私たちは自分の手でダーチャにベランダを追加します。 自分の手でダーチャの夏のベランダ ダーチャに小さなベランダを建てる方法
ベランダは、主構造の建設中またはその後に建てられる家の増築です。 この増築は独立した建物とみなすことはできず、家の一部です。 ただし、ベランダの工事は許可を取得し、工事完了後に再登記する必要があります。 この要件は恒久的な建物に付属するベランダに適用され、家の面積の増加に関連しています。
ベランダを作る際には守らなければならないルールが2つあります。 まず、家のドアがある場所に建てられます。 したがって、母屋の表側または端側に取り付けられていますが、家の入り口のドアがベランダの内側に開き、そこからのみ家に入ることができるようになります。 面積が増えることに加えて、家の所有者は玄関ドアの追加の保護も受けられます。 第二に、それは家のスタイルにマッチし、それと単一のアンサンブルを形成し、家の建築の背景に対して醜い場所のように見えない必要があります。 このルールに基づいて、エクステンションの構築に使用される材料が選択され、その最適なサイズが決定されます。 その長さは、それが取り付けられている家の側面の長さと同じである必要があり、その幅は少なくとも2.5 mである必要があります。そうでない場合、拡張部分はかさばるか、不釣り合いに小さく見えます。 ベランダの建設に関するその他の規則はありません。 それらは、L 字型、いくつかの角を持つ、または半円形にすることができます。
開閉可能なベランダがあります。 オープンタイプのエクステンションにはフェンスから屋根までの壁の上部がありませんが、クローズドベランダは壁から解放されたスペースのガラス張りによって区別されます。 デザインによっては、増築部分のガラス張りのスペースが大半を占める場合があります。 フランスの閉じたベランダの一種には連続ガラスがあり、これは完全にガラスの壁を持つ拡張タイプの一種です。
オープンベランダはシーティングエリアと広いポーチを組み合わせたもので、クローズドベランダはサマーダイニングエリアと追加の廊下です。
木造住宅にクローズドフレームのベランダを追加する段階を考えてみましょう。
ベランダ基礎工事
建設中のベランダの基礎は、同時施工であっても家の基礎と接触しないようにしてください。 基礎間の距離は約10〜15 mmである必要があります。 増築部分の重量は家の重量よりもはるかに軽いため、荷重がかかると基礎は異なる動作をします。 この技術的なギャップは、基礎の収縮と動きを補償するために弾性ガスケットで埋める必要があります。 ガスケットとしてミネラルウールまたはポリスチレンフォームを使用できます。
フレームの閉じたベランダを構築するには、柱状の基礎で十分です。
- 将来のベランダの隅には、柱用の穴が掘られています。 ベランダが十分に長い場合は、角の穴に加えていくつかの穴を掘る必要があります。 穴の深さは約1メートル。 各ピットの底は高さ約100 mmの砕石の層で満たされ、この層が圧縮され、同じ高さの砂の層が注がれ、これも圧縮されます。
- ボードの残骸から倒された最も単純な木製の型枠がピットに設置され、コンクリートがその中に注がれます。 基礎柱を建てるには 2 つの方法を使用できます。 型枠を地上から 200 ～ 250 mm の高さまで上げてコンクリートで完全に充填するか、または地上レベルまでのみコンクリートを注入します (この場合、型枠は地上から突き出てはいけません)地面）。 どちらの場合も、コンクリート基礎は柱の間で水平方向と垂直方向に注意深く水平に保たれます。
- コンクリート基礎を地面まで建設する場合、水平にして硬化した後、レンガ柱を必要な高さに配置します。
- 防水のための柱は熱アスファルトで処理されます。
- 地下水を排水するため、ベランダから傾斜のあるコンクリート柱に沿って排水路を掘っていきます。 土壌は、深さ約 25 mm、溝幅約 1000 mm まで選択されます。 チャネルは膨張した粘土または小さな砕石で満たされ、粘土粒子や破片から保護するためにその上にジオテキスタイルの層で覆われ、土で満たされます。 排水路のもう 1 つの安価なオプションは、穴の開いたプラスチック パイプを溝に敷設し、それをジオテキスタイルで覆うことです。
- 基礎柱の高さは、ベランダの床が家の床面より約250mm下になるように計算されています。 これは、ベランダの高さが家の部屋の高さと等しく、その屋根が家の屋根の張り出しの下に伸びるように行われます。
重要！ 専門家は、収縮プロセスが完了した後にのみ木造住宅にベランダを取り付けることを推奨しています。 これには通常 2 ～ 3 年かかります。 収縮プロセスが完了する前にベランダを建設する場合は、さねはぎシステムを使用して家に接続することをお勧めします。 こうすることでベランダの壁が歪むのを防ぎます。
フレームの構造
木枠の組み立てを始めましょう。 120x120mmの木材を使用しており、作業開始前に木材用の防腐・消火含浸処理を行っております。 毛細管現象防止防水は、屋根材のシートで葺く直前に木材を包むことによって提供されます。
ロアハーネスは二重構造とし、信頼性を高めています。 隅では木材が「半木」で接続されています。 ロアトリム上部にも半木の丸太を切り出し、その上に床を敷きます。 柱状基礎への下枠の取り付けは柱の材質によって異なります。 Ø14 mm のスタッドをコンクリート柱に事前にコンクリートで打ち込むことができ、ストラップビームをスタッド上に配置してナットで固定できます。 ストラップはアンカーボルトまたはスタッドを使用してレンガ柱に取り付けることができます。 締結点は防食化合物で処理する必要がありますが、これでは締結点での結露の発生や木材の徐々に腐るのを防ぐことはできません。
次のステップは、母屋、つまり垂木を乗せる水平の梁を取り付けることです。 ベランダの勾配は主屋根の下まで延長する必要があるため、延長部分の屋根（ルーフィングパイ）の厚さと、「半木の場合」の垂木の厚さの半分に基づいて母屋留めの高さを計算します。 」の留め具。 母屋はアンカーボルトで家の壁に固定できます。
フレーム構造の垂直柱を設置するにはいくつかの方法があります。 これには、「木の半分」を伐採すること、下部トリムの上部梁の厚さの 1/2 を完全に切断すること、または 1 辺が 50 mm の「住宅ローンとほぞ」方法が考えられます。 さらに、ラックは亜鉛メッキされた 2 ミリメートルの鋼製アングル、ステープルまたは釘で固定されています。 ベランダをガラス張りするために購入したフレームの幅に基づいてポスト間の距離を計算します。
ラックの高さは、増築の構造内の位置によって決まります。家の壁に近いラックはより高くなります（基準点は母屋アタッチメントの高さです）。これは屋根の傾斜の構築に必要です。 。 ラックの高さを計算するときは、溝の深さや切断を忘れないでください。 屋根の傾斜は 12% 必要です。これは柔らかいタイルを正しく取り付けるための要件です。
トップトリムも同様の方法で作成します。 垂木の梁は、家の壁に沿って固定された母屋の一方の端に、もう一方の端は上部のフレームに載っています。
構造全体の剛性は、すべてのラックの底部と上部に釘で固定されたジブによって確保されています。 コーナーを使用して、フレームを取り付けて外装を固定するために必要なクロスメンバーをラックの間に取り付けます。
屋根構造
伝統によれば、ベランダの屋根は家の屋根よりも傾斜があり、平らに作られています。 私たちは、増築部分が家と調和して組み合わされるべきであることを忘れず、家の屋根を構築するために使用されたものと同じ材料を屋根に使用します。
エッジボードから軟質タイルの外装材を作ります。 ボードの湿度をチェックします。20％を超えてはなりません。 まず、コーニスボードを取り付け、慎重に水平に合わせます。 コーニスボードに雨樋ホルダーを取り付けるための溝を作ります。 当社の野地板はサイドポストから 150 mm 突き出ます。 屋根のすべての木製部分に防腐剤と難燃剤を塗布します。
防水シートを下から上に敷き詰めていきます。 縦方向と横方向に重ね合わせていきます。 亜鉛メッキ釘でキャンバスを釘付けします。その特徴は広い頭です。 キャンバスが重なって置かれている場所をアスファルトマスチックを使用して通過させます。
指示に従って、屋根の張り出しをコーニスと端の金属ストリップで補強します。 屋根用釘で釘付けします。 母屋から下に向かって柔らかいタイルを敷き詰めていきます。 屋根の中央から始めて、右と左に移動します。 さまざまなパックから屋根板を取り出します。私たちの仕事は、屋根に抽象的なパターンを取得することです。 取り付ける前に、各屋根板から保護フィルムを剥がしてください。 釘の頭がタイルを傷つけないように、屋根板を亜鉛メッキ釘で固定します。 自己接着層がない場所では、この場所をアスファルトマスチックでコーティングします。
床材、仕上げ材、ガラス張り
ベランダに暖かい床を敷きたい。 これを行うには、エッジのないボードから粗い床を敷き、それに50x50 mmのビームを500 mmのピッチで取り付けます。 出来上がったセルの中にペノプレックスを入れ、残った隙間をポリウレタンフォームで発泡させます。 完成した床までに10 mmの隙間があるようにペノプレックスを置きます。 このようにして、自然換気の問題を解決します。 完成した床を敷く前に、木材とペノプレックスを撥水フィルムで覆い、金属化テープで固定します。 床板から完成した床をその上に置き、着色されたポリウレタンワニスで2層で覆います。
ベランダの壁を外側から下見板で並べています。 裏地を固定したら、内側に防水フィルムを敷きます。 次にペノプレックスを敷き、残った隙間をポリウレタンフォームで埋めます。 ベランダの内側の壁も下見板張りにし、ビニールフィルムを敷くことも忘れずに行います。
準備した開口部に窓ブロックを取り付け、釘で固定します。 残りの隙間をすべて泡立て、硬化後に泡を切り取り、プラットバンドで窓を飾ります。 当店では三重窓ユニットを使用しております。
天井の裾上げと玄関ドアをベランダに吊るすことを忘れないでください。
ベランダのインテリア装飾
壁の裏地を床と同じ配色の色付きポリウレタンマットワニスで覆いますが、より明るいです。 トリムを対照的な色で塗装し、天井を白いペイントで塗装します。 利用可能な機能に基づいて家具とランプを選択します。
あなたは今、自分の手でダーチャにベランダを建てる方法を知っており、ほとんど誰でもそれを行うことができます。 施工には特別な工具は必要なく、一般的な材料と一般的な工具が必要です。 プロジェクトの作成も特に難しいことではありません。 このプロジェクトは地区の建築家と調整する必要があることを忘れないでください。
家にベランダを追加することは自分の手でかなり可能です。 最も単純なオプションは、ベランダがポーチの機能を組み合わせたオープンなオプションです。 暖かい部屋が必要な場合は、ベランダをボードで適切に覆い、断熱材を敷く必要があります。
ファンデーションを選ぶ
拡張部分の重量、土壌の種類、経済的能力に応じて、最適な種類の基礎が選択されます。 しかし、いずれの場合でも、建物の基礎とベランダは接触してはなりません - 弾性ガスケット - 必須の防水処理を施したミネラルウールまたはポリスチレンフォーム - がそれらの間に10〜15センチメートルの隙間に配置されます。 したがって、春の隆起時に建物の重量の違いによって基礎が変形することはありません。
家のベランダのための円柱状の基礎は、特別な準備を必要としない軽量の拡張部分や土壌に適しています。
1. 柱のスペースに印を付けます。 最初にコーナーサポートにマークが付けられ、コーナーサポート間の距離が1.5メートルを超える場合は、0.5メートルごとに中間支柱を設置する必要があります。 周囲の内側では、同じ原理に従ってサポートが正方形に配置されます。
2. 穴が掘られます。 それらの深さは、土壌凍結線よりも下か、主要な基礎と同じである必要があります。 10cmの砂と同量の砂利を底に注ぎ、型枠を設置し、すべてをコンクリートで満たします。 表面は平らにする必要があります。
3. コンクリートが完全に固まったら、レンガで柱を立てます。 家の屋根の下にベランダの天蓋を配置するには、それらの高さは主要な基礎よりも低くなければなりません。
ストリップ基礎
家への暖かいベランダ、特に壁がレンガになる予定の場合は、ストリップまたはパイルの基礎の上に建てる必要があります。 注ぐ原理は同じですが、必要な時間と材料が増えるだけです。
トレンチの底を平らにしてしっかりと圧縮し、その上に砂と砂利のクッションを置き、型枠を組織します。
防水が設置され、すべてにコンクリートが注がれて平らにされます。 テラスは恒久的な構造物ではないため、基礎を補強する必要はありません。
砂質で隆起しやすい土壌の場合は、断熱性の高いベランダの杭の上に基礎を使用するのが最善です。 スクリューパイルを使用することで、特別な器具を使用しなくても地面にねじ込むことができます。
これを行うには、金属杭を事前にマークした場所にねじ込み、その上部に穴を開け、ねじ込みを容易にするためにロッドレバーを挿入できます。 必要な深さまで深くした後、杭の上部を切り取り、杭自体をコンクリートで充填します。
自分の手で暖かいテラスを作るには、単純な図面を選択することをお勧めします。そうしないと、必要なスキルがなければ、複雑な構造を正しく構築できません。 傾斜屋根のある長方形のベランダが最良の選択肢です。
下部のトリムは二重にして基礎の上に置き、コーナーで「ハーフツリー」を接続します。 垂直の柱が下部フレームに取り付けられており、その高さは場所に応じて選択されます-家の壁の近くでは、天蓋の傾斜を確保するためにより高くなります。 この後、上部のトリムを作成し、窓枠のクロスバーを取り付けます。
母屋は家の壁に取り付けられています - ベランダの屋根がその上に置かれる水平な梁です。 垂木は、一端を母屋に置き、もう一端をトップトリムの反対側に置きます。 旋盤は垂木を横切って水平に取り付けられます。
軟質タイルの場合、合板を野地の上に敷き、金属タイルを野地に直接取り付けることができます。 増築部分が暖かくなるように計画されている場合は、水力断熱と断熱を忘れないことが重要です。
ベランダを作り、フレームを正しく取り付け、取り付けボードを取り付ける方法は、ビデオで非常にわかりやすく説明されています。
ダーチャのDIYベランダ
基礎の位置に基づいて、ベランダは内蔵式と付属式に分けられます。 建売建物は、基礎の高さが母屋と一致し、住宅と共用の屋根を持ち、同時に建てられます。 付属のベランダには独自の基礎と独立した屋根があります。 母屋との共通の隣接壁があるだけです。
壁の存在に基づいて、付属のベランダはオープンとクローズに分けられます。 これらの建設オプションは夏の居住者の間で非常に一般的であるため、さらに詳しく見ていきます。
付属のオープンベランダ
オープンベランダは本館の延長部分であり、別の屋根が付いています。 このような建物には壁がないため、暖かい季節に使用されます。 オールシーズンのレクリエーション愛好家にとって、これはマイナスです。 さらに、そのような設計では家を降水から守ることはできず、断熱性や遮音性も向上しません。
オープンベランダは木製の支柱を備えた別の基礎の上に建てられ、その上に格子付きの手すりが取り付けられます。 松、ブナの無垢材、オークまたはトネリコが優先されます。
床には、3〜5 mmの隙間を置いて配置され、プライマーまたは釉薬防腐剤が含浸された木製の梁を使用することをお勧めします。 この後、特殊なアクリル絵の具を塗布します。 床には、粗い質感の磁器石器やセラミックタイルを敷くことができます。
装飾には、カーテン、カーテン、またはつる性の生きた植物を使った造園を使用します。
囲まれたベランダ
屋根付きベランダは家の拡張であり、使用可能な面積を増やし、一年中使用できます。 採光と空気の流れを良くするために、窓が設置され、スライド壁が設置されています。 これにより、ベランダを一時的にオープンなベランダに変えることができます。
ダーチャが一年中使用されている場合は、閉じたベランダに暖房を設置できます。 インテリアは天候に左右されず、オーナーの好みに合わせて何でも使えます。
古い窓からベランダを作る方法
自分の手で閉じたガラス張りのベランダを作る最も経済的な方法は、古い窓枠を使用することです。
- フレームから古い塗装を取り除き、チップをパテで平らにし、完全に乾燥させます。
- 乾燥後、目の細かいサンドペーパーで余分なパテを取り除きます。
- 美観を高めるために、フレームは再塗装されるか、元の外観が残され、単に無色の木製ワニスで覆われます。
- フレームの溝にシーラントを2～3cm塗布し、ガラスをはめ込みます。 それらはフレームの周囲に沿ってプレスされ、シールされています。
- 木製ビーズをシーラントの上に置きます。
- フレームは窓の開口部に取り付けられ、取り付けフォームで慎重に固定されます。
自分の手でベランダを作るための一般的なルール
レンガの基礎を構築するときは、柱の間の距離を最大70 cmに保ち、柱を置く場所に最大1 mの穴を掘り、砂を深さ20 cmのピットに注ぎ、熱いアスファルトを注ぎます。その上に防水材を流し込みます。 次に、厳密に水平なコンクリート層。 乾燥後、ベランダ用のレンガ床を家の床より30cm低い位置に作り、樹脂をコーティングして穴を埋めます。
- 木製フレームの場合、すべてのコンポーネントは防腐剤と屋外用の塗料で処理されます。
- 屋根は降水の排水を良くするために、住宅の屋根よりも傾斜があり平らに作られています。 使用されている材料は母屋と同じです。
- ベランダの場合は、床として排水用の土パッドとコンクリートタイルのみを必要とするポリカーボネートを使用できます。
- 建設はプロジェクトの開発から始まります。
- 建築材料は主な建物と同じように選択する必要があり、通常はレンガまたは木材です。
- 歪みを避けるため、ベランダの基礎は母屋と同じ深さにしています。
ベランダは家の端または正面、できれば東または北に取り付けられ、美しい風景を見渡せます。 入口 - 側面または中央。 標準サイズ：幅3 mまで、長さ6 mまでですが、すべてが調和して見えるように比率を観察する価値があります。
結論
自分の手でベランダを建てる前に、その目的を決定し、プロジェクトと一般的な見積もりを作成し、設置中にあらゆる細部に時間と労力を惜しまない必要があります。 そうすれば、完成した建物は何年もあなたを喜ばせるでしょう。
自宅に居ながらにして自然を満喫できる、自宅の拡張機能です。 レンガや木で作ることができ、最もエレガントで労力がかからないオプション、つまりベランダで作られたものを提供します。
位置
まず第一に、建設プロジェクトを開発する必要があります。そのためには、なぜそれが必要なのか、どのようなベランダが必要なのか、そこからどのような景色が見えるのかを明確に理解する必要があります。 ベランダはホール、ダイニングルーム、ウィンターガーデン、リビングルームとして使用できます。
- 角にある。
- 端から。
- 家の前から。
別の出入り口を作ることが問題にならない場合は、ベランダに適した場所は家の西側または東側の壁にあることを覚えておいてください。そうすれば、明るいと同時に夏の暑さからも守られます。 家全体の周囲を囲むベランダを作る人もいます。 重要！ ベランダへの入り口を家の入り口の反対側に置かないでください-そのため、ベランダには常に隙間風が入ってきます。
次にサイズを決める必要があります。 家の壁の全長に沿ったベランダは見栄えがしますが、より小さなベランダを建設することもできます。 しかし、家の壁の長さを超えて伸びるベランダは建てるべきではありません。重すぎるように見えます。
このような拡張子の最も一般的な形状は長方形ですが、多角形や円の形にすることもできます。 
ベランダは開いている（壁なし）場合もあれば、閉じている場合もあります。スライドパネルを設置すると、必要に応じて、閉じた建物を簡単に開いた建物に変えることができます。
材料と道具のリスト
ベランダを作るには次の道具が必要です。
- バケツ;
- コンクリートミキサーまたは浴槽。
- ハンマー;
- 弓のこ。
- レベルと水位。
- ポストを揃えるためのコード。
- ドライバー;
- ドリル;
- 適切な直径のドリル。
- 穿孔器。
- 電動のこぎり。
- 電気飛行機。
- ジグソーパズル;
- ルーレット;
- 鉛筆;
- 四角
次の資料も必要です。
- コンクリート（セメント、砂、砕石または砂利）。
- レンガ、金属製の柱または梁。
- 型枠用のボードと釘。
- 水;
- 防水加工が施されています。
- ビーム100x100 mm。
- 床板 30x100 mm;
- アルミニウムまたはポリカーボネートのプロファイル。
- ネジおよびポリカーボネート用の特殊ネジ。
- 釘100 mm、頭が小さい釘。
- ステープル。
- 金属コーナー。
- アンカーボルト。
- ダボ。
- スラット30mm。
- 木製の裏地。
- ベースボード;
- 蒸気バリア。
- アルミニウム粘着テープ。
- 絶縁。
ベランダはテラスとは存在感が違います
ポリカーボネートから自分の手でベランダを構築している場合、それはかなり軽い素材であるため、 基礎は柱状法を使用して注入できます。ただし、基礎を注ぐ方法の最終的な選択は、土壌の状態（凍結、湿地）によって異なります。
小さな延長をご希望の場合、柱の数は4本（各コーナーに1本）となります。 広いベランダを計画している場合は、柱を50cm間隔に配置する必要があります。 
自分の手でベランダの基礎を注ぐための段階的な手順は次のとおりです。
- ベランダとその上の庇を解体します。
- すべてのゴミを集めてください。
- 土の最上層（15cm）を取り除きます。
- ポストの位置をマークします。
- 家の基礎の深さと同じ深さの柱用の穴を掘ります。
- 穴の底に砂を10cm、その上に砕石または砂利を10cm入れます。
- 木の板で適切な高さの型枠を作ります。
- コンクリートを地面の高さまで、または基礎の必要な高さ全体まで注入します。
- アスベスト、金属、または木製の柱を選択した場合は、コンクリートを注ぐ前に、これらの柱を挿入し、金属または木材を保護するための溶液で覆う必要があります。
- 外の天気が暑い場合は、時々水をやりながら、コンクリートを完全に乾燥させます。
- 型枠を取り外します。
- コンクリートと地面の間を砂または小さな砕石で埋めます。
- レンガ柱を選択した場合は、必要な高さまでレンガを置きます。
- 家の床が延長部分よりも30 cm高くなければならないことを考慮して、すべての柱の高さを揃えます。 そうしないと、屋根が家の屋根の下に収まらなくなります（平屋の邸宅に関連します）。
フレーム
自分の手でベランダ用のフレームを設置するプロセスを段階的に見てみましょう。
- ルーフィングフェルトまたはアスファルトを使用して基礎を防水し、基礎全体に広げます。
- 事前に穴を開けたアンカーを柱に挿入します。
- 釘を打ち込んで、ポーチの最初の外側の角に印を付けます。
- 最初の釘から始めて、建物の 4 隅すべてに印を付け、直角 (90 °) を慎重に測定します。
- 下部のトリム (最初の層) を実行し、準備した 100x100 mm の梁をレイアウトし、「ハーフツリー」法を使用してコーナーで結合します (電気カンナを使用して 2 本の梁の端で梁の半分を切り取る場合)。 。 角で梁を接続しない場合は、単純に梁同士を接続してもよい。
- 梁の間に断熱材を敷いた方が良いです。
- 金属コーナーまたはステープルで接続を固定します。
- 水位を使用して、バインディングがどの程度滑らかであるかを確認します。
- 正方形を使用して、角が傾いていないことを確認します。
- アンカーボルトでフレームを基礎にねじ込みます。
- ハーネスが歪んでいないか水位と四角で再度確認してください。
- 支柱用の穴を開けます。 50 cm の距離が最適と考えられますが、窓やドアの配置を考慮する必要があります。
- ラックをブラケットを使用して下部フレームに取り付けて取り付けます。 ラックは厳密に垂直に埋め込む必要がありますが、水平器を使用すると簡単に確認できます。
- 上部トリムを取り付ける前に、ラックが反らないように、一時的なスペーサーを取り付けて、ラックの間にスラットを釘で打ち付けます。
- トップトリムの梁に、柱用の穴を開けます。
- ステープルを使用して、上部のトリムをポストに取り付けます。
- スペーサーを取り外します。
屋根
ベランダの屋根には次のようなものがあります。
- 単一坂拡張部分が広い部分によって家に取り付けられている場合。
- 切妻ベランダを家に対して垂直に取り付けた場合。
ベランダをカバーするには、次の手順に従う必要があります。
- 水準器を使って印を付け、家の木材と壁にアンカー用の穴を開けます。
- アンカーボルトで木材を壁に取り付けます。
- 木材と上部のトリムに垂木用の溝を作ります。
- 垂木は壁から上部枠まで「半木」方式で枠からはみ出すように取り付けてください（そうしないと雨が直接ベランダの壁を伝って流れ落ちます）。 垂木の中心間の距離は 101 cm に維持され、垂木と壁の間、垂木と上部フレームの間の角度は真っ直ぐでなければなりません。
- 金属ブラケット、コーナー、釘を使用して垂木を取り付けます。
- アルミニウムまたはポリカーボネートのプロファイルを使用してフレームを作成し、セルフタッピングねじで垂木にねじ込みます。
- ポリカーボネートシートをセルフタッピングネジまたは固定プロファイルで取り付けます。
重要！ 水を排出するには、木材をフレームの上部トリムの上に配置し、約 40 度の角度を作る必要があります。° 、ただし25以上° .
ベランダの屋根がアーチの形で設計されている場合は、木製の梁の代わりにアルミニウムまたはポリカーボネートのプロファイルを使用できます。 ポリカーボネートは非常に扱いやすい素材ですが、取り付ける際にはいくつかのニュアンスに注意する必要があります。
- 変形しないように、保護フィルムは取り付けが終わるまで剥がさないでください。
- アルミニウムのプロファイルを使用する場合は、ポリカーボネートの端を特殊なアルミニウム粘着テープでシールする必要があります。
- セルフタッピンねじは、ポリカーボネートで使用するために特別に設計されている必要があり、材質の変形を防ぐ特殊なガスケットが付いています。
- ポリカーボネートは温度変化によって収縮または膨張する可能性があるため、セルフタッピンねじ用の溝は少し広めに開ける必要があります。
- 同様の理由で、ネジをきつく締めすぎないでください。
- ポリカーボネート内の空のチャネルは、屋根の傾斜と平行に配置する必要があります。
- シートをカットするにはジグソーを使用することをお勧めします。
重要！ ポリカーボネートシートを切断するときは、ゆっくりと時間をかけて切断してください。-ジグソーの速度が速いと溶けてしまいますが、速度が遅すぎると、-バースト。
床と壁
床は木製で、特別な 30x100 mm ボードを使用するのが最適です。 床材は以下の順序で施工していきます。
- ボードを屋内に 24 時間保管します。
- 水位を使って印を付け、家の木材や壁にアンカー用の穴を開けます。
- 梁をアンカーで家の壁に取り付けます。
- 木材と下枠の間に歪みがないか水位を使って確認します。
- 丸太（床下の基礎梁）は床板の置き方に対して垂直に、最大1mの間隔をあけて設置してください。
- 水位を使用して正しく取り付けられているかどうかを確認してください。
- ホッチキス、角、釘を使用して丸太を取り付けます。
- 水位で歪みがないことを確認してください。
- 断熱層を敷きます。
- 床板を設置し、板幅の2倍の長さのタッピングネジで固定します。
- 必要に応じて、ボードを研磨する必要があります。
- ボードを特別な溶液で処理します。
- ワニスまたはペイントで覆います。
知っていましたか？ 床を暖かくするには、根太を設置する前に下地床を取り付け、根太を下地床に穴あけし、根太の間に断熱材を敷きます。 完成した床を断熱材の上に敷きます。
コンクリートの床を作ってその上に設置することもできます。
自分の手でベランダにポリカーボネートの壁を構築するには、 次の順序に従ってください。
- 必要に応じて、アルミニウムまたはポリカーボネートのプロファイルを木製の柱に取り付けることができます。
- ポリカーボネートシートを用意し、必要に応じてジグソーでカットします。
- シートの端を専用のアルミテープで貼り付けます。
- 左端から始めて、シート内の空のチャネルが床に対して垂直になるように、ポリカーボネート シートを特殊なネジでラックに取り付けます。
- シートの接合部に特別なプロファイルを取り付けます。
ベランダのインテリア装飾
仕上げの調和を維持するには、木の床と組み合わせて、家の壁を木で飾ることをお勧めします。 家が木造の場合、追加の仕上げは必要ありませんが、そうでない場合は、仕上げにボードまたは木製の内張りを使用できます。 ライニングを敷くときの一連の操作は次のとおりです。
- パネルを屋内に 1 日間保管します。
- ダボ用の穴を開けます。
- 幅30mmのスラットを1mごとにダボで垂直に取り付けます。
- 水準器を使用して歪みをチェックします。
- セルフタッピングネジを使用して、防湿層（プラスチックフィルム、ホイル、屋根ふきフェルト）をスラットに取り付けます。
- セルフタッピングネジを使用して、水平スラットを垂直スラットに取り付けます。 下部レールは床から 5 cm 上に、上部レールは上部トリムより 5 cm 低い位置にある必要があります。 窓とドアの周りのスラットは同じ距離に配置する必要があります。
- 水位を使用して設置を確認してください。
- 最初の裏地のストリップを目板に小さな頭の釘で釘付けします。 ライニングを床に対して垂直に敷きたい場合は、最初のストリップを角の近くに釘付けし、平行の場合は上部に釘付けします。
- 水準器を使用して取り付けを確認してください。
- 次に、残りのストリップを釘で打ち付け、それぞれの後に歪みがないか確認します。
- ベースボードを取り付けて設置が完了します。
重要！ 端から離れた接続ストリップが始まる場所にライニングを釘付けし、斜めの角度で釘を打ち込む必要があります。
窓とドア
ベランダの壁が木またはレンガで作られている場合は、スライドして分離するモノリシックポリカーボネートで作られた窓を挿入できます。 このために：
- 窓の上部に、セルフタッピングネジで窓が動くガイドを取り付けます。 スライド式ワードローブのドアは、そのようなガイドに沿って移動します。
- ガイドをウィンドウの底部にネジで固定することもでき、その場合、ウィンドウの固定がより強固になります。
- ポリカーボネートシートを必要なサイズにカットします。
- シートに特殊なローラーを取り付けて可動性を確保します。
- 構造物をガイドに挿入します。
知っていましたか？ ガラス窓はポリカーボネート窓よりも透明度が 20% 高いだけですが、ポリカーボネートはガラスの 20 倍の強度があります。
ポリカーボネート製のスライドドアも同様に取り付けられます。 同じ技術を使用して、上部フレームにガイドをねじ込むことで、完全にスライドする壁を作成できます。
ガイドの種類に応じて、窓やドアは一方向に開くことも、両方向に開くことも、アコーディオンのように折りたたむこともできます。
ポリカーボネート製のベランダを自分の手で作ると、家の外観がより高貴になるだけでなく、コーヒーや紅茶を飲みながら、日の出や日の入り、降り注ぐ雨のしずく、風景を楽しむことができます。不快な気象条件に悩まされることなく、支払い担当者の労力を節約できます。
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家のベランダ：プロジェクト、ダーチャでの日曜大工の写真、ビデオ、役立つ情報 - この記事ですべてを見つけることができます。 ベランダは、リビングルーム、くつろぎの場所、衣類の部屋として機能する、開閉可能な拡張部分です。 名前は、ガラスのテラスを意味するポルトガル語の varanda に由来しています。
提示された資料は 4 つの部分に分かれています。
- 最初の部分では、家に付属する閉じたベランダと開いたベランダとは何なのか、そしてその特徴を説明します。 躯体や屋根材の施工に最適な材料を選定させていただきます。 基礎についても触れていきます。
- 第 2 章では、オープンタイプの建物の形で、ポリカーボネート屋根の木材で作られた家のベランダの日曜大工プロジェクトを紹介します。
- 第3章では、金属プロファイルで作られた屋根を持つ、膨張した粘土ブロックから閉じたカントリーハウスにベランダを作る方法について説明します。
- 結論として、さらにいくつかのヒント - 考えられる建設上の欠陥、断熱材、床材、建物への窓の挿入について話しましょう。
ナビゲーション バーを使用して、興味のある概要の章に移動したり、自分の手でベランダを構築する方法をすぐに学ぶことができます。 ではレビュー部分から始めましょう！
家に付いているベランダは閉じたものですか、それとも開いたものですか?
ベランダの開閉タイプにはそれぞれメリットとデメリットがあるので、工事を始める前に検討する必要があります。
家に付属する閉じたベランダと開いたベランダの違いは、次の原則に基づいています。
- 材料の量。
- 気象条件からの保護。
- 収納スペース;
- レビューの利用可能性。
まず、家にベランダを追加すると、オープンベランダよりも建設に多くのリソースが費やされます。 窓の開口部を備えた完全に構築された壁、窓枠の挿入、および壁の質量を支えることができるより強固な基礎が必要です。 
耐候性と収納スペースは密接に関係しています。 ドアのある閉じられたベランダでは、嵐のときに避難して静かにお茶を飲むことが十分に可能であり、一方、家の近所の人は、開いた場所のテラスボードがどのように雨で浸水するかを家から見ています。 保管場所にも同じことが言えます。冬の間、誰かに盗まれるのではないかと心配することなく、自転車を閉め切ったベランダに簡単に置いておくことができます。
一方、家にオープンなベランダがあれば、大きくて高価な窓を設置する必要がなく、素晴らしい眺めが得られます。 晴れた日には、昼間の暑さからのそよ風の下でリラックスしながら、午後の昼寝をすることも十分に可能です。
どのタイプのベランダが必要か決定したら、紙の上で将来のレイアウトを作成してみてください。 これには特別なスキルは必要ありませんが、最も平凡なスケッチでも、材料の量と種類を決定するのに役立ちます。 計算を間違えないように、サイト上の領域をマークすることをお勧めします。
ベランダの枠を作るための材料の選択
この章では、フレームを作成するための最も実用的で一般的な材料について説明します。 ベランダを建設するための最良のオプションは次のとおりです。
- ビーム;
- レンガ;
- プロファイルパイプ;
- 膨張した粘土コンクリートブロック。
それらについて話す前に、少し脱線する価値があります。 躯体は非常に重要なもので、ベランダの強度によって強度が変わってきますので、材料費だけで選んではいけません。
自分の手でダーチャにベランダを建てる場合、フレームのあらゆる種類の材料を互いに組み合わせることができます。 レンガはファサードの優れた支持体となり、梁と金属プロファイルは壁や支持体を継続するのに役立ちます。
木材
家のベランダ、この記事で紹介されているプロジェクト、写真は古典です。 木材とは100mm以上の木材のことです。 無垢材から作られるか、個々の板を貼り合わせて作られます。 木材を作成するための最初のオプションは、多少高価ですが、はるかに信頼性があります。
木材の形状は通常正方形または長方形で、丸いものはすでに丸太です。 加工、縁取り、側面がそれぞれ異なります。 バーが生成されます:
- 両刃。
- 三刃。
- 四刃。
これとは別に、丸い木材を強調する価値があります。このタイプの木材は無垢材で作られており、その側面は中心に対する寸法の厳密な一致につながります。 このような梁は特別な強度と構造を持っています。張力はすべての面で同じであるため、乾燥時に0.5ミリメートルの偏差まで梁の形状を維持できます。
木製ベランダの主な物理的品質は、その優れた弾力性と強度です。 残念なことに、木材の構造は時々マイナスの結果をもたらす可能性があります - 時間の経過とともに乾燥し、温度変化により膨張します。 したがって、フレームを計画するときは、これを考慮して、ツリーに拡張用の数ミリメートルのマージンを与える必要があります。 さらに、温度や気象条件に対する耐性が優れていることも強調できます。これは、乾燥させて処理した木材で特に顕著です。 
民家のベランダの木材の価格は、その品質と使用される木材の種類によって異なります。 それぞれの種類の木材には独自の外観と特性があります。 トウヒやマツで作られた梁は、トネリコ、ブナ、オークで作られた梁よりも安価ですが、それほど複雑な模様はありません。
少し後のこの記事の第2章では、自分の手で木材でオープンベランダを35のステップで段階的に作る方法を見ていきます。
レンガは、粘土、砂、その他の材料などの鉱物物質から作られた、規則的な側面を持つ製品です。 熟練した仕事をすれば、自分の手で家に取り付けられた非常に強くて美しいレンガ造りのベランダを作ることができます。 現在のレンガはすべて標準化されているため、非常に迅速に作業できるようになりました。 
レンガ造りには多くのユニークな特性があります。
- あらゆる種類の気象条件に対する耐性。
- 耐火性。
- 耐久性。
さらに、レンガは特別な処理を必要としません。時間の経過とともに色褪せないため、塗装について考える必要がなくなります。 主な欠点は、さまざまな衝撃に対する石積みの耐性が低いことです。時間が経つと石積みが崩れたり、石積みに亀裂が発生したりする可能性があります。
レンガの生産は非常に発達しており、市場ではあらゆる色や形の製品を見つけることができます。 村、カントリーハウス、民家のレンガ造りのベランダの建設では、主に粘土から作られた赤レンガと、砂と石灰から作られたケイ酸塩レンガ、白レンガが最もよく使用されます。
レンガで建物を建てるには多額の費用がかかる可能性があります。閉じたベランダには数十のスタックが必要であり、多額の費用がかかりますが、これは石積みの耐久性と強度で報われます。
プロファイルパイプ
金属フレームのベランダも建築業者の間で普及しています。 プロファイルパイプは、標準の円形パイプとは異なる断面を持つ固体または溶接された金属製品です。 圧延された低合金鋼 (ステンレス鋼の試験片もあります) で作られており、厚さは 1 mm ～ 22 mm です。 断面は 10mm から 500mm まで非常に異なります。 
ベランダ用のプロファイルパイプの主な特性は次のとおりです。
- 容易に;
- 柔軟性。
- 後処理は必要ありません。
このようなパイプは、後でさまざまな仕上げ材で覆われるベランダのフレームや柱を作成するのに理想的です。 それを扱うのは非常に簡単です - パイプをグラインダーまたは鉄のはさみで必要な高さに切断し、その後ネジで一緒にねじります。 
プロファイルパイプで作られたベランダのデザインは製造が簡単で、多額の費用を費やす必要はありませんが、仕上げ材を使用したその後の処理が必ず必要になります。 他の素材からほぼ完成した構造が現れるとき、まさにそこから得られる「フレーム」です。
膨張粘土コンクリートブロック
膨張粘土コンクリートは最も便利な材料の 1 つです。 ブロックは軽くて熱容量のある大型の「レンガ」の一種です。 ブロックで作られたベランダの設置にはそれほど時間はかかりません。ブロックは混合物で潤滑され、互いの上に積み重ねられます。 
ブロックの違いは配合にあります。セメント含有量が高い発泡粘土コンクリートは耐久性と安定性に優れていますが、熱の伝導性が高く、その結果、冷却が早くなります。 反対に、粘土は素材に柔らかさを与え、温度をより良く保ちます。
このタイプのベランダに使用する際の最大の難点は接続です。石積みに必要な発泡粘土コンクリート接着剤は使用するのが非常に困難です。 そのような材料のコストは低いです - これにより、フレームの建設にあまり費やさないことができます。 
屋根材の選択
あなたの家のベランダがどのように見えるかを決めるとき（プロジェクト、下のダーチャでの日曜大工の写真）、屋根に目を向ける必要がありますが、それはフレームの素材を決めた後でのみです。 1つの屋根の下にベランダがある家の見た目は良くなりますが、家の設計段階でベランダを計画できるとは限りません。
この記事では次の内容について説明します。
- 波形シート。
- 金属タイル。
- 柔らかいタイル。
どの素材もベランダには最適ですが、最善の解決策は、すでに家の屋根にあるものと同じタイプの屋根材を継続することです。 このようなソリューションは、ベランダを単一の全体の一部にし、建物の完全なデザインを作成します。
平均して、カントリーハウスに付属するベランダの屋根（7〜8平方メートル）にはあまり多くのお金が費やされません。 たとえば、段ボールシートのコストはかなり控えめなので、作業のこの段階では節約について考える必要はありません。
ポリカーボネート
ポリカーボネートシートは、自分の手で家にベランダを追加しようと考えている人にとって、本当の「救世主」です。 それらの主な利点は、後者の欠点である壊れやすさと重さのない、ガラスのような透明性であると考えられています。
家に取り付けられたポリカーボネート製のベランダ – ダーチャでの写真 さらに、ポリカーボネートシートには次のような特徴があります。
- あらゆる表面に簡単に取り付けられます。
- 多数の色を持っています。
- 湿気や温度変化から保護されます。
ポリカーボネートの主な弱点は、耐衝撃性が低いことです。大きな雹が降ると簡単にシートを突き破り、屋根が破損する可能性があります。 これは、シートが完全にねじ込まれている場合に特に不快です。さまざまなパッチを避けるために、領域を完全に変更する必要があります。
現在では、固体のモノリシックシートとハニカムパネルの形式で生産されています。 それを扱うには、木製のフレームを構築し、その上にシートを接着するか、ネジとサーマルワッシャーで上部にネジ留めするだけで十分です。 ドライバーは低速で使用する必要があります。低速で使用すると、シートに亀裂が残る危険があります。
ポリカーボネートは、日中照明を必要とせず、太陽の光がたっぷりと降り注ぐ美しいベランダをご自宅に作り出すのに役立ちます。 
波板
波板はステンレス鋼を薄く圧延し、波状の凹凸を付けた板です。 この材料は、ベランダの屋根を取り付けるときに最も速く、最も用途が広いです。 販売では、色、厚さ（1mmから4mmまで変化します）、波のサイズ、その他の要素が異なる、かなり幅広いプロファイルシートを見つけることができます。 
プロファイルされたシートの功績は次のとおりです。
- 広いエリアを素早くカバーできるため操作が簡単。
- 天候の変化に対する耐性。
- 柔軟性。
薄いプロファイルのシートの欠点は、柔らかさであると考えられます。簡単に押し抜けられ、不用意に肘にもたれたり、踏んだりする可能性があります。 へこみは直すのが非常に難しいので注意して作業した方が良いでしょう。 
民家のベランダの建設中に波形シートを取り付けるのは非常に簡単です - シートは横方向の平らな根太の上に置かれ、ドリルとプレスゴム引きワッシャーを備えたネジでねじ込まれます。 シートの上部では、波の間の各間隔、中央と最後、1〜2の間隔で固定されます。 次のシートは前のシートに重ねて配置されます。
ポリカーボネートの場合と同じようにドライバーを使用して作業することをお勧めします。低速で慎重にファスナーをねじ込みます。過剰な張力によりシートが変形する可能性があり、ねじの穴が広すぎてそこから水が浸み込む可能性があるためです。流れ。
金属タイル
屋根付きベランダを建てる場合、人気の第一位に挙げることができます。 金属タイルは、通常のタイルのような形状をした鋼、ステンレス鋼、またはアルミニウムの薄いシートです。 上部は特別な保護層で覆われており、錆びから保護するだけでなく、さまざまな色や質感を提供します。
この材料は腐食から十分に保護されており、軽量で取り付けが簡単です。 タイルの 1 平方メートルあたりのコストは、他の材料と比較して平均的です。 価格は保護コーティングの厚さ、組成、使用される金属によって異なります。 アルミやステンレスの方が高いですが、それに比べるとスチールの方が耐久性は劣ります。
金属タイルからカントリーハウスのベランダ屋根を作成するのは非常に楽しい仕事ですが、その機能はシートの特性によって異なります。 「ループフック」システムの形で特別な固定がないシートの場合は、シートをネジでしっかりとねじる必要があります。 最初のシートは各ウェーブでスクロールされ、中央はいくつかのウェーブの間隔でスクロールされます。 2 つのシート間の接続も各 Wave にスクロールされます。
特別な固定を使用すると、多数のネジを使用せずに行うことができます。最初のシートはネジで最もしっかりと取り付けられ、残りは最初のシートに保持され、セクションを通してのみ取り付けられます。 ドライバーも、テクスチャーを曲げないように、できるだけゆっくりと使用する必要があります。
家の屋根が金属タイルでできている場合、ダーチャのベランダの屋根はそれを続けるか、波板で覆うことができます。 同じメーカーの場合、同じ色合いになる可能性が高く、両方の建物に整合性が得られます。
ソフトタイル
あなたの家のベランダをDIY – 木材で作ったプロジェクトと写真 このタイプのタイルはアスファルトとグラスファイバーで作られています。 見た目は、むしろプラスチック材料の柔軟なシートに似ています。 合成素材を使用することで、ベランダの外装インテリアに完璧にフィットする外観を与えることができます。
耐久性があり、特別な取り扱いを必要としません。 柔軟なタイルは外部の攻撃的な環境に対して非常に耐性がありますが、高温ではアスファルトが加熱され、時間の経過とともに変形する可能性があります。
現時点では主に以下の形式で生産されています。
- 長方形のシート。
- ダイヤモンド。
- 六角形。
- 「ビーバーテール」などの形状。
作業は非常に簡単です。上のシートが前のシートに重なるように、素材を下から上に配置します。 シートの上端は釘で打たれるか、頭が隠れたネジで留められます。 ベランダの屋根にタイルを置くには、エリア全体に平らな表面が必要ですが、これはさまざまな材料のモノリシックシートを使用して作成できます。
木材を使用する場合は、タイルと木材の間に防水ライニングを敷くことをお勧めします。 これらは店頭で販売されていますが、代わりに厚いプラスチックフィルムでも大丈夫です。 事前にしっかりと引っ張らないでください。打ち込むと、余分な部分が爪の下に入り、フィルムが自然に真っ直ぐになります。 このアプローチは、MDF またはファイバーボード パネルを使用する場合に非常に役立ちます。
家のベランダの基礎の材料の選択
家のベランダの基礎は、フレームに選択された材料によって異なります。 フレームが異なれば基礎に必要な剛性も異なるため、その構造に一定の制限が課せられます。 次に、2 つの基礎オプションを検討します。
- ベランダの柱状基礎。
- テープベース。
ベランダベースの価格はそのサイズに直接依存します。 ベランダのある家を設計する場合は、単一の基礎を使用することをお勧めします。 これにより、地下の空気の動きをより適切に分散させることができます。 そうしないと、すでに敷設された通信が基礎セクションの正しい配置を妨げる可能性があります。
基礎を節約すべきではありません。将来、それはあなたに大きな損害を与える可能性があります。 この破壊により、建物全体がなぎ倒され、破壊されます。 これを修正するのは非常に困難です。これを行うには、ジャッキで基礎を持ち上げるか、ベランダを完全に解体して新しく構築する必要があります。 これにより、使用されている材料が損傷し、不必要な経済的コストが発生します。
ベランダの柱状基礎の主な本質は名前に隠されています。 コンクリートの柱の上にさまざまな材料があらかじめ配置されています。 デザインは簡単に作成でき、特別な材料を購入する必要はありません。通常のバージョンでは、セメントと砂だけが必要です。 
列は次のように作成できます。
- レンガでできています。
- コンクリートから鋳造することによって。
- 発泡コンクリートブロックから。
- コンクリート柱の部分などから。
最も簡単な方法は、コンクリートの基礎を打ち、その上にレンガのベランダ用の柱を立てる方法です。 従来のコンクリートが使用されます-セメントと砂および砂利を1：2：2.5の比率で混合したもの。 地面に直径約600 mmの穴を掘り、その中に辺500 mm、高さ600〜700 mmの木箱を沈めます。 基礎を強化するには、鋳物の内側に金属メッシュを配置して鉄筋コンクリートを作成するか、耐久性のある金属でできた不要な破片を投げ込むことができます。 必要な耐圧強度を得るために水平メッシュを 50 ～ 100 mm ごとに、またポストの崩壊を防ぐために垂直メッシュを 100 mm ごとに置くことをお勧めします。 
レンガの品質は特別な役割を果たしません。乾燥した混合物の残りを取り除いた古いレンガを使用することもできますが、この場合はさらに仕上げ材で覆うことをお勧めします。 石積みは 3 列のレンガで作られ、各レベルで方向が変わります。 支柱は互いに 500 ～ 1000 mm の距離に配置されます。必ず各コーナーに追加のサポートを追加してください。
ベランダのこのような軽い基礎の上に、通常、ボードのフレームワークが作成されます。 ほぼすべての木材を選択できます。しっかりとした基礎の場合は、100mm x 60mm の木材で十分です。 梁は、ボードの両側にあるダボの金属コーナーを使用してレンガ積みにネジで固定されます。 
自分の手でベランダの柱状基礎を家に建てる主な利点は、建設の速度です。ほとんどの時間は混合物の硬化に費やされ、レンガのサポートを追加する場合は石積みの収集の速度に費やされます。 マスターの腕にもよりますが、一般的には早く進みます。
石積み自体は強いという事実にもかかわらず、梁は閉じたレンガや拡張粘土コンクリート石積みの重量を支えることができないため、木材または金属プロファイルで作られた軽いフレームにのみ適しています。 鉄の根太を使用すると強度を高めることができますが、高価で非常に巨大です。 
ストリップ基礎
このタイプのベランダ基礎は完全に流し込みコンクリート基礎です。 セメント、砂、細かい砂利の混合物を、木箱と型枠で事前に準備された溝に注ぐことによって作られます。 基礎の高さやベランダの広さによって稼働時間は長くなります。 
このような基礎は円柱状の基礎よりもはるかに強いため、その上にレンガや膨張粘土コンクリートブロックを安全に配置できます。その重量に耐えることができ、時間が経ってもたるみません。
ベランダのストリップ基礎を使った日曜大工は、溝を掘ることから始まります。 奥行きは400～500mm程度が目安です。 型枠はこの溝の上に組み立てられます。 一般に、基礎の深さは、お住まいの地域の霜の深さに対応する必要があります。 箱の回収が完了したら、混合物の注ぎが始まります。
混合物は、セメント、砂、コンクリートからそれぞれ1：2：2.5の比率で作られます。 強度を高めるために、各メッシュのピッチが100〜200mmである、水平方向と垂直方向の両方に強化メッシュを敷設する価値があります。 
硬化時間が異なるとコンクリートが別々の部分を形成し、将来それがたわみ、建物全体に亀裂が生じる可能性があるため、最も強力な基礎は1回の注入で得られることを考慮する必要があります。 できるだけ早く作業することをお勧めします。コンクリートミキサーまたは特注のコンクリートが役立ちます。
すでに完成した基礎のある家にベランダを追加する場合にも同じ問題が発生します。 完成した基礎に、強化メッシュが溶接された金属棒を配置することをお勧めします。 これにより、将来の問題を回避できます。 
硬化後、ボックスを取り外し、基礎の隣の地面を平らにします。 エリアをより美しくするには、そのような基礎の隣のエリアを小石で埋めるか、その上に花壇を置くことができます。 資料の第3章では、ストリップの形でベランダの正しい基礎を作る方法を詳しく見ていきます。
ベランダから家へ：プロジェクト、ダーチャでの日曜大工の写真、イベントを正しく計画する方法
もちろん、最良の選択肢は、家が建てられる前に、国で自分の手で家へのベランダ（プロジェクト、以下の写真）を計画し、共通の基礎とより完全な全体的なデザインを持たせることです。 これにより、次のことが回避されます。
- 基礎の個々の部分の崩壊。
- 素材とその色合いの違い。
- ベランダを妨げる可能性のある不要な要素（窓、ドアなど）の存在。
ただし、住宅の建物の運営中に、家にベランダを建設するというアイデアがすでに現れることがあります。 この場合、次のことを直ちに決定する必要があります。
- どのような基礎が必要か。
- ベランダと家の材質は合っていますか？
家にベランダを追加する場合、特に家の高さが許す場合には、柱基礎の方がはるかに便利です。 この場合、将来のベランダの床が一定の圧力または動的な圧力によってたわまないように、追加の柱も家の壁の周囲に沿って配置されます。
計画に閉じたベランダの作成、またはレンガまたは膨張粘土コンクリート石積みの使用が含まれる場合は、より耐久性のあるストリップ基礎を使用することをお勧めします。 家の基礎に取り付けて混合物で満たす特別なアダプターを使用するか、即席の材料を使用して、接続に追加の強度を与えることができます。 練習が示すように、それらがなくても大丈夫です。 
ドアや窓に対するベランダの位置も重要です。 開いたベランダは窓の邪魔をしません。開口部を通過する光のレベルでも十分ですが、暑い日には屋根が灼熱の太陽からあなたを守ることができます。
個人の部屋の窓の隣にベランダを設置すべきではありません。ベランダにいる人は所有者のプライバシーを侵害し、所有者の生活を著しく快適にしない可能性があります。
家の中の閉め切られたベランダと窓は相容れないものです。 たとえ大きな窓開口部があっても、これは部屋全体のデザインを妨げ、窓が家にとって役に立たなくなる可能性があります。 ただし、どのルールにも例外はあります。
信じられないほど居心地が良い ドアの位置も非常に重要です。 あなたの家に 2 つのドア (正面玄関、正面側からの入り口、およびリビング ルームから庭に通じる予備のドア) がある場合、2 番目のドアの近くにベランダを配置する方が合理的です。 もちろん、家のレイアウトを根本的に変更したい場合は、ベランダに出口を追加することができ、それがさらなるハイライトになります。
計画するときは、ドアの開口部の方向を考慮する必要があります。将来のインテリアにとって問題となり、家具の配置を妨げる可能性があります。 この問題は、玄関ドアを引き戸にするか、ベランダを家の一部にして断熱し、母屋の壁にある玄関ドアをなくすことで回避できます。 
ベランダと家の建築時期の違いも材質に影響を与えます。 同様の素材を選択すると、次のような問題が発生する可能性があります。
- バッチごとに異なる色合いの違い。
- 必要な範囲の材料の在庫が不足している。
- 製造中止により材料が販売されなくなること。
もちろん、ベランダと同じ素材で作られた家の見た目ははるかに良くなりますが、完全に一致する屋根やレンガが見つからない場合、理想的な解決策は、色と質感の両方でコントラストを選択することです。 試してはいけない唯一のものは屋根です。 さまざまな屋根（ポリカーボネートを除く）が見栄えが良いことはほとんどありません。 
家に取り付けられたポリカーボネート製ベランダ - プロジェクトの写真説明書
このマスタークラスでは、古典的なオープンタイプの家のベランダの作り方（下のプロジェクトと写真）を見ていきます。 この材料の組み合わせにより、暑い日に休むことができる、太陽にさらされた木でできた夏のベランダを自分の手で素早く構築することができます。 完成した建物の寸法は長さ3000mm、幅6000mmです。
木材の選択とその特性
夏のベランダ用に木材を選択するときは、木が常に環境の影響下にあり、木に悪影響を与えることを考慮する必要があります。
市場には主に 2 種類の木材があります。
1. 針葉樹 - トウヒ、マツ、カラマツ、モミ;
最も入手しやすいのは松で、大工仕事と建物の建設の両方に使用されます。 他の木材に比べて安価なため、建設時の費用を節約できます。
家に取り付けられたポリカーボネート製ベランダのもう一つの良い選択肢（下の写真）はスプルースです。 荷重に強くたわみにくく、季節による湿度の変化にも影響されないため、沿岸部や雨の多い地域での建設に重要です。 針葉樹の特性を表に示します。
針葉樹の物性（平均値）
| 木の種類 | 密度、kg/m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿度12%の場合 | 完全に乾燥した | 条件付き | 体積測定 | 放射状の | 接線方向 | |
| スプルース | 445 | 420 | 360 | 0,43/0,50 | 0,16/0,17 | 0,28/0,31 |
| カラマツ | 660 | 630 | 520 | 0,52/0,61 | 0,19/0,20 | 0,35/0,39 |
| 杉の松 | 435 | 410 | 350 | 0,37/0,42 | 0,12/0,12 | 0,26/0,28 |
| スコットランドパイン | 500 | 470 | 400 | 0,44/0,51 | 0,17/0,18 | 0,28/0,31 |
| コーカサスモミ | 435 | 410 | 350 | 0,46/0,54 | 0,17/0,18 | 0,31/0,34 |
| シベリアモミ | 373 | 350 | 300 | 0,39/0,44 | 0,11/0,11 | 0,28/0,31 |
下の写真は針葉樹の一部です。
2. 落葉樹 - シナノキ、シラカバ、ポプラ、ブナ、オーク。
カラマツとスギは向かい合っています。 カラマツは加工が非常に難しく、芯の密度が他の木に比べて2倍高いため衝撃に非常に弱いのに対し、スギは逆に非常に柔らかく加工が容易です。 どちらも湿気の蓄積に対する耐性に優れています。
落葉樹の中でもオークをよく見てみましょう。オークは信じられないほど耐久性があり、木を襲う可能性のあるあらゆる種類の損傷から保護されています。 主な欠点はコストです。 トネリコやブナもポーチには適していますが、寄生されやすいです。 広葉樹の特性を表に示します。
広葉樹の物性（平均値）
| 木の種類 | 密度、kg/m3 | 収縮率 (分子) と膨潤率 (分母)、% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿度12%の場合 | 完全に乾燥した | 条件付き | 体積測定 | 放射状の | 接線方向 | |
| リンデン | 495 | 470 | 400 | 0,49/0,58 | 0,22/0,23 | 0,30/0,33 |
| 白樺 | 630 | 600 | 500 | 0,54/0,64 | 0,26/0,28 | 0,31/0,34 |
| ブナ材 | 670 | 640 | 530 | 0,47/0,55 | 0,17/0,18 | 0,32/0,35 |
| イングリッシュオーク | 690 | 650 | 550 | 0,43/0,50 | 0,18/0,19 | 0,27/0,29 |
| ハンノキ | 520 | 490 | 420 | 0,43/0,49 | 0,16/0,17 | 0,28/0,30 |
| アスペン | 495 | 470 | 400 | 0,41/0,47 | 0,14/0,15 | 0,28/0,30 |
提供された写真で、提示された落葉樹のカットを参照してください。
ポリカーボネートの選択とその特徴
ベランダ用のポリカーボネートを選択することは、特にそれに必要な特性がわかっている場合には、難しくありません。 現在のポリカーボネート シートはいくつかの層で構成されています。
- 紫外線をフィルタリングする保護層。
- 光を選択的に透過させるために追加されるコーティング。
- ポリカーボネート板。
これらの特性を変更することで、ポリカーボネートの任意の外観と透過光を実現できます。 色は任意です。すべてはマスターの想像力によってのみ制限されますが、この作品では、通常の透明なポリカーボネートが選択されました。 
シートのサイズも 1000x1500mm の小さなパネルから 5000x10000mm の大きなシートまでさまざまですが、ポリカーボネートシートは建築用ナイフで簡単に切断できます。 シートの厚みは強度や耐風性などに影響しますが、厚みが増すと1枚あたりの価格も高くなります。
ベランダの屋根のポリカーボネートシートは、高圧下ではすぐに亀裂が入る可能性があることを覚えておく価値があります。 これにより、さまざまな屋根の作成に制限が課されます。垂木間の大きな隙間は、最初の深刻な雪の吹きだまりでシートの破損につながる可能性があります。
このプロジェクトでは、冬に雪がほとんど降らないクリミアで行われたため、梁を 866 mm 刻みで 1 列だけ作成しました。 以下の表で、モノリシック パネルとハニカム パネルの主な特性を確認できます。
ベランダの絵
ベランダの図面は、さまざまな設計上の間違いを避けるのに役立ちます。特別な描画スキルは必要なく、通常のスケッチで十分です。 
この画像は、3 × 6 メートルの住宅のベランダの概略図を示しています。 屋根の幅により、ベランダの全幅 - 6000 mmが達成されます。 最初の梁では、コーナーから 300 mm のくぼみが作成されます。 垂直梁の高さは2000mmで、1750mmの間隔で設置されています。 フロントルーフクロスバー – 6000mm。 
ベランダの図面には屋根が描かれています。 このために、長さ3000 mmの縦方向の丸太が使用され、相互に866 mmの距離に配置されます。
この梁の配置により、屋根材からの太陽光の透過を最大限に高めることができます。根太の数が少ないため、より多くの光線が保証されます。
構造を強化するために、屋根の始まりから 1000 mm のステップで、各縦方向根太の間に 816 mm の長さの鉄筋を配置できます。 これにより、ポリカーボネートシートがしっかりと強化されます。
ちなみに、これを実行したい場合は、当社の Web サイトで関連する資料を探してください。
測定結果に基づいて、次のものが必要になります。
- 1本のビーム長さ6000mm。
- 7本のビーム長さ3000mm。
- 長さ2000mmの4本のビーム。
屋根の総面積は18平方メートルです。
柱を強化するために、ピン付きの特別な金属脚が作られ、梁の下端に取り付けられ、注入中にコンクリート柱に埋め込まれます。 4 つ必要になります。
準備活動
この家のベランダ（プロジェクト、下の写真）は、表に記載されている準備活動を提供します。
 | 1. 50x150mm のセクションを持つ 7 本のビーム。 すべての主要な要素がそこから切断され、角が残りから切り取られ、垂直サポートをさらに固定するために役立ちます。 |
 | 2. コンクリートで敷設され、木製の梁に安定性を与える 4 つの金属サポート |
 | 3. 余った金属コーナーから作ることができます。 それらは 100 mm の長さに事前にカットされ、その後 50 mm に正確にフィットして互いに溶接されました。 |
 | 4. 長さ 500 ～ 600 mm の金属ピンが下から溶接されます。 長さはそれほど重要ではありません。補強材は将来の穴に挿入され、コンクリートで埋められます。 各壁には 4 つの穴があらかじめ開けられており、セルフタッピングねじをねじ込んで支柱をサポートに固定します。 |
 | 5.総面積18平方メートルのセルラーポリカーボネート。 2100×9000mm、厚さ8mmのシートを購入しました。 シートは将来の屋根用に 3000x2100 の寸法に切断され、合計 3 枚の同様の部品が必要でした。 残りの 300mm は最後のシートからカットして減らすか、残しておくことができます。 切断するときは、不足を避けるために10〜20 mmのマージンを残すことをお勧めします。これにより、計算でエラーが発生した場合に備えてください。 |
 | 6. 長さ 450 mm、幅 10 ～ 15 mm のスチールブランクも必要です。 |
 | 7. それぞれ 150mm の 3 つの部分にマークが付けられています。 先端部分には 3 ～ 4 個の穴が開けられており、タッピンねじをねじ込み、その後上部フレーム トリムを家のクロスバーに固定するために使用されます。 |
 | 8. 設置の準備ができた資材を受け取ります。 |
 | 9. ストライプは任意の色でペイントする必要があります。 これを行う最も便利な方法は、通常の鉄エナメルを使用することです。 弊社ウェブサイトの特集記事もご覧いただけます（ポイント5）。 |
混合物も必要です。 セメント「200」が適しています。 コンクリート柱 4 本の場合、強度に必要なセメント約 1 袋、粗い砂 2 袋、砂利約 2 倍が必要です。
必要なツール:
- ハンド丸鋸。
- 砥石車付きグラインダー、粒度 – 150;
- 電気飛行機。
- 研磨の小さな欠陥を仕上げるためのサンドペーパー。
- コーナーやクロスバーに穴を開けるための長いドリルと、セメント混合物を混合するためのノズルを備えたドリル。
- ドライバー;
- ゴム槌。
- コーナー;
- レベル。
示されたツールのリストを使用すると、資料の準備に多くの時間を費やすことなく、落ち着いて作業することができます。 ちなみに、丸鋸は通常の手鋸で完全に置き換えることができ、電気鉋は木材用手鉋で置き換えることができます。
ドライバーを絶対に手放すべきではありません。ドライバーを使用すると、構造をねじったり、すべての穴を開けたりするのに役立ちます。 釘は常にうまく機能するとは限りません。特に、木材と金属を金属の穴を通して釘で打ち付ける場合にはそうです。
柱状基礎
議論されている家のベランダの日曜大工プロジェクトでは、支柱として木材を使用し、接続用のスタンドで補強ピンをネジで固定します（住宅ローン）。
底部のトリムは使用されず、床の役割はすでに敷かれているタイルによって果たされます。 これは、品質を損なうことなく床材を節約するための良いオプションです。
ステップ10.将来の基礎のために、タイルの一部を解体し、穴を掘ります。 
深さ - 約300〜400mm、直径 - 約200mm。 このベランダは非常に軽いので、ポスト用のボックスを組み立てて強化メッシュを充填する必要はありません。 より多くの材料を使用してロアトリムを取り付ける場合は、ポストを強化する必要があります。 次の段階であるフレームの組み立てに進みましょう。これにより、家のベランダをどのように作るかという質問への答えに近づきます。
フレーム組立
ベランダの枠は木材で組み立てていきます。 これを行うには、まずブランクに鋸で入れ、研削して快適な形状にする必要があります。 まずは6000mmの木材を製材することから始めましょう。
まず、巻尺を使用して必要な寸法に印を付けます。 4本のビームで3000mmのセクションをマークし、さらに2本のビームで2000mmのセクションをマークし、その後鋸引きを開始します。 すでに研磨された木材を切断するとバリや見苦しいエッジが残る可能性があるため、研磨する前にこれを行うことをお勧めします。
このベランダを作成するには、サポートの角度を監視することが非常に重要です。サポートは正確に90度でなければなりません。そうでないと、6000mmのサポートビームが不均等に配置され、肉眼で見える隙間ができます。
 | 11.木材の加工を始めます。 各ボードは電気カンナで水平にする必要があります。 まず、片面の層を除去します。 |
 | 12. 次に反対側からも外します。 作業が難しいのは、広い面の場合です。スキルがなければ、各面を同じサイズで除去するのは非常に困難であり、通常の機械平面でこれを行うのはさらに困難です。 主なことは、やりすぎたり、取り除きすぎたりしないことです。準備されたコーナーでは、ベランダ用のボードが緩くなりすぎます。 |
 | 13. トリミング後、グラインダーと砥石を使用して表面を研磨します。 |
 | 14.各理事会にて手続きを行います。 この後、保護組成物でコーティングする前にボードが水を吸収しないように、乾燥した湿気から保護された部屋に置くことをお勧めします。 |
残った木材は角を作るのに使います。 充実したサポートコーナー：
- 角度は45度です。
- 必要な重量に合わせて設計されています。
これを行うには、多くの経験は必要ありません。取り付けるボードの両側で同じ距離を測定するだけです。 この構造は接続すると三角形の形になるため、マークされた点はその角になります。
この後、次の式を使用する必要があります: a 3 =b 2
ここで、a はボード上で測定された距離、b はサポートの外側の必要な長さです。 ボード上の距離を 3 乗し、得られた数値をルートに入れて抽出します。 電卓を使用してこれを行うこともできます。結果の数値は正確であり、がっかりすることはありません。
 | 15. 均等な 45 度の角度を作るには、A4 の紙の角の 1 つを反対側に軽く曲げます。 結果の角度は 45 度になります。 |
 | 16. 外側から角を描いて鋸で角を描くことができるようになりました。 すべての操作が完了すると、ベランダのコーナーがほぼ設置の準備が整います。 |
 | 17. また、それらを研削し、長いドリルを使用して穴の面取り面に対して垂直にします。 |
 | 18. 市松模様のパターンでいくつかの穴を開ける方が良いです。こうすることで、ボードを領域全体に均等に押し付けることができます。 このような穴があると、フレームがより均一になり、ネジがボードを超えなくなります。 穴が選択したネジよりわずかに小さいことが重要です。そうでないと、木材を回転させることができず、セルフタッピングネジは構造の強度に影響を与えることなくボード内で自由に配置されます。 |
 | 19.この後、金属製の「脚」をベランダフレームの将来の柱にネジで固定する必要があります。 まず、梁の端に配置する必要があります。 均等に調整されている場合は、ハンマーまたは木槌を使用して調整する必要があります。 |
 | 20. サポートがビーム上で水平になったら、所定の位置にネジで固定する必要があります。 今回は35mmのネジを使用しましたが、お手持ちのネジをご使用いただけます。 まず一方の端からねじり、次にもう一方の端からねじる必要があります。 |
 | 21. このようにして、パーツの均一な配置が保証されます。 中央にねじ込まれているセルフタッピングねじはサポートねじであるため、部品がすでに所定の位置に配置されているときにねじ込む必要があります。 結果として、同様のデザインが得られます。 |
 | 22. 構造物を地面に置きます。 切断後に残った残留物は、サポートとして使用したり、将来的により便利にねじったりすることができます。 |
 | 23. 私たちの場合、ベランダの耐荷重丸太の上にねじ込む 200mm のタッピングねじと、コーナーサポートをボードに固定する 152mm のタッピングねじが必要です。 |
 | 24.金属コーナーまたは定規を使用して表面を測定しながら、すべてをひねります。これにより、フレームがより滑らかになります。 |
 | 25. ネジの頭を内側に凹ませるか、ボードと面一にすることをお勧めします。そうしないとネジの頭が突き出てしまい、塗装時に余分なワニスが溜まって汚れの原因になります。 |
 | 26.自分の手でベランダのフレームを組み立てたら、それを持ち上げる必要があります。 一人では対処できないので、近所の人や友達に相談するのが良いでしょう。 隆起したフレームは、1 つの縦方向ジョイストで強化する必要があります。 |
 | 27. この場合、両者を引っ張るクランプで一時的に固定されます。 家の側面では、金属ブランクを使用して梁が固定されています。 |
 | 28. 水平にするために、各ラックの下に同じ金属製のコーナーを置きます。 |
 | 29.構造が水平になったら、準備した穴にセメント混合物を注ぎ始める必要があります。 混合物はセメント、砂、砂利を1:2.5:2の割合で混ぜ合わせて作られています。 将来のコンクリートが目的の粘度に達するまで、水をゆっくりと追加する必要があります。 液状にしすぎたり、濃くしすぎたりする必要はありません。スパチュラからスムーズに流れるようにすると、より早く乾燥します。 |
 | 30. 固まると枠はこんな感じになります。 この後、ペイントすることができます。 このベランダには、ウォルナット色の着色防腐剤が使用され、さらにヨットワニスがコーティングされました。 ここでは、あらゆる種類の塗料や防腐剤を使用できます。すべては完全にあなたの裁量に任されています。 |
アッパーハーネス
 | 30. ベランダの上部トリムの作業は、縦根太の塗装から始まります。 |
 | 31. コーティングにはアクリルワニスを使用しました。 木材に湿気を浸透させ、細菌感染を殺すため、腐敗の進行を防ぎます。 |
 | 32.塗装が終わったら、家とフレームの間にベランダ根太を固定し始める必要があります。 最初に家に取り付ける方が良いですが、準備して塗装したプレートを使用してこれを行うと非常に便利です。 両側からネジで固定されています。 フリーエッジは単にフレーム上に置くだけで済みます。コンクリートはすでにフリーエッジを非常にしっかりと保持しているはずです。 フレームを水平にするために使用したラグは、構造を保持しているため、最後にひねる方が良いでしょう。 200mm タッピングネジを使用してフレームの端をネジ止めします。 |
 | 33. ネジをフレームに正確にねじ込む必要があります。そうしないと、ネジが横に通り、木材を貫通して構造の外観を損なう危険があります。 すべての丸太を固定した後、構造はしっかりと保持され、風の影響を受けることはありません。 |
屋根 屋根
ステップ34.すでに準備されたポリカーボネートシートを使用して屋根を覆います。 それらは、セルフタッピングネジと特別なサーマルワッシャーを使用して、縦方向のものの上面に取り付けられます。 ちなみに、それらなしで行うこともできます。ベランダは開いており、これは断熱性に特に影響を与えません。 フィルムは事前に表面から取り除く必要があります。
ポリカーボネートシートには裏と表の2つの面があります。 表面には紫外線を通さないパネルであることを示すマークが入ったフィルムが貼ってあります。
できるだけゆっくりとねじる必要があります。そうしないと、ポリカーボネートが割れる危険があります。
ステップ 35. 2 枚のポリカーボネート シートの接続がジョイストを超えて延びる場合、問題が発生する可能性があります。 この場合、特別なジャンパーが使用され、事前にシート上に配置するか、後でシート上に配置することができます。 このために必要なのは木槌だけです。 ジャンパーはシートの間に駆動されるため、特別な固定は必要ありません。 
床設置
このようなベランダでは、床を追加設置する必要はありませんが、将来必要になった場合は、端に沿った小さな柱に下部フレームを作成し、既存の根太にネジで固定するだけです。 この後、フレームはデッキボード、MDFボード、リノリウムなどの仕上げ材で覆うことができます。
作業が終わると、自分で作ったこのような美しいオープンベランダが完成します。 
使用されているポリカーボネートは太陽光の透過性に優れ、紫外線から場所を守ります。 ただし、光が多すぎる場合は、天井に沿って縫い付けることができます。このようにして、余分な太陽をカバーします。
ラックをカーテンや大きなブラインドで飾るとよいでしょう。 カラフルな花輪を吊るすこともできます。これは、最も暑い夜でも新年の美学をもたらし、空間をより居心地の良いものにします。
床をよく洗えば、敷居で靴を脱いで裸足で床を歩くことがかなり可能になります。 ベランダにはカーペットやその他の食器を置くことができ、ロッキングチェアやハンモックを置くとリラクゼーションエリアに最適です。
木造ベランダの施工動画です。
自分の手で家のベランダを建てる方法の詳細は、記事で説明されているすべてのプロセスを詳細に示したビデオから取得できます。 すべてのポイントを明確かつ詳細に説明してくれた作成者に特に感謝します。
次に、カントリーハウス用に自分の手で閉じたベランダを構築する方法を見てみましょう。
膨張した粘土ブロックで作られた日曜大工の屋根付きベランダ
ブロックで作られた田舎で自分の手で家のベランダ（プロジェクトと写真を以下に説明します）は、暖かい部屋を作るのに最適です。 非常に耐久性があり、将来的にバルコニーを構築するための良い基礎として役立ちます。
積み木の特徴
ベランダは膨張粘土ブロックを使って作ります。 家自体も同じもので作られているので、見事に調和します。 このようなブロックの種類と特性の表については、以下を参照してください。
| ブロックタイプ | 寸法、mm | 密度、kg/m3 | 空、% | 強度グレード | 耐凍害性 | 熱伝導率 | 重量、kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4本スリット | 390×190×188 | 800-1000 | 40 | m35-m50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390×190×188 | 800-1000 | 40 | m35-m50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390×190×188 | 800-1000 | 40 | m35-m50 | f50 | 0,19-0,27 | 11-14 | |
 | 390×230×188 | 800-1000 | 40 | m35-m50 | f50 | 0,19-0,27 | 13-16 | |
 | 390×190×188 | 1000 | 20 | m50 | f50 | 0,27 | 14 | |
 | 390×190×188 | 1200 | m75 | f50 | 0,36 | 17 | ||
 | 390×90×188 | 900 | 25 | m35 | 標準化されていない | 0,3 | 6 | |
 | 390×90×188 | 1200 | m50 | 標準化されていない | 0,36 | 8 | ||
ブロックは、その印象的なサイズにもかかわらず、非常に軽く、同時に耐熱性があるため、将来のベランダの閉じたバージョンは、断熱材やサンドイッチパネルの厚い層を構築することなく簡単に断熱できます。
使用されるブロックのサイズは 390x190x188mm で、非常に一般的で、どこの店でも入手できます。 必要に応じて、膨張した粘土はグラインダーと石のディスクを使用して簡単に細かく切断できます。 
絵を描くこととプロジェクト
建設中に間違いを犯さないようにするために、ダーチャで自分の手で建設用のベランダのデザインについて事前に考えることをお勧めします。 私たちは膨張した粘土ブロックを使用するので、より強固なストリップ基礎が必要です。
テリトリーを計算してプロジェクトの開発を開始する必要があります。 この場合、正面玄関のカントリーハウスにベランダが建設されているため、その隣の面積を計算する必要があります。
家からの距離は2500mm、幅は3500mmです。 基礎の高さは500mmです。 壁の高さは2300mm、屋根の最高点は3060mmです。 また、幅750mmの出入り口が2か所あり、正面玄関と一体になった窓も設置されます。
屋根は傾斜しており、一方の部分は家に取り付けられ、もう一方の部分は建てられた壁に取り付けられます。 床にはコンクリートが注がれており、将来的には任意の仕上げ材で覆うことができます。
合計で、部屋の面積は約4.5平方メートル、建設容積は屋根のドロップを除いて約10立方メートルになります。 下のベランダの図面をご覧ください。
ベランダから家へ - 実際の建物のプロジェクトと写真 道具と材料
自分の手でダーチャにベランダを建てるには、次のものが必要です。
- 膨張粘土コンクリートブロック。
- セメント;
- 砂;
- 砂利;
- 木製の梁と板。
- 屋根用の金属プロファイル。
膨張粘土コンクリートの量は、壁の高さと幅に応じて計算されます。 膨張粘土ブロックは切断も含めて約150個必要でした。
セメントは2平方メートルあたり1袋の割合で採取され、砂2.5部と砂利2部がそれに加えられます。 セメントを節約するために、古いコンクリートブロックが内部に敷設され、全体の容積をより早く充填できるようになります。
砂を購入する必要はありません。ふるいにかけられていない古い砂がある場合は、同様のふるいを使用してきれいにすることができます。 
小さなセルを備えた金属メッシュをボードの箱に釘付けすれば、古い砂が「新しい」砂に生まれ変わります。
型枠には、平らな表面を作成するのに適した、多かれ少なかれ均一なボードを使用できます。 50x150mm、長さ2500mmのボードが1枚と、150x150mmのビームが1本必要です。 丸太のサイズは50x150mm、長さは約2200mmになります。
金属プロファイルは表面を考慮して考慮されます - この場合、それは14平方メートルに相当します。
必要なツールは次のとおりです。
- コンクリートミキサー;
- ハンマー;
- 正確なレベル。
- パテナイフ;
- 丸鋸。
- 石鋸付きグラインダー。
ちなみに、丸鋸の代わりに木材を切断する円を備えたグラインダーを使用することもできますが、丸鋸の方がはるかに均一で正確な切断が可能です。
ストリップ基礎
 | 1. 建設を開始するには、溝を掘る必要があります。 氷点下500mmまで掘っていきます。 基礎の高さを500mmにすることを考慮すると、強度にはそのような寸法で十分です。 |
 | 2. 注入を迅速化し、工事に費やすセメントと砂を減らすために、どこにも使用されていない古いコンクリート柱を内部に配置します。 |
 | 3. この後、型枠の構築を開始できます。 溝より約500mm高くする必要があります。 任意の板を使用できますが、板の間の隙間はコンクリートを通過させず、コンクリートに隣接する表面は平らである必要があります。 |
 | 4.将来のベランダの型枠がバラバラになるのを防ぐために、ボードを小さなペグにねじり、得られたパネルをサポート上に置きます。 固い表面に設置することも、地面に打ち込んで型枠にネジで固定することもできます。 均一な幅の基礎を得るために、小さなペグからスペーサーを追加します。 |
 | 5. コンクリートを流し込むと、スペーサーが取り除かれます。 終了後、水準器を使用して全体が均一であることを確認します。 これにより、コンクリートが流し込まれる「溝」が形成されます。 型枠の幅を固定するには、小さな板を使って壁を上部でねじることができます。 これでは彼女が分散したり倒れたりすることはありません。 |
 | 6.この後、ベランダの基礎となるコンクリートを流し始めます。 ペグは将来の基礎の一部として必要ないため、コンクリートを注入するときに取り外します。 完全に充填した後、表面を平らにします。これは、膨張粘土コンクリートブロックを均等に敷設するために必要です。 雨が降った場合は、濡れたコンクリートを覆うことをお勧めします。そうしないと、余分な液体が吸収される可能性があります。 コンクリートが硬化したら、型枠を取り外す必要があります。 |
床としてのモノリシックスラブ
ベランダの建設中に、完全に注がれたコンクリートの床のオプションが選択され、その上に任意のカバーを置くことができます。
 | 7. まず、床を上げる必要があります。 これには、非常にしっかりと圧縮する必要がある古いコンクリートの床または通常の土壌が適しています。 住宅の基礎高さが700mmの場合、床を地面から400～450mm程度かさ上げする必要があります。 この後、湿気を防ぐために表面をセロハンで覆います。 |
 | 8. 強度を高めるために、ベランダの床には補強メッシュが配置されています。 お金を節約するために、古いベッドフレームやマットレススプリングを使用することもできますが、それは悪くありません。 最も頻繁に使用される場所である入り口は、特にしっかりと強化する必要があります。 |
 | 9. この後、混合が開始され、床が約 5 ～ 7 mm 充填されます。 |
 | 10. 混合が完了したら、1 日乾燥させてください。 幅の広いスパチュラや平らで滑らかな板を使って平らにならすことができます。 |
 | 11. 便宜上、ステップは水浸しになります。 別途補強フレームを組立てます。 |
 | |
 | 13. さらに液体コンクリートを充填します。 このステップは何十年も続くでしょう！ 乾燥後、舗装することをお勧めします。 |
膨張粘土コンクリートブロックの敷設
床の準備ができたら、ベランダの壁の敷設を開始できます。 この場合、逆の方法で実行されましたが、違いはありませんが、すでに作成されたフィールドで作業する方が便利です。
 | 14. 作業前に防水処理を行う必要があります。 この目的のために、アスファルトとゴムで作られた特別なマスチックが使用されました。 |
 | 15. 屋根ふきフェルトの層がその上に置かれ、地面から上昇する湿気が通過するのを防ぎます。 マスチックがない場合は、通常のタールまたはアスファルトを使用できますが、効果はそれほど悪くありません。 余分な部分があると均等な敷設ができないため、均等な層に配置する必要があります。 |
 | 16.混合物でブロックを固定する前に、ブロックを基礎の上に置き、試着する必要があります。 コーナーブロックの端に沿って糸を伸ばすことができます - それは石積みの境界を示します。 |
 | 17. 取り付けと位置合わせが完了したら、ブロックの配置を開始できます。 石積みは、隣接するブロックの間に配置されているレベルに応じてチェックする必要があります。 膨張粘土コンクリートブロックの混合物は、可能であればコンクリートミキサーで混合します。かなりの量が必要であり、退屈な作業に再び気を取られるのは望ましくありません。 必要に応じて、ブロックの下の量の混合物が追加されるか、過剰な量が除去されます。 |
 | 18. 準備ができたら、石材を乾燥させます。 上層と混合物は湿気をよく吸収するため、プロセスをスピードアップし、天候から保護するには、それらをセロファンで覆う必要があります。 |
ベランダ屋根トラスシステム
 | 19. 垂木を取り付けるには、長方形の梁が 1 つと正方形の梁が 1 つ必要です。 まず、家の側面に木材を取り付けます。 |
 | 20. ハンマードリルを使用して、梁と壁に穴を開けます。 梁を操作する場合は穴あけモードを使用する必要があり、家の壁を操作する場合は複合モードを使用する必要があります。 穴あけ後はダボを打ち込む必要があります。 ハンマーで強化された200〜300mmのダボを使用するだけで十分です。 |
 | 21.この後、ベランダの梁は角を追加して強化されます。 |
 | 22. 次のステップは、壁の柱の上に木材を置くことです。 梁と壁を合わせて300〜400mmの穴を開けます。 |
 | 23. 金属ピンが打ち込まれています。 店で購入することも、車の古いレバーの一部などの廃材から作ることもできます。 |
 | 24. 次に、屋根を支える垂木を配置します。 150〜250mmの間隔で配置する必要があります。そうしないと、屋根が雪の重みで倒壊する可能性があります。 |
 | 25. 垂木はタッピンねじまたは釘を使用して固定されます。 |
垂木は含浸剤と防腐剤で処理できます。これにより、垂木ははるかに長持ちし、交換する必要がなくなります。
シート張りと屋根塗装
 | 26.私たちの小さなベランダの屋根には、金属製のプロファイルが使用されています。まず、測定し、必要に応じて切断するのに便利なように、屋根全体に沿って裏打ちされています。 |
 | 27. また、垂木に水がかからないように端に余白があることを確認する必要があります。 次のシートを前のシートの上にねじ込み、重なりを形成してベランダを雨や風から守ります。 |
 | 28. シートの外観をリフレッシュするために、屋根をエナメルまたはニトロペイントで追加塗装することができます。 |
 | 29.色を選択するときは、屋根の主なペイントを考慮する必要があります。白い色は、暗い色に完全に落ち着くまでにいくつかの層が必要です。 この後、私たちの居心地の良いベランダのフレーム自体は、クラッディング、窓の挿入、そして必要に応じて断熱材の準備が整います。 |
密閉型ベランダの施工動画
プロセスの詳細と説明は、これらのビデオでご覧いただけます。 関連性のある有益な情報を提供してくださった、紹介されたビデオの作成者に心より感謝いたします。
最初の部分は基礎です。
2 番目の部分は壁と床です。
3 番目の部分は屋根です。
施工中の不具合をどう防ぐか
建設には常にエラーが伴うため、あらゆる方法でエラーを排除または最小限に抑える必要があります。
すべての欠陥の約半分は、不均一な領域に関連しています。 レベルが確認されておらず、歪んで出た石積みは寿命が短く、すぐに亀裂が入ってしまいます。また、位置が揃っていない梁はその曲率を屋根に伝えてしまいます。 
これを避けるために、水平器と直角定規を必ず使用してください。 1 つ目では地面に対して平らな表面を作成でき、2 つ目では 90 度の角度を作ることができます。
予備計算を恐れる必要はありません。精度があれば材料を節約し、建物の欠陥を取り除くことができます。 石材や木材を扱うときは、通常の数学の法則、つまり三角形の角度に対する辺の依存性と、幾何学的図形の面積と体積の計算を忘れてはなりません。 アルバート・アインシュタインの有名な言葉にもかかわらず。 
ツールも役割を果たしますが、ここでの依存はそのコストではなく、マスターの品質とスキルに依存します。 良質な金属製飛行機は、安価な電動飛行機よりもはるかに優れた性能を発揮しますが、高価な飛行機がそれよりもはるかに優れているということは事実ではありません。
ベランダを断熱する方法
断熱できるのは閉じたベランダのみです。開いたベランダの場合は意味がありません。 必要な断熱の程度は地域によって異なります。 たとえば、クリミア半島とクラスノダール地方では、気温が氷点下になることはめったにありませんが、壁、天井、床の下に通常の圧縮ポリプロピレンを配置するだけで十分です。 
寒い地域では、フォームシート、ペノプレックス、フェルト、その他の素材など、より暖かいソリューションが必要です。 断熱する場合、重要なのは厚さではなく、壁に「裸の」領域や穴がないことです。 天井から床まですべての表面を断熱する必要があります。
また、ストリップ基礎の場合は、穴がないことを確認する必要があります。セメント自体が優れたエアクッションを作成し、寒さから保護する必要があります。
床を敷くための材料は、リノリウム、デッキボード、タイル、ゴムコーティングなど、膨大な数があります。 すべては好みとデザインの決定次第ですが、素材にはいくつかの特徴があります。 
タイルは常にリノリウムやデッキよりもはるかに涼しいですが、あらゆる種類の磨耗に対して非常に耐性があります。 リノリウムは破れやすいことがありますが、はるかに暖かいです。 すべては、家や地域の特性、ベランダが開いているか閉じているかによって決まります。
また、床材を塗装する可能性も忘れないでください。 ペイントは非常に美しく見えます。たとえば、コンクリート表面用のゴムペイントは、耐久性があり長持ちするコーティングを作成します。 ボードは毎年塗装することもでき、外観を新しくし、磨耗から保護します。
ベランダに窓を入れるにはどうすればいいですか？
ベランダのガラス張りはお客様のご要望によって異なります。 装備するには窓の開口部だけが必要です。 必要に応じて、通常のベランダをガラス張りにすることもできます。ドア付きの高スライド窓は、どの家にとっても優れたデザインソリューションになります。 
問題の費用はガラス自体によって異なります。 安価なオプションは、開く機能のない通常のガラスですが、これはまったく実用的ではありません。 作業の複雑さはベランダの特徴によって決まります。計画されていない窓を挿入することははるかに困難です。