Ինչպիսի հիմք է անհրաժեշտ փրփուր բլոկներից պատրաստված ավտոտնակի համար: Մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված ավտոտնակներ - նախագծերի լուսանկարներ և ինքնուրույն տեղադրման տեխնոլոգիա Ինչպես պատրաստել սյունային հիմք ավտոտնակի համար:

Ավտոտնակի կառուցումը, ինչպես ցանկացած այլ կառույց, սկսվում է հիմքի ստեղծմամբ՝ հիմք: Հուսալի հիմքը ձեր մեքենայի «տունը» կապահովի հնարավորինս երկար սպասարկման ժամկետով:

Սորտերի

Շինարարության մեջ տարածված են հիմքերի մի քանի հիմնական տեսակներ. Նրանք տարբերվում են հետևյալ պարամետրերով.

  • հողի վրա աջակցության և կոնֆիգուրացիայի մեթոդով.
  • այն նյութերի վրա, որոնցից դրված է հիմքը.

Դիտարկենք հիմնադրամների չորս հիմնական կատեգորիաները.

Սյունակ

Նման բազայի կառուցվածքը բաղկացած է քարից, քարից (բեկորից) կամ աղյուսից պատրաստված սյուներից: Հենարանները կառուցվում են մոտավորապես 1,2-ից 2,5 մետր քայլերով ապագա կառուցվածքի բեռների կենտրոնացման ամենակարևոր կետերի ներքո (պատերի, անկյունների հատում, ծանր կաթսայատան սարքավորումների տեղադրման վայրերում և այլն): Առանձին սյուները ամուր կառույցի մեջ միացնելու համար դրանց վերևում տեղադրվում են ճառագայթներ՝ միացնելով սյուների գլուխները, ինչի արդյունքում ստացվում է պատրաստի հիմք։

Առանձին-առանձին պետք է ասել TISE տեխնոլոգիայի կիրառմամբ պատրաստված սյունաձև հիմքի մասին։ Դրա սկզբունքն է հորատել այն կետերում, որտեղ տեղադրվում են հենարանները, ապա ամրացնել դրանք ամրացմամբ և լցնել բետոնե շաղախով: Այս բազայի մեկ այլ անուն սյունակային մոնոլիտ է: Սյունակի ստորին հատվածը (միակ) ունի երկարացում:

Հիմնադրամի տարբերակիչ բնութագրերը.

  • Կարող է օգտագործվել թեթև հողերի վրա, որոնք հակված չեն շարժման (տեղաշարժման) և ծավալի ուժեղ աճի (բարձրացում): Գերազանց է դրսևորվում խորը սառեցված հորդառատ հողերում:
  • Գերազանց լուծում ցածրահարկ շենքերի կառուցման համար (փայտանյութ, պանել, շրջանակային տներ):
  • Մատչելի գին, նվազագույն աշխատանքային ժամանակ (համեմատած այլ տեսակի բազաների հետ):
  • Չի պահանջում ջրամեկուսիչ սարք։
  • Հարմար է նկուղ չունեցող շենքերի համար։
  • Երկարակյաց, էժան հիմք, որը ինտենսիվորեն կիրառվում է մասնավոր շինարարության մեջ:

Կասետային

Հիմնադրամի անվանումը լիովին համապատասխանում է նրա կառուցվածքի տեսողական պատկերին: Սա երկաթբետոնե շերտ է, որը ձգվում է շենքի բոլոր կրող արտաքին և ներքին պատերի տակ։

Նման բազայի արտադրությունը պահանջում է ավելի մեծ մասշտաբի պեղումներ և շինանյութերի արժեքը՝ համեմատած վերը նկարագրված անալոգի հետ:

Կան:

  • մակերեսային շերտի հիմք– հարմար է բլոկներից, գերաններից, շրջանակային կառույցներից պատրաստված թեթև շենքերի համար: Տեղակայման խորությունը 70 սմ-ից ոչ ավելի է, այսինքն, հողի սառեցման գծից ցածր չէ: Հարմար է մշտական ​​հողերի կամ ցրված (ցրված) հողերի համար, որոնք խորը սառչում են:

  • Թաղված հիմքեր- տեղադրվում են սառեցման խորությունից ցածր: Կարող է դիմակայել բարձրացմանը (ծավալի ավելացմանը) և հողի շարժմանը: Հարմար է ծանր աղյուսի, քարի և այլ շինությունների համար։ Եթե ​​կառույցը կառուցված է թեթև նյութերից և ունի փոքր զանգված, ապա ավելի լավ է նման հիմք չստեղծել, քանի որ կառույցի քաշը շատ փոքր կլինի հիմքի կայունության համար բարձրանալու և հողի շարժման ժամանակաշրջանում:

  • Մոնոլիտ ժապավեն– պատրաստի կաղապարը, ամրացված ամրանով, լցված է բետոնե շաղախով: Հավաքովի շերտ - խոշոր երկաթբետոնե հիմքի բլոկների հիմք: Թույլ կետ. բարդ կոնֆիգուրացիայի հիմք կառուցելիս կարող են առաջանալ որոշ անհարմարություններ: Նման հիմքերի հիմնական առավելությունները՝ գործառնական ճկունություն (հարմար է գրեթե բոլոր տեսակի հողերի և շենքերի տեսակների համար), ինչպես նաև նկուղներ, ավտոտնակներ կառուցելու հնարավորություն և նկուղներ։

Կույտ

Այս տեսակի հիմքը օպտիմալ է թույլ հողերի համար, երբ անհրաժեշտ է բեռը շենքից տեղափոխել ավելի կոշտ շերտեր: Բացի այդ, կույտային հիմքերը ինտենսիվորեն կիրառվում են թեքություններով և մեծ անհարթություններով շինհրապարակներում տների կառուցման համար: Իհարկե, կարելի է հող մտցնել և հարթեցնել շինհրապարակը։ Այնուամենայնիվ, կույտերի օգտագործումը ավելի էժան կլինի:

Հիմնադրամի կառուցվածքը բաղկացած է առանձին տեղակայված կույտերից, որոնք միացված են վանդակաճաղով (ճառագայթով):

Յուրաքանչյուր կույտ իջեցնելով հաշվարկված խորության վրա, դուք հեշտությամբ կարող եք ձեռք բերել ճառագայթի հորիզոնական հարթ մակերես պատերի կառուցման համար:

Կույտերի տեսակները.

  • Վարորդներ. Ցածր շենքերի կառուցման համար դրանք չեն կիրառվում տնտեսական չարդարացվածության պատճառով։ Կույտերը գետնին քշելու համար պահանջվում է հատուկ սարքավորում: Որպես կանոն, դրանք օգտագործվում են արդյունաբերական և քաղաքացիական կառույցների շինարարության մեջ:
  • Ձանձրացրել. Հողում հորատվում է ջրհոր և լցվում կոնկրետ լուծույթով։ Կույտերի վերին կրող մասերը դրված են որոշակի բարձրության վրա և միացված են վանդակաճաղով։ Կույտերը կարող են ամրացված կամ չամրացված լինել:
  • Պտուտակ. Կույտերը մետաղից են, վերջում, գետնի մեջ ընկղմված, նախատեսված են հատուկ պտուտակային շեղբեր։ Դրանք բավականին լայնորեն կիրառվում են ցածրահարկ շենքերի կառուցման մեջ, քանի որ դրանք հնարավորություն են տալիս արագ պատրաստել հիմքը:

Սալ (շվեդական վառարան)

Հզոր և ծանր հիմք բլոկներից, գերաններից և աղյուսներից պատրաստված կառույցների կառուցման համար: Հիմքի այս տեսակը կոչվում է նաև լողացող, և այն կարող է օգտագործվել գրեթե ցանկացած հողի վրա (ներառյալ կավը, տորֆը և բարձր մակարդման դեպքում): Սալերի հիմքը գցվում է ավազի և մանրախիճի վրա, կառուցվածքի չափով կամ մի փոքր ավելի մեծ:

Երբ հողը շարժվում է, հիմքը «լողում է», որը փրկում է կառուցվածքը ոչնչացումից։

  • Հողի մակերեսին կառուցված է ծանծաղ սալաքարի հիմք (պատրաստվում է միայն բարձը): Նկուղ կառուցելու հնարավորություն չկա։
  • Սալերի փորված հիմք: Այն կառուցելու համար փոս է փորվում, որի հիմքի վրա բետոն են լցնում՝ սալաքար կազմելու համար։ Հարմար է նկուղով, նկուղով, ավտոտնակով շենքերի համար։ Առանձին-առանձին պետք է ասել ժամանակակից սալաքարի հիմքի մասին՝ շվեդական ափսե կամ USHP (մեկուսացված շվեդական ափսե):

Դրա առանձնահատկությունն այն է, որ կողային եզրերն ու հատակը մեկուսացված են էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրով, հարթակի ներսում հաղորդակցությունները, ինչպես նաև «տաք հատակը»: USHP-ն առաջին հարկի հատակի, հիմքի և առաստաղի տաքացվող բազա է:

Այս սալիկի վրա կարելի է անմիջապես պատեր կառուցել, իսկ շինարարության ավարտից հետո հատակի ավարտի ծածկը կարող է դրվել:

Ո՞րն ընտրել:

Հարմար հիմք ընտրելը նույնիսկ ավելի պատասխանատու և կարևոր խնդիր է, քան ինքնին ավտոտնակի կառուցումը (բացառությամբ մատիտապատ ավտոտնակի): Քանի որ ամբողջ կառույցի ծառայության ժամկետը կախված կլինի հիմքի հուսալիությունից, կայունությունից և ամրությունից:

Այսպիսով, ինչ տեսակի հիմք պետք է ընտրեք ձեր ավտոտնակի համար: Ահա պարզ կանոնների կոպիտ շարք.

  • Եթե ​​հողը ճահճացած է, իսկ ստորերկրյա ջրերի մակարդակը բարձր է, ապա ավելի լավ է ոչ թե նկուղ և զննման փոս կառուցել, այլ հիմքը կառուցել կա՛մ սալաքարի վրա, կա՛մ կույտերի վրա։
  • Դուք ապրում եք հավերժական սառույցի գոտում: Այնուհետեւ կառուցեք սալաքար կամ կույտ հիմք:
  • Եթե ​​դուք չեք պահանջում նկուղ և ստուգման անցք, ապա կարող եք կազմակերպել կամ մակերեսային շերտի հիմք կամ սալաքար:
  • Եթե ​​տեղանքն ունի բարդ տեղանք, ապա երկաթբետոնե վանդակաճաղով կույտային հիմքը իդեալական է:
  • Եթե ​​պահանջվում է նկուղ, միայն շերտի հիմք:

Ինչպե՞ս հաշվարկել:

Շնորհիվ այն բանի, որ մշտական ​​ավտոտնակ կարող է կառուցվել մոխրի բլոկից, աղյուսից, գիպսե բլոկից, փրփուր բլոկից, գազավորված բետոնե բլոկներից, գազի սիլիկատային բլոկներից, փրփուր աղյուսից, ընդլայնված կավե բետոնե բլոկներից և, որպես կանոն, ունի փոքր չափսեր, այն կարելի է կառուցել ձեռքով գծված դիագրամների համաձայն՝ առանց մանրամասն հաշվարկների: Բայց ավտոտնակի հիմքը, անշուշտ, պետք է հաշվարկվի, քանի որ դրա հիմքի խորությունը որոշում է դրա մաշվածության դիմադրությունը և շահագործման ընթացքում կրող հզորությունը:

Այս արժեքը կախված է.

  • կառուցվածքի քաշը;
  • ստորերկրյա ջրերի մակարդակը;
  • առավելագույն խորությունը, որով հողը սառչում է ձմռանը:

Այս ցուցանիշները մշտապես հաշվի են առնվում հիմնադրամը հաշվարկելիս: Հիմնական գործոնը սառեցման խորությունն է, քանի որ այն արտացոլում է հողի ընդարձակման (թափացման) մակարդակը։ Հետևաբար, հիմքի (դ) խորությունը որոշվում է պարզ բանաձևով. դ = տարածաշրջանում հողի սառեցման խորություն + 20% (մ):

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի դեպքում պաշարը չի կարող հաշվարկվել, բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք հիմքի մասերի ջրամեկուսացմանը:

Անպայման հաշվի առնեք ավազի կամ խճաքարի բարձ պատրաստելու լրացուցիչ հեռավորությունը՝ 20-30 սմ:

Չափերը

Լայնությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչից են կառուցվելու ավտոտնակի պատերը։ Ճառագայթի կամ հիմքի շերտի հաստությունը պետք է լինի 20-30% ավելի մեծ, քան պատի հաստությունը (300 մմ բլոկներից պատրաստված պատի համար հիմքի բոլոր կողմերի երկարությամբ 360-390 մմ լայնությամբ ճառագայթ է պատրաստվում): .

Ժապավենի պահանջվող բարձրությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ հողեր են գտնվում հիմքում, ինչ է ապագա շենքի և մեքենայի կշիռը: Ավտոտնակի հիմքը, որի խորությունը որոշվում է սառեցման մակարդակով, համարվում է ստացված արժեքին +20-30 սմ բարձրություն: Կոշտ հողերի համար վերցրեք մոտավորապես 60-80 սմ (ընդհանուր բարձրությունը հիմքի ներքևի հարթությունից մինչև վերև, բացառությամբ բարձի), հալեցնող հողերի համար՝ 1-1,5 մետր։

Կույտերի երկարությունը հաշվարկվում է սկզբունքով` հողի սառեցման մակարդակ + 1,5 մետր, կպահանջվի մոտավորապես 2,5-4 մետր արտադրանք:

Պարագիծը պետք է նախապես մտածվի. Պատի նվազագույն թույլատրելի երկարությունը 3-6 մետր է: Լավագույն տարբերակը 4x7 մետր ավտոտնակի համար– սա բավականաչափ տարածք կունենա մեքենայի ազատ տեղակայման և մարդու տեղաշարժի համար:

Դուք կարող եք սահմանել անհատական ​​չափսեր. մեքենայի երկարությանը և լայնությանը ավելացրեք 1-1,5 մ (կամ ձեզ համար առավել օպտիմալ արժեք):

Ինչպե՞ս դա անել քայլ առ քայլ ձեր սեփական ձեռքերով:

Ավտոտնակի համար հիմքի ամենատարածված տեսակը ժապավենային հիմքն է: Նրա օրինակով մենք կվերլուծենք հիմքի կառուցման քայլ առ քայլ գործընթացը:

Նշում

Շերտի հիմքի նշումը ներառում է 90 աստիճանի անկյուն ստեղծելը: Սա արվում է այսպես.

  • Համաձայն ապագա ավտոտնակի պլանի, մենք որոշում ենք աջ ճակատային անկյունի գտնվելու վայրը: Մենք մուրճ ենք անում առաջին ցցին: Սա կլինի ավտոտնակի առջեւի անկյունը:
  • Դրանից մենք չափում ենք պահանջվող հեռավորությունը երկրորդ օժանդակ կցորդին և քշում այն:
  • Քշված ցցերի միջև ձգում ենք ձկնորսական գիծ (պարան):
  • Այժմ երկու կցորդներից ճոպանները քաշում ենք առաջին գծին ուղղահայաց ուղիղ անկյան տակ։ Եվ մենք դնում ենք երրորդ և չորրորդ նշանները (մենք քշում ենք ցցերով):

Արդյունքը ուղղանկյուն է: Նշումների ճշգրտությունը ստուգելու համար կարող եք օգտագործել երկու մեթոդ.

  • Չափել ուղղանկյունը անկյունագծերի երկայնքով: Նրանք պետք է լինեն հավասար երկարությամբ:
  • Անկյունից մի ուղղությամբ չափեք 3 մետր հեռավորություն, մյուսում՝ 4 մետր։ Նորմալ նշումով կետերի միջև հեռավորությունը կկազմի 5 մետր։ Ճիշտ նույն ստուգումը պետք է կատարվի յուրաքանչյուր անկյունում:

Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ է նշված, դուք ստիպված չեք լինի անհանգստանալ ցցիկներ տեղից տեղ վերադասավորելու մասին, և կարող եք անցնել հաջորդ փուլ:

Մենք խրամատ ենք փորում։ Դուք կարող եք փոս փորել ձեր սեփական ձեռքերով, օգտագործելով թիակ: Խրամատի հատակը պետք է կատարյալ հարթ լինի: Հետեւաբար, աշխատանքի ընթացքում օգտագործեք ջրի մակարդակը:

Կաղապարամած

Կաղապարամած ստեղծելու համար օգտագործեք նրբատախտակի, տախտակի կամ տախտակի թիթեղներ, ավելի քան 2 սմ հաստությամբ: Թակեք վահանակները և երկու կողմից իջեցրեք խրամատի մեջ: Ապահովեք փայտե բլոկներով: Վահանակների միջև տեղադրեք նույն երկարության միջակայքերը: Այս կերպ դուք կձևավորեք կաղապարի նույն լայնությունը ամբողջ պարագծի շուրջ:

Տեղադրեք հենարաններ կաղապարի արտաքին մասում: Խրամատի հատակը և կաղապարի կողային հատվածները ծածկեք ջրամեկուսացումովկանխելու հեղուկի արտահոսքը կոնկրետ լուծույթից:

Ինչպե՞ս լցնել բետոն:

Բետոն M 200-M 300 հարմար է ավտոտնակի հիմքի համար, բետոն կարելի է պատրաստել ինքնուրույն կամ օգտագործել գործարանային նյութ: Ավելի հուսալի բազա կգա գործարանային լուծումից, քանի որ շինհրապարակում դրա արտադրության տեխնոլոգիան հետևելը բավականին դժվար է:

Աշխատանքը կարող է իրականացվել երկու եղանակով.

  • շարունակական;
  • շերտ առ շերտ.

Շարունակական տեխնիկան ապահովում է կառուցվածքի բարձրորակ հորդառատություն։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է աշխատանքի մեջ կարճ ընդմիջում կատարել, ապա շերտ առ շերտ լցնել կոնկրետ լուծումը:

Հիշիր. Վերին շերտը չի կարող հարթվել, հետագա շերտերին ավելի ամուր կպչելու համար այն պետք է անհավասար լինի:

Գործարանային լուծում պատվիրելիս աշխատանքային գործընթացը չպետք է խնդիրներ առաջացնի։ Լուծումը սնվում է կաղապարի մեջ բետոնախառնիչից, տեղադրվում է հատուկ ճկուն խողովակների միջոցով, սեղմվում և հարթվում է թրթռումով:

Հնարավորության դեպքում կոնկրետ լուծույթը լցնելը պետք է կատարվի +15-ից + 25°C ջերմաստիճանում. Եթե ​​անհրաժեշտ է հիմքը լցնել ցուրտ եղանակին, օգտագործեք հատուկ հավելումներ և տաքացրեք շինհրապարակը։

Ջրամեկուսացում

Կաղապարային վահանակները հեռացնելուց հետո բետոնե մակերեսները մշակվում են ջրամեկուսիչ նյութերով։

Կասետային տիպի հիմքի համար ավելորդ խոնավությունից պաշտպանվելու 3 եղանակ է պահանջվում միաժամանակ.

  • ուղղահայաց;
  • հորիզոնական;
  • կույր տարածք.

Ուղղահայաց մեթոդն իրականացվում է հիմքի թաղված հատվածի արտաքին մակերեսի վրա եռակցված կամ ծածկող նյութերի օգտագործմամբ: Հորիզոնականը պատրաստված է բետոնե շերտի մակերեսի վրա եռակցված նյութերից:

Կույր տարածքը (բետոնե շերտ) կանխում է անձրևաջրերի ներթափանցումը կառուցվածք. Զրոյական նշանից ցածր բոլոր աշխատանքները կատարելուց հետո, լցնել ավազով կամ հողով:

Այլ նյութերից հիմք դնելը

Հիմնադրամի այլընտրանքային տարբերակներ կան.

  • անվադողերից- կարող եք անվադողեր օգտագործել բեռնատարների և մեքենաների, տրակտորների, ավտոբուսների, ինքնաթիռների համար (հարմար է միայն թեթև կառույցների համար);
  • քնածներից– հիանալի լուծում հիմքի կառուցման համար, երբ դա անհրաժեշտ է անել առանց ավանդական նյութերի օգտագործման.

  • FBS-ից- ունի զգալի առավելություններ, ներառյալ գերազանց որակը, ինչպես նաև համեմատաբար ցածր գինը.
  • ճանապարհի սալերից– կարող է օգտագործվել գրեթե ցանկացած տեսակի հողի վրա և բոլոր կլիմայական գոտիներում:

Տան հետ կապի առանձնահատկությունները

Մարդն իր ողջ կյանքի ընթացքում փորձում է իր շուրջ ստեղծել հարմարավետ ու լակոնիկ տարածություն։ Այս դեպքում լավագույն լուծումներից մեկը տանն ավտոտնակ ավելացնելն է։ Ընդլայնումը կարող է տեղակայվել ինչպես տան ձախ, այնպես էլ աջ կողմերում: Կարևոր է ընտրել բակի մուտքից մինչև ավտոտնակ ամենակարճ հեռավորությունը. Փաստորեն, դարպասի գտնվելու վայրը որոշում է ընդլայնման տեղադրությունը:

Իդեալում, երկարացման ավտոտնակը պետք է կառուցվի տան կառուցման ժամանակ:, ապա տունն ու ավտոտնակը կկանգնեն նույն հիմքի վրա։ Եթե ​​տուն կառուցելուց հետո ավտոտնակ եք կառուցում, մի անտեսեք հիմքը: Ուժեղ հիմքը չի խանգարի ուժեղացնել ուժը: Այնուհետեւ տունը եւ ընդլայնումը միաժամանակ կփոքրանան:

Տան դռների և պատուհանների ամենակարճ հեռավորությունը տեխնիկական կառուցվածքից 2,5 մետր է, իսկ պատշգամբից մինչև ավտոտնակի տանիքի ծայրը 2 մետր է: Քանի որ ընդլայնումը հրդեհավտանգ տեխնիկական շինություն է, դրա կառուցման ընթացքում անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել հրդեհային անվտանգության հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ պայմանները:

Եթե ​​դուք նախատեսում եք ճոճվող դռներ տեղադրել տան և ավտոտնակի միջև, ապա ձեզ հարկավոր է պահպանել «կույր գոտի» կամ ազատ տարածություն դռների շարժման համար:

Ընդլայնման առավելությունները.

  • Ջրամատակարարման, ջեռուցման և էլեկտրահաղորդման համար առանձին երթուղու անցկացման անհրաժեշտությունը վերացված է։
  • Շինանյութերի խնայողություն.
  • Տարածքի սպասարկումը պարզեցված է.

Ընդլայնումը թույլ է տալիս սենյակը համալրել ձեզ անհրաժեշտ ամեն ինչով.

  • ավտոտնակ փոսով;
  • նկուղ;
  • նկուղ;
  • սեմինար;
  • էլեկտրական վերելակ.

Լանջին ավտոտնակ կառուցելու նրբությունները

Ավտոտնակի նախագիծը մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեղանքի զառիթափության մակարդակը: Քանի որ այն մեծանում է, շինարարական նախագծի ստեղծումն ավելի բարդ է դառնում: Երբեմն լանջի բարձր զառիթափությունը հնարավորություն չի տալիս ավտոտնակ կամ տուն կառուցել։ Ավտոտնակի կամ տան ստորգետնյա մաս ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է վանդակաճաղի կույտ, սյունաձև, աստիճանավոր ժապավեն կամ բազմաստիճան սալաքար:

Շինարարության ընթացքում կարող եք սահմանել թեքության մակարդակը շինհրապարակի ստորին և վերին կետերի բարձրությունների տարբերությամբ՝ նախագծված հորիզոնի հարթությանը զուգահեռ գծի վրա: Այս պարամետրը չափվում է որպես տոկոս: Օրինակ, եթե հորիզոնական հեռավորությունը 100 մետր է, իսկ կետերի բարձրությունը 15 մետր, դա նշանակում է, որ այս հատվածի թեքությունը 15% է:

Այս առումով տարածքը պայմանականորեն կարող է լինել.

  • Ռովնոյ. Երբ մակերեսի թեքությունը 3%-ից պակաս է: Սա ամենաբարեկեցիկ վայրն է, որն ունի նվազագույն ծախսեր շենք կառուցելիս:
  • Թեթև թեքությամբ՝ 3%-ից մինչև 8%. Նման տարածքները հարմար են առանց նկուղային կառույցների կառուցման համար: Նախալեռնային կողմից տեղանքը ընդլայնելու համար հարկավոր է հող ավելացնել։
  • 9% -ից 20% միջին թեքությամբ. Նման իրավիճակում դուք կարող եք կառուցել նկուղ: Տեռասը հարթեցման կարիք չունի, սակայն ստորին հարկը կառուցված է լանջի հողի մի մասը հեռացնելով։ Սա շատ լավ տարբերակ է նկուղում ստորգետնյա ավտոտնակ կառուցելու համար, եթե դրան մուտքը հասանելի է թեքության ուղղությամբ։
  • 20% -ից ավելի ուժեղ թեքությամբ. Այս տարբերակը պահանջում է կառուցվածքի դիզայնի մանրակրկիտ մշակում, որպեսզի թույլ տա առավելագույն շահագործել մեղմ թեքությունը: Նման նախագծի արժեքը բավականին բարձր է:

Օգտակար խորհուրդ. անկախ տեղանքի թեքությունից՝ շենքը պետք է տեղակայվի ամենաբարձր կետում՝ բնական ջրահեռացման համար պայմաններ ստեղծելու համար: Միևնույն ժամանակ, հարկ է հաշվի առնել, որ եթե թեք հարթությունից վերև դեռ կան տարածքներ, նշանակում է, որ այդ վայրերից ջրի հոսքը պետք է կազմակերպել ոչ թե խրամուղիներով, այլ հատուկ նախագծված խողովակաշարերով, որոնք. նվազագույնի կհասցնի հողի էրոզիան:

Շենք կառուցելիս ընտրությունը պետք է կատարվի հօգուտ այն վայրի, որի թեքությունն ուղղված է դեպի արևմուտք կամ հարավ, դա կազդի հողի տաքացման արագության վրա, հատկապես գարնանը: Որքան մեծ լինի թեքված հարթության ուղղահայացությունը դեպի արևի ճառագայթները, այնքան ավելի շատ ջերմություն կստանա այն: Սա հստակ տեսանելի է, երբ գարնանը ձյունը հալչում է:

Բացի այդ, ցածր ջերմաստիճանի և գիշերային ժամերին օդը սառչում է լանջերին և սկսում է կուտակվել մառախուղ: Արդյունքում, եթե կառույցի կառուցման վայրը գտնվում է իջվածքի ստորին կետի մոտ, ապա դրա վրա կառաջանա գիշերային կամ սեզոնային ջերմաստիճանի տարբերություն, որը ձևավորվում է տեղանքի վերին և ստորին կետերով:

Կայքի ամենաբարձր կետում կառույց կառուցելիս.

  1. Հիմնադրամը նվազագույնը ենթարկվում է մակերեսային և ստորերկրյա ջրերին:
  2. Այս իրավիճակում ավելի հեշտ է մակերևութային ջուրը վերին կետից ցամաքեցնել և, անհրաժեշտության դեպքում, օգտագործել այն այգու հողամասը ջրելու համար:
  3. Ամենաբարձր կետում շինարարությունը հնարավորություն է տալիս օպտիմալ կերպով լուծել ջրահեռացման խնդիրը։

Պետք է գիտակցենք, որ նման դժվարին տեղանքում ֆինանսապես շահավետ շինարարությունը չի աշխատի։ Զրոյական ցիկլի, փոսերի փորման, ջրահեռացման և մոնոլիտ աշխատանքների, հենապատերի կառուցման և այլնի ծախսերը կարող են ծածկել հենց ավտոտնակի գինը:

Հիշեք՝ անկախ այն հանգամանքից, որ ավտոտնակը կրիտիկական կառույց չէ, այն պետք է կառուցվի հուսալի հիմքի վրա՝ բոլոր կանոններին և կանոնակարգերին համապատասխան: Միայն այս կերպ ձեր մեքենայի «բնակարանը» իդեալականորեն պաշտպանված կլինի բնության բացասական ազդեցություններից:

Դուք կարող եք սովորել, թե ինչպես ճիշտ փորել խրամատ շերտի հիմքի համար՝ դիտելով ստորև ներկայացված տեսանյութը:

  1. Ավտոտնակի կառուցման հարցը ծագում է բոլոր մեքենաների սիրահարների՝ մասնավոր տների սեփականատերերի համար, եթե կայքի պայմանները նման հնարավորություն ընձեռեն։ Ճիշտ է, հաճախ է պատահում, որ այս անհրաժեշտ տան շենքի կառուցումը հետաձգվում է «մինչև ավելի լավ ժամանակներ» գործընթացի ակնհայտ տևողության և բարդության, ինչպես նաև շինանյութերի բարձր արժեքի պատճառով: Այնուամենայնիվ, կա մի պարզ ելք՝ դուք կարող եք կառուցել DIY շրջանակային ավտոտնակ, բառացիորեն մի քանի օրվա ընթացքում և ամենացածր գնով - սա կլինի լավագույն տարբերակը։

Նման կառույց նույնիսկ ինքնուրույն կառուցելը միանգամայն հնարավոր է։ Բայց գործընթացը շատ ավելի քիչ ժամանակ կխլի, եթե շրջանակային ավտոտնակ ստեղծելու պլանավորման ժամանակ հաջողվի գտնել շինարարական արվեստի փորձ ունեցող հմուտ օգնական, որպեսզի նա ոչ միայն «միշտ ձեռքի տակ լինի», այլև կարողանա։ զգուշացնել սխալներից և անճշտություններից.

Շրջանակի կառուցման առավելությունները

Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին շատ լայն տարածում է գտել շրջանակային տների կառուցման տեխնոլոգիան, որը բարձրորակ նյութեր օգտագործելիս ճիշտ տեղադրում է շրջանակը և հիանալի փոխարինում սառը քարե պատերը: Այսպիսով, ինչու չփորձել կառուցել շրջանակային ավտոտնակ:

Հուսալի հիմքը և շրջանակի տարրերի բարձրորակ ամրացումը նման ավտոտնակը կդարձնեն ոչ պակաս գործնական և ամուր, քան աղյուսից կամ բլոկային շենքերից:

Այսպիսով, շրջանակի կառուցվածքի առավելությունները ներառում են հետևյալ կետերը.

  • Տեղադրման պարզությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու ունակությունը կխնայի զգալի գումար, որը, հակառակ դեպքում, կծախսվեր շինարարական թիմի աշխատանքի համար:
  • Ջանքերի և գումարների զգալի խնայողություն է նաև կարճ ժամանակում ավտոտնակ կառուցելու հնարավորությունը։
  • Աշխատանքի համար անհրաժեշտ շինանյութերի համեմատաբար մատչելի գին - սա կախված է ապագա ավտոտնակի առանձնահատկություններից:
  • Շինանյութերի փոքր ծավալն ու քաշը հնարավորություն կտա անել առանց շինարարական աշխատանքների համար մասնագիտացված սարքավորումների օգտագործման և կնվազեցնի տրանսպորտային ծախսերը:
  • Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը կարող է կատարվել ինչպես փայտից, այնպես էլ մետաղից՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ։

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների հիմնական փուլերը

Եթե ​​խոսենք ավտոտնակի կառուցման կարգի մասին, ապա այն քիչ է տարբերվում փոքր տուն կառուցելուց և ներառում է մի քանի փուլ.

  • Շինհրապարակի նախապատրաստում - շինհրապարակի մաքրում.
  • Փոս փորելը.
  • Հիմնադրամի ստեղծում.
  • Պատի շրջանակի նշում և հավաքում:
  • Տանիքի կառուցվածքի ստեղծում.
  • Աշխատանք մեկուսացման և պատի ծածկույթի վրա:
  • Ավտոտնակի դռների տեղադրում.

Այսպիսով, գործընթացներից յուրաքանչյուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանք ավելի մանրամասն դիտարկել:

Շինհրապարակի նախապատրաստում

Աշխատանքի այս փուլը ներառում է մի քանի միջոցառումներ, որոնք պետք է արդյունավետորեն իրականացվեն, քանի որ հիմքի հարթությունը և, որպես հետևանք, ամբողջ կառուցվածքը կախված կլինի դրանցից:

Շինարարության համար տեղ ընտրելով՝ դրա պարագիծը նշվում է, այնուհետև լավ հարթեցվում։ Տարածքը պետք է լինի ավելի մեծ, քան ավտոտնակի պարագիծը յուրաքանչյուր կողմից 500÷600 մմ-ով - այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքի համար: Նշված տարածքը պետք է մաքրվի 150÷200 մմ վերին բերրի հողի շերտից: Նման աշխատանքը կարող է կատարվել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:

Երկրորդ տարբերակը, իհարկե, կդանդաղեցնի գործընթացը, բայց դա կօգնի խնայել արժանապատիվ գումար, քանի որ սարքավորումների դուրս գալը բավականին թանկ է: Հողը հեռացվում է ձեռքով, օգտագործելով երկու թիակ՝ բայոնետ թիակ և թիակ: Բիոնե թիակի միջոցով ուրվագծվում է հանվող հողաշերտի սահմանը և խորությունը, և նույն գործիքներն օգտագործվում են այն կտրելու և տրորելու համար: Դրանից հետո հողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել թիակով, միաժամանակ կատարելով հարթեցում։

Այն բանից հետո, երբ տեղանքը մաքրվի հողի շերտից, հողը պետք է լավ խտացվի՝ օգտագործելով ձեռքի տակմփեր կամ գլան:

Շրջանակային կառուցվածքի հիմք

Պատրաստված տարածքում հաջորդ քայլը ավտոտնակի հիմքի նշումն է: Շրջանակային կառույցի համար կարող եք ընտրել ցանկացած հիմք, քանի որ շենքը չափից դուրս զանգվածային չի լինի և հիմքի վրա մեծ բեռ չի դնի: Ճիշտ է, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մեքենայի քաշը, ինչպես նաև ավտոտնակի բոլոր ներքին սարքավորումները։ Գոյություն ունեցող հիմքերի տեսակներից այս դեպքում նախընտրելի կլինեն ժապավենային կամ սալաքարային հիմքերը, սակայն օգտագործվում են նաև սյունաձև կամ կույտային հիմքեր։

Ընտրված չափսերի հիման վրա անհրաժեշտ է նշել պատերի համար հիմքի պարագծի անկյունային կետերը: Բոլոր տեսակի հիմքերի համար անկյունները նշվում են, սկզբունքորեն, նույն կերպ, բայց դրանց ներքին դասավորությունը որոշակիորեն տարբերվում է միմյանցից:


Հիմնադրամի սահմանների գծանշման աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

— Անկյունային կետերից մեկը ուրվագծված է կայքի այլ օբյեկտների հղումներին համապատասխան:

- Այս պահին տեղադրվում են գծանշման ձուլվածքներ՝ ցցերից պատրաստված պարզ սարքեր և խաչաձող տախտակ:


— Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի մի կողմից, իսկ մյուս կողմից՝ պատի ողջ երկարությամբ և ամրացվում հակառակ կողմի ձուլակտորների վրա։

-Այնուհետև նույն կերպ որոշվում է վերջին անկյունի մոտավոր տեղը, որը նույնպես լարերով միացված է հարակից երկու անկյուններին։

- Այժմ մենք պետք է հասնենք անկյունների ուղիղությանը: Ձուլված խաչաձողը հնարավորություն է տալիս որոշակի սահմաններում տեղափոխել լարերի ամրացման կետը դրա վրա: Կողմերի ճշգրիտ ուղղահայացության հասնելու համար սովորաբար օգտագործվում է «եգիպտական ​​եռանկյունու» կանոնը. 3-ի, 4-ի և 5-ի բազմապատիկ կողմերը միշտ կստեղծեն ուղիղ անկյուն: Նման եռանկյունը կարելի է դնել երկար, նույնիսկ սլաքներից, ամրապնդող ձողերից կամ նույնիսկ ամուր, չձգվող պարանից (լարից):


Դուք չպետք է նման եռանկյունին չափազանց փոքր դարձնեք, սխալի մեծ հավանականություն կա: Կարող եք, օրինակ, «n»-ը վերցնել 0,5, այնուհետև կողմերը կլինեն 1,5, 2 և 2,5 մետր, ինչը հարմար և ճշգրիտ կլինի։

- Դուք կարող եք վերջապես համոզվել, որ ուղղանկյունը ճիշտ է, չափելով և համեմատելով անկյունագծերը. դրանք պետք է լինեն նույն երկարությամբ:


- Եթե այն կառուցվում է, ապա հիմքի ներքին տարածքը լրացուցիչ նշվում է հենարաններից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրը որոշելու համար. այս գործընթացն իրականացվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է տրված վերևում գտնվող նկարում: Ձգված լարերի խաչմերուկում կտեղակայվեն սյուների փոսերը:

  • Սյունակային հիմքը դասավորվածության մեջԴա շատ ավելի պարզ է թվում, քան մյուսները, և միանգամայն հնարավոր է դա անել ինքներդ՝ առանց արտաքին օգնության դիմելու։ Այս դիզայնը առավել հաճախ ընտրվում է, եթե նախատեսվում է ավտոտնակում հատակին հատակ դնել, որն առավել հաճախ տեղադրվում է շրջանակի փայտե ավտոտնակում:

Սյունակային հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր ձևերով և տարբեր նյութերից՝ երկաթբետոնից, աղյուսից, բետոնե բլոկներից կամ համակցված ձևավորումից: Բայց ավտոտնակի համար դա չի կարելի անվանել ամբողջովին օպտիմալ լուծում: Պահանջվում է հզոր տախտակ, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել մեքենայի զգալի քաշին, և առաջանում է նաև տարածք մուտք գործելու սարքավորումների՝ մուտքի թեքահարթակ։ Այնուամենայնիվ, թեթև շրջանակի կառուցվածքի համար, հատկապես, երբ շինարարության ժամանակի խնդիրը սուր է, այս բոլոր դժվարությունները չափազանցված չեն թվում:

  • Հիանալի է դրա վրա շրջանակի կառուցվածք տեղադրելու համար: Այն ավելի բարդ է արտադրության մեջ և պահանջում է ոչ միայն կաղապարի տեղադրում, այլև ամրացում՝ տեխնոլոգիական կանոններին համապատասխան: Շինարարությունը կտևի ավելի երկար՝ հաշվի առնելով բետոնի կարծրացման և հասունացման սպասման ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ ավտոտնակի կառուցման գործընթացն ավելի երկար կտևի։

Այնուամենայնիվ, ժապավենային հիմքերն ունեն իրենց առավելությունները. Մնում են մեծ հնարավորություններ ստեղծելու բոլոր կանոններին համապատասխան զննման փոս: Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել ինչպես փայտից, այնպես էլ բետոնից։ Գերանների համար փայտե հատակ ընտրելիս պետք է լրացուցիչ հենարաններ պատրաստվեն շերտի հիմքի ներսում՝ բետոնե կամ աղյուսե սյուների տեսքով, կամ բիտումի մաստիկով մշակված փայտե ճառագայթներ, որոնք փորված են նշված վայրերում:

Բիտումի մաստիկի գները

բիտումի մաստիկ

  • հաճախ համարվում է (ոչ այնքան էլ ճիշտ) տեղադրման ամենադժվարը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստեղծել զանազան նյութերից սեղմված շերտերի համակարգ, նախքան սալը ինքնին լցնելը:

Հիմնադրամի այս տեսակը գնով բավականին թանկ է ստացվում, եթե այն համեմատենք նյութի քանակի և աշխատանքի ինտենսիվության առումով առաջին երկու տարբերակների հետ։ Այնուամենայնիվ, չպետք է մոռանալ, որ միաժամանակ ստեղծվում է պատրաստի, հուսալի ավտոտնակի հատակ, որը բնութագրվում է նախանձելի դիմացկունությամբ: Նույնիսկ եթե շրջանակի կառուցվածքը ի վերջո նախատեսվում է փոխարինել ավտոտնակի հիմնական պատերով, ապա դրա համար սալաքարային հիմքը կատարյալ է:

Մենք ավելի շատ ուշադրություն չենք դարձնի հիմնադրամի խնդիրներին. շատ տեղեկություններ կան կայքի այլ էջերում:

Ինքնուրույն հիմք կառուցելը. ինչպե՞ս դա անել ճիշտ:

Եթե ​​այս ոլորտում շինարարական փորձ չկա, ապա նախ պետք է «վերապատրաստման դասընթաց անցնեք»: Մանրամասները, թե ինչպես է այն ստեղծվում՝ հաշվարկներից (կան ներկառուցված հաշվիչներ) մինչև գործնական իրականացում, նկարագրված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Ավտոտնակի շրջանակ

Շենքի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտանյութից, մետաղյա պրոֆիլից, կամ այդ նյութերը կարող են համակցվել միմյանց հետ։ Պատի շրջանակի կառուցումը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

  • Շրջանակի ստորին եզրագծերի տեղադրում:
  • Ուղղահայաց շրջանակի պատի կառույցների հավաքում և բարձրացում:
  • Վերին շերտի ամրացում:
  • Ծածկույթ, որն ավելի է ամրացնում շրջանակի կառուցվածքը:
  • Տանիքի շրջանակի կառուցվածքի տեղադրում.

Շրջանակի կառուցվածքի տեղադրումը պետք է իրականացվի նախապես գծված գծագրի համաձայն, որի վրա նշված են բոլոր չափերը: Լավագույնն այն է, որ նախապես պատրաստեք նույն չափի մասերը և ծալեք դրանք առանձին կույտերի մեջ, դրանց վրա գրելով պարամետրերը և շրջանակի տարածքը. դա զգալիորեն կխնայի ժամանակը հավաքման աշխատանքների ընթացքում:

Ներքևի ամրացում

Այսպիսով, շրջանակը հավաքելիս առաջին քայլը պատրաստի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է: Ամենից հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է տանիքի շերտ: Սա անհրաժեշտ է փայտե շրջանակի տարրերը խոնավության անմիջական ազդեցությունից պահպանելու համար, իսկ մետաղականները՝ քայքայիչ պրոցեսների առաջացումից: Այս «կտրվածքը» թույլ չի տալիս, որ ձյան կամ անձրևի հալման ժամանակ հիմքի պատերից խոնավությունը մազանոթ կերպով տարածվի հողից:


Այնուհետև 120×120, 120×150 կամ 150×150 մմ փայտե ճառագայթ, 50×120 կամ 50×150 մմ տախտակ դրվում և ամրացվում է հիմքի սյուների մակերեսին, բետոնե շերտի վրա կամ նշված գծերի երկայնքով: սալաքարի հիմքը պարագծի շուրջ: Մետաղական շրջանակ տեղադրելիս օգտագործվում է 100×100 մմ քառակուսի հատվածով պողպատե ալիք կամ պրոֆիլային խողովակ։

Փայտե հարդարման տարրերը կարող են տարբեր կապեր ունենալ անկյուններում: Ճառագայթը ամենից հաճախ ամրացվում է կես ծառի մեջ:


Երկու շերտով դրված տախտակներ օգտագործելիս, որոնք կազմում են ժապավենի հաստությունը, հանգույցի ձևը կարելի է անվանել նաև կես ծառ, բայց այն ձևավորվում է անկյուններում «վիրակապով»,


Շրջանակի փայտե մասերը ամրացվում են խարիսխի պտուտակներով կամ հիմքի մակերեսին նախապես ներկառուցված գամասեղների վրա:

Մետաղական մասերը՝ և՛ խողովակը, և՛ ալիքը, անկյուններում միացված են եռակցման միջոցով:


Եթե ​​շրջանակը տեղադրված է սյունաձև հիմքի վրա կամ շերտավոր հիմքի վրա, բայց երբ հետագայում նախատեսվում է ավտոտնակում փայտե հատակ դնել, ապա շրջանակի ներսում շրջանակը տեղադրվում է ճարմանդների տախտակների եզրին:


Հոդերը անհրաժեշտ են ոչ միայն հատակի տախտակները ամրացնելու համար, այլ նաև շրջանակի հիմքի ստորին հատվածը կդարձնեն ավելի կոշտ և ամուր:

Պատի շրջանակի տեղադրում

Պատի շրջանակը կարող է հավաքվել երկու եղանակով.

— Անմիջապես դրա տեղադրման վայրում, այսինքն, շրջանակի յուրաքանչյուր տարր տեղադրվում է առանձին և ամրագրված պատերի ընդհանուր ուղղահայաց կառուցվածքում: Այս տարբերակը առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե կառույցներ հավաքելիս:


— Յուրաքանչյուր պատի շրջանակը հավաքվում է գետնին հորիզոնական դիրքով և միայն դրանից հետո, հավաքված ձևով, տեղադրվում և ուղղահայաց ամրացվում է շրջանակի վրա: Այս մեթոդը հատկապես հարմար է, երբ, օրինակ, մետաղական կոնստրուկցիաներ հավաքելիս, օգտագործվում են լրացուցիչ սարքեր՝ ջիգեր, որոնք հեշտացնում են հավաքման և եռակցման աշխատանքների ճշգրիտ կատարումը:


Պատի շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերը սովորաբար պատրաստվում են պրոֆիլային խողովակից կամ փայտանյութից 60×60 մմ, ինչպես նաև 30×120 կամ 30×150 մմ տախտակներից՝ կախված ներքևի եզրագծի ընտրված պարամետրերից և պլանավորված հաստությունից: մեկուսացում.


Մետաղն ու փայտը կարելի է բավականին լավ համադրել։ Այսպիսով, օրինակ, ներքևի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտից, իսկ պատերի շրջանակը պատրաստված է միայն քառակուսի խողովակից: Այս մոտեցման հարմարավետությունը կայանում է նրանում, որ մետաղական դարակաշարերը փայտե հիմքին կցելու հեշտությունն է:

Վերին շրջանակի շրջանակ

Կառույցի վերին շրջանակը պետք է խստորեն կապի պատերի շրջանակը մեկ կառույցի մեջ և ուժ տա: Վերին հարդարման համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը կհամապատասխանի պատի շրջանակի տարրերի չափերին:

Եզրային տախտակների գները

եզրային տախտակ


Օրինակ, եթե 120 մմ լայնությամբ տախտակները օգտագործվել են որպես ուղղահայաց սյուներ, ապա շրջանակը կարող է պատրաստվել նույն լայնության տախտակներից, որոնք դրված են երկու շերտով կամ փայտանյութից, օրինակ, 60 × 120 մմ:


Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս վերին եզրագծի տարբերակը, որը պատրաստված է տախտակների երկու շերտերից, լայնությամբ և հաստությամբ, որոնք հավասար են կառուցվածքի ուղղահայաց սյուների պարամետրերին:

Շրջանակի առաջնային երեսպատում

Պատի շրջանակն անմիջապես ամրացնելու համար այն պետք է արտաքինից կամ ներսից պատված լինի թիթեղային նյութով (նրբատախտակ, OSB թերթ, ծալքավոր թիթեղներ):


Աշխատանքի այս փուլում բավական կլինի թիթեղները ամրացնել միայն շրջանակի պատերի մի կողմում, քանի որ երեսպատումն այս դեպքում անհրաժեշտ է կառուցվածքը ամրացնելու համար: Այս գործընթացը ավարտվում է տանիքի նյութը ամրացնելուց հետո: Եթե ​​նախատեսվում է շենքը ներսից ավելի մեկուսացնել, ապա երեսպատումն արվում է դրսից, բայց երբեմն՝ հակառակը։

Շրջանակային ավտոտնակի հատակներ

Ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել միայնակ կամ երկհարկանի: Դիզայնի երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է, բայց այն թույլ է տալիս կազմակերպել ձեղնահարկի տարածք կամ պարզապես տանիքի տակ գտնվող տարածք ՝ ինչպես մեքենաների վերանորոգման, այնպես էլ տնային պայմաններում անհրաժեշտ տարբեր գործիքների և նյութերի պահպանման համար:

Տանիքի տեղադրումը բաղկացած է աշխատանքի մի քանի փուլից.

— միակողմանի կամ երկհարկանի տանիքների ֆերմայի համակարգերի արտադրություն:

— Տանիքի լանջերը ծածկել նրբատախտակի թիթեղներով կամ տեղադրել անհրաժեշտ նոսր պատյան։

- հատակի տանիքի նյութ:

Gable տանիք


Ավտոտնակի հատակ

Լավագույնն այն է, որ փայտե հատակը տեղադրվի, երբ տանիքը ծածկված է, իսկ պատերն արդեն ունեն ամուր ծածկույթ: Այս կերպ կարող եք անսպասելի անձրեւի դեպքում տախտակները չթրջվել։ Հատակի համար առավել հաճախ օգտագործվում են ոչ գոգավոր տախտակներ, քանի որ անհրաժեշտ է փայտին հնարավորություն տալ փոխել իր վիճակը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ:


Հատակի տախտակների միջև 3-ից 5 մմ ջերմաստիճանի փոքր բաց է մնացել. այն կպահպանի փայտը դեֆորմացիայից:

Տախտակները ամրացվում են հոդերի վրա, և ամենից հաճախ դրանք ամրացվում են մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:


Եթե ​​օգտագործվել է սալաքարային հիմք, ապա հատակը գրեթե պատրաստ է: Ճիշտ է, հարթ բետոնե մակերեսը խորհուրդ է տրվում անմիջապես մշակել հատուկ խորը ներթափանցող ամրացնող այբբենարանով, որը կկապի բետոնի վերին շերտերը, կամրապնդի դրանք և կհաղորդի լրացուցիչ հիդրոֆոբ հատկություններ: Այս հատակը կարելի է ներկել, սալիկապատել կամ թողնել այնպես, ինչպես կա:

Նույն դեպքում, երբ ավտոտնակի համար ընտրվում է ժապավենային հիմք, դեռևս պետք է լուրջ աշխատանք կատարել բետոնե ծածկույթ ստեղծելու ուղղությամբ:

Ինչպե՞ս ճիշտ բետոնացնել ավտոտնակի հատակը:

Ավտոտնակի համար բետոնե հատակը, հավանաբար, լավագույն տարբերակն է երկարակեցության և գործնականության առումով: Նրբությունները մանրամասն ներկայացված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Շրջանակային ավտոտնակի մեկուսացում

Ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել շրջանակի կառուցվածքի մեջ դրսից կամ ներսից՝ կախված նրանից, թե որ կողմից են պատերը ի սկզբանե պատված թիթեղային նյութով: Ամեն դեպքում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի ծածկույթի երկու շերտերի միջև:

Ավտոտնակի արտաքին երեսպատում

Արտաքին պատերը երեսպատելու համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր, և ընտրությունը կախված է ավտոտնակի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և նախասիրություններից:

Ամենատարածված հարդարումը մետաղական կամ վինիլային սայդինգի կամ սայդինգի վահանակներն են, ինչպես նաև պատի ծալքավոր թիթեղները:


Ծալքավոր սավանն ունի շատ մատչելի գին, հեշտությամբ ամրացվում է շրջանակի վրա և հիանալի պաշտպանում է պատերը խոնավությունից, մեխանիկական սթրեսից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից: Թերթերը համեմատաբար թեթև քաշ ունեն, ուստի դրանք կարող են տեղադրվել ինքնուրույն, ոչ միայն պրոֆիլային խողովակներից պատրաստված շրջանակի, այլև փայտե փնջի վրա:


Ավտոտնակի դռներ

Ավտոտնակի շրջանակի կառուցվածքի վրա կարող եք տեղադրել տարբեր դիզայնի դարպասներ՝ սեկցիոն, գլանափաթեթ, վեր ու ճոճվող:


Ինքներդ պատրաստելը ամենահեշտը ճոճվող երկթևավոր դարպասներն են, իսկ մյուս կառույցները, որպես կանոն, արտադրվում և տեղադրվում են փորձառու արհեստավորների կողմից։


Ճոճվող դարպասները պատրաստված են մետաղից և (կամ) փայտից։ Շրջանակի շրջանակ ստեղծելու համար օգտագործվում է պրոֆիլային խողովակ կամ փայտանյութ, որը պատված է մետաղական թիթեղներով, ծալքավոր թերթերով, սայդինգով կամ պարզապես տախտակով: Նման դարպասների արտադրությունը դժվար չէ, եթե դրանք պատրաստված են բացվածքից վերցված ճշգրիտ չափերի համաձայն: Նման կառույցը թանկ չի կարժենա, իսկ մեկուսացման դեպքում այն ​​կդառնա հուսալի պատնեշ ձմռանը ցրտից, ինչը չափազանց անհրաժեշտ է, եթե շենքի սեփականատերը նախատեսում է նաև այն սարքավորել փոքր ջեռուցվող արտադրամասով։ Դարպասի լայնությունը տատանվում է 2,5-ից 4 մետրի սահմաններում, բայց եթե դրանք պետք է ավելի լայն դարձնել, ապա ապագա շրջանակի գծանկարը կազմելիս այս կետը պետք է նախապես կանխատեսվի:

Շրջանակի և դրա երեսպատման նյութից բացի, դարպասը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հզոր կախովի ծխնիներ երկու տերևների համար, այսինքն՝ 4 կտոր, իսկ կիսատներից մեկում գտնվող և առանձին բացվող դռան համար՝ ևս 2 կտոր: Ավտոտնակը հուսալիորեն փակելու համար գնեք կողպեք, որն ամբողջությամբ թաքնված է մուտքի դռան վահանակի հետևում, թողնելով միայն մի փոքրիկ անցք, որպեսզի բանալին ներս մտնի:


Թիթեղային պողպատով պատված դրանք չափազանց զանգվածային կլինեն շրջանակային ավտոտնակի համար, և դրանք առանձնապես անհրաժեշտ չեն նման կառույցի համար:


Ավելի հեշտ է փայտե դարպասներ հավաքելը կամ գոնե դրանք ծածկել թեթև ծալքավոր թիթեղներով կամ երեսպատմամբ՝ համապատասխանեցնելով ավտոտնակի մյուս բոլոր պատերին:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման օրինակներ `քայլ առ քայլ

Մեկուսացված ավտոտնակ՝ երկհարկանի տանիքով

Փայտե շրջանակի ավտոտնակի այս տարբերակը լիովին «հիմնական» և էսթետիկ տեսք ունի, ուստի այն չի փչացնի նույնիսկ ամենահագեցած տարածքի լանդշաֆտային դիզայնը:


ՆկարազարդումԿատարված աշխատանքների փուլերի համառոտ նկարագրությունը
Այսպիսով, առաջին քայլը, հողի բերրի շերտի տեղը մաքրելուց հետո, տարածքը նշելն է, այսինքն, կույր տարածքի հետ միասին որոշել ավտոտնակի պարագծի ճիշտ անկյունները:
Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրա համար օգտագործվում են տախտակներից պատրաստված հատուկ ձուլվածքներ: Նրանց տեղադրումն իրականացվում է վերը ներկայացված հրահանգների համաձայն:
Պարսպապատ տարածքի ներսում նշվում է հիմքի հենասյուների տեղը։
Այս դեպքում հենասյուները նախատեսվում է տեղադրել միայն ավտոտնակի պարագծի երկայնքով, այսինքն՝ միայն կառույցի ապագա պատերի տակ։ Երկար կողմերի վրա, բացի անկյունայիններից, տեղադրվում են ևս երկու հենարաններ՝ հավասար տարածությամբ, հետևի կարճի վրա՝ մեկը կենտրոնում։ Ապագա դարպասի բացման ուղղահայաց սյուների տեղում տեղադրվում է լրացուցիչ սյուն։
Որպեսզի փոսերը ավելի մեծ չլինեն, քան անհրաժեշտ է, և կաղապարն ազատորեն տեղավորվի դրանց մեջ, աշխատանքը լավագույնս արվում է ձեռքով, պարբերաբար տախտակներից պատրաստված տուփը փոսին տեղադրելով:
Շերտերը մեխված են տուփի վրա այնպես, որ կառուցվածքի կենտրոնում մնա քառակուսի անցք, որի մեջ հետագայում կտեղադրվի ցեմենտ-ասբեստե խողովակ։
Փոսի խորությունը կախված է հողի կառուցվածքից, սակայն այն պետք է լինի առնվազն 500 մմ։
Պատրաստի փոսերի մեջ լցնում են միջին ֆրակցիայի մանրացված քար, 50÷70 մմ հաստությամբ, որը պետք է լավ խտացնել։
Մանրացված քարի վրա տեղադրված է փայտյա կաղապարի տուփ։
Հաջորդ քայլը կաղապարի լրացումն է ավազից և ցեմենտից բաղկացած կոնկրետ լուծույթով 3:1 հարաբերակցությամբ:
Լուծումը պետք է լրացնի տուփի ամբողջ ներքին տարածությունը, ուստի այն բաշխվում է 120÷150 մմ լայնությամբ մալա կամ սպաթուլայի միջոցով:
Կաղապարի տուփը լցնելով՝ դրա կենտրոնական մասում տեղադրվում է 150÷170 մմ տրամագծով խողովակ։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից, սակայն առավել հաճախ օգտագործվում է ասբեստբետոն, քանի որ այն դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին։
Խողովակը տեղադրելով պլաստմասե լուծույթի մեջ, նրանք մի փոքր դադար են վերցնում, որպեսզի բետոնը նստի, այնուհետև դրա շուրջ տարածությունը լցվի մանրացված քարով, որը նույնպես պետք է խտացվի:
Խողովակը պետք է բարձրանա գետնի մակերեւույթից 120÷150 մմ:
Խողովակը, կոշտ ամրացված փոսի մեջ, լցված է բետոնե հավանգով, իսկ լցնելիս այն պետք է «սվինապատել», օրինակ՝ ամրանով։
Այս գործընթացը իրականացվում է ապահովելու համար, որ ամբողջ օդը հեռացվի զանգվածից, ինչը կարող է ձևավորել դատարկություններ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը:
Լուծույթը խողովակների մեջ լցնելուց անմիջապես հետո տեղադրվում են երկար մետաղական ներկառուցված տարրեր՝ պատրաստված 5 մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ շերտերից, իսկ բարձրությունը խողովակի փնջի հաստությամբ պետք է գերազանցի խողովակի խորությունը։
Ներկառուցված շերտերի վրա նախապես փորված են բարձրության երկու անցք: Անցքերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է ՝ հաշվի առնելով ճառագայթի խաչմերուկը, քանի որ այն կցված կլինի դրանց վրա:
Ներկառուցված շերտերը պետք է հնարավորինս տեղաշարժվեն և խողովակի մեջ պտտվեն դեպի ներքին հարթակը, որը տեղակայված կլինի ավտոտնակի տակ:
Հետագա աշխատանքներն իրականացվում են միայն բետոնի ամբողջական կարծրացումից հետո:
Այս ժամանակը կարելի է օգտակար ծախսել։
Ամբողջ տեղանքը, որտեղից հանվել է հողի վերին շերտը, ծածկված է միջին մասի մանրացված քարով։
Թափքը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի և սեղմվի: Մանրացված քարը պետք է լրացնի հեռացված հողի ամբողջ հաստությունը: Մանրացված քարի բաշխման վրա աշխատանքը կարող է իրականացվել սովորական թիակի միջոցով և խտացնել ձեռքով խափանման միջոցով:
Հաջորդ քայլը պատրաստված սյուների վրա երկու շերտով ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է՝ տանիքի շերտ։ Դրա սեգմենտներում պատրաստվում են անցքեր, որոնց միջոցով տանիքի նյութը դրվում է սյուներից դուրս ցցված մետաղական ամրացնող օղակների վրա։
Դրանից հետո կարող եք անցնել շրջանակի ստորին շրջանակի տեղադրմանը, որը բաղկացած է 170×150 մմ խաչմերուկով փայտից:
Փայտը դրվում է սյուների վրա և սեղմվում դրանց մեջ ներկառուցված օղակների վրա։
Անկյուններում ամրացնող ճառագայթը միացված է կես ծառի մեջ, բայց ամուր ամրացված չէ մինչև անկյունագծերը չափվեն. դրանց երկարությունը պետք է լինի նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում դիրքը ճշգրտվում է:
Ճառագայթը ավարտվում է ավտոտնակի դռան եզրագծով - այստեղ են տրամադրվում լրացուցիչ հենարաններ:
Փայտը մետաղական ծխնիներին ամրացնելու համար օգտագործվում են 100 մմ երկարությամբ և 10 մմ տրամագծով ինքնակպչուն պտուտակներ՝ բանտապահ գլխիկներով:
Դուք չպետք է ընտրեք ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ, քանի որ դրանք պետք է հուսալիորեն պահեն հիմքը տվյալ դիրքում իր ողջ ծառայության ընթացքում:
Հաջորդ քայլը փայտանյութի մետաղական ծխնիների անցքերի միջով 8 մմ տրամագծով անցքեր փորելն է, որոնց մեջ ամրացնող պտուտակները պտտվում են պտուտակահանի մեջ, մինչև նրանք դադարեն օգտագործել հատուկ վեցանկյուն գլուխ:
Հաջորդը, ամրացնող ճառագայթի վերևում, 50 մմ հաստությամբ տախտակից հավաքվում է շրջանակ, որը միացված է անկյուններում նաև կես ծառի մեջ:
Շրջանակը դրվում է ճառագայթի արտաքին եզրից 40÷50 մմ հեռավորության վրա և պտտվում 80 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։
Ժամանակավորապես հավաքվում է ամուր շրջանակ, որը կփակի ապագա դարպասի բացումը. դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շրջանակի տախտակը հավասարապես ապահովված լինի նույն գծի երկայնքով բացման երկու կողմերում:
Հետագայում դրա ավելորդ մասը սղոցվում է։
Հաջորդը, շրջանակը պետք է նշվի ուղղահայաց շրջանակի մասերի տեղադրման համար, որոնք պետք է տեղադրվեն նույն քայլով, որը կարող է լինել 400÷500 մմ:
Նշումները կատարելուց հետո շրջանակի անկյունային սյուները կցվում են ներքևի եզրագծին:
Դրանք նախ բռնում են 100 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, պտտվում անկյան տակ, ապա ամրացվում մետաղական ծակոտկեն անկյուններով։
Նախքան ամրացումը, բոլոր դարակները տեղադրվում են շենքի մակարդակին:
Եթե ​​դուք նախատեսում եք պատուհաններ տեղադրել ավտոտնակում, ապա դրանց համար բացվածքներ են ձևավորվում և շրջանակվում:
Նրանց համար տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերը կոշտություն կհաղորդեն կառուցվածքին:
Հորիզոնական ձողերը նույնպես ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են անկյան տակ։
Որոշ դեպքերում, բացի ուղղահայաց դարակաշարերից, տեղադրվում են անկյունագծային կապեր: Նրանք նաև կհաղորդեն կառուցվածքի ամրությունը և կկանխեն շրջանակի դեֆորմացումը:
Դարակաշարերը տեղադրելուց և ամրացնելուց հետո տեղադրվում է վերին եզրագիծը, որը բաղկացած է փայտանյութից կամ երկու շերտով դրված տախտակներից:
Վերին շերտը պետք է ամուր լինի, քանի որ այն միացնում է շրջանակի ուղղահայաց սյուները, և դրա վրա տեղադրված են նաև տանիքի ֆերմայի համակարգի տարրեր:
Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել դարպասի բացվածքի և դրա շուրջ պատի շրջանակի ամրացման համար: Դա անելու համար բացվածքի շուրջ տարածքները պատված են նրբատախտակի թերթերով, իսկ բացվածքը լրացուցիչ շրջանակված է տախտակներով կամ փայտանյութով:
Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո նրանք անցնում են ռաֆտերային համակարգի տարրերի (ֆերմա) հավաքմանը:
Հարմար է դրանք հորիզոնական հարթության վրա հավաքել, այսինքն՝ գետնին։ Դա անելու համար գավազանների ոտքերը դրվում են ցանկալի անկյան տակ, այնուհետև ամրացվում են առաստաղի ճառագայթին (խստացում):
Լեռնաշղթայի միացման և ձգման միջնամասի միջև տեղադրվում է հենարան (գլխակալ), որը լրացուցիչ կոշտություն և ամրություն կհաղորդի կառուցվածքին:
Փայտե մասերի հոդերը ամրացվում են ծակոտկեն մետաղական թիթեղներով՝ ամրացված 40÷50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։
Այս կերպ հավաքվում են անհրաժեշտ թվով գավազանների զույգեր:
Հաջորդ քայլը վերին երեսպատման երկար կողմերում գավազանային համակարգի պատրաստի ֆերմերների գտնվելու վայրը նշելն է:
Սովորաբար դրանք տեղադրվում են 600 մմ աստիճաններով:
Այնուհետև, գավազանների զույգերը բարձրացվում են շրջանակի վրա և դրվում գլխիվայր:
Այնուհետև դրանք տեղադրվում են. եռանկյունները հերթով շրջվում են և տեղադրվում վերին եզրագծի վրա՝ ըստ կիրառական գծանշումների:
Նախ, ֆրոնտոնի կառուցվածքային տարրերը ամրացվում և ամրացվում են լրացուցիչ սյուներով, դրանք կարող են լինել հինգից յոթ՝ կենտրոնական գլխի հետ միասին: Այս տարրերը ոչ միայն կուժեղացնեն կառուցվածքը, այլև կծառայեն որպես երեսպատում երեսպատման դեկորատիվ երեսպատման համար:
Այնուհետև երկու արտաքին եռանկյունների միջև ձգվում է լարը, որը հեշտ կլինի նավարկել, երբ մերկացնում ենք մնացորդային զույգերը:
Ֆերմաները ամրացվում են ամրագոտու վրա՝ օգտագործելով պերֆորացիաներով հատուկ լայն մետաղական անկյուններ: Այս անցքերի միջով դրանք ամրացվում են կապի ձողերին և գավազաններին, ինչպես նաև վերին շերտին:
Անկյունները պետք է տեղադրվեն տեղադրված գավազանների երկու կողմերում, քանի որ միայն այս դեպքում դրանք խստորեն ամրագրվեն:
Ներքևի հատվածում ամրացնելուց հետո արժե դրանք ամրացնել միասին և սրածայրի գծով։
Երբ տանիքի կառուցվածքը տեղադրվում է, այն ավտոտնակի կողմից ծածկվում է ջրամեկուսիչ թաղանթով, որն ամրացվում է առաստաղի ճառագայթների վրա՝ օգտագործելով կեռեր և կեռ:
Ֆիլմը անհրաժեշտ է, եթե առաստաղը նախատեսվում է մեկուսացնել:
Ներքևի մասում թաղանթը լրացուցիչ ամրացվում է 20 մմ հաստությամբ պատյաններով, որոնց վրա հետագայում ամրացվում է ավտոտնակի առաստաղի երեսպատումը:
Տախտակները ամրացնելու համար օգտագործվում են 40÷50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ։ Շերտերի տեղադրման քայլը մոտավորապես 250 ÷ 300 մմ է:
Հաջորդ քայլը ֆիլմի վերևում մեկուսիչ նյութ դնելն է ձեղնահարկի կողմից առաստաղի ճառագայթների միջև - ամենից հաճախ սա հանքային բուրդի տեսակներից մեկն է:
Գորգերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն ճառագայթների կողքերին, հակառակ դեպքում ջերմամեկուսիչ էֆեկտի մեծ մասը կկորչի:
Մեկուսիչի վերևում տեղադրված է ջրամեկուսիչ, գոլորշաթափանց թաղանթ, որը կպաշտպանի ջերմամեկուսացումը մթնոլորտային խոնավությունից։
Կտավները համընկնում են 150÷170 մմ-ով և ամրացվում խոնավության դիմացկուն ժապավենով։
Հաջորդ քայլը գավազանների համակարգի լանջերը ծածկելն է 10 մմ հաստությամբ տախտակներով կամ նրբատախտակի թերթերով (OSB):
Եթե ​​ընտրված են տախտակները, ապա չպետք է ժամանակ վատնեք դրանք նախապես հարթեցնելու համար, քանի որ ձևավորված ինքնաթիռների եզրերը տեղադրման ավարտից հետո կարող են բավականին հարթվել՝ ձեռքի շրջանաձև սղոցով նախատեսված ուղիղ գծով քայլելով:
Արդյունքը տանիքի կոկիկ լանջերն են:
Օդափոխություն իրականացնելու համար լանջի վրա պետք է բաց թողնել թեքությունների միջև, որը տանիքի նյութը դնելուց հետո կփակվի լեռնաշղթայի տարրերով։
Այնուհետև տանիքի լանջերին նրբատախտակները կամ տախտակները պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային խոնավությունից, այնպես որ դրանց մակերեսին դրվում է բիտումի վրա հիմնված ջրամեկուսիչ նյութ՝ սկսած քիվերից:
Գլորված ջրամեկուսիչ նյութերը կարող են լինել ինքնասոսնձվող, կամ դրանք կարող են ամրացվել կեռներով կամ մեխերով:
Նյութը համընկնում է 120÷150 մմ:
Ծածկված թիթեղները անմիջապես նշվում են ծածկույթի ամրացման համար:
Եթե ​​տանիքը ծածկելու համար օգտագործվում են ճկուն սալիկներ, ապա ծածկույթի կարիք չկա, քանի որ այս տեսակի նյութը կցվում է անմիջապես ջրամեկուսացմանը:
Աշխատանքն իրականացնելու հարմարության համար դրված կտավին ժամանակավորապես կցվում են սալիկներ, որոնց վրա կարող եք հենվել ձեր ոտքերը։
Հաջորդ քայլը տանիքի լանջերին ամրացնելն է հակացանցային սալիկներ, սրածայր տախտակ և երեսպատում:
Շերտերի լայնական հատվածի չափը սովորաբար 50×15 մմ է, դրանք ամրացվում են լանջերին՝ օգտագործելով ինքնահոսքի պտուտակներ:
Բացի այդ, նույն փուլում պատի շրջանակը միաժամանակ ծածկված է խոնավության դիմացկուն և ջերմակայուն գիպսաստվարաթղթով կամ նրբատախտակով (OSB):
Ծածկույթի վերևում ամրացված են հորիզոնական սալիկներ, որոնք անհրաժեշտ են պատերի դեկորատիվ հարդարման համար։ Այս մարմնավորման մեջ դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով, քանի որ այս հեռավորությունը օպտիմալ է տախտակի ծածկը ամրացնելու համար:
Շերտերի ամրացումն ավարտելուց հետո պատուհանների բացվածքներում տեղադրվում են շրջանակներ, եթե ավտոտնակի նախագծում ապահովված է բնական լուսավորություն։
Հաջորդը, տեղադրվում են քամու տախտակներ:
Նրանց տեղադրումը պետք է կատարվի այնպես, որ դրանք ավելի բարձր լինեն, քան լանջերի մակերեսը տանիքի նյութի բարձրության վրա, քանի որ դրանք նախատեսված են պաշտպանելու այն բացերը, որոնք անխուսափելիորեն ձևավորվում են ռելիեֆի տանիքի և ջրամեկուսացման միջև:
Բացի այդ տարածքներից, քամու տախտակները նույնպես ամրացված են քիվերի երկայնքով:
Այնուհետև դեկորատիվ փայտե ծածկույթի առաջին շերտը կիրառվում է պատի պատյանների վրա: Տախտակների լայնությունը 130÷150 մմ է, հաստությունը՝ 10÷12 մմ, ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնց գլուխները պետք է փորել փայտի մեջ։
Ջրի ջրահեռացման համակարգ կազմակերպելու համար քիվերի տախտակների վրա նշվում են ջրհեղեղի փակագծերի ամրացման տեղերը:
Հաջորդ քայլը տանիքի ծածկույթի տեղադրումն է, այս դեպքում դա ռետինե-կոմպոզիտային շիֆեր է՝ բնական սալիկների իմիտացիայով։ 2÷3 մմ հաստությամբ թերթաքարի չափերը կարող են լինել 2000×900 կամ 1000×500 մմ։
Տեղադրումն իրականացվում է քիվից, ծածկը դրվում է ձախից աջ։
Տանիքի ծածկը դնելուց և ամրացնելուց հետո այն ծածկվում է սրածայր տարրերով, որոնք նույնպես տեղադրվում են համընկնմամբ:
Այնուհետև, քիվերի վրա, տանիքի ելուստների տակ, տեղադրվում է հեղեղատար պահարաններ։
Պատերին տեղադրվում է փայտե երեսպատման երկրորդ շերտ: Այս շերտը ամրացված է արդեն ամրացված տախտակների վրա և ծածկում է նրանց միջև եղած բացերը:
Ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացված են հանքային բուրդով, որը դրված է շրջանակի սյուների միջև։
Գորգերը պետք է զբաղեցնեն ամբողջ տարածքը և սերտորեն տեղավորվեն փայտե մասերին:
Մեկուսիչ նյութը ծածկված է ջրամեկուսիչ նյութով, որը խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ է։
Այն ամրացվում է շրջանակի ձողերի վրա կեռներով՝ օգտագործելով կարիչ:
Հաջորդը, առաստաղից սկսած, ավտոտնակի բոլոր ներքին մակերեսները ծածկված են խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով։
Այս նյութի վերևում կարելի է սալիկ դնել, կամ այն ​​կարելի է նախապատել և ներկել ակրիլային ներկերով ճակատային աշխատանքների համար՝ սեփականատերերի ցանկությամբ:

Այս ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների նկարագրության մեջ չշոշափված երկու խնդիր՝ դրա դռներն ու հատակի դասավորությունը, և դրանք հստակեցման կարիք ունեն։

Այս դեպքում նախագիծը ներառում էր վերգետնյա դարպասների տեղադրում, որոնց տերեւը բացվելիս բարձրանում է եւ անցնում ավտոտնակի առաստաղի տակ։ Այս կառույցը նախագծված, արտադրված և տեղադրվում է մասնագետների կողմից։ Իհարկե, դուք կարող եք տեղադրել դարպասի մեկ այլ տարբերակ բացվածքի վրա, ներառյալ մեկը, որը կարող է պատրաստվել անկախ մետաղից կամ փայտից:

Ինչ վերաբերում է հատակին, ապա այն կարող է լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե: Բացի այդ, ավտոտնակում գրեթե միշտ տեղադրվում է ստուգման անցք:

Փայտե շրջանակով ավտոտնակ առանց մեկուսացման՝ լանջ տանիքով

Ավտոտնակի այս պարզ դիզայնը կատարյալ է ամառանոցում կառուցելու համար, և ցանկացած մեքենայի էնտուզիաստ, ով գիտի, թե ինչպես աշխատել մուրճով, պտուտակահանով և սղոցով, կարող է այն կառուցել: Ավելին, բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության ներգրավման:


Շրջանակային ավտոտնակի այս տարբերակը տեղադրվում է սյունաձև հիմքի վրա, որը գտնվում է շենքի ողջ պարագծի շուրջ: Աշխատանքի առաջին փուլերը կատարվում են այնպես, ինչպես նախորդ դիտարկված դեպքում, այսինքն՝ տեղանքը նշելով, այն տորֆից մաքրելով, սյուների գտնվելու վայրը որոշելով, փոսեր փորելով և հիմքի հենարանների տեղադրմամբ: Ճիշտ է, նախատեսված է տախտակի հատակ, այսինքն, սյուների թիվը մեծանում է. անհրաժեշտ է միջանկյալ կետեր տրամադրել կացինների և հենարանների համար:

ՆկարազարդումԿատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
Կառույցի ստորին շրջանակը դրված է հիմքի սյուների վրա: Այս դեպքում վերցվում է 150×120 մմ խաչմերուկ ունեցող ճառագայթ։
Այնուհետև չափվում են ստացված շրջանակի անկյունագծերը, և շրջանակը վերջնականապես ամրացվում է:
Հաջորդ քայլը հիմքի միջանկյալ հենասյուների վրա 150×50 մմ խաչմերուկով տախտակներ տեղադրելն է, որոնք ամրացվում են շրջանակի փնջին հատուկ հենարանային ծակոտկեն մետաղական փակագծերով: Տախտակները հուսալի հիմք կծառայեն փայտե հատակի տեղադրման համար:
Հաջորդ փուլը 150 × 120 մմ հատվածով փայտից պատրաստված առջևի անկյունային ուղղահայաց սյուների տեղադրումն է:
Նրանք պետք է ունենան առնվազն 2500 մմ բարձրություն:
Հաջորդը նշեք այն բացումը, որի մեջ կտեղադրվի ավտոտնակի դուռը:
Ըստ գծանշումների՝ ևս երկու ճառագայթներ տեղադրվում են միմյանցից 2700 մմ հեռավորության վրա։ Այսինքն, 1350 մմ կտրված ճառագայթի կենտրոնից երկու ուղղություններով մի կողմ է դրվում.
Հաջորդ քայլը հետևի պատի շրջանակի հիմքի ձևավորումն է:
Այն նաև բաղկացած է չորս դարակներից՝ հավասար ընդմիջումներով, պատրաստված նույն հատվածի փայտից, բայց ունեն 2300 մմ բարձրություն։
Առջևի և հետևի պատերի բարձրության տարբերության պատճառով ձևավորվում է թեք տանիքի պահանջվող թեքությունը:
Բոլոր ուղղահայաց ձողերը ամրացված են շրջանակի վրա՝ օգտագործելով հզոր մետաղական անկյուններ, որոնք ամրացնում են սյուները երկու կողմերից:
Ինչպես տեսնում եք նկարում, այս դիզայնի վերին երեսպատումը տարբերվում է վերը քննարկված նախագծից: Այստեղ առջևի և հետևի սյուները առանձին-առանձին միացված են միմյանց հետ հորիզոնական ճառագայթով, ինչը հիմք է հանդիսանում գավազանների ոտքերի տեղադրման համար:
Նախքան գավազանները տեղադրելը, նշվում է դրանց գտնվելու վայրը. այս դեպքում նրանց միջև հեռավորությունը 400 մմ է:
Ծածկելու համար ձեզ հարկավոր է 5500 երկարությամբ տասը տախտակ 120×30÷50 մմ խաչմերուկով։ Դրանք տեղադրվում են եզրին և ամրացված մետաղական անկյուններով:
Հաջորդը չափվում և նշվում են ավտոտնակի կողմերի միջնակետերը:
Այս վայրերում տեղադրվում են ուղղահայաց սյուներ, որոնք միմյանց հետ կապված են հորիզոնական խաչաձողով, որը պետք է ներքևից ամուր պահի գավազանների ոտքերը:
Այս խաչաձողին ամրացվում են նաև գավազանները՝ օգտագործելով մետաղական անկյուններ:
Հաջորդ քայլը մեջտեղում գտնվող կողային սյուները միացնելն է տախտակներով, որոնք կարելի է ամրացնել սյուներին անկյուններով կամ փայտանյութն ամրացնելու համար օգտագործվող միացումներից մեկով։
Արդյունքում, կողային պատի շրջանակը, կարծես, բաժանված է չորս հատվածի:
Շրջանակն ավելի կոշտ դարձնելու համար չորս հատվածներից յուրաքանչյուրն ամրացվում է անկյունագծով կապով, որի վրա եզրերի երկայնքով կտրվածքներ են արվում։
Վերին մասում տախտակը տեղադրվում է ուղղահայաց դիրքով կտրված ակոսում։
Շեղանկյուն փողկապի ներքևի մասը տեղադրվում և ամրացվում է հորիզոնական վերնաշապիկի և շրջանակի ուղղահայաց միջին սյունակի միջև ընկած անկյունում:
Արդյունքը խառատահաստոց է, որը նման է բրիտանական դրոշի մասերի բաժանմանը:
Պետք է նշել, որ շրջանակը կարելի է պարզեցնել՝ մի քանի ավելի քիչ զանգվածայիններ կցելով հիմնական սյուների միջև։ Դա հնարավոր է դառնում այն ​​պատճառով, որ ավտոտնակի տանիքի կառուցվածքը բավականին թեթև է, իսկ պատի երեսպատումը պատրաստված է բարակ տախտակներից։
Հաջորդը, 20 մմ հաստությամբ պատյան տախտակները դրվում են գավազանների վրա:
Դրանք տեղադրվում են միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա: Եթե ​​ծածկույթի համար օգտագործվում են բիտումի ճկուն շինթեր, ապա հեռավորությունը կրճատվում է մինչև 3 մմ, և դա անհրաժեշտ է փայտի հնարավոր ընդլայնման համար, ինչը կարող է առաջանալ օդի բարձր խոնավության դեպքում:
Տախտակների փոխարեն լանջերի վրա դրվում է նաև խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ կամ OSB:
Այս նկարազարդումը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ է տանիքի տանիքի կառուցվածքը շրջանակային ավտոտնակի համար:
Ավարտելով տախտակի ծածկույթի տեղադրումը, ավտոտնակի առջևի մասում հատակի ճառագայթների ծայրերը ծածկված են քամու տախտակով, որն ամրացվում է ինքնահոսով պտուտակներով: Նրանց գլխարկները պետք է փորված լինեն փայտի մեջ:
Հաջորդ քայլը ծածկույթի վրա տանիքի նյութի տեղադրումն է: Այն կարող է օգտագործվել որպես ծալքավոր թիթեղ կամ շիֆեր, որը ծանոթ է բոլորին:
Իհարկե, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, ապա ծածկույթի համար օգտագործվում են այլ, ավելի թանկ նյութեր։
Եթե ​​ավտոտնակը ծածկված է ծալքավոր թիթեղների ամբողջ թերթերով, ապա այն դրվում է աջից ձախ՝ համընկնող երկու ալիքների, քանի որ լանջի թեքությունը փոքր է։
Տանիքի համար շիֆեր օգտագործելիս, որը տեղադրվելու է երկու-երեք շարքով, դրա տեղադրումն իրականացվում է քիվից սկսած, ինչպես նաև ձախից աջ։
Տանիքը ծածկելուց հետո կարող եք անցնել փայտե հատակը դնելուն:
Այն օգտագործում է 150 մմ լայնությամբ և 40 մմ հաստությամբ տախտակ: Տախտակների միջև հրամայական է թողնել 3÷4 մմ բացվածք, որը կպահի հատակի մակարդակը և կկանխի տախտակների դեֆորմացումը ջերմաստիճանի փոփոխության, օդի խոնավության փոփոխության կամ ուղղակի ջրի ներթափանցման պատճառով, օրինակ՝ մեքենա կայանելիս: անձրևոտ եղանակին ավտոտնակում։
Պատյանների համար պատրաստ ավտոտնակի շրջանակը պետք է նման լինի նկարում ներկայացվածին:
Պատերի շրջանակը պատված է երկու շերտով տեղադրված տախտակներով։
Դրանցից առաջինի համար, որը դրսից գրեթե անտեսանելի կլինի, կարող է օգտագործվել 100÷120 մմ հաստությամբ և տարբեր լայնություններով չեզրված տախտակ։
Արտաքին շերտը դեռ պետք է ունենա ավելի էսթետիկ տեսք, ուստի ավելի լավ է օգտագործել պլանավորված, հակասեպտիկ մշակված տախտակ, սայդինգ կամ պրոֆիլավորված մետաղական թերթ:
Առաջին շերտի չեզրված տախտակները տեղադրվում են 80÷100 մմ բացերով, իսկ արտաքին երեսպատման համար՝ 2÷3 մմ բացվածքով: Ընդ որում, այդ բացերը պետք է լինեն առաջին շերտի տախտակների վրա, որպեսզի միջով բացեր չառաջանան։
Այնուհետև դարպասի բացվածքի վերին հատվածը պատված է:
Դա անելու համար հարկավոր է որոշել բարձրությունը՝ այն պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ միայն մեքենան հեշտությամբ մտնի ավտոտնակ, այլև դրա սեփականատերը կարողանա ազատ ներս մտնել՝ առանց անուշադրության պատճառով գլխին հարվածելու ռիսկի։
Այսպիսով, եթե ավտոտնակի ճակատային պատի բարձրությունը 2500 մմ է, ապա բացվածքը կարող է լինել, ասենք, 2200 մմ: Եվ սրանից հետևում է, որ դրա վերին սահմանն իջնում ​​է 300 մմ-ով։
Այսպիսով, հատակից 2200 մմ բարձրության վրա ակոսներ են կտրվում ուղղահայաց սյուների մեջ, որոնց մեջ տեղադրվում են հորիզոնական փայտե փնջի եզրերը: 50x50 մմ խաչմերուկ ունեցող ճառագայթը պետք է տեղավորվի ակոսների մեջ առնվազն 50 մմ:
Այնուհետև, սկզբում չեզրված տախտակների շերտը, այնուհետև դեկորատիվ երեսպատումը ամրացվում է վերին գեյբլի ճառագայթին և դրսից ամրացված խաչաձողին:
Ավարտված բացվածքը մանրակրկիտ չափվում է, և այս դեպքում պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր միլիմետրը:
Կատարված չափումների համաձայն, հաշվի առնելով ծխնիների վրա 5 մմ բացերը, դարպասների համար վահանները պատրաստվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակներից:
Հարկ է նշել, որ եթե թաղանթները նախատեսվում է ներսից լրացուցիչ պատել տախտակների կամ նրբատախտակի երկրորդ շերտով, ապա վահանակները հավաքելու համար կարելի է վերցնել 12–15 մմ հաստությամբ տախտակ:
Տախտակները ճիշտ դնելու համար, այսինքն, հավասարաչափ և ջերմաստիճանի բացերը պահպանելով, ձեզ հարկավոր է կոշտ և բացարձակ հարթ մակերես: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել նրբատախտակի թիթեղները, որոնք դրված են բակի հարթ տարածքի վրա:
Դարպասը կոկիկ տեսք ունենալու համար լավագույնն է օգտագործել տախտակներ, որոնք ունեն նույն լայնությունը՝ 100÷120 մմ:
Վահանն ամրացվում է թաղանթների վերին և ստորին հատվածներում տեղադրված ցատկող ձողերով՝ դրանց եզրերից 150 մմ հեռավորության վրա։ Կոշտություն ապահովելու և վահանի կայունությունը պահպանելու համար հորիզոնական ցատկերների միջև ամրացվում է անկյունագծային տախտակ։ Լրացուցիչ կոշտության համար ցատկողները և անկյունագծային տախտակը միացված են միմյանց մետաղական անկյուններով։
Պատրաստի թևը շրջվում է, և դրա վրա նշվում է զանգվածային ծխնիների գտնվելու վայրը, որոնք պտտվում են 8 ÷ 10 մմ տրամագծով պտուտակներով պարկի ներսից տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերի միջով:
Հաջորդը, դռները մեկ առ մեկ տեղադրվում են դարպասի բացման մեջ, որի կողքերում նշված են ծխնի ամրացման կետերը:
Շերտերը փակելիս նրանց միջև պետք է լինի 3÷5 մմ փոքր բացվածք, քանի որ դրանք չպետք է դիպչեն միմյանց։
Ծխնիները պատյան տախտակների միջով պտտվում են շրջանակի սյուների մեջ՝ օգտագործելով զանգվածային ինքնակպչուն պտուտակներ կամ օգտագործելով պտուտակներ, որոնց համար անցքեր են փորված:
Դարպասի ծխնիների գտնվելու վայրը և ամրացումը չափելիս անհրաժեշտ է վերահսկել դռների ազատ բացումը և փակումը:
Եթե ​​պարզվում է, որ դարպասի տերևները որոշ հատվածներում քսվում են պատյան տախտակներին, ապա այդ հատվածները պետք է ուղղել հարթությամբ:
Դարպասի լայնության եզրերին մեքենայի համար ելքի թեքահարթակ ստեղծելու համար հիմքի սյուների եզրերին տեղադրվում են հզոր ձողեր՝ 250×180 մմ խաչմերուկի չափսով և ամրացվում կառուցվածքի ստորին շրջանակում։
Այդ նպատակով օգտագործվող ձողերը պետք է լավ ներծծված լինեն բիտումով, ինչի շնորհիվ ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հիդրոֆոբություն և փտելու դիմադրություն։
Եթե ​​հնարավոր է ձեռք բերել ներծծված փայտե քնակներ, ապա ավելի լավ է դրանք օգտագործել. դրանք իդեալական են մուտքի թեքահարթակի համար աջակցող ճառագայթներ տեղադրելու համար, քանի որ դրանք նախատեսված են ծանր բեռների համար և պաշտպանված են խոնավության ներթափանցումից:
Նման ուղեցույց կարող է լինել երկու կամ երեք:
Առջևի ծայրերը ընկղմվում են գետնին, մակերեսի վրա թողնելով միայն ճառագայթի վերին մասը:
40 մմ հաստությամբ և 100 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ տախտակ մեխված կամ պտուտակված է ամրացված ճառագայթների վրա:
Խորհուրդ է տրվում ընտրել տախտակ, որը չունի մեծ հանգույցներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ փոքր և միջին, քանի որ այդ թերությունները թուլացնում են փայտը, իսկ թեքահարթակը կարող է արագ ճեղքել մեքենայի բեռի տակ:
Աշխատանքի ավարտից հետո պատրաստի ավտոտնակը, որն ունի ամենապարզ դիզայնը և կառուցված է առկա նյութերից, կարող է նմանվել նկարում ներկայացվածին:
Եթե ​​շենքը պատված է ճակատային երեսպատման այլ նյութով, այն կարող է ձեռք բերել ավելի հարգալից տեսք:
Բացի այդ, ոչինչ չի խանգարում ինտերիերի մեկուսացմանը և ավարտին, ինչը թույլ կտա ձմռանը ավտոտնակը օգտագործել, օրինակ, որպես արտադրամաս: Բավական կլինի տեղադրել կոնվեկտորային ջեռուցիչներ ներսում և ապահովել լավ լուսավորություն:
Եթե ​​ժամանակի ընթացքում ցանկություն հայտնվի այս ավտոտնակում զննման անցք անել, ապա դա բավականին պարզ կլինի:
Փայտե հատակի վրա գծանշումներ են արվում և դրա երկայնքով կտրվում է ուղղանկյուն, որը կհամապատասխանի ապագա փոսի պարագծին:
Այնուհետև փոս է փորվում, նրա պատերն ամրացվում և սարքավորվում են։
Միակ բանը, որ պետք է նախապես նախատեսել, նույնիսկ ավտոտնակ կառուցելիս, հիմքի հենասյուների տեղակայումն է։ Պետք է պլանավորել այնպես, որ հատակի կենտրոնական հատվածում հենարաններ չլինեն։ Սա ոչ մի կերպ չի ազդի տախտակամածի ամրության վրա, քանի որ հիմնական բեռը ընկնում է այն տարածքների վրա, որտեղ տեղադրվելու են մեքենայի անիվները:

Ոչ մի ավտոմեքենայի սիրահար չի հրաժարվի ստուգման անցքից

Ավտոտնակը, հավանաբար, ամբողջական չի լինի, եթե այն չունի ստուգման անցք: Եվ եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս այն սարքավորել, ապա դա չպետք է անտեսվի։ Պատրաստի ավտոտնակի համար քայլ առ քայլ հրահանգները մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ են:

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք և ունեք տարրական շինարարական հմտություններ, ապա ամառային տնակի տարածքում կամ առանձնատան կողքին ինքներդ շրջանակային ավտոտնակ կառուցելը լիովին լուծելի խնդիր է։ Նման շենքի առավելությունը հավաքման հարաբերական հեշտությունն է, և բարձրորակ երեսպատման նյութեր օգտագործելու հնարավորությունը նման ավտոտնակը կդարձնի արտաքնապես չտարբերվող կապիտալից:

Հրապարակումը եզրափակելու համար ահա շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ևս մեկ օրինակ.

Տեսանյութ՝ շրջանակային ավտոտնակ կառուցող արհեստավորների աշխատանքը

Շրջանակի կառուցումը համարվում է ավտոտնակի կազմակերպման ամենահարմար տարբերակը։ Դրա առավելությունների թվում են տեղադրման հեշտությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու հնարավորությունը համեմատաբար կարճ ժամանակում: Միևնույն ժամանակ, վարպետը կանգնած է կարևոր հարցի առաջ՝ շրջանակային ավտոտնակի որ հիմքն է ավելի լավ: Ուստի արժե հաշվի առնել, թե ինչ պետք է հաշվի առնել նախքան շինարարությունը սկսելը, և ի՞նչ նախապատրաստական ​​աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Կարևոր է իմանալ հիմքի հիմնական տեսակների տեղադրման կանոնները:

Ինչ հաշվի առնել ձեր ավտոտնակը պլանավորելիս

Որպեսզի շենքը հնարավորինս երկար ծառայի և միևնույն ժամանակ չպահանջի լրացուցիչ ներդրումներ վերակառուցման կամ վերականգնման համար, անհրաժեշտ է մտածել հիմքը դնելու հիմնական կետերի մասին նույնիսկ շինարարության մեկնարկից առաջ:

Նախ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հողի տեսակը: Այսպիսով, ավազոտ հողի վրա դուք կարող եք օգտագործել գրեթե ցանկացած տեսակի հիմք, բայց անկայուն հողերի վրա դուք պետք է լցնեք հիմք, որն ակտիվորեն դիմակայելու է բարձրացնող ուժերին:

Ավտոտնակի համար շրջանակային շենքի համեմատաբար թեթև քաշի պատճառով մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս ցանկացած տեսակի հողի վրա սյունաձև հիմք օգտագործել:

Երկրորդ, նախագծման կարևոր մասը ստորերկրյա ջրերի մակարդակի տեղակայման վերլուծությունն է: Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստման եղանակը կախված է այս պարամետրից:

Երրորդ, Ռուսաստանի մեծ մասում հողը ենթակա է սառեցման ձմռանը, և, հետևաբար, անհրաժեշտ է ճշգրիտ իմանալ հողի սառեցման խորությունը, որպեսզի այս մակարդակից ցածր հիմք տեղադրվի: Սա կբարձրացնի շենքի ամրությունը: Հետևյալները համարվում են ավտոտնակի հիմքի ընդհանուր տարբերակները.

  • ժապավեն;
  • կույտ;
  • մոնոլիտ սալաքար:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը առանց հիմքի հնարավոր է, եթե շինարարության համար օգտագործվեն միայն մեծ տարրեր: Դա անելու համար հարկավոր է նաև համոզվել, որ հողը խտացնելու միջոցով հուսալի է: Հիմքի բացակայությունը չի վերացնում ավտոտնակի հատակի ջրամեկուսացման անհրաժեշտությունը:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Առաջին բանը, որ անձը, որը պատրաստվում է ավտոտնակ կառուցել, պետք է անի ապագա շենքի պլանը: Դա անելու համար դուք պետք է որոշեք կառուցվածքի նպատակը: Արդյո՞ք այն կօգտագործվի միայն մեքենայի պահեստավորման համար: Կամ պլանը պետք է ներառի տեսչական անցք՝ հնարավոր վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Այս սենյակը կարող է ներառել նաև նկուղ բանջարեղենի և պատրաստուկների պահպանման համար, կամ մեքենայի մասերի և աշխատանքային գործիքների համար տեղ: Այս ամենը ազդում է չափի վրա։

Եթե ​​ավտոտնակը նախատեսված է մեկ մեքենայի համար, ապա դրա չափերը պետք է պլանավորվեն այնպես, որ մեքենայից մինչև կառուցվածքի պատը բոլոր ուղղություններով 1,5 մ-ից ոչ պակաս լինի:

Երբ դուք որոշել եք ավտոտնակի չափը և ներքին պարունակությունը, մնում է միայն մաքրել տարածքը շինարարության համար: Անհրաժեշտ է հեռացնել ճյուղերը, տերևները, խոտը և բեկորները, որոնք կխանգարեն աշխատանքին: Հեռացվում է նաև հողի բերրի շերտը։ Գլխավորն այն է, որ շինհրապարակը չոր, հարթ ու մաքուր լինի։

Նախապատրաստական ​​աշխատանքների վերջնական փուլը լինելու է ապագա շենքի պարագծի գծանշումը։ Դա անելու համար կարող եք օգտագործել պարան, ցցեր, իսկ առաջադրանքը պարզեցնելու համար՝ լազերային քանոն և այլ սարքեր: Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել անկյուններին, որոնք պետք է լինեն խիստ 90 աստիճան, հակառակ դեպքում շենքի պատերը ծուռ կլինեն, ինչը կազդի կառուցվածքի ամրության և արտաքին տեսքի վրա։

Շրջանակի կառուցման շերտի հիմք

Շրջանակային ավտոտնակի համար ժապավենային հիմքը այս տեսակի շենքի ընդհանուր տարբերակներից մեկն է: Դրան նպաստում են այս լուծման հետևյալ առավելությունները.

  • նման հիմքը ամուր է և կարող է դիմակայել տպավորիչ չափի և քաշի կառույցներին.
  • ենթակա է շինարարական կանոնների, այն դիմացկուն է դեֆորմացիայի և նեղացմանը.
  • բետոնե ծածկույթի հիման վրա ամուր հատակ պատրաստելու ունակություն.
  • Դուք կարող եք նման հիմք կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով:

Այս լուծման թերությունները ներառում են բարձր արժեքը՝ համեմատած սյունաձև հիմքի հետ, հատուկ սարքավորումների օգտագործման և լրացուցիչ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, օրինակ՝ կաղապարի տեղադրումն ու ապամոնտաժումը: Բացի այդ, նման բազան կարող է տեղադրվել տարվա որոշակի ժամանակահատվածներում և միայն լավ եղանակին: Դրա հետ աշխատելիս թույլ չեն տրվում ցածր ջերմաստիճաններ և բարձր խոնավություն կամ մասնակի տեղումներ։

Նախքան ինքնուրույն շենքը կառուցելը, դուք պետք է սպասեք, որ բետոնը կարծրանա մի քանի շաբաթ:


Նախապատրաստական ​​աշխատանքների ավարտից հետո շինարարության պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է խրամատ փորել։ Դրա խորությունը պետք է լինի հողի սառեցման մակարդակից ցածր: Շատ դեպքերում դա մոտ 50 սմ է:

Աշխատանքների հաջորդ փուլը կլինի կաղապարի տեղադրումը: Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խնայել նյութերի վրա, հնարավոր է օգտագործել էժան փայտից պատրաստված պարզ տախտակներ։ Ավելի թանկ շինարարության համար կաղապարամածը կարելի է ձեռք բերել կամ վարձակալել:

Խրամուղու ներքեւի մասում տեղադրվում է ավազի և մանրացված քարի բարձ: Հաջորդ շերտը կլինի ջրամեկուսացում: Անհրաժեշտության դեպքում ապագա հիմքը կարող է ամրապնդվել, իսկ հետո պատրաստված խրամուղի մեջ բետոնե հավանգ կլցվի: Գործողության ընթացքում խառնուրդը պետք է սեղմվի հատուկ գործիքների միջոցով:

Այնուհետև կառուցվածքը մնում է մինչև բետոնը կարծրանա։ Հիմքը նախ պետք է ծածկվի թաղանթով և պարբերաբար ջրվի, որպեսզի բետոնի վերին շերտը չչորանա:

Կառուցվածքը բավականաչափ կարծրացած և կաղապարն ապամոնտաժվելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել ստացված հիմքի ամրությունը: Նախ, դրա հորիզոնական գիծը պետք է ամենուր հարթ լինի: Առավելագույն թույլատրելի տարբերությունը 1 սմ է, եթե ինչ-որ տեղ սխալ է նկատվում, ապա այն ուղղվում է ժապավենի ստորին հատվածներին ցեմենտային հավանգ քսելով՝ մակերեսը հարթեցնելու համար: Այս դեպքում օգտագործվող խառնուրդը պետք է լինի մի կարգով ավելի հաստ, քան կաղապարի մեջ լցվածը:

Երկրորդ, բոլոր անկյունները պետք է լինեն 90 աստիճան: Նորմայից հայտնաբերված բոլոր շեղումները պետք է շտապ շտկվեն, և միայն դրանից հետո կարող ենք սկսել հիմքի երեսպատումը և ավտոտնակի կառուցումը:

Ավտոտնակի համար ժապավենային հիմք պատրաստելու մեկ այլ տարբերակ կարելի է տեսնել հետևյալ տեսանյութում.

Շրջանակային ավտոտնակի մոնոլիտ սալաքար

Հազվագյուտ դեպքերում շրջանակային ավտոտնակի համար կարող է օգտագործվել մոնոլիտ հիմք: Կասետային համեմատությամբ այն առանձնանում է ավելի մեծ ամրությամբ անվստահելի հողերի վրա և դիմադրությամբ դեֆորմացիայի և բեռների:

Այս լուծման թերությունները ներառում են ավելի բարձր արժեքը, հատուկ սարքավորումների անհրաժեշտությունը, աշխատանքի մեծ ծավալը և բազան լցնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը:


Բացի այդ, մոնոլիտ հիմքը պահանջում է ավելի զգույշ պլանավորում: Այսպիսով, եթե ավտոտնակի վրա աշխատանքներն ավարտելուց հետո սեփականատերը ցանկանում է լրացուցիչ կառուցել ստուգման փոս կամ նկուղ, դա անհնար կլինի:

Մոնոլիտ հիմքը լցնելիս ընթացակարգը նման է ժապավենային հիմք պատրաստելուն, միայն ավտոտնակի պարագծի շուրջ խրամուղու փոխարեն անհրաժեշտ կլինի հիմքի փոս փորել: Այնուհետև տեղադրվում է կաղապարը, հատակին դրվում է ավազով մանրացված քարի բարձ և ջրամեկուսիչ շերտ։ Կցամասերի տեղադրումն այս դեպքում պարտադիր է։ Աշխատանքի կարևոր մասը լինելու է բետոնի լցնելն ու սեղմելը:

Մոնոլիտ սալաքար լցնելը շատ ժամանակ և ջանք է պահանջում: Եթե ​​գործընթացը մեկ օրվա ընթացքում չի ավարտվել, ապա հիմքը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսիչ շերտով: Աշխատանքը պետք է շարունակել ոչ ուշ, քան 12 ժամ հետո։ Եթե ​​վերջնաժամկետը բաց է թողնվել, կարող եք վերսկսել հիմքի լցնելը միայն 5 օր հետո։

Քանի որ այս դիզայնը պահանջում է ավելի շատ նյութ, այն կարծրացնելու համար ավելի երկար կպահանջվի: Ողջ ժամանակահատվածում գործընթացը պետք է վերահսկվի՝ պարբերաբար խոնավացնելով վերին շերտը։ Ժամանակահատվածի վերջում, երբ շերտը կարծրանում է, մնում է միայն կաղապարը հեռացնել, առաջացած ճեղքերը հողով լցնել և հիմքը հորիզոնական հարթեցնել։ Այս լուծման հարմարությունն այն է, որ հարկ չկա անհանգստանալու հատակի դասավորության մասին, եթե լրացուցիչ ջերմամեկուսացման կարիք չկա:

Կույտային հիմք ավտոտնակի համար

Անկայուն հողի վրա կառուցված կառույցին հատուկ ամրություն է տալիս կույտ-վանդակապատ հիմքը: Ավտոտնակի կազմակերպման դեպքում այս մեթոդը հազվադեպ է կիրառվում։ Կախված տեղադրման տեսակից, առանձնանում են կույտերի հետևյալ տեսակները.

  • տպագիր;
  • պտուտակ.

Առաջին տարբերակն անպայման պահանջում է հատուկ մեքենաներ՝ հենարաններ տեղադրելու համար։ Երկրորդ տարբերակը կարող է օգտագործվել ձեր սեփական ձեռքերով հիմք պատրաստելիս: Կառույցները հողի մեջ ընկղմելու համար բավական կլինի 2-3 հոգու ջանքերը։ Նյութի հիման վրա հիմքի տարրերը բաժանվում են 3 տեսակի.

  • երկաթբետոն;
  • պողպատ;
  • փայտե.

Կույտերի առաջին տեսակը ունիվերսալ է, քանի որ այն ունի ամենամեծ ուժը: Պողպատե կույտերը կարող են նաև ծառայել բավականին երկար ժամանակ, բայց ենթակա են բուժման հակակոռոզիոն ծածկույթով: Փայտե կույտերը շինարարության մեջ քիչ են օգտագործվում իրենց չափազանց ցածր ամրության պատճառով:


Ավտոտնակի չափերը որոշելուց և պարագիծը նշելուց հետո սկսվում է կույտերի տեղադրումը: Հենարանները քշվում կամ պտտվում են կառուցվածքի անկյուններում, այնուհետև պարագծի երկայնքով: Այս դեպքում մեկ կույտից մյուսը հեռավորությունը 1,5 մ-ից ոչ ավելի է:

Կույտերի տեղադրման նախապայմանն այն է, որ դրանք ուղղահայաց ընկղմվեն հողի մեջ: Այս պարամետրը հատկապես ուշադիր ստուգվում է աշխատանքի ավարտից հետո:

Հենց որ վերջին հենարանը գտնվում է գետնի մեջ, անհրաժեշտ է կտրել կույտերը նույն երկարությամբ։ Պետք է ստուգել նաև հիմքի հորիզոնական հավասարությունը։ Դրանից հետո խոռոչ պտուտակային կույտերը լցվում են բետոնե հավանգով: Գլուխները տեղադրվում են դրանց վերին ծայրերում: Վերջապես տեղադրվում է վանդակաճաղը և սկսվում է կույտերի կապումը։

Ինչպես սարքավորել հատակը


Շերտավոր կամ կույտային հիմքեր օգտագործելիս աշխատանքի կարևոր փուլը հատակի տեղադրումն է: Ամենից հաճախ ամրությունը ապահովելու համար օգտագործվում է ցեմենտի շերտավորման մեթոդը: Այս ընտրությամբ նախ անհրաժեշտ է ստուգման փոս սարքավորել՝ փորելով անհրաժեշտ չափի խորշը և ամրացնելով կառուցվածքի պատերը:

Նախ, հատակը ծածկված է մանրախիճով, որը կատարում է ջրահեռացման գործառույթ: Այս շերտը պետք է սեղմվի: Երբեմն դա արվում է մամուլով: Շինարարության համար բավական ժամանակ տրամադրելով, դուք կարող եք թույլ տալ, որ մանրախիճը բնական ճանապարհով գա ցանկալի ձևին՝ որոշ ժամանակով դադարեցնելով աշխատանքը: Հաջորդ շերտը պահանջում է ավազ, որը նույնպես պահանջում է խտացում:

Դրենաժային շերտի վերևում դրվում է ջրամեկուսացում, որին հաջորդում է ջերմամեկուսացումը: Այս փուլը հատկապես կարևոր է, եթե ձմռան ամիսներին աշխատելու եք ավտոտնակում: Ցեմենտ լցնելուց առաջ որպես ամրացում տեղադրվում է եռակցված ցանց։ Աշխատանքն ավարտելու համար պարզապես պետք է սպասել, որ լուծումը չորանա։

Շրջանակային ավտոտնակի համար հիմքի ընտրությունը կախված է հողի տեսակից և կառուցվածքի առանձնահատկություններից: Նման կառույցների համար փորձագետները հաճախ խորհուրդ են տալիս օգտագործել ժապավենային հիմքեր: Այստեղ կիրառելի են կույտային հիմքեր կամ մոնոլիտ սալաքար: Անկախ ընտրությունից, գլխավորը հիմքի տեխնոլոգիային հետևելն է, որպեսզի կառուցված ավտոտնակը հնարավորինս երկար տևի։

Նույնիսկ շինարարության մեջ հատուկ գիտելիքներ չունեցող մարդը վստահաբար կասի, որ կապիտալ կառույցը պետք է կառուցել ամուր հիմքի վրա։ Ավտոտնակի նման կառույցը բացառություն չէ: Շենքի օգտագործման որակը և ծառայության ժամկետը կախված են հիմքից: Եվ դուք չեք կասկածի ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստած հիմքի ամրության վրա։

Ավտոտնակի համար հիմքի անհրաժեշտություն

Հիմնադրամի անհրաժեշտությունը անվիճելի է, քանի որ այն տալիս է շենքի կայունությունը և պահպանում պատերի ամբողջականությունը։ Ավտոտնակի նման կառույցում բետոնե հիմքը մեկուսացնում է սենյակի բոլոր առարկաները գետնից եկող խոնավությունից: Առանց հիմքի ավտոտնակում մեքենայի մետաղական մասերը ենթակա են արագ կոռոզիայի:

Շենքերի հիմքը կարող է լինել.

  • բնական;
  • արհեստական.

Որպես բնական հիմք կարող է օգտագործվել ավտոտնակի հիմքի տակ գտնվող հողը, որն իր բնական բնութագրերի շնորհիվ կարող է ապահովել կառուցվածքի կայունությունը։ Այս հատկանիշներն ունեցող հողի բաղադրությունը հազվադեպ է հայտնաբերվում, ուստի այն պահանջում է լրացուցիչ ամրություն, այսինքն, արհեստական ​​հիմքի տեղադրում:

Ավտոտնակի հուսալի հիմքն անհրաժեշտ է, երբ տարածքում հողը անկայուն է կամ ունի այլ առանձնահատկություններ, որոնք հետագայում ազդում են շենքի կառուցվածքի ամբողջականության վրա:

Հիմնադրամի տեղադրման համար շինարարական աշխատանքներ սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հողի հատկություններն ու որակները։ Քանի որ դրա մի քանի տեսակներ կան, ոչ բոլորն են հարմար կառույցների կառուցման համար:

Գոյություն ունեն հողի որակի բարելավման տարբեր մեթոդներ, որոնք օգնում են դրա հատկությունները հարմարեցնել հիմքը տեղադրելու համար:

Հողի հիմնական տեսակները ներառում են.

  1. Ժայռոտ՝ ամուր կառուցվածքով։
  2. Բաղկացած ժայռերի մեծ բեկորներից։
  3. Սենդի.
  4. Կավե գոյացություններ.
  5. Տորֆ ճահիճներ.

Եթե ​​խոսենք հիմքի հուսալիության մասին, ապա քարքարոտ տեսակի հողը լավագույն տարբերակն է ավտոտնակ կառուցելու համար: Այն հայտնվում է որպես կարծրացած հրաբխային արտանետումներ և ժայռերի խառնուրդներ, որոնք ամուր սեղմված են միմյանց: Այն ընկած է շարունակական կամ ճեղքված զանգվածի մեջ։ Այս հողը պատրաստ է իր մակերեսին ավտոտնակ կանգնեցնելու համար՝ առանց հիմք դնելու։

Խիտ հողը պարունակում է մանրախիճ, ինչպես նաև բյուրեղային գոյացությունների բեկորներ։ Այս հողի առանձնահատկությունն այն է, որ այն բաղկացած է 50%-ով բեկորներից և 2 մմ-ը գերազանցող հատիկներից։ Ի տարբերություն նախորդ տեսակի հողի, այն չի կազմված ամուր կառուցվածքից։

Քանի որ կոպիտ հողերի բաղադրիչների չափերը տարբեր են, ընդունված է դրանք բաժանել տեսակների.

  • քարաքար (բլոկ);
  • խճաքար (մանրացված քար):

Նման հողում ավտոտնակի հիմքը պետք է թաղված լինի 50 սմ:

Ավազոտ հողը գլխավորներից է։ Այն պարունակում է մոտ 50% նյութ, որի խաչմերուկը գերազանցում է 2 մմ: Այս հողի տարբերակիչ առանձնահատկությունը նրա հոսքունակությունն է և պլաստիկության բացակայությունը: Խոնավության և ծանրաբեռնվածության ազդեցության տակ այս հողը հակված է շատ սեղմվելու:

Ավտոտնակի համար հիմք դնելու համար անբարենպաստ հողերից մեկը կավե հողն է։ Արձագանքում է տարբեր պայմանների՝ չորանալիս կարող է փոքրանալ, բարձր խոնավության դեպքում սողանքներ առաջացնել, ցածր ջերմաստիճանի դեպքում՝ ուռչել։ Դա տեղի է ունենում, քանի որ կավե հողի կառուցվածքը ունի թեփուկավոր ձև՝ խոռոչներով: Դրա շնորհիվ կավի ծակոտիներում խոնավություն է կուտակվում, ինչը նպաստում է ամբողջ հողի մածուցիկությանը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է տեղադրել կույտային հիմք, իսկ դնելը պետք է կատարվի սառեցման մակարդակից ցածր:

Բուսական մնացորդների բարձր պարունակությունը տորֆի ճահիճներում այս հողը դարձնում է անվստահելի հիմքերի կառուցման համար: Որպես կանոն, այս հողը շատ խոնավ է և տարբերվում է նրանով, որ հակված է անհավասար սեղմվելու։ Այս հատկանիշն այն գործնականում ոչ պիտանի է դարձնում ամուր հիմք ստեղծելու համար: Եթե ​​այս հողի վրա շինարարության կարիք կա, այն փոխարինվում է ավազահողով։ Այս գործը ներառում է հիմքի տեղադրում պտուտակային կույտերի տեսքով: Թերեւս այս հիմքը կլինի միակ ելքը ստեղծված իրավիճակից։

Նախապատրաստում. ինչ նյութ ընտրել, դրական և բացասական կողմեր

Ավտոտնակի կառուցման համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր։ Նրանցից ամենահայտնին, ունենալով բոլոր անհրաժեշտ հատկանիշները, հետևյալն են.

  1. Մոխրոտի բլոկներ.
  2. Փրփուր բլոկներ.
  3. Ընդլայնված կավե բլոկներ.

Մոխրոտի բլոկները շատ տարածված նյութ են փոքր շենքերի հիմքերի և պատերի կառուցման համար:Դրա արտադրության մեջ օգտագործվում է խարամ բետոնի խառնուրդ՝ բաղկացած ավազից, մոխիրից, մանրախիճի մանր մասնիկներից, ընդլայնված կավից և խարամից։ Իր հարաբերական ամրության և պարզ որմնադրության շնորհիվ այս նյութը լայնորեն օգտագործվում է ավտոտնակների հիմքերը տեղադրելու համար:

Մոխրոտի բլոկները պատրաստված են խոռոչ և ամուր: Դատարկ բլոկները տարբերվում են խոռոչի բջիջների ծավալից: Ավտոտնակի հիմքի համար անհրաժեշտ է օգտագործել ամուր բլոկներ։

Որպես հիմք օգտագործվող մոխրի բլոկները ունեն իրենց առավելությունները.

  • դա էժան նյութ է;
  • այն դիմացկուն է և հուսալի օգտագործման համար;
  • իր չափսերի շնորհիվ հիմքը դնելու արագությունը մեծանում է.
  • քանի որ բետոնն անհրաժեշտ է միայն բլոկները միասին սոսնձելու համար, այս հիմքի արժեքը շատ ավելի քիչ է, քան ժապավենի կամ սալաքարի հիմքի համար.
  • Ունի հրդեհային դիմադրության բարձր մակարդակ։

Մխոցային բլոկի հիմքն ունի իր թերությունները.

  • այս նյութը նախատեսված չէ կավե, չամրացված կամ ուռած հողերում օգտագործելու համար.
  • լայնակի բեռների տակ մխոցի բլոկը ունի ցածր ամրության բնութագրեր.
  • խոնավության դիմադրության ցածր մակարդակ:

Փրփուրի բլոկը հիմքի ամենատարածված նյութերից մեկն է:Բջջային փրփուր բետոնի տեսակներից մեկն է։ Փրփուր բլոկներ պատրաստելիս օգտագործում են ցեմենտ, ավազ և ջուր, որոնց ավելացվում է փրփրացնող նյութ։

Այս նյութի առավելությունները հետևյալն են.

  • այն չի օգտագործում մարդկանց համար վնասակար կեղտեր.
  • ունի ջերմամեկուսացման և ձայնամեկուսացման բնութագրեր.
  • ունի փոքրացման և ջրի կլանման ցածր գործակից;
  • հրակայուն է, որի շնորհիվ կարող է դիմակայել կրակի անմիջական ազդեցությանը 120 րոպե;
  • դրա հատկությունները և որակները չեն փոխվում փոփոխական սառեցման կամ հալեցման ազդեցության տակ.
  • ունի ցածր տեսակարար կշիռ (0,4–0,8 տոննա/մ³);
  • ունի ցածր հիգրոսկոպիկություն (նյութը կարող է ջրի մակերեսին մնալ ավելի քան 20 օր);
  • փրփուր բլոկները հեշտ են մշակվում, ակոս, փորված;
  • Այս նյութի ծառայության ժամկետը ավելի քան 100 տարի է:

Փրփուր բլոկների թերությունները ներառում են հետևյալը.

  • այս նյութը ունի հարաբերական փխրունություն և ցածր ճկման ուժ;
  • ունի խոնավության բարձր կլանումը, ինչի պատճառով այն պահանջում է մանրակրկիտ հարդարում և ջրամեկուսացում;
  • Հարմար է միայն փոքր շենքերի հիմքի համար:

Ընդլայնված կավե բետոնի հիմքի օգտագործումը թույլ է տալիս նախագծել շենքեր, որոնք ավելի բարձր են, քան փրփուր բլոկի հիմքի համար:

Այս նյութի օգտագործման հիմքը արտահայտված է հետևյալ դրական չափանիշներով.

  • արդյունավետ ջերմամեկուսիչ նյութ է;
  • ընդլայնված կավե բետոնե բլոկները լավ դիմադրություն ունեն կենսաբանական ազդեցություններին.
  • Այս հիմքով ավտոտնակ կառուցելուց հետո կառուցվածքը նվազագույն նեղացում է տալիս.
  • բաց կրակի ազդեցության դեպքում թունավոր նյութեր չեն արտանետվում.
  • նյութի կազմը անվտանգ է մարդկանց համար.
  • Այս նյութը դասակարգվում է որպես ճառագայթային անվտանգության դասի 1: Իր հատկությունների շնորհիվ այն կուտակում է վնասակար ճառագայթումը և պահպանում այն;
  • դրա արժեքը ավելի ցածր է, քան նույն ծավալի աղյուսը.

Ընդլայնված կավե բետոնե հիմքի թերությունները ներառում են.

  • դինամիկ ազդեցության տակ բլոկները կարող են փլուզվել կամ ճեղքվել.
  • Պարտադիր է օգտագործել ջրամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ շերտ;
  • նյութը անհարմար է մշակել: Երբ ենթարկվում է, ձևավորվում են անհավասար եզրեր:

Շերտի հիմքը ունի երկաթբետոնե կառուցվածքի ձև, որը գտնվում է նախատեսված պարագծի երկայնքով:Այս հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր շինանյութերից՝ աղյուսից, բետոնե բլոկներից կամ լինել մոնոլիտ բետոնե հիմք:

Հիմնադրամի ծառայության ժամկետը կախված է այն նյութից, որն օգտագործվում է այն դնելիս.

  • աղյուսից պատրաստված ժապավենային հիմքը կտևի 40-ից 60 տարի;
  • բլոկի կառուցվածքը կմնա դիմացկուն 50-ից 80 տարի;
  • մոնոլիտ հիմքը վերանորոգման կարիք չի ունենա 150 տարի։

Շերտի հիմքի առավելությունները ներառում են հետևյալը.

  • այս հիմքը հեշտ է կառուցել ստեղծման պարզ տեխնոլոգիայի շնորհիվ.
  • հիմքը հարմար է տարբեր շինանյութերի համար;
  • եթե նախատեսում եք ավտոտնակում նկուղ կազմակերպել, ապա հիմքը կծառայի որպես պատեր.
  • շերտի հիմքը չի ազդում հանկարծակի ջերմաստիճանի փոփոխություններից:

Այս հիմնադրամի թերությունները ներառում են հետևյալ չափանիշները.

  • այս հիմնադրամի կազմակերպումը պահանջում է մեծ քանակությամբ նյութական և օժանդակ կառույցներ.
  • Հիմքը կառուցելիս մեծ աշխատուժ է պահանջվում։

Պահանջվող քանակի հաշվարկ՝ կախված տարածքից, ավտոտնակի տեսակից և բուն հիմքի բարձրությունից: Օրինակներ

Հիմնադրամի ամրությունը ուղղակիորեն կապված է ճիշտ հաշվարկի հետ։ Դրանից է կախված կառուցվածքի քաշի միասնական բաշխումը գետնին: Այս պայմաններին չկատարելը կհանգեցնի տհաճ հետևանքների՝ լրացուցիչ դրամական ծախսերի տեսքով՝ ձեր մեքենայի կառուցման կամ վերանորոգման ժամանակ դեֆորմացիաները շտկելու համար: Նկատի ունենալով այս կետերը՝ հիմքը կառուցելուց առաջ անհրաժեշտ է.

  1. Կազմեք ապագա ավտոտնակի և դրա հիմքի ճշգրիտ նկարը:
  2. Հիմնադրամի տեսակը որոշելու համար ուսումնասիրեք հողի բնութագրերը:
  3. Հաշվի առնելով ստացված տեղեկատվությունը, ընտրեք բազայի համար անհրաժեշտ նյութերը:

Ավտոտնակի հիմքի պարամետրերի ճշգրիտ հաշվարկ կատարելու համար դուք պետք է իմանաք շինհրապարակում ընկած հողերի բնութագրերը: Այս շենքի հիմքի խորությունը որոշվում է երկրի մակերևույթից սառեցման կետի հեռավորությամբ:

Ստորև բերված է աղյուսակ հողի ծանրաբեռնվածության արժեքներով.

Գետնի վրա բեռը ավելի հարմար հաշվարկելու համար կարող եք օգտագործել աղյուսակի արժեքները՝ պարզ բանաձև կիրառելու համար.

S=U/R, որտեղ S-ը հիմքի մակերեսն է, U-ը՝ դրա վրա գործող կշիռը, R-ը՝ հողի փոփոխությունների չափված արժեքները: Բոլոր U և R պարամետրերը որոշվում են ստանդարտացված աղյուսակներով:

Հիմքը դնելիս, անկախ հողի բնութագրերից, դուք պետք է հավատարիմ մնաք հիմնական կանոնին. հիմքը պետք է հենվի պինդ հողի վրա, որը գտնվում է սառեցման կետից ցածր: Բացառություն են կազմում միայն կավե հողը և տորֆային ճահիճները։ Այս դեպքում նպատակահարմար է օգտագործել կույտային հիմք:

Եթե ​​հողը սառչում է 10-ից 30 սմ, ապա հիմքի խորությունը կարելի է կատարել մոտ 40 սմ: Պետք է հաշվի առնել, որ հիմքի տակ անհրաժեշտ է մանրախիճ և ավազի բարձ, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն: 40 սմ.

Ավտոտնակի նման շենքի համար օգտագործվում են հիմքի հետևյալ տեսակները.

  1. Կույտ.
  2. Կասետային.
  3. Սալիկ.

Այս հիմքի համար բետոնի պահանջվող քանակի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով. . Ստացված ցուցանիշը պետք է բազմապատկվի բետոնե սյուների (կույտերի) երկարությամբ և ընդհանուր թվով:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք այս հաշվողական տեխնիկան, կարող եք հեշտությամբ հաշվարկել բետոնի սպառումը խորանարդ մետրով:

Պարզելու համար, թե որքան խառնուրդ է պահանջվում մեկ կույտում, դուք պետք է որոշեք դրա տրամագիծը և երկարությունը:Որպես օրինակ՝ կույտի տրամագիծը կլինի 0,1 մ, իսկ երկարությունը՝ 2 մ: Այս պարամետրերը պետք է կիրառվեն 3,14·0,1²=0,0314 բանաձևի վրա: Ստացված թիվը պետք է բազմապատկել կույտի երկարությամբ՝ 0,0314·2=0,0628 մ³ - ահա թե որքան է անհրաժեշտ մեկ բետոնե կույտ պատրաստելու համար: Այժմ հեշտ է հաշվարկել, թե որքան բետոն կպահանջվի բոլոր կույտերի համար: Դա անելու համար անհրաժեշտ է 0,0628 բազմապատկել կույտերի համար պատրաստված անցքերի քանակով:

Շերտի հիմքի համար պահանջվող բետոնի անհրաժեշտ քանակությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է տեղեկատվություն ունենալ ժապավենի բարձրության և լայնության մասին: Քանի որ այն ունի ուղղանկյուն ձև, դրա տարածքը որոշվում է այս ցուցանիշները բազմապատկելով: Հիմնադրամի ծավալը որոշելու համար ձեզ հարկավոր է բազմապատկել դրա խաչմերուկի տարածքը շերտի հիմքի երկարությամբ: Կասետային կառուցվածքի ընդհանուր չափը բաղկացած է ժապավենի մասերի բոլոր ծավալների գումարից: Հիմքի յուրաքանչյուր մասի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևի համաձայն՝ V=S·L, որտեղ S-ը ժապավենի խաչմերուկի մակերեսն է մետրերով, L-ը՝ ժապավենի հիմքի երկարությունը մետրերով: Հաշվարկներ կատարելու ամենահեշտ ձևն այն է, եթե ժապավենը ունի նույն խաչմերուկը իր ամբողջ պարագծի շուրջ: Եթե ​​այն հավասար է 0,16 մ²՝ 24 մ երկարությամբ, ապա այս թվերը բանաձևի մեջ փոխարինելով՝ կստանաք հետևյալը. V = 24·0,16= 3,84 մ³: Արդյունքում հայտնի դարձավ, թե քանի խորանարդ կոնկրետ խառնուրդ է անհրաժեշտ շերտավոր հիմքի համար։ Այս տարբերակը հարմար է միայն նույն խաչմերուկով ժապավենի հաշվարկների համար:

Ինչպե՞ս որոշել լուծույթի քանակը, եթե շերտի հիմքն ունի տարբեր խաչմերուկ: Դա անելու համար անհրաժեշտ է բազմապատկել, ապա ավելացնել արդյունքները, և ստացված ցուցանիշը ցույց կտա կոնկրետ խառնուրդի սպառման քանակը: Եթե ​​հիմքի խաչմերուկը 0,16 մ² է՝ 14 մ ժապավենի երկարությամբ, 0,2 մ²՝ 6 մ երկարությամբ և 0,25 մ²՝ 8 մ երկարությամբ, ապա այս չափերը կիրառելով բանաձևում՝ կարող եք տեսնել. հետևյալ օրինակը՝ V = 14 0, 16+6·0.2+8·0.25=5.44 մ³:

Սալերի հիմքի համար բետոնի պահանջվող քանակությունը հաշվարկելու համար պետք է օգտագործել բանաձևը՝ V=S·H, որտեղ S-ը սալաքարի հիմքի ընդհանուր մակերեսն է, H՝ դրա պահանջվող հաստությունը: Եթե ​​անհրաժեշտ է ստեղծել սալաքար 12 մ երկարությամբ, 8 մ լայնությամբ և 0,15 մ բարձրությամբ, ապա բանաձևում այս արժեքներն այսպիսի տեսք ունեն՝ V=12·8·0,15=14,4 մ³:

Եթե ​​ավտոտնակն ունի նկուղ, ապա բետոնի անհրաժեշտ քանակի հաշվարկը դժվար չի լինի: Դրա համար օգտակար են սալաքարի հիմքը հաշվարկելիս օգտագործվող բանաձևերը: Եթե ​​դրա գնահատված երկարությունը 6 մ է, լայնությունը՝ 3 մ, հիմքի և պատերի հաստությունը՝ 0,15 մ, իսկ պատերի բարձրությունը՝ 2 մ, ապա պետք է հաշվարկ կատարել հիմքի և յուրաքանչյուր պատի համար, ապա ավելացնել. բարձրացնել արդյունքները:

Սրանից բխում է՝ 3·6·0,15=2,7 մ³՝ հիմքի համար անհրաժեշտ կոնկրետ խառնուրդ։

Այժմ դուք պետք է հաշվարկեք բետոնի պահանջվող ծավալը յուրաքանչյուր պատի համար: Դրա համար դրա երկարությունը պետք է բազմապատկել իր բարձրությամբ և հաստությամբ՝ 6 2 0,15 = 1,8 մ³: Քանի որ նկուղում կան երկու նմանատիպ պատեր, արժեքը պետք է բազմապատկել երկուսով՝ 1,8·2=3,6 մ³:

Նույն մեթոդով հաշվում ենք մյուս երկու պատերը՝ 3·2·0,15=0,9·2=1,8 մ³: Գտնվել է յուրաքանչյուր առանձին պատի և հիմքի բետոնի ծավալը: Այժմ դուք պետք է հաշվարկեք ընդհանուր ծավալը: Դա անելու համար գումարեք բոլոր արդյունքները. 2,7 + 3,6 + 1,8 = 8,1 մ³ - սա բետոնի քանակն է, որն անհրաժեշտ է նկուղի հիմքը և պատերը տեղադրելու համար:

Գործիքներ աշխատանքի համար

Հիմքը դնելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները.

  1. Բետոնի խառնիչ.
  2. Բահ, պտուտակ և սվին թիակ:
  3. Լար և փայտե ցցիկներ։
  4. Jigsaw կամ ձեռքի սղոց:
  5. Պտուտակահան.
  6. Էլեկտրական փորված.
  7. Տարաներ ջրի և լուծույթի համար:
  8. Տափակաբերան աքցան.
  9. Արշին.
  10. Շենքի մակարդակը.
  11. Մեծ քառակուսի.
  12. Եղունգներ և պտուտակներ:
  13. Հաստ պոլիէթիլեն:

Քայլ առ քայլ հրահանգներ տարբեր տեսակի հիմքերի ճիշտ կառուցման համար

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, ավտոտնակի կառուցվածքի վրա կարող են կիրառվել տարբեր տեսակի հիմքեր, ինչպիսիք են.

Յուրաքանչյուր տեսակի հիմքի գտնվելու վայրը պետք է նշվի չափիչ ժապավենի, գրություններով ցցերի և լարերի միջոցով: Ձուլվածները փայտե տախտակներ են, որոնք գամված են ցցերին: Կեռների բարձրությունը պետք է լինի գետնից առնվազն 50 սմ: Լարը ամրացված է ձուլվածքի մեջ խրված մեխի վրա: Երկու զուգահեռ լարերը, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 40 սմ, սահմանում են ապագա խրամատի տարածքը: Այնուհետեւ, կախված հիմքի տեսակից, փոսեր, փոս կամ խրամատ են փորում։

Կասետային

  1. Նշումների համաձայն՝ 40 սմ խորությամբ և 40 սմ լայնությամբ խրամատ փորեք։
  2. Խրամուղու հատակը լցնել ավազ, որը պետք է խտացնել, մինչև 20 սմ հաստությամբ շերտ ստացվի, ավազը ավելի լավ է խտացնել, եթե այն թաց է:
  3. Ավազի բարձի վրա կարելի է լցնել 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի շերտ:
  4. Դրանից հետո ամրացնող ձողերից մետաղական շրջանակ պատրաստեք: Դա անելու համար օգտագործեք 8-ից 15 մմ խաչմերուկ: Մետաղական ձողերը պետք է ամրացվեն մետաղալարով: Ձողերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 20 սմ:Այս դիզայնը ամրություն կտա շերտի հիմքին:
  5. Այնուհետև հարկավոր է կաղապարներ պատրաստել տախտակներից կամ նրբատախտակից: Նրա բարձրությունը պետք է բարձրանա գետնից առնվազն 30 սմ-ով:Կառույցն ամրացնելու համար օգտագործեք փայտե սեղմակներ կամ կանգառներ:
  6. Մետաղական շրջանակը և կաղապարային վահանակները տեղադրելուց հետո կարող եք անցնել բետոնե խառնուրդը լցնելուն: Համեմատաբար փոքր շենքի համար, ինչպիսին է ավտոտնակը, բետոնե դասի M200 հարմար է: Օգտագործելով բետոնախառնիչ, պատրաստեք պատրաստի լուծում, որը պետք է լցնել պատրաստված կաղապարի մեջ: Բետոնի բարձրությունը պետք է լինի գետնի մակերեւույթից 30-ից 40 սմ: Պետք է հիշել, որ շերտի հիմքը պետք է ամբողջությամբ ավարտվի միանգամից:
  7. Կաղապարի մեջ բետոն լցնելուց հետո այն պետք է ծածկվի հաստ պոլիէթիլենով կամ տանիքի շերտով։ Դա պետք է արվի, քանի որ արևի ուղիղ ճառագայթները բացասաբար են ազդում բետոնի վրա: Դա կարող է պատճառ դառնալ, որ այն ծածկվի ճաքերով՝ անհավասար կարծրացման պատճառով: Երբ հիմքը լցվում է, ժամանակ է պահանջվում կարծրանալու համար: Կախված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից, շերտի հիմքի ամրացման ժամկետը տատանվում է 3-ից 6 շաբաթ: Նշված ժամկետից հետո շերտի հիմքը պատրաստ է դրա վրա ավտոտնակի պատերի կառուցմանը:

Կասետային կույտ


DIY սալաքարի հիմքի կառուցում


Ինչպես լրացնել սյունակ


Տեսանյութ՝ DIY հիմնադրամ

Երբ հիմքի տեսակը ճիշտ է ընտրված, հաշվի առնելով հողի բնութագրերը, կարող եք վստահ լինել ավտոտնակի հիմքի հուսալիությանը:

Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում մեքենայի սեփականատիրոջ համար իրադարձությունների զարգացման երկու տարբերակ կա. Ավտոտնակը կամ սեփական տեղում է կառուցված, կամ կոոպերատիվի ներսում, որին հատկացված է որոշակի տարածք։ Առաջին դեպքում այն ​​կարող է օգտագործվել հիմք ավտոտնակի համարսալաքար, ժապավեն, կույտ տեսակ: Երկրորդ տարբերակում սովորաբար օգտագործվում է լողացող սալաքար կամ MZLF:

Ավտոտնակի շահագործման առանձնահատկությունները

Առանձին ավտոտնակը նախընտրելի է ներկառուցված մեքենաների պահեստային տարածքներից։ Նախագծված հիմք ավտոտնակի համարհաշվի առնելով հետևյալ նրբերանգները.

  • շենքը ամենից հաճախ մեկ հարկանի է, ուստի նույնիսկ պատի ծանր նյութ ընտրելիս բնական սալիկները, հավաքովի բեռները աննշան են
  • Ստուգման փոսը կտրուկ մեծացնում է ավտոտնակի օգտագործման հարմարավետությունը:
  • ներսում ագրեսիվ միջավայրեր կան
  • Նախընտրելի է հատակին հատակը
  • նկուղը օգտագործվում է բանջարեղեն պահելու համար

Հետևաբար, մշակողները ընտրում են հիմքեր, որոնք թույլ են տալիս նրանց առանց հավելյալ ծախսերի արտադրել երեսպատում.

Ուշադրություն. Շենքի ծանրությունից հավաքովի բեռները բավարար չեն կավե հողի վրա բարձրանալը փոխհատուցելու համար։ Ուստի անհրաժեշտ է ջրահեռացում և իներտ նյութերի օգտագործում (հիմքի բարձ + լցոնում):

Ավտոտնակի օպտիմալ չափերը 6 x 4 մ են, ուստի նույնիսկ սալաքարային հիմք ընտրելիս շինարարության բյուջեն բավականին ընդունելի է անհատ կառուցապատողի համար: Ամենաէժան տարբերակը ավանդաբար համարվում է կույտով պտուտակավոր վանդակաճաղ:

Արտադրության տեխնոլոգիա

Նախքան կառուցելը հիմք ավտոտնակի համարտեղում կամ ավտոտնակի կոոպերատիվի ներսում անհրաժեշտ է պարզել հողի կառուցվածքը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի խորությունը: Դա անելու համար անհրաժեշտ չէ համապարփակ հետազոտություն պատվիրել, բավական է մի քանի փոս 1,5 - 2,5 մ խորության վրա (առանց նկուղի, համապատասխանաբար ստորգետնյա բանջարեղենի պահեստով): Առանցքների գծանշումը ստանդարտ է, նույնիսկ եթե նախագիծը ներառում է նկուղ կամ ստուգման փոս, դուք կարող եք անել առանց հողատարածքի սարքավորումներ վարձակալելու:

Caisson սալաքար

Սովորական սալաքարի հիմքը թույլ չի տալիս ավտոտնակի ներսում զննման անցք տեղադրել, ուստի օգտագործվում են նման աշխատանքային պայմանների համար նախատեսված գավազանային կառույցներ: Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք պատրաստել բանջարեղենի ստորգետնյա պահեստարան՝ ստուգման անցքի հասանելիությամբ:

Կառուցվում է հիմք ավտոտնակի համար Caisson սալաքար քայլ առ քայլ.

Խիտ, ավազոտ, խճաքարային հողերի վրա հիմքի լրացուցիչ ամրացման կարիք չկա: Հողերի վրա (կավ, ավազակավ, կավահող, տիղմային ավազ) պահանջվում է հիմքում ընկած շերտ.

  • ավազ 40 սմ ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակում՝ շերտ առ շերտ խտացումով
  • մանրացված քար 40 սմ թաց հողի վրա, ինչպես նաև սեղմված թրթռացող թիթեղով յուրաքանչյուր 15 սմ իներտ նյութի վրա

Դրենաժային համակարգը ինտեգրված է հիմքում ընկած շերտի մեջ, որը կարող է ցամաքեցնել թառած ջուրը, որն անխուսափելիորեն կուտակվում է բարձր դրենաժային հատկություններով ոչ մետաղական նյութերի ներսում:

Ուշադրություն՝ սալիկի յուրաքանչյուր տարրը խորհուրդ է տրվում լցնել մեկ անգամ, խառնուրդը դնելու միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 1,5-2 ժամը։

MZLF հիմնադրամ

Ոչ խորացած կամ մակերեսային ներդիր ժապավենը թույլ է տալիս նաև հատակներ պատրաստել գետնին նվազագույն շինարարական բյուջեով: Դա անելու համար MZLF-ի ներսը լցված է ավազով, դրվում է ջրամեկուսացում (հիդրոապակյա մեկուսացում կամ պոլիէթիլեն), իսկ պարագծի երկայնքով հատակը գետնի երկայնքով կտրված է ժապավենից կափույր ժապավենով:

Մոնոլիտ ժապավեն հիմք ավտոտնակի համարունի առավելագույն ռեսուրս, ձուլվում է մեկ քայլով՝ օգտագործելով հետևյալ տեխնոլոգիան.

Վահանները հեռացնելուց հետո MZLF-ի բետոնե մակերեսները մշակվում են ջրամեկուսիչ նյութերով: Սովորաբար ժապավենը նախապատվում է, այնուհետև պատում են բիտումի կամ պոլիմերային մաստիկով և ծածկում Bikrost-ով:

Ուշադրություն․ բարձրացող հողերի վրա ավտոտնակը MZLF-ը պետք է մեկուսացված լինի ներբանի տակ, հատակը՝ գետնին և կույր տարածքը։ Այս շենքը շահագործվում է ընդհատվող ջեռուցմամբ կամ ընդհանրապես չի ջեռուցվում։ Հետեւաբար, հողի մեջ ընկղմված բոլոր կառույցները մեկուսացված են:

Հավաքովի ժապավենը կառուցված է FBS բլոկներից, որոնք տեղադրված են հիմքում ընկած շերտի կամ FL բարձիկների վրա: Շինարարության տեխնոլոգիան տարբերվում է նախորդ դեպքից.

Ուշադրություն. Ավտոտնակը թեթև շինություն է՝ մեկ կամ երկհարկանի տանիքով, ուստի այստեղ զրահապատ գոտի պետք չէ։ Պատերի տեղադրումը կամ շրջանակային շենքի տեղադրումը սկսվում է բլոկներից:

Կույտ վանդակաճաղ ավտոտնակի համար

Ավտոտնակի համար կույտային վանդակաճաղերի ցուցումներն են լանջերը, ճահճային, տորֆային, մեծածավալ հողերը, ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակը, այլ բարդ երկրաբանություն և շենքի տարածքի տեղագրությունը: Կույտերն անցնում են անկայուն շերտերով և հենվում բացառապես բարձր նախագծային դիմադրություն ունեցող հողերի վրա։ Շենքը ժամանակի ընթացքում չի կախվում և պահպանում է կայուն երկրաչափություն։ Դիզայնի հիմնական նրբերանգներն են.

  • վանդակաճաղը պետք է լինի գետնի մակերեսից ցածր կամ դրա հետ նույն մակարդակի վրա
  • ի տարբերություն MZLF ժապավենի, վանդակաճաղի հիմքը չի շփվում գետնի հետ (նվազագույնը 7 սմ բացվածք), հետևաբար թիթեղային նյութը տեղադրվում է ստորգետնյա կողքերին, որպեսզի շահագործման ընթացքում հողը չընկնի այս բացը:
  • Նախընտրելի է մոնոլիտ տեխնոլոգիա՝ ձանձրալի/պտուտակավոր կույտերի գլխիկներով վանդակի արտադրության համար

Հորատված կույտերի վրա վանդակաճաղ կառուցելիս գործողությունների կարգը հետևյալն է.

Վանդակաճաղը լցվում է ստանդարտ տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, հորիզոնական ճառագայթների միացումը ուղղահայաց կույտերով ապահովվում է ամրացնող ձողերով։

Կույտով պտուտակավոր վանդակաճաղի տեխնոլոգիան շատ ավելի պարզ է.

Քաշվող այտուցված բեռները չեն ազդում պտուտակային կույտերի վրա, ուստի կարիք չկա մեկուսացնել կույր տարածքը կամ իրականացնել ջրահեռացում: Եթե ​​նախագիծը ներառում է նկուղ կամ տեսչական փոս, ապա այդ կառույցները մեկուսացված են արտաքին եզրերի երկայնքով, քանի որ նրանց համար հողի այտուցը հղի է ոչնչացմամբ:

Ուշադրություն. Բետոնի ամրացումից հետո կարող եք հատակը լցնել գետնին, անցք կամ նկուղ անել ավտոտնակի պարագծի ներսում: Շերտավարագույրը պարագծի շուրջ կափույր ժապավենով կտրելը պարտադիր է, քանի որ վանդակաճաղի ճառագայթները չեն հենվում գետնին:

Սյունակային ավտոտնակի հիմքը

Հնարավոր է ամուր տնտեսական էֆեկտ ստանալ զրոյական ցիկլի փուլում՝ ավտոտնակի համար սյունաձև գրիլային հիմք օգտագործելիս միայն հետևյալ պայմանների առկայության դեպքում.

  • բարձր նախագծային դիմադրությամբ հողեր
  • 1 մ-ից ավելի բարձրության տարբերություն չկա
  • GWL սյուների հիմքից 1 մ-ից ցածր
  • ցածր գրիլի օգտագործումը

Տեխնոլոգիան բաղկացած է փուլերից.

Ուշադրություն. հիմքը մեկուսացնելն անիմաստ է, քանի որ բարձր հողի վրա այն անխուսափելիորեն շրջվելու է կամ կծկվի մակերեսին:

Վանդակաճաղի և գետնի միջև տեխնոլոգիական բացը կողքերից պաշտպանված է ստանդարտ տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ թիթեղային նյութերով: Մեքենաների զննման համար նախատեսված նկուղը կամ փոսը կարող է ինտեգրվել առաջին հարկերում (լողացող երեսպատում, որն առանձնացված է վանդակաճաղի ճառագայթներից կափույրով):

Այսպիսով, անհատական ​​մշակողը կարող է ընտրել հիմքի ցանկացած տարբերակ՝ կախված ավտոտնակի երկրաբանությունից, տեղագրությունից և գործառնական առանձնահատկություններից: Տրված նրբերանգները կօգնեն խուսափել սխալներից և ռացիոնալ կերպով կապել շինարարության հնարավոր նվազագույն բյուջեն առավելագույն շինարարական ռեսուրսի հետ։