონების მწვავე დეფიციტის და კომუნიკაციების დიდი სიგრძის პირობებში უზარმაზარ ქვეყანაში. 1997 წლიდან რუსეთის ფედერაციაში მიღებულია TN-C-S ელექტრომომარაგების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის უსაფრთხოებას ელექტრო ქსელის მდგომარეობის მიუხედავად. სსრკ-დან ბევრი დაუსაბუთებელი მაღალსართულიანი კორპუსია შემორჩენილი, მაგრამ რადგან პრობლემაა, მისი მოგვარებაა საჭირო; არა "ზემოდან", არამედ საკუთარ თავზე.

განშტოების გაყვანილობის დიაგრამა ასევე გამოიყენებოდა იძულებით და იგივე მიზეზების გამო, როგორც TN-C. ამავდროულად, ჯგუფების ტოტები უერთდებოდა უფრო მძლავრ ბინის შეყვანის სადენებს მათი სიგრძის გასწვრივ. ტოტები დამზადდა სადისტრიბუციო ყუთებში - ელექტროდისპენსერები (დოზები); ძირითადი ბინის დოზა განთავსებულია დახლთან.

თითოეული ტოტი მოხსნილია იზოლაციისგან და გრეხილია ან ტერმინალები: არასანდო და მგრძნობიარეა ჩაკეტვის მიმართ. დღესდღეობით ის ჯერ კიდევ არ არის ლეგალიზებული (მაგრამ ყველაფერი ამისკენ მიდის), მაგრამ ფილიალის გაყვანილობა ჩვეულებრივ გამოიყენება: შეერთებიდან თითოეულ ჯგუფში არის ცალკე მყარი კაბელი ორმაგი ან სამმაგი იზოლაციით. არ არის გადახვევები ან დამჭერები, არ ეშინია ტენიანობის.

მუშაობის ეტაპები

ელექტრო გაყვანილობის დამონტაჟების ხარჯები შეიძლება შემცირდეს ნახევარით ან მეტით. ფაქტია, რომ ელექტრული გაყვანილობის შეცვლა ხუთ ეტაპად ხდება:

1. ბინის (სახლის) ელექტრომომარაგების სქემის შემუშავება.
2. ელექტროგაყვანილობის გეგმის შედგენა, მისი დამტკიცება და რეგისტრაცია ელექტრომომარაგების დიაგრამასთან ერთად.
3. დროებითი სარემონტო ფარდულის მშენებლობა.
4. ელექტრო გაყვანილობა.
5. მექანიზმების (გამრთველები, ავტომატური მანქანები), შეერთების წერტილები (სოკეტები) და სტაციონარული ელექტრო მოწყობილობების (განათების მოწყობილობები, გამაცხელებელი იატაკი, სარეცხი მანქანები, კონდიციონერები, ელექტროღუმელები და ა.შ.) მონტაჟი.

ელექტრული გაყვანილობის შეცვლაზე მუშაობის დაწყებამდე, თუ ეს შესაძლებელია, უნდა დამონტაჟდეს დამცავი დამიწება ან უზრუნველყოფილი იყოს დამცავი დამიწება. თუმცა, მისი მოწყობილობა არის.

წერტილებთან გაყვანილობა ხორციელდება ბოლო ეტაპზე მექანიზმების, ავტომატიზაციის, შეერთების წერტილებისა და ელექტრო მოწყობილობების დამონტაჟებისას.

თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ ფული ელექტრო გაყვანილობის შეცვლის თითოეულ ეტაპზე. ზოგადად, თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ ხარჯები ნახევრად ან მეტით - 650-450 რუბლამდე კვადრატულ მეტრზე, იმისდა მიხედვით, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დამოუკიდებლად და რისი მინდობა მოგიწევთ სპეციალისტებს.

ელექტრომომარაგების დიაგრამა

შეხედეთ სურათს განყოფილებაში. უბრალოდ შეხედე ახლა. მოდით, რამდენიმე განმარტება მივცეთ. პირველი: kWA – ელექტროენერგიის მრიცხველი; RCD - ნარჩენი დენის მოწყობილობა. მეორეც, ელექტრომომარაგების წრე ერთხაზოვანია.

ყურადღება მიაქციეთ ორ ხაზს, რომელიც გადაკვეთს მავთულის აღნიშვნას. ეს ნიშნავს, რომ სინამდვილეში არის ორი მავთული - ფაზა L და ნულოვანი N (ნეიტრალური), ერთად დაყენებული. PE დამცავი მავთული არ არის გადახაზული, რაც ნიშნავს, რომ ის ცალკე მიდის. თუ შეყვანა სამფაზიანია, მაშინ მისი მავთულის აღნიშვნებზე იქნება სამი ტირე. ჩვენ არ ვეხებით სისტემებს იზოლირებული ნეიტრალით, რომლებიც არ გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ახლა ყურადღებით დააკვირდით ნახატს. ეს არის ერთხაზიანი ელექტრომომარაგების დიაგრამა ელიტარული ბინისთვის 200 კვ.მ. მ. თუ მასში ყველაფერი ზოგადად გასაგებია თქვენთვის, თქვენ შეძლებთ დახატოთ საკუთარი ელექტრომომარაგების სქემა, მაშინაც კი, თუ არ გაქვთ ელექტრო ინჟინერიის განათლება და არ იცით როგორ დახატოთ.

უარეს შემთხვევაში, მოუხერხებელი ჩანახატით დამთავრდება. მაგრამ მისი გამოყენებით, უფროსი სტუდენტი ან პენსიაზე გასული ელექტრიკოსი, რომელიც ეძებს ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოს, შეძლებს სწორი დიაგრამის დახატვას ნახევარ საღამოს და იაფად. და თუ სქემას ანდობთ პრაქტიკოს სპეციალისტს ღირსეული ხელფასით, ეს საკმაოდ პენი დაჯდება. უბედურება არ შეგიმცირდებათ: მას ხომ თავდაპირველი მონაცემები სჭირდება.

ფიქრი ელექტრომომარაგების საშუალებით

სახლის სწორი ელექტრო გაყვანილობა, პირველ რიგში, დამოკიდებულია ენერგიის მოხმარებაზე. კოტეჯის სოფლებში ისინი აძლევენ მოხმარების ზღვარს 10-20 კვტ საცხოვრებლისთვის, მაგრამ ქალაქის ბინაში ეს არარეალურია: ან შესასვლელში მანქანა მუდმივად ჩავარდება, ან, კიდევ უფრო უარესი, სახლის გაყვანილობა დაიწვება. . ხოლო ძველ სახლებში, სადაც ყველაზე ხშირად საჭიროა გაყვანილობის შეცვლა, "ხრუშჩოვის" ლიმიტი დაწესებულია 1.3 კვტ-ზე; ლიმიტზე - 2 კვტ.

თუმცა, არავინ არ რთავს ყველაფერს ერთდროულად. ზაფხულშიც, როცა კონდენციონერები ჩართულია, უნაბიჯად ირთვება. აქ, შანსი მუშაობს მომხმარებლისთვის: საშუალო ენერგიის მოხმარებით 4.3 კვტ, სახლის გაყვანილობა ჩერდება. ეს ზღვარი გამოიყენება როგორც გაანგარიშების საფუძველი. მართალია, თუ ზაფხულში დაიწყებთ რეცხვას ან დაუთოებას, ქვაბთან ერთად კონდიციონერი უნდა გამორთოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მთავარი მანქანა მთელ ბინას გამორთავს. მაგრამ თქვენ უნდა შეეგუოთ ამას.

გაანგარიშების დეტალებში შესვლის გარეშე, ჩვენ დაუყოვნებლივ მივცემთ მონაცემებს საშუალო ქალაქის ბინაზე 40-100 კვადრატულ მეტრზე. მ საერთო ფართობი:

• მთავარი ამომრთველი - 25-დან 32 ა-მდე, ფართობის მიხედვით. ზედმიწევნით: მიმდინარე უსაფრთხოების კოეფიციენტია 1.3-1.5. მრავალბინიან კორპუსებში 2-ის მიცემა შეუძლებელია: ზოგადი გაყვანილობა "ჩაშლილია".
• ბინა RCD – 50 A 30 μA დისბალანსი.
• სამზარეულო - გაყვანილობის ორი ტოტი 4 კვ. მმ; თითოეულზე არის 25 A ავტომატური ამომრთველი და 30 A 30 μA RCD. აბაზანაში წყალი მიეწოდება სამზარეულოდან; არ არის მითითებული დიაგრამაზე, იხილეთ ქვემოთ.
• კონდიციონერი – ფილიალი 2,5 კვ.მ; ავტომატური – 16 A, RCD – 20 A 30 μA.
• სოკეტების სქემები და განათების სქემები - ერთი ორივე თითოეულ ოთახში, გარდა აბაზანისა და ტუალეტისა; ისინი შეიცავს მხოლოდ განათებას; ჩვენ ჯერ კიდევ აბაზანაზე ვსაუბრობთ. პროდოდების განივი 2,5 კვ.მმ; ავტომატური გამორთვა არ არის საჭირო, საკმარისია საერთო ბინა.

ეს არის ყველა საწყის კოდი ბინის ელექტრომომარაგების სქემისთვის. შეგიძლია დახატო.

სურათი: გრაფიკული სქემები "დაზუსტებისთვის":

დიაგრამის დახატვა

თქვენ შეგიძლიათ საფუძვლად აიღოთ მოცემული დიაგრამა. მისი ზედა, მრიცხველის გასასვლელიდან, უცვლელი რჩება, საჭიროა მხოლოდ რიცხვითი მონაცემების შეცვლა. RCD-ის ბრენდს არ აქვს მნიშვნელობა: თუ ASTRO-UZO-ს ნაცვლად სხვას დააინსტალირებთ, ეს არაფერს არღვევს.

აღნიშვნებთან დაკავშირებით ეჭვის შემთხვევაში, იხილეთ PUE-ს დანართი (მომხმარებელთა ელექტრული დანადგარების მშენებლობის წესები) ან GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). უბრალოდ მიჰყევით GOST ნომერს: რატომღაც, ძიებაში, ჩნდება უამრავი მითითება GOST 2.721-74 და თუნდაც GOST 7624-55, რომლებიც ახლა უფრო სასარგებლო არ არის, ვიდრე კომუნიზმის აღმაშენებლის მორალური კოდექსი. დრო, რომელიც რედაქტირებულია ძვირფასი ამხანაგისა და დაუვიწყარი გენერალური მდივნის ლეონიდ ილიჩის მიერ.

დიაგრამის შედგენისას დააკვირდით ელემენტების სიმბოლოების ზომებს: მათი მასშტაბირება დაუშვებელია. თუ, მაგალითად, ელექტრო კონდენსატორი მითითებულია ორი პარალელური ხაზით 0,5 მმ სისქით და 10 მმ სიგრძით ერთმანეთისგან 2 მმ მანძილზე, მაშინ ასეც იქნება, თუნდაც ის მარტო იყოს Whatman ქაღალდის A0 ფურცელზე.

გეგმის მომზადება

ახლა შეხედეთ სურათს, რომელიც ახლავს ამ განყოფილებას. ეს უკვე ელექტრული გაყვანილობის გეგმაა: ეს არის ის, რასაც დიაგრამა გადაიქცევა, როდესაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ხელით. განვმარტოთ გეგმა:

1. მინიმუმ ორი ტოტი უნდა წავიდეს თითოეულ ოთახში მრიცხველიდან - განათების წრემდე და სოკეტამდე.
2. ვინაიდან ჩვეულებრივ ბინას აქვს ერთი აბაზანა, DSU (დამატებითი პოტენციალის გათანაბრების სისტემა) საჭირო არ არის. მისი ტოტი დიაგრამაზე მითითებულია წერტილოვანი ხაზით.
3. აბაზანაში მონიშნეთ მხოლოდ ტენიანობის ჭერის განათება და ქვაბი, თუ იქ დაყენებულია. აბაზანა განსაკუთრებული და რთული შემთხვევაა, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
4. დანიშნეთ მხოლოდ განშტოებები შეერთების წერტილებთან (სოკეტებთან) და სტაციონარული ელექტრო დანადგარებთან. სტაციონარული დანადგარები ითვლება ისეთებად, რომლებიც მყარად არის დამაგრებული დამხმარე კონსტრუქციებზე, ან რომლებიც არ იკვებება მოხსნადი კავშირის საშუალებით. მაგალითად: ქვაბი და გამაცხელებელი იატაკი სტაციონარულია, მაგრამ სარეცხი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა და ელექტრო ღუმელი არა. ის ფაქტი, რომ ისინი დაკავშირებულია სხვა კომუნიკაციებთან, არ ეხება და არ ეხება ელექტრიკოსებს.
5. ნუ გადატვირთავთ წრეს წვრილმანებით, როგორიცაა LED ჭერის განათება, გამაგრძელებელი კაბელი აივანზე და ა.შ. ასეთი რამ მხოლოდ აღიზიანებს ინსპექტორებს და სრულიად წესიერი გეგმის „ჩამოჭრაა შესაძლებელი“.
6. არავითარ შემთხვევაში არ გაუშვით ტოტები აივანზე ან ლოჯიზე! ქალაქის ბინისთვის ეს არის PUE-ს უხეში დარღვევა. ეს ოთახები უნდა იკვებებოდეს სხვა ოთახების განყოფილებებიდან.

ახლა მოდით გაჩვენოთ, თუ როგორ გაამარტივოთ გეგმის მომზადება:

• აიღეთ თქვენი ბინის გეგმა DEZ-დან ან BTI-დან.
• სკანირება; თუ დიდი - ნაჭრებად.
• Photoshop-ში დააწებეთ ნაწილები და ამოიღეთ ძველი ნიშნები გაყვანილობის, სტაციონარული ელექტრო მოწყობილობებისა და შეერთების წერტილებისთვის.
• გამოიყენეთ ახლები სქემისა და მოწოდებული გაყვანილობის გეგმის შესაბამისად. ამის გაკეთება უფრო მოსახერხებელია არა Photoshop-ში, არამედ CorelDraw-ში ან ვექტორული გრაფიკის სხვა რედაქტორში, ორიგინალური რასტრული ფაილის იმპორტით და შემდეგ დასრულებული გეგმის უკან რასტრში ექსპორტით. არ დაგავიწყდეთ ვექტორული შაბლონის შენახვა! მოყვარულთა მიერ შედგენილი გეგმები უბრუნდება გადასინჯვას კომენტარებით თითქმის 100% შემთხვევაში.
• Photoshop-ში დაყავით დიდი გამოსახულება საჭირო მასშტაბით თქვენი პრინტერის ბეჭდვის არეალის ზომის ნაწილებად, დაბეჭდეთ და წებო დიდ ფურცელზე ისე, რომ ხაზები ემთხვეოდეს. თუ ისინი ოდნავ დაშორდებიან, შეგიძლიათ ხელით დახატოთ.

შენიშვნები:

1. თუ აბაზანა მდებარეობს სამზარეულოდან შორს (როგორც, მაგალითად, ჩეხურ ბინებში), მაშინ მისთვის გათვალისწინებული სოკეტების ჯგუფი, რომელიც აღწერილია ქვემოთ სამზარეულოს განყოფილებაში, უნდა განთავსდეს მის მიმდებარე აბაზანაში.
2. მიზანშეწონილია სოკეტების ჯგუფების განთავსება მიმდებარე ოთახებში, ერთმანეთის საპირისპიროდ, კედლის გასწვრივ. ამ შემთხვევაში, კედელში ბურღვით, შეგიძლიათ ორივე ჯგუფის კვება ერთი განშტოებით, დაზოგოთ კაბელი და მილი.
3. "ტრამვაის" აპარტამენტებში (ენფილადის განლაგება) მრიცხველიდან ყველაზე შორს ოთახში, ნებადართულია სოკეტების ჯგუფები, მაგრამ არა უმეტეს ორი (პრაქტიკაში, არა PUE-ის მიხედვით) თანმიმდევრულად, ერთი მეორისგან. ამ შემთხვევაში, თუ ახლო ჯგუფი მიეწოდება კედელს მისაღები ოთახიდან, შენახულია ტოტის კიდევ ერთი ნახევარი.
4. პრაქტიკაში, სკანები და სხვა ადგილობრივი განათება ასევე შეიძლება იკვებებოდეს სოკეტებიდან ან სერიულად ოთახში, თუ მას ასევე აქვს ჭერის ნათურა.
5. ჭერის ნათურები უნდა იკვებებოდეს თითოეული ცალკე განშტოებით. დაუშვებელია მათი ელექტროენერგია ერთმანეთის მეშვეობით ან სოკეტებიდან: ზოგადი განათების სქემები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
6. რიგები ითვლება და გეგმაზე ნიშნავენ ჭაღად. მათთვის ტოტი გაყვანილია ჭერის ცენტრში, ხოლო ინსტალაციის დროს გაყვანილობა კეთდება როგორც უფრო უსაფრთხო და მოსახერხებელი.

დასრულებული ელექტრომომარაგების დიაგრამა და ბინის გაყვანილობის გეგმა რეგისტრირებული და დამტკიცებული უნდა იყოს ენერგეტიკის სამსახურში. გადამოწმებისა და რეგისტრაციის პროცედურა უფასოა.

Მნიშვნელოვანი: ელექტრული გაყვანილობის გეგმას უდიდესი ყურადღება უნდა მიექცეს. ოპტიმალურად, სწორად შედგენილი გეგმა დაზოგავს ხარჯებს ნახევრად ან მეტს, ვიდრე დაუდევარი გეგმა.

ოთახების ელექტრომოწყობილობა

ელექტრომომარაგების გეგმის კომპეტენტურად შედგენისთვის, პირველ რიგში უნდა გადაწყვიტოთ რამდენი და რა კავშირის წერტილი და სტაციონარული მომხმარებელი იქნება სახლში. რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ თქვენი სახლის ოსტატი და შეუძლებელია განლაგების ყველა ვარიანტის გეგმის შედგენის ერთი მეთოდოლოგიის შემუშავება. მაგრამ შემდეგი მითითებები შეიძლება თქვენთვის სასარგებლო იყოს.

აბაზანა

აბაზანის ელექტრული დანადგარები საკმაოდ რთულია. ერთის მხრივ, მხოლოდ მაღალი ტენიანობა ხდის აბაზანას განსაკუთრებით სახიფათო ელექტროშოკის ხარისხის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, არის დაფქული იატაკი და შიშველი, ორთქლზე მოთუშული ადამიანი ცხელ წყალში. მისი სხეულის წინააღმდეგობა მკვდარი მთვრალის წინააღმდეგობაზე მეტად ეცემა: სხეულში არსებული მოკლე ჩართვის დენი შეიძლება აღემატებოდეს 5 A-ს (!) და ეს არის აბსოლუტურად ფატალურ დარტყმასა და ნახშირს შორის. ელექტრული დენის დამაზიანებელი ეფექტი დამოკიდებულია ექსპოზიციის დროზე და ასეთი სიძლიერით, RCD-ის რეაგირების დრო არანაირად არ არის საკმარისი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად.

მეორეს მხრივ, არის მძლავრი ელექტრო დანადგარები: სარეცხი მანქანა, საქვაბე, დიდი თანდაყოლილი გაჟონვის დენით, რომელიც მუშაობს მაღალ ტემპერატურასა და ტენიანობაზე. ასეთ პირობებში ღია ცოცხალი კონტაქტები, თუნდაც ბუდის საფარის ქვეშ, იქნება ელექტროშოკის საფრთხის წყარო.

PUE-ები აბაზანაში სოკეტების დაყენების საშუალებას იძლევა საიზოლაციო ტრანსფორმატორის ან RCD-ის მეშვეობით, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო იძულებულია, ვიდრე TN-C სისტემა იყო თავის დროზე. RCD უკვე აღინიშნა, მაგრამ რაც შეეხება საიზოლაციო ტრანსფორმატორს, ეს პუნქტი უბრალოდ კოპირებულია სამრეწველო ელექტრო მოწყობილობების განყოფილებიდან უკეთესის არარსებობის გამო.

საიზოლაციო ტრანსფორმატორის დაყენება ტექნიკურად საკმაოდ რთული ამოცანაა და ცალკე აღწერილობის საგანია. რეკომენდაციები, როგორიცაა - RTR-ის დაჭერა სააბაზანოში შეკიდული ჭერის ქვეშ - არის თუ არა უცოდინრობის, მაშინ გარყვნილი ელექტროსუიციდის ლატენტური სურვილის ნაყოფი. ასო PTB და PUE-ს მიხედვით, აბაზანას შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ წყალგაუმტარი დიზაინის ჭერის ნათურა. მაგრამ იგივე PTB და PUE სულისკვეთებითა და არსით, აბაზანის ელექტრომომარაგება შეიძლება ორგანიზებული იყოს შემდეგნაირად:

• ქვაბისა და ვენტილატორის ელექტრო კაბელები შეცვალეთ გრძელი კაბელები ისე, რომ ისინი საკმარისი იყოს კედელში არსებული ხვრელიდან სამზარეულოს ან აბაზანის მიმდებარე ოთახში სოკეტებისკენ. საქვაბე არ არის აღჭურვილი სტანდარტული სადენით და იაფი ვენტილატორის გარანტიის დაკარგვა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, მით უმეტეს, რომ ვენტილატორების საგარანტიო დაბრუნების თითქმის 100% მოდის არასაგარანტიო შემთხვევებზე. რა თქმა უნდა, სადენები სამბირთვიანია, დამცავი გამტარით.
• შეიძინეთ გაფართოების კაბელი კაბელის გარეშე, მაგრამ დამიწების კონტაქტებით (ევრო), სამი სოკეტისთვის, კედელზე დასაკიდი ფორმის ნახვრეტებით და ასევე მიაწოდეთ სამბირთვიანი კაბელი.
• სამივე თოკი კედელში არსებული ნახვრეტით შეიტანეთ დაფის ზემოთ კუთხეში სამზარეულოში ან მიმდებარე ოთახში, აღჭურეთ ისინი ევრო შტეფსელებით და მოათავსეთ PVC ყუთში: კუთხეში და ქვემოთ არ იქნება შესამჩნევი.
• ქვაბის შტეფსელი ჩართულია სოკეტში "მუდმივად" - არცერთ წესში არსად არის შეზღუდვა შტეფსელში ჩასართავად. ასევე ვენტილატორის შტეფსელი, თუ ის არის "ინტელექტუალური" და გამოწვეულია ტემპერატურისა და ტენიანობის გამო.
• გაფართოების კაბელი ჩამოკიდებულია აბაზანაში დულებში ხრახნების გამოყენებით.
• სარეცხი მანქანა მუდმივად ჩართულია გაფართოების კაბელში. დარჩენილი ორი სოკეტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარკესა და თმის საშრობის მსუბუქი ჩარჩოსთვის.
• საჭიროების შემთხვევაში, გაფართოების კაბელის შტეფსელი ჩართულია მიმდებარე ოთახში არსებულ გამოსასვლელში.

ამრიგად, აბაზანაში მუდმივად არ იქნება ღია ცისტერნები და თუ მიიღება ძირითადი სიფრთხილის ზომები, ელექტროშოკის რისკი ნულამდე შემცირდება. და PUE-სა და PTB-ის მიხედვით, გაფართოების კაბელი, თუნდაც კაბელით ყუთში და კედელზე ჩამოკიდებული, არის მხოლოდ გაფართოების კაბელი და არა სოკეტი.

ტუალეტი

ჭერის ნათურის მხოლოდ ერთი განათების ტოტი წავა ტუალეტში, ასევე აბაზანაში. ტუალეტისა და აბაზანის მოწყობილობების მიწოდება შესაძლებელია თანმიმდევრულად ერთი განშტოების გამოყენებით: ელექტრიკოსები ბრალს ვერ პოულობენ.

სამზარეულო

ამიტომ სამზარეულოსთვის დაგჭირდებათ გაყვანილობის ორი ტოტი: აბაზანისთვის და საკუთარი საჭიროებისთვის. თუ აბაზანა მდებარეობს სამზარეულოდან მოშორებით, მაშინ აბაზანის ფილიალი შევა მის მიმდებარე ოთახში, მაგრამ ჩვენ მას აქ აღვწერთ.

მავთულის კვეთა არის 4 კვ.მმ და ორივე ტოტის ავტომატური დაცვა იგივეა და აღწერილია ზემოთ. მაგრამ კავშირის წერტილები განსხვავდება: საკუთარი სამზარეულოს ფილიალისთვის გჭირდებათ არა ერთი, როგორც აბაზანა, არამედ ორი სამმაგი სოკეტი. მათში ყოველთვის იქნება ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, ელექტრო ღუმელი, კვების პროცესორი და პროჟექტორები. დაკიდული კარადის ქვედა ნაწილში ჰალოგენების ცალკე განშტოება, როგორც ზოგჯერ რეკომენდირებულია, არაეკონომიური და არასწორია PUE-ის მიხედვით.

ერთი დარჩენილი პუნქტი წავა სამზარეულოს ვენტილატორის ქვეშ, ხოლო მეორე მუდმივად უკავშირდება გაფართოების კაბელს, ჩამოკიდებული, როგორც აბაზანაში, კედელზე ან კაბინეტზე. მისი გამოყენება შესაძლებელია ტოსტერის, მტვერსასრუტის შესაერთებლად დასუფთავებისას და ა.შ. მაცივარი ჩართულია მოპირდაპირე კედელზე არსებულ დამატებით ჯგუფურ ბუდეში.

მიზანშეწონილია აბაზანის და ძირითადი ჯგუფის სოკეტების განთავსება ქვედა სამზარეულოს კარადის უკან, დახურული კონტრატის ქვეშ, მაგრამ ნიჟარის მოშორებით. თუ ქვედა კაბინეტს აქვს უკანა კედელი, გაჭერით მასში ღიობი. თოკების გასავლელად, მაგიდის უკანა კუთხეები ამოჭერით ისე, რომ არ ჩანდეს და თოკები თავისუფლად გაივლიან.

განათების ფილიალი სამზარეულოში იგივეა, რაც ყველგან.

დერეფანი და დერეფანი

აქ საჭიროა ორი ტოტი: სოკეტისთვის და განათებისთვის. თუ დერეფანი გრძელია და საჭიროა ორი განათების წერტილი, მაშინ გამოსასვლელთან ყველაზე ახლოს კეთდება სკანერის სახით და იკვებება მისგან. და შორს წერტილი უკვე იქნება ჭერის ნათურა, რომელიც იკვებება მისი ტოტით.

საბავშვო

PUE მოითხოვს ბავშვთა დაწესებულებებისთვის, რომ სოკეტები და კონცენტრატორები განთავსდეს იატაკიდან მინიმუმ 180 სმ სიმაღლეზე. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ დაწესებულებებს და ბავშვი გაიზრდება, ოთახი კი მისი დარჩება.

თუ თქვენი საყვარელი ბავშვი ნაზი ასაკიდან ავლენს გაზრდილ ინტერესს ტექნოლოგიების მიმართ, ბაგა-ბაღის ბუდე აღჭურვილი უნდა იყოს დამცავი დისკით. გასაღებით დაკეტილი სახურავის მქონე სოკეტმა შეიძლება გამოიწვიოს წვრილმანი პიროვნების დაბინდვა და დათრგუნოს მიდრეკილებები, რომლებიც შემდგომში შეიძლება გახდეს წარმატების გასაღები ცხოვრებაში.

Მისაღები ოთახები

ტოპოლოგიის სირთულეებში ჩასვლის გარეშე, დაუყოვნებლივ ვთქვათ: ჭერის ნათურების და საცხოვრებელ ოთახებში სოკეტების ორი ჯგუფის გასაძლიერებლად საკმარისია 2N+1 ტოტი, სადაც N არის ოთახების რაოდენობა. მოდით ავხსნათ სამოთახიანი ბინის მაგალითის გამოყენებით:

1. მისაღები ოთახი - ძირითადი სოკეტის ჯგუფის 1 ფილიალი, 1 - დამატებითი, 1 - განათება.
2. საძინებელი – ძირითადი ჯგუფის 1 ფილიალი, 1 განათება. დამატებითი ჯგუფი იკვებება კედელში მისაღები ოთახის დამატებითი ჯგუფიდან.
3. საბავშვო - ძირითადი ჯგუფის 1 ფილიალი, 1 განათება. დამატებითი ჯგუფი იკვებება კედელზე დამატებითი საძინებლის ჯგუფიდან.
4. საძინებლიდან ან საბავშვო ოთახიდან, განლაგებიდან გამომდინარე, დამატებითი სამზარეულო ჯგუფი იკვებება კედელზე.

ჯამში 2-3 ოთახიანი ბინისთვის დაგჭირდებათ 12-15 ფილიალი, კონდიციონერის ჩათვლით. კონდიციონერის განშტოება უნდა დასრულდეს სოკეტით, თუმცა ეს არის სტაციონარული მოწყობილობა. ორი მიზეზის გამო: უსაფრთხოებისა და მოვლის სიმარტივის გამო, და იმის გამო, რომ სპლიტი აღჭურვილია სტანდარტული ჩამოსხმული კაბით, რომელიც წყვეტს გარანტიას.

რა სიმაღლეზე იქნება სოკეტები?

სოკეტების ოპტიმალური სიმაღლეა იატაკიდან 25-35 სმ. საკმაოდ კომფორტულია მათთვის ხელის მოკიდება, ისინი არ იჭერენ თვალს და არ ერევიან ავეჯში. გამონაკლისი არის კონდიციონერის გასასვლელი. ის მოთავსებულია უფრო მაღლა, რათა მის კაბელს მიაღწიოს და არ ჩამოიხრჩო თვალსაჩინო ადგილას. ჭარბი კაბელი შეიძლება დაიბრუნოს ხვეულში და მოთავსდეს კედლის ერთეულის კორპუსის თავზე; სოკეტების განთავსების სიმაღლე არსად არ არის რეგულირებული.

არ შეეცადოთ მისი „გადატვირთვა“ ზომების მიღმა - ეს მხოლოდ შეამცირებს გაყვანილობის საიმედოობას. ორი ჯგუფი, თითო ორმაგი, სავსებით საკმარისია. როგორც ბოლო საშუალება, სამმაგი ბუდე შეიძლება განთავსდეს ერთ სავარძელში, მაგრამ მისი ჩაშენება შეუძლებელია.

იარაღები და მასალები

ელექტრული გაყვანილობის შესაცვლელად დაგჭირდებათ შემდეგი ინსტრუმენტი:

• ჩაქუჩით საბურღი 16-20მმ ბეტონის ბურღით, 90-100მმ ბირთვიანი ბურღით, 25-30მმ ბეტონის ჭუჭყით და ბურღების ნაკრები, ასევე ბეტონისთვის.
• საფქვავი ქვის წრეში.
• შედუღების უთო 40-60 W.
• ფაზის ინდიკატორის მაჩვენებელი.
• მულტიმეტრის ტესტერი.
• ქლიბი, ხრახნები და გვერდითი საჭრელები იზოლირებული სახელურებით.
• ფანარი.
• ასამბლეის დანა.
• კონსტრუქციის დონე და კაბელი ღარის მარშრუტის აღსანიშნავად.
• სპატულა ალაბასტრის დასაყენებლად.
• პორტატული ელექტრო ნათურა.

კონკრეტულად უნდა ვისაუბროთ მასალებზე.

ტერმინალის ბლოკები

ელექტრული გაყვანილობის შეცვლის აღწერილი მეთოდი გამორიცხავს მის გადახვევას და შედუღებას სიგრძის გასწვრივ, ხოლო გაყვანილობა აბსოლიტურად მდგრადია შეფერხების მიმართ. ყველა კავშირი განხორციელდება შეყვანის პანელში (IC) ტერმინალის ბლოკებში და ბოლო წერტილებში. ტერმინალის ბლოკები იყიდება 10 კონტაქტის განყოფილებაში (5 წყვილი). დაგჭირდებათ 3-4 განყოფილება; უმჯობესია სამი ერთდროულად აიღოთ და ყიდვა არასდროს არის გვიან.

ყიდვისას ყურადღება მიაქციეთ საქმის მასალას - პოლიეთილენი ცუდია, ნებისმიერი სხვა გამოდგება. და რაც მთავარია, მავთულის ხვრელებში უნდა მოთავსდეს ორი მავთული 2,5 მმ დიამეტრით. უმჯობესია დაუყოვნებლივ აიღოთ ტერმინალური ბლოკები მართკუთხა ხვრელებით, რომლებშიც მავთულები დამაგრებულია არა უშუალოდ ხრახნით, არამედ სპეციალური ფირფიტით.

სოკეტის ყუთები

სოკეტების და გადამრთველების სამონტაჟო ყუთები (სოკეტის ყუთები) შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის, მაგრამ მათ გარედან უნდა ჰქონდეთ ამობურცული, რათა დარჩეს ალაბასტრში.

საკაბელო ბრენდი

"მაგარი" და ძვირადღირებული NYM კაბელი არც ისე მაგარია: მწარმოებლის სპეციფიკაციების მიხედვით, მისი დაყენება შეუძლებელია სველ ბეტონში (და სად არის გარანტია, რომ კედლები ყოველთვის მშრალი იქნება?) და ქუჩაში. აქედან გამომდინარე, არჩევანი არის შიდა VVG ან PUNP კაბელები. პირველი უფრო ძვირია, მაგრამ მისი იზოლაცია უფრო საიმედოა. მაგრამ PUNP-ის მიერ დაყენებული ბინის გაყვანილობის შესახებ პრეტენზია არ არსებობს.

ყველა ამ კაბელს აქვს ერთბირთვიანი მავთული და ეს არის ფულის დაზოგვის ერთ-ერთი გზა გაყვანილობის შეცვლისას: მრავალბირთვიანი კაბელები გაცილებით ძვირია და კედელში არასანდოა. თუ გაყვანილობა კეთდება დაქირავებული მუშაკების მიერ, მაშინ ისინი გაგახსენდებათ: კაბელები მძიმეა, განსაკუთრებით PUNP. მაგრამ ეს არ შეესაბამება თქვენს ჯიბეს. და თუ არ ხართ მგრძნობიარე და გაქვთ იუმორის გრძნობა, მაშინ შეგიძლიათ მოუსმინოთ: კარგი ელექტრიკოსები ოსტატურად იფიცებენ, თვითმფრინავის მექანიკაზე უარესი არ არის.

ვიდეო: ცოტა კაბელის ტიპების შესახებ

ძველი მილი თუ ახალი გოფრირება?

სჯობს სადენებთან ერთად ძველი საკაბელო მილები ამოიღოთ ყოველგვარი საცოდავად: მილების ხარვეზები არ არის გათვლილი ორმაგი იზოლირებული კაბელისთვის, ისინი ხშირად იკეტება, მოსახვევები გაბრტყელებული და ნაოჭდება. უმჯობესია გადასცეთ ისინი და ძველი მავთულები ლითონის ჯართით ჩანაცვლების შემდეგ: გადამუშავებული ლითონის ამჟამინდელი ფასებით, ეს ნაწილობრივ ან მთლიანად ანაზღაურებს კაბელების გოფრირებული შლანგის ხარჯებს.

უმჯობესია აიღოთ ლითონის გოფრირება: უბედური შემთხვევის შემთხვევაში, PVC, კედელში ჰაერის წვდომის გარეშე იშლება, გამოყოფს ტოქსიკურ აირებს. ხოლო ლითონის კაბელების დამიწებით თქვენ ასევე მიიღებთ დაცულ გაყვანილობას, რომელსაც აქვს ბევრი უპირატესობა და არა ერთი მინუსი.

შესავალი ფარი

VSC განთავსდება ძველი დოზის ადგილზე. ის უნდა იყოს შესაფერისი ზომის: მას უნდა მოერგოს 4 ავტომატური მოწყობილობა, 4 RCD, 4 ტერმინალის ბლოკი და მავთულის ყველა ბოლო. ყველა გოფრირებული შლანგების ბოლოები უნდა მოთავსდეს VShch-ის სამონტაჟო ღიობებში.

სხვა მასალები, რომლებიც დაგჭირდებათ არის ბამბის ელექტრო ლენტი (ტანსაცმელი), რამდენიმე გამტარი პასტა და ალაბასტრი.

დავიწყოთ ჩანაცვლება

დროებითი ფარდულის შეკეთება

პირველ რიგში, თქვენ უნდა მიაწოდოთ ხელსაწყოს ენერგია რემონტის დროს. ამისათვის ჯერ ორმაგი ან სამმაგი სოკეტი და 16 A ამომრთველი 4 კვ.მმ კაბელის ნაჭერით ვამაგრებთ დაფაზე ან გამძლე პლასტმასის ნაჭერს. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ გრძელი გაფართოების კაბელს, რომელიც საკმარისია ყველა ოთახისთვის.

შემდეგ ვახდენთ ბინას შტეფსელების გამორთვით ან ბინის ამომრთველის გამორთვით, დოზის ხელით დაჭერით მრიცხველთან, ამოვიღებთ და მავთულხლართებს გარეთ გამოვიტანთ. დროებით კონსტრუქციას ვუერთებთ მათ მჭიდროდ დაგრეხილად (შეკეთების დროს გადახვევა დასაშვებია), ფრთხილად ვამაგრებთ სახსრებს და ვამაგრებთ დროებით კონსტრუქციას კედელზე. ვაძლევთ ბინას ელექტროენერგიით და შევდივართ სამსახურში.

Შენიშვნა: ამ სამუშაოსთვის უმჯობესია დაიქირაოთ DEZ ელექტრიკოსი, ან იმუშაოთ უკიდურესად ფრთხილად - არ შეეხოთ მავთულს თქვენი სხეულის ან ტანსაცმლის ნაწილებს, დაიჭირეთ ხელსაწყო მხოლოდ იზოლირებული ნაწილებით, რომლებიც არ არის დაბალი, ვიდრე შემზღუდველი გამონაყარი. და მიზანშეწონილია ჯერ გაეცნოთ PTB და PUE. დაიმახსოვრეთ: ძაბვა შეიძლება გამოჩნდეს დენერგიულ სადენზე ნებისმიერ დროს! ის ელექტრიკოსები, რომლებსაც ამის გაგება არ შეეძლოთ ან არ სურდათ, ჩვენთან აღარ არიან.

Grooving და სოკეტის ყუთები

ღარები უნდა იყოს სწორი, ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური. დახრილი და დახრილი ღარები იწვევს ავარიებს და დაზიანებებს. ჰორიზონტალური ღარები ჭერიდან ნახევარი მეტრით ქვემოთ მიდის.

კედლები უნდა იყოს დაქუცმაცებული და გაბურღული ხერხის ცხენის ან საფეხურის გამოყენებით გვერდითი საყრდენებით, როგორიცაა გარე რეკლამის განმთავსებლების მიერ გამოყენებული. ჩვეულებრივი საფეხური შეიძლება გადატრიალდეს გვერდითი ძალის გამო და თქვენ დაეცემით მძიმე, სწრაფად მბრუნავი ხელსაწყოს ხელში.

ღარის საზღვრები ჯერ საფქვავით იხაზება გოფრირების დიამეტრისა და პერფორატორის ნაჭრის სიგანის სიღრმეზე, შემდეგ ღარი ამოღებულია ჩიზლით. კუთხეების შიგნიდან ირიბი ჭრილი კეთდება საფქვავით, ხოლო ხვრელს აჭრიან ჩიზლით ისე, რომ გოფრირების ღერი გლუვი იყოს.

აგურის კედლებში სოკეტის ყუთების ხვრელები შერჩეულია გვირგვინით; ბეტონში - ჩიზლით. გვირგვინი, როგორც კი არმატურას მოხვდება, მაშინვე იშლება და არც თუ ისე იაფია. მრიცხველზე ოვერჰედის გადამრთველის ჩაღრმავება ასევე ამოღებულია ჩიზლით.

Შენიშვნა: არ აირჩიოთ ორმაგი ღარი კონცენტრატორებისთვის. ბევრად უფრო ადვილია გოფრირებული კაბელის ყიდვა, რომელიც მოთავსდება ორ კაბელს.

შემწვარი ძალიან ხმაურიანი, მტვრიანი და ბინძური სამუშაოა. ამიტომ, მისი დრო მეზობლებთან უნდა იყოს კოორდინირებული. ეს საუკეთესოა სამუშაო დღის პირველი ნახევრისთვის, როცა უფროსები სამსახურში არიან და დედები პატარა ბავშვებით სეირნობენ.

გაყვანილობა

ჩვენ ვზომავთ კაბელის და გოფრირების საჭირო ნაჭრებს. ჩვენ ვამაგრებთ გოფრირებული კაბელს იატაკზე. შემდეგ ალაბასტრის ბალიშის ნახვრეტებში ვათავსებთ სოკეტის ყუთებს. შემდეგ გოფრირებას ვაგდებთ კაბელზე ღარებით; მავთულის ბოლოებს ჩავსვამთ სოკეტის ყუთებში. ბოლოს, სოკეტების ყუთებს ალაბასტრით ვაფარებთ კედლის დონემდე და ღარები გოფორით ვაცხიმებთ ნაჭრებად, ერთმანეთისგან დაახლოებით ნახევარი მეტრის დაშორებით.

Შენიშვნა: თუ გადამრთველები ერთპოლუსიანია, მაშინ ნულის (ლურჯი მავთულის) ბოლოები მაშინვე იგრიხება, შედუღება და იზოლირებულია ელექტრო ლენტის სამი ფენით, ქვედა ფენით მავთულის გადაფარვით 15-20 მმ-ით და 50 ფენების გადახურვით. %

მავთულის დაგების დასასრულებლად, ჩვენ ვათავსებთ გოფრირების ბოლოებს VShch-ში, ვასხამთ მათ გამტარ პასტით, ვაჭერთ თუნუქის დამჭერით ხრახნიანზე და ვაკავშირებთ ხრახნს PE მავთულის ნაჭერით მიწის ტერმინალთან. ვშჩ-ს. ჩვენ ვაყენებთ VSC-ს ადგილზე, მოვნიშნავთ სამონტაჟო ხვრელებს, ვბურღავთ მათ და ვატარებთ დუელებს.

ბინას ვრთავთ დენი და ვთიშავთ დროებით თავშესაფარს. მავთულხლართებს ვატარებთ მრიცხველიდან და ბინის PE-დან ოვერჰედის გადამრთველში; ჩვენ ვუკავშირდებით PE-ს მთავარ გადამრთველ კორპუსს. ჩვენ ვაყენებთ VSC-ს და ვამაგრებთ მას. მავთულხლართებს საგულდაგულოდ ვამაგრებთ მრიცხველს და ვათავსებთ გადამრთველის კორპუსში. თაბაშირის დროა; ბინა არის დენის გარეშე.

მავთულის ფერების შესახებ

ნული (ნეიტრალური, N) ყოველთვის მითითებულია ლურჯიან ლურჯიფერი, დამცავი გამტარი PE - ყვითელიგრძივით მწვანეზოლი. ფაზის მავთულები შეიძლება იყოს თეთრი, წითელი , შავი, ყავისფერი. მხოლოდ იმავე ფერის მავთულები შეიძლება დაუკავშირდეს ერთმანეთს. ფაზის ნულზე, ფაზაზე გადასვლა და გადამრთველის ჩართვა ნულოვანი უფსკრულით მიუღებელია.

თაბაშირის შუალედი

ახლა დროა თაბაშირის, მღებავებისა და შპალერის შემსრულებლების დრო. ან შენი, ახალი ფორმით. მაგრამ ჯერ უნდა შეავსოთ სოკეტის ყუთები ქაფის რეზინით, ქაღალდით ან ნაწიბურებით კედელთან ერთად და დაფარეთ ელექტრომომარაგება პლასტიკური ფილმის ნაჭერით, ჩასვით იგი ჩარჩოს კიდეების ქვეშ. ჩვენ ასევე ვფარავთ მრიცხველს ფირით, მაგრამ ფრთხილად იყავით, რომ ბეჭედი არ დაარღვიოთ - ენერგომომსახურებით მოგვიანებით არ გაგიჭირდებათ. თუ ბეჭედი კვლავ დაზიანებულია, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ ენერგეტიკოსებს.

Დასრულება

თაბაშირის, შეღებვისა და შპალერის სამუშაოების შემდეგ, სოკეტების კოლოფები და ელექტროგადამცემი დაფა შეიზილება და დალუქული იქნება, მაგრამ მათი შეგრძნება და შპალერის კონტურის გასწვრივ გაჭრა ადვილი იქნება. თაბაშირის ნარჩენების გაწმენდა სოკეტების ყუთებიდან, კონცენტრატორებიდან, ნათურებიდან,...

Შენიშვნა: სოკეტებში ჩვეულებრივია მავთულის დაკავშირება ისე, რომ ნული უფრო ახლოს იყოს ფანჯარასთან.

შემდეგ ჩვენ ვაწყობთ ელექტრომომარაგების წრეს ტერმინალურ ბლოკებზე VShch-ში, მაგრამ ჯერ არ ვაკავშირებთ მრიცხველიდან შეყვანას. თითოეული ფილიალი ტერმინალის ზოლში შესვლამდე უნდა შემოწმდეს მოკლე ჩართვაზე მოკლე ჩართვის ტესტერით! ახლა ჩვენ ვაძლევთ ბინას მოკლე დროში და ვიყენებთ ინდიკატორს, რათა ვიპოვოთ მრიცხველიდან მომავალი ფაზა და ნული.

ჩვენ ვხსნით დენს, ვაკავშირებთ შესაბამისი ფერის ფაზურ და ნეიტრალურ მავთულს ტერმინალურ ბლოკებს. ისევ შეამოწმეთ SCROTS ჩართული ამომრთველებით, გამორთეთ მთავარი ამომრთველი, აანთეთ ბინა, ჩართეთ მთავარი ამომრთველი. არ "ატყდა"? ვამოწმებთ ნათურებს, ძაბვას სოკეტებში და ვაგრძელებთ რემონტს.

შესაძლებელია თუ არა საბუთების გარეშე?

როგორც ხედავთ, ელექტრული გაყვანილობის შეცვლაზე სამუშაოს დიდი ნაწილი დოკუმენტებზე მოდის. მაგრამ ნებისმიერი მოხერხებული ადამიანი განიცდის არა ყოველთვის გამართლებულ, მაგრამ მუდმივ ზიზღს საბუთების მიმართ. ასე რომ, შესაძლებელია თუ არა საბუთების გარეშე?

Არა, შენ არ შეგიძლია. ელექტრიკოსებს აქვთ გაწვრთნილი თვალი. მრიცხველის წაკითხვის პირველივე შემოწმება - შეგატყობინებთ საკუთარ ხალხს, შემდეგ კი დაელოდეთ ინსპექტორის ვიზიტს. შედეგი არის დიდი ჯარიმა და ფაქტობრივად სამუშაოს ლეგალიზაცია, რაც სულაც არ არის იაფი.

გაყვანილობის შეცვლა ხის სახლში

ხის სახლში გაყვანილობა ცალკე თემაა. შეგვიძლია მხოლოდ აღვნიშნოთ, რომ გოფრირებული კაბელების პირდაპირ კედლების გასწვრივ რეკომენდაციები სრულიად დაუსაბუთებელია: ღია გაყვანილობა დიდი ხანია აკრძალულია მთელ მსოფლიოში.

რას მირჩევთ, თუ სახლი ძველია და არ არის საკაბელო არხები? დაფარეთ საკაბელო შლანგები ხის ყუთებით. იქნება ეს სხივების და ნეკნების დეკორატიული იმიტაცია, თუ კუთხეში უბრალო ფიცარი, თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ ენერგეტიკოსებისთვის ეს გარკვეული სირთულეებით გაივლის.

ბოლო დროს, ელექტრო ქსელებზე დატვირთვა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით სხვადასხვა მოწყობილობებისა და თანამედროვე საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამოყენებასთან. ამავდროულად, ძველ სახლებში გაყვანილობა ძალიან ხშირად იწვის, რადგან ის არ არის განკუთვნილი ასეთი დატვირთვისთვის და აქვს გარკვეული მომსახურების ვადა. ამის გათვალისწინებით, საჭირო იქნება სრულიად ახალი ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამა ბინაში, რომელსაც შეუძლია არა მხოლოდ მაღალი სიმძლავრის მქონე მოწყობილობების მომსახურება, არამედ თანამედროვე ადამიანის ყველა საჭიროების დაკმაყოფილება.

სად უნდა დაიწყოს

პროექტის შექმნის დაწყებამდე აუცილებელია მრავალი განსხვავებული მონაცემის შეგროვება მომავალი მომხმარებლების შენობების, აღჭურვილობისა და პირადი სურვილების შესახებ. ამაზეა დამოკიდებული არა მხოლოდ არჩეული კაბელის ტიპი, არამედ გამოყენების სიმარტივე და კონკრეტული მოწყობილობების მომსახურების ვადაც კი.

ავეჯის მოწყობა

ბინაში ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამის შედგენისას ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ შენობის ინტერიერის ტიპი და ავეჯის ადგილმდებარეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სოკეტები შეიძლება დაფარული იყოს კარადებით, რაც იწვევს გარკვეულ უხერხულობას.

ამის გათვალისწინებით, ჯერ უნდა მოამზადოთ იატაკის გეგმა და მოათავსოთ მასზე ინტერიერის ყველა ელემენტი. ამავდროულად, თქვენ უნდა ისაუბროთ მომავალ მომხმარებლებთან, რათა განმარტოთ, თუ სად უნდათ ნახონ სოკეტები, ნათურები და კონცენტრატორები. ამის შემდეგ, ყველა მონაცემი აისახება გეგმაზე.

სიმძლავრის გაანგარიშება

ხშირად გამოიყენება გაყვანილობის დიაგრამა ბინაში იმავე ტიპის კაბელების გამოყენებით. თუმცა, ეს გამოსავალი არც ეკონომიკურად და არც ტექნიკურად არ არის გამართლებული. ფაქტია, რომ განათების სისტემისთვის თქვენ არ გჭირდებათ ძვირადღირებული მავთულის გამოყენება დიდი განივი კვეთით, მაგრამ ზოგიერთი ელექტრო ტექნიკისთვის ისინი უბრალოდ აუცილებელია.

ამის საფუძველზე ექსპერტები გვირჩევენ გაყვანილობის გამოყოფას სადისტრიბუციო ყუთებსა და ოთახებს სხვადასხვა მასალის გამოყენებით. VVG 3x2.5 კაბელი იყენებს ტიპიური გაყვანილობის დიაგრამას ბინაში, მაგრამ შემდეგ მასზე რამდენიმე სოკეტია ჩამოკიდებული, გაერთიანებული ჯგუფებად. სამზარეულოში ან მაღალი მოხმარების ოთახებში გადასატანად შეგიძლიათ კვეთის გაზრდა 6 კვადრატულ მეტრამდე. მმ.

განათების ჯგუფისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ VVG 3x1.5 კაბელი, მაგრამ თუ ოთახში დამონტაჟებულია ელექტრო ღუმელი, მაშინ განივი არის დაახლოებით 6 კვადრატული მეტრი. მმ. თავად ბინაში შეყვანა სტანდარტულია, თუმცა თუ შესაძლებელია მისი გამოცვლა, მაშინ გამოიყენება 3x10 ტიპის მასალა. ამრიგად, გონივრული დანაზოგი მიიღწევა ხარისხისა და სიმძლავრის შეზღუდვის დაკარგვის გარეშე.

სინამდვილეში, თანამედროვე გაყვანილობის დიაგრამა ბინაში ორიენტირებულია არა ოთახის ტიპზე, არამედ მომხმარებელზე. ამიტომ, სქემების ჯგუფები, რომლებიც აკავშირებენ კონკრეტულ მოწყობილობებს გარკვეული სიმძლავრით, ძალიან პოპულარულია. ეს საკმაოდ ეკონომიურია და ტექნიკურად გამართულად ითვლება.

გაყვანილობის ტიპი

სანამ დიზაინს დაიწყებთ, თქვენ ასევე უნდა გადაწყვიტოთ ინსტალაციის ტექნოლოგია. ფაქტია, რომ კაბელის გაშვება შესაძლებელია როგორც კედლების შიგნით, ისე გარეთ, სპეციალურ ყუთებში მოთავსებით. ამავდროულად, იმის მიხედვით, თუ რა სახის ელექტრო გაყვანილობაა არჩეული ბინაში, წრეს შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ცვლილებები.

ქსელების შიდა მოწყობის გამოყენებისას ძალიან მნიშვნელოვანია მკაცრად დაიცვან ინსტალაციის წესები და შეიყვანოთ მავთულის მდებარეობა კედლის გასწვრივ სპეციალურ დიაგრამაში. ზედაპირზე დამაგრებულ სპეციალურ ყუთებში მოწყობის მეთოდის არჩევისას დასაშვებია გარკვეული გადახრები მიღებული სტანდარტებიდან და დეტალური დიაგრამა იწყებს აუცილებლობის დაკარგვას.

ბინაში ასევე არის დამატებითი ელექტრო გაყვანილობა. მაგალითად, ჭერის დიზაინი ერთდროულად წყვეტს უამრავ პრობლემას, დაწყებული განლაგების სიმარტივიდან მასალის დაზოგვამდე. თუმცა, ასეთი ტექნიკური გადაწყვეტილებები მოითხოვს სპეციალურ შენობებს ან თავად ზედაპირების სპეციალურ დასრულებას.

გაყვანილობის წესები

დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ წესებისა და ტექნიკური მოთხოვნების სრული სია მითითებულია სპეციალურ დოკუმენტაციაში და დამტკიცებულია GOST-ის მიერ. თუმცა, თუ საკუთარი ხელით აკეთებთ ბინაში ელექტროგაყვანილობის დიაგრამას და ხელთ არ გაქვთ შესაბამისი ლიტერატურა, მაშინ უნდა მიჰყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტრუქციას.

1. ყველა გადამრთველი იკვებება ზემოდან ქვემოდან, ხოლო სოკეტები ქვემოდან. ისინი მოთავსებულია იატაკიდან მინიმუმ 50 სმ სიმაღლეზე. არ უნდა არსებობდეს რაიმე დაბრკოლება, რომელიც დაბლოკავს მოწყობილობაზე წვდომას.
2. გადამრთველები ჩვეულებრივ განლაგებულია ოთახის შესასვლელთან, გახსნის მხრიდან მოპირდაპირე კედელზე. ასეთი პროდუქტების ზოგიერთი სახეობა დამონტაჟებულია უშუალოდ ინტერიერის გარკვეული ნივთების გვერდით, რაც ქმნის კომფორტის გარკვეულ დონეს.
3. ყველა მავთული გადის მთელ ოთახში მხოლოდ ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. ბრუნვის კუთხე იქნება 90 გრადუსი. არ უნდა იყოს დიაგონალური მოსახვევები, თუნდაც ეს დაზოგავს მასალას.
4. კედელში დამალული გაყვანილობა უნდა იყოს მონიშნული სამონტაჟო გეგმაზე, რომელიც მიუთითებს მანძილს კედლებიდან და ჭერიდან. ეს ძალიან სასარგებლო იქნება შიდა სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას.
5. ხრუშჩოვის ბინაში ელექტრული გაყვანილობის ტიპიური დიაგრამა შეიძლება ვარაუდობდეს, რომ ოთახში შესასვლელად გამოყენებული იქნება კაბელი მცირე კვეთით. თუმცა, თუ ენერგიის მაქსიმალური მოხმარება აღემატება გამტარის ლიმიტს, მაშინ ის უნდა შეიცვალოს.
6. გარკვეული მანძილი უნდა იყოს დაცული მავთულხლართებსა და სხვადასხვა სტრუქტურულ ელემენტებს შორის. მაგალითად, ჭერიდან კაბელამდე უნდა იყოს 15 სმ, იატაკიდან - მინიმუმ 20 სმ, ხოლო გაზის მილიდან არაუმეტეს 40 სმ, მაგრამ მხოლოდ ჰორიზონტალურ გასასვლელებთან მიმართებაში. თუ ვსაუბრობთ ვერტიკალურ მოწყობაზე, მაშინ ისინი დამონტაჟებულია ღიობებიდან და კუთხეებიდან არაუმეტეს 10 სმ დაშორებით.
7. დაუშვებელია სხვადასხვა ლითონის გამტარების შეერთება. ფაქტია, რომ დატვირთვის ქვეშ ისინი იწყებენ დაჟანგვას და კოლაფსს. ამიტომ, თუ არსებობს ასეთი კავშირის გადაუდებელი საჭიროება, მაშინ იგი მზადდება სპეციალური შეერთების საშუალებით.
8. მავთულის ან მისი გაყვანილობის შეერთება ხორციელდება მხოლოდ სპეციალურ ყუთებში, რომლებიც დამონტაჟებულია თითოეულ ოთახში გასასვლელ ადგილებში. ამის გათვალისწინებით, პანელის სახლის ბინაში ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამა მზადდება მინიმალური რაოდენობის ტოტებით, რათა დამონტაჟდეს ნაკლები ასეთი პროდუქტი. ასეთ დიზაინებში ეს დაკავშირებულია გარკვეულ სირთულეებთან.
9. ტუალეტში გამოსასვლელის დაყენება აკრძალულია, ხოლო აბაზანაში მისი დაყენების გადაწყვეტისას, უმჯობესია გამოიყენოთ გააზრებული ტრანსფორმატორი ან სპეციალური დამცავი მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ამ მიზნებისათვის.
10. ერთმანეთის პარალელურად გაყვანილ ორ კაბელს შორის მანძილი არ უნდა იყოს 3 მმ-ზე ნაკლები. ამავდროულად, ისინი დამონტაჟებულია ცალკეულ დაცვაში ყუთების ან გოფრირების სახით.

შედი

ამ მომენტიდან იწყება ელექტრო გაყვანილობა ბინაში. დიაგრამა ხშირად გამოტოვებს ამ პუნქტს, რადგან ეს ეხება შესასვლელში ან სადესანტო მონტაჟს. ამავდროულად, მას ახორციელებენ სპეციალური სამსახურები მრიცხველის შემდგომი დამონტაჟებით.

ჯაჭვის ამ მონაკვეთის დიზაინი უნდა დაევალოს პროფესიონალებს, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებული ასეთ კომპანიებთან. ისინი არა მხოლოდ შეადგენენ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას, არამედ დაგეხმარებიან სწორი მასალის შერჩევაში და მის დამონტაჟებაში. ამასთან, დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ მათი მომსახურება, როგორც წესი, ოდნავ ძვირია, მაგრამ თუ ისინი შემდეგ გასცემენ შესრულების გეგმას ხელმოწერით, მაშინ ეს ხარჯები სრულიად გამართლებულია.

ტექნიკოსს უნდა ეცნობოს მაქსიმალური სიმძლავრის შესახებ, რომელიც დაგეგმილია ხაზების მომსახურებისთვის. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ერთოთახიან ბინაში ან სხვა ოთახში ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამას ჰქონდეს სწორი შეყვანის ამომრთველები, საჭირო კვეთის კაბელი და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამცავი გამორთვის ან დამიწების მოწყობილობები.

პროექტის შედგენა

ტიპიური ელექტრული გაყვანილობის დიაგრამა 504 სერიის ბინისთვის გახდა სტანდარტი მრავალი ხელოსნისთვის. ფაქტია, რომ სწორედ ეს განლაგება, რომელიც ბევრს არ მოსწონს მისი სიმარტივისა და რამდენიმე ოთახის კომბინაციის გამო, ყველაზე კარგად და ეკონომიურად იძლევა მომხმარებელთა ჯგუფებად დაყოფის საშუალებას. ამიტომ, უმჯობესია ამ პრინციპის მიხედვით პროექტი გააკეთოთ.

განათება

ეს ხაზი არ არის უმარტივესი ან ყველაზე ეკონომიური. თუ სასურველია, მისი გადატანა შესაძლებელია ჭერის გასწვრივ, მხოლოდ გადამრთველებისთვის მოსახვევებში. ელექტრო გაყვანილობის დიაგრამაც კი ოროთახიან ბინაში ან მეტი ოთახის თანდასწრებით გამოაქვს განათება ცალკე მანქანაზე.

დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი სამუშაოსთვის კაბელი გამოიყენება 1.5 სპილენძის კვეთით. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ბოლო დროს ბევრი მომხმარებელი იყენებს ენერგიის დაზოგვის ნათურებს, მაშინ ეს ძალიან ბევრია. თუ თქვენ გეგმავთ განათების მოწყობილობების გამოყენებას, რომლებიც მოიხმარენ 24 ვოლტს, მაშინ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ტრანსფორმატორი ხაზში, საიდანაც განხორციელდება ცალკე ქსელი.

უმჯობესია გამოვიყენოთ კაბელი 1.5 კვეთით, რომელსაც მიჰყავთ ყუთამდე და მისგან ტოტებს აკეთებთ მოწყობილობებზე. ამავდროულად, თავად პროექტზე, ეს სქემები გამოსახულია ცალკე ფერში, ასევე ცდილობს აირჩიოს მავთული, რომელიც გამოირჩევა.

სოკეტები

როგორც წესი, სოკეტები დამონტაჟებულია ოთახში ფორმულის მიხედვით: 1 ცალი 6 კვადრატულ მეტრზე. თუმცა, უმჯობესია ფოკუსირება მომხმარებელთა პირად პრეფერენციებზე და მათ საჭიროებებზე. ამ შემთხვევაში, ყველა ინსტალაციის წერტილი შეიძლება გაერთიანდეს ერთ სისტემაში, დაიყვანოს იგი ერთ პაკეტამდე.

გეგმებზე ასეთი ხაზები აღინიშნება წითლად, რაც მიუთითებს სამონტაჟო ადგილებზე. ამავდროულად, ზოგიერთი პროექტი აერთიანებს სოკეტებს შიდა დანაყოფის მეშვეობითაც კი, როგორც ეს ხშირად გვთავაზობს ხრუშჩოვის ბინაში გაყვანილობის დიაგრამას. მსგავსი მოწყობის ფოტოები გადაღებულია ზუსტად ამ ტიპის სახლებში ან თაბაშირის მუყაოს კედლების გამოყენებისას.

სოკეტებისთვის ცალკე ხაზის შექმნით, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ იზრუნოთ დამიწებაზე. თუმცა, უნდა გახსოვდეთ, რომ ის უნდა იყოს დაკავშირებული მთელი სახლის სისტემასთან.

ამ სამუშაოებისთვის გამოიყენება კაბელი 2.5 სპილენძის კვეთით. ეს სავსებით საკმარისია თუნდაც ძლიერი ელექტრო მოწყობილობების მოკლევადიანი გამოყენებისთვის უთოების, ყავის მწარმოებლების, ხელსაწყოების ან პატარა ჰაერის გამაცხელებლის სახით.

სტაციონარული აღჭურვილობის ცალკე ხაზები

საკმაოდ ხშირად თანამედროვე ბინებში შეგიძლიათ იპოვოთ ელექტრო ტექნიკა, როგორიცაა წყლის გამაცხელებელი, კონდიციონერი, ელექტრო ბატარეა ან ღუმელი. ყველა მათგანს აქვს საკმაოდ დიდი ძალა და მოითხოვს ცალკე ხაზს. ამავდროულად, ყოველთვის ღირს ბინაში ერთი გასასვლელი, რომელიც ადვილად მუშაობს შედუღების აპარატითაც კი.

დაუყოვნებლივ უნდა ითქვას, რომ თითოეული ეს მოწყობილობა ცალკე უნდა იყოს დაკავშირებული, ერთმანეთთან შერწყმის გარეშე. მათთვის მზადდება ცალკე მანქანებიც, რომლებსაც შეუძლიათ გააკონტროლონ მათი მუშაობა კონკრეტული პროდუქტის სიმძლავრის შესაბამისად.

თუ თქვენ გეგმავთ ელექტრო გათბობის ბატარეების დაყენებას ბინაში, მაშინ მათი შეერთების სისტემა მოითხოვს უსაფრთხოების ზღვარს თუნდაც შეყვანის კაბელის სიმძლავრეზე. ზოგიერთი კომპანია, რომელიც აყენებს ასეთ აღჭურვილობას, კონკრეტულად არ მიუთითებს ასეთი გაყვანილობის ღირებულებაზე, რადგან ის საკმაოდ მაღალია და მოითხოვს ცალკე მიდგომას მასალების არჩევისას. თუმცა, თუ შეყვანის კაბელის განივი განყოფილება საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ მეტი დატვირთვა, მაშინ ყველაფერი საკმაოდ მარტივია და თქვენ უბრალოდ უნდა დახაზოთ ცალკე ხაზი მანქანით კავშირით.

1. ბინაში ელექტრული გაყვანილობის ძველი განლაგება, რომლის მაგალითები შეგიძლიათ ნახოთ 80-90-იან წლებამდე აშენებულ სახლებში, გულისხმობს ალუმინის კაბელების და მავთულის გამოყენებას. თუმცა, ეს მასალა ძალიან იშვიათად გამოიყენება თანამედროვე მშენებლობაში, რადგან სპილენძის გამტარებმა დიდი ხანია დაამტკიცეს მათი პრაქტიკულობა, გამძლეობა და ხარისხი. ამიტომ, უმჯობესია ყურადღება მიაქციოთ ამ პროდუქტებს.
2. სოკეტების და კონცენტრატორების მდებარეობა არა მხოლოდ უსაფრთხო, არამედ მოსახერხებელი უნდა იყოს მომხმარებლებისთვის. ამიტომ, მათი დამონტაჟების ადგილი, ასევე სიმაღლე და რაოდენობა ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს თითოეული სამონტაჟო წერტილისთვის.
3. ჩვეულებრივ, იქმნება მხოლოდ უმარტივესი ინსტალაციის დიაგრამა და ყველა სამუშაო ხორციელდება ინსტალაციის წესებისა და დამატებითი ნახაზების ან ესკიზების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოს გასამარტივებლად, ზოგიერთი სპეციალისტი გადასცემს დიაგრამას ან მის ცალკეულ ელემენტებს პირდაპირ კედლებისა და ჭერის ზედაპირზე. ეს შესაძლებელს ხდის წარმოიდგინოთ ყველა კომპონენტისა და სამონტაჟო ყუთების მდებარეობა და აირჩიოთ ყველაზე შესაფერისი ადგილი.
5. ასეთი პროექტების შექმნისას აუცილებელია გახსოვდეთ, რომ ოთახში შეიძლება იყოს სხვა სადენიანი სისტემები. მაგალითად, თანამედროვე სახლში ან ბინაში ხშირად დამონტაჟებულია ხანძარსაწინააღმდეგო და განგაშის სიგნალიზაცია, სატელეფონო ხაზი და ინტერნეტ ქსელი, ასევე სატელიტური ან საკაბელო ტელევიზია. ამის გათვალისწინებით, აუცილებელია მთლიანად აღმოიფხვრას ამ დირიჟორების გავლენა ერთმანეთზე.
6. უმჯობესია გაყვანილობა მოათავსოთ ყუთებში ან სპეციალურ არხებში, რადგან ყოველთვის შეგიძლიათ მათზე წვდომა ან ფილიალი დააკავშიროთ ახალი ყუთის დაყენებით. თუმცა, თუ არ გეგმავთ კედლების თაბაშირის მუყაოს დაფარვას, მაშინ სპეციალური ნიშების ან მარშრუტების შექმნა მხოლოდ დამატებით დროსა და ადგილს დასჭირდება. ასეთ შემთხვევებში ღარი ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი იქნება.
7. კაბელების დასაყენებლად არხების დამზადება საკმაოდ შრომატევადი პროცესია. ამიტომ მისი შესრულებისას რეკომენდებულია სპეციალური ხელსაწყოს ან დანართის გამოყენება. თუმცა, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს პროცესი დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით მტვრის გაჩენასთან, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა იმუშაოთ ვენტილირებად ადგილას და გამოიყენოთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა.

დასკვნა

ასეთი სამუშაოს სირთულის გათვალისწინებით, ღირს მათი სამუშაო სპეციალისტებისთვის მინდობა. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შენობაში და სოციალურ დაწესებულებაში ასეთი პროექტებისა და სქემების შექმნის უფლება მხოლოდ კვალიფიციურ ხელოსნებს აქვთ შესაბამისი განათლება და სერტიფიკატი. ეს ასევე ეხება მთელი სისტემის დამონტაჟებას და მის შემდგომ შენარჩუნებას.

არ არსებობს სტანდარტული გაყვანილობის სქემა 3 ოთახიანი ბინისთვის, როგორც ასეთი. სახლის თითოეული სტანდარტული დიზაინიც კი განსხვავდება ერთმანეთისგან არა მხოლოდ განლაგებით, არამედ ელექტრო სამონტაჟო სქემებითაც. როგორც თქვენ, მაცხოვრებლების უმეტესობა არ არის კმაყოფილი ასეთი სქემებით, რომლებიც შექმნილია მოსახლეობის მინიმალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ერთადერთი, რაც შეიძლება იყოს სტანდარტული, არის გაყვანილობის დიაგრამა მთელ ბინაში, რომელიც შედგება ცალკეული ელექტრომომარაგების ჯგუფებისგან განათებისთვის და დენის სოკეტებისთვის ცალკეული ამომრთველებით, რომლებიც დაკავშირებულია სერიებში ნარჩენი დენის მოწყობილობებთან (RCD).

მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ვარიანტი, რომელსაც ჩვეულებრივ ვთავაზობ მომხმარებლებს, რომლებსაც სურთ თავიანთი ბინის ელექტრო გაყვანილობის სრულად გადაკეთება.

მაშინაც კი, თუ მომხმარებელს არ სურს შეწუხება დიაგრამებითა და პროგრამებით, შესაძლებელია კიდევ ერთი ვარიანტი: აიღეთ ცარცი ან ფანქარი ხელში და მონიშნეთ ადგილი კედლებზე თითოეულ ოთახში:

• ზონისა და ზოგადი განათების კონცენტრატორების ადგილმდებარეობა, იატაკის გათბობა;
• კედლის ნათურების, ჭაღების, პროჟექტორების, კონდიციონერების, იძულებითი ვენტილაციის და გამონაბოლქვი გამწოვების ადგილმდებარეობა - ამ ადგილებში საჭირო იქნება ამ მოწყობილობებისთვის მავთულის გასასვლელების გაკეთება;
• სოკეტების ადგილმდებარეობა (მათი რაოდენობის მითითებით) სიმძლავრე და დაბალი დენი (ტელევიზია, ტელეფონი, კომპიუტერი);
• არ დააზარალებს, თუ უკვე დაიწყეთ რემონტი, უსაფრთხოების განგაშის გაყვანილობა განალაგეთ მოძრაობის სენსორების გასასვლელებით, კარების ღიობებით, მინის მსხვრევით და მართვის პანელის გასასვლელებით.

მარკირებისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ, როგორც წესი, დენის და დაბალი დენის სოკეტები დამონტაჟებულია დესკტოპის სიმაღლეზე 30 სმ ან ზემოთ, კონცენტრატორები - 80-90 სმ სიმაღლეზე (მე ყოველთვის გირჩევთ დააინსტალიროთ დამატებითი სოკეტის მახლობლად. გადართვა იმავე ჩარჩოში, როგორც ოთახში შეხვალთ - ეს მოსახერხებელია ჩართვისთვის ყველაზე მოსახერხებელია მტვერსასრუტის დამაგრება გასაწმენდად, ARB 200-220 სმ სიმაღლეზე.

ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ შეერთების ყუთების და ზოლების აღნიშვნას მავთულის დასაყენებლად. აქაც უნდა დაიცვან გარკვეული წესები:

მომავალში ეს მოგცემთ შესაძლებლობას ზუსტად განსაზღვროთ ყუთების და მავთულის მდებარეობა, რაც საშუალებას მოგცემთ სწრაფად გაუმკლავდეთ ელექტრო გაყვანილობის შესაძლო ავარიას და ტელევიზორების, სურათების, ხალიჩების, თაროების კედლებზე დაკიდებისას... არ დააზიანოთ ელექტრო გაყვანილობა.

დერეფანში (შესასვლელში) არ დაგავიწყდეთ მონიშნოთ სად განთავსდება აპარატის პანელი (იატაკიდან არაუმეტეს 1,5 მ), ზარი (ჩვეულებრივ კარის ზემოთ), ინტერკომი, ინტერკომი ან ვიდეო საყურე.

ელექტრული დიაგრამის დაყენებისას, ჩვენ ვყოფთ გაყვანილობას რამდენიმე ცალკეულ ჯგუფად. ეს შეიძლება იყოს ცალკე გამომავალი ხაზები:

• სამზარეულო;
• აბაზანა;
• ჭურჭლის სარეცხი მანქანა;
• სარეცხი მანქანა;
• საშრობი;
• ჰაერის კონდიციონერი;
• ქვაბი;
• მაცივარი;
• საერთო სოკეტები.

ძირითადი და ზონის განათება და იატაკქვეშა გათბობა მოთავსებულია ცალკეულ ჯგუფებად.

თუ თქვენ თვითონ აკრიფებთ და აკავშირებთ ჩართვას, მე მოგცემთ ერთ სასარგებლო რჩევას: რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა (მოკლე ჩართვა) და არ შეგექმნათ პრობლემები, დაკავშირებამდე დროებით დააკავშირეთ კონტროლი თითოეულ ხაზს.

თუ წრეში შეცდომაა, შუქი ანათებს ძაბვის გამოყენებისას; თუ ყველაფერი სწორად გაკეთდა, კონტროლი არ რეაგირებს. განათების ხაზის შემოწმებისას, ნათურა ანათებს ნახევრად ინკანდესცენციის დროს, რადგან ის სერიულად იქნება დაკავშირებული ჭაღით ან, მაგალითად, ARB-ით.

სულ რაღაც 15 - 20 წლის წინ, ელექტრო ქსელზე დატვირთვა შედარებით მცირე იყო, მაგრამ დღეს დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო ტექნიკის არსებობამ გამოიწვია დატვირთვების მნიშვნელოვანი ზრდა. ძველი მავთულები ყოველთვის ვერ უძლებენ მძიმე დატვირთვას და დროთა განმავლობაში ჩნდება მათი გამოცვლა. ელექტრო გაყვანილობა სახლში ან ბინაში არის ამოცანა, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ცოდნას და უნარებს ოსტატისგან. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ელექტრული გაყვანილობის წესების ცოდნას, გაყვანილობის დიაგრამების წაკითხვისა და შექმნის უნარს, ასევე ელექტრული დამონტაჟების უნარებს. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ გაყვანილობა საკუთარ თავს, მაგრამ ამისათვის თქვენ უნდა დაიცვან ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები და რეკომენდაციები.

ელექტრული გაყვანილობის წესები

ყველა სამშენებლო საქმიანობა და სამშენებლო მასალა მკაცრად რეგულირდება წესებითა და მოთხოვნებით - SNiP და GOST. რაც შეეხება ელექტრული გაყვანილობის მონტაჟს და ყველაფერს, რაც ელექტროენერგიას უკავშირდება, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ელექტრული ინსტალაციის წესებს (შემოკლებით PUE). ეს დოკუმენტი აღწერს რა და როგორ უნდა გააკეთოთ ელექტრო მოწყობილობებთან მუშაობისას. ხოლო თუ ჩვენ გვინდა ელექტრული გაყვანილობა, მაშინ დაგვჭირდება მისი შესწავლა, განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც ეხება ელექტრომოწყობილობის მონტაჟს და შერჩევას. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი წესები, რომლებიც უნდა დაიცვან სახლში ან ბინაში ელექტრო გაყვანილობის დამონტაჟებისას:

• ელექტრული გაყვანილობის ძირითადი ელემენტები, როგორიცაა სადისტრიბუციო ყუთები, მრიცხველები, სოკეტები და კონცენტრატორები უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი;
• კონცენტრატორები დამონტაჟებულია იატაკიდან 60 - 150 სმ სიმაღლეზე. თავად კონცენტრატორები განლაგებულია ისეთ ადგილებში, სადაც ღია კარი ხელს არ უშლის მათთან წვდომას. ეს ნიშნავს, რომ თუ კარი იხსნება მარჯვნივ, გადამრთველი არის მარცხენა მხარეს და პირიქით. გადამრთველების მავთული იდება ზემოდან ქვემოდან;
• რეკომენდებულია სოკეტების დაყენება იატაკიდან 50 - 80 სმ სიმაღლეზე. ეს მიდგომა ნაკარნახევია წყალდიდობის უსაფრთხოებით. ასევე, სოკეტები დამონტაჟებულია 50 სმ-ზე მეტ მანძილზე გაზისა და ელექტრო ღუმელებიდან, ასევე გათბობის რადიატორებიდან, მილებიდან და სხვა დამიწებული ობიექტებიდან. მავთული სოკეტებისკენ იდება ქვემოდან ზემოდან;
• სოკეტების რაოდენობა ოთახში უნდა შეესაბამებოდეს 1 ც. 6 მ2-ზე. გამონაკლისია სამზარეულო. იგი აღჭურვილია იმდენი სოკეტით, რამდენიც საჭიროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დასაკავშირებლად. აკრძალულია სოკეტების დაყენება ტუალეტში. აბაზანაში სოკეტებისთვის, გარეთ დამონტაჟებულია ცალკე ტრანსფორმატორი;
• კედლების შიგნით ან გარეთ გაყვანილობა ხორციელდება მხოლოდ ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად, ხოლო სამონტაჟო ადგილი ნაჩვენებია გაყვანილობის გეგმაზე;
• მავთულები იდება გარკვეულ მანძილზე მილებიდან, ჭერიდან და ა.შ. ჰორიზონტალურებისთვის საჭიროა 5 - 10 სმ დაშორება იატაკის სხივებიდან და კარნიზებიდან და 15 სმ ჭერიდან. სიმაღლე იატაკიდან 15 - 20 სმ. ვერტიკალური მავთულები მოთავსებულია კარის ან ფანჯრის გახსნის კიდიდან 10 სმ-ზე მეტ მანძილზე. მანძილი გაზსადენებიდან უნდა იყოს მინიმუმ 40 სმ;
• გარე ან ფარული გაყვანილობის გაყვანისას აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ იგი არ მოხვდეს შენობის კონსტრუქციების ლითონის ნაწილებთან;
• რამდენიმე პარალელური მავთულის გაყვანისას, მათ შორის მანძილი უნდა იყოს მინიმუმ 3 მმ ან თითოეული მავთული უნდა იყოს დამალული დამცავ ყუთში ან გოფრირებაში;
• მავთულის გაყვანილობა და შეერთება ხორციელდება სპეციალური სადისტრიბუციო ყუთების შიგნით. კავშირის წერტილები საგულდაგულოდ იზოლირებულია. კატეგორიულად აკრძალულია სპილენძისა და ალუმინის მავთულის ერთმანეთთან დაკავშირება;
• დამიწების და ნეიტრალური მავთულები დამაგრებულია მოწყობილობებზე ჭანჭიკიანი კავშირით.

ელექტრო გაყვანილობის დიზაინი და დიაგრამა

ელექტრული გაყვანილობის სამუშაოები იწყება პროექტის და გაყვანილობის სქემის შექმნით. ეს დოკუმენტი არის სახლის მომავალი გაყვანილობის საფუძველი. პროექტისა და სქემის შექმნა საკმაოდ სერიოზული საქმეა და სჯობს გამოცდილ სპეციალისტებს მივანდოთ. მიზეზი მარტივია - მასზეა დამოკიდებული სახლსა თუ ბინაში მცხოვრებთა უსაფრთხოება. პროექტის შექმნის სერვისი ეღირება გარკვეული თანხა, მაგრამ ღირს.

მათ, ვინც მიჩვეულია ყველაფრის გაკეთებას საკუთარი ხელით, მოუწევს, დაიცვან ზემოთ აღწერილი წესები და ასევე შეისწავლეს ელექტროტექნიკის საფუძვლები, დამოუკიდებლად გააკეთონ ნახაზი და გამოთვალონ დატვირთვა ქსელში. ამაში განსაკუთრებული სირთულეები არ არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს გარკვეული გაგება, თუ რა არის ელექტრული დენი და რა შედეგები მოჰყვება უყურადღებო მოპყრობას. პირველი რაც გჭირდებათ არის რამდენიმე სიმბოლო. ისინი ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოში:

მათი გამოყენებით ვაკეთებთ ბინის ნახატს და აღვნიშნავთ განათების წერტილებს, გადამრთველებისა და სოკეტების სამონტაჟო ადგილებს. რამდენი და სად არის დამონტაჟებული, ზემოთ აღწერილია წესებში. ასეთი დიაგრამის მთავარი ამოცანაა მოწყობილობების დამონტაჟების ადგილისა და მავთულის მარშრუტის მითითება. ელექტრული გაყვანილობის სქემის შექმნისას მნიშვნელოვანია წინასწარ იფიქროთ სად, რამდენი და რა სახის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა დამონტაჟდება.

დიაგრამის შექმნის შემდეგი ნაბიჯი იქნება მავთულის მარშრუტი დიაგრამაზე შეერთების წერტილებამდე. ამ საკითხზე უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ. მიზეზი არის გაყვანილობის ტიპი და კავშირი. არსებობს რამდენიმე ასეთი ტიპი - პარალელური, თანმიმდევრული და შერეული. ეს უკანასკნელი ყველაზე მიმზიდველია მასალების ეკონომიური გამოყენებისა და მაქსიმალური ეფექტურობის გამო. გაყვანილობის გასაადვილებლად, ყველა კავშირის წერტილი იყოფა რამდენიმე ჯგუფად:

• სამზარეულოს, დერეფნისა და მისაღები ოთახების განათება;
• ტუალეტისა და აბაზანის განათება;
• საცხოვრებელ ოთახებში და დერეფნებში სოკეტების ელექტრომომარაგება;
• კვების წყარო სამზარეულოს განყოფილებებისთვის;
• კვების ბლოკი ელექტრო ღუმელისთვის.

ზემოთ მოყვანილი მაგალითი არის მხოლოდ ერთი მრავალი ვარიანტიდან განათების ჯგუფებისთვის. მთავარია გავიგოთ, რომ თუ დააჯგუფებთ შეერთების წერტილებს, გამოყენებული მასალების რაოდენობა მცირდება და თავად წრე გამარტივდება.

Მნიშვნელოვანი! სოკეტების გაყვანილობის გასამარტივებლად, მავთულები შეიძლება დაიგოს იატაკის ქვეშ. ზედა განათებისთვის მავთულები იდება იატაკის ფილების შიგნით. ამ ორი მეთოდის გამოყენება კარგია, თუ არ გსურთ კედლების დაკაწრვა. დიაგრამაში ასეთი გაყვანილობა აღინიშნება წერტილოვანი ხაზით.

ელექტროგაყვანილობის პროექტი ასევე მიუთითებს ქსელში მოსალოდნელი დენის გაანგარიშებაზე და გამოყენებულ მასალებზე. გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულის გამოყენებით:

I=P/U;

სადაც P არის გამოყენებული ყველა მოწყობილობის მთლიანი სიმძლავრე (ვატი), U არის ქსელის ძაბვა (ვოლტი).

მაგალითად, 2 კვტ ქვაბი, 10 60 ვატიანი ნათურები, 1 კვტ მიკროტალღური ღუმელი, 400 ვტ მაცივარი. დენის სიმძლავრე 220 ვოლტია. შედეგად (2000+(10x60)+1000+400)/220=16.5 ამპერი.

პრაქტიკაში, თანამედროვე ბინების ქსელში არსებული ძალა იშვიათად აღემატება 25 ა-ს. ამის საფუძველზე შეირჩევა ყველა მასალა. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ელექტრული გაყვანილობის კვეთას. თქვენი არჩევანის გასაადვილებლად, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვიჩვენებს მავთულის და კაბელის ძირითად პარამეტრებს:

ცხრილი აჩვენებს უკიდურესად ზუსტ მნიშვნელობებს და რადგან მიმდინარე სიძლიერე შეიძლება საკმაოდ ხშირად მერყეობდეს, მცირე ზღვარი საჭირო იქნება თავად მავთულის ან კაბელისთვის. ამიტომ, რეკომენდირებულია, რომ ბინაში ან სახლში ყველა გაყვანილობა დამზადდეს შემდეგი მასალებისგან:

• მავთული VVG-5*6 (ხუთი ბირთვი და განივი 6 მმ2) გამოიყენება სამფაზიანი ელექტრომომარაგების მქონე სახლებში განათების პანელის მთავარ პანელთან დასაკავშირებლად;
• მავთული VVG-2*6 (ორი ბირთვი და განივი 6 მმ2) გამოიყენება ორფაზიანი ელექტრომომარაგების მქონე სახლებში განათების პანელის მთავარ პანელთან დასაკავშირებლად;
• მავთული VVG-3*2.5 (სამი ბირთვი და კვეთა 2,5 მმ2) გამოიყენება გაყვანილობის უმეტესი ნაწილისთვის განათების პანელიდან გამანაწილებელ ყუთებამდე და მათგან სოკეტებამდე;
• მავთული VVG-3*1.5 (სამი ბირთვი და განივი განყოფილება 1.5 მმ2) გამოიყენება გაყვანილობისთვის სადისტრიბუციო ყუთებიდან განათების წერტილებამდე და გადამრთველებამდე;
• ელექტრო ღუმელებისთვის გამოიყენება მავთული VVG-3*4 (სამი ბირთვი და კვეთა 4 მმ2).

მავთულის ზუსტი სიგრძის გასარკვევად მოგიწევთ ცოტათი შემოირბინოთ სახლში საზომი ლენტით და მიღებულ შედეგს დაამატოთ კიდევ 3 - 4 მეტრი რეზერვი. ყველა მავთული უკავშირდება განათების პანელს, რომელიც დამონტაჟებულია შესასვლელთან. პანელზე დამონტაჟებულია ამომრთველები. როგორც წესი, ეს არის 16 A და 20 A RCD-ები. პირველი გამოიყენება განათებისთვის და კონცენტრატორებისთვის, მეორე კი სოკეტებისთვის. ელექტრო ღუმელისთვის დამონტაჟებულია ცალკე 32 A RCD, მაგრამ თუ ღუმელის სიმძლავრე 7 კვტ-ს აღემატება, მაშინ დამონტაჟებულია 63 A RCD.

ახლა თქვენ უნდა გამოთვალოთ რამდენი სოკეტი და სადისტრიბუციო ყუთი გჭირდებათ. აქ ყველაფერი საკმაოდ მარტივია. უბრალოდ შეხედეთ დიაგრამას და გააკეთეთ მარტივი გამოთვლა. ზემოთ აღწერილი მასალების გარდა, დაგჭირდებათ სხვადასხვა სახარჯო მასალები, როგორიცაა ელექტრო ლენტი და PPE ქუდები მავთულის დასაკავშირებლად, ასევე მილები, საკაბელო არხები ან ყუთები ელექტრო გაყვანილობისთვის და სოკეტების ყუთები.

ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი

არაფერია ზედმეტად რთული ელექტროგაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოებში. ინსტალაციის დროს მთავარია უსაფრთხოების წესების დაცვა და ინსტრუქციის დაცვა. ყველა სამუშაო შეიძლება გაკეთდეს მარტო. ინსტალაციისთვის საჭირო ხელსაწყოებს დასჭირდება ტესტერი, ჩაქუჩით საბურღი ან საფქვავი, საბურღი ან ხრახნიანი, მავთულის საჭრელი, კლანჭები და ფილიპსი და დაჭრილი ხრახნიანი. ლაზერული დონე არ იქნება ზედმეტი. ვინაიდან მის გარეშე საკმაოდ რთულია ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მარკირების გაკეთება.

Მნიშვნელოვანი! რემონტის ჩატარებისას და ძველ სახლში ან ბინაში გაყვანილობის ფარული გაყვანილობის შეცვლისას, ჯერ უნდა იპოვოთ და, საჭიროების შემთხვევაში, ამოიღოთ ძველი მავთულები. ამ მიზნებისათვის გამოიყენება ელექტრული გაყვანილობის სენსორი.

არხების მარკირება და მომზადება ელექტრო გაყვანილობისთვის

ჩვენ ვიწყებთ ინსტალაციას მარკირებით. ამისათვის გამოიყენეთ მარკერი ან ფანქარი, რათა მოათავსოთ ნიშანი კედელზე, სადაც მავთული დაიდება. ამავდროულად, ჩვენ ვიცავთ სადენების განთავსების წესებს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება განათების მოწყობილობების, სოკეტების და კონცენტრატორების და განათების პანელის დამონტაჟების ადგილების მონიშვნა.

Მნიშვნელოვანი! ახალ სახლებში გათვალისწინებულია სპეციალური ნიშა განათების პანელისთვის. ძველებში ასეთი ფარი უბრალოდ კედელზეა ჩამოკიდებული.

მარკირების დასრულების შემდეგ, ჩვენ ვაგრძელებთ გაყვანილობის დამონტაჟებას ღია გზით, ან კედლების ღარები ფარული გაყვანილობისთვის. პირველ რიგში, ჩაქუჩის საბურღი და სპეციალური ღვეზელის გამოყენებით, ხვრელებს ჭრიან სოკეტების, კონცენტრატორებისა და სადისტრიბუციო ყუთების დასაყენებლად. თავად სადენებისთვის, ღარები მზადდება საფქვავი ან ჩაქუჩის საბურღი გამოყენებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, ბევრი მტვერი და ჭუჭყიანი იქნება. ღარის სიღრმე უნდა იყოს დაახლოებით 20 მმ, სიგანე კი ისეთი, რომ ყველა მავთული შეფერხების გარეშე მოხვდეს ღარში.

რაც შეეხება ჭერს, არსებობს რამდენიმე ვარიანტი გაყვანილობის განთავსებისა და დამაგრების საკითხის გადასაჭრელად. პირველი ის არის, რომ თუ ჭერი შეჩერებულია ან შეჩერებულია, მაშინ ყველა გაყვანილობა უბრალოდ ფიქსირდება ჭერზე. მეორე არის გაყვანილობისთვის არაღრმა ღარის გაკეთება. მესამე, გაყვანილობა იმალება ჭერში. პირველი ორი ვარიანტის განხორციელება ძალიან მარტივია. მაგრამ მესამეზე მოგიწევთ გარკვეული განმარტებების გაკეთება. პანელის სახლებში გამოიყენება იატაკი შიდა სიცარიელებით, საკმარისია ორი ხვრელის გაკეთება და მავთულის გაჭიმვა იატაკის შიგნით.

კარიბჭის დასრულების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ გაყვანილობის დამონტაჟებისთვის მომზადების ბოლო ეტაპზე. მავთულები უნდა გაიძროთ კედლებში, რათა მათ ოთახში შეიყვანოთ. ამიტომ, ხვრელების გასაკეთებლად მოგიწევთ ჩაქუჩის საბურღი გამოყენება. როგორც წესი, ასეთი ხვრელები კეთდება ოთახის კუთხეში. ჩვენ ასევე ვაკეთებთ ხვრელს მავთულის გასაშვებად სადისტრიბუციო პანელიდან განათების პანელამდე. კედლების დახურვის დასრულების შემდეგ, ჩვენ ვიწყებთ მონტაჟს.

ღია ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი

ჩვენ ვიწყებთ ინსტალაციას განათების პანელის დაყენებით. თუ მისთვის სპეციალური ნიშა შეიქმნა, მაშინ მას იქ ვათავსებთ, თუ არა, უბრალოდ კედელზე დავკიდებთ. ჩვენ ვაყენებთ RCD-ს ფარის შიგნით. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია განათების ჯგუფების რაოდენობაზე. აწყობილი და დასაკავშირებლად მზა პანელი ასე გამოიყურება: ზევით არის ნეიტრალური ტერმინალები, ბოლოში დამიწების ტერმინალები და ტერმინალებს შორის დამონტაჟებულია ავტომატური ამომრთველები.

ახლა ჩვენ ჩავსვით მავთული VVG-5*6 ან VVG-2*6 შიგნით. გადამრთველის მხარეს ელექტრო გაყვანილობა აკავშირებს ელექტრიკოსს, ამიტომ ამ დროისთვის მას დაუკავშირებლად დავტოვებთ. განათების პანელის შიგნით, შეყვანის მავთული დაკავშირებულია შემდეგნაირად: ჩვენ ვუკავშირდებით ლურჯ მავთულს ნულთან, თეთრ მავთულს RCD-ის ზედა კონტაქტთან, ხოლო ყვითელ მავთულს მწვანე ზოლით მიწასთან. ჩვენ ვაკავშირებთ RCD ამომრთველებს ერთმანეთს ზემოდან ზევით, თეთრი მავთულის ჯუმპერის გამოყენებით. ახლა ჩვენ გადავდივართ ღია გაყვანილობაზე.

ადრე გამოკვეთილი ხაზების გასწვრივ ჩვენ ვაფიქსირებთ ყუთებს ან საკაბელო არხებს ელექტრო გაყვანილობისთვის. ხშირად, ღია გაყვანილობით, ისინი ცდილობენ საკაბელო არხები თავად მოათავსონ საყრდენი დაფის მახლობლად ან პირიქით, თითქმის ჭერის ქვეშ. გაყვანილობის კოლოფს ვამაგრებთ 50სმ-იანი მატებით თვითდამჭერი ხრახნების გამოყენებით, ყუთში პირველ და ბოლო ნახვრეტს ვაკეთებთ კიდიდან 5 - 10 სმ მანძილზე. ამისათვის ჩვენ ვბურღავთ ხვრელებს კედელზე ჩაქუჩის საბურღი გამოყენებით, ვატარებთ დუელს შიგნით და ვამაგრებთ საკაბელო არხს თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნებით.

ღია გაყვანილობის კიდევ ერთი გამორჩეული თვისებაა სოკეტები, კონცენტრატორები და სადისტრიბუციო ყუთები. ყველა მათგანი კედელზეა ჩამოკიდებული, ნაცვლად იმისა, რომ შიგნით აშენდეს. ამიტომ, შემდეგი ნაბიჯი არის მათი დაყენება ადგილზე. საკმარისია დააყენოთ ისინი კედელზე, მონიშნოთ სამონტაჟო ადგილები, გაბურღოთ ხვრელები და დაამაგროთ ისინი ადგილზე.

შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ მავთულის გაყვანილობას. ჩვენ ვიწყებთ ძირითადი ხაზის დაგებით და სოკეტებიდან განათების პანელამდე. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამისთვის ვიყენებთ მავთულს VVG-3*2.5. მოხერხებულობისთვის ვიწყებთ კავშირის წერტილიდან პანელისკენ. მავთულის ბოლოს ჩვენ ვამაგრებთ ეტიკეტს, სადაც მითითებულია რა სახის მავთული არის და საიდან მოდის. შემდეგი, ჩვენ ვაყენებთ VVG-3 * 1.5 მავთულს კონცენტრატორებიდან და განათების მოწყობილობებიდან სადისტრიბუციო ყუთებამდე.

სადისტრიბუციო ყუთების შიგნით, ჩვენ ვაკავშირებთ მავთულს PPE-ს გამოყენებით ან ყურადღებით ვამაგრებთ მათ იზოლაციას. განათების პანელის შიგნით, მთავარი მავთული VVG-3*2.5 დაკავშირებულია შემდეგნაირად: ყავისფერი ან წითელი მავთული - ფაზა, დაკავშირებულია RCD-ის ქვედა ნაწილში, ლურჯი - ნულოვანი, დაკავშირებულია ნულოვანი ავტობუსით ზედა, ყვითელი მწვანე. ზოლი - დამიწება ავტობუსზე ბოლოში. ტესტერის გამოყენებით, ჩვენ ყველა მავთულს "ვრეკავთ" შესაძლო შეცდომების აღმოსაფხვრელად. თუ ყველაფერი რიგზეა, მოვუწოდებთ ელექტრიკოსს და ვუერთდებით სადისტრიბუციო პანელს.

ფარული ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი

ფარული ელექტრო გაყვანილობა საკმაოდ მარტივია. ერთადერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ღიადან არის მავთულის დაფარვის გზა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოქმედებები თითქმის იგივეა. პირველ რიგში ვამონტაჟებთ განათების პანელს და RCD ამომრთველებს, რის შემდეგაც ვიწყებთ და ვაკავშირებთ შეყვანის კაბელს სადისტრიბუციო პანელის მხრიდან. ჩვენც უკავშიროდ ვტოვებთ. ელექტრიკოსი ამას გააკეთებს. შემდეგი, ჩვენ ვამონტაჟებთ სადისტრიბუციო ყუთებს და სოკეტის ყუთებს დამზადებული ნიშების შიგნით.

ახლა მოდით გადავიდეთ გაყვანილობაზე. ჯერ მთავარ ხაზს ვაყენებთ VVG-3*2.5 მავთულისგან. თუ ეს იყო დაგეგმილი, მაშინ მავთულს ვუყრით იატაკზე სოკეტებს. ამისათვის ვსვამთ VVG-3*2.5 მავთულს ელექტრული გაყვანილობის ან სპეციალური გოფრირების მილში და ვათავსებთ მას იმ წერტილამდე, სადაც მავთული გამოდის სოკეტებში. იქ ჩვენ ვათავსებთ მავთულს ღარში და ჩავსვამთ სოკეტის ყუთში. შემდეგი ნაბიჯი იქნება VVG-3*1.5 მავთულის გაყვანა გადამრთველებიდან და განათების წერტილებიდან შეერთების ყუთებამდე, სადაც ისინი დაკავშირებულია მთავარ მავთულთან. ჩვენ ვიზოლირებთ ყველა კავშირს PPE ან ელექტრო ლენტით.

დასასრულს, ჩვენ "ვეძახით" მთელ ქსელს ტესტერის გამოყენებით შესაძლო შეცდომებისთვის და ვუკავშირდებით მას განათების პანელთან. კავშირის მეთოდი მსგავსია ღია გაყვანილობისთვის აღწერილის. დასრულების შემდეგ ღარები ვლუქავთ თაბაშირის ნაყენით და ვიწვევთ ელექტრიკოსს, რომელიც დააკავშირებს მას სადისტრიბუციო პანელზე.

ელექტროგაყვანილობის დაყენება სახლში ან ბინაში საკმაოდ მარტივია გამოცდილი ტექნიკოსისთვის. მაგრამ მათთვის, ვინც კარგად არ ერკვევა ელექტრო ინჟინერიაში, მათ უნდა მიმართონ გამოცდილი პროფესიონალების დახმარებას თავიდან ბოლომდე. ეს, რა თქმა უნდა, დაჯდება ფული, მაგრამ ამ გზით შეგიძლიათ დაიცვათ თავი შეცდომებისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.